Подскажите по установки металлической печи на дачу

Здравствуйте, задумал установить на даче металлическую печь (либо печь-камин) вместо растрескавшейся кирпичной. Кирпичная печь стоит работы деревенского "мастера", без фундамета, вся уже растресканная. Планирую установить пока что железную (на ближайшие лет 5 хотя бы), так как в дальнейшем имеются планы по утеплению всего первого этажа дома и установка нормального отопления.
Площадь 36 кв.м, потолок 2.1 м в настоящее время утеплен только сам сруб. Приезжаем по выходным. Неотрицательную температуру зимой обеспечивают конвекторы.
Глаз лег на печи вроде бренеран, или профессор бутаков.
Насколько имеет смысл установить металлическую печь с водным контуром?

без фундамета

Учитывая, что печь ставится на на сам пол, а несколько выше, имеет смысллибо сварить из металла, либо сложить из кирпича подиум высотой 30-40 см. Туда удобно складывать дрова.

Можно оформить в виде камина, для бренеранов продаются дверцы со стёклами, но если откровенно, они быстро засираются копотью.

Для объёма Вашего помещения вполне достаточно Бренеран ( Буллерьян) два ноля, т.е. до 100 куб метров.

Бутакова не советую, не горит он свои заявленные часы, обычная буржуйка с наворотами.

Про водянной контур......если имеется ввиду аквабренеран, в принципе штука не плохая, но без насоса в системе не обойтись.

И ещё, помещение однообъёмное или поделено на отдельные комнаты?

Печь там именно без фундамента, его роль играют поставленные пара пней под лагу, на которую наложен пол под печью (да,печь стоит ПРЯМО на полу).
На самом деле думаю поставить что-то вроде аква-бренеран на металлической подставке, от него две батареи под окна и электрический моторчик в систему. Полагаю что греть будет лучше чем просто печь.
Помещение нераздельное.

Печь там именно без фундамента

Помещение нераздельное.

Полагаю что греть будет лучше чем просто печь.

На самом деле, бренеран очень хорошо разгоняет тепло по помещению, ибо принцип его как у калорифера.
У меня буллерьянчик греет сразу три помещения, две спальни и гостиную совмещённую с кухней.

Глаз лег на печи вроде бренеран, или профессор бутаков.

Устанавливали "спецы из конторы" которая тогда их продавала .
На пол настлали негорючего материала и лист железа на него один слой кирпичей , сама печь и набор труб в изоляции , к стене "приколотили" жароотражающую стенку , "материал" с железом .

Всё зависит от объёма помещения

Площадь 36 кв.м, потолок 2.1 м

"студента"

На пол настлали негорючего материала и лист железа на него один слой кирпичей

В топку этого студента.

У вас есть негативный опыт пользования данной печкой?

Для непостоянного проживания в качестве дачной и временной по-моему хватит .

Lesshii
Насколько имеет смысл установить металлическую печь с водным контуром?

Lesshii
На самом деле думаю поставить что-то вроде аква-бренеран на металлической подставке, от него две батареи под окна и электрический моторчик в систему. Полагаю что греть будет лучше чем просто печь.

Лучше греть не будет.

Кстате, где на просторах тырнета встречал модель бренерана с глубиной топки 0.5 метра, но в диаметре модели "00", несколько удобнее заготавливать дрова, а то на обычной "00" приходится пилить по 350 мм. Ну и мощи конечно поболе.

Чой-то про трубы к этим буржуйкам все помалкивают.
Которые на раз забиваются коростой из креозота, мощнейшего канцерогена. При неправильном монтаже трубы жижа с креозотом течёт по стыкам в дом.
Ну, и подгорающая на сильно нагретой стали буржуек пыль здоровья не прибавляет.

Все буржуйки длительно работают только от того, что почти до нуля придушивается приток воздуха в топку, дрова в этом режиме еле тлеют, соответственно и тепла дают еле-еле. Сгорание при недостатке кислорода неполное, несгоревший углерод тихо-помаленьку улетает в трубу. Примерно треть дров не сгорев, не отдав тепло, улетает в трубу.

Зато бренеран с наддувом вентилятором приводит в восторг (на пять минут) работающих в неотапливаемых ангарах, сараях, гаражах. Дрова в топке горят жарким пламенем, по трубам принудительно дует воздух, быстро нагревая ангар.

Производственные помещения - это одно, там буржуйки имеют право на существование. Другое дело - жилые помещения. Жить постоянно с железной печкой не здОрово - где пыль из воздуха сможет оседать и подгорать на поверхностях, нагревающихся более 60 - до 120 градусов.

Эпическое кино про борьбу мужика со своей буржуйкой:

Что то у мужика на видео не так сделано у самог такая таких проблем нету. Позже еще посмотрю покумекаю но на вскидку траблы с дымоходом съэкономил мужичок то

Святос
Что то у мужика на видео не так сделано ... на вскидку траблы с дымоходом ....съэкономил мужичок то

В каментах на ютьюбе всё есть.
Голимая буржуйка, сваренная роботами - 16 тыщщ.
Нормальный дымоход, чтобы хорошо тянуло, дрянь не текла и прочистить можно было - почти такая же сумма ещё.

Многие юзатели железных печек потом возвращаются к кирпичным, где нет критичных перепадов температур, нет пригара пыли, конденсата в трубе. А деньги выходят практически те же, что и буржуйка с трубой и монтажом, с темоэкранами и подстилками.

В каментах на ютьюбе всё есть.

Херню всякую, от недоумков в читать не надо.
Могу по пунктам, если чо.

'Пастернака не читал но осуждаю'

Лесник 61
Могу по пунктам, если чо.

Интересует постоянное поддержание плюсовой температуры в доме, нормальной температуры в жилых комнатах с круглогодичным проживанием.

Топливо - дрова. Обслуживание генератора тепла для дома минимальное, от одной закладки топлива в сутки и реже. Независимо от наличия/отсутствия электричества.

Ганза пожиратель постов.

Попробую ещё раз.

Топливо - дрова

от одной закладки топлива в сутки и реже

про трубы к этим буржуйкам все помалкивают.
Которые на раз забиваются коростой из креозота, мощнейшего канцерогена.

Я придумал простой и быстрый способ прочистки.

подгорающая на сильно нагретой стали буржуек пыль здоровья не прибавляет.

Жить постоянно с железной печкой не здОрово - где пыль из воздуха сможет оседать и подгорать на поверхностях, нагревающихся более 60 - до 120 градусов.

Бонк
...

Топливо - дрова. Обслуживание генератора тепла для дома минимальное, от одной закладки топлива в сутки и реже. Независимо от наличия/отсутствия электричества.

Как имеющий пиролизный котел могу прокомментировать. Это возможно, но котел придется брать по мощности раза в 3 больше требуемой : для однократной закладки дров надо очень большую топочную камеру ( и очень сухие дрова! 2-й год сушки минимум). Подсчитать можете сами, какой объем камеры Вам надо :
Теплотворная способность дров 4,9 ккал/кг в среднем. В киловатты - 1 ккал/час = 1,163 Вт .Итак 1 кг дров даст за час тепла 5,7 вт. за сутки -*24 = 136,7 вт. Для отопления комнат в 36 м2 Вам надо грубо 3,6 квт мощности котла .Увеличим до 4,2 ( за счет кпд 85-90%) . Дров надо будет 31 кг. на сутки. В складском объеме (31/0,423 кг) это примерно 73,3 литра объема. Ну значит котел надо будет с топкой около 100 литров, чтобы с одной закладки горел сутки .Правда сутки может и не прогорит - надо чтобы дрова в топке не зависли.
Так что если хотите автомат котел - ставьте пелетный котел, там бункера хватает до нескольких суток.

Пост не грузится... еще раз -

Бонк
...

Топливо - дрова. Обслуживание генератора тепла для дома минимальное, от одной закладки топлива в сутки и реже. Независимо от наличия/отсутствия электричества.

