Как известно "на ганзе постов не читают" (с) поиском тоже не пользуются )
Посему не судите строго.
Суть вопроса. Есть капитальный частный дом, ну почти дом - строительство не закончено.
Дом из пеноблоков, снаружи кирпич. Площадь метров 180.
На участке все коммуникации. Отопление планируется газовым котлом.
Из чего наиболее кошерно и правильно делать разводку труб? Какой материал? На что обращать внимание при проектировании?
А кто проектировать и производить работы будет?
Своими силами или...?
Ну нет конечно, Просто Хочу понять из чего трубы нынче предпочтительно. Нанимать буду понятное дело.
Отопление - сталь. Для себя любимого - оцинкованная.
Варчерез 25 лет ей придет кирдык. Медь если бюджет позволяет. Если не позволяет - то полипропилен.
Для себя любимого - сталь оцинкованная.
Monolit-kbf+100. Вечный будет.
полипропилен
Демонтировали водопровод 40-летней давности, много. Участками попадалась оцинкованная труба. Была в рабочем состоянии, выглядела гораздо лучше чёрной.
Полипропилен "усиленная" идёт до 95 гадусов. На отопление, всё же не стОит. На ГВС-ХВС - да.
ВарА кто ж так топит-то?Это почти кипячение. У мну температура теплоносителя ни разу не поднималась выше 60-65ти градусов с самый сильный мороз.
ПВХ "усиленная" идёт до 95 гадусов. На отопление, всё же не стОит.
ДА, до 70-ти это нормально для отопления.
Но бывают аварии. Могу рассказать.
Тогда пластиковые и металлопластовые элементы системы отопления выходят из строя. С соответствующисм заливом помещений кипятком.
Оно надо?
Что-то пост пропал... У меня отопление+ГВС и пропиленовых труб.Всё спрятано в стены. После монтажа и заполнения системы,в ней накачали давление гидравлическим прессом.Проверили на возможные протечки. Потом сдали. Какие после этого могут быть аварии? Разве что самому просверлить трубу в стене или в полу.
Видимо, тут надо понимать, что отопление может быть частным, когда собственник жилья сам выбирает, какую температуру теплоносителя выставить, и не будет 95 градусов ставить, и централизованное, когда что подали то и имеем. Тогда и теплоноситель под 100 градусов может быть, и гидроудары - тогда конечно только металл. Стальные трубы, чугунные батареи.
Также надо понимать, что собственник жилья, выставив параметры системы, полагается на работу автоматики. И в случае сбоя теплоноситель может разрушить трубы и фитинги. Последствия для внутренней отделки будут весьма неслабые.
Тогда зачем для себя проектировать систему отопления из материалов, не выдерживающих 25-30% перегрев по воде?
Bonifatich, а какой тип отопления планируете? Радиаторы, тёплый пол...?
Имел случай наблюдать лично, как в загородном доме (деревянном, без постоянного проживания) после включения отопления полипропиленовые трубы провисли сантиметров так на 10-15 на метровом пролете, со всеми вытекающими...
Были заменены (естественно, с полной заменой системы) на оцинкованную трубу.
Но это было уже весной.
Я планировал совмещать и радиаторы и теплый пол.
Тёплый пол в с/у, или в комнатах тоже?
В санузлах, на застекленной терассе, где окна в пол. А что?
КостровойТак их в стены надо прятать,или в пол.Наружная разводка это уже атавизм.Был смысл,когда использовали термосифонную схему. А сейчас все котлы с циркуляционными насосами.
полипропиленовые трубы провисли сантиметров так на 10-15 на метровом пролете,
BonifatichНа кухне ещё хорошо. В жилых помещениях не рекомендуется.
В санузлах, на застекленной терассе, где окна в пол. А что?
Кем и почему не рекомендуется?
Alex ChasnykТак и было это лет пятнадцать тому назад, или даже больше. Дом из бруса только отстроили, трубы предполагалось закрыть вагонкой, но вон оно как вышло 😊
Наружная разводка это уже атавизм.Был смысл,когда использовали термосифонную схему.
На самом деле, зрелище было ужасное, текло все что можно, трубы эти висели как... ну как висячки 😞 😊
ВарЕсть мнение что тёплый воздух поднимает с пола в воздух пыль и не даёт ей осаждатся, именно поэтому его не рекомендуют в помещениях где человек долго находится и органы дыхания при этом расположенны не выше 1м от пола (детская, спальня)
почему не рекомендуется?
BonifatichПод тёплый пол должно быть заложено проектом и качественно выполнено хорошее утепление перекрытия.
В санузлах, на застекленной терассе, где окна в пол. А что?
Я за тёплые полы. Комфорт превосходен.
Кроме прочего, в системе т.п. более низкая температура теплоносителя, а теплосъём больше.
Касаемо пыли в детских и спальнях - если актуально, то можно попробовать пароувлажнитель-очиститель воздуха. Комплекс полезных свойств.
ВарВесьма неоднозначная штука.Если речь идёт об устройстве,которое время от времени выпускает в воздух порцию водяной пыли. У моего брата через месяц после начала использования такого увлажнителя вся аппаратура в комнате,поверхность мебели,люстры,подоконники и пр. покрылись как бы тонкой "лаковой" плёнкой из налипшей пыли.Больше всего пострадала коллекция компакт-дисков.Её пришлось выбросить.Мебель кое-как оттёрли.
Касаемо пыли в детских и спальнях - если актуально, то можно попробовать пароувлажнитель-очиститель воздуха. Комплекс полезных свойств.
Лучшее средство от пыли в помещении,это регулярная влажная уборка.
Блин, во деталей то...
BonifatichДетали есть в любом деле-)). Главное для вас ,найти грамотных специалистов,которые всю систему смонтируют. Они многое подскажут-посоветуют.
Блин, во деталей то...
Про увлажнители воздуха http://guns.allzip.org/topic/89/1272067.html
Собирать оцинкованные трубы лучше без сварных швов. Резьбовые соединения паковать на лён с герметиком силиконовым.
ВарВы профессионально занимаетесь отоплением?
Собирать оцинкованные трубы лучше без сварных швов. Резьбовые соединения паковать на лён с герметиком силиконовым.
Я за классическую схему с естественной циркуляцией и энергонезависимым котлом.Но в случае с контуром тёплых полов без циркнасоса не обойтись.
DugaРасход газа больше. Трубы по всему дому. Какие тут выгоды?
Я за классическую схему с естественной циркуляцией и энергонезависимым котлом.
Расход газа больше. Трубы по всему дому. Какие тут выгоды?Обратный контур у меня опущен под пол и теплоизолирован.Главным преимуществом считаю электронезависимость.
За счёт чего расход газа больше?
опять пост пропал... Дубль2
DugaЗа счёт расхода на нагрев воды, чтобы "толкнуть" подачу.
За счёт чего расход газа больше?
В термосифонную систему тоже можно врезать циркуляционный насос. Эффект будет налицо. Если пропадёт электричество, то открыть вентиль байпасса,увеличить подачу газа. Опять будет работать по-старому.
