здравия
хочется оживить еле тёплую батарею отопления,почитав
тырнет на эту тему нашел для себя два приемлемых способа
покрасить батарею в тёмный цвет(якобы улучшает теплоотдачу до 15
процентов)и поместить за батарею светоотражающий экран(чтобы
тепло в стену не уходило,а в комнату отражалось)
у кого есть опыт подобных мероприятий поделитесь реально
работает или туфта?
Письмо в жэк.
И замена забитой батареи.
Может просто завоздушена.
Обычно это происходит в связи с низкой температурой теплоносителя, при выходе
на рабочий режим проблема уходит.
так она не забита,обратка просто вот и доходит вода подостывшая
Радиатор какой?
Чугунка, сталь, люминий?
Радиатор какой?чугун
barrelbroker
чугун
Смело менять на более современный.
И кол-во секций согласно температуры теплоносителя рассчитать
barrelbrokerБатарея где? В муравейнике или в собственном домике?
хочется оживить
Смело менять на более современный.если б имел желание,то так бы и сделал
меня интересует работают ли простые методы,если бы удалось
поднять кпд батареи на 15 процентов меня бы это вполне устроило
Батарея где?в квартире
Кран маевского на батарее есть?
поместить за батарею светоотражающий экран(чтобытепло в стену не уходило,а в комнату отражалось)Это заблуждение довольно распространено.Если у вас кирпичная стена,батарея должна греть стену тоже.
barrelbrokerВызывайте инженеров из управляющей компании и пусть делают. Вы им за что бабки платите? Пусть продувают, меняют и т.д. пока совсем не замерзли.
оживить еле тёплую батарею отопления
Кран маевского на батарее есть?кранов нет никаких
Пусть продувают, меняют и т.д. пока совсем не замерзли.да батарея то исправна,греет,просто температура теплоносителя на обратке
чутка маловата,о замерзании речи не идёт
barrelbroker
да батарея то исправна,греет,просто температура теплоносителя на обратке
чутка маловата,о замерзании речи не идёт
Есть нормы на температуру в квартире.
Выше уже советовали.Если нельзя повысить температуру теплоносителя,
1) нужно увеличивать площадь теплообмена. То есть количество секций радиатора.
2) интенсивность теплообмена.Обдувать батарею.Например компьютерными кулерами.
Лесник 61Смело менять на более современный.
Еще бы понять на какой именно.
Вечером в Оби посмотрела
12 секций алюминиевый и забыла второй вариант из более прочного вероятно металла подороже на 2000р.
Вот задумалась что после этой зимы в гостинной заменю радиатор.
Алюминий по идее быстрее нагревается и тепло держит дольше.
А Надежен ли алюминиевый радиатор. Вот вопрос.
barrelbroker
поместить за батарею светоотражающий экран
Рекомендую. Лучше всего - фольгированный вспененный целофан, не знаю, как называется - в любом отделочном магазине продаётся в рулонах.
Один-полтора градуса выиграете, по себе знаю.
MAX 67А зачем?
Если у вас кирпичная стена,батарея должна греть стену тоже.
А Надежен ли алюминиевый радиатор. Вот вопрос.в тырнете пишут корродируют они от плохой воды быстро,на
десятилетия наверно не хватит
natalia_vwАлюминий нагревается быстрее, это факт, но тепло держит дольше чугуний.
Алюминий по идее быстрее нагревается и тепло держит дольше.
mura-nskПенофон?
Рекомендую. Лучше всего - фольгированный вспененный целофан, не знаю, как называется - в любом отделочном магазине продаётся в рулонах.
Один-полтора градуса выиграете, по себе знаю.
MAX 67Если где-то убыло, значит в другом месте прибыть должно.
А зачем?
Если мы отсечем изнутри тепло от кирпичной стены, то снаружи она будет промерзать, вполне возможно что насквозь, если использовать толстый эффективный утеплитель, что не есть хорошо для материала и в конечном итоге для кошелька владельца.
