Деревянный сруб как место для постоянного проживания

Прикинув свои ресурсы я постепенно пришел к выводу, что "здесь и сейчас" я себе могу позволить только деревянный сруб из оцилиндрованного бревна 22 см. (Благо, у нас их ставят западэнцы, и лес у них более-менее дешевый). Коробка с монтажом - $250 за кв.м. ($470 под ключ). Вот как раз хибарку 130-150 кв.м. я потяну по деньгам.

В связи с этим вопрос к реальным пользователям: насколько такой дом подходит для постоянного проживания?

------------------
С уважением,
Митя.

ну в любую деревню сгоняй и посмотри..
живут люди, всё пучком..
дать отстояться хотябы год, чтоб осел, проконопатить сруб, обить вагонкой, снаружи утеплить и опять же обить вагонкой или сайдингом..
тепло будет.. окна ставить хорошие, стёкла лучше 3 штуки, форточки обязательно. над окнами и дверьми профигарить зазар, на оседание-дыхание дома...
отопление смотри сам, чего дешевле, котёл, печь, газ, электричество.. по кубатуре посчитать не шибко сложно..
ванну с сортиром думай как закрыть от воды, и отоплени еподвести с канализацией. Пол под ними залитвать бетоном очень желательно..
потом проще будет просто по жизни ..

Ничем обивать (ни снаружи, ни изнутри) не хотелось бы. Оч. хочется "естественный вид".
У нас в деревнях срубов нет. Тока местные богачи начали себе из них экологические дачки делать. Но там и бревна по 28 мм, и, само собой, не для постоянного проживания.
А меня беспокоят вопросы того, насколько он будет теплым (зимой до -25 бывает) и как сильно будет загаживаться изнутри и снаружи (например, на кухне).

Mitka
Ничем обивать (ни снаружи, ни изнутри) не хотелось бы. Оч. хочется "естественный вид".
У нас в деревнях срубов нет. Тока местные богачи начали себе из них экологические дачки делать. Но там и бревна по 28 мм, и, само собой, не для постоянного проживания.
А меня беспокоят вопросы того, насколько он будет теплым (зимой до -25 бывает) и как сильно будет загаживаться изнутри и снаружи (например, на кухне).

Mitka
А меня беспокоят вопросы того, насколько он будет теплым (зимой до -25 бывает) .

Блянах, вся Россия всю жизнь в срубах жила, до Архангельска и Мурманска, и восточнее.

Чо спрашиваиш?

Charnota

Блянах, вся Россия всю жизнь в срубах жила, до Архангельска и Мурманска, и восточнее.

Чо спрашиваиш?

Срубы и дома из цилиндрованного бруса - немного разные вещи. Сруб делался из круглых бревен, с которых снимали только кору. Такое бревна не впитывали влагу и поверхность была намного прочнее, чем у цилиндрованного бруса, меньше усадка и усыхание дерева -поэтому было меньше щелей. А вот из цилиндрованного бруса (во всяком случае у нас, в Архангельске) дома надо обязательно дополнительно утеплять. Мой сосед (по строящемуся дому) дом сделал как раз из такого цилиндрованного бруса. Зимой замерз сильно - так как у него был установлен электрообогрев, в минус 40 у него отгорел подающий кабель (пакетники на 80А горели только так).Прошлым летом он утеплял дом - проконопатил щели дополнительно и изнутри обшил вагонкой с прокладкой утеплителя (вагонка была под брус(есть такая доска, полукруглая с пазом как у вагонки - блокхаус ), так что получилось - как бревна), так что в эту зиму наверно у него будет теплее... Так что из цилиндрованного бруса дом надо обязательно утеплять, щели там будут обязательно ,расчитывать же на поролоновую прокладку между стандартным брусом - не стоит.

Прохожий
Срубы и дома из цилиндрованного бруса - немного разные вещи. Сруб делался из круглых бревен, с которых снимали только кору. Такое бревна не впитывали влагу и поверхность была намного прочнее, чем у цилиндрованного бруса, меньше усадка и усыхание дерева -поэтому было меньше щелей. А вот из цилиндрованного бруса (во всяком случае у нас, в Архангельске) дома надо обязательно дополнительно утеплять. Мой сосед (по строящемуся дому) дом сделал как раз из такого цилиндрованного бруса. Зимой замерз сильно - так как у него был установлен электрообогрев, в минус 40 у него отгорел подающий кабель (пакетники на 80А горели только так).Прошлым летом он утеплял дом - проконопатил щели дополнительно и изнутри обшил вагонкой с прокладкой утеплителя (вагонка была под брус(есть такая доска, полукруглая с пазом как у вагонки - забыл название 😊 ), так что получилось - как бревна), так что в эту зиму наверно у него будет теплее... Так что из цилиндрованного бруса дом надо обязательно утеплять, щели там будут обязательно ,расчитывать же на поролоновую прокладку между стандартным брусом - не стоит.

А нафик тогда морочиться с оцилиндровкой?

Charnota

А нафик тогда морочиться с оцилиндровкой?

По многим причинам: Во-первых, из оцилиндрованных бревен намного легче собирать дом - все бревна одинаковые, что и выглядит красиво и монтаж легче. Во-вторых - если не цилиндровать бревна - на дом уйдет больше леса, так как каждое бревно надо будет подгонять индивидуально (делать в нем канавку для ветоши, опять же класть комелем то в одну, то в другую сторону), да и по толщине бревна все разные - следовательно придется браковать часть. Сейчас у нас начали выпускать дома даже не из бревен или бруса , а из клееного бруса - это когда в пакет склеивают несколько досок. Такие дома монтировать еще легче - там вообще абсолютно ровные стены получаются. Вот только есть у меня сомнения - сколько продержится клей... и не пойдет ли брус на досочки лет через 10...

Дом из чистого дерева - абсурд.
Бессмысленная бессмыслица.
Що оно у вас там дышит? Так же дышат жучки древоточцы...
"Мышыте-немышыте" ц Кот Леопольд
Будем обрабатывать ядами? Извольте. Дышите теми же ядами. С Сертификатом само собой...

Прохожий
По многим причинам: Во-первых, из оцилиндрованных бревен намного легче собирать дом - все бревна одинаковые, что и выглядит красиво и монтаж легче. Во-вторых - если не цилиндровать бревна - на дом уйдет больше леса, так как каждое бревно надо будет подгонять индивидуально (делать в нем канавку для ветоши, опять же класть комелем то в одну, то в другую сторону), да и по толщине бревна все разные - следовательно придется браковать часть. Сейчас у нас начали выпускать дома даже не из бревен или бруса , а из клееного бруса - это когда в пакет склеивают несколько досок. Такие дома монтировать еще легче - там вообще абсолютно ровные стены получаются. Вот только есть у меня сомнения - сколько продержится клей... и не пойдет ли брус на досочки лет через 10...

Всю жизнь делали из цельных брёвен... Причём подгоняли вручную, топором. И - ничё.

А насчёт браковки - при массовом изготовлении, думаю, найдётся дело для ЛЮБОГО бревна. Поскольку количество вариантов больше.

Дом из чистого дерева - абсурд.

Serjant
От он... всем боятся, пророк явился...
тысячи лет в деревянных домах люди жили и живут, и ничего, детишки бегают, плюшки пекут..
нА тебе, приплыли.. всё неправильно делали...

Падать ниц уже можно??

