потолок в ванной

Задумали самостоятельно сделать ремонт в ванной комнате. А потолок хочется чтоб был подвесной, ну как в офисах, с круглыми лампочками внутри. Но чтоб не было видно каркаса алюминиевого.
Не подскажет ли кто-нибудь - где мне взять чертежи сей конструкции?
И ещё - что сначала нужно сделать - плитку на стены приклеить(плитка до потолка) или сначала потолок смонтировать?
Заранее всем ответившим большое спасибо!

такой как в офисе не пойдет - в ванной же влага, реечный поставьте.

Сначала поклеить плитку, тогда ее не придется резать для подгонки к потолку.

По поводу потолка надо консультироваться на строительном рынке у продавцов стройматериалов. Только ни у азеров или хохлов - обманут.

Я пластиком зашил и ОК!
Не обманываю(почти хохол).

Купить пластиковые панели, они продаются квадратиками, с разной "мишурой", клей для них.
Зачистить потолок до бетона.
Обезжирить.
Приклеить.
Зер гут.

extractor,

Хохлы именно на московских/подмосковных строительных рынках - редкостное г.
Про других не скажу, не знаю.

Зря пугаете человека влажностью. Я лично видел в ванной подвесной потолок со встроенным светом.

Г.. и в Африке Г..., даже и столичное.
Но про влажность я ни при чем, это Bonifatich.

2 gozik: Конечно, сначала облицовываются стены плиткой ( если Вы хотите плитку до потолка ), а потом монтируется подвесной потолок.
В подвесных потолках не видно внутреннего каркаса.
Сами подвесные потолки бывают реечные ( металлические ), или кассетные ( прямоугольные плитки из вспенненого материала, бывают и влагостойкие, или "зеркальные" - из тонированного стекла ).
Чертежей к ним, как правило не дают.
Только учтите, что потолок у Вас "опустится" не менее, чем на 10-12 см, и то, если встроенные светильники будут небольшие по высоте.
Собираются потолки и реечные, и кассетные не сложно:
1. Крепите по периметру комнаты металлический уголок к стене. Выставляете его точно по уровню - горизонтально. Крепите с помощью шурупов с плоскими шляпками и дюпелей. Кстати, советую Вам приобрести сверло для сверления плитки. Этот уголок одновременно закрывает все щели и отрезанные части подвесного потолка, но также служит и для опирания плиток и реек.
2. Укрепляете к потолку подвесную систему, т.н. стрингеры. Для реечного потолка - они укрепляются перпендикулярно направлению самих реек потолка; для кассетного - без разницы, но лучше, в целях экономии рабочего времени, крепить их по большому расстоянию.
Кстати, в кассетном потолке эти стрингеры ( направляющие рейки ) крепятся на расстоянии друг от друга, равном ширине самих плиток.
Потом в прорези на них устанавливаются поперечные планки - таким образом получаются готовые квадратные ячейки, в которые потом сверху вниз укладываются сами плитки.
В реечном потолке - рейки просто защёлкиваются в сами стрингеры, снизу вверх.

Да, забыл... Не забудьте перед монтажом потолка провести всю электрику ( подведите провода к тем местам, где у Вас будут светильники, с небольшим запасом - на монтаж ).
Светильники лучше берите 12-ти Вольтовые, галогенные с отражателем и желательно поворотные, чтобы Вы могли направлять потоки света по Вашему желанию.
Не берите 220 Вольтовые - мало того, что слабо светят, так ещё и перегорают, как семечки...
Не забудьте к 12 Вольтовым светильникам купить трансформаторы, по общей мощности - с запасом. Трансформаторы можно закрепить на потолке, или стене ( выше подвесного потолка ), или вообще вынести за пределы ванной комнаты.
Учтите, что для реечного подвесного потолка Вам нужны будут светильники, в которых можно заменить перегоревшую лампочку "спереди", т.е. со стороны стекла, т.к. доступа к задней части светильника уже не будет.
А для кассетного - можно любые.