Кирпичные стены очень инерционны в плане отдачи тепла. Зимой они медленно нагреваются, аккумулируют тепло, зато при понижении температуры уличного воздуха, когда воздух в доме тоже начинает охлаждаться, отдают это тепло обратно в помещение, за счет чего не происходит резких колебаний внутри этого самого помещения.
Русич
Письмо в жэк.
И замена забитой батареи.
я вообще убежден, что чугунная батарея самая лучшая батарея в наших условиях.
забитая чугунная батарея отлично промывается.
батарея грелась на 3-4 секции (всего 14)
я снял, дотащил в ванну (ее все равно менять) - суть не помер
отпрутил пробки
и шлангом промыл.
забито было знатно. прошлось арматрурой пробивать. (табарею снимал летом, воды в стояке не было)
забито чем то на подобии ила. остаивл батарею с водой чтоб ил размок, еще раз промыл давлением пока не пошла чистая вода.
ободрал болгаркой - чашка с металлическими проволочками и покрасил.
Лесник 61Смело менять на более современный.
имхо, в наших условиях, нет ничего лучше чугуна для батареи.
barrelbroker
кранов нет никаких
а краны надо было поставить летом...
для этого даже сварки не надо..
mura-nsk
А зачем?
затем что если стена простывает, она будет мокнуть, в ней заведется плееснь и грибок. и вы его уже никогда не вытравите.
natalia_vw<Биметаллический.
22-10-2015 00:12
Еще бы понять на какой именно.
Вечером в Оби посмотрела
12 секций алюминиевый и забыла второй вариант из более прочного вероятно металла подороже на 2000р.
Вот задумалась что после этой зимы в гостинной заменю радиатор.
Алюминий по идее быстрее нагревается и тепло держит дольше.
А Надежен ли алюминиевый радиатор. Вот вопрос.
mura-nsk
А зачем?
Потому что стена накопитель тепла которое она потом отдает внутрь помещения.
Лесник 61Смело менять на более современный.
Был в доме капремонт. Поменяли старые чугунные на новые металло-какието. Во всем доме. Теперь, если кто чихнет двумя этажами выше-ниже, металл батарей передает. А если не дай бог, по батарее кто грохнет или дрынькнет проходя, то вообще вздрагиваешь. Ночью, инфаркт от такого пробуждения получить можно.
Совет: будете менять радиатор, меняйте на такой-же чугунный!!!
я гармошки советские поменял на беларусский чугун.
Если раньше зимой было 16, то теперь 22-25. Ваааще не парюсь)
avkieимхо, в наших условиях, нет ничего лучше чугуна для батареи.
Щас висит подобный.
Конвекторного типа.
Блин, обратно што ли чугунку повесить, уж больно тепло от стальной 😊
Если мы отсечем изнутри тепло от кирпичной стены, то снаружи она будет промерзать, вполне возможно что насквозь, если использовать толстый эффективный утеплитель, что не есть хорошо для материала и в конечном итоге для кошелька владельца.
Кирпичные стены очень инерционны в плане отдачи тепла. Зимой они медленно нагреваются, аккумулируют тепло, зато при понижении температуры уличного воздуха, когда воздух в доме тоже начинает охлаждаться, отдают это тепло обратно в помещение, за счет чего не происходит резких колебаний внутри этого самого помещения.
Да-да, конечно. Фото с тепловизора. Красные пятна под окнами аккумулируют тепло
Проверенная и обкатанная технология утепления квартир в панельных домах ( в кирпичных ни разу не делал, поэтому не скажу ) :
1. Отчищаем скребком до бетона выходящую на улицу стену от старых обоев, лакокрасочных покрытий и пр.
2. Срезаем старый радиатор и трубы, оставляя сверху-снизу старые стальные трубы по 10-12 см, чтобы было к чему крепиться.
3. Расшиваем швы по периметру, герметизируем, заделываем.
4. Выравниваем стену штукатуркой и финишной фпаклёвкой.
5. Обшиваем стену с откосами XPSом - экструдированным пенополистиролом. Толщина 20 мм, 30 мм для очень холодных квартир с тощими стенами. XPS сажается на жидкие гвозди ( жирные точки каждые 20 см из пистолета ).