Charnota

Всю жизнь делали из цельных брёвен... Причём подгоняли вручную, топором. И - ничё.

А насчёт браковки - при массовом изготовлении, думаю, найдётся дело для ЛЮБОГО бревна. Поскольку количество вариантов больше.

Дык я о чем... Делали ИЗ ЦЕЛЬНЫХ БРЕВЕН. Правильно. Бревно имеет какую форму - конус. Поэтому каждое бревно подгонялось по-месту. А так как бревно со сняток корой имеет уплотненный верхний слой - оно не рассыхалось (хотя бревна сушили пару лет перед постройкой - лес должен был вылежаться)и не меняло внешний диаметр -поэтому раз проконопатив дом после усадки, можно было забыть об этом процессе лет на 10. А цилиндрованный брус - в комле мягкий, там уже серцевина бревна, значит может ссохнутся и появятся щели. Зато трудозатраты на постройку дома из цилиндрованного бруса на порядок меньше, чем из бревен - и стена будет ровная без больших усилий и монтаж быстро. Опять же поточный метод строительства домов - все детали унифицированы и делаются на станке, потом только собирай как конструктор. А из бревен каждый дом - уникален, его можно только разобрать, причем пометив каждое бревно и собрать потом в том же порядке, инчае ничего не сойдется. Для любого бревна при постройке дома из бревен дело найдется - в основном на дрова 😊. Так как если уложили нижние венцы из толстых бревен - под крышу такое же не засунешь- стена кривая выйдет. Так что появление цилиндрованного бруса - следствие заводского производства домов из него.

Yep
Всё делали правильно, иначе говоря - по деньгам.
Лес дешевый. Топить лесом дешево. "На наш век хватит".
Чёрные покосившиеся избы...
Сейчас тоже делают многие "правильно". В полтора кирпича.
Газ дешевый.
"...плюшки пекут..."

Ну не "черные покосившиеся"... Достаточно проехать у нас вдоль Северной Двины - там поморских домов до фига. Стоят лет 100 и еще стоять будут. Ничего им не делается, так как делали правильно. Дом из бревен - действительно лучше керпичного, так как действительно в нем воздух лучше. Хотя пожароопасность есть...

Фото не мое - взято отсюда (Это на Пинеге): http://www.nordfoto.ru/cgi/viewphoto.cgi?id=451#

Serjant
Падать ниц уже можно??

Yep с добавкой глины!!!

главное то, что сейчас строят из пресняка, а раньше из болотного леса строили. потому по 100 лет и стояли. современный простоит без кап ремонта в среднем 40-60 лет. потом надо лаги менять, возможно пол. оцилиндр. бревно обязательно надо защищать от улицы. напр. сайдингом. утеплять конечно лучше, особенно углы дома. отделывать внутри вагонкой это уже чисто городская пересторичная фенечка. на мой взгляд жить в деревяном ящике - маразм. оставлять голые бревна еще больший маразм. пойсете это когда уборкой дома займетесь. пыль въедается в бревна, даже пролаченные очень сильно. по мне лучше всеже обои и беленый потолок..... да и светлее будет.

Alex_F
Yep с добавкой глины!!!

14771
главное то, что сейчас строят из пресняка, а раньше из болотного леса строили. потому по 100 лет и стояли. современный простоит без кап ремонта в среднем 40-60 лет. потом надо лаги менять, возможно пол. оцилиндр. бревно обязательно надо защищать от улицы. напр. сайдингом. утеплять конечно лучше, особенно углы дома. отделывать внутри вагонкой это уже чисто городская пересторичная фенечка. на мой взгляд жить в деревяном ящике - маразм. оставлять голые бревна еще больший маразм. пойсете это когда уборкой дома займетесь. пыль въедается в бревна, даже пролаченные очень сильно. по мне лучше всеже обои и беленый потолок..... да и светлее будет.

Сосед потому обил блокхаузом изнутри, потому что возникла необходимость утепления дома (чем-то надо было закрыть утеплитель), а хотелось ему, чтобы вид был как из бревен. Вот поэтому он утеплитель не стал ставить снаружи (что правильнее и эффективнее) и закрывать сайдингом.

Жить в срубе очень неуютно, холодно, дует 😞

ag111
Жить в срубе очень неуютно, холодно, дует 😞

это если сруб собирали "молдаване" 😊. Есть например лесные избы - там очень тепло и ни откуда не дует. Но правильно собрать сруб - искуство, хотя как говорится "кабы не клей да не мох - так и плотник б подох". Т.е. если законопатить сруб - дуть не будет. Ну а уж эстетика сруба внутри и снаружи - это на любителя...

Сруб - это без крыши ... конопать не конопать ... 😞

ag111
Сруб - это без крыши ... конопать не конопать ... 😞

А... Вы это имели в виду 😊...Я как-то не представлял, что можно остановится на срубе и жить там и не видал таких любителей экстрима. Крыша - она завсегда нужна 😊.

Жить в срубе очень неуютно, холодно, дует

"кабы не клей да не мох - так и плотник б подох".

Serjant
Богатый опыт??

Правда тут крыша есть, сруба еще нет 😊

Прохожий

Сосед потому обил блокхаузом изнутри, потому что возникла необходимость утепления дома (чем-то надо было закрыть утеплитель), а хотелось ему, чтобы вид был как из бревен. Вот поэтому он утеплитель не стал ставить снаружи (что правильнее и эффективнее) и закрывать сайдингом.

а что, утеплитель снаружи ставят? я этого не знал. у нас всегда изнутри. но в любом случае ровные стены намного и лучше и удобнее бревен. еще раз повторюсь, в доме, особенно в том, что используют нечасто (дача) очень быстро скапливается пыль на бревнах. как правило убрать ее мокрой тряпкой не удается, бревна сереют от пыли, вид неопрятный...... да и мухи всякие их очень загаживают. я жил в разных домах и по моему лучше все-же городские стены и потолок.

14771
а что, утеплитель снаружи ставят?

Nikofar
Утеплитель правильнее располагать по наружным поверхностям стен периметра дома, из-за "точки росы". Подробнее об этом здесь: http://repair.org.ua/18/teplie-steni-zalog-uyuta.html

околонаучная болтовня с претензией. тем более не применимая к малоэтажному строительству. такое понятие как вентиляция помещений отсутствует в принципе.

14771

околонаучная болтовня с претензией. тем более не применимая к малоэтажному строительству. такое понятие как вентиляция помещений отсутствует в принципе.

Как профессиональный теплоэнергетик скажу, что "точка росы" - не вымысел. Все просто - температура внутри стены идет по кривой - от минимальной на внешней поверхности (улица) до максиамльной (помещение). "Точка росы" - это такой термин, т.е. температура , при которой начианет конденсироваться влага при данной влажности в помещении. Так вот - если "точка росы" окажется в вас на поверхности стены внутри помещения - стены станут отпотевать или промерзать, что-бы Вы не делали с вентиляцией . Поэтому задача обогрева помещения - "загнать" точку росы внутрь стены - до этого момента обогрев не даст эффекта - стена будет работать как холодильник. И вот, если расположить утеплитель внутри помещения - точка росы может оказаться все-атки за ним, на поверхности стены - тогда хоть и не станут стены охлаждать помещение, но влага все равно станет конденсироваться на стенах под утеплителем, который станет отмокать, плесневеть и т.п. Так что правильнее располагать утеплитель между кладкой (что и делается сейчас у нас при строительстве любого дома на Севере - кладку без утеплителя просто запретили) или если уж надо утеплять дом - раполагать утеплитель на наружной стене (чтобы точка росы гарантированно была внутри стены), но это требует обязательной гидроизоляции утеплителя и закрытия его снаружи чем-либо, например сайдингом.