Как имеющий пиролизный котел могу прокомментировать. Это возможно, но котел придется брать по мощности раза в 3 больше требуемой : для однократной закладки дров надо очень большую топочную камеру ( и очень сухие дрова! 2-й год сушки минимум). Подсчитать можете сами, какой объем камеры Вам надо :
Теплотворная способность дров 4,9 ккал/кг( если сырые - в 2 раза меньше и следовательно топку в 2 раза больше) в среднем. В киловатты - 1 ккал/час = 1,163 Вт .Итак 1 кг дров даст за час тепла 5,7 вт. за сутки -*24 = 136,7 вт. Для отопления комнат в 36 м2 Вам надо грубо 3,6 квт мощности котла .Увеличим до 4,2 ( за счет кпд 85-90%) . Дров надо будет 31 кг. на сутки. В складском объеме (31/0,423 кг) это примерно 73,3 литра объема. Ну значит котел надо будет с топкой около 100 литров, чтобы с одной закладки горел сутки .Правда сутки может и не прогорит - надо чтобы дрова в топке не зависли.
Так что если хотите автомат котел - ставьте пелетный котел, там бункера хватает до нескольких суток.
Без электричества ни пиролизный, нри пелетный котел работать не будут. Поэтому придется предусмотреть АВР - у меня таким является связка инвертор (в правильной синусоидой на выходе, с обычным эл.двигатели не работают)+ АКБ (автомобильная, на 12 вольт) Емкость позволяет держать котел до 7-8 часов. Если поставить вторую АКБ - то до суток.

пелетный котел

Лесник 61
Наверняка без электричества не получистца, бункер потряхивать надо.

Бункер там трясти не надо, если пелеты хорошие. И питатель там есть , принудительно пелеты в топку отправлять. Но вся автоматика и дутье - на вентиляторах электрических, так что без электроэнергии работать не сможет именно поэтому. Причем потухнет быстрее, чем мой пиролизный - в моем отрубится вентилятор, но в режиме тления гореть продолжит, пока дрова не прогорят.А пелетный потухнет сразу - у него ж пелеты в потоке воздуха сгорают и в топке их относительно мало. Зато при возобновлении электроэнергии он может запустится сам, автоматом.
Для АВР пелетного котла надо или связку инвертор+АКБ, как у меня сделано или генератор. Мощность инвертора = (мощность электроприборов котла+ мощность циркуляционного насоса)*1,3(запас мощности на пусковые токи).

Лесник 61
Боюсь это нереализуемо...

Я вот другое подумал.
Неужели Наука, в 21-м веке, не придумала современный генератор тепла (печку), "необслуживаемый" (чтобы истопником при ней не работать), энергонезависимый (реактивный самолёт МИГ-21 та же печка, но проблем с выработкой электричества в полёте нет, и энерговооружённость там аховая, и полно нажористых энергопотребителей)?

Что за хрень - нет электричества, и котёл гаснет?
В нём самом полно энергии.
Тепловые станции откуда берут энергию? У себя внутри, котёл там топливо жгёт, вырабатывает тепло и электроэнергию. Да ещё и нас всех электричеством снабжает.

Кто буржуйки роботами варит на продажу - удивляют непродуманностью конструкции, просчётами, косяками. Такое ощущение, что конструировали все эти печки не теплотехники, а дезайнеры-модельеры.
Конструкция дверок загрузочных на этих поделках просто "убивает" - к острому краю отбортовки люка они прижимают асбестовый шнур, заложеный в канавку дверки. И с умным видом на камеру говорят, что это, конечно, не лучшее решение, пока делаем так, но мы работаем над этой проблемой, придумаем, какое-нить "ноу-хау".

Дебилы... Да посмотрели бы древние печки-буржуйки. Тыщу лет всё придумано. Два конуса идеально вкладываются друг в друга. Любой машиностроитель знает "конус Морзе", герметичные конические штуцеры.
Сделайте люк и дверку круглыми, с боковинами на конус.
Всё у вас будет герметично закрываться. И прижиматься.

Вот и с энергонезавимостью отопительных дровяных котлов, их малообслуживаемостью, экономичностью надежд на производителей нет, только на самодельщиков.

Ибо первым выгоднее делать котлы покрасивше (чтобы больше покупали), да чтобы через пару-тройку сезонов прогорали (чаще будут покупать).

Вторые стараются для себя. Они сами себе и конструкторы и пользователи - их цели совпадают. Иначе самого себя обманывать.

Пеллеты не выход. Это ставить себя в зависимость от цен на пеллеты.
Сегодня пеллеты выгодны, а завтра на них цены подняли. И что делать?
Больше денег тратить на пеллеты? Переделывать котёл на другое топливо? Покупать новый? Крутить пеллеты самому? А не выйдут ли самодельные пеллеты дороже покупных?

И "медленное тление" тоже не выход. Предки знали как легко угореть во сне. Поэтому народные конструкции печек остаются наиболее надёжными и функциональными - быстро протопил, накопил тепло в массе печи, в теплоаккумуляторе, потом он долго тепло отдаёт жилью, согревая его.
Дрова сгорают полностью, отдавая всё своё тепло в комнату.

При тлении дров с недостатком воздуха, часть углерода, не догорев, просто улетает в трубу. Выходит, треть дров заготавливаем зря, впустую выбрасываем деньги.

Нужна печь, работающая по принципу русской печи (быстро прогорела, запасла почти всё тепло, и медленно его отдаёт жилью без риска угореть), но выполненная с применением современных материалов и современных конструкторских решений.

И "медленное тление" тоже не выход. Предки знали как легко угореть во сне. Поэтому народные конструкции печек остаются наиболее надёжными и функциональными - быстро протопил, накопил тепло в массе печи, в теплоаккумуляторе, потом он долго тепло отдаёт жилью, согревая его.
Дрова сгорают полностью, отдавая всё своё тепло в комнату.

ZERK
Так что ее тоже обкладываем кирпичом и

Такое ощущение, что конструировали все эти печки не теплотехники, а дезайнеры-модельеры.

При тлении дров с недостатком воздуха, часть углерода, не догорев, просто улетает в трубу.

И вот ещё что, если в печах типо Бутаков, процесс горения происходит классическим способом, т. е. поддувало, колосник, сама топка, то канадцы реализовали работу печи довольно оригинально.
Дрова лежат на слое золы, которая играет роль катализатора горения, что существенно увеличивает КПД и время процесса горения.

За 40 лет так ни чего нового и не придумали, отечественные интерпритации на тему "А ля Буллерьян" являют собой жалкие пародии на самого прародителя.

топишь жарко, прикрываешь, вроде прохладно.

по принципу русской печи (быстро прогорела, запасла почти всё тепло

Буллерьян пользую лет восемь уже, простой алгоритм эксплуатации и эффективность меня удовлетворяют, хотя мечта созвучная мечте Бонка присутствует 😊

Но-но-но... 😞

Бонк
Чой-то про трубы к этим буржуйкам все помалкивают.
Которые на раз забиваются коростой из креозота, мощнейшего канцерогена. При неправильном монтаже трубы жижа с креозотом течёт по стыкам в дом.
Ну, и подгорающая на сильно нагретой стали буржуек пыль здоровья не прибавляет.

Все буржуйки длительно работают только от того, что почти до нуля придушивается приток воздуха в топку, дрова в этом режиме еле тлеют, соответственно и тепла дают еле-еле. Сгорание при недостатке кислорода неполное, несгоревший углерод тихо-помаленьку улетает в трубу. Примерно треть дров не сгорев, не отдав тепло, улетает в трубу.

Зато бренеран с наддувом вентилятором приводит в восторг (на пять минут) работающих в неотапливаемых ангарах, сараях, гаражах. Дрова в топке горят жарким пламенем, по трубам принудительно дует воздух, быстро нагревая ангар.

Производственные помещения - это одно, там буржуйки имеют право на существование. Другое дело - жилые помещения. Жить постоянно с железной печкой не здОрово - где пыль из воздуха сможет оседать и подгорать на поверхностях, нагревающихся более 60 - до 120 градусов.

Эпическое кино про борьбу мужика со своей буржуйкой:

Во, у меня на даче ситуация один-в один как у мужика с видео.
Печь Студент.
Живёт своей личной жизнью. Иногда работает идеально, тепло мягкое, температура комфортная. Но чаще всего - температура растёт скачкообразно, в доме становится невыносимо жарко. Приходится открывать двери проветривать. При докладке дров дым валит в дом. Провоняло всё. И если даже не топишь печь, а работают только эл.конвертеры, то приезжая из города на один день, понимаешь, что одежда провоняла просто вися в шкафу.
С конденсатом из трубы вообще жопа была!
Сначала, по незнанию, собрали трубы "как положено": последующая надевается на предыдущую... Летом, когда печь была новая, только устанавливалась, всё было просто замечательно. А вот зимой прорвало!
Залило всё! Печь, пол, стену! Хорошо, что на втором этаже труба идёт в коробе 50х60 см. Короб изнутри был весь чёрный! Кислая, невыносимая вонь впиталась во всё.
Победить удалось переворачиванием труб. Последующая вставляется внутрь предыдущей. Высокотемпературный герметик в стык. Герметика не жалеть! Трубы фиксируются между собой заклёпками пока герметик не засох. Засохнет, становится каменным. На втором этаже использовал автомобильный герметик Абро красный. Теперь когда печь в режиме "газогенерации", слышно как внутри трубы журчит(!) вода стекая в топку. В прошлые выходные заметил, что в высокотемпературном герметике, появилась микротрещина, через которую, вверх, потянулся конденсат тоненькой струйкой.
Трубы обычная нержавейка со сварным швом. Завальцованный шов не держит конденсат вообще.