6. Обшиваем XPS ГКЛ ( понятное дело, на саморезы-дюбеля в стену ), для кухни и балконных комнат лучше использовать ГКЛВ. 9 или 12.5 мм - решать на месте по ситуации. Откосы я тоже обшиваю гипсокартоном, так как пластиковые желтеющие от солнца через год-два откосы-сендвич не для меня.
7. Перед креплением подоконного листа ГКЛ обклеиваем его с тыльной стороны ( к стене которая ) листом специальной фольги для бани ( продаётся в рулонах в строймагах и всяких "всё для бани" ). Наклеиваемый квадрат должен на 15-20 см по сторонам перекрывать размер радиатора ( зачастую это от пола до подоконника и в стороны 15-20 см ). Таким образом стена на улицу останется прогреваемой, но основная часть тепла будет оставаться, отражаясь, в помещении, так как нам нужно греть его, а не улицу.
8. Шпатлюем швы и саморезы. Шлифуем поверхность стены.
9. Отделываем ГКЛ ( краска, обои, что угодно ).
10. Монтируем радиатор отопления на PPR трубах ( стальные срезаем - как правило болгаркой ещё в самом начале работ, через муфты монтируем PPR, как правило 25 мм ). Байпас, американки, кран Маевского, запорные вентили после байпаса, крепление труб к стенам. На радиаторах, трубах и запорной арматуре не экономим.
Профит. Температура "уличных" стен в помещении повышается на 8-12 градусов - замерялось инфракрасным термометром но контрольным точкам.
PS : Не реклама. Имхо биметалла серии Rifar Monolith лучше нет. Равномерное циркулирующее распределение теплового потока, а не тупо чугунина как печка. Брать радиаторы по секциям лучше с небольшим запасом : комнаты 9-12 кв.м. - 6 секций, от 15 до 20-25 - 10 секций, больше - 12 секций. Лучше зимой окно приоткрыть на микропроветривание или придушить радиатор вентилями, чем сидеть мёрзнуть в недогретом помещении. И да, т.н. регуляторы температуры - баловство. Быстро на нашей воде выходят из строя, стоят дорого и пр. Температура легко регулируется синхронно запорными вентилями после байпаса, вплоть от отключения потока носителя и прекращения циркуляции оного в радиаторе. И не надо в апреле ждать когда отопление отключат.
zubrilov
Пенофон?
Ей-богу не знаю, такой бесцветный вспененный материал, связисты знают, с фольгированным покрытием. Материал разной толщины.
zubrilovЕсли мы не отсечём тепло изнутри, всё равно будет промерзать вся часть стены, не находящаяся непосредственно за батареей. Смысл? (Это вопрос к Максу67, хотелось бы услышать аргументы).
Если мы отсечем изнутри тепло от кирпичной стены, то снаружи она будет промерзать
Fear
Откосы я тоже обшиваю гипсокартоном
Fear
Монтируем радиатор отопления на PPR трубах
Fear
придушить радиатор вентилями
Fear
Температура легко регулируется синхронно запорными вентилями
Какая уж тут реклама... Половина ерунды написано. Потом УК штраф вкатит и заставит вернуть как было.
avkieзатем что если стена простывает, она будет мокнуть, в ней заведется плееснь и грибок. и вы его уже никогда не вытравите.
А остальная часть стены, не находящаяся непосредственно за батареей?
MAX 67Потому что стена накопитель тепла которое она потом отдает внутрь помещения.
Объясните, пожалуйста, чем хуже отдавать тепло в помещение СРАЗУ, минуя посредника? И много ли тепла отдаст стена из-за батарей, температура которых гораздо выше температуры стены? И почему Вы сделали ударение на кирпичных стенах?
Лесник 61Щас висит подобный.
Конвекторного типа.
Блин, обратно што ли чугунку повесить, уж больно тепло от стальной 😊
Если хорошо топят, то любые радиаторы хороши, если же с теплом проблемы, то чугун.
2 Феар:
Ну да, как раз сейчас самое время этим заняться.