Кроме того, если Вы установите диммер ( плавный регулятор включения света ), то светильники Ваши будут служить очень долго, не перегорая.
Только учтите, что некоторые трансформаторы для 12-вольтовых светильников иногда "гудять", если вместо 220 вольт на их вход будет подано меньшее напряжение, т.е. когда Вы будете регулировать освещённость.

Если сначала установить потолок, а потом облицевать стены, то плитка закроет все возможные неровности и погрешности в месте примыкания подвесного потолка к стене.

Из моего личного опыта (но не претендуя на истину в последней инстанции), никогда подвесной потолок не устанавливается в ванных из-за влвжности, т.к. практически невозможно сделать сочленения в потолке влаго и паронепроницаемыми. Если хотите утопленные лампы, то можно сделать новый потолок по типу подвесного, но постоянный, из гипсовых панелей (drywall). В любом случае, поинтересуйтесь, рекомендует ли производитель использовать их продукт в ванной.

Вообще-то, если плиткой облицовывал мастер своего дела, то не должно быть никаких неровностей и погрешностей - поверхность, облицованная плиткой, должна быть ровной в плоскости - это проверяется при облицовке ровной алюминиевой рейкой, типа правила, или длинным уровнем.
А подгонять плитку к уже смонтированному потолку - намного сложнее: каждую надо замерить, отрезать, а возможно и подточить.
Кроме того, часто используют в ванных подвесной реечный потолок - в нём нет элементов, которые "боятся" влажности, или зеркальный, кассетный.
А зачем ему быть паро- и влагонепроницаемым?
Это вовсе не обязательно...
Главное, чтобы материал, из которого он изготовлен, не боялся бы влаги.

Говоря про погрешности, я имел в виду место соединения уголка, поддерживающего потолок, и стены. Плитка подходит снизу и закрывает этот шов.

Про паронепроницаемость. Если пар или влага проникнут между основным и подвесным потолками, то плесень и т.п. там обеспечены. Да и проводка попортится.

И, вообще, there are many ways to skin the cat - одну задачу можно выполнить многими способами.

Места соединения уголка и стены обычно заделывают силиконом соответствующего цвета ( если уголок белый, то белым; если серый, то - серым, и т.д. ). Так же заделываются угловые стыки самого уголка ( имеется в виду - во внутренних углах стен; где уголок сочленяется "на ус", т.е. каждая часть режется под углом 45 градусов )
Все открытые электрические соединения ( клеммы, контакты и т.д. ) хорошими мастерами обычно также силиконяться прозрачным сантехническим силиконом.
А сам эл. провод лучше брать в двойной ПВХ оплётке ( а не в резиновой, или матерчатой ), типа ППБ и ему подобным.
Его можно хоть в солённую, морскую воду опускать...
Кроме того, сами светильники при работе, очень сильно нагреваются сверху и нагревают пространство между подвесным и основным потолком. Там такая "парилка", что мама не горюй...
Мне кажется ( я естественно, этого не знаю, просто предполагаю ), что влага там просто физически не может находиться от "жары".

Вы абсолютно правы!

Большое спасибо за помощь!
Хотелось бы кое что уточнить.
"Укрепляете к потолку подвесную систему, т.н. стрингеры..."
Эти "стрингеры", сколько штук примерно нужно на одну малогабаритную ванну?
Потолок мы хотим сделать не из плиток, а из полос(или это и есть рейки?)- материал, напоминающий что-то среднее между пластиком и оргалитом. Окрашены "под мрамор" с одной стороны. Шириной примерно 20 см. Длина вроде не ограничена. Может для каркаса проще бруски деревяные к потолку прикрутить, и уже к ним эти полосы? Это мне один из строителей присоветовал.
И сколько светильников понадобится?. Они вроде ярко светят - двух хватит?