конденсат тоненькой струйкой.

Победить удалось переворачиванием труб

Чтоб конденсата было меньше, надо использовать не голую трубу, а сэндвич, это его основное назначение. Или самому утеплить трубу. Сэндвич это утепленная труба для снижения конденсата.

Бонк

Кто буржуйки роботами варит на продажу - удивляют непродуманностью конструкции, просчётами, косяками. Такое ощущение, что конструировали все эти печки не теплотехники, а дезайнеры-модельеры.
Конструкция дверок загрузочных на этих поделках просто "убивает" - к острому краю отбортовки люка они прижимают асбестовый шнур, заложеный в канавку дверки. И с умным видом на камеру говорят, что это, конечно, не лучшее решение, пока делаем так, но мы работаем над этой проблемой, придумаем, какое-нить "ноу-хау".

Дебилы... Да посмотрели бы древние печки-буржуйки. Тыщу лет всё придумано. Два конуса идеально вкладываются друг в друга. Любой машиностроитель знает "конус Морзе", герметичные конические штуцеры.
Сделайте люк и дверку круглыми, с боковинами на конус.
Всё у вас будет герметично закрываться. И прижиматься.

Бонк

Пеллеты не выход. Это ставить себя в зависимость от цен на пеллеты.
Сегодня пеллеты выгодны, а завтра на них цены подняли. И что делать?
Больше денег тратить на пеллеты? Переделывать котёл на другое топливо? Покупать новый? Крутить пеллеты самому? А не выйдут ли самодельные пеллеты дороже покупных?

Бонк
И "медленное тление" тоже не выход. Предки знали как легко угореть во сне. Поэтому народные конструкции печек остаются наиболее надёжными и функциональными - быстро протопил, накопил тепло в массе печи, в теплоаккумуляторе, потом он долго тепло отдаёт жилью, согревая его.
Дрова сгорают полностью, отдавая всё своё тепло в комнату.

При тлении дров с недостатком воздуха, часть углерода, не догорев, просто улетает в трубу. Выходит, треть дров заготавливаем зря, впустую выбрасываем деньги.

[/B][/QUOTE]

Alexandr13
И теряем быстрый нагрев помещения.

-Tourist-
Чтоб конденсата было меньше, надо использовать не голую трубу, а сэндвич, это его основное назначение. Или самому утеплить трубу. Сэндвич это утепленная труба для снижения конденсата.

Именно так.У моих знакомых на баче "Батарея-огонь" тоже стоит - труба сделана сандвичем практически сразу после топки - конденсата нет.

Прохожий
У моих знакомых на баче "Батарея-огонь" тоже стоит - труба сделана сандвичем практически сразу после топки - конденсата нет.

-Tourist-
А вот здесь есть нарушение в правилах установки и использования дымохода. Нельзя ставить сэндвич трубу сразу на патрубок печи. Но многие монтажники пренебрегают этим. Неправильная установка приведет к более быстрому выходу из строя сендвич труб.

Нельзя ставить сэндвич трубу сразу на патрубок печи.

Лесник 61
Угу, я поставил нержавейку 1 мм и сделал кожух из нержавеющей сетки, и тепло и смотрибельно.

Ну да, магнитятся 😊
Но первоначальные трубы из чёрной жаростойкой стали простояли почти пять лет, при замене на нержавейку, оставались вполне себе работоспособными., только самый кончик выходящий к оголовку (не изолированный) разрушился.

Не буду углубляться в марки стали и их хим. и физ. свойства, скажу проще.
На дымоходы из "нержавеющей стали" которая магнитится производители дают гаранитрованный срок работы 3-5 лет. А на дымоходы из правильной нержавейки 30-50 лет. По цене разница в 2 раза.

Лесник 61
первоначальные трубы из чёрной жаростойкой стали простояли почти пять лет, при замене на нержавейку, оставались вполне себе работоспособными., только самый кончик выходящий к оголовку (не изолированный) разрушился

У нас на даче камин со стеклянной дверкой Revel от Haas & Sohn. Теперь таких не делают. Наши стали делать. Мне нравится ход мысли, когда топка высокая. Глубокой топка не должна быть. Дрова чтобы класть поперек. Из глубокой топки тепло плохо излучается через стеклянную дверцу. Растопить холодную печь практически невозможно. Сначала нужно сложить композицию из дров, потом взять тепловентилятор и накачать теплый воздух в трубу. После этого можно поджигать. Фундамент под такую печь не нужен. Когда надо согреть холодный дом, приходится одновременно включать электрообогреватель. Объем печки лучше побольше. С дымоходом экономить не надо. От печки до потолка кислотоупорная труба, дальше переход через потолок, дальше сандвич. Ветрозащитный колпак лучше барабан. Стекло я каждый раз протираю, периодически очищаю, хоть там сделано так, что поступающий в топку воздух идет вдоль стекла. Топить лучше брикетами. Больше всего нравятся из Икеи. Шестигранные пока не пробовал. Хорошие брикеты плотные, не сыпятся. Если у Вас уже есть фундамент, можно построить кирпичную печь. Топку выложить с тонкими стенками, тогда помещение будет быстро прогреваться, дальше дым нагревает кирпичную кладку. Труба м.б. сандвич или кирпичная со стальной вкладкой. К кирпичной печке тоже может быть стеклянная дверка, как у камина.

Dr.Kozlovskiy
Растопить холодную печь практически невозможно. Сначала нужно сложить композицию из дров, потом взять тепловентилятор и накачать теплый воздух в трубу. После этого можно поджигать.

Dr.Kozlovskiy
С дымоходом экономить не надо. От печки до потолка кислотоупорная труба, дальше переход через потолок, дальше сандвич. Ветрозащитный колпак лучше барабан.

Трубы разрушает агресивная кислота, которая появляется от смешивания конденсата и сажи в трубе.

Отстояли они год, недавно проводил ревизию-трубы живы.

Кстати, трубы эти продукция завода Евросфера, в соседнем городе. Могу поинтересоваться у них химсоставом металла, могу сам проанализировать 😊

Dr.Kozlovskiy
Растопить холодную печь практически невозможно. Сначала нужно сложить композицию из дров, потом взять тепловентилятор и накачать теплый воздух в трубу. После этого можно поджигать.

Dr.Kozlovskiy
С дымоходом экономить не надо. От печки до потолка кислотоупорная труба, дальше переход через потолок, дальше сандвич. Ветрозащитный колпак лучше барабан.

Лесник 61
Могу поинтересоваться у них химсоставом металла, могу сам проанализировать

AISI430

Лесник 61
Я таки не понял, трубы сэндвич?

Нет, не сендвич.

для пробивки пробки из холодного воздуха и включения тяги в дымоходе можно сжечь несколько листов газеты

Хочу поставить себе на дачном участке домик 3 х 4 м и оснастить его такой кирпичной бржуйкой: http://www.pechkiinfo.ru/books...llection/04.php

Греть начинает быстро, тепло держит, раскаленное железо отсутствует, отдельного фундамента не требует.

Прокомментируйте, знающие камрады. Что бы вы изменили, добавили ?

домик 3 х 4

Не маловато будет?

Нормально. На одного, всесезонный, он же мастерская. Чтобы уединиться в дальнем углу от шумной компании или помедитировать над самоделками в одиночестве.

Но здесь лучше про печку, а не домик.
Обсуждение буржуек и кирпичных печей сводится к обсуждению взаимоисключающих требований: - быстрота прогрева помещения, аккумулирование тепла, минусы металлических стенок, плюсы кирпичных, легкость/тяжеловесность и т.д.

Эта печка заинтересовала как компромисс, поэтому хотелось бы послушать мнения опытных камрадов.

Отличный компромис

Эта печка заинтересовала как компромисс, поэтому хотелось бы послушать мнения опытных камрадов.

