Пол в душе собираюсь переделать. Сейчас лежит линолиум, душевая совмещенная с туалетом на первом этаже, ниже подвал. Надеюсь под линолиумом бетон. Думаю класть сетку, к ней прикрепить трубки, залить бетоном, по норме должно быть 30мм от трубок до поверхности плиток, гидроизоляция, потом плитка. Бетон для заливки самовыравнивающийся, вопрос в том как сделать наклон пола в сторону стока? Бетон перед укладкой плитки шлифовать обязательно? Пугают, что без шлифовки плитка отскочет быстро.
Чтобы плитка не отскакивала бетоконтактом надо промазать и будеть счастье
Бетон ( если там бетон ) Вы замучаетесь "шлифовать". Его иногда надсекают, или прорезают на нём полоски болгаркой. Но это очень муторно, а в последнем случае ещё и очень пыльно.
Лучше, действительно, как Вам посоветовали до этого нанести на бетон ( тщательно очищенный от пыли ) грунтовку с кварцевым наполнителем в два-три слоя ( Бетоконтакт, Глимс-бетопрайм, или просто развести в клее ПВА цемент ( можно немного добавить песочка, или универсальной смеси ) и нанести кистью в качестве грунтовки ).
А стяжку Вам лучше тоже "заливать" универсальной смесью ( цемент марки не ниже М400 с просеянным песком, перемешанный и затворённый в воде; готовую универсальную смесь можно купить на рынке ), раз необходимо "сформировать" уклон.
biathlon
Бетон ( если там бетон ) Вы замучаетесь "шлифовать". Его иногда надсекают, или прорезают на нём полоски болгаркой. Но это очень муторно, а в последнем случае ещё и очень пыльно.Лучше, действительно, как Вам посоветовали до этого нанести на бетон ( тщательно очищенный от пыли ) грунтовку с кварцевым наполнителем в два-три слоя ( Бетоконтакт, Глимс-бетопрайм, или просто развести в клее ПВА цемент ( можно немного добавить песочка, или универсальной смеси ) и нанести кистью в качестве грунтовки ).
А стяжку Вам лучше тоже "заливать" универсальной смесью ( цемент марки не ниже М400 с просеянным песком, перемешанный и затворённый в воде; готовую универсальную смесь можно купить на рынке ), раз необходимо "сформировать" уклон.
В сантехнике или электричестве я разбираюсь, в полах, не фига! Сейчас предпологается сценарий: линолиум не обдирать, приклеить на него специальную плиту http://www.wedi.de/pdf/ru/Compendium_RU.pdf (что то вроде твердой пены с покрытим с двух сторон, специально для ванных)у нас есть подобное в продаже сертифицированно для мокрых комнат, на нее сетку к сетки крепить трубки. Далее не понятно.
Здесь продают готовые смеси для заливки пола, они должны быть довольно жидкими и вроде как самовыравновающиеся. Вы советуете просто развести бетон с песком, видимо погуще и сформировать нужный наклон? Кстати как? Приклеить на пол каки нибудь штучки нужной высоты и по ним ориентороватся? Как формируется наклон пола? В смысле как это по науке делают?
Про шлифовку думаю это рекомендации для жилих комнат, для ванны по стандарту мне нужно все примазать гидроизоляций, это что то вроде резины, на нее уже плитка кладется, думаю прилипнет без проблем.
Чего-то непонятно. Обогрев пола будет водяной или электрический?
Ann
Чего-то непонятно. Обогрев пола будет водяной или электрический?
Водяной. От трубок до поверхности плитки должно быть не менее 30мм. Электрический получется очень дорого. Обогрев полов будет на всем этаже, пять контуров.
Понятно. Нус, посмотрим что вам насоветуют.
У вас первый этаж, затопить кого-то не страшно 😊
Ann
Понятно. Нус, посмотрим что вам насоветуют.
У вас первый этаж, затопить кого-то не страшно 😊
Не страшно. Это отдельно стоящий дом, ниже только мой собсвенный подвал. В страховку дома входит страховка от протечек, да и нечему там течь, труба без соеденений/стыков будет проложена до циркуляционной помпы, коллектор с помпой в подвале, там же рядом слив в канализацию.
линолиум отодрать и выкинуть.
если есть гидроизоляция, а она должна быть ваще лафа.