Я так понял, что Вы хотите сделать фальшпотолок из ПВХ стеновых панелей?
Тогда стрингеры Вам не нужны. Они применяются только для спец. подвесных потолков ( это металлический П- или Т- образный профиль, с фигурными вырезами для крепления панелей подвесного потолка ( П- образный ), или который используется, как полка для опирания кассет ( Т- образный, перевёрнутый )).
В Вашем случае каркас можно изготовить из реек, брусков, или купить готовый пластиковый, или МДФ, для последующего закрепления на нём панелей ( панели крепятся с помощью специальных скоб - кляммеров, которые скрываются в стыках панелей ).

Только боюсь, что точечные светильники в этом случае могут оплавить панели в местах касания с ними, ибо нагреваются при работе очень сильно.

Cделано точно как советует Биатлон.Галогенки греют мало, так что не страшно.

Делайте подвесной металлический с встроенными лампами.

Alex S
Делайте подвесной металлический с встроенными лампами.

Разве такой существует? Видел только пластиковые металлизированные панели по 15-30 см шириной. Без дырок под лампы.

Знакомые сделали потолок в санузле подвесной из плит ДСП, как в офисе. Офисные строители как откат собственно и делали им прихожую и ванную. Разбухло все за месяц.
Плюнули, сняли ДСП и реечную систему, прибили уголок по стенкам, наверх положили алюминевые стеновые панели. В панелях - отверстия под светильники, вся проводка и освещение осталось от потолка из ДСП.
Выглядит так себе, и ничем покрасить невозможно, но зато практично, легко мыть, и ничего не разбухает и не ржавеет. Вроде как собирались пленкой под мрамор или светлое дерево оклеить - не знаю чем кончилось. Но лично по своей ванной, в которой некоторые любители устраивают пароварку, и до конца не вытравлен грибок... В общем, из материалов к ремонту - только стекло, нержавейка, алюминий и керамика. Даже пластик фу бяка.

Вот в тему! 😀

НОУ-ХАУ !!!

Новый запатентованный способ рационального использования потолочного пространства
с помощью электроуправляемого оборудования.

позволит:
Увеличить торговые места в магазинах без реконструкции.
В маленьких офисных помещениях разместить документацию и другие необходимые вещи над рабочим
столом. В столовой или на кухне хранить посуду, инвентарь, приборы и продукты, в подвешанном к потолку устройстве в виде полки, барной стойки или кухонной мебели.
В постирочной, ванной комнате собирать грязное бельё в потолочной корзине закрытого типа.
В небольших жилых помещениях, на балконах, в кладовых комнатах, в гардеробной использовать места под потолком в виде интерьера мебели:
шкафчика для хранения обуви в маленькой прихожей;
ажурной коробки для постельных принадлежностей рядом со спальным местом для гостей и т.п.

Производственное предприятие 'ФОРУМ' проводит супер акцию:
Сделай заказ в ноябре и получи 500 рублей за каждое установленное оборудование.

Телефоны: (095) 933-12-51; 933-12-55; 933-61-18 с 10 до 18 по будням.
Горячая линия круглосуточно: 8-926-224-777-3

Litr,панели есть из тонкого металла,мне им делать посоветовали.По ширине как вагонка.Доволен.

extractor
Cделано точно как советует Биатлон.Галогенки греют мало, так что не страшно.

Alex S
Делайте подвесной металлический с встроенными лампами.

gozik
Потолок из металла... По моему не очень уютно будет смотреться.