как инженер-наладчик систем вентиляции и кондиционирования воздуха, проработавший больше 10 лет на стройках, категорически с вами согласен. точка росы не вымысел. Но к отапливаемому деревянному дому, прямого отношения не имеет. для того что бы стены отпотевали, необходимо чтобы они были холодными, чтобы воздух при соприкосновении с ними охлаждался то т-ры ниже т.росы. как вы собираетесь организовать поступление свежего, теплого воздуха через слой скажем пенопласта, либо другого утеплителя для меня загадка.
а вот повышенная влажность при осадках на наружной стороне дома вещь вполне обычная. и просушить в этом случае его за счет отопления дома вряд ли удастся.

14771
как инженер-наладчик систем вентиляции и кондиционирования воздуха, проработавший больше 10 лет на стройках, категорически с вами согласен. точка росы не вымысел. Но к отапливаемому деревянному дому, прямого отношения не имеет. для того что бы стены отпотевали, необходимо чтобы они были холодными, чтобы воздух при соприкосновении с ними охлаждался то т-ры ниже т.росы. как вы собираетесь организовать поступление свежего, теплого воздуха через слой скажем пенопласта, либо другого утеплителя для меня загадка.
а вот повышенная влажность при осадках на наружной стороне дома вещь вполне обычная. и просушить в этом случае его за счет отопления дома вряд ли удастся.

Вот об этом я и писал - размещение утеплителя на ВНУТРЕННЕЙ стороне стены может привести к выпадению конденсата на ней. Доступ воздуха туда будет все равно, конечно не в таком кол-ве как через форточку, но герметизации стен нету же. Так что теплый влажный воздух все равно станет поступать к внутренней стене через утеплитель. Конечно процесс конденсации из-за малого колва воздуха будет идти намного медленнее, чем если б была просто стена без утеплителя. Поэтому располагать утеплитель внутри помещения можно, эффект конденсации хоть и будет присутствовать, но при наличии воздушного зазора между утеплителем и прикрывающей его декоративной панелью (гипсокартоном, например) - этим можно пренебречь. Есть правда и другой недостаток размещенияутеплителя внутри - уменьшение размеров комнаты.
Теперь вернемся к варианту "утеплитель на внешней стене". Итак, Вы правильно написали - там повышенная влажность. Поэтому идеальный вариант размещения утеплителя - внутри стены, но предположим, мы имеем готовую стену. Для того, чтобы утеплитель не размокал - надо: использовать правильный утеплитель. Скажем если Вы примените "урса", то этот утеплитель имеет гадкое свойство от морозов осыпаться и через 4-5 лет окажется весь внизу стены. Если примените простой пенопласт - он станет набирать влагу. Значит надо применять специальный влагоустойчивый пенопласт или другие материалы, не боящиеся размокания. Во-вторых - обязательна прокладка из пленки ( в идеале - запаять в пленку утеплитель). В третьих - внешняя сторона над утеплителем обязательно должна быть закрыта от прямого воздействия осадков (сайдинг и т.п.). Т.е. чтобы не просушивать утеплитель - надо ставить влагостойкий и закрывать его. и все.
В варианте деревянного дома утеплитель снаружи - ну это только если не хочется , чтобы дом выглядел избой. Хотя покрытие утеплителем "роквелл" (он не горит и намокший сохраняет свои свойства - это базальтовая вата, не гниет)и сайдингом - повысит пожароустойчивость здания, по крайней мере - снаружи.

давайте согласимся на том, что внутри можно использовать только безопасный утеплитель. Все что связано со стеклом, и прочими аллергенами только снаружи (для меня в случае деревяного дома просто невозможно).

14771
давайте согласимся на том, что внутри можно использовать только безопасный утеплитель. Все что связано со стеклом, и прочими аллергенами только снаружи (для меня в случае деревяного дома просто невозможно).

Полностью согласен! Стекло, конечно не аллерген (ибо безразлично организму), но стеклянная пыль - это не то, чем неплохо подышать в комнате. Поэтому - если хочется сохранить вид бревен снаружи - утеплитель располагается внутри (несыпучий, желательно инертный) - это может быть роквелл (завернуть в пленку), пенопласт, пенофол с плитой из гипсокартона, которая расположена с воздушным зазором к пенофолу (воздух будет теплоизолятором).

Много здравых мыслей здесь сказано... про точку росы тоже. Из маленького опыта, было дело "рубил"(но не с плеча).Оцилиндрованное дерево-убитое, что не делай седцевина открытая. Бревно ещё нужно ориентировать по сторонам-северную сторону брёвнушка наружу, южную внутрь-кольца годовые на севере плотнее и более стойкие к перепитиям природы , а южные более пористые и лучше их внутрь-дом на 15-17% теплее-так дед мой меня учил.

расчет, короче.
не судите строго, может что напутал.
климатическая зона-краснодарский край, донецк явно не жарче. 22 см-чистая толщина, т.е. если бревно 22 см,то расчетная толщина слоя по любому меньше-18 где то.
смотрим, читаем,поправляем, кубатурим.
считал в NormCad(лицензия)Сопротивление теплопередаче стен (1 слой)

Информация о расчете:

Дата выполнения расчета: 03.04.2008 23:35:30;

Исходные данные:

Воздух внутри помещения:

- Относительная влажность воздуха внутри помещения fв = 50 %;
- Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 18 .С;
- Температура наиболее холодного помещения tx = 18 .С;

Толщина слоя однослойной конструкции:

- Толщина слоя d = 22 см = 22 / 100 = 0,22 м;

Теплотехнические показатели однослойной конструкции:

(Зона влажности - Нормальная; Условия эксплуатации - Б; Теплотехнические показатели - Сосна и ель вдоль волокон; плотность 500 кг/м3; Вид материала - дерево и др. органич. материалы):
- Плотность материала в сухом состоянии go = 500 кг/м3;
- Расчетный коэффициент теплопроводности l = 0,35 Вт/(м.С);
- Расчетный коэффициент теплоусвоения s = 6,33 Вт/(кв.м . .С);
- Расчетный коэффициент паропроницаемости m = 0,32 мг/(м.ч.Па);

Климатические данные:

(Краснодарский край; Сочи):
- Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 tхол, пятидн = -3 .С;
- Продолжительность отопительного периода Zот, пер = 92 сут;
- Расчетная температура наружного воздуха tот, пер = 6,4 .С;

Температурные поля:

- Средняя температура внутренней обшивки по результатам расчета температурных полей tв, ср = 18 .С;
- Средняя температура наружной обшивки по результатам расчета температурных полей tн, ср = 0 .С;

Влажность наружного воздуха:

(Московская область; Москва):
- Cреднегодовая упругость водяного пара наружного воздуха eн = 761 Па;
- Средн. упругость водяного пара наружн. воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами eн0 = 356 Па;
- Средняя упругость водяного пара наружного воздуха за летний период eн3 = 1212 Па;
- Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z0 = 152 сут;
- Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z1 = 3 мес;
- Продолжительность весенне-осеннего периода z2 = 4 мес;
- Продолжительность летнего периода z3 = 5 мес;
- Cредняя температура периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха t0 = -6,9 .С;
- Cредняя температура зимнего периода t1 = -9,1 .С;
- Cредняя температура весенне-осеннего периода t2 = 0,3 .С;
- Cредняя температура летнего периода t3 = 14,5 .С;

Результаты расчета:

1) Проверка условия сопротивления теплопередаче

Конструкция - несветопрозрачная.