Ну и основное, топить кирпичную печь надо уметь, чтобы не угореть, так что или прорезь в заслонке или быть очень внимательным.

У меня в старом большом дачном доме две большие старые кирпичные печи. Особенности эксплуатации кирпичных мне понятны. Но пока их протопишь после длительного перерыва, пока они начнут хоть как-то греть помещение ... Кирпичные, они, конечно, не для временных наездов, а для постоянного проживания.
Зато потом от них очень душевное тепло весь день исходит. Поэтому и в маленький персональный домик не очень хочу металлическую буржуйку. Если эта малютка из 90-та кирпичей будет прогреваться около часа-двух, и после протопки вечером, будет до утра малмала теплая - меня это вполне устроит.

Лесник 61
Ну вот и получился у Вас аппарат для выгонки дёгтя, о чём я выше писал.

На одном из форумов, посвященных железным печам ( в частности буллерьянам), народ утверждает, что у них конденсат течет и в сендвичах, и в кирпичных трубах. И пришли в выводу, что не столько конструкция трубы приводит к этому, как режим топки.
Если печь топится в режиме горения, то никакого конденсата даже на одностенной железной трубе. Если топить в режиме тления, то конденсат будет полюбому. В трубе любой конструкции.

Никто и не говорит что сэндвич полностью исключает конденсат, сэндвич существенно его снижает. Для печей и котлов с низкотемпературным режимом горения, дымоход устанавливается таким образом, чтоб конденсат отводился через конденсатоотвод.

топить в режиме тления, то конденсат будет полюбому.

Хотя может в дровах ещё проблема, я выдерживаю два года.

Печку лучше взять без зольника (что-то вроде Нормаль-1 http://www.vgs.ru/produkt/detail.php?ID=1237 или http://divo54.ru/ кстати топки в виде трубы самая предпочтительная, т.к. угли все время собираются в кучу поддерживая процесс тления), а дымоход вывести в стояк кирпичной печи.
Обкладывать буржуйку кирпичом не имеет никакого смысла, много тепла этот кирпич все равно не накопит, а теплоотдача упадет значительно сведя на нет основное достоинство буржуйки. Если уж что-то городить в этом плане, то сделать отдельно приставку-каменку - мет.ящик с мелкой галькой через которую пустить дымоход.
Если нужно более мягкое тепло, то взять полностью чугунную печь, только с дымооборотом(есть такие, в виде доп.верхней надставки), поддувало у них тоже регулируется в виде задвижки. Что-то вроде такой http://www.art-kaminspb.ru/pech-dachnaya-pch-2/ , только сверху чугунная конструкция в виде дымооборота.

http://www.lis.3nx.ru/viewtopi...er=asc&start=90 кирпичная печь рулит! а вообще подумываю денить в кроридоре поставить буржуйку- для быстрого прогрева, хочу маленькую, железную но с футеровкай, из огнеупорных панелей типа Tim Sistem.

железную но с футеровкай, из огнеупорных панелей типа Tim Sistem.

А какой в них смысл?

avtor-1
А какой в них смысл?

Alitet
топить кирпичную печь надо уметь

думаю сам метал будет нагреваться не так сильно как в классике, явно будет долго служить

эти панели сантиметра полтора в толщину, находяться в нутри, и контактируют с огнём, думаю теплоотдача будет нормальной, панели препятствовать не будут, лиш уберут излишний нагрев, невижу смысла раскаливать метал стенок до красна.

Lis-biker
эти панели сантиметра полтора в толщину, находяться в нутри, и контактируют с огнём, думаю теплоотдача будет нормальной, панели препятствовать не будут, лиш уберут излишний нагрев, невижу смысла раскаливать метал стенок до красна.

эти панели сантиметра полтора в толщину, находяться в нутри, и контактируют с огнём, думаю теплоотдача будет нормальной

avtor-1
лишего всякого смысла

avtor-1
Теплоотдача как и КПД печи упадут, и очень значительно. Лучше установить наружные панели с зазором между корпусом печи (5см), они и излучение снимут и отвод тепла от печки (конвекцию) увеличат.
Буржуйка отдает тепло по принципу "здесь и сейчас", поэтому все, что не отдано улетает в трубу отапливая улицу. Именно поэтому обкладывать ее чем либо изнутри или снаружи/без зазора для конвекции, лишего всякого смысла.

-Tourist-
Вы путаете футеровку внутри печи с облицовкой снаружи.

А какая разница: внутри или снаружи?
В любом случае - облицовка впритык (внутри или снаружи) это доп.изоляция для отдачи тепла.
Другое дело, если между наружной облицовкой и корпусом печи имеется зазор, снизу и сверху проходы для доступа холодного и отвода горячего, т.е. созданы условия для конвекции.

avtor-1
А какая разница

но повторюсь, в доме должна быть полноценная кирпичная печь, это удобно и практично.

avtor-1
А какая разница: внутри или снаружи?
В любом случае - облицовка впритык (внутри или снаружи) это доп.изоляция для отдачи тепла.
Другое дело, если между наружной облицовкой и корпусом печи имеется зазор, снизу и сверху проходы для доступа холодного и отвода горячего, т.е. созданы условия для конвекции.

но повторюсь, в доме должна быть полноценная кирпичная печь

А тема то как разрослась!
Ясности правда не многим добавило, только размышлений)))

Ясности правда не многим добавило, только размышлений)))

каких размышлений? ставьте кирпичный подтопок, точно не пожалеете, буржуйку можно маленькую, в кирпичной делают дырку под дымоход буржуйки, если нужен прогрев- притащил, затопил, быстро прогрел дом, пока топиться кирпичная- сосед так делает, у меня только кирпичная, ещё есть обогреватель ИК помогает отогреть быстрее. сам постоянно езжу наездами на 2-3 дня.

Лесник 61
Нету у меня его, труба сухая, вчера чистил.

Хотя может в дровах ещё проблема, я выдерживаю два года.

Да, скорее в этом все дело. Хочу попробовать потопить углём ДПКО. Посмотрю на результат.

А какая у вас высота дымохода, шутер001?
Уголь с вашей трубой приведет к ее очень быстрому засаживанию.

Да, давеча заикнулся про способ быстрой чистки трубы.

Налазился с дуру по крыше, решил, что то надо в этой жизни менять 😊

Взял относительно эластичную пластиковую трубку, примерно 1/2 дюйма, длиной 5.5 метра, отрезал от трёх "полторашек" горлышки, с помощью ножниц превратил в ершей и последовательно нанизал на край трубки, зафиксировав обычной ХБ изолентой.
Далее снимаем стакан тройника, подставляем снизу широкую ёмкость(таз) и снизу вверх шуруем дымоход, сажа в тазу-труба чистая.

-Tourist-
А какая у вас высота дымохода, шутер001?
Уголь с вашей трубой приведет к ее очень быстрому засаживанию.

пользуемся студентом бутаковым уже лет 5-не нарадуемся-ни прогаров ни вони.кпд однозначно выше всяких каменных изделий-до этого стояла кирпичная-расход дров в четверо.единственный недостаток-зимой хватает часов на 6-7 в морозы сухими дровами.ну и поленья покороче приходится заготавливать-в следующий раз побольше надо взять.

хватает часов на 6-7

у меня кирпичная печь, на 1 протопку уходит примерно столько же дров, сколько влазии в топку этих ваших буржуек, топлю 2 раза в сутки в морозы, невижу никакого "расхода дров в четверо" проблем никаких.

Отмечусь, ибо тоже надо.

пользуемся студентом бутаковым уже лет 5-не нарадуемся-ни прогаров ни вони.кпд однозначно выше всяких каменных изделий-до этого стояла кирпичная-расход дров в четверо.единственный недостаток-зимой хватает часов на 6-7 в морозы сухими дровами.ну и поленья покороче приходится заготавливать-в следующий раз побольше надо взять.

У бутакова трубы для конвенции горячего воздуха находятся внутри топки, и если она прогорит, то это сложно заметить, а вместо воздуха подогретого, получается очень неприятная смесь. По этой причине не рискнули покупать, купили огонь батарею,но лучше все это конечно как дополнение к кирпичной.

у меня кирпичная печь, на 1 протопку уходит примерно столько же дров, сколько влазии в топку этих ваших буржуек, топлю 2 раза в сутки в морозы, невижу никакого "расхода дров в четверо" проблем никаких.