Нормально 😊 этож типа зеркало

gozik,
верно, потолок сделан из стеновых пластиковых панелей(типа вагонка), этими же панелями зашиты все канализационные трубы.У меня каркас из деревянных реек, у зятя потолок такой-же, но каркас-металлический "П"-образный профиль, он применяется также для крепления гипсокартонных панелей.Светильники 220в можно галогенки(дорого), а есть и простые со светоотражающей поверхностью. На светильниках подпружиненный крепеж, зайдите в магазин, поспрашивайте, там подскажут.
Чтобы не было намокания, у меня в отдушину вставлен вентилятор(есть в продаже), сверху декоративная решетка.Включил и никаких проблем с сыростью.
В дополнение к панелям необходимо купить пластиковые уголки, так называемый "стартовый" в который вставляется первая панель, последняя панель и торцы, чтоба потолок был обрамлен как бы плинтусом.
Желательно начинать ставить панели на потолок со стены противоположной двери, тогда при подрезке последней панели(часто бывет, что целое число панелей "не влазит" в потолок), узкая панель не бросается в глаза.(если не задрать голову!)
Для укладки керамической плитки на стены(перед установкой потолка) желательно приобрести металлические ( есть и пластиковые)
уголки, которые устанавливаются вертикально на всю высоту облицовываемой поверхности в углах ванной комнаты, тогда швы в углах будут строго одинаковы по толщине, что не совсем просто выдержать если класть плитку без уголков.
Ну и разметка важна:ватерпас, но сейчас есть всякие лазерные приборы.
Удачи, extr.

Extractor, большое спасибо за подсказку!
Особенно оригинально на счёт уголков для стеновой плитки. Я так понимаю эти уголки должны быть из тонкого металла? А то ведь плитка плотно к стене не прижмётся.
Сегодня ещё и новую дверь приволокли, с коробкой. Но сам её ставить не решился - пусть лучше мастера займуться. И так хватает мороки со стенами и потолком... 😊

У меня вот такой потолок получился. Стальные рейки. 150 мм шириной.

Естественно, сначала выкладывается плитка, потом уже монтируется потолок.

Ну ты художник-футурист 😀
Я на твоем фоне примитивный мещанин - фантазия не простирается дальше рыбок-дельфинчиков.

P.S. Ты в Конторе не служил? очень подходящий рисунок для пыточной - не видно кровь на стенах 😀

gozik,уголки тоненькие с перфорацией(дырками), они вначале вмызываются в раствор.Если стена не ровная, вначале следует выровнять, типа поштукатурить.Раствор 3-песок+ 1 цемент+ 300 грамм ПВА + вода.
Выравнивать следует для того, чтбы ложить плитку на слой раствора 10-15 мм( ингридиенты те же, но если есть бабки можно купить готовый, но предлагаемый рецепт не хуже!) , иначе плывет.Ну а про " крестики" должен знать сам.
Удачи.Ремонт закончил полгода назад.

Diego03
У меня вот такой потолок получился. Стальные рейки. 150 мм шириной.

Естественно, сначала выкладывается плитка, потом уже монтируется потолок.

extractor
gozik,уголки тоненькие с перфорацией(дырками), они вначале вмызываются в раствор.Если стена не ровная, вначале следует выровнять, типа поштукатурить.Раствор 3-песок+ 1 цемент+ 300 грамм ПВА + вода.
Выравнивать следует для того, чтбы ложить плитку на слой раствора 10-15 мм( ингридиенты те же, но если есть бабки можно купить готовый, но предлагаемый рецепт не хуже!) , иначе плывет.Ну а про " крестики" должен знать сам.
Удачи.Ремонт закончил полгода назад.

Если на стене краска-удалить, кирпич-бетон насечь зубилом, чтобы было за что хвататься раствору.
Может на краску лепили или подложка разрушилась, поэтому плитка посыпалась?
Если Кнауф-значить Кнауф.
Крестики выковыривать можно на следующий день после кладки, так как швы заполняются "Затиркой для швов" продается разного цвета.
Удачи!

Не обязательно из-за краски это могло произойти...
Это может быть также на стенах санузлов, выполненных из гипса ( гипсолит ). Гипс очень гигроскопичен. Он начинает "активно" впитывать влагу из цементного раствора, и в результате - слой цемента, который соприкасается с гипсом просто обезвоживается, не успевая схватиться.
"Лечить" это можно приготовив самостоятельно такую грунтовку: в жидкий клей ПВА, практически не добавляя воды, засыпаете цемент ( можно смесь ), размешивая до состояния густой сметаны.
Эта грунтовка наносится на гипсовую чистую стену кистью ( стену можно предварительно смочить ) в два слоя, без пропусков ( слои наносятся перпендикулярно друг другу, следующий после высыхания предыдущего ).
После высыхания стена становится шероховатой, как очень грубый наждак. "Оторвать" эту грунтовку от стены очень трудно - только со слоем гипса. Кроме того, главное преимущество такого способа - не надо наносить насечки на ровные гипсовые стены.
Плитка, уложенная по такой грунтовке, гарантированно провисит лет 40-50. Да ещё и сбивать замучаетесь.