Брать радиаторы по секциям лучше с небольшим запасом : комнаты 9-12 кв.м. - 6 секций, от 15 до 20-25 - 10 секций, больше - 12 секций.Лапша. Корни растут из "укрупненного метода расчета теплопотерь" родом если не из 60, то 70х.
И еще, для Вас нет разницы сколько в помещении наружных ограждений, какая система в доме - однотрубная или двухтрубная. А в однотрубной 9ти этажке на одном и том же стояке в абсолютно одинаковых комнатах могут быть тех же секций бимет. радиаторов от 3 до 6шт.
Так что лучше определить существующий прибор и пересчитать новый по его мощности
mura-nsk
Если мы не отсечём тепло изнутри, всё равно будет промерзать вся часть стены, не находящаяся непосредственно за батареей. Смысл? (Это вопрос к Максу67, хотелось бы услышать аргументы).
Объясните, пожалуйста, чем хуже отдавать тепло в помещение СРАЗУ, минуя посредника? И много ли тепла отдаст стена из-за батарей, температура которых гораздо выше температуры стены? И почему Вы сделали ударение на кирпичных стенах?
Чтобы быстро нагреть помещение, батарею вкючают на полную мощь ,и если температура достаточна снижают настройку. Но если стена не прогрелась она будет опять остужать помещение ,и опять надо крутить настройку вверх , так до тех пор пока не надоест и настройка останется на большей мощности. Поэтому оградив изоляциейб(светоотражающий экран)стену от батареи она не прогревается.Я исхожу из того что наружная стена изначально правильно изолирована.
KoTneCКакая уж тут реклама... Половина ерунды написано. Потом УК штраф вкатит и заставит вернуть как было.
Аргументируйте про "ерунду". Вот байки о штрафе от УК - вот это настоящая ерунда. На каком основании, согласно каких кодексов, какие штрафы - размеры, наказание за их неуплату ? Вам известны судебные прецеденты когда УК заставляла ответчика-собственника жилья демонтировать новые радиаторы ? Что за дичь Вы тут втираете ? Почитайте лучше ГК и прочие НПА, особенно в части прав собственников жилья. Если Вам УК вкатывает штрафы за трубы PPR или новые биметаллические радиаторы - могу им только поаплодировать за развод лоха по жиже (с) Жилище по конституции неприкосновенно - это всё, что нужно знать в данном случае. А там уже собственник жилого помещения может какие угодно ремонты и замены оборудования производить.
Neve
Лапша. Корни растут из "укрупненного метода расчета теплопотерь" родом если не из 60, то 70х.
И еще, для Вас нет разницы сколько в помещении наружных ограждений, какая система в доме - однотрубная или двухтрубная. А в однотрубной 9ти этажке на одном и том же стояке в абсолютно одинаковых комнатах могут быть тех же секций бимет. радиаторов от 3 до 6шт.
Так что лучше определить существующий прибор и пересчитать новый по его мощности
Лапша. Расчёт строится из теплоотдачи ( с запасом ) радиатора отопления в 100 Вт на кв. м. площади при учёте теплопотерь. Если секция выдаёт 150 Вт, к примеру, на 9 кв. м. нужно 6 секций.
Ну да о чём я спорю, все же тут опытные джедаи по отоплению и гуру-практики теплотехники 😊
Лапша. Расчёт строится из теплоотдачи ( с запасом ) радиатора отопления в 100 Вт на кв. м. площади при учёте теплопотерь. Если секция выдаёт 150 Вт, к примеру, на 9 кв. м. нужно 6 секций.Расчет радиатора производится исходя из теплопотерь помещения и температуры и количества теплоносителя, подходящего к радиатору. Теплопотери же зависят от площади наружных ограждений и коэфициента теплопроводности ограждений.
Вы утверждаете, что на ЛЮБУЮ комнату площадью 9 м2 надо 6 секций по 150 Вт - пусть она имеет 3 стеклянные стены и перекрытие над холодным техподпольем в Якутске и запитана от конденсационного котла с Т1 50 градусов или на 4 этаже 5этажного дома с одной наружной стеной без окон в Сочи с запиткой от котельной 95/70. Все равно 6 секций. Я Вас правильно понял?