Не могу вести диалог оперативно.Ганза тупит.Насосы сейчас конечно экономичные,но крутят счётчик сутками,неделями,месяцами.У нас электричество дороже газа.Для кого как,а для меня тоже аргумент в минус.
Я уважаю ваше мнение.
DugaНасос потребляет 45Вт. Это мизер по сравнению с тем, сколько он экономит газа.
Насосы сейчас конечно экономичные,но крутят счётчик сутками,неделями,месяцами.Для кого как,а для меня тоже аргумент в минус.
В термосифонную систему тоже можно врезать циркуляционный насос. Эффект будет налицоВ своё время занимался я обвязкой отопления в частных домах в качестве халтуры.Но вот параллелить обратку насосом не приходилось,хозяева были довольны.Да и газовых счётчиков небыло,платили с площади,да и сейчас многие так платят.
DugaЯ и забыл уже,когда это было. У нас давно уже счётчик обязательно,даже если в доме из газовых приборов всего одна газовая плита.
Да и газовых счётчиков небыло,платили с площади,да и сейчас половина так платит.
Alex ChasnykИ что, эта нагретая вода после "толчка" сразу остывает?
За счёт расхода на нагрев воды, чтобы "толкнуть" подачу.
Pavel_AПоднимается вверх по вертикальному стояку.Затем по трубам подачи,расположенных строго с определённым уклоном, под действием силы тяжести опускается в отвод каждого радиатора,отдаёт тепло и попадает в "обратку". Как-то так. Т.е. принцип "движения" воды в такой системе основан на разнице температур. Чтобы создавать эту разницу,требуется дополнительный расход газа на нагрев.
И что, эта нагретая вода после "толчка" сразу остывает?
А при работе с циркуляционным насосом, эту работу выполняет насос.
Вот тут более популярно объясняется: http://93777.ru/santehnica/cirkulyacionnyy-nasos-and-baypas
Pavel_AДа, работал прорабом по сантехническим и отделочным работам.
ВарСобирать оцинкованные трубы лучше без сварных швов. Резьбовые соединения паковать на лён с герметиком силиконовым.Вы профессионально занимаетесь отоплением?
Что Вас смутило в выделенной Вами фразе?
Хоть я и не Павел, в выделенной фразе смутило "без сварных швов". При такой технологии оцинкованная система выйдет дороже медной. Только за счет работы. Это я Вам как сварщик-сантехник говорю. В настоящее время использовать стальную трубу в системе отопления частного дома (ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ!) нецелесообразно. Есть медь, нерж.гофра, нержавейка на прессфитингах и пропилен. Все эти системы, грамотно смонтированные, не уступают в надежности стали. Кроме того, оцинковка не дружит с антифризом.
Alex Chasnyk"...Делается это на трубе обратки, поскольку обычно насос не 'толкает', а 'тянет' жидкость...."
Вот тут более популярно объясняется: http://93777.ru/santehnica/cirkulyacionnyy-nasos-and-baypas
Только по одной этой фразе видно уровень специалистов с этого сайта (или откуда они копировали). И на фото фильтр перед насосом очень "грамотное" техническое решение.
В этой статье можно согласиться только с фразой:
"...где установлен циркуляционный насос без байпаса, позволяют создавать не такие сложные системы....", да и здесь слово байпас как-то не к месту упомянуто.
Про большую экономию топлива за счёт установки насоса, лет 20 назад придумали барыги и криворукие мастера. Теперь все бездумно повторяют.
Alex ChasnykЕсть закон сохранения энергии. Всё что пришло, должно куда-то уйти. Тем кто считает, что надо потратить огромную энергию для создания циркуляции естественным образом, предлагаю задуматься куда денется энергия потока после его остановки.
Т.е. принцип "движения" воды в такой системе основан на разнице температур. Чтобы создавать эту разницу,требуется дополнительный расход газа на нагрев.
А при работе с циркуляционным насосом, эту работу выполняет насос.
ВарСмутило про лён с силиконовым герметиком. Что за герметик такой? Ни разу не встречал в продаже.
Что Вас смутило в выделенной Вами фразе?
Андрей ВладивостокЗдесь логика понятна (цинк при сварке сгорит), но вот надёжность трубопроводов на скрутках вызывает сомнение. Во-первых требуется гораздо больше соединений, чем при сварке. Во-вторых надёжность сварного соединения гораздо выше. А по трудоёмкости это вообще; приходилось плашкой резать 1 1/4", нарезать 2 или 1 1/2" вручную не желаю никому.
Хоть я и не Павел, в выделенной фразе смутило "без сварных швов"
Без сварки делают только когда нет хорошего сварщика.
Pavel A-грамотный ответ,Статейка заказанная конторой торгующей насосами.
Прикол в том что даже черная труба не гниет изнутри, если она заполнена теплоносителем (водой), а внешнюю поверхность надо красить 😛.
Видел отопление даже из металлопластиковых труб , и ничего-работает.
Вар
ДА, до 70-ти это нормально для отопления.
Но бывают аварии. Могу рассказать.
Тогда пластиковые и металлопластовые элементы системы отопления выходят из строя. С соответствующисм заливом помещений кипятком.
Оно надо?
От котла на метр обвязка только металлом. потом армированный полипропилен. У меня так сделано. При повышении температуры на котле должна сработать автоматика, кстати...
Bonifatich
Я планировал совмещать и радиаторы и теплый пол.
Тогда планируйте на теплый пол циркуляционный насос дополнительно.
Костровой
Имел случай наблюдать лично, как в загородном доме (деревянном, без постоянного проживания) после включения отопления полипропиленовые трубы провисли сантиметров так на 10-15 на метровом пролете, со всеми вытекающими...
Были заменены (естественно, с полной заменой системы) на оцинкованную трубу.
Но это было уже весной.
Наверно не армированные. Хотя полипропилен при нагреве удлиняется довольно значительно - это надо учитывать при монтаже, обязательно ставить компенсаторы. Крепеж труб - через 60 см, кстати, положено делать.
Сравнительная таблица линейного расширения труб из различных материалов
Чугун 0,0104
Сталь нержавеющая 0,011
Сталь чёрная и оцинкованная 0,0115
Медь 0,017
Латунь 0,017
Алюминий 0,023
Металлопластик 0,026
Поливинилхлорид (PVC) 0,08
Полибутилен (PB) 0,13
Полипропилен (PR-R 80 PN10 и PN20) 0,15
Полипропилен (PR-R 80 PN25 алюминий) 0,03
Полипропилен (PR-R 80 PN20 стекловолокно) 0,035
Сшитый полиэтилен (PEX) 0,024
Duga
Обратный контур у меня опущен под пол и теплоизолирован.Главным преимуществом считаю электронезависимость.
За счёт чего расход газа больше?
У меня энергонезависимость обеспечивается инвертором с правильной синусоидой и АКБ - такая "связка" держит котел в работе до 12 часов. АКБ можно подзарядить на авто. А монтировать естественную циркуляцию при одной аварии эл.энергии в гол - не серьезно.
НаумУ меня отпление было смонтировано металлопластиком сначала. Трубы стоят хорошо, а вот фитинги... Не любят они перепадов температуры и более текучего антифриза. Как постояли летом - осенью затопил - вроде нормально, а весной отопление выключил - и закапали...