Кроме того, сейчас существуют такие грунтовки, кторые позволяют не снимать старую краску со стены, и даже старую плитку, если последние довольно крепко держатся.
В названии таких грунтовок обязательно присутствует слово "Бето-". Например: Немецкая "Бето-контакт".
Или наша, более дешёвая ( но, ничуть не хуже ) "Глимс бето-прайм".
В состав таких грунтовок помимо клея входит кварц ( песок ). При нанесении в два слоя на любую, плохо впитывающую влагу ( или вообще не впитывающую ), поверхность, последняя также становится похожей на крупный наждак. Эти грунтовки, как правило, розового, или красного цвета.
Наносить их можно на гладкий бетон, кирпич, гипс, старую плитку, краску и т.д.
Никаких насечек можно не делать - эти спец. грунтовки как раз и созданы для того, чтобы сэкономить рабочее время.
А потом, просто клеите плитку обычным плиточным клеем. Помимо клея можно наносить и штукатурку ( любую ).

Кстати, учтите, что большинство плиточных клеев, в отличие от цементного раствора, не позволяют класть плитку на большую толщину клея. Толщина слоя у большинства клеёв - в пределах 0,5-1 см.
Правда у них есть одно неоспоримое преимущество - плитку не надо замачивать перед облицовкой. Тогда как при использовании цементного раствора - это просто необходимо.

Кстати, плиточные клеи на цементной основе лучше брать не простые, а повышенной водостойкости ( после высыхания ). В обозначении таких клеёв, как правило, присутствует слово ( или знак ) - "плюс" ( "+" ).
Например: Ветонит +; Атлас +; Юнис + и т.д.
Кстати, последний ( Юнис + ) - довольно-таки дешёвый ( относительно, конечно ), российский, но просто превосходный клей.
Поверьте, я со многими клеями работал. 😊
Только, если не попадёте на подделку...

Крестики для плитки лучше вставлять перпендикулярно плоскости стены, во время укладки ( снизу - два, и с боков - по два ).
Делается это не для того, чтобы их потом вытащить и использовать повторно, когда плитка схватиться ( хотя и это возможно ); а в первую очередь для того, чтобы была возможность "играть" межплиточными швами, и тем самым компенсировать неодинаковые размеры плитки.
Вставили крестик глубже - величина шва увеличилась, чуть вытащили его - уменьшилась.

biathlon, чувствуется , что Вы работаете с современными материалами.
😛
Мда,старею, и в технологиях тоже. 😲 😞 😀

2 extractor: Работал... 😊
12 лет занимался т.н. "евроремонтами"... Хотя словосочетание это ( евроремонт ) "терпеть ненавижу", как говорил Борис Галкин ( вернее герой, которого он играл ) в знаменитом фильме "В зоне особого внимания". 😊
Я считал и считаю, что есть качественный ремонт, то бишь, как и любая работа, сделанная со вкусом, желанием, усердием, старанием, "грамотно" и с умением, с любовью и уважением к своему труду, и есть откровенная халтура. Это - суть две большие разницы.
Сейчас занимаюсь уже другой работой...
Но то, что, как говорится "испытал на собственном горбу" - пытаюсь советовать.
Может кому и пригодится... 😊

Конечно людям пригодиться, чувствуется опыт и знание дела.
Последние 13 лет сменил кучу строй.профессий:фасады(люльки, сидушки, карабины-которые не стреляют
😀 ), этот самый "азио"-мне больше нравиться это название:пластик, кафель,унитазы 😲 , стяжка-наливные-линолеум, стены-потолки- шпаклевка-гипсокартон-обои и конечно-покраска.
Год назад занимался торкретированием, этим делом дыхалка быстро гробитьс, несмотя на респираторы-противогазы и пр.
Счас завязал, только по семейному.