Эксплуатация здания - постоянная.

Расчетная температура наружного воздуха:
tн = tхол, пятидн =-3 .С .

2) Определение сопротивления теплопередаче

Тип конструкций - наружные стены.

По табл. 4:

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:
aв=8,7 Вт/(м2.С) .

Воздушная прослойка, вентилируемая наружным воздухом - отсутствует.

По табл. 6:

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности:
aн=23 Вт/(м2.С) .

Конструкция - неоднородная.

3) Определение приведенного сопротивления теплопередаче

Конструкция - однослойная.

4) Определяем максимальное значение теплового потока из формулы (8):

Тепловой поток:
q1расч = aв (tв-tв, ср) =
=8,7 . (18-18) = 0 Вт/м2 (формула (8); п. 2.9 ).

Тепловой поток:
q2расч = aн (tн, ср-tн) =
=23 . (0--3) = 69 Вт/м2 (формула (8); п. 2.9 ).

Тепловой поток:
qрасч = max(q1расч ; q2расч)=max(0;69) = 69 Вт/м2 .

Сопротивление теплопередаче:
Ro = (tв-tн)/qрасч=(18--3)/69 = 0,30435 (м2.С)/Вт (формула (10); п. 2.9 ).

5) Определение температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции

Коэффициент принимается по табл. 3 n = 1 .

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции без теплопроводных включений:
tв = tв-n (tв-tн)/(Ro aв) =
=18-1 . (18--3)/(0,30435 . 8,7) = 10,06902 .С .

Температура точки росы по прил. 2 Руководства по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий НИИСФ (М., 1985) принимается по табл. в зависимости от tв и fв
tp = 7,44 .С .

tв=10,06902 .С t tp=7,44 .С (135,33629% от предельного значения) - условие выполнено .

Количество слоев - 1.

Теплопроводные включения - отсутствуют.

6) Проверка санитарно-гигиенических и комфортных условий

Коэффициент принимается по табл. 3 n = 1 .

По табл. 4:

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:
aв=8,7 Вт/(м2.С) .

Тип здания или помещения - жилые.

Нормативный температурный перепад принимается по табл. 2 Dtн = 4 .С .

Расчетная температура наружного воздуха:
tн = tхол, пятидн =-3 .С .

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче конструкции:
Roтр = n (tв-(tн))/(Dtн aв) =
=1 . (18-(-3))/(4 . 8,7) = 0,60345 (м2.С)/Вт (формула (1); п. 2.2 ).

7) Продолжение расчета по п. 2.1

Ro=0,30435 (м2.С)/Вт t Roтр=0,60345 (м2.С)/Вт (50,435% от предельного значения) - требуемое условие не выполняется! .

короче или будешь мерзнуть или дров запасай реально!
(насчет московской области-глюк в проге..... уже давно)

и еще:теплоизоляция эфективнен снаружи ,пароизоляция -изнутри.
вкупе получаем нормальный эффект.

makarkharp
Мои аплодисменты.
-----------------

makarkharp
насчет московской области-глюк в проге..... уже давно

А у нас в Германии фахверковые дома стоят. Правда, таких холодов нету, но тем не менее - деревянный каркас с глиняной промазкой - и стоят себе.. по триста, четыреста, пятьсот лет. Самый старый, какой видел - с 14 века.

Теплотехнические показатели - Сосна и ель вдоль волокон; плотность 500 кг/м3; Вид материала - дерево и др. органич. материалы):

а верно ли указано "вдоль волокон"?
а не поперёк?

...много здравых мыслей сказано....
По моему здравых мыслей вообще нет.
У человека напряг с деньгами а он метит на 150 квадрат, нонсенс.
Цилиндровка-это значит ее надо чемто покрывать чтоб она смотрелась. На даном этапе вы нашли на это денег, а через 20 лет??? При том что на настоящий момент только чисто финская ,дорогущая ,стоит лет десят. Все остальное пару сезонов. И будет у вас через 20 лет нечто серое-зашьете сайдингом или вагонкой и вопрос встанет-нафига упирались в цилиндровку .

Цилиндрованое бревно лишено защитного слоя.... ерундеть внедряемая в мозги обывателей ,,вумниками,, -досчатые заборы десятилетиями под открытым небом стоят и не рассыпаються в прах, при том что вообще без покрытия и не защищены от осадков никак.

alex1
...-досчатые заборы десятилетиями под открытым небом стоят и не рассыпаються в прах, при том что вообще без покрытия и не защищены от осадков никак.

alex1
[B
...
Цилиндрованое бревно лишено защитного слоя.... ерундеть внедряемая в мозги обывателей ,,вумниками,, -досчатые заборы десятилетиями под открытым небом стоят и не рассыпаються в прах, при том что вообще без покрытия и не защищены от осадков никак. [/B]

Защитный слой - не "ерундеть". Спросите любого, кто имеет дело с деревообработкой - под корой у хвойных пород древесина более плотная, чем в глубинных слоях бревна. Слой этот небольшой, милиметров 5 что-ли (не помню точно). И основное отличие сруба выполненного из таких бревен от сруба , сделанного из цилиндрованных - только в том, что бревна меньше впитывают влагу и меньше деформируются при усыхании - т.е. сруб меньше "ходит". Из цилиндрованных бревен сруб надо будет намного чаще конопатить, так как от усыхания-размокания будут образовываться щели - в этом основное отличие, а не перспектива "рассыпаться в прах"( до этого конечно дело не дойдет). Если цилинрованный брус обработать препаратами, можно конечно и уменьшить этот эффект, но это надо будет повторять через лет 5 - препараты теряют свои свойства. Вот и вся разница. Как писал выше - применение цилиндрованного бруса стало массовым именно по заводской обработке заготовок для домов. При сборке дома из бревен такая унификация невозможна по-определению.

Процес усушки будет окончен что у цилиндры, что у обычного бревна года через три. При всем при том цилиндра ровная и сразу ляжет плотнее, обычное ввиду сучковатостей будет больше ,,улеживаться,, так что по этому критерию/неплотности/ цилиндра похоже даст очков обычному.

а вот что будет через 10-20 лет с внешним видом цилиндры ввиду того что ее надо РЕГУЛЯРНО пропитывать и вкладывать в это БОЛЬШИЕ деньги вопрос.

По мне так делать из обычного бруса и не морочиться.

Yep
а верно ли указано "вдоль волокон"?
а не поперёк?

alex1
У человека напряг с деньгами а он метит на 150 квадрат, нонсенс.

alex1
Цилиндровка-это значит ее надо чемто покрывать чтоб она смотрелась. На даном этапе вы нашли на это денег, а через 20 лет??? При том что на настоящий момент только чисто финская ,дорогущая ,стоит лет десят. Все остальное пару сезонов. И будет у вас через 20 лет нечто серое-зашьете сайдингом или вагонкой и вопрос встанет-нафига упирались в цилиндровку .