...
Видел отопление даже из металлопластиковых труб , и ничего-работает.
Теперь перевожу отопление на полипропилен со сварными фитингами.Эти не текут. На металлопластике осталась одна ветка, заменю этим летом.
У меня энергонезависимость обеспечивается инвертором с правильной синусоидой и АКБ - такая "связка" держит котел в работе до 12 часов. АКБ можно подзарядить на автоВы не одиноки в преодолении трудностей созданных своими руками.Знаю подобные примеры с генератором и стабилизатором.Какой у вас котёл?Чем не устроил подобный http://www.market.teplod.ru/category_560.html
У моего кума металопластик
отопление выключил - и закапали...Слил воду поджал "гайку" и бокситкой в место где труба входит в
фитинги
если рукожопые мастера делают то проблемы будут с любой трубой и полипропиленом и медью и нержавейкой .
оцинковка нафиг не нужна при любых раскладах . тогда лучше уж сделать из гофрированной нержавейки .
себе во втором уже доме делаю из полипропилена . в наше время если у вас руки не из попы растут и вы сможете себе спроектировать систему отопления значит вы и сможете её собрать сами - главное научиться резьбовые соединения собирать без течи 😊 дешевле купить паяльник и собрать из полипропилена самому чем нанимать "специалиста" полипропилен кстати наиболее дёшев и вполне надёжен .
а водные полы делал из металлопластиковых труб залив их потом раствором .
------------------
когда воротимся мы в портленд ...
Duga
Вы не одиноки в преодолении трудностей созданных своими руками.Знаю подобные примеры с генератором и стабилизатором.Какой у вас котёл?Чем не устроил подобный http://www.market.teplod.ru/category_560.html
Ну данные трудности не моими руками созданы - электроэнергию вырубают местные электрики. Городить для 1-2 раз в год систему с естественной циркуляцией - а ЗАЧЕМ ? все равно на котле вентилятор должен работать, так греть не станет. Да, котел дровяной, пиролизный dakon pyro 32. ПО ссылке - устроил бы (это самый удобный способ отопления)...если бы газ был магистральный. А так - баллонов не напасешься, а рампу делать - опасно. С таким котлом надо газгольдер закапывать, а это у нас от 300 тыс. И дрова пока дешевле газа у нас.
НаумАга... делал так, делал. Беда в том, что через год начинают подкапывать те фитинги, которые в этом не текли.Вдобавок у меня антифриз этиленгликоль - он текучее воды и сам протечку не засоливает. А образуется течь от температурной деформации трубы и от повреждения резинок-уплотнителей в фитинге (их там 2 штуки,тоненькие, часто рвутся при заталкивании трубы).Так что подтяжка гаек на фитингах становится системой. На полипропилене это отсутствует по-определению.
Слил воду поджал "гайку" и бокситкой в место где труба входит в
На полипропилене этоДа и дешевле полипропилен получается , даже с учетом покупки "паяльника".
dakon pyro 32
расскажи подробнее .
Прохожий
мега-ветеран
------------------
когда воротимся мы в портленд ...
mara2107
расскажи подробнее .
Подробнее.
Система отопления сделана у меня так: 2 котла в параллель включены - электрокотел "Эван-комфорт" на 15 квт и пиролизный дровяной dakon Pyro 32 квт. Дровяной котел от одной закладки горит до 9 часов , но очень зависит от сухости дров. Сырые тоже гореть будут , но закладка прогорает быстрее и температуру он развивает медленнее.Дрова сгорают практически без остатка - в зольнике только легкий серый пепел, углей нету. Система собрана металлопластиком и армированным полипропиленом, 2 расширительных бачка по 10 литров (сначала ставил один, потом с вводом второй ветки -поставил второй, хотя можно было заменить большим по объему). Батареи - биметалл. Внутри - антифриз Dixis 65 разведен до температуры минус 30. Так как система не открытая и не двухконтурная - антифриз оставил это, а не на основе пропиленгликоля (тот дороже).
В системе литров 250 жидкости. В этом году поставил 2-й циркуляционный насос на вторую ветку - там оказалось, что циркуляции от основного не хватает, а ставить балансировочные вентили - оказалось дороже и хлопотнее, чем просто воткнуть китайский циркуляционник (кстати, братья-китайцы стали делать их весьма неплохо). Электрокотел включается пускателем через таймер по "ночному" тарифу - на ночь тепла хватает. Дровяной - использую днем. На зиму уходит более 20 м3 дров ( в зависимости от зимы, конечно), так как теплопотери на доме пока еще достаточно большие( устранять ошибки строителей дорого, сразу не потянуть, делаю постепенно - надо сделать вентилируемый фасад с утеплителем, добавить теплоизоляции на крышу).
Добавлю - с электрокотлом буду в ближайшее время решать пару проблем:
1. сгорел один из ТЭН-ов, заменю (запасной приобрел, надо лишь выбрать время, чтобы слить участок магистрали).
2. Очень громко хлопают релюшки пускателей ТЭН-ов при работе - слышно по всему дому. Решил переделать на тиристорное управление. Закупил твердотельные реле, собрал в отдельный блок . Установлю наверно вместе с заменой ТЭН-а.
Всю тему не осилил.
По начальному вопросу - у кого есть денег делают сейчас все на сшитом полиэтилене (вроде так он называется 😊 ).
По поводу энергонезависимой СО - вопрос ОООчень сложный. С одной стороны конечно хочется, что бы при отключении лепездричества система хоть как то (пусть не эффективно и на минимуме) но работала - хоть дом не замерзнет.
"""Вот буквально месяц назад - на даче вырубили электричество. А я в ОАЭ сижу на пляже и тупо гляжу на телефон. Одно за другим приходят сообщения - вот температура в коридоре упала ниже 11 градусов, вот резервный аккамулятор кончается, вот вся система сигнализации вообще выключилась. Чего там происходит - а кто его знает. Звоню соседям - электричества нет, уже больше суток и когда дадут - никто не знает. А я ключи никому не оставил и лежат они у меня дома совсем в другом городе.
И сижу я значит горюю - чего делать не знаю. А в СО у меня вода.
Закончилось все естественно (как и всегда) хорошо. Доблестные энергетики таки дали энергию, все заработало. Но напрягают такие ситуации."""
С другой стороны - практически все современные котлы зависят от электричества - у большинства контроль пламени ионизационный. На вскидку только наши жуковские котлы пока просто так работать могут. Так у них других проблем выше крыши.
Наверно все таки есть смысл не особо заморачиваться энергонезависимостью СО - лучше потратиться еще и поставить бесперебойник по мощнее на котел и насос.
С ув.
Система отопления сделана у меня так: 2 котла в параллель включены - электрокотел "Эван-комфорт" на 15 квт и пиролизный дровяной dakon Pyro 32 квта не боитесь перегрева на твердотопливном котле? Они же , говорят, в легкую перегреваются, есть какая то система безопасности? Система я так понял закрытая под давлением? Есть ли теплообменник в системе? Просто самому предстоит в скором времени проводить такое отопление, только у меня котел сделан в печи...