залидиваешь свой тёплый пол с трубками, бетон сам встанет куда надо коль самовыранивающийся. как застынет, дня 3 подождать надо для верности, бетонконтактом промазать и сверху клади плитку. уклон сделаешь плиткой в любом направлении, это не сложно.
Serjant
линолиум отодрать и выкинуть.
если есть гидроизоляция, а она должна быть ваще лафа.
залидиваешь свой тёплый пол с трубками, бетон сам встанет куда надо коль самовыранивающийся. как застынет, дня 3 подождать надо для верности, бетонконтактом промазать и сверху клади плитку. уклон сделаешь плиткой в любом направлении, это не сложно.
Ну если линолиум не обдирать и положить еще сверху теплоизоляцию, но тепло более вверх идти будет? Мне же не надо вниз греть, хотя линолиум теплоизоляция плохая, может действительно обдиру, ключи завта должен получить, посмотрю, что за линолиум. Гидроизоляцию все равно дополнительно надо мазать (масса какая то вроде резины) под плитку по готовому бетону, углы лентой специальной. А как плитой уклон делать? Это не сложно?
Какие в такой простом деле могут быть проблемы?
У меня с месяц назад была залита стяжка .С перепадами уровня сикось накось. В месте куда должен быть уклон прислюнил плитку-она дала мне нижний уровень. Прикинул что уклон в 5 мм на метр будет само то.На верхний уровень также прислюнил плитку .В качестве ,,калибра,, взял сверло нужного диаметра ,приложил его на нижнюю плитку и выставил верхнюю по уровню/горизонтально/,наклонил обе плитки чтоб были в одной горизонтали и погнал с верха КАЖДУЮ плитку ПО УРОВНЮ. Раствор 1/4 цемент с песком плюс грамм 400 ПВА на ведро.
Без ПВА вообще не то, а с ним просто зашибись.
Под плитку кинул провод ,банальный медный, будет электрический теплый пол.
2 tyty: А в каком месте "помещения" у Вас будет расположен "сток" ( слив )? В зависимости от этого и стяжку нужно изготовлять "по-разному" ( если Вы хотите "задать уклон" именно ею ).
А чтобы задать уклон непосредственно стяжки, грубо говоря, надо сами маяки выставлять с "нужным" уклоном.
Если же Вы хотите изготовить просто "горизонтальную стяжку", а "уклон" впоследствии "задавать плиткой" ( увеличивая, или уменьшая толщину клеевого состава под плитками в соответствующих местах ), то можете опять же "сэкономить" на "самовыравнивающей смеси" ( хотя можно изготовить стяжку и вообще без неё ), для чего "основную массу ( толщину )" стяжки можно "грубо" изготовить из обычной смеси цемента с песком ( по маякам, выставленным горизонтально ), а "верхний слой" - "залить" самовыравнивающейся смесью.
Если толщина стяжки получается больше 5 сантиметров, то лучше использовать керамзит "для предварительной подсыпки" и "облегчения веса" самой стяжки.
biathlon
2 tyty: А в каком месте "помещения" у Вас будет расположен "сток" ( слив )? В зависимости от этого и стяжку нужно изготовлять "по-разному" ( если Вы хотите "задать уклон" именно ею ).
А чтобы задать уклон непосредственно стяжки, грубо говоря, надо сами маяки выставлять с "нужным" уклоном.Если же Вы хотите изготовить просто "горизонтальную стяжку", а "уклон" впоследствии "задавать плиткой" ( увеличивая, или уменьшая толщину клеевого состава под плитками в соответствующих местах ), то можете опять же "сэкономить" на "самовыравнивающей смеси" ( хотя можно изготовить стяжку и вообще без неё ), для чего "основную массу ( толщину )" стяжки можно "грубо" изготовить из обычной смеси цемента с песком ( по маякам, выставленным горизонтально ), а "верхний слой" - "залить" самовыравнивающейся смесью.
Если толщина стяжки получается больше 5 сантиметров, то лучше использовать керамзит "для предварительной подсыпки" и "облегчения веса" самой стяжки.
Я думаю лучше мне уклон стяжкой сделать, так как опыта с питкой нет, мне проще по стяжке класть плитку ровно. Керамзит не уверен, так как стяжка должна обладать определнной теплопрободностью, чтоб обеспечить нагрев всего пола более равномерно. Как лучше задать необходимые уклоны стяжки? Где будет сток смогу нарисовать в субботу, так как все подписание и получение клучей будет завтра днем.
alex1
Какие в такой простом деле могут быть проблемы?