Сейчас живу в съемной квартире. Отдавать деньги в "воздух", ходить по заплеванному подъезду, ремонтировать там-сям чужое жилье мне уже как-то поднадоело. Да ещё и постоянная опасность быть выселенным. Потому и выбрал такой относительно быстрый вариант и доступный постройки собственного жилья. Участок большой, поэтому со временем, если дела пойдут хорошо, думаю продать часть участка со срубом, а себе за ближайшие лет 7-10 построить нормальный дом из пенобетона на второй половине участка. Но, это если всё сложится. А если нет - буду жить и сдохну в этом срубе 😊
Вот такие пироги.

Mitka
Поясню. Уперся я в это в первую очередь из соображений экономии. Какое-то время (я думаю, поболее пары сезонов) сруб постоит без внешнего сайдинга и внутренней отделки. А к тому времени подкоплю денег и на отделку, чтоб скрыть "упадок" 😊
У моего знакомого сруб из оцилиндровки 28 мм стоит уже 2 года. Внешних и внутренних изменений - никаких. Но он и не живет в нем постоянно, просто как загородный дом. Соответственно, внутри особо не загаживается. Снаружи - тоже, так как стоит в сосновом лесу.

Сейчас живу в съемной квартире. Отдавать деньги в "воздух", ходить по заплеванному подъезду, ремонтировать там-сям чужое жилье мне уже как-то поднадоело. Да ещё и постоянная опасность быть выселенным. Потому и выбрал такой относительно быстрый вариант и доступный постройки собственного жилья. Участок большой, поэтому со временем, если дела пойдут хорошо, думаю продать часть участка со срубом, а себе за ближайшие лет 7-10 построить нормальный дом из пенобетона на второй половине участка. Но, это если всё сложится. А если нет - буду жить и сдохну в этом срубе 😊
Вот такие пироги.

Решение о строительстве собственного дома - правильное, это обходится часто дешевле квартиры и намного удобнее для проживания. Если хотите вариант быстрого и дешевого ,но качественного строительства дома - может имеет смысл заменить цилидрованный брус на просто брус, квадратный? Он дешевле. Съекономленные средства можно пустить на установку внешнего утепления (кстати, фасад в таком случае надо делать вентилируемым - ну в технологии все это есть). В результате Вы получите за те же деньги дом прилично выглядящий снаружи и теплый.

makarkharp
ошибся 😊спать хотел уже видно, вечером пересчитаю-спасибо указали!

Самострой на порядок дешевле/...обходиться часто дешевле квартиры... /
Я прошедшую осень и зиму посвятил строительству бани так что вопросом владею. Ленточный фундамент ,7 кубов бруса, 3 куба обрезной, металочерепица встали чтото около 60 т.р. Увеличив периметр вдвое и сответствено удвоив количество материала будем иметь уже 64квадрата ,что с мансадной крышей даст сотню квадрат которых нормальной семье до ж..пы.

большая семья-в 45 народ обычно остаеться один, дети разьезжаються.

Yep
Дом из чистого дерева - абсурд.
Бессмысленная бессмыслица.
Що оно у вас там дышит? Так же дышат жучки древоточцы...
"Мышыте-немышыте" ц Кот Леопольд
Будем обрабатывать ядами? Извольте. Дышите теми же ядами. С Сертификатом само собой...

😀 тока один вопрос:Хоть одну ночь приходилось провести в таком доме?
Живу вторую зиму в полностью деревянном доме, цокольный этаж не в счет. Никакими ядами не обрабатывал и не собираюсь, а жучков нет в помине, мож и заведутся когда, йух с ними, живность какая-ни какая 😉
А дышится на самом деле легко!Эт не я говорю, а те друзья-подруги, что в гости приходят!
Yeр,а чё такой негатив то?

Боюсь я этих деревянных домиков.
Чтобы они не горели хотя бы полчаса, их надо так обрабатывать...

Пиробоязнь!Не лечится, но и не передаётся воздушно-какальным путём 😛

Yep
Боюсь я этих деревянных домиков.
Чтобы они не горели хотя бы полчаса, их надо так обрабатывать...

Для этого есть автоматические системы пожаротушения... Ну хотя бы огнетушитель в доме должен быть.

Mitka
Участок большой, поэтому со временем, если дела пойдут хорошо, думаю продать часть участка со срубом, а себе за ближайшие лет 7-10 построить нормальный дом из пенобетона на второй половине участка. Но, это если всё сложится. А если нет - буду жить и сдохну в этом срубе 😊
Вот такие пироги.

А вот участок лучше не продавать. Все достоинства загородного дома - как раз в участке. Если до соседнего дома можно будет доплюнуть из окна своего - это уже не слишком здорово. И вообще - "Чем выше забор- тем лучше соседи" 😊.

Прохожий

... Ну хотя бы огнетушитель в доме должен быть.

Это должно быть в каждом доме, бане,сарае...

Прохожий

Для этого есть автоматические системы пожаротушения... Ну хотя бы огнетушитель в доме должен быть.

Для того чтобы деревянный дом сопротивлялся огню,

Вся семья "инструктируется по слёз" рассказами про то,как горят дома(все без исключения)особенно деревянные!И впереди вся жизнь! 😛

------------------
Матёрый

Ставили тут окошки в трехэтажный коттедж. Занялось с деревянной бани, которую до того топили надцать лет... Выгорел до тла. Но стены остались. Прошлый год перкрыли крышу, тепеть вот окошки. Сделают ремонт можно будет жить.
От бани осталась кучка углей.

Товарищ купил дом под Тольятти, в соседнем доме, из кирпича, справляли день рождения хозяйки, ночью он сгорел, да так, что перекрытья рухнули. Жертв не было...

если криво строить то хоть что рухнет.
у этих выгорели все три этажа, жб перекрытиям хоть бы что.
вашему домику тоже можно помочь, надо обшить его гипсовой 12 мм плитой в два слоя. Вроде на 45 минут хватит, если не ошибаюсь.

Yep
Много ли Вы видели деревянных домов с автоматичесой системой пожаротушения? ИЛи вообще любых домов?
Для того чтобы деревянный дом сопротивлялся огню, его следует обработать спецсоставом.

Немного. Хотя вот соседи, что поставили дом из цилиндрованного бруса - поставили и автоматическую систему пожаротушения. Сейчас это вполне доступно, в отличие от 17 века 😊.

Не надо тока подъёбывать про гипсовые плиты, а то посоветую укрепить ватерлинию!
Построй чё нибудь, потом ёрничай!

------------------
Матёрый

shanty
Не надо тока подъёбывать про гипсовые плиты, а то посоветую укрепить ватерлинию!
Построй чё нибудь, потом ёрничай!

новый расчет. взял по белгороду-вроде как по климатической зоне одной.
Сопротивление теплопередаче стен (1 слой)

Климатические данные:

(Белгородская область; Белгород):
- Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 tхол, пятидн = -23 .С;
- Продолжительность отопительного периода Zот, пер = 191 сут;
- Расчетная температура наружного воздуха tот, пер = -1,9 .С;

Температурные поля:

- Средняя температура внутренней обшивки по результатам расчета температурных полей tв, ср = 18 .С;
- Средняя температура наружной обшивки по результатам расчета температурных полей tн, ср = 0 .С;

Влажность наружного воздуха:

(Белгородская область; Белгород):
- Cреднегодовая упругость водяного пара наружного воздуха eн = 820 Па;
- Средн. упругость водяного пара наружн. воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами eн0 = 393 Па;
- Средняя упругость водяного пара наружного воздуха за летний период eн3 = 1091 Па;
- Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z0 = 122 сут;
- Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z1 = 2 мес;
- Продолжительность весенне-осеннего периода z2 = 3 мес;
- Продолжительность летнего периода z3 = 7 мес;
- Cредняя температура периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха t0 = -5,5 .С;
- Cредняя температура зимнего периода t1 = -7,4 .С;
- Cредняя температура весенне-осеннего периода t2 = -2,2 .С;
- Cредняя температура летнего периода t3 = 14 .С;

Результаты расчета:

1) Проверка условия сопротивления теплопередаче

Конструкция - несветопрозрачная.