ага эван значит отстой . мой электрокотёл бесшумно переключается и ка к я понял ржавеет вода не изза него - просто железо растворённое в воде при нагревании окисляется
а этот пиролизный котёл я глянул поиском = ценник конский 😞
------------------
когда воротимся мы в портленд ...
mara2107
оцинковка нафиг не нужна при любых раскладах . тогда лучше уж сделать из гофрированной нержавейки ..
Даже если на халяву упадет с неба пара километров такой нержавейки - не пытайся собрать из нее систему отопления. Линейное сопротивление потоку будет адским.
Alex Chasnyk
опять пост пропал... Дубль2
За счёт расхода на нагрев воды, чтобы "толкнуть" подачу.В термосифонную систему тоже можно врезать циркуляционный насос. Эффект будет налицо. Если пропадёт электричество, то открыть вентиль байпасса,увеличить подачу газа. Опять будет работать по-старому.
Что, блин, за "термосифонная система"??? Если имеется в виду обычная гравитационная система с банальной ЕЦ, так и надо писать.
Хотя, звучит, безусловно, круче. Почти как нанотехнологическая.
Pavel_A
Смутило про лён с силиконовым герметиком. Что за герметик такой? Ни разу не встречал в продаже..
У меня монтажники периодически пытались именно на лен с обычным сантехническим силиконовым герметиком резьбы сажать. Причем, до нейтрального не "опускались", фигачили кислым 😊
Пара ночных смен или рабочих выходных дней на переделку, обычно вылечивали проблему.
Кто пограмотней - лен с унипаком применяют.
strategДаже если на халяву упадет с неба пара километров такой нержавейки - не пытайся собрать из нее систему отопления. Линейное сопротивление потоку будет адским.
Поясните, пожалуйста, поподробнее про это ...
Abar
а не боитесь перегрева на твердотопливном котле? Они же , говорят, в легкую перегреваются, есть какая то система безопасности? Система я так понял закрытая под давлением? Есть ли теплообменник в системе? Просто самому предстоит в скором времени проводить такое отопление, только у меня котел сделан в печи...
Не боюсь перегрева.Котел снабжен регулятором для поддержания температуры - это происходит путем выключения дутьевого вентилятора и регулировки вторичного воздуха(это вручную). В принципе и- достаточно вырубить вентилятор, чтобы температура перестала расти, такая особенность котла. И разумеется - циркуляция теплоносителя ( именно поэтому поставило на ветки 2 циркуляционных насоса - во-первых, циркуляция по веткам стала нормальная, во-вторых - если вырубит один насос - второй циркуляцию поддержит и перегрева не будет). Если не будет циркуляции - может и при вырубленном вентиляторе перегреться. Именно поэтому и сделан аварийный источник питания - чтобы не прекратилась циркуляция , если вырубит электроэнергию (тогда может и перегреться). Группа безопасности на котле стоит, на 3 атм, сброс с аварийного клапана выведен металлической трубой в подвал в бочку ( а то залить кухню антифризом - не лучший способ ее помыть). Рабочее давление в системе 1,5-2 атм. Теплообменника нет - так как применял ядовитый антифриз, да и смысла большого в этом не вижу, для горячей воды на хознужды у меня стоит электрический накопительный бойлер, ну и в планах поставить газовую колонку от баллона ( этой баллона будет хватать намного дольше, чем при использовании газового котла)
mara2107
ага эван значит отстой . мой электрокотёл бесшумно переключается и ка к я понял ржавеет вода не изза него - просто железо растворённое в воде при нагревании окисляется
а этот пиролизный котёл я глянул поиском = ценник конский 😞
Ценник на dakon сейчас действительно вырос. Я покупал его в 2 раза дешевле (!!!), правда 6 лет назад...НУ есть и другие котлы длительного горения и мужики вообще самодельные делают... А так - в принципе вариант газовый котел+газгольдер - очень неплох, сейчас может и сделал бы так .Тогда просто газгольдеров не было у нас вообще в продаже, а везти из Москвы - транспортные расходы огромные, да и устанавливать было некому - т.е. сертифицировать в Горгазе было проблемно. Сейчас все проще. Но СУГ на сезон надо все равно тонны 2 минимум. А это около 40-50 тыс...
strateg
Кто пограмотней - лен с унипаком применяют.
По антифризу лен с унипаком применял - эффект разный, иногда все равно сопливит.Антифриз текучее воды. Неплохо зарекомендовала нить Tanget-lock , эта держит хорошо, только наматывать надо побольше, а не пару-тройку витков, как в рекламе 😊. Ленту FUM применял тоже, иногда со льном. ТОже неплохо держит, но категорически не любит обратного хода гайки соединения - т.е. закрутил кран чуть дальше, чем надо, отвернул обратно на пол-оборота - все, закапало...
strategДаже если на халяву упадет с неба пара километров такой нержавейки - не пытайся собрать из нее систему отопления. Линейное сопротивление потоку будет адским.
Это подтверждено экспериментом? Или расчетами? Я пробовал эту трубку как автомобильный глушитель - ни фига не тормозит поток.
ПрохожийПо антифризу лен с унипаком применял - эффект разный, иногда все равно сопливит.Антифриз текучее воды. Неплохо зарекомендовала нить Tanget-lock , эта держит хорошо, только наматывать надо побольше, а не пару-тройку витков, как в рекламе 😊. Ленту FUM применял тоже, иногда со льном. ТОже неплохо держит, но категорически не любит обратного хода гайки соединения - т.е. закрутил кран чуть дальше, чем надо, отвернул обратно на пол-оборота - все, закапало...
Я дома ГВС на тангит собирал - работать приятно, не течет.
Но зашел тут как-то на мастер-сити - так мощно обосрали там оказывается эту нить, что у меня наверно теперь, через семь лет все резьбы потекут 😊 😊 😊
KaerПоясните, пожалуйста, поподробнее про это ...
У гофрированной трубы за счет этой самой гофры, очень большое сопротивление потоку, эдакий искусственно созданный огромный коэфициент шероховатости. Поэтому ее используют только на подводках - коротких участках, а не делают из нее магистральные трубопроводы.
Система же отопления из гладкой, а не гофрированной нержавейки получится весьма неплохой. Лучше только из титана 😊
ag111Это подтверждено экспериментом? Или расчетами? Я пробовал эту трубку как автомобильный глушитель - ни фига не тормозит поток.
Расчетами разумеется, я же не идиот делать фигню, если знаю, что получится 😊
"Ни фига не тормозит" - это вы как поняли? Замеры делали?
Тормозит, еще как. Но на относительно коротких участках этого не заметно. Сделайте трубу в пару сотен метров - будет интересней. Опять же газ и жидкость - плотность то разная на порядки и порядки.
Видели как у минометной мины уплотнение в стволе реализовано? Поинтересуйтесь.