Угадал. Отопление, вентиляция и газ - мой кусок хлеба с маслом и икрой.
Ну да о чём я спорю, все же тут опытные джедаи по отоплению и гуру-практики теплотехники
Мда... Утепление ограждающих конструкций производится СНАРУжИ. При этом рассчитывается точка росы. См. "Строительная теплотехника"
mura-nskА остальная часть стены, не находящаяся непосредственно за батареей?
на то есть температура внутри помещения и точка росы.
Лесник 61Щас висит подобный.
Конвекторного типа.
Блин, обратно што ли чугунку повесить, уж больно тепло от стальной 😊
не очень мне нравятся конвекторы.
пыли много поднимает, что ли.. поток воздуха от них такой что потом стена и потолок серые от пыли...
Fear
Вам известны судебные прецеденты когда УК заставляла ответчика-собственника жилья демонтировать новые радиаторы ?
Известны. Вы общедомовое имущество (стояки) не трогайте, (по крайней мере не заужайте и материал тот же используйте)и всё будет хорошо.
FearА там уже собственник жилого помещения может какие угодно ремонты и замены оборудования производить.
Точнее рвачи-ремонтники за счёт хозяина-лоха. А потом потопы от 17 до 1 этажа.
вообще то еще есть такие кадры, которые выносят батареи на лоджии... их тоже можно прищучить.
хотя стояки они не трогают. просто улицу греют
Да, увеличивает отдачу от батареи изменение вывода теплоносителя от батареи - обычно оба на одной стороне батареи, можно перенести на противоположную - тогда теплоноситель будет проходить через всю батарею, циркуляция лучше и следовательно - теплоотдача.
Главный вопрос - батарея вся тёплая?
Главная беда завоздушивание и засорение ржавчиной/и пр. грязью.
Насчёт покрасить в тёмный цвет - не знаю.
все электрорадиаторы - светло-серые.
Прохожий
Да, увеличивает отдачу от батареи изменение вывода теплоносителя от батареи - обычно оба на одной стороне батареи, можно перенести на противоположную - тогда теплоноситель будет проходить через всю батарею, циркуляция лучше и следовательно - теплоотдача.
Точно!
Да, увеличивает отдачу от батареи изменение вывода теплоносителя от батареи - обычно оба на одной стороне батареи, можно перенести на противоположную - тогда теплоноситель будет проходить через всю батарею, циркуляция лучше и следовательно - теплоотдача.Сработает только для двухтрубки. при однотрубке велика вероятность увеличить сопротивление стояка и соответственно -"вода не дура, идет где легче"(с)- уменьшить расход через стояк и соответственно - теплоотдачу радиатора.
1.всегда холодно или недавно ( был ремонт и поджали элеватор экономят тепло это деньги УК)?
2 у всех холодные(секции все теплые температуру померяйте )?
Выражение "промерзли стены" обычно употребляют при промерзании "насквозь"- иней внутри помещения и, соответственно, сырость. А наружная поверхность стены зимой имеет отрицательную температуру (иначе бы на ней снег таял).
Если система однотрубная и холодно стало недавно, то надо узнать, не менял ли кто-то из соседей сверху радиаторы
Ну, поскольку радиаторы дохлые встречаю на каждом объекте - совет один: замена на сталь с конвектором. Если длина радиатора будет ограничена из-за отсутствия места - тогда алюминий.
На радиатор разумеется однотрубный вентиль сверху и кран снизу. Американки - тогда раз в год радиатор можно снять и помыть в ванной. Будет как новенький.
Байпас для себя любимого и просветленных пользователей делаю с краном, для заказчиков обычных такого права не имею и делаю без крана.
Кран маевского разумеется в каждом радиаторе необходим.
Экран для радиатора показан только в частном доме ( равно как и интеллектуальные термоголовки ) или в системах с учетом тепла. Так как он уменьшает теплоотдачу радиатора, но и не пускает тепло через стену. делается из пенофола в пластиковой рамке, на стену просто наклеивается.