Эксплуатация здания - постоянная.

Расчетная температура наружного воздуха:
tн = tхол, пятидн =-23 .С .

2) Определение сопротивления теплопередаче

Тип конструкций - наружные стены.

По табл. 4:

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:
aв=8,7 Вт/(м2.С) .

Воздушная прослойка, вентилируемая наружным воздухом - отсутствует.

По табл. 6:

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности:
aн=23 Вт/(м2.С) .

Конструкция - неоднородная.

3) Определение приведенного сопротивления теплопередаче

Конструкция - однослойная.

4) Определяем максимальное значение теплового потока из формулы (8):

Тепловой поток:
q1расч = aв (tв-tв, ср) =
=8,7 . (18-18) = 0 Вт/м2 (формула (8); п. 2.9 ).

Тепловой поток:
q2расч = aн (tн, ср-tн) =
=23 . (0--23) = 529 Вт/м2 (формула (8); п. 2.9 ).

Тепловой поток:
qрасч = max(q1расч ; q2расч)=max(0;529) = 529 Вт/м2 .

Сопротивление теплопередаче:
Ro = (tв-tн)/qрасч=(18--23)/529 = 0,0775 (м2.С)/Вт (формула (10); п. 2.9 ).

5) Определение температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции

Коэффициент принимается по табл. 3 n = 1 .

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции без теплопроводных включений:
tв = tв-n (tв-tн)/(Ro aв) =
=18-1 . (18--23)/(0,0775 . 8,7) = -42,80831 .С .

Температура точки росы по прил. 2 Руководства по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий НИИСФ (М., 1985) принимается по табл. в зависимости от tв и fв
tp = 7,44 .С .

tв=-42,80831 .С t tp=7,44 .С (-575,38051% от предельного значения) - требуемое условие не выполняется! .

Сопротивление паропроницанию. 1 слой

Информация о расчете:

Расчет выполнен в соответствии с: п. 2.1 СНиП II-3-79 Строительная теплотехника;
Дата выполнения расчета: 07.04.2008 18:51:14;

Исходные данные:

Воздух внутри помещения:

- Относительная влажность воздуха внутри помещения fв = 50 %;
- Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 18 .С;
- Температура наиболее холодного помещения tx = 18 .С;

Толщина слоя однослойной конструкции:

- Толщина слоя d = 22 см = 22 / 100 = 0,22 м;

Теплотехнические показатели однослойной конструкции:

(Зона влажности - Нормальная; Условия эксплуатации - А; Теплотехнические показатели - Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463); плотность 500 кг/м3; Вид материала - дерево и др. органич. материалы):
- Плотность материала в сухом состоянии go = 500 кг/м3;
- Расчетный коэффициент теплопроводности l = 0,14 Вт/(м.С);
- Расчетный коэффициент теплоусвоения s = 3,87 Вт/(кв.м . .С);
- Расчетный коэффициент паропроницаемости m = 0,06 мг/(м.ч.Па);

Климатические данные:

(Белгородская область; Белгород):
- Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 tхол, пятидн = -23 .С;
- Продолжительность отопительного периода Zот, пер = 191 сут;
- Расчетная температура наружного воздуха tот, пер = -1,9 .С;

Температурные поля:

- Средняя температура внутренней обшивки по результатам расчета температурных полей tв, ср = 18 .С;
- Средняя температура наружной обшивки по результатам расчета температурных полей tн, ср = 0 .С;

Влажность наружного воздуха:

(Белгородская область; Белгород):
- Cреднегодовая упругость водяного пара наружного воздуха eн = 820 Па;
- Средн. упругость водяного пара наружн. воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами eн0 = 393 Па;
- Средняя упругость водяного пара наружного воздуха за летний период eн3 = 1091 Па;
- Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z0 = 122 сут;
- Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z1 = 2 мес;
- Продолжительность весенне-осеннего периода z2 = 3 мес;
- Продолжительность летнего периода z3 = 7 мес;
- Cредняя температура периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха t0 = -5,5 .С;
- Cредняя температура зимнего периода t1 = -7,4 .С;
- Cредняя температура весенне-осеннего периода t2 = -2,2 .С;
- Cредняя температура летнего периода t3 = 14 .С;

Результаты расчета:

1) Определение условий при которых требуется определять сопротивление паропроницанию

Тип конструкций - наружные стены.

Конструкция - однослойная.

Т.к. tв=18 .С > 12 .С и tв=18 .С r 24 .С; fв r 60 % :

Следовательно по табл. 1 влажностный режим - сухой или нормальный и в соответствии с п. 6.4а) не требуется определять сопротивление паропроницанию конструкции,

ногами не пинать-мопед не мой(с) 😊
против СНиПа не попрешь.
.путем проверки получаются следующие результаты-370мм,чтоб расчет пошел.... и это по чистой толщине дерева, т.е. толщина бревна будет в районе420-450мм.....
прикиньте кубатуру леса на такой домик?
напомню еще раз, расчет выполнен программой учитывающий требования строительных норм.... теплопотери и тд.комфортность в помещении.
говоря иначе-если дохера лавэ ,то можете "топить тундру" за свой счет, газом или углем или еще как-дело ваше.
в конечном итоге, чем теплее дом, тем меньше теплопотери, тем меньше денег на отпление. Просто надо определится, для чего дом:при сезонном использовании можно съэкономить на теплоизоляции но угорать на отоплении, для постоянного проживания выгоднее поступить обратным образом.
ну все кидайте тапки 😊

makarkharp
ногами не пинать-мопед не мой(с) 😊
против СНиПа не попрешь.
.путем проверки получаются следующие результаты-370мм,чтоб расчет пошел.... и это по чистой толщине дерева, т.е. толщина бревна будет в районе420-450мм.....
прикиньте кубатуру леса на такой домик?
напомню еще раз, расчет выполнен программой учитывающий требования строительных норм.... теплопотери и тд.комфортность в помещении.
говоря иначе-если дохера лавэ ,то можете "топить тундру" за свой счет, газом или углем или еще как-дело ваше.
в конечном итоге, чем теплее дом, тем меньше теплопотери, тем меньше денег на отпление. Просто надо определится, для чего дом:при сезонном использовании можно съэкономить на теплоизоляции но угорать на отоплении, для постоянного проживания выгоднее поступить обратным образом.
ну все кидайте тапки 😊

плащ палатка и жопой на примус..... много ли надо для счастье?или картонная коробка и антиыриза внутрь 😊

плащ палатка и жопой на примус..... много ли надо для счастье?или картонная коробка и антиыриза внутрь 😊

Yep
даже в два с половиной кирпича топить можно...

стоит только по пустотному кирпичу водичке зимой потечь... отваливается пластами.

стоит только по пустотному кирпичу водичке зимой потечь... отваливается пластами.
но ведь строят из обычного, для экономии...