У меня с месяц назад была залита стяжка .С перепадами уровня сикось накось. В месте куда должен быть уклон прислюнил плитку-она дала мне нижний уровень. Прикинул что уклон в 5 мм на метр будет само то.На верхний уровень также прислюнил плитку .В качестве ,,калибра,, взял сверло нужного диаметра ,приложил его на нижнюю плитку и выставил верхнюю по уровню/горизонтально/,наклонил обе плитки чтоб были в одной горизонтали и погнал с верха КАЖДУЮ плитку ПО УРОВНЮ. Раствор 1/4 цемент с песком плюс грамм 400 ПВА на ведро.
Без ПВА вообще не то, а с ним просто зашибись.
Под плитку кинул провод ,банальный медный, будет электрический теплый пол.
Я не имею право делать электрический теплый пол, могут быть проблемы со страховкой, к тому же это сильно дороже. Класть плитки с наклоном, не уверен, что смогу, так как опыть укладки нет. Лучьше все таки стяжкой сформировать все наклоны, как мне кажется.
tytyИМХО: наиболее "трудный вриант" ( в плане изготовления стяжки и последующей укладки плитки ) если сток располагается посередине помещения.
Где будет сток смогу нарисовать в субботу, так как все подписание и получение клучей будет завтра днем.
Полегче - если сток расположен у какой-либо стены ( наиболее "лёгкий вариант" - в углу ).
У меня до позавчерашнего дня тоже опыта не было. Положил первую/нижнюю/ плитку, от нее задал верхнюю и от верхней пошел, контролируя уровнем каждую последущую. При том что подгонять последующую к предыдущей без проблем. Раствор с добавлением ПВА очень пластичный ,давишь на плитку и она занимает нужное положение.
Первые ,нижнюю и верхнюю, ложил от фонаря. Когда ряд доходил до них я их просто отковыривал, то есть они было маяками-задавали оси в плоскости.
tyty"Настраиваете" уровень ( ватерпас ) на определённый угол и по нему устанавливаете маяки.
Как лучше задать необходимые уклоны стяжки?
Значения "углов" сейчас уже не припомню ( можно посмотреть в инете )...
2 alex1: Я так понял, что плитку Вы укладывали на цементный раствор с добавлением ПВА?...
Но этот метод требует предварительного замачивания плитки ( кроме керамогранита ), чтобы она не "отсасывала влагу" из раствора, и если добавить много клея ПВА, да ещё в раствор цемента марки не ниже 500 ( а плитка при этом будет не достаточно прочная ), то впоследствии на пов-сти плитки может появиться "паутинка" ( т.е. трещинки на пов-сти, т.к. раствор цемента с большим добавлением ПВА - это просто жуткая смесь 😊 и может буквально "рвать плитку" ( правда, напольную гораздо реже, нежели настенную )).
Впрочем, надеюсь Вы всё это учли.
ПВА в продаже примерно трех видов, один из них как раз для бодяжения строительных смесей. На банке написано 1/10 от веса раствора .Попробовал одну плитку для эксперимента в консистенции от производителя-раствор получаеться ,,сам в себе,, плоховато липнет. Сделал примерно 500 грамм на ведро, получилось само то- раствор пластичный ,хорошо липнет и вода из раствора не выделяеться и не переходит ,,махом,, в контактирующий материал. Последние пару плиток положил на раствор без ПВА-видно как после ,,вибрации,, плитки-это когда плитку двигаем с целью задать ей нужное положение и уроветь, из раствора выделяеться вода .
Ложил я керамогранит-обыкновеная плитка похоже уходит в историю-ее в асортименте торговли уже лишь небольшая часть от керамогранита.
Специальные клеи-при неровном основании ,когда толщина раствора доходит до 15 мм ,расходы на клей превысят расходы на плитку.
alex1Ну почему-же?... Есть довольно недорогие ( относительно, конечно же ) плиточные клеи, но довольно качественные при этом, например тот же "Юнис плюс".
Специальные клеи-при неровном основании ,когда толщина раствора доходит до 15 мм ,расходы на клей превысят расходы на плитку.
