День всем добрый, в квартире продолжается ремонт и мне в отличии от некоторых,его не Рафшан с Джумшутом делают :-)
А с некоторых пор, вообще один делаю (мама не в счет, пусть отдыхает).
Несколько двей назад, отец выломал дверь в ванне, а новую ставить отказывается, типа некогда, я болею, я пью, короче ставить надо.
Другие двери в квартире меняли, там стены толстые, капитальные, а эта тоненькая, в ванне к тому же, плитка над стеной высттупает, старый дверной проем больше нового на 3-5 см(проем кривой) по ширине и 10 по высоте...
Можно на пену конечно поставить дверь, но вот не знаю, как дверь в проеме закрепить, чтобы выровнять и прямо поставить и не получится ли, что пеной залью, а она выдавит дверь или плитку, плитка теперь вровень с проемом будет?????
И еще, все делать один буду...
Фото бы поглядеть..
www.magazin-dverei.ru
раздел: публикации.
Себе ставил двери на пену....
1.Установил полотно двери на петли и собрал на полу саму коробку с полотном...на саморезах...по два на каждый угол...конечно конструкция коробки может быть различной...выставил зазоры между дверью и коробкой, при помощи картонных клинышков.
2. Припомощи деревянных клиньев закрепил коробку в проеме стены, в сборе с полотном, выровнил по уровню и отвесу...
3. После выравнивания стал запенивать по углам понемногу...выдержал сутки...пропенил оставшееся.
4 снял полотно с петель...врезал ручку и защелку..
http://www.dveri-ust.ru/uct1.html здесь есть более продвинутое описание установки...
TAURUS
верно пишет, только вот петли я сразу ставил, до монтажа двери (так проще) т.е. дверь уже готова только вставить клиньями зафиксировать и пропенить потихоньку (мену надо брать монтажную ,а не заполняющую. по выходу надо смотреть).
У меня коробка собрана, дверь на петлях, все на саморезы прикручено.
Пока остановился на варианте, снять полотно с петель, поставить коробку в проем, распереть слегка бакулками, чтоб ровно стояла, слегка подпенить, через сутки запенить остальное...
Единственно отец :-( тяжелый человек, может пока я на работе эту пену срезать и вытащить коробку
нах на пену ставишь, деражатся не будет, все разввалится....
я сам сделаю.... через пол-года... :-(
Так и есть причем, по пол года и делает все...
я бы посмотрел как с пены можно дверь выдрать... 😊
думая лучше ставить с полотном....может косяк выгнуть если без...
с полотном можно и не открыть потом... от пены сильно зависит.
подобрать бруски и ими распереть... так делают
я пробывал всяко... но я еще и анкерами крепил, в ванне/туалете тоже хотя там стенка тонкая, видимо как у pad-а
Угу, стенка - гипс, сыпется, не смотря на проволоку в стене...
у меня бетон
пеньте
Вот как делал я: 😊
Судя по-всему, в данном случае мы имеем дело с гипсолитовыми стенами. Ну т.е это стены санузла ( ванная, туалет ) выполненные из гипсового литья.
Это довольно "тонкие" по толщине ( сантиметров 6-7 ) стены, армированные "кое где" стальными арматурными прутками и деревянной, "высушенной" рейкой. "Основа" - строительный гипс.
Итак - мы хотим установить дверную коробку в дверной проём. Но она, зараза ( дверная коробка 😊 ) меньше по типоразмеру, нежели он сам, т.е. дверной проём. В данном случае - по ширине и высоте.
Само-собой, понятно, что наибольшая нагрузка на дверную коробку "придётся" именно в том месте, где будут закреплены дверные петли ( и собственно говоря, относительно которых будет "вращаться" ( сиречь - поворачиваться ) сама дверь ( или иными словами - дверное полотно )).
Стало быть - ту часть дверной коробки, на которую монтируются дверные петли необходимо закрепить, что называется, "намертво" к стене.
С бетонными стенами - всё понятно.
Но как быть с гипсолитовой стеной?...
Ведь любой, "закрученный" в неё шуруп ( на дюпель ) просто "разопрёт" данную стенку и она элементарно может "треснуть" ( ну сами понимаете - гипс - что с него взять? 😊 ).