Про эксперименты - приглашали как-то наладить нерабочую систему вентиляции довольно большого офиса. Так там горе-монтажники раскидали все воздуховоды гибкарем (та же гофротруба, только из фольгированной пленки на стальной типа-пружине, диаметром 250 мм и менее). Естественно, на диффузорах воздуха практически не было, хотя вентилятор пыхтел на всю, бедняга. Замена воздуховодов на стальные решила проблему. Метров четыреста погонных, на сколько я помню. Люди просто заплатили два раза за монтаж системы (поговорка о скупом в действии).
strateg
У меня монтажники периодически пытались именно на лен с обычным сантехническим силиконовым герметиком резьбы сажать. Причем, до нейтрального не "опускались", фигачили кислым
Использование герметика, хоть кислого, хоть сладкого, совсем не обязательно приведёт к появлению течей по резьбе. Во всяком случае, в обозримые 3 - 5 лет.
А вот когда фитинги закупают неизвестно где, непонятно у кого, лишь бы навариться, и этот непонятнокто режет резьбы как его левая нога захочет, тогда - да, текут, замудохаешься перематывать.
Уф ))) НУ накидали тем для размышления! Спасибо большое за помощь!
LebedikhaИспользование герметика, хоть кислого, хоть сладкого, совсем не обязательно приведёт к появлению течей по резьбе. Во всяком случае, в обозримые 3 - 5 лет.
Если, пардон, говно использовать вместо пасты на лен, это тоже "совсем необязательно приведет к появлению течей по резьбе" (с). Но я не могу разрешить его использовать, хоть материал и халявный. Да и технадзор заказчика не поймет 😊
Да и технадзор заказчика не пойметТехнадзор не поймёт исполнителя.
Я имею в виду, технадзор, принадлежащий заказчику, не поймет использования данного материала 😊
strategВижу, коллега.
У меня монтажники периодически пытались именно на лен с обычным сантехническим силиконовым герметиком резьбы сажать. Причем, до нейтрального не "опускались", фигачили кислым Пара ночных смен или рабочих выходных дней на переделку, обычно вылечивали проблему. Кто пограмотней - лен с унипаком применяют.
Лён с герметиком применяли для резьбовых соединений, которые планировали эксплуатпроваться в неразборном режиме. Например - что-то замоноличивается. А также чугунные радиаторы, которые по проекту подключались без кранов. Поставили перед отопительным сезоном более 1000 (тысячи) штук. 2 года их наблюдал. Ни один такой стык не потёк.
Поэтому и рекомендовал к использованию в системе тёплого пола.
Лён с унипаком - это классика. Применяема везде, где резьбовые соединения остаются доступными в процессе эксплуатации. Унипак отлично сохраняет соединение от коррозии.
То есть оба эти решения применялись осознанно, и по месту необходимости.
strategАналогично, не встречал магистралей из гофр. нержи. Только отводы к оконечным устройствам, например в системе водяного пожаротушения в запотолочном пространстве, когда спринкеры выводятся в определённый уровень.
У гофрированной трубы за счет этой самой гофры, очень большое сопротивление потоку, эдакий искусственно созданный огромный коэфициент шероховатости. Поэтому ее используют только на подводках - коротких участках, а не делают из нее магистральные трубопроводы. Система же отопления из гладкой, а не гофрированной нержавейки получится весьма неплохой. Лучше только из титана
Систему (спецводопровод) из гладкой нержи монтировали, действительно песня.
Но очень небюджетно.
Обычный герметик отверждается с выделением уксусной кислоты, что не есть хорошо для металла.
Сейчас модно специальные анаэробные герметика для резьб применять.
Разбирал по молодости "классические" резьбовые соединения, на льне с суриком, простоявшие лет по двадцать - блин, трубы уже гнилые, а соединение в порядке. И хрен открутишь 😊
strategМне это решение согласовывали матёрые начальники. Не доверять им оснований не было. Может не так критично? Есть наблюдения такого соединения за 5-7-10 лет? И вправду интересно.
Обычный герметик отверждается с выделением уксусной кислоты, что не есть хорошо для металла.
Вар
Мне это решение согласовывали матёрые начальники. Не доверять им оснований не было. Может не так критично? Есть наблюдения такого соединения за 5-7-10 лет? И вправду интересно.
Есть подпись - идешь и делаешь 😊 Бумажка в строительстве - самая главная вещь при разборках.
Или, известная поговорка "чтобы не было пиз*ежу, делай все по чертежу" 😊
Я, будучи главным инженером компании, такое не одобрял подрядчикам. Ни один проектировщик также не взял на себя ответственность, рекомендуя применение непрофильного герметика. Да и на упаковке нет информации о применении на металле. Сертификат тоже не приложишь к исполнительной документации.
Да и нахрена, при том, что есть проверенные методы?
ВарСвоими руками собрал несколько тысяч соединений Профессионально не занимаюсь, но делал несколько систем сибе и несколько знакомым). Были варианты лён+краска, лён+герметик, лён+унипак, лён+солидол, лён+вода, сухой лён, фумлента, уплотнительная нить (тангит).
Лён с герметиком применяли для резьбовых соединений, которые планировали эксплуатпроваться в неразборном режиме. Например - что-то замоноличивается. А также чугунные радиаторы, которые по проекту подключались без кранов. Поставили перед отопительным сезоном более 1000 (тысячи) штук. 2 года их наблюдал. Ни один такой стык не потёк.
Поэтому и рекомендовал к использованию в системе тёплого пола.
Лён с унипаком - это классика. Применяема везде, где резьбовые соединения остаются доступными в процессе эксплуатации. Унипак отлично сохраняет соединение от коррозии.
То есть оба эти решения применялись осознанно, и по месту необходимости.
В резьбовом соединении основное - это качество фитингов. В последнее время (лет 15 уже) достать качественный чугунный фитинг проблема. Бракованные фитинги имеют не качественную заходную фаску ил не имеют её вообще. Так же бывают большие погрешности в диаметре резьбы. С такими фитингами очень сложно собрать качественное соединение, т.к. подмотка выдасливается наружу и не остаётся в соединении.
По подмотке:
Фумлента - самое неудобное с чем работал. Собрал на ней несколько сотен соединений. Процент удачных очень мал. Пробовал разные способы намотки, текут всё равно. Проблема в том, что фторопласт текучий материал, когда он сжимается, он начинает вытекать (выдавливаться) в зазор и его плотность уменьшается. Сделал вывод, что для цилиндричиских резьб фторопласт малопригоден.
Нить Тангит - удобное средство, не требует значительного опыта, любой новичёк может собрать годное соединение, даёт практически 100% годных соединений.
Лён - классика, даёт практически 100% годных соединений, при имении соответствующего навыка. Но обязательно требует смазку - вода (слюна), солидол/литол и подобные, уплотнительная паста, краска, герметик.
Лён с добавками (паста, краска, герметик). Добавки обеспечивают смазку во время монажа - это хорошо, дополнительно уплотняют соединение - это спорно, фиксируют соединение - это хорошо, за исключением некоторых случаев, защищают соединение от коррозии - это хорошо. Все эти добавки (особенно краска и герметик) добавляют проблем монтажнику. Добавки работают, только при условии качественной подмотки. При некачественной подмотке добавки могут помочь на первое время (т.е. сдать работу) а через некоторое время соединение может потечь.