Biathlon,
Точно, вспомнил - моя основная ошибка была в том, что в прошлый раз перед укладкой я плитку не смачивал водой. Спасибо за подсказку!
А ещё можно вопросик? Чтоб уложить плитку, и не "завалить"(а то ведь сползает), первый ряд нужно клеить, прикрутив предварительно деревяную рейку к стене, для опоры? Или существует какой-то другой способ?
И что это такое, "торкретирование"?

Я тоже использовал деревянную рейку, если плиточный клей таков, что плитка сползает по стене.
И не страшно, если рейка не является "идеально" ровной ( хотя, лучше, если это будет ), достаточно чтобы она просто служила "фиксатором", предотвращающим сползание плитки вниз. А затем можно, подкладывая под каждую плитку что-либо ( те же крестики плашмя, спички, гвоздики и т.д. ), выставлять горизонтально целый ряд.
Но тут самое главное иметь правильно отрегулированный уровень, чтобы выложить первый ряд, по-возможности, "идеально" горизонтально. Ну, или близко к этому...
Правильность показаний уровня легко проверить: положите его на горизонтальную, ровную поверхность, заметьте где "шарик"; поверните уровень на 180 градусов и положите в то же место - уровень должен показать то же самое, т.е. "шарик" должен отклониться абсолютно так же.
Если показания разняться, значит уровень - врёт. Его необходимо отрегулировать.
Так же проверяются и показания по вертикали.

Кстати, вместо деревянной рейки я использовал алюминиевый профиль от старого карниза ( на таких раньше вешали шторы ). Он прямоугольный в сечении и абсолютно ровный.
К стене его можно не прикручивать, а подпереть снизу чем-нибудь в нескольких местах. Например, досточками.
У меня были отрезки такого каркаса разной длины, и я их использовал для "выкладки" первого ряда.

Litr-Msk
Ну ты художник-футурист 😀
Я на твоем фоне примитивный мещанин - фантазия не простирается дальше рыбок-дельфинчиков.

P.S. Ты в Конторе не служил? очень подходящий рисунок для пыточной - не видно кровь на стенах 😀

Не, Глеб, это хобби. Люблю, знаешь, пригласить барышню домой и после всего расчленить в ванной. 😀

Спасибо за оценку моих дизайнерских экзерсисов.

gozik
Biathlon,
А ещё можно вопросик? Чтоб уложить плитку, и не "завалить"(а то ведь сползает), первый ряд нужно клеить, прикрутив предварительно деревяную рейку к стене, для опоры? Или существует какой-то другой способ?

Я прикручивал к стенке правило. Очень удобная штука получается.

Когда выкладывал фартук на кухне, положил то же самое правило на столешницу плашмя. И на него уже клал первый слой плитки.

Кстати, еще хочу предостеречь от одной ошибки, которую я совершил. Затирка. Оказалась довольно коварной штукой. Упомянутый фартук я выкладывал из матовой рельефной плитки белого цвета размером 10Х10. Затирку взял черную, чтоб поинтереснее смотрелось. Затер. Естественно, на поверхности плитки остались следы затирки. Сказать, что я задолбался потом отмывать плитку - ничего не сказать. Затирку с поверхности плитки надо удалять сразу, не давая ей засохнуть, а сами щели "проходить" тонкой палочкой с закругленным кончиком или карандашом круглого сечения.

Diego03

Я прикручивал к стенке правило. Очень удобная штука получается.

Когда выкладывал фартук на кухне, положил то же самое правило на столешницу плашмя. И на него уже клал первый слой плитки.