Если качественно изготовить перед этим стяжку ( например, универсальной цементной смесью ), то толщину клеевого раствора можно уменьшить до 8-10 мм ( при укладывании "тяжёлой" плитки на пол ), или до 6-8, если плитка не особо "тяжёлая" и крупногабаритная.
alex1А что за три вида, если не секрет?... ПВА ( ПолиВинилАцетат, вернее его водная дисперсия ) он же, вроде бы и в Африке - ПВА. Только чёрный. 😊
ПВА в продаже примерно трех видов
У меня на 2 квадрата с хвостиком плитки ,которые стоят около 700р,ушло четыре ведра раствора по 12-15 литров. Это наверно 3 мешка клея по 25 кило ,который потянет на 1000р-для теплого пола требуються клеи с повышеной адгезией.
качествено стяжку... -керамзит с раствором месим покруче ,чтоб марка была повыше, соответствено как сопли не растекаеться ,соответствено сантиметр фиг поймаешь.
Три вида ПВА- один для мебели и прочего-дорогой, второй универсальный подешевле и третий ,самый дешевый для ,,модификации строительных растворов,,
alex1Расход клея "Юнис плюс" составляет порядка 4 кг на метр квадратный ( при минимальной толщине клеевого слоя порядка 4-5 мм ). Значит при толщине слоя в 10 мм расход клея составит порядка 8-10 кг на квадратный метр.
У меня на 2 квадрата с хвостиком плитки ,которые стоят около 700р,ушло четыре ведра раствора по 12-15 литров. Это наверно 3 мешка клея по 25 кило ,который потянет на 1000р-для теплого пола требуються клеи с повышеной адгезией.
качествено стяжку... -керамзит с раствором месим покруче ,чтоб марка была повыше, соответствено как сопли не растекаеться ,соответствено сантиметр фиг поймаешь.
Три вида ПВА- один для мебели и прочего-дорогой, второй универсальный подешевле и третий ,самый дешевый для ,,модификации строительных растворов,,
Стало быть на "два метра с хвостиком" должно хватить и одного двадцатипятикилограммового мешка ( если не хватит ( смотря какой "хвостик" у "двух метров" ), то совсем немного ).
При условии, если стяжка выполнена качественно ( строго горизонтально ).
Для того, чтобы изготовить качественную пов-сть стяжки, её нужно выполнять по маякам. Тогда пов-сть получится ровная буквально как "взлётная полоса".
Сухая смесь при этом затворяется водой "обычным порядком" ( раствор должен быть нормальной консистенции, не слижком жидкий, и не слишком густой ). "Замешивать" в расворе керамзит вовсе необязательно.
Керамзит просто "насыпается, трамбуется и разравнивается", затем на него "льётся" стяжка ( главное, чтобы толщина стяжки "по керамзиту" была не менее 3-4 см; оптимально - в пределах 4-5 см ).
По поводу "трёх видов клеев ПВА" ничего не могу сказать, т.к. не "присматривался" специально. Различал всегда ПВА только по консистенции ( более жидкий, или менее ).
За стяжку особо спорить не буду. Я делал несущую плиту из керамзитобетона с армированием, поэтому называть то что я сделал ,,стяжкой,, наверно неправильно.
расход клея-при толщине в 1 см на метре имеем 10 литров. Вся цементно-песчаная бяка имеет плотность около двух, соответствено выходим под 20 килограмм.
biathlon
2 alex1: Я так понял, что плитку Вы укладывали на цементный раствор с добавлением ПВА?...
Но этот метод требует предварительного замачивания плитки ( кроме керамогранита ), чтобы она не "отсасывала влагу" из раствора, и если добавить много клея ПВА, да ещё в раствор цемента марки не ниже 500 ( а плитка при этом будет не достаточно прочная ), то впоследствии на пов-сти плитки может появиться "паутинка" ( т.е. трещинки на пов-сти, т.к. раствор цемента с большим добавлением ПВА - это просто жуткая смесь 😊 и может буквально "рвать плитку" ( правда, напольную гораздо реже, нежели настенную )).
Впрочем, надеюсь Вы всё это учли.
Скорее всего будет покупатся готовая смесь для плитки и готовая смесь для затирки. Для душевых кажется специальная затирка.
biathlon
Ну почему-же?... Есть довольно недорогие ( относительно, конечно же ) плиточные клеи, но довольно качественные при этом, например тот же "Юнис плюс".
Если качественно изготовить перед этим стяжку ( например, универсальной цементной смесью ), то толщину клеевого раствора можно уменьшить до 8-10 мм ( при укладывании "тяжёлой" плитки на пол ), или до 6-8, если плитка не особо "тяжёлая" и крупногабаритная.