Лён с герметиком - давно слышал про герметик и решил попробовать с силиконовым сантихническим. Первая проблема, что герметик не впитывается в лён. Вторая проблема, что все дешёвые и доступные силиконовые сантехнические герметики кислые и разрушают соединения подверженные коррозии. Возможно есть специальные герметик для льна (кроме уплотнительных паст и краски), но я не встречал, кто знает - киньте ссылку или дайте название.
Лен с унипаком и смазками типа солидола - тоже спорный момент, т.к. эти вещества не твердеют, при температуре плавятся и вытекают наружу и внутрь трубопровода.
ВарЗаочно говорить о людях не хорошо, но есть предположения, что сейчас мы недопонимаем друг-друга о каком именно герметике речь, вы неправильно поняли матёрых начальников, ну или матёрые начальники очень сильно заблуждаются (так же как и я слышали про герметик и решили использовать лён с говногерметиком).
Мне это решение согласовывали матёрые начальники. Не доверять им оснований не было. Может не так критично? Есть наблюдения такого соединения за 5-7-10 лет? И вправду интересно.
Герметики для резьбовых соединений есть, доступными стали не так давно. (Три года назад на рынке я их не смог найти, но в этом году появились). Это анаэробные герметики. Представляют собой достаточно текучий гель, который затвердевает у узких пространствах без доступа воздуха.
Такие герметики появились достаточно давно, применялись приимущественно в серьёзном производстве. Сейчас доступны для обычных людей, стоят не очень дорого.
Плюсы таких герметиков практически во всём. Только стоит обратить внимание на токсичность (например анатерм 117 очень токсичен, его нельзя применять в трубопроводах с питьевой водой). Так же обратите внимание, что соединение сильно фиксируется такими геретиками и разобрать будет сложно, поэтому не стоит его применять в местах, которые может понадобиться разбирать (например для замены крана и т.п.).
Доброго всем!
Чтобы не плодить тем, попробую задать вопрос здесь. Про отопление почти.
Полотенцесушитель "гниет". Регулярно. Т.е. уже 3й за 9 лет.
Материал нержавейка, по уверению производителя.
Форма - лесенка, т.е со сварными швами.
Стояк и трубы подводки - сталь. Переходники-эксцентрики с 3/4 на 1/2 и патрубки латунь .
Первый простоял лет 5. Следующие 2 по 1,5 2 года.
Гниль, это много мелких точечных очагов коррозии, причем не на сварных стыках, а по длине труб.
Ставить другой формы, это перебирать всю стену с внутренней подводкой, плиткой и т.д. ставить электрический - тож самое.
Вода часто бывает ржавой.
Что можно сделать? Лучше даже так: в чем может быть причина ржи?
dvb
Доброго всем!
Чтобы не плодить тем, попробую задать вопрос здесь. Про отопление почти.
Полотенцесушитель "гниет". Регулярно. Т.е. уже 3й за 9 лет.
Материал нержавейка, по уверению производителя.
Форма - лесенка, т.е со сварными швами.
Стояк и трубы подводки - сталь. Переходники-эксцентрики с 3/4 на 1/2 и патрубки латунь .
Первый простоял лет 5. Следующие 2 по 1,5 2 года.
Гниль, это много мелких точечных очагов коррозии, причем не на сварных стыках, а по длине труб.Ставить другой формы, это перебирать всю стену с внутренней подводкой, плиткой и т.д. ставить электрический - тож самое.
Вода часто бывает ржавой.
Что можно сделать? Лучше даже так: в чем может быть причина ржи?
Может все-таки черная труба с никелировкой? Ну а нержавейка вообще-то ржавеет 😊, любая.Хлорированная вода неплохо ест нержавейку - хлор разрушает окись хрома. Образуется местная точечная и щелевая коррозия, особенно при нагреве жидкости - очень похоже на Ваш случай.
Производитель Сунержа утверждает, что материал нержавейка. Пилил один из старых на трубы, похоже.
Вода из горячего стояка. Может быть и хлорированной, потому как скорее всего греют подводимую холодную воду. Узнать точно не могу.
Гальванопары.. думал. Даже пыталя мерить потенциалы, искал паразитные токи. 0,1 В между сушкой и стояком имеются, правда нерегулярно, плавают.
Дурацкий вопрос: а если полотенцесушитель проводом соединить с латунными вставками и стояком... типа, для выравнивания потенциалов... Так кто нибудь делает?
dvb
Производитель Сунержа утверждает, что материал нержавейка. Пилил один из старых на трубы, похоже.Вода из горячего стояка. Может быть и хлорированной, потому как скорее всего греют подводимую холодную воду. Узнать точно не могу.
Гальванопары.. думал. Даже пыталя мерить потенциалы, искал паразитные токи. 0,1 В между сушкой и стояком имеются, правда нерегулярно, плавают.
Дурацкий вопрос: а если полотенцесушитель проводом соединить с латунными вставками и стояком... типа, для выравнивания потенциалов... Так кто нибудь делает?
Дело скорее всего в хлорированной воде. Даже производители арматуры сантехнической из нержавейки предупреждают о возможном действии хлора на нержавейку.
вот к примеру статья : http://stroy-metall.ru/stati/v...eyushchej-stali
Можно конечно и сделать гальваническую защиту - приклепать кусочек цинка к полотенцесушителю...Цинк разрушится первым.
да и проверьте магнитом полотенцесушитель .Нержавейка не магнитится.
Прохожий
Можно конечно и сделать гальваническую защиту - приклепать кусочек цинка к полотенцесушителю...Цинк разрушится первым.
.
Изнутри приклепать? 😊
Не магнитится.
Гм.. цинк-то как приклепывать? Я уж даже готов не то что цинк, амулет страстотерпца Амфибрахия горячеводного в нужное место примотать, показал бы кто то место... 😞
Стояк то заземлен вообще?
Железная дорога рядом проходит?
Самый надежный вариант - поставить электрический полотенцесушитель и не забивать голову.
Железной дороги рядом нет, км 3 до ближайшей будет.
Дом многоквартирный, как и у кого узнать про заземление стояка?
dvb
Железной дороги рядом нет, км 3 до ближайшей будет.Дом многоквартирный, как и у кого узнать про заземление стояка?
Дерните ТСЖ или жек, какая там у вас система управления? Тупо жалуйтесь, может расскажут что.
В старых домах в подвалах заземлялись трубы. Сейчас в новых модная система выравнивания потенциалов, по ней не подскажу, я по воде и воздуху больше, электрика попутно.
В целом, по полотенцесушителям типа лесенка жалоб всегда больше, чем по змейкам.
Ща на местных форумах пошарил, народ жалуется, что узнав, в какой город покупают полотенцесушители, продавцы отказываются продавать с гарантией - большие блуждающие токи (точнее нулевые наверно), у многих проблема коррозии. Город Железнодорожный, подмосковье. Но у меня стоял лет тридцать из оцинковки, свищи стали появляться после начала капремонтов в доме - видать, что-то повредили, уроды.
Угу. Спасибо за участие.
Резюме.
Причины:
1. На вход дома поступает хлорированная хол.вода. Ее греют. Аццкая смесь разъедает что попало.