Радиатор для вариантов с полутеплым теплоносителем придется брать побольше. И в принципе надо выносить мосх жэку.
avkieТогда только трубчатые стальные остаются, бо в алюминиевых тоже конвекторы.
не очень мне нравятся конвекторы.
ПрохожийПравильное боковое подключение - на одной стороне, вверху ввод внизу обратка. Если поменять - от радиатора можно откусить примерно 20 - 30% мощности. В Совдепии кстати лепили абы как - у одних верхняя подача у других нижняя, лишь бы удобней было. Потому что по схеме так получается из-за однотрубной системы. Переплетать трубы никто не желал.
Да, увеличивает отдачу от батареи изменение вывода теплоносителя от батареи - обычно оба на одной стороне батареи, можно перенести на противоположную - тогда теплоноситель будет проходить через всю батарею, циркуляция лучше и следовательно - теплоотдача.
Правильное боковое подключение - на одной стороне, вверху ввод внизу обратка. Если поменять - от радиатора можно откусить примерно 20 - 30% мощности. В Совдепии кстати лепили абы как - у одних верхняя подача у других нижняя, лишь бы удобней было. Потому что по схеме так получается из-за однотрубной системы. Переплетать трубы никто не желал.Направление подвода теплоносителя к прибору учитывается при расчете систем отопления(в том числе и в расчетных программах). А вот монтажники творят такое - приехал на обследование системы отопления в детсад - часть чугунных радиаторов включена на проток через верхние пробки, соответственно верх горячий, низ ледяной
Байпас для себя любимого и просветленных пользователей делаю с краном, для заказчиков обычных такого права не имею и делаю без крана.А потом соседи снизу спрашивают на Ганзе, почему у них в квартире радиаторы холодные
Кран маевского разумеется в каждом радиаторе необходим.
Zzander
Выражение "промерзли стены" обычно употребляют при промерзании "насквозь"- иней внутри помещения и, соответственно, сырость. А наружная поверхность стены зимой имеет отрицательную температуру (иначе бы на ней снег таял).
в нашем регионе и тем более дальше на севере - запросто можно наблюдать.
особенно в панельных домах.
а в Удачном - жил в доме - батаря жарит во всю, а за батареей - иней. а за бортом - за -50С.
Ursvamp
Тогда только трубчатые стальные остаются, бо в алюминиевых тоже конвекторы.
чугунная батарея.
есть даже итальянские - красивые.. но дорого!
Ursvamp
Правильное боковое подключение - на одной стороне, вверху ввод внизу обратка. Если поменять - от радиатора можно откусить примерно 20 - 30% мощности. В Совдепии кстати лепили абы как - у одних верхняя подача у других нижняя, лишь бы удобней было. Потому что по схеме так получается из-за однотрубной системы. Переплетать трубы никто не желал.
как быть с некоторыми новостройками, у которых верхние этажи подключены на прямой, а ниже 5-го этажа - на обратке
не встречали такое?
это не в совдепии, это сейчас в России.
я видел. это не ошибка, и это блин сделали строители специально.
почему и о чем думали - хбз.
в итоге на верхних этажах - жара, окна открыты всю зиму, а на нижних -14градусов едва едва.
я видел. это не ошибка, и это блин сделали строители специально.вполне возможно, что при подключении просто перепутали подачу и обратку (например, при врезке), я с таким сталкивался при авторском надзоре
почему и о чем думали - хбз.в итоге на верхних этажах - жара, окна открыты всю зиму, а на нижних -14градусов едва едва.
NeveТо есть специально расчитывают с неправильной подачей? 😊
Направление подвода теплоносителя к прибору учитывается при расчете систем отопления
Вообще-то в паспорте прибора и у производителя указано, как подключается прибор.
NeveЯ и просветленные пользователи байпас перекрывают только если радиатор открыт, поэтому такой ситуации не будет. А тем кто может начудить, байпасы ставтся без кранов.
А потом соседи снизу спрашивают на Ганзе, почему у них в квартире радиаторы холодные
Хотя вообще такая ситуация из-за необходимости иной раз выжать из теплоносителя как можнобольше, чтоб не мерзнуть.
avkieТакого не видел пока, а вот 17 этажей на одной полдюймовой трубе видел.