Как писал, предпологается использование специальной смеси, она наносится специальным шпателем, вроде гребнки который формирует смесь ровными полосками, на это плитки. Поэтому желательно ровную стяжку с уже сформированными уклонами.
biathlon
Расход клея "Юнис плюс" составляет порядка 4 кг на метр квадратный ( при минимальной толщине клеевого слоя порядка 4-5 мм ). Значит при толщине слоя в 10 мм расход клея составит порядка 8-10 кг на квадратный метр.
Стало быть на "два метра с хвостиком" должно хватить и одного двадцатипятикилограммового мешка ( если не хватит ( смотря какой "хвостик" у "двух метров" ), то совсем немного ).
При условии, если стяжка выполнена качественно ( строго горизонтально ).
Для того, чтобы изготовить качественную пов-сть стяжки, её нужно выполнять по маякам. Тогда пов-сть получится ровная буквально как "взлётная полоса".
Как умные люди делают маяки для стяжки?
И опять, если можно подробней про стяжку. Готовая смесь если сделать как рекомендовано жидкая, просто сама становится в плоскость. Какой состав лучше применить для стяжки с уклоном?
tytyЗатирки для межплиточных швов ( их ещё иногда называют фугами ) бывают ( наиболее распространённые из них ) водостойкими или специальными гидроизоляционными ( последние используется в бассейнах, или на улице ).
Для душевых кажется специальная затирка.
Перед затиркой швов необходимо выждать пару-тройку дней, а не наносить её на "вчера ещё уложенную плитку" ( плиточному клею надо дать подсохнуть ).
Затирка разводится в воде до сметанообразного состояния и затем наносится на чистую ( тщательно вычищенную ( можно пемолюксом ), вымытую и высушенную ) пов-сть плитки ( межплиточные швы при этом д.б. очищены от клеевого состава как минимум на половину, если не полностью ( за этим надо следить ещё в момент укладки плитки; "выдавившийся" в шов клеевой раствор лучше всего удалять пластмассовым "межплиточным" крестиком, "обёрнутым" в х/б тряпочку ); а пов-сть плитки отмыта от пятен того же клеевого состава, если они присутствуют ) - широким резиновым шпателем, или резиновой тёркой ( круговыми движениями ( "крест-на-крест" ) по поверхности, заполняя все швы ).
Затем, через несколько минут ( 5-10-15, в зависимости от влажности в помещении; как только затирка слегка "подсохнет" на пов-сти плитки ) берётся поролоновая губка и ведро тёплой, чистой воды; губкой, смоченной в тёплой воде с пов-сти плитки "смываются" излишки затирки и одновременно "формируются" межплиточные щвы ( на губку при этом сильно давить не надо ).
Как только затирка снова подсохнет на пов-сти плитки ( появится "своеобразный пыльный налёт" ) берётся сухая белая х/б тряпка и с пов-сти плитки удаляются остатки затирки ( пыль ).
Плитка при этом ( если она, например, глазурированная ) сразу начинает "блестесть", а швы "выделяться" ровными "линиями".
Если где-то заметен "дефект" ( как-то - неравномерно нанесённая затирка, или пропуски ), он тут же исправляется ( в шов снова наносится "жидкая затирка"; или смывается губкой, если в шве "присутствуют излишки" и т.д. ( см. выше )).
После окончания работы, необходимо дождаться полного высыхания затирки в межплиточных швах ( время полного высыхания указано на упаковке ) и лишь затем "эксплуатировать плиточную облицовку ( или укладку ) по назначению".
P.S.: Из личного опыта - не советую наносить белую затирку на пол, т.к. со временем она ( от грязи и пыли ) "покроется серыми пятнами" и будет смотреться не очень эстетично.
На пол лучше нанести серую затирку ( можно чистый цемент, разведённый в воде ), или светло серую.
tytyВ данном разделе уже были темы про укладку плитки на пол ( например, вот одна из них: http://guns.allzip.org/topic/89/213202.html ), там и фотки есть зубчатых тёрок ( можно использовать и зубчатый шпатель ).
Как писал, предпологается использование специальной смеси, она наносится специальным шпателем, вроде гребнки который формирует смесь ровными полосками, на это плитки. Поэтому желательно ровную стяжку с уже сформированными уклонами.