2.гальванопара нерж- латунь... мне как-то кажется маловероятной, но все же есть такая буква
3. Блуждающие паразитные токи, то ли вследствии хренового заземления стояка, то ли оттого, что кто то на стояк свою землю кинул..
Ну, как то так.
Исходя из этого попробую ппошаманить. Оччень неохота полстены разбирать, чтоб менять на электрический. Вот.
1 и 2 маловероятно. Латунь с нержой живут нормально. Горячая вода - это всегда подогретая холодная. Везде. Теплоноситель вам никто не пустит в кран, по многим причинам.
Скорее всего разновидность номера 3. А их может быть несколько.
А кто нибудь пуш-фитинги использовал вообще и для отопления в частности? Расписаны как последнее слово техники и как самые надежные!
strategХолодную воду (питьевую) тоже хлорируют на водоподготовке.Так что присутствие хлора может иметь место. Хотя действительно - может кто "умный" заземление подключил к водопроводу.
1 и 2 маловероятно. Латунь с нержой живут нормально. Горячая вода - это всегда подогретая холодная. Везде. Теплоноситель вам никто не пустит в кран, по многим причинам.
Скорее всего разновидность номера 3. А их может быть несколько.
AbarМерчендайзер в Леруа предлагал. Не понравились и стоят дороже обычных латунных фитингов. Надёжность под сомнением. Сдохнет в них резинка и всё, меняй фитинг. А обычный хоть подтянуть можно.
А кто нибудь пуш-фитинги использовал вообще и для отопления в частности? Расписаны как последнее слово техники и как самые надежные!
А с чего ей дохнуть то? Обычные фитинги запрещено замуровывать в стену а эти можно. Это о чем то говорит. В обычном тоже есть резинки.
Abar
А с чего ей дохнуть то? Обычные фитинги запрещено замуровывать в стену а эти можно. Это о чем то говорит. В обычном тоже есть резинки.
Опыта 10 лет эксплуатации ни у кого нету. Поэтому - будет ли течь через 3-4 года и при каких условиях может что-то случится с соединением- толком никто не знает.
А чего эта штука настолько новая? Что и 3х лет нету?
Из пластика замуровывать можно только сшитый полиэтилен.
Все преимущиства пластиковых трубопроводов - это простота мотнажа, а всё остальное обещания барыг. Про вечность враньё. Стальные трубы, которые проработали 50 лет видили многие, а пластиковых никто не видил. И как показывает практика, не так уж и надёжен пластик, постоянно с ним какая-то хрень случается. Пластик на нашем рынке всего лет 20, а что будет через 50 никто не знает.
AbarДостаточно новая. Вряд-ли Вы найдете соединение, которому хотя бы лет 5. И система значительно дороже металлопластика и сварного полипропилена.
А чего эта штука настолько новая? Что и 3х лет нету?
А насчет надежности , гарантированной производителем? Ну как сказать... Вот у меня монтировали систему металлоплатиком , профессионалы делали. ставили обжимные фитинги, мол такие не текут никогда. Они и не текли... 2 года. Потом закапали. Не все, примерно 1/5 соединений. Но устранив течи, я получил в следующий год уже очередные капающие фитинги. Поэтому решил перейти на армированный полипропилен, чтобы не менять фитинги по-кругу постоянно.
А гарантии - ну попробуйте что-то сказать установщикам даже не через 5 лет, а хотя бы через 2 года (разумеется, если Вы еще их найдете...) - вряд ли те признают случай гарантийным.
http://hencoindustries.ru/push_fit.html Расписано очень заманчиво!
Прохожий
Холодную воду (питьевую) тоже хлорируют на водоподготовке.Так что присутствие хлора может иметь место. Хотя действительно - может кто "умный" заземление подключил к водопроводу.
Я про это и говорю - горячая вода, это обычная холодная, соответственно, хлорированная. Но раз она везде такая, то должно быть поголовная коррозия от хлора.
Вспоминая лекции в институте, основными факторами коррозии трубопроводов являются газы, растворенные в воде - кислород и углекислый газ. Про хлор не помню, чтобы говорили.
strategЯ про это и говорю - горячая вода, это обычная холодная, соответственно, хлорированная. Но раз она везде такая, то должно быть поголовная коррозия от хлора.
Вспоминая лекции в институте, основными факторами коррозии трубопроводов являются газы, растворенные в воде - кислород и углекислый газ. Про хлор не помню, чтобы говорили.
Хлор - это именно нержавейку разрушает- он снимает окисную пленку хрома, что защищает от коррозии. для черной трубы - обычная коррозия от кислорода в воде.
"Механизм точечной и язвенной коррозии связан с адсорбцией хлор-ионов на нек-рых участках поверхности стали, вследствие чего происходит локализация коррозии. При этом осн. поверхность стали находится в пассивном состоянии, а участки с адсорбированными хлор-ионами - в активном состоянии; этому способствуют продукты коррозии. Точечная коррозия в присутствии хлор-ионов может быть вызвана пробоем пассивной пленки при высоком потенциале. Точечная и язвенная коррозия может также развиваться вследствие появления различных поверхностных дефектов (включения, интермета л л иды, повреждения пленки и т. п.)."http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-2/148.htm
Так что сейчас самое оптимальное для отопления - полипропилен?
Abar
Так что сейчас самое оптимальное для отопления - полипропилен?
Я выбрал армированный полипропилен. Одно обязательное условие - от котла на метр-два обвязка только металлической трубой - это даст возможность не поплавится полипропилену при превышении температуры в котле (хотя более 95 градусов - в батареях не нужно, а то об батарею обожжешся).
Второе - учитывая , что трубы полипропилена и фитинги и повороты надо сваривать - необходимо монтаж проводить с учетом, что на паяльник надо сантиметров 7 свободного хода трубы. Поэтому думать при монтаже надо больше, чем при металлопластике.
Третье - полипропилен при нагреве удлинняется и довольно значительно. Надо предусмотреть установку температурных компенсаторов - или заводские типа петли или самому сделать п-образные.
Ну и учитывать, что сваренное соединение разобрать и "чуть повернуть" уже ниизя.
А в остальном - одни плюсы.
ПрохожийРазница в 1-2 градуса, между температурой воды у подающего патрубка котла и через 2м. дальше по главному стояку, вряд ли убережёт ПП от расплавления при нештатных режимах. ИМХО, стальной участок не обязателен.
от котла на метр-два обвязка только металлической трубой - это даст возможность не поплавится полипропилену при превышении температуры в котле
Небольшой обзор по ПП трубам.
http://www.youtube.com/watch?v=fKf2kG7gHvw
А не сталкивался ли кто с трубами ХПВХ?
http://www.youtube.com/results...92%D0%A5&page=2
Вар
Небольшой обзор по ПП трубам.
http://www.youtube.com/watch?v=fKf2kG7gHvwА не сталкивался ли кто с трубами ХПВХ?
http://www.youtube.com/results...92%D0%A5&page=2
ХПВХ хороши для холодного водоснабжения. Для отопления - вряд-ли, так как температура использования 70 градусов максимум.