Кстати, еще хочу предостеречь от одной ошибки, которую я совершил. Затирка. Оказалась довольно коварной штукой. Упомянутый фартук я выкладывал из матовой рельефной плитки белого цвета размером 10Х10. Затирку взял черную, чтоб поинтереснее смотрелось. Затер. Естественно, на поверхности плитки остались следы затирки. Сказать, что я задолбался потом отмывать плитку - ничего не сказать. Затирку с поверхности плитки надо удалять сразу, не давая ей засохнуть, а сами щели "проходить" тонкой палочкой с закругленным кончиком или карандашом круглого сечения.

Чёрная затирка - вообще "коварная" штука. 😊

А вообще затирка наносится в швы обычно так: разводите её водой до состояния опять же густой сметаны, и наносите полукруговыми движениями крест на крест резиновым шпателем, или резиновой тёркой.
Причём надо стараться как-бы втирать затирку в швы, перпендикулярно или под углом к ним, в то же время снимая излишки затирочного раствора с плитки.
После того как пройдётесь по всем швам, или спустя минут 10-20, наливаете в ёмкость тёплую воду, смачиваете этой водой обычную поролоновую губку, и без особого нажима отмываете плитку от остатков затирки и одновременно как-бы выравниваете швы. Для этого просто протираете поверхность хорошо смоченной губкой, споласкивая её почаще.

После того, как разводы на поверхности плитки высохнут, протираете всю поверхность сухой, чистой х/б тряпкой.
Плитка после этого начнёт блестеть, а швы все становятся ровные и затёртые на одинаковую глубину.

Только надо не забывать главное - очищать поверхность плитки и межплиточные швы от остатков плиточного клея ( или цементного раствора ), ещё во время укладки, как только клей чуть схватится.
Иначе потом, когда клей полностью высохнет, это сделать будет очень
трудно.

И не мешало бы перед затиркой плитки, вымыть её с "Пемолюксом". Он хорошо убирает пятна и небольшие остатки клея с поверхности плитки.
После затирки ( особенно в белый цвет ), "Пемолюкс" лучше уже не использовать, иначе он изменит цвет шва, особенно если последний сделан белой затиркой.

gozik,
плитку надо не смачивать , а ложить в тазик с водой, чтобы она полностью покрывала ее, хотя бы на часик, тогда она не тянет влагу из раствора.
Торкретирование-это такая технология нанесения бетона на ремонтируемые поверхности с помощью бетоно-насоса и сжатого воздуха.
Применяется как правило для ремонта ж.б. конструкций на промышленных объектах.

Только сейчас добрался до компа.
Огромное спасибо вам всем за подробные и дельные рекомендации! Обязательно ими воспользуюсь.
С уважением! Михаил.

Миша!Так выглядит пластиковый потолок, за решеткой-вентилятор.

extractor
Миша!Так выглядит пластиковый потолок, за решеткой-вентилятор.
[/URL]
[URL=http://img.allzip.org/g/89/orig/244873.jpg]

Такой способ облицовки плиткой называется "вразбежку", или в шахматном порядке.
По трудозатратам он более трудоёмок, чем обычная рядная облицовка, т.к. увеличивается количество резки плиток.
Кроме более интересного эстетического вида, как правило, преимуществ больше не имеет.
В некоторых случаях требуется даже больше плитки, чем при стандартной облицовке.

Это вынужденная мера , так как плитка дешевая и не очень хорошего качества -не совсем выдержаны размеры.Вразбежку можно немного регулировать толщину шва.Иначе, при кладке"плитка под плиткой" шов сильно "уходит" от вертикали.
Конечно, предпочтительнее,плитку хорошего качества ложить как пишет Биатлон.

"Я им говорю не ложте в парту, а они всё ложут и ложут..." (с) 😊 "Доживём до понедельника".

Да, всё правильно, такая облицовка иногда помогает при неодинаковых геометрических размерах плитки. Забыл об этом. 😊

Кстати, довольно симпатично смотрится. Мне нравится. 😊

Швы бы ещё белой затиркой затереть и будет вообще - супер.