тут от качества кирпича кстати зависит, и от технологии изготовления оного, бывало и такое, сыпался за сезон как озимые, воды насосался и морозец, и писец!

makarkharp, я так понял, что расчет теплопотерь выполнен с учетом воздействия ветра по среднеклиматическим данным для выбранного региона?
Тоже, параллельно Вам посчитал экономический расклад вариантов постройки. Для домика в плане 8х10 м (вариант - простой пятистенок с мансардой, общая площадь около 130 кв.м) из оцилиндрованного бруса ф280 мм (наименьшая толщина стены 200 мм)- понадобится 30 куб. м бревен. При цене 8000 руб. за 1 куб. м это 240 тыс. руб. Плюс потери длины бревен на "обло" по 500 мм на каждую стену это еще 15 тыс. руб. Итого 255 тыс. руб.
Если строить из пенобетонных блоков (600х300х200мм) толщину наружной стены брать в 300 мм, внутренние перегородки можно делать тоньше, например пазогребневые плиты из ячеистого бетона. На стены понадобится 32 куб. м блоков. Стоимость одного блока около 112 руб. или около 3125 руб. за 1 куб. м, итого на 100 тыс. руб.
При этом наружные стены в полтора раз толще и почти в два с половиной раза дешевле. Трудоемкость строительных работ приблизительно равна. Фундамент, перекрытия и кровля одинаковые. А на сэкономленные 150 тыс. руб. можно чего нибудь полезного купить... 😊

Yep
стоит только по пустотному кирпичу водичке зимой потечь... отваливается пластами.

ветер считается по средней температуре.... типа ,короче учтено.
мне то расчет не нужен-сметную софтину юзаем, да и ручками считали-согласен с вами -в капиталке дешевле, равно ,например как и применение монолитных плитных фундаментов вместо свай при малоэтажном строительстве на пучинистых и вечтомерзлых грунтах.

ветер считается по средней температуре.... типа ,короче учтено.
мне то расчет не нужен-сметную софтину юзаем, да и ручками считали-согласен с вами -в капиталке дешевле, равно ,например как и применение монолитных плитных фундаментов вместо свай при малоэтажном строительстве на пучинистых и вечтомерзлых грунтах.

но деревяхи-ныне шибко модно, потому как экология, туды ее в качель, и ближе к природе....
товарищи, не майтесь особо дурью-на том свете в дереве належитесь! 😊

дерево - фтопку!
(це)

makarkharp
в капиталке дешевле, равно ,например как и применение монолитных плитных фундаментов вместо свай при малоэтажном строительстве на пучинистых и вечтомерзлых грунтах.

Оригиналлы постед бы Йеп:
дерево - фтопку!
(це)

Nikofar
Ага, и всю мебель из ценных пород дерева в буржуйку. 😛
Yep, если серьёзно, откуда такое неприятие древесины в строительстве. Пожар, наводнение, ремонт, переезд, тёща со скалкой в руке или иное? 😊

Nikofar
Ага, и всю мебель из ценных пород дерева в буржуйку. 😛
Yep, если серьёзно, откуда такое неприятие древесины в строительстве. Пожар, наводнение, ремонт, переезд, тёща со скалкой в руке или иное? 😊

Yep
А раздражает меня вся эта ботва

Yep, простите великодушно, что значит "мёртвое". Моя точка зрения, нельзя такое определение свойствам дерева давать. По моему "дерево" живёт, пока его держишь в руках.

Nikofar
Каждому материалу - свое место. И флаг в руки тому мастеру, который знает все свойства и недостатки используемого материала.

Nikofar
Yep, простите великодушно, что значит "мёртвое". Моя точка зрения, нельзя такое определение свойствам дерева давать. По моему "дерево" живёт, пока его держишь в руках.

Тогда снимаю вопрос.
С уважением,
Никофар.

Теперь интересно выслушать мнение Mitka, как топик стартера.
С уважением, Никофар.

Mitka,не слушай никого, тем паче людей желчных и завистливых!Слушай свою душу и делай чё она желает!А хочешь жить и радоваться..., ну,ты понял!

------------------
Матёрый

Mitka,не слушай никого, тем паче людей желчных и завистливых!Слушай свою душу и делай чё она желает!А хочешь жить и радоваться..., ну,ты понял!

Значица так. Вопрос: какой глубины должен быть фундамент для одноэтажного сруба? Везде в инете для срубов фигурирует цифра 50 см.
ОДНАКО, фундаментщики упорно доказывают, что глубина промерзания почвы - 70-90 см, а фундамент всенепременно должен быть глубже и настаивают на глубине 1 м.
Кому верить? Бюджет очень впритык, поэтому очень не хочется переплачивать за лишние полметра. Что скажете?

Mitka
какой глубины должен быть фундамент

Nikofar
makarkharp, я так понял, что расчет теплопотерь выполнен с учетом воздействия ветра по среднеклиматическим данным для выбранного региона?
Тоже, параллельно Вам посчитал экономический расклад вариантов постройки. Для домика в плане 8х10 м (вариант - простой пятистенок с мансардой, общая площадь около 130 кв.м) из оцилиндрованного бруса ф280 мм (наименьшая толщина стены 200 мм)- понадобится 30 куб. м бревен. При цене 8000 руб. за 1 куб. м это 240 тыс. руб. Плюс потери длины бревен на "обло" по 500 мм на каждую стену это еще 15 тыс. руб. Итого 255 тыс. руб.
Если строить из пенобетонных блоков (600х300х200мм) толщину наружной стены брать в 300 мм, внутренние перегородки можно делать тоньше, например пазогребневые плиты из ячеистого бетона. На стены понадобится 32 куб. м блоков. Стоимость одного блока около 112 руб. или около 3125 руб. за 1 куб. м, итого на 100 тыс. руб.
При этом наружные стены в полтора раз толще и почти в два с половиной раза дешевле. Трудоемкость строительных работ приблизительно равна. Фундамент, перекрытия и кровля одинаковые. А на сэкономленные 150 тыс. руб. можно чего нибудь полезного купить... 😊

Каждый раз название темы вводит в ступор. 😞

У меня с жильем аналогичные проблемы, что и у топикстартера - и вот что я скажу. Самое дешевое, теплое и негорючее, а при том нетоксичное - дом из блоков пенопластобетона, заливаемых изнутри бетоном (несъемная опалубка).
Год работал на строительстве такого дома - знаю о чем говорю. Мороз не страшен. И дом можно собрать в одиночку - это не бревна ворочать.

Mitka
Значица так. Вопрос: какой глубины должен быть фундамент для одноэтажного сруба? Везде в инете для срубов фигурирует цифра 50 см.
ОДНАКО, фундаментщики упорно доказывают, что глубина промерзания почвы - 70-90 см, а фундамент всенепременно должен быть глубже и настаивают на глубине 1 м.
Кому верить? Бюджет очень впритык, поэтому очень не хочется переплачивать за лишние полметра. Что скажете?

Для Mitka. Схематически разрез фундамента с элементами опалубки и арматуры:

Схема опалубки цоколя:

Разрез фундамента:

Приведенный выше пример фундамента имеет следующие размерные характеристики
1. Длина траншеи фундамента в периметре - 50 п.м.
2. Объем выбранного грунта - 16,2 куб. м
3. Песок и гравий известняковый (фр. 20-70мм) - по 4 куб. м.
4. БСГ Б15 для нижней части фундамента - 10 куб. м.
5. Арматура ф14 и ф7 - 970 кг.
6. БСГ Б22,5 для цоколя фундамента - 5 куб. м.
7. Пленка полиэтиленовая - 150 кв.м (рукав 3м - 50 п.м).
8. Опалубка - доска обрезная 150х25 хв.п. 2-й сорт - 1,5 куб. м, доски после разборки опалубки используются повторно в элементах лесов, черного пола и обрешётки кровли.
9. Саморезы по дереву 45х3,5 - 3 кг.
10. Скобки для степлера L 10мм, h 14 мм - 4 пачки.