Нет, характеристики-то по бумагам годные, Температура 95 градусов, Давление 10, 16, 25 атм.,Коэффициент линейного расширения 0,066 мм/м?С
http://adelant-group.ru/catalog/?SECTION_ID=588
ХВС-ГВС - самое то.
Может, кто-то сталкивался с монтажом? Знает нюансы?
Вар
Нет, характеристики-то по бумагам годные, Температура 95 градусов, Давление 10, 16, 25 атм.,Коэффициент линейного расширения 0,066 мм/м?С
http://adelant-group.ru/catalog/?SECTION_ID=588
ХВС-ГВС - самое то.
Может, кто-то сталкивался с монтажом? Знает нюансы?
Друг занимался монтажом таких труб. По его отзывам - используют они их только для бассейнов, так как горячую воду соединения не держат(точнее - часть держит, часть нет - неизвестно где отвалится), несмотря на заверения производителя.
О как...
А Ваш друг использовал продукцию именно adelant-group?
Применял их технологию? Включая рекомендуемый клей?
Можете узнать поподробнее? Ссылку ему показать...
Интерес у меня не праздный.
Вар
О как...
А Ваш друг использовал продукцию именно adelant-group?
Применял их технологию? Включая рекомендуемый клей?
Можете узнать поподробнее? Ссылку ему показать...
Интерес у меня не праздный.
Не знаю, именно эту продукцию они использовали или нет.Но клей - фирменный, не нитроцеллюлозный 😊. Технологию соблюдали (учится ездил у них технолог). Но эффект от применения на отоплении - гарантийный ремонт установленного оборудования и возмещение убытков.Как писал выше - далеко не каждое соединение лопалось, но если появляются разрывы на горячей воде...Поэтому они отказались от установки труб ХПВХ на горячее водоснабдение и отопление (перешли на свариваемый армированный полипропилен), а вот на холодной - отзывы были самые положительные - там соединения стояли хорошо, рекламаций не было. Увижу если его в ближайшее время - спрошу, какие трубы ХПВХ они использовали.
По поводу CPVC систем могу сказать два слова.Начинал свою работу с монтажа трубопроводов амерской фирмы "Nibco".Они используют PVC пластики и CPVC ,т.е .поливинилхлорид и хлорированный поливинилхлорид.Второй предпочтительней,универсальный,одинаково хорошо работает и на холодной и на горячей воде,а PVC рекомендуется только для холодной.
Соединения,склееные по правилам, совершенно герметичны,гарантированная температура эксплуатации-до 85 гр.,больше-возможны варианты,но стык ни один не потек.При перегреве получали бутылкообразные участки,но стыки держали.
Там в соединении происходит не склейка,а диффузия,взаимное проникновение молекул двух соединяемых деталей.Работать несложно,требует минимум познаний ,но есть нюансы. Клей и праймер (очиститель) зверски воняют,при работе нужно периодически проветриваться,а трубопровод потом промывать.И замечено,что с течением времени этот пластик становится более хрупким.
------------------
С уважением ,Владимир.
Bonifatich
Я планировал совмещать и радиаторы и теплый пол. В санузлах, на застекленной терассе, где окна в пол.
а почему никто не упомянул, что для тёплых полов и батарей нужна кардинально разная температура? с разницей в 40 градусов, а это узлы подмеса и прочая мутатень...
http://www.forumhouse.ru/threads/23630/page-2
в мелких помещениях проще электричеством полы топить.
а там где "окна в пол", надо всё равно ставить вдоль окон специальные радиаторы вровень с полом, иначе окна будут либо "плакать", либо вообще обмерзать
To Yep -Наверное это должно пониматься в принципе (разность требуебуемых температур).Современные системы отопления чаще всего делаются с устройством термогидравлических разделителей,которые как раз и позволяют подключать несколько независимых и разнотемпературных контуров,не оказывающих влияния на работу друг друга.Вопрос отопления "окон в пол" тоже легко решается созданием т.н. "краевых зон",в которых на расстоянии 0,6-1.0м от наружной стены шаг укладки труб теп.пола уменьшается ,соответственно увеличивая тепловой поток.Вообще,лучше сделать хотя бы прикидочный расчет тепловых потерь и приборов для их компенсации. А собрать,думаю,можно все,что угодно,все будет зависеть от пожеланий заказчика и размеров его кошелька.
------------------
С уважением ,Владимир.
Dampinне-а, не решается.
Вопрос отопления "окон в пол" тоже легко решается созданием т.н. "краевых зон"
для обогрева больших окон до пола ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНЫ специальные радиаторы с соответствующей температурой. и вообще для любых окон нужны радиаторы, никакие тёплые полы тут не помогут.
я произвёл и установил несколько тысяч квадратных метров окон, если чо.
клиенты бывало наслушаются продавцов тёплых полов, а потом начинается: "вы нам сделали неправильные окна! - у нас на подоконниках лужи!"
Многое будет зависеть от климатических условий.В Вашем видимо нужны напольные радиаторы с вентиляторами,это просто один из вариантов.А у нас на Кубани чаще всего достаточно и теплых полов,просто все нужно считать ( про километры труб полов писать не буду).
------------------
С уважением ,Владимир.
Собственно,суть не в том,какой вариант избрать.Все должно решаться в привязке к конкретному дому и климату,а технических средств достаточно,просто их нужно правильно применить.
------------------
С уважением ,Владимир.
только один пример: клиент в новом элитном кирпичном доме соединил лоджию с кухней-гостиной уже и без того приличной площади, сделал хорошее утепление, дорогой ремонт, и по всей площади бывшей лоджии уложил тёплый электрический пол.
я спрашиваю а где мол батареи? а я грит полы погорячее включть буду... я с большим сомнением его выслушал, поставили мои парни ему окна, подоконники - всё как положено.
звонит - а у меня на подоконниках и полу - ЛУЖИ, КАРАУЛ!
приходим - по окнам течёт конденсат, в помещении большая влажность после ремонта. я грю мол я ж спрашивал про батареи? а вы мне "тёплый пол, тёплый пол"... в него же 70 градусов как в батарею не нагониш, да и тепловой поток распределяется как попало, а должен подниматься вдоль окна, поэтому даже на двухкамерных пакетах при такой влажности точка росы(а на улице-то всего ничего -10морозца)... короче на том и расстались.
Пока не выровняется влажность после штукатурки и прочего, конденсата будет море.В декабре собрали котельную, хозяин просил сразу запустить, чтобы работали отделочники.Дом настывший, в подвале сделана стяжка,правда,две недели назад,по трубам теплого пола.Включили на 50 град.,через день было мокрым все,что можно.Месяц ушел на прогрев дома,а подвал еще досыхает.В доме радиаторы и теп.пол,в подвале- только теп.пол.
------------------
С уважением ,Владимир.
короче, было столько разных случаев, что меня никто уже не переубедит: невзирая ни на какие тёплые полы, под окнами ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ БАТАРЕИ, и никак иначе.
я даже в условия гарантии в договоре включил этот пункт: без радиаторов под окнами никакие претензии не принимаются!
Полипропилен, ни каких металлопласто и прочего г.