Водоснабжение зимой без скважины?

Народ, участок на горе - вода поливная есть летом... но скважину бурить бессмысленно...
Кто как водоснабжается зимой?
Можно допустим для нужд хозяйства воду раз в месяц привозить , но как хранить - морозы 20-30 градусов у нас..

Если экология хорошая - из ближайшего проточного водоёма.
Верхневолжское водохранилище, Селигер и окрестные озёра вполне подходят.
В деревнях на берегу колодцев не было. Скважины (насосы - "качки") зимой замерзают, поэтому рубится прорубь, и - на всю зиму.

Родников нет?

Привезя воду раз в месяц, надо разлить её в гибкую тару по 1 - 5 литров (пакеты от соков, пластмассовые вёдра) и оставить на холоде.
Размораживать по мере необходимости. Для технических нужд можно растапливать снег (если экология позволяет).
Чтобы бочку или металлическое ведро при замерзании воды не разорвало, в него погружают вертикально палку-поплавок (объёмом не менее 5% от замораживаемой воды).
При замерзании поплавок будет выталкиваться, освобождая дополнительное место для льда.
Лед потом можно из бочки выкалывать пешнёй или топором (береги глаза!).

savs
Народ, участок на горе - вода поливная есть летом... но скважину бурить бессмысленно...
Кто как водоснабжается зимой?
Можно допустим для нужд хозяйства воду раз в месяц привозить , но как хранить - морозы 20-30 градусов у нас..

А что вы подразумеваете под водоснабжением? ведро с водой или нормальный водопровод?

Pavel_A

А что вы подразумеваете под водоснабжением? ведро с водой или нормальный водопровод?

да вот и думаю - понимаете - надумал построить домишко... вот и решаю...
участок есть - менят его не хочу... место нравиться - на горке - вид хороший лес недалеко... грунт твердый ...
но вотподумал - отопление: там замкнутая система... но вот если устрамивать в доме душевую кабину, раковину , туалет... видимо все это по бороде пойдет... летом еще туда сюда... установил емкость на улице - водопровод и вперед...
а вот зимой как?
выходит зимой водопровода нет...
значит - туалет на улице, мыться - баню топить...

про канистры тоже думал... пластиковыке емкости есть и по 20 и по 40 литров...
нопредставьте такую глыбу льда в хату затащить и на оттайку - этож пипец топить то надо как.. ))

а какие проблемы скважину сделать?
если в доме водопровод, тогда нужно либо постоянно отапливать дом, либо сливать систему перед отъездом. всё впринципе решается, вот только если вода привозная, это приличная проблема. Привозить раз в месяц; какое это примерно количество? на месяц, по моим меркам, надо тон 5. и где её хранить? есть тёплый подвал, например, чтобы там поставить такую ёмкость и из неё качать воду?

Pavel_A
а какие проблемы скважину сделать?
?

гора там.. метров 40, внизу озеро и родник есть..

Если 40 метром высота над уровнем озера, тогда бурить глубоко и дороговато получится.
ну в общем либо делать скважину, либо вести водопровод от озера, либо привозная вода, но это не лучший вариант.
В доме постоянно живёте или это дача?

Pavel_A
Если 40 метром высота над уровнем озера, тогда бурить глубоко и дороговато получится.
ну в общем либо делать скважину, либо вести водопровод от озера, либо привозная вода, но это не лучший вариант.
В доме постоянно живёте или это дача?

дачный поселок.. пока дома нет... сейчас принимаю решение о том строитьтам или всеж продать участок и купить другой - цель жить круглый год...

народ живет там - много кто - но конешно все по старинке... какв деревнях - сортир-баня-умывальник...

но сейчас то уже можно и современней строить..

ну бурение скважины по сравнению со строительством дома - это ерунда. Темболее если постоянно жить, тогда лучше делать скважину. На счёт продать, тоже как вариант, но где гарантия что лучше наёдёте. По-моему, подвести воду проще, чем осушить болото.

Скважины (насосы - "качки") зимой замерзают

[B][/B]

Либо используйте насос типа "Малыш" - у него нет обратного клапана ,т.е. после выключения насоса вся оставшаяся в шланге вода просто сольётся обратно

Принцип работы Малыша, Ручейка и иже с ними строится на применении обратного клапана. и он там таки есть.

А вот центробежные погружные насосы типа Водолей, Грундфос - да, можно выломать клапан и будет водичка стекать. Но не рекомендуется. А насчет глубины скважины - не факт, что надо 40 метров. Смотря как водоупоры первые пролегают. Вызовите каротажника - вполне возможно, что там до воды метров 20. Это я вам как буровой мастер говорю.

Если планируется постройка дома, в котором будут жить постоянно, надо прежде всего в середине периметра будущего фундамента пробурить скважину.
Чердак проектировать "полутёплым", т.е. - максимально теплоизолированным, пусть без искусственного отопления, и в нём размещать водонапорный бак (стенка к стенке с расширительным баком системы отопления под общей теплоизоляцией).
Напорный бак предпочтительнее аккумулятора давления и автоматики, так как электроснабжение - не надёжно, и иметь запас воды около 1000 литров под напором 2-3 метра - не помешает.