как быть с некоторыми новостройками, у которых верхние этажи подключены на прямой, а ниже 5-го этажа - на обраткене встречали такое?
Neve
вполне возможно, что при подключении просто перепутали подачу и обратку (например, при врезке), я с таким сталкивался при авторском надзоре
ага, во всем доме. или вернее в нескольких домах одного и того же застройщика..
это блин проблема системная...
дальше было еще веселее - когда жильцы самовольно начали переваривать батареи.. ну чтоб хоть как то согреться. ибо 14 градусов зимой в панельке - жутко "весело"
То есть специально расчитывают с неправильной подачей?Покурите какой-либо учебник по отоплению скажем Щекина, ну или рекомендации по установке приборов отопления от какой-нибудь фирмы.
Вообще-то в паспорте прибора и у производителя указано, как подключается прибор.
Жесткие рекомендации по входу-выходу теплоносителя касаются только вентильных панельных радиаторов
Я и просветленные пользователи байпас перекрывают только если радиатор открыт, поэтому такой ситуации не будет.Рассмотрим что происходит в стояке, когда Вы перекрыли байпас (на самом деле это называется замыкающий участок). Ваш радиатор прогрелся лучше. То, что радиатор рассчитывался с коэфициентом затекания Вас и просвещенных пользователей не волнует. Соответственно, сопротивление узла увеличилось, сопротивление стояко тоже увеличилось и через него пошло меньше воды. Соответственно, на последующих приборах вода стала холоднее. В результате Вы вульгарно воруете тепло у соседей снизу
ага, во всем доме. или вернее в нескольких домах одного и того же застройщика..Одни и те же дебилы монтировали, повторив ошибку. Ну и не исключаю ошибку проектировщиков, дятлы бывают где угодно
это блин проблема системная...
NeveДык именно от рекомендаций производителя и танцую.
Покурите какой-либо учебник по отоплению скажем Щекина, ну или рекомендации по установке приборов отопления от какой-нибудь фирмы.
NeveТогда и мой холоднее станет. 😊
Рассмотрим что происходит в стояке, когда Вы перекрыли байпас (на самом деле это называется замыкающий участок). Ваш радиатор прогрелся лучше. То, что радиатор рассчитывался с коэфициентом затекания Вас и просвещенных пользователей не волнует. Соответственно, сопротивление узла увеличилось, сопротивление стояко тоже увеличилось и через него пошло меньше воды.
Насчет коэффициента затекания: трехходовые краны в каждой советской квартире помните? Положение или-или. 😊
На самом же деле, заменив старый радиатор на новый, я сопротивление уменьшаю, но вот снимать тепла начинаю больше, ибо мерзнуть не охота. И тут да. получается что ворую у следующих пользователей. А предыдущие воруют у меня.
Выход? Нормальная рассчитанная двухтрубная система с теплоносителем положенной температуры.
FearОбъясните - ничего не понял.
Температура легко регулируется синхронно
запорными вентилями
после байпаса
Лучше с картинкой.
Точную марку/ссылку на запорную арматуру.
У них же всего два положения - "открыто" и "закрыто".
Как происходит регулирование?
Выход? Нормальная рассчитанная двухтрубная система с теплоносителем положенной температуры.например в 90 серии домов просто нет возможности пробить дырку под двухтрубные стояки.
однотрубная система тоже хороша, пока до нее не добрались руки всяких просвещенных пользователей и не сломали
Neve
Одни и те же дебилы монтировали, повторив ошибку. Ну и не исключаю ошибку проектировщиков, дятлы бывают где угодно
а сдачу дома в эксплуатацию как прошли? как обычно, за взятку?
Насчет коэффициента затекания: трехходовые краны в каждой советской квартире помните? Положение или-или.Ну да, конечно. Никакой разницы в системах нет. Пример - в грузовиках используются пневмотормоза, давайте в Вашей машине поменяем тормозуху на воздух. А что - ведь обе системы - тормозные и разницы быть не должно