Поэтому мы пойдём другим путём. (с) 😊
А именно - купим на строительном рынке несколько металлических полос ( есть такие - для крепления подвесного потолка, называются - подвес прямой; предствляют из себя перфорированную металлическую полосу с отверстиями под шурупы ). Вот такого вида: 
Для чего?... Попробую объяснить на простеньких схемках:
1. Итак, нам надо закрепить "ответственную часть" дверной коробки "намертво" к торцу примыкающей стены.
Поэтому, для начала мы чертим карандашом на этой стене - "строго вертикальные линии" с двух сторон ( по уровню ) и "срубаем выступающие излишки" ( добиваясь "строго вертикального торца" стены в этом месте ). Это достаточно легко осуществить простой заточенной стамеской и молотком ( аккуратность прежде всего - чтобы не "срубить" лишнего ).
2. Далее - крепим к торцу дверной коробки ( с "изнаночной стороны" )
вышеупомянутую перфоривованную "ленту" ( шурупами ) и загибаем ( впоследствии, как только установим дверную коробку в проём ) её концы "вовнутрь" ( под 90 градусов ) от торца дверной коробки "к стене" ( к которой будет крепиться сама дверная коробка ).
Достаточно прикрепить пару "лент" ( немного выше и ниже ) относительно каждой дверной петли, и одну ( или две, если дверь тяжёлая ) на середине торца коробки.
С обратного торца противоположной стороны коробки ленты аналогично можно закрепить только в трёх местах: на уровне замка, снизу и сверху коробки.
3. Далее - под ленты "вырубаем" с каждой стороны гипсовой стены - "выемки" - т.е. небольшие углубления ( порядка 2-3 мм в "глубину", и по ширине/длине - каждого загнутого конца "ленты" ), чтобы "утопить" эти самые концы ленты ( своебразные "скобы" ) вровень со стеной ( потом мы просто "заделаем" их алебастром, или Ротбандом ).
4. "Вырубив" выемки ( стамеской и молотком ), приставляем дверную коробку в дверной проём ( при этом "прижимаем" торец дверной коробки, на который впоследствии будут крепиться дверные петли, непосредственно к "вертикальному торцу" стены ( см. выше )).
Справа и слева "вгоняем" в гипсолит саморезы ( в "монтажные" отверстия загнутой под 90 градусов металлической ленты ).
Саморезы берутся по длине - немного больше половины толщины гипсовой стены и вкручиваются в неё исключительно шуруповёртом, без всякой предварительной рассверловки ( шуруповёртом "работаем" с каждым саморезом - "аккуратно" 😊 - т.е. заворачиваем его до конца, но ни в коем случае не допускаем проворачивания оного, иначе соединение будет "фиктивным" 😊 ).
5. Закрутили саморезы лент "ответственной стороны" дверной коробки, "вешаем" дверь ( если надо, объясню подробнее, как это сделать 😊 ).
6. Закрываем дверь и "стыкуем" с её торцом противоположный торец дверной коробки ( чтобы при закрытии двери, вертикальные "щели" были минимальны ). Находим "оптимальное положение" и крепим к стене противоположный торец дверной коробки ( как и выше ).
Если между стеной и коробкой имеются "большие щели", то в местах крепления ( шурупы ) вставляем деревянные ( оргалитовые ) прокладки.
7. "Запенивание".
Заранее изготовляем ( "напиливаем" ) несколько деревянных "распорок", длина которых будет немного меньше ширины дверного проёма коробки ( с учётом того, что мы вставим вместе с ними полоски оргалита ( с двух сторон ), чтобы:
- распорки не поцарапали ( не помяли ) дверную коробку;
- их можно было впоследствии легко снять.
Устанавливаем "распорки" ( при этом "отслеживаем" рулеткой, чтобы ширина "дверного проёма" коробки была именно такой, которая нам требуется ( ни меньше, ни больше ).
При описанном выше способе установки и закрепления дверной коробки, необходимо лишь две деревянных "распорки" ( они устанавлмваются посредине между шурупами крепления той стороны дверной коробки, где впоследствии будет установлен дверной замок ( ручка ).
"Пеним"... Кстати, если щель между дверной коробкой и торцом стены Уже, нежели трубка "пенного балончика", то эту самую трубку можно "сжать" плоскогубцами и как-бы немного "вытянуть".
P.S.: Прошу извинить меня за возможные ошибки и описки... Ибо устал я как собак, пришедший с работ. 😊
Вобщем, не судите строго, глаза уже слипаются, силов немаэ... 😊
На таки еподвесы но в интерпритации далеких 70-80 годов (стальная полоса 2мм пристреляная дубелями) крепились старые двери в квартире