[/B]

[B]

увы-не верю ни разу

По снесённой русской печи осталась ностальгия, как по интерьерной штуковине, не более.

Конечно, доживя до пенсии, возможно опять каменку воздвигну, но сейчас мне удобней буля.

кому что на душу легло

когда заготавливаешь одну телегу дров вместо четырех

Сейчас максимум 5 куб. на год ещё и колоть почти не надо, запихнул чурку целиком и спи спокойно утром запихнул следующую и на работу.
Раз в две недели выгреб полведра золы, раз в два месяца трубу шуранул.

я раз в год чищу трубу поленом-трубочист- крайне эффективно.

андрэ
же жрет-хрен

У були нет прямого выхода из топки в дымоход, но потратить 5 мин. один раз в два месяца, мне не затруднительно.

by andre
живу в доме 8 на 7,5 стоит кирпичная печь голанка,обложена керамикой.плюс печь в бане купленая железянная.расход дров в год:6 кбм.
в энтом годе ппристроил котельную и поставил водяной котел,гидроаккумулятор и систему отопления-бимет.радиаторы с автоматическими терморегуляторами на каждой батарее.
=хожу вокруг котла как кочегар,в мороз ниже 20 градусов топить надо практически беспрерывно!дров осталось на месяц.дрова специально п-лил по 35 см,чтоб в топку влезали.
а мне один мудрый дедок сказал,ну хочешь отопление водяное,так смонтируй котел в печку - прогреваться будет быстро и греть долго.а я еще подумал тогда - а в систему залить антифриз для систем отопления и все будет тип-топ.
сейчас обдумываю этот вариант.

чем голанка не устраивала? что сподвигло на водяной котёл и прочий гимор? 😊

жену не устраивает -- я печь еще не снес.место в кухне понадобилось под большой кух.гарнитур со встр.техникой.
а я бы сложил ее просто поменьше,да сдвинул в комнату -спальню.там сын обитает,но он только наездами на выходные.

дмитрий ломов
жену не устраивает

по поводу кухни, пришол к выводу что она должна быть минимальна, мойка, рабочая зона( максимум метр ) , плита, под ней духовка- остальное место просто не используется.

да нет,мы кухонные посидельцы,нам там простор нужен.
а печь я переложу летом,да перекину трубы на нее,вот и отопление будет работать

аа ну у меня столик на 5 чел, нормально, на кухне хочу русскую поставить- сожрёт пол кухни.

поставьте малую и глинобитную - и места меньше займет и долговечна.да и тепло лучше кирпичной держать будет.если,конечно,мастер есть по глинобитным

да не, та половина всё равно пустует, я сторонник практичности, а печь хочу большую, с полатями. мастера по глинобитным нет, ладно хоть обычный печник есть что ложит русские, планирую вместе с ним ложить.

по поводу кухни, пришол к выводу что она должна быть минимальна, мойка, рабочая зона

андрэ
дык и я о чем.а то кирпичная де столько же жрет-хрен там.я раз в год чищу трубу поленом-трубочист- крайне эффективно.

А как вы им пользуетесь?
Просто сегодня зарядил это полено в горящую печь. Результата не заметил.

Результата не заметил.

Лесник 61
Интересная статья: http://www.sweephelp.ru/art/cominichek.php

Использую эти средства регулярно. Правда сажа все равно время от времени загорается в трубе. Хорошо труба-сандвич, так что греется, но не сильно. А так вид устрашающий - ночью дефлектор раскалился до ярко-красного свечения, жуть...

сажа все равно время от времени загорается в трубе

Один в деревне решил трубу огнём почистить, вообщем живёт сейчас в другом доме.

Лесник 61
После покупки дома года три маялся с планировкой, в результате сломал все перегородки вместе с печью. Далее рулетка и мел, получилось две спаленки по 3.5х2.5 метра+кухня совмещённая с гостиной 8х3.5, очень удобно, всё в шаговой доступности.
Буллерьян расположил между спальнями, топкой в гостиную, оформил под камин, вышло довольно уютно и компактно.
[URL=http://img.allzip.org/g/89/orig/8735952.jpg][/URL]

а можно фото со стороны спален?там,поди ,не так кошерно вышло?вот это то меня и не устроило в буллерьяне.опять же дети малые обжечся могут,что не есть гут

там,поди ,не так кошерно вышло?

опять же дети малые обжечся могут

таки повторюсь, кирпичь для постоянного проживания лучше
вот этого достаточно чтоб 1 раз как следует протопить, даже слишком, ещё 2 полешка осталось а печь уже сильно горячая ( задняя стенка ) длина полешек около полуметра. ( на улице-22 )

когда морозы сильные 2 раза в сутки топить и будет хорошо, если топить 1 раз, температура падает дет до +16*с ( 2 комнаты длина 4,5м и 3,5 ширина 4,5м )

таки повторюсь, кирпичь для постоянного проживания лучше

Я ж говорил, каждый выбирает сам, мне в данное время удобнее булька, ибо не надо тратить время на утренние топки, а если ещё угли не прогорели, выгребать совком и с ведром на улицу.
Сейчас достаточно открыть шибер, сунуть чурку в угли, подождать минут пять пока разгорится, закрыть шибер и ехать в город на работу.

На пенсию выйду, возможно опять вернусь к кирпичной печи.

Лесник 61
сунуть чурку в угли

я свою 2 часа топлю

Лесник 61
оформил под камин

В смысле материал?

Лесник 61
Асбоцементная плита

Святос
Не есть гут в доме

Минерит.. Очень аккуратно с ним надо. Рабочий диапазон до 150 градусов, кратковременно может выдержать до 400 градусов, но потом под замену.
На данный момент лучший и безопасный материал это СуперИзол - реальные 1000 гр. держит.

По поводу асбестовых плит, говорят что вредны, что микроволокна вызывают рак легких, но 95% залежей асбеста приходится на Россию. И я не исключаю черного пиара и заговора против нас. Если асбест покрашен, то это безопаснее, наверно 😛

чёто в деревнях массового мору от рака нет, хотя столько крыш шифером покрыто..

Асбестов вообще то два типа, хризолитовый и еще какой-то. Так вот наш, из города Асбест, ни в чем дурном не замешан. А европейский вроде не очень.

ZERK
По этой причине не рискнули покупать, купили огонь батарею,но лучше все это конечно как дополнение к кирпичной.

и как, роботизированные сварные швы не прогорели еще? 😛

наш, из города Асбест, ни в чем дурном не замешан.

-Tourist-
Минерит.. Очень аккуратно с ним надо. Рабочий диапазон до 150 градусов, кратковременно может выдержать до 400 градусов, но потом под замену.
На данный момент лучший и безопасный материал это СуперИзол - реальные 1000 гр. держит.

Кстати есть нормы пожарной безопасности - насколько помню, требование не ближе 600 мм от "дыма" до горючей поверхности. И печные трубы, кстати, тоже слоем теплоизолятора (базальтовая вата и т.п.) изолироваться должны при прохождении деревянных стен и т.п. 300мм толщины минимум, если не ошибаюсь.

А суперизол держит температуру?

Кстати, ТС, вот интересная моделька, с приличной мощностью и избавляет от необходимости пилить чурки по 350 мм, от Буллерьяна "00" отличается лишь длинной, наверное поменяю свой на него, размеры ниши позволяют, ибо строились эта конструкция под Буллерьян "01".

http://geckogroup.ru/catalog/2135/

carrier
А суперизол держит температуру?

http://geckogroup.ru/catalog/2135/

Dr.Kozlovskiy
Для регулировки медленного горения стеклянное окно не лишнее.

Papic
Кстати есть нормы пожарной безопасности - насколько помню, требование не ближе 600 мм от "дыма" до горючей поверхности. И печные трубы, кстати, тоже слоем теплоизолятора (базальтовая вата и т.п.) изолироваться должны при прохождении деревянных стен и т.п. 300мм толщины минимум, если не ошибаюсь.

К сожалению нормы давно устарели, а новый техрегламент не принят. Сейчас нет жестких правил каждый производитель дымоходов пишет свое ТУ и лепит в нем что хочет. При прохождении стен и потолка делаются проходы по СНИП, все остальное это самоделка на совести работника.

carrier
А суперизол держит температуру?

Мы испытали минерит, магнезит и суперизол. С одной стороны газовую горелку в 1000 градусов с другой стороны пирометром замеряли. Минерит и магнезит насквозь за 5-7 минут прогорели и рассыпались. Суперизол нагрелся до 65 градусов. У меня этого магнезита полгазели, отдам за бесценок.