2 Pavel A: В систему отопления залить антифриз, и ничего сливать не надо.

спасибо.

ZavGar
2 Pavel A: В систему отопления залить антифриз, и ничего сливать не надо.

Принцип работы Малыша, Ручейка и иже с ними строится на применении обратного клапана. и он там таки есть.

Чердак проектировать "полутёплым

algol
Ну ну.
Попробуйте залить в трубку ОРИГИНАЛЬНОГО насоса " Малыш" производства БЭМЗ водички и посмотрите откуда потечёт.

Можно и из скважины. Чтобы не замерзла - водовод надо делать из трубы ПНД - она при замерзании не лопается. Внутрь трубы засунуть тепловой шнур(4-9 ватт на метр). Если его включить- ничего не замерзнет , хоть водопровод вообще по поверхности тащи, если не включать, когда никого нету - труба замерзнет, но это ничего - приехал, включил - через 20 минут будет свободный проток. Аналогично в варианте забора воды из местного источника. Правда тут лучше поставить хотя бы фильтры после насоса - вода обычно как бы помягче... не слишком чистая.

Прохожий
Внутрь трубы засунуть тепловой шнур(4-9 ватт на метр).

Pavel_A
А можно подробнее что это за штука? и как он подключается к сети(с одного конца или с двух)?

Ну его называют по-разному - тепловой шнур, нагревательный и т.п. Представляет собой кабель, с одного конца - провод, можно воткнуть в розетку или через выключатель. Включил - нагревается градусов до 30 максимум, так что пожаробезопасен. В трубу запихивается через муфту с резинкой, чтобы не протекал (у меня на водопроводе в доме сделано именно так) . Эффективность - высокая - в прошлую зиму у соседа замерз водовод на глубине 2 метра , у меня на глубине 1 м - не замерз.
Сейчас планы проложить кабель в водопровод на баню, но там 40 метров надо, при стоимости кабеля 380 руб. за метр - получается накладно.
Кабели - примерно такие ( не поммню марку, нашел похожее в инете):
http://obogrevkrovli-spb.ru/heatwaterprov/

Прохожий
Кабели - примерно такие ( не поммню марку, нашел похожее в инете):

Pavel_A
но эти шнуры прокладываются поверх трубы, его можно засунуть внутрь трубы?
Ещё интересно, какая методика расчета мощьности нагревателя? Будет ли это затратно по электроинергии и проще проложить трубы ниже глубины промерзания?

Можно и внутрь - у меня засунут шнур внутрь трубы ПНД на 40 мм. Снаружи их крепят на металопластик 16 мм - туда внутрь их засовывать смысла нету. Но можно крепить и снаружи на любые трубы, обматывать задвижки - все это не замерзнет никогда. Чтобы не протекало в месте ввода - ввод делается через муфту с резинкой - на моем водопроводе давление 3-4 кг/см, держит нормально.
Затраты по электроэнергии можете расчитать сами - потребляемая мощность 1 метра шнура умножить на время работы и умножить на длину в метрах. Мой шнур берет до 8-9 ватт на метр. таким образом 35 метров шнура, уложенного в трубу водопровода от магистрали к дому при 24-часовой работе в морозу ниже минус 10 расходуют у меня максимум 7 квт в сутки ( 0,3 Квт на 24 часа)- в месяц выйдет 210 киловат. Так что немного. Если включить плиту и приготовить обед - будет столько же или даже больше.
Можно конечно сделать все дешевле - тепловой шнур закладывается только на ввод в здание , а трубы прокладываются ниже глубины промерзания. Тогда шнура надо будет всего метра 3-4 (соотвественно и потребление эл.энергии). Я проложил водопровод на глубине 1 метра просто потому, что на 2 метра копать было б намного затратнее: грунты слабые, надо ставить опоры - иначе опасно - и так у соседа мужик погиб при прокладке водопровода - завалило ( там правда он сам виноват был - не поставил упоры, стенка обвалилась, его засыпало... а помошники откопать не сумели вовремя). Вот поэтому посчитав - решил, что проще мне закопать водопровод на 1 метр. Вообще-то можно было его даже и не греть 24 часа в морозы - можно обогревать только задвижки, а сама труба - ПНД, она замерзнет- не лопнет. Приехал, включил шнур - через 20 минут водопровод оттает гарантированно.

Прохожий
Мой шнур берет до 8-9 ватт на метр.

Прохожий
Вообще-то можно было его даже и не греть 24 часа в морозы - можно обогревать только задвижки, а сама труба - ПНД, она замерзнет- не лопнет.

Pavel_A
А каким образом определили необходимую мощьность? И какие у вас погодные условия?
В московской области, особенно в последнее время, на метр редко грунт промерзает.

Мощность определил из паспортных данных греющего кабеля - она постоянна из расчета на метр длины - далее + число метров= общая мощность энергоустройства. Погодные условия - глубина промерзания по Архангельску - 1,5-1,8 метра в зависимости от грунта. Так что на 2 метрах при минус 30 за бортом не должно промерзнуть.
Для Москвы конечно, можно и не заморачиваться прокладкой водопровода глубоко - морозы явно меньше , хотя кто знает, что будет лет через 10 - вдруг "глобальное потепление" заменