Лектричество

Обращаюсь к знатокам. Внимание, вопрос: после скачка напряжения, при котором у меня (и не только) погорела часть техники, опасаюсь подключать эл.духовку без какой-либо защиты. Собирался поставить реле напряжения на дин-рейку перед автоматами в квартире(у меня несколько шлейфов), но на 20-25А нигде не нашел. Что можете посоветовать, чтобы я наконец-то избавился от упреков жены 😊
Буду вам крайне обязан.

Если упомянутое Вами реле рассчитано на отключение нагрузки при выходе напряжения за допустимые пределы, но допустимый ток, меньше, чем Вам нужно, то вместе с ним можно установить магнитный пускатель на любой ток.
Есть такие реле, специально рассчитанные на работу с пускателем, например УЗР-5 или УЗР-7.
Кроме того, непродолжительные скачки напряжения не повредят духовке, если в ней нет электроники, а имеются только нагревательные элементы.

Вообщето скачки напряжения ничему не вредят.Они там/в сети/ всегда присутствуют.

alex1
Вообщето скачки напряжения ничему не вредят.Они там/в сети/ всегда присутствуют.

Вобще то у меня сгорела вытяжка и два телефона, у кого-то холодильники, телевизоры, компьютеры. Вплоть до горения открытым пламенем. Важна величина скачка.

скачек-это когда доли секунды.
А когда гикнулось абсолютно все,то это пришло высокое напряжение и долго не уходило.
Два снаряда в одну воронку не падают,полагаю не стоит заморачиваться.

alex1
скачек-это когда доли секунды.
А когда гикнулось абсолютно все,то это пришло высокое напряжение и долго не уходило.
Два снаряда в одну воронку не падают,полагаю не стоит заморачиваться.

Ну да, на самом деле отгорел 0.Это не первый раз. Причина в том, что проводка межэтажная - тонкий алюминий, не расчитанный на нынешние нагрузки. Но менять её никто не намерен. Поэтому мечтаю отгородиться от всего остального мира 😊

ИМХО: Сначала надо разобраться из-за чего происходят ( произошли ) скачки напряжения, и какова их природа ( величина ).
В Вашем случае, мне представляется, скачок напряжения произошёл именно из-за того, что "сгорел" нуль ( т.е. нулевой провод, наверняка "общий" ).
А защититься от подобного можно установкой или реле напряжения, или стабилизатора напряжения.
Реле просто "сработает" ( отключит питание ), а стабилизатор ( при повышенном напряжении на входе ) будет стабильно выдавать 220 Вольт.
В Вашем случае, всё же, наверное, реле предпочтительнее, ИМХО ( уж пусть лучше отключит питание, или выйдет из строя, но зато "неисправность" в проводке "не пройдёт незамеченной" ( если можно так выразится 😊 )).
Но, опять же повторюсь - это лично моё мнение.

P.S.: Опять же, Вы пишете, что провод "сгорает" уже не первый раз. Это первый признак того, что нагрузка потребителей выше номинальной, т.е. рассчитанной для данного сечения провода.
Если не пересчитать заново нагрузку ( грубо говоря - не превышать её более допустимой для данных сечений проводов, или ещё проще - знать, что можно подключать в данный момент, а чего нельзя ), то Вас не спасут никакие "защитные устройства" на щитке. Вернее - спасут, конечно ( бытовые приборы они обесточат ), но проводf то постоянно будут "гореть".
Сейчас буду искать таблицу зависимости допустимой нагрузки от сечения ( и типа ) проводки.

Блин, что-то смотрю новые таблицы появились с "завышенными" значениями в инете... Раньше подобного не наблюдалось, уж и не знаю каким таблицам теперь верить?
Впрочем, привожу "старую", в ней хоть и значения допустимых токов и нагрузок меньше, чем в некоторых "свежих" таблицах, но зато ничего никогда не перегорало и не летело, если следовать данной таблице:

Хм... Интересная картина вырисовывается, однако.
В "новых" таблицах значения допустимых токов и мощностей почему-то в 1,5-1,7 раз больше, нежели в приведённой мною выше таблице. А ведь известно, что многожильные провода "держат" больший ток, чем одножильные, как раз приблизительно в 1,5 раза больший, при одинаковом сечении.
Вот чешу теперь репу и понять не могу - это что ж получается то?... - Некоторые производители просто привели данные для многожильных проводов?... 😛ipec:
И тем самым решили как-бы "завлечь" потенциального покупателя?...
Вобщем, что-то я пока в непонятках, если честно - кому верить?...

Ах, да! Чуть не забыл, блин, с этими "разборками"... На верхней таблице указаны допустимые значения токов ( А ) и мощностей ( кВт ) в зависимости от сечения провода ( таблица для одножильных проводов, проложенных в стояках ).
Если Вы не знаете сечение своего провода, то его можно вычислить по формуле: S = 0,78 d2, где: d - диаметр провода.

А ниже дам, всё же, для примера "новые" таблицы... Может грамотные спецы что подскажут?... 😊

Самый прикол, что обе таблицы не правильные. Производители кабеля просто дурят. Сечение кабеля подбирается на основании таблиц из "Правила устройства электроустановок"(ПУЭ). Это основной и ЕДИНСТВЕННЫЙ нормативный акт. Здесь ссылочка на таблицу из ПУЭ http://www.colan.ru/support/pue/tabl136.html

Эндрюблейк

Вобще то у меня сгорела вытяжка и два телефона, у кого-то холодильники, телевизоры, компьютеры. Вплоть до горения открытым пламенем. Важна величина скачка.

Автомат может прохлопать кратковременный скачок напряжения.Но возгорание проводки по сути происходит не от повышения напруги. Температура проводника зависит от силы тока протекающего через него. Если увеличилась сила тока и загорелась проводка , то где в этот момент были ваши автоматы? Они-то срабатывают по току. Если горела именно техника ,то это в порядке вещей. На вторичные обмотки понижающих трансформаторов предохранители предохранители не ставят ,вот все и горит. Выход - реле напряжения вкюченное в разрыв катушки магнитного пускателя (я не видел реле мощнее 8А. Если такое существует , то магнитный пускатель не нужен.)

ВоБлин
Самый прикол, что обе таблицы не правильные. Производители кабеля просто дурят. Сечение кабеля подбирается на основании таблиц из "Правила устройства электроустановок"(ПУЭ). Это основной и ЕДИНСТВЕННЫЙ нормативный акт. Здесь ссылочка на таблицу из ПУЭ http://www.colan.ru/support/pue/tabl136.html

Да хрен его знает, если честно...
Что-то и к последней таблице тоже есть некоторые вопросы: ну, например - что значит в ихнем понятии "двужильный кабель"?
Если это две скрученные токопроводящие жилы одного провода, то по идее они должны пропускать через себя больший ток. Так оно и получается, но (? 😛ipec: ) почему-то только при прокладке "в земле". В "воздухе" подобного не наблюдается ( судя по таблице ).
Если же это просто две отдельные, изолированные друг от друга токопроводящие жилы, одного провода ( кабеля ), то тогда понятно почему "в воздухе" значение максимально допустимого тока для такого кабеля меньше, чем то же значение для одножильного провода ( кабеля ) - ведь проводник при прохождении по нему электрического тока нагревается, а стало быть, две, уложенные ( заизолированные ) жилы будут нагреваться ( в итоге ) сильнее, чем одна. Но почему тогда "в земле" это же самое значение максимального тока больше?
Ведь в земле, в отличие от воздуха нет "вентиляции" проводов, а стало быть они должны нагреваться ещё больше...
Как-то неясно это... 😞

Ведь что такое допустимый макимальный ток по самой верхней таблице? - Это такой ток, при котором рабочая температура проводов в резиновой изоляции не должна превышать 65 градусов Цельсия, а в пластмассовой изоляции - 70 градусов.
Соответственно, при расположении нескольких проводов в общей трубе, например, или в канале скрытой проводки, условия их охлаждения ухудшаются, они также нагревают друг друга, поэтому допустимый ток для них должен быть уменьшен, как правило, на 10-20%.

Могу лишь выдвинуть гипотезу, что разность таблиц заключается в разных методиках определения предельно допустимого электрического тока ( ну т.е. берутся изначально различные "критические" температуры ), а может быть это также связано и с различными типами изоляции, применяемой на тех, или иных проводах разных производителей ( ну, т.е. одна изоляция плавится уже при такой температуре, а другая при гораздо большей, соответственно - КЗ ( и как следствие - пожар ) могут произойти при разных условиях ).
Но это лишь моя гипотеза. 😊

Честно говоря, я бы ориентировался всё же на "малые" значения допустимого эл. тока.
Уж лучше перестраховаться, ИМХО.

ВоБлин

Автомат может прохлопать кратковременный скачок напряжения.Но возгорание проводки по сути происходит не от повышения напруги. Температура проводника зависит от силы тока протекающего через него. Если увеличилась сила тока и загорелась проводка , то где в этот момент были ваши автоматы? Они-то срабатывают по току. Если горела именно техника ,то это в порядке вещей. На вторичные обмотки понижающих трансформаторов предохранители предохранители не ставят ,вот все и горит. Выход - реле напряжения вкюченное в разрыв катушки магнитного пускателя (я не видел реле мощнее 8А. Если такое существует , то магнитный пускатель не нужен.)

А если в данном случае "сгорел" вводной ( общий ) нулевой провод на щитке ( не именно данной квартиры, а "общий нуль" )?

ВоБлин

Автомат может прохлопать кратковременный скачок напряжения.Но возгорание проводки по сути происходит не от повышения напруги. Температура проводника зависит от силы тока протекающего через него. Если увеличилась сила тока и загорелась проводка , то где в этот момент были ваши автоматы? Они-то срабатывают по току.

Уточню, что горел кабель в стояке, у общего на весь стояк автомата.
Интересно, что на одной линии(у меня их на квартиру 4) автомат сработал. Там, где был включен телевизор.

biathlon

Честно говоря, я бы ориентировался всё же на "малые" значения допустимого эл. тока.
Уж лучше перестраховаться, ИМХО.

Абсолютно согласен , тем более что в редакции 1997г величи
ны меньше.По-поводу прокладки в земле и т.п. то это основная таблица. К ней идет еще таблица поправочных коэф.,понижающих и повышающих.

Эндрюблейк

Уточню, что горел кабель в стояке, у общего на весь стояк автомата.

Я так понял ,что стояк общий, подъездный? Это епархия ДЭЗа или как там они сейчас называются. Если отказываются делать по уму - звонить в управу.

biathlon

А если в данном случае "сгорел" вводной ( общий ) нулевой провод на щитке ( не именно данной квартиры, а "общий нуль" )?

Обрыв нуля чреват для 3-х фазной сети и 3-х
фазных потребителей (и то с оговоркой на схему подключения - звезда или треугольник). Для однофазной сети , как во всех наших квартирах обрыв нуля означает ...нет напруги.

Согласен, это если б оборвало нуль только одной квартиры.
Но в данном случае мы имеем обрыв "общего" нуля, т.е. нуля этажного щитка.
Ведь в многоэтажный дом с вводно-распределительного щитка линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220В разводится через стояки пo этажным щиткам. И из трёхфазного напряжения ( используя одну фазу и нуль ) мы как раз и получаем "искомые" 220 Вольт, которые и подаются в нашу квартиру.
Но в другую квартиру может подаваться напряжение с другой фазы и нуля.
А теперь смотрите сами: в момент, когда произошёл обрыв "общего" нуля на этажном щитке, в разных квартирах к розеткам были родключены различные бытовые приборы. Но нули от всех квартир сходились к щитку ( в "одну точку" ). Стало быть, произошло следующее: две различные фазы просто "соединились" между собой через бытовые приборы в различных квартирах. Вот Вам и 380 Вольт, которые стали причиной сгорания некоторых бытовых приборов.
Ведь три различные фазы имеют между собой разницу в напряжении 380 вольт (если брать мгновенное значение), а каждая из фаз имеет потенциал 220 вольт относительно нуля.

Въехал. Всё верно

Эндрюблейк
Обращаюсь к знатокам. Внимание, вопрос: после скачка напряжения, при котором у меня (и не только) погорела часть техники, опасаюсь подключать эл.духовку без какой-либо защиты. Собирался поставить реле напряжения на дин-рейку перед автоматами в квартире(у меня несколько шлейфов), но на 20-25А нигде не нашел. Что можете посоветовать, чтобы я наконец-то избавился от упреков жены 😊
Буду вам крайне обязан.

Был такой случай у знакомых.Вернули стоимость всех сгоревших приборов.Ноль отгорел в щитке .Возвращал ДЭЗ

Приветствую всех форумчан. Согласен с последним высказыванием. При этом хочу добавить в такой ситуации важно, сколько по времени шел разрыв контакта. Чем больше промежуток времени, тем выше ток. Маленький совет: Если диспетчерская отказывается что либо предпринять, попробуйте позвонить в РДС (Районная Диспетчерская Служба) это вышестоящая организация над ДЭЗами.

Если подытожить, то в данном случае можно сделать, например, следующее:
1. Если есть желание "обезопасить" себя от возможного отгорания общего нуля на этажном щитке, то приобретаем однофазное реле напряжения, например РН-111 ( установка в щиток на DIN рейку ) http://www.briznsk.ru/doc%20rn111.htm . Это нам обойдётся от 1000 до 2000 руб.
Но оно непосредственно защитит ( отключит ) нагрузку до 3,5 кВт ( 16 А ). Значит к нему покупаем магнитный пускатель на нужную нам величину нагрузки. Можем купить дешёвенькие http://www.maxcomufa.ru/catalog.html?p=252516 , или выбрать фирмы "посолиднее", но в любом случае покупать его дороже 2000 руб., ИМХО, не имеет смысла. В плане надёжности тех, или иных коммутационных устройств, я, к сожалению, не могу посоветовать, т.к. "сто лет" уже не работал в "этой области" ( т.е. "не практик" уже 😊 ), но сам использую, например, те же автоматические выключатели АВВ и они у меня нормально функционируют ( поломок пока не было ).
В принципе, можно, при желании "обезопасить" таким образом и всю квартиру ( установить на входе каждой группы по реле с пускателем ).

2. Дружно "жалуемся" в соответствующие "службы" и пытаемся добиться, чтобы к щиткам провели хотя бы "дополнительное заземление", если не замену стоякового эл. кабеля на такой же, но большего сечения.

Вот такое моё ИМХО. Сильно табуретками не бейте, по-возможности... 😊

Есть еще вариант реле: http://thermoregulator.ru/rele.html. Обойдется, кстати, дешевле. Контакторы ИЭК вполне надежны. Недостаток один: нет т.н. "модульных" исполнений, т.е. похожих на автоматические выключатели. Модульные варианты удобнее, т.к. крепятся на DIN-рейку рядом с автоматами и занимают мало места. Такие контакторы, насколько я знаю, производят АВВ, Siemens, Hager. По моему опыту качество продукции АВВ последнее время упало и я использую контакторы Hager.

Спасибо, братцы!

есть такая штука, называется "грозозащита", представляет из себя приборчик,равный по габаритам обычному автомату, устанавливается на дин рейку, включается после автомата, сработка после 250 в., смысл в том,кто не понял,что там защитный элемент по достижении данного напряжени садит фазу(ноль),на землю, тем самым вызывая сработку автомата(коротыш попросту), есть еще автоматические регуляторы напряжения, построенные на базе простого ЛАТРа с моторчиком и простейшей индикацией.
цена "грозозащиты" -500-700 р., регулятора-в зависимости от нагрузки, но обычно от 2500 р.,
P.S. грозозащита-на одну сработку.

прошу прощения, возможно я невнимательно читал и повторил чьи либо советы..., не очень понял про пускатели...

на дин рейках наших щитов может просто не хватить места под реле, я так понял занимет не менее 3мод,+ столько же пускатель,пускатель к тому же может греметь,ну и прочее...
P.P.S. регулятор ставится в квартире (pardonne moi)

А что не понятно?

Реле занимает 3 модуля, контактор на 2 линии по 25 А - один модуль, на 3 линии по 40 А - 3 модуля. Модульные контакторы срабатывают очень тихо,да и щелкать они будут только при аварии.

Волков
Есть еще вариант реле: http://thermoregulator.ru/rele.html. Обойдется, кстати, дешевле.

По моему опыту качество продукции АВВ последнее время упало и я использую контакторы Hager.

Это реле контроля фаз, для квартиры оно не подходит. Аналогичное стоит у меня на даче. Вот там оно здорово выручает. У нас или деревья на провода падают или трансформатор горит раз в месяц.
Единственный минус - если кто-то врубает сварочник можно вешаться. Срабатывает по перекосу фаз и хрен ты его отрегулируешь. Но это реле не наш случай. В квартирах , как правило,однофазная сеть.

По поводу АВВ. Я знаю ,что как минимум три завода в России выпускает их по лицензии. Даже Legrand делают в Питере. ИМХО "родные" ведет себя лучше "наших". Но в продаже в основном "наши" из-за дешевизны.

Реле серии УЗР выпускаются и в варианте с регулировкой пределов отключения, как для трехфазной сети, так и для однофазной.
По поводу АВВ, Вы, вероятно, правы. Именно поэтому я и использую Hager, который делается в Европе.

Так я ж про регулировку и говорю. Пределы 180-260. Ставлю минимум. Мужик через пять домов от меня варит ворота. Подключился к проводам , которые подходят к дому (так все делают в деревнях). Через 5 сек. срабатывает реле. Ставил разные - итог один. Хрен отрегулируешь. Самое обидное , что на моем конце деревни сварочник только у меня. Если кто-то у меня его просит , то выключаю всё на фиг и иду курить или помогать тому злодею , который попросил сварку.

По заказу, пороги срабатывания могут быть изменены. Если надо, то можно сделать и 120 В.

Я знаю. Проходил это. Лампочки гореть будут , а вот телек не посмотришь. Стабилизатор мощностью на мой дом пока дороговато. Да и реле срабатывает уже при 190.

А не проше прокинуть до низа персональную землю?Квадрата 4-6.Рублей в сто можно уложиться даже если на десятом этаже.

Ну во-первых земля это совсем не нуль. Хотя напруга будет практически такая же.
Во-вторых ,придут местные электрики ,а в стояке...ё-моё, вернее ё-чужое. По головке не погладят.
В-третьих Мосэнерго не похвалит за вскрытый счетчик. Если не вскрывать счетчик ,то придется сажать на скрутку в щите ,а там опять электрики из ЖЭКа ,будь они не ладны. Если сажать после счетчика ,отсоединив нуль ,то показания счетчика будут подозрительные. Кстати ,так часто делают в деревнях ,чтоб чубайсу меньше платить.
А если в квартире уже есть и земля ,и узо. Да и вообще очень много факторов против. Лучше не стоит.

Вообщето счетчик стоит после пакетника,на который приходят фаза с нолем от шин.Так что в счетчик лезть не требуеться.
Второе -в пяти и прочих этажках обычно идут четыре жилы охриненого сечения ,идут без скруток.Так что непонятно про отгорание.
Похоже у автора темы сталинка или нечто старорежимное с очень дохлой проводкой.
Выше ктото грозно так в сторону ЖЕКа чтото говорил-чтоб на ЖЕК наезжать нужно чтоб у всех стояли автоматы/пробки/ согласно той схемы что была при сдаче дома. В противном случае будет иметь место самовольное вмешательство в схему комуникаций которое и вызвало отгорания и прочие бяки. А чтоб у всех стояли предписаные 10-16А ,да не могет такого быть....

Ну вообще-то, алюминиевый провод это такое Г... Так что вполне возможно, что и сечение "вводного" провода вполне "нормальное", но достаточно его сильно "пережать" при подсоединении, как он тут же, как это говорят про алюминиевые провода - "течёт в контактах".
Да и пару-тройку раз согнёшь его, или перекрутишь ( случайно 😊 ), как он уже "пошёл на излом", тем более если старый.

ВоБлин
Ну во-первых земля это совсем не нуль. Хотя напруга будет практически такая же.

vegur
Подъездные щитки заземляются на ноль

В большинстве случаев.Согласен.

Нулевой провод домовой проводки сидит на корпусе домового электрощита
на который садится и нулевой провод питающего кабеля

В новостройках не сидит. Там на корпусе земля.

И лишь в трансформаторной этот ноль надежно заземлен на контур,

Не хрена подобного. У меня в девятижэтажке есть нуль , есть земля. Разность потенциалов ,по тестеру , 5-6В

Исходя из личного опыта работы в снабжении домов липиздричеством, а это как ни как почти 13 лет,Очень редко дома имеют контур заземления
И как следствие все нулевые токи стекаются в трансформаторные подстанции,где имеется надежный контур заземленеия и нулевая точка трансформатора
Если отгарает или срезается металлистами нулевой провод в ТП или щите дома, то жильцов ждет веселое представление ПЕРЕКОС ФАЗ
( эт когда напряжение скачет от120 вольт и до 350 примерно)

Пальцы немного сдвиньте-при пропаже нулевого провода разброс по фазам будет от 180 до 260,есть опыт обслуживания 5 этажного здания под названием ОБЩАГА.Но то по фазам, а у абонета в зависимости от фазы-у кого 180-220,у кого 220-260.
А у Воблина похоже нуля как раз и НЕТ!!!!.Ноль у него пропал гдето на ТП.А присутствует так называемый искуственый ноль образованый большим количеством абонентов с примерно одинаковой нагрузкой.Иначе 5 вольт между рабочим и защитным нулем не обьяснить.

vegur
Исходя из личного опыта работы в снабжении домов липиздричеством, а это как ни как почти 13 лет,Очень редко дома имеют контур заземления
И как следствие все нулевые токи стекаются в трансформаторные подстанции,где имеется надежный контур заземленеия и нулевая точка трансформатора
Если отгарает или срезается металлистами нулевой провод в ТП или щите дома, то жильцов ждет веселое представление ПЕРЕКОС ФАЗ
( эт когда напряжение скачет от120 вольт и до 350 примерно)

Вот такая хрень у нас была, нам повезло, у нас было 120, а у соседей 350. Погорело много быт техники.

Эндрюблейк
Обращаюсь к знатокам. Внимание, вопрос: после скачка напряжения, при котором у меня (и не только) погорела часть техники, опасаюсь подключать эл.духовку без какой-либо защиты. Собирался поставить реле напряжения на дин-рейку перед автоматами в квартире(у меня несколько шлейфов), но на 20-25А нигде не нашел. Что можете посоветовать, чтобы я наконец-то избавился от упреков жены 😊
Буду вам крайне обязан.

Необязательно использовать или искать реле перенапряжения на полную мощность.
Возможно два варианта:
1)Дешевый. Перепотрошить щиток, установив реле перенапряжения, которое будет вырубать вводной автомат, устанавливается реле дистанционного отключения, зацепляемое с вводным автоматом и при перенапряджении оно отщелкивает его целиком.
Плюсы: надежно, недорого
Минусы: надо потрошить щиток, может протухнуть в холодильнике если не заметить и уехать, так как самовключения обратного нет

2)Дорогой
Купить реле перенапряжения в каждую важную РОЗЕТКУ
Цена вопроса 1500 за одну точку

Считайте сами

Да, можно конечно теоретически на вводе в квартиру поставить пускатель за вводным автоматом и реле перенапряжения будет вырубать контактор само и включать обратно

Посмотреть здесь http://www.colan.ru/prices/level3n.php?id_item=8727
Датчик Превышения Напряжения. Тупо коротит УЗО при превышении напряжения.
Есть схема включения. А вот в грозозащиту на разрядниках верю 50\50 - как повезет. Недавний пример воздушка витая пара 130 метров. с двух сторон свитчи без грозозащиты и заземления. У одного порт накрылся у другого нет. Почему бля?! Еще пример - свитч в стойке все заземлено, локальная сеть, наружу нихрена - электромагнитная наводка от пролетевшей молнии - свитч кирдык. Причем не по портам а сам плата управления. И как защитить?