Dr.Kozlovskiy
стеклянное окно не лишнее

Лесник, неужели такой маленький буля заменяет кирпичную печь?
Да еще реже топить?
Да еще расход меньше?

Не ерничаю, в самом деле интересно.
Сам перед выбором...

ag111
хризолитовый

неужели такой маленький буля заменяет кирпичную печь?
Да еще реже топить?
Да еще расход меньше?

По теплопроизводительности, вполне себе заменяет, при условии отсутствия сквозняков, хороших окон и утеплённых полов, стен, потолка.

"Реже топить" не совсем корректно, ибо печь всё время в работе, длительность горения зависит от топлива, я использую крупные куски дерева, главное что бы входило в топку.

Расход дров действительно много меньше, ввиду высокого КПД.

Сегодня утром -40, затолкал одну расколотую пополам чурку, часов до шести вечера должно гореть.

Меня вот ещё такая http://teplootoplenie.ru/index...category_id=497 штуковина привлекает, есть мысль установить его в сенках, сейчас они неотапливаемые, а хочется организовать там туалет, душевую кабинку, умывальник.

Но пока всё в стадии осмысления 😊

благодарю.
То есть гореть она должна почти непрерывно?

не страшно оставлять, уезжая?

благодарю.

То есть гореть она должна почти непрерывно?

не страшно оставлять, уезжая?

Гейзер по ссылке вроде неплох...если он действительно пиролизный.
Но, тогда опять конденсат?

Отзывы б почитать...

ну штука может и интересная, только возня с дымоходом и дровами.

"На отопление помещения 80-90м2 буржуйка потребляет в год около 43м3 березовых дров. Средняя цена одного кубометра дров составляет 1300 руб/м3. Таким образом в среднем на дрова тратится 55 900 рублей в год.

Одна закладка печи длительного горения Клондайк НВ-200 составляет 0,06 м3 и ее хватает на 10-12 часов. Даже если топить печь круглосуточно с сентября по май, расход составит 34,56 куба. Таким образом печь Клондайк экономит 8,4 м3 в год или около 10 920 рублей в год!"

Что скажете?

Но, тогда опять конденсат?

Что скажете?

Там у маркетологов что то с мозгом не так, они хоть бы у пользователей поспрашивали, прежде чем писать такую чушь.

Я где то уже приводил свою математику:

Лесовоз длинномера (14-16 куб.) покупал за 10 тыс. этого хватает на две зимы+баня. Распилил (по 35 см) и немного поколол (чурки толщиной 10-20 см колоть не надо) толстые колоть до необходимого размера, т.е. на два-три куска. Всё это неспешно делается в зимние каникулы.

С какого потолка ребята взяли те цифры мне не ясно 😊

На фоте видно, какие дрова заготавливаются 😊 http://i2.guns.ru/forums/icons...689/3689429.jpg

А мощность Вашего були какова (кВт) ?

Русич
"На отопление помещения 80-90м2 буржуйка потребляет в год около 43м3 березовых дров. Средняя цена одного кубометра дров составляет 1300 руб/м3. Таким образом в среднем на дрова тратится 55 900 рублей в год.Одна закладка печи длительного горения Клондайк НВ-200 составляет 0,06 м3 и ее хватает на 10-12 часов. Даже если топить печь круглосуточно с сентября по май, расход составит 34,56 куба. Таким образом печь Клондайк экономит 8,4 м3 в год или около 10 920 рублей в год!"

манагеры такие манагеры 😊 даже моя печка нормаль-2 (термофоровская) , которая ближе к обычной буржуйке, нежели к булерьяну, расходует в разы меньше дров. но тут надо понимать, что такое печь "длительного горения", до многих это почему-то не доходит. это просто герметичная топка со строго дозированной подачей воздуха.
манагеры пишут, что мощность печки "10кВт" но это в режиме растопки, в котором эксплуатировать печь длительно нельзя, и дрова прогорят за час. а в номинальном режиме 2-3квт. но 12 часов.

По заявлению производителя 6 кВт, но хочется помощней, тот который на 11 кВт.

вот и я о нем мыслю...
Но, зараза, 100 кг веса...

Но, зараза, 100 кг веса...

манагеры такие манагеры

Есть печи-камины немцы которые работают реальные 12 часов, мощность печи 9 кВт. Но у них встроенная механическая автоматика подачи воздуха. Но и ценник там под 4к евро

-Tourist-
Есть печи-камины немцы которые работают реальные 12 часов, мощность печи 9 кВт. Но у них встроенная механическая автоматика подачи воздуха. Но и ценник там под 4к евро

Да запросто такую печь и самому соорудить - забабахал топку под 200 кг дров на загрузку - и порядок, 24 часа горения при 9 квт ( не считал , но если надо - можете сами прикинуть по потребной мощности и кпд=80 процентов - более не получится для самоделки). Читал на "дачном" форуме отчет самодельщика о самодельном пиролизном котле - мол горит аж 30 часов минимум. НУ так там и топка у него была с холодильник...

Я вот думаю...
Ежли к пирокотлу присобачить 8 батарей, по 4 на этаж, то нешто теплоемкости тосола в системе не хватит дважды в сутки топить?
Зачем постоянно?

Русич
то нешто теплоемкости тосола в системе не хватит дважды в сутки топить?

вряд ли. инертность самой системы жидкостного отопления + инертность ограждающих конструкций... в варианте с воздушным отоплением (булерьян) первого нет, а в русской печи первое и второе совмещается в одном изделии и дает профит 😊

вряд ли что?

Система имеет право на жизнь?

Русич
то нешто теплоемкости тосола в системе не хватит дважды в сутки топить?

Дом ОЧЕНЬ теплый и ОЧЕНЬ недырявый)

Русич
Я вот думаю...
Ежли к пирокотлу присобачить 8 батарей, по 4 на этаж, то нешто теплоемкости тосола в системе не хватит дважды в сутки топить?
Зачем постоянно?

Теплоемкость тосола примерно та же, что и воды. Дело в объемее теплоносителя в системе. У вас получится всего 100 литров в котле( примерно) и по 300 грамм на 1 секцию (ну если батареи 8 секций - 2,5 литра на батарею - 8 штук = 20 литров плюс), еще на трубы литров 10 итого - 130 литров у Вас в системе будут курсировать. Вот и вся ваша теплоемкость. Если поставить бак-накопитель на куб - конечно после погасания котла теплоноситель не остынет подольше. А вообще частота топки зависит от теплопотерь. прикиньте - на сколько у Вас падает температура в комнате после прекращения топки котла - если за по-суток на 1-2 градуса, то можно топить и один раз в сутки (в мороз- чаще).Кирпичная печь накапливает теплов кладке и отдает постепенно, пиролизный котел должен гореть постоянно - у него только теплоноситель, нет теплоаккумулятора.

ыыыыыыы(((((((

Все, нах, кладу печь))

Русич
ыыыыыыы(((((((
Все, нах, кладу печь))

Яп не торопился.

Рассмотрел бы внимательнее связку
печь ракетного типа - теплоаккумулятор-накопитель - распределение тепла батареями

к теплоаккумулятору всегда можно присоединить другие источники тепла - от ТЭНа до солнечного коллектора или теплового насоса.

Русич
Дом ОЧЕНЬ теплый и ОЧЕНЬ недырявый)

Расскажите как и чем утепляли.

Русич
ыыыыыыы(((((((

Все, нах, кладу печь))

Зависит от планировки дома. У меня вот кирпичная печь невыгодна по следующим причинам - площадь отопления - 200м2 , два этажа, 6 комнат. Печей при таком раскладе надо минимум 2 (а лучше 3), топить каждый день и скорее всего 2 раза ( теплопотери дома большие - если котел потух, температура в комнате за 2 часа падает на 3 градуса). Поэтому решил , что водяное (антифриз) отопление с одним пиролизным котлом (электрокотел - в параллель) - при такой задаче будет более удобно (топить одну топку, а не 3, зала и прочие радости печи - в одном месте, а не в 3-х, труба от котла - одна.

Коллеги, а куда, по вашему мнению, лучше трубу от металлической печки выводить - вверх через крышу или вбок через стену наружу ? И от каких факторов зависит решение ?

Alitet
Коллеги, а куда, по вашему мнению, лучше трубу от металлической печки выводить - вверх через крышу или вбок через стену наружу ? И от каких факторов зависит решение ?