Большое спасибо, вчером проработаем

Вопросы такие:
1) Зачем такая большая подушка? Разве не именно бетонная часть фундамента должна быть ниже ТПГ?
2) Я так понял, на вашей схеме заливка в 2 этапа: сначала "подземная" часть, затем "цокольная". Мне же рекомендуют заливать за 1 раз.
3) У вас цокольная часть Уже подземной. Мне же предлагают сделать и траншею, и цоколь шириной 40 см. (бревно 22см, ложится по центру ленты, + надо минимум 5 см на лаги).

Mitka
Вопросы такие:

Балки перекрытия пола врезаются "глухим шипом" в бревно или брус нижней обвязки и опираются непосредственно на цокольную часть фундамента:

Nikofar
Ответы:
1. Подушка нужна для замены пучинистого грунта не пучинистым.

Песчано-гравийная подушка не удерживает грунт от вспучивания, она заменяет его в опорном "пятне" фундамента и сама по себе не подвержена морозному пучению. К тому же она в 3-4 раза дешевле по стоимости бетона. А грунт вокруг - как пучился, так и пучится. Работе фундамента он уже не мешает.

Можете рассмотреть и такой вариант железобетонного ленточного фундамента. От отливается за один прием и тоже достаточно экономичен:

Большое спасибо за развернутые комментарии, но я не могу врубиться, почему песчано-гравийная подушка является не пучинистым грунтом. Я рассуждаю логически: грунт вспучивается в процессе промерзания из-за попадающей в него влаги. Спрессованный песок влагу тоже впитывает, а значит тоже замерзнет, как и остальной грунт. Нет?

Mitka
Спрессованный песок влагу тоже впитывает, а значит тоже замерзнет, как и остальной грунт. Нет?

Yep
Дом из чистого дерева - абсурд.
Бессмысленная бессмыслица.
Що оно у вас там дышит? Так же дышат жучки древоточцы...
"Мышыте-немышыте" ц Кот Леопольд
Будем обрабатывать ядами? Извольте. Дышите теми же ядами. С Сертификатом само собой...

Из дерева с высоким содержанием смол - мало жучков.
Сосна - оч. хор.
😊

Nikofar
Замёрзнуть то он замерзнет, а вот пучить его от этого не будет. Свойство морозного пучения имеют глинистые грунты и суглинки из-за малой дисперсности частиц, из которых они состоят. Песчаный грунт не подвержен морозному пучению, даже мокрый.

Ещё вопрос: стрители настаивают на арматуре в цокольной части фундамента. Насколько это необходимо?

Mitka
почему песчано-гравийная подушка является не пучинистым грунтом

Nikofar
Замёрзнуть то он замерзнет, а вот пучить его от этого не будет

Mitka
Ещё вопрос: стрители настаивают на арматуре в цокольной части фундамента
треснутые фундаменты видели?

как то мне батя сказал, что фундамент под сруб можно и 0,5м (в глубь)залить. только подушку песчаную на 1м.,и хорошо утрамбовать. будет стоять. но,- зависит от влажности грунта, если роешь 0,5м и вода... -такое не прокатит.

Ещё вопрос: насколько необходимы вентиляционные окошки в цокольной части фундамента?

Необходимо, или в полу между срубом и торцами досок.

------------------
Матёрый

off Mitka с праздником!

Alexandr13
off Mitka с праздником!

Пасиба 😊

Конкретный такой офф и от меня тоже:
Mitka, с днем рождения! Успехов, здоровья, удачи тебе!
И, главное, чтобы ты себе дом построил - о котором мечтаешь.
Добрыми советами всегда поможем!
С уважением, Никофар.

Mitka
Ещё вопрос: насколько необходимы вентиляционные окошки в цокольной части фундамента?

Mitka
Значица так. Вопрос: какой глубины должен быть фундамент для одноэтажного сруба? Везде в инете для срубов фигурирует цифра 50 см.
ОДНАКО, фундаментщики упорно доказывают, что глубина промерзания почвы - 70-90 см, а фундамент всенепременно должен быть глубже и настаивают на глубине 1 м.
Кому верить? Бюджет очень впритык, поэтому очень не хочется переплачивать за лишние полметра. Что скажете?

Зависит от типа почвы.
У нас, в средней полосе РФ, в основном так наз "пучинистые грунты" т.е выталкивают фундаменты из себя при промерзании. У тебя то еа Украине небось как в Сочи. 😛
Арматуру не забудь в фундамент положить, а то поломает

Mitka
Ещё вопрос: насколько необходимы вентиляционные окошки в цокольной части фундамента?

Хм, понимаю, что вентиляция нужна... А вот насколько целесообразно при такой схеме делать теплые полы (газовое отопление)? Не будет ли всё тепло уходить сквозняком? Может при таких вводных более эффективным будет поставить обычные батареи?

С днём рождения!
Mitka,есть выход делать фальш пол. Снизу балок и обработать его антисептиком, но продухи обязательны. Даже на половой рейке они есть (снизу).

------------------
Матёрый

Всем спасибо за поздравления 😊 Неделя отмечания днюхи до сих пор икается.

Там временем назрел новый вопрос: у соседей увидел опалубку, сделанную из ДСП. СтОит ли заморачиваться?

Срочный вопрос: надо ли "консервировать" ленточный фундамент на зиму? Завтра снимут опалубку, сруб буду ставить не раньше, чем через 2 месяца. Надо ли как-то укрывать фундамент?

укрывать обязательно и всю!!! площадь. пленкой хотябы полиэтиленовой. придавить обязательно хорошо чем нибуть типа карпичей.

у соседей увидел опалубку, сделанную из ДСП. СтОит ли заморачиваться?

Mitka
Срочный вопрос: надо ли "консервировать" ленточный фундамент на зиму?

1. сверху от намокания - обязательно (намокнет от дождя или таяния снега, потом резко мороз и так много раз может быть за зиму и весной)
2. обязательно подошву фундамента защитить , а желательно (по возможности) весь грунт возле подошвы засыпать-закрыть на зиму, утеплить, для предотвращения промерзания и ВОЗМОЖНОГО пучения грунта.
если нет возможности произвести засыпку - то хоть травой-соломой... опилками... ветками мелкими... ну хоть как-то... а поверх - рубероидом или плёнкой, чтобы вода и снег не намачивали такой "пирог".

Dark_monah

1. сверху от намокания - обязательно (намокнет от дождя или таяния снега, потом резко мороз и так много раз может быть за зиму и весной)
2. обязательно подошву фундамента защитить , а желательно (по возможности) весь грунт возле подошвы засыпать-закрыть на зиму, утеплить, для предотвращения промерзания и ВОЗМОЖНОГО пучения грунта.
если нет возможности произвести засыпку - то хоть травой-соломой... опилками... ветками мелкими... ну хоть как-то... а поверх - рубероидом или плёнкой, чтобы вода и снег не намачивали такой "пирог".

Ну вроде всё сделали 😊