И в этой же теме я кратко рассказал как сам делал маяки для стяжки из раствора, а затем и саму стяжку.
tytyТемы про стяжки были уже в данном разделе ( например, вот ещё одна из них: http://guns.allzip.org/topic/89/278804.html )
Как умные люди делают маяки для стяжки?
И опять, если можно подробней про стяжку. Готовая смесь если сделать как рекомендовано жидкая, просто сама становится в плоскость. Какой состав лучше применить для стяжки с уклоном?
В качестве маяков для стяжки можно использовать как стальные полдюймовые ( или 3/4' ) трубы, или специальные металлические направляющие, продающиеся на рынках, так и изготовлять маяки непосредственно из самого раствора ( см. выше ). Главное, чтобы "маяк не прогибался", когда Вы будете по нему "равнять" раствор правИлом, иначе пов-сть стяжки получится неровная ( с "ямами и перепадами" ), поэтому, если маяк ( приобретённый Вами на рынке, например ) "легкогнущийся", его нужно "приморозить" раствором по всей длине ( сначала на нашлёпки из алебастра, выравнивая маяк по уровню, а затем по всей его длине ( под него ) нанести цементный раствор ).
Смесь для стяжки лучше всего покупать универсальную марки М200 ( портландцемент марки не ниже М400, М500 с просеянным песком ).
Если хотите, можете нанести сверху ещё небольшой слой самовыравнивающейся смеси ( но если честно, не вижу смысла - только лишняя трата денег ).
Раствор "под стяжку" не надо делать "слишком жидким", иначе вся вода окажется сверху и при высыхании стяжка сильно усядет ( нормально разведённый раствор не должен "липнуть" к металлическому шпателю, а как-бы "шлёпаться с него"; шпатель при этом, если "воткнуть в раствор" - дожен "стоять" ).
Перед нанесением стяжки "впитывающие каменные" пов-сти смачиваются водой, или грунтуются специальными грунтовками.
Под плитку пов-сть стяжки не нужно "тщательно выводить" ( т.е. как "под покраску" делать "финишную обработку" тёркой ), наоборот пов-сть должна быть шероховатой и допустимы мелкие "ямки и впадинки" - плиточный клей лучше "сцепится" с такой пов-стью ( при этом сама пов-сть стяжки, естественно - ровная; она "задаётся" правИлом по маякам ).
Когда раствор стяжки уже начнёт "густеть", можно по её пов-сти "слегка пройтись" зубчатым шпателем ( под углом 45 градусов, "крест-на-крест", "формируя" своеобразную "сетку на пов-сти стяжки"; только на шпатель сильно нажимать не следует, иначе он своими зубцами начнёт "выворачивать" застывающий раствор "наружу", делая пов-сть стяжки "неровной".
Впрочем, последнее можно и не делать ( для нанесения этой "сетки" необходим некий навык ).
Укладывать плитку на стяжку можно дня через два-три ( хотя, если есть возможность, можно "выдержать" и подольше ).
Если Вы будете наносить поверх стяжки гидроизоляцию, то боюсь, как бы Вам не пришлось выжидать чуть-ли не до полного высыхания раствора стяжки ( а цементный раствор высыхает полностью за 28 дней ).
Впрочем, проконсультируйтесь со специалистами - они скажут точно.
В принципе, гидроизоляцию наносят не на стяжку, а под стяжку, как правило.
Ну и само-собой, если стяжка формируется с уклоном, то маяки должны быть установлену так же с уклоном ( в нужную сторону и на нужный градус ).
Из универсальной смеси выполнить стяжку с уклоном можно.
Как это сделать самовыравнивающейся смесью - честное слово, не знаю.
Потому как я практически никогда в работе не использовал самовыравнивающиеся смеси ( так - пару раз, не более, и то весь обплевался... нихрена она не выравнивается сама, с ней ещё надо "повозится" ), считая это лишней тратой денег и "баловством".
Кто с ними работал, может подскажут Вам более квалифицированно...
biathlon
Темы про стяжки были уже в данном разделе ( например, вот ещё одна из них: http://guns.allzip.org/topic/89/278804.html )
В качестве маяков для стяжки можно использовать как стальные полдюймовые ( или 3/4' ) трубы, или специальные металлические направляющие, продающиеся на рынках, так и изготовлять маяки непосредственно из самого раствора ( см. выше ). Главное, чтобы "маяк не прогибался", когда Вы будете по нему "равнять" раствор правИлом, иначе пов-сть стяжки получится неровная ( с "ямами и перепадами" ), поэтому, если маяк ( приобретённый Вами на рынке, например ) "легкогнущийся", его нужно "приморозить" раствором по всей длине ( сначала на нашлёпки из алебастра, выравнивая маяк по уровню, а затем по всей его длине ( под него ) нанести цементный раствор ).