У меня выведена вбок через стену и вдоль стены вверх рядом с крышей. Решать как выводить трубу - от того места, где стоит печь или котел. Если близко к стене - можно и через стену, но надо предусмотреть, что в трубе появляется почти горизонтальный участок (лучше всего, конечно сделать под углом, чтобы конденсат и сажа сыпались обратно в топку, но не всегда возможно технически) и его надо время от времени чистить, иначе завалит пеплом (предусмотреть окошко для ревизии). Если от стены далеко - то выгоднее вверх через крышу (разумеется соблюдая правила прохода через перекрытия). Кстати - вариант вверх может быть выгоден еще и сооружением калорифера на втором или мансардном этаже на этой трубе - тогда она будет еще и отапливать второй этаж. Высота трубы минимум - труба должна выступать над коньком крыши немного, до 0,5 метра.Можно сделать и выше, но скажем "сандвич" с длиной более 1,5 метров свободных требует установки дополнительной опоры на крыше для трубы. Кирпичная труба - ну тут высота минимум 0,5 над коньком, а максимум - насколько надо.

По мне современную металлическую трубу (с утеплением) удобнее выводить сразу на улицу, и вверх вдоль кирпичной стены.
Чистить удобнее, монтировать-демонтировать, пожаробезопасность выше.
За бугром даже каменные трубы традиционно кладут в торце дома снаружи, что для нас непривычно. Но у них обычно камин, и для него такая труба естественна.
У нас традиционно ставили русскиея печи, кирпичная труба над печью, в середине дома, выходит через крышу.

Alitet
Коллеги, а куда, по вашему мнению, лучше трубу от металлической печки выводить - вверх через крышу или вбок через стену наружу ? И от каких факторов зависит решение ?

В принципе без разницы как пойдет труба. В основном определяющими факторами будет планировка дома и место установки печи. Нужен ли конденсатоотвод, нужна ли прочистка дымохода и т.д.
Про соблюдении правил установки дымохода на работу печи и тягу в дымоходе, это никак не повлияет.

Прохожий
Высота трубы минимум - труба должна выступать над коньком крыши немного, до 0,5 метра.Можно сделать и выше, но скажем "сандвич" с длиной более 1,5 метров свободных требует установки дополнительной опоры на крыше для трубы. Кирпичная труба - ну тут высота минимум 0,5 над коньком, а максимум - насколько надо.

Я вас поправлю.
Высота трубы над коньком зависит от ее удаленности по горизонали от конька.
Если труба находится 0-1.5 метра от конька, то минимальная высота дымохода должна быть выше конька на 0.5 метра.
Если труба находится 1.5-3 метра от конька, то минимальная высота дымохода допускается в уровень конька.
Если труба находится более 3 метра от конька, то минимальная высота дымохода допускается в уровень конька или ниже на 10 градусов.

Если труба планируется выходить вбок через стену, то горизонтальный участок должен быть не более 1 метра, при увеличении будет уменьшаться тяга в трубе. Можно компенсировать высотой дымохода, 1 метр горизонта это прибавка 2 метров к высоте дымохода.

По идее, к печи должна прилагаться инструкция с рекомендациями производителя, вот на них и надо опираться в первую очередь.

Бонк
печь ракетного типа - теплоаккумулятор-накопитель - распределение тепла батареями

shooter001
Расскажите как и чем утепляли.

Ну да, солидно.

все равно, ясность придет только как обогревать начну...
Муки выбора, блин...

Если не секрет, какой регион?

Русич
3 см теплой щекатурки30 см арболита10 см минватыСлой ветроизоляции5 см вентзазорСайдинг.

ну если арболит обладает какой-никакой тепловой инерцией (я не в курсе этого вопроса) , то кмк оптимально именно воздухогрейный котел, как у Лесника.
ежели нет, то надо русскую печь, или какой-то чудо теплоаккумулятор (несколько тонн этиленгликоля в цистерне в подвале представляются с трудом 😀)

Русич
дорого))

Вы не считали.
Ракетная печь может быть ОЧЕНЬ дешовой.
Её можно изготовить буквально из всего.

Это НАША классика.
В 60-е годы в СССР на юг приезжали "дикари" на своих авто.
Жили на берегу моря месяц. Надо что-то есть.
Готовили еду на очень простом приборе - паяльная лампа, факел которой направляли в отвод стальной трубы (труба загнута на 90 градусов) на трёх ножках, на верхний край которого можно было поставить сковородку, кастрюльку, чайник.

Соотношение вертикального и горизонтального участка от 3:1, вместо паяльной лампы - горящие щепки - вот вам и ракетная печь, с сумасшедшей тягой и полным сгоранием топлива (в отличие от "тлеющих" печей).

Из мелкой чугунной дачной печи делается на раз - труба штатная, вместо конфорки ставится широкая труба - загрузочный цилиндр для дров. Дрова горят снизу, тяга такая, что печь ревёт.
Осталось эффективно запасти и сохранить тепло.

Пока ничего нашёл практичнее большой ёмкости с водой, сильно-сильно термоизолированной.
Может быть есть более эффективные накопители-хранители тепла.

handmade
если арболит обладает какой-никакой тепловой инерцией

-Tourist-

Я вас поправлю.
Высота трубы над коньком зависит от ее удаленности по горизонали от конька.
Если труба находится 0-1.5 метра от конька, то минимальная высота дымохода должна быть выше конька на 0.5 метра.
Если труба находится 1.5-3 метра от конька, то минимальная высота дымохода допускается в уровень конька.
Если труба находится более 3 метра от конька, то минимальная высота дымохода допускается в уровень конька или ниже на 10 градусов.

Если труба планируется выходить вбок через стену, то горизонтальный участок должен быть не более 1 метра, при увеличении будет уменьшаться тяга в трубе. Можно компенсировать высотой дымохода, 1 метр горизонта это прибавка 2 метров к высоте дымохода.

Да, Вы совершенно правы.Спасибо за уточнения.

Русич
3 см теплой щекатурки
30 см арболита
10 см минваты
Слой ветроизоляции
5 см вентзазор
Сайдинг.

Нормальный вентилируемый фасад с утеплением, если проще сказать 😊.Планирую сделать аналогично, но пока это очень большие разовые затраты получаются - площадь стен велика.

а постепенно.
Разом дорого, верно.

handmade

ну если арболит обладает какой-никакой тепловой инерцией (я не в курсе этого вопроса) , то кмк оптимально именно воздухогрейный котел, как у Лесника.
ежели нет, то надо русскую печь, или какой-то чудо теплоаккумулятор (несколько тонн этиленгликоля в цистерне в подвале представляются с трудом 😀)

Скоро до солнечных батарей дойдём 😊

Не забывайте, что используя теплоносителем воду, вы автоматом привязываетесь к электричеству. Т.к. необходим насос который будет эту воду гонять по системе. А это значит, надо акб, генератор + ветряк или СБ. Короче дорого дорого...

-Tourist-
Не забывайте, что используя теплоносителем воду, вы автоматом привязываетесь к электричеству. Т.к. необходим насос который будет эту воду гонять по системе. А это значит, надо акб, генератор + ветряк или СБ. Короче дорого дорого...

А антифриз гонять не надо что-ли? Просто делая систему с жидким теплоносителем - надо предусмотреть принудительную циркуляцию и все. Конечно для маньяков-выживальщиков лучше системы с естественной циркуляцией - и такая может быть сделана на жидком теплоносителе, но она будет более капризна и сложна в монтаже, так как придется жестко соблюдать диаметры труб и уклоны .А то при нагреве трубы , особенно пластиковые - хорошо удлиняются и может образоваться провис - тепловой затвор там , где его совсем бы не надо. Системы с принудительной циркуляцией такого недостатка лишены.
А насчет энергонезависимости - цркуляционный насос потребляет всего до 60-90 ватт. Вентилятор на котле - еще ватт 100. Итого - 200 ватт. У меня стоит инвертор с "правильной" синусоидой на выходе на 1000 ватт мощностью. Запитан от АКБ 75ач. При отключении электричества эта схема должна питать котел в течении часов 12... Этого достаточно для полного прогорания топлива в котле. При необходимости продолжить питание котла - АКБ можно поменять с той, что на авто (специально АКБ выбирал такие, чтобы встали под капот джипа один в один - таким образом у меня всегда дома наготове заряженная АКБ - на случай выхода из строя АКБ на автомобиле ) или подзарядить на этом же авто. Стоимость такой связки - 8100 р инвертор ПН-1000 (пр-во "Энергия") + АКБ "Варта" - 3500 р. Итого - 11600 р. Вроде как генератор получилось? Но это полноценый АВР, который включится сам в мое отсутствие (а кто запустит генератор, если никого дома?) и не требует практически никакого обслуживания.