Смесь для стяжки лучше всего покупать универсальную марки М200 ( портландцемент марки не ниже М400, М500 с просеянным песком ).
Если хотите, можете нанести сверху ещё небольшой слой самовыравнивающейся смеси ( но если честно, не вижу смысла - только лишняя трата денег ).
Раствор "под стяжку" не надо делать "слишком жидким", иначе вся вода окажется сверху и при высыхании стяжка сильно усядет ( нормально разведённый раствор не должен "липнуть" к металлическому шпателю, а как-бы "шлёпаться с него"; шпатель при этом, если "воткнуть в раствор" - дожен "стоять" ).
Перед нанесением стяжки "впитывающие каменные" пов-сти смачиваются водой, или грунтуются специальными грунтовками.
Под плитку пов-сть стяжки не нужно "тщательно выводить" ( т.е. как "под покраску" делать "финишную обработку" тёркой ), наоборот пов-сть должна быть шероховатой и допустимы мелкие "ямки и впадинки" - плиточный клей лучше "сцепится" с такой пов-стью ( при этом сама пов-сть стяжки, естественно - ровная; она "задаётся" правИлом по маякам ).
Когда раствор стяжки уже начнёт "густеть", можно по её пов-сти "слегка пройтись" зубчатым шпателем ( под углом 45 градусов, "крест-на-крест", "формируя" своеобразную "сетку на пов-сти стяжки"; только на шпатель сильно нажимать не следует, иначе он своими зубцами начнёт "выворачивать" застывающий раствор "наружу", делая пов-сть стяжки "неровной".
Впрочем, последнее можно и не делать ( для нанесения этой "сетки" необходим некий навык ).Укладывать плитку на стяжку можно дня через два-три ( хотя, если есть возможность, можно "выдержать" и подольше ).
Если Вы будете наносить поверх стяжки гидроизоляцию, то боюсь, как бы Вам не пришлось выжидать чуть-ли не до полного высыхания раствора стяжки ( а цементный раствор высыхает полностью за 28 дней ).
Впрочем, проконсультируйтесь со специалистами - они скажут точно.
В принципе, гидроизоляцию наносят не на стяжку, а под стяжку, как правило.Ну и само-собой, если стяжка формируется с уклоном, то маяки должны быть установлену так же с уклоном ( в нужную сторону и на нужный градус ).
Из универсальной смеси выполнить стяжку с уклоном можно.
Как это сделать самовыравнивающейся смесью - честное слово, не знаю.
Потому как я практически никогда в работе не использовал самовыравнивающиеся смеси ( так - пару раз, не более, и то весь обплевался... нихрена она не выравнивается сама, с ней ещё надо "повозится" ), считая это лишней тратой денег и "баловством".Кто с ними работал, может подскажут Вам более квалифицированно...
Спасибо большое! Буду читать указанные темы.
У меня тёплые полы в кухне, прихожей и в ванной. Делали мастера, работой очень доволен!Делалось всё так:сбил старые полы, насыпал песок для подложки так, чтоб от его уровня до уровня готоого пола было 7-8 см.Затем мастера уложили поверх песка утеплитель с теплоотражателем (фольгированный полиизол),на него укладывается труба. По периметру будующего пола укладывается лента из полиизола для компенсации температурного расширения и предотвращения лопания плитка и тому подобныых проблем. Поверх всего заливается стяжка с добавлением пластификатора. Стяжка сохнет 3-4 недели, затем включаются полы. Всё окончательно досыхает. После этого можно укладывать плитку. Дороговато,но оно того стоит!
Добавлю ещё,что на тёлые полы ставиться свой отдельный циркуляционный насос и распределительная "гребёнка",контроль температуры осуществляет термоголовка на входе "гребёнки".Оптимальная температура полов +25 градусов. Температура в системе отопления может быть и выше. Если вы хотите использовать полы и летом(например в ванной),то необходимо оставить в системе хотя бы одну батарею, т.к. термоголовка перекроет контуры полов(при повышении температуры свыше +25) и котёл перегреется и автоматика его ортубит. У мня включённой остаётся полотенцесушилка. И всё работает нормально. Удачи!