Русич
а постепенно.
Разом дорого, верно.

Так и собираюсь - по стене делать... Просто пока первоочередные задачи есть, до стен руки не дошли.

Прохожий
А антифриз гонять не надо что-ли?

-Tourist-
И антифриз надо, я имел в виду что все таки кирпичная печь практичнее и надежнее.

Где как... Зависит от конкретного дома и кучи факторов. Где-то с дровами хреново, а уголь или газ есть - там котел однозначно, и т.п. - выше приводил причины, по которым поставил не печь, а котел.

Прохожий
а кто запустит генератор, если никого дома?

-Tourist-
это надо узел делать, где проверяется сеть, и при падении фазы, генератор должен автоматически включаться.

Конечно, генератор с АВР стоит вообще на порядок дороже. А смысл? если он так же пробурчит на одной заправке часов 8( а вдруг не заведется? ДВС все-таки...)...А тут включение инвертора происходит автоматически при падении напряжения. Кстати, при восстановлении питания он тут же заряжает АКБ, так что работоспособность системы восстанавливается.А просто при снижении напряжения - еще и работает как стабилизатор. так что на мой взгляд - такая схема предпочтительнее.

Прохожий, у вас отличная схема! 😊

Прохожий

Конечно, генератор с АВР стоит вообще на порядок дороже. А смысл? если он так же пробурчит на одной заправке часов 8( а вдруг не заведется? ДВС все-таки...)...А тут включение инвертора происходит автоматически при падении напряжения. Кстати, при восстановлении питания он тут же заряжает АКБ, так что работоспособность системы восстанавливается.А просто при снижении напряжения - еще и работает как стабилизатор. так что на мой взгляд - такая схема предпочтительнее.

Такую схему можно замутить с питанием городской квартиры.
Пяток аккумов, инвертор киловатт на пять, таймер и двух тарифное электричество.
Ночью по 1.50 заряжаем аккумы, днём пользуемся от них, и не потребляем из розетки по 4.60р.

shooter001
Такую схему можно замутить с питанием городской квартиры.Пяток аккумов, инвертор киловатт на пять, таймер и двух тарифное электричество.Ночью по 1.50 заряжаем аккумы, днём пользуемся от них, и не потребляем из розетки по 4.60р.

прикиньте стоимость этого инвертера, стоимость акумов и ресурс, при современной "энерговооруженности" средней квартиры, думаю идея покажется не такой уж хорошей 😊

handmade

прикиньте стоимость этого инвертера, стоимость акумов и ресурс, при современной "энерговооруженности" средней квартиры, думаю идея покажется не такой уж хорошей 😊

Ну, стоит денег конечно...
Вообще я с точки зрения своей квартиры.
Отопление центральное, газ.
Электричества в месяц нажигаю киловатт 500...
Да и в основном это свет. Заменить на светодиоды, и всё.
А если еще и отказаться от отопления, а вместо газовой голонки двухконтурный АГВ, да отопление своё сделать, так вообще красота.))

shooter001
Да и в основном это свет. Заменить на светодиоды, и всё.

мало кто в современных квартирах живет в таких спартанских условиях 😊
к тому же, имеет значение не только расходуемая энергия за месяц (и не столько), сколько пиковые мощности потрбления современных приборов.
микроволновки, стиральные машины, утюги. даже у холодильника значительные пусковые токи.
нужен инвертер 3-4квт с реальной синусоидой.
акумов тоже надо немало, учитывая, что для продления срока их службы нужно нагружать гораздо меньшим током, чем паспортный..
на сайте МАП энергия вроде приводились такие выкладки раньше.

Да, сейчас прикинул, по ценам, ну его.
Инвертор 5 кВт, с пиком до 6 кВт, 30 с лихом тысяч, аккумуляторы нужны литий-феррум-полимерные, а они как самолёт стоят...
В общем, чтобы экономить на электричестве, надо быть состоятельным человеком... Да.

есть один фермер)
Продал Порш, купил участок в Краснодарском...
300 000 руб потратил только на солн батарею+инвертор+МАП+аккумы+гену+ветряк.

Сидит теперь С ИНЕТОМ и холодильником, но в вагончике))

4 год упирается, сажает фундук.

Назвал сайт "ленивым фермером", но не дай Бог пахать, как он))

http://www.goldenhill.ru/

Прохожий
а вдруг не заведется? ДВС все-таки.

Все-таки буду себе ставить либо бренеран либо http://geckogroup.ru/catalog/2135/ , по совету уважаемого Лесника61.
Вот только думаю, имеет ли смысл ставить аква-бренеран с водяным контуром? (водяной контур будет играть хоть какую-то роль теплоаккумулятора), либо нафиг заморачиваться с разводкой батарей и принудительной циркуляцией антифриза в трубах и работы самой печи хватит на наезды по 2-3 дня зимой.
(опять напомню. грееть нужно сруб 6х6)

Безмен
если исправен - то это лишь вопрос того,
сколько и с какой скоростью его покрутить
а это вполне решимая задача
разве не так?

В Ваше отсутствие - факторов куча и маленькая тележка. Просто воздушная заслонка чуть не дошла - и все, крути-не крути , не заведется. Плюс к этому вариант отстоя топлива в баке, засорение бензопровода ( даже бензин может быть с мусором с заправки, не все отфильтруется через сетку на воронке).А поправить заслонку, продуть бензопровод некому - Вы в 100 км от него. Так что автоматический пуск ДВС - штука не слишком надежная. Если у Вас есть автозапуск на сигналке авто - вспомните, сколько раз не сработал. Обычно на крупных объектах, где есть АВР с дизелем, который запускается сам - все равно персонал контролирует, запустился ли...

Lesshii
Все-таки буду себе ставить либо бренеран либо http://geckogroup.ru/catalog/2135/ , по совету уважаемого Лесника61.
Вот только думаю, имеет ли смысл ставить аква-бренеран с водяным контуром? (водяной контур будет играть хоть какую-то роль теплоаккумулятора), либо нафиг заморачиваться с разводкой батарей и принудительной циркуляцией антифриза в трубах и работы самой печи хватит на наезды по 2-3 дня зимой.
(опять напомню. грееть нужно сруб 6х6)

Если для помещений достаточно одной печки - помещение однообъемное, то заморачиваться с водяной разводкой не надо - хватит и воздушного отопления .Тем более, что Вы не собираетесь топить между наездами ( для водяной системы тогда надо антифриз, да еще погуще разводить, чтобы не замерз. Вот если топить помещения, которые "за дверью" комнаты, в которой печь - тогда или вторая печь или "водяное" отопление.

Вот если топить помещения, которые "за дверью" комнаты, в которой печь - тогда или вторая печь или "водяное"

Все-таки буду себе ставить либо бренеран либо

Дрова покупать сразу колотые планирую.

Тогда лучше чурками и колоть в нужный размер, чем крупнее, тем лучше.

Чорные чурки кололи белые чурки на маленькие чурочки)

Русич
Чорные чурки кололи белые чурки на маленькие чурочки)

Ай-яй-яй!!!

В ДР разжигаем камин неторерастности.

Поздравляю 😊

Lesshii
бренеран либо http://geckogroup.ru/catalog/2135/

Прохожий
А поправить заслонку, продуть бензопровод

Лесник 61
Поздравляю

Безмен
удалить отстой из бака, профильтровать мусор, не надеясь на штатную сетку -
делается ДО того, как..
нету у меня автозапуска в машине, у меня китайская бензопила есть
заводится всегда и быстро
делов-то - профилактика раз в полгода, и бензин через нормальный фильтр

И все равно не даст даже 80% гарантии запуска... Ну просто по-определению - у своей пилы ведь Вы рядом. ДВС вообще без присмотра запускать не рекомендуется, слишком много у него возможностей напакостить. Не зря на дизельных электростанциях все-таки есть работник, который при сработке АВР идет и проверяет, все-ли нормально запустилось. Я не зря приводил пример автозапуска на авто - вроде чуть не каждый день заводишь, а в году раз-два возьмет и...не заведется с автозапуска. Причем потом ключом - с пол-тыка. Почему не завелась с автозапуска - причин воз и тележка. А в варианте инвертора - АВР сработает в любом случае, вероятность отказа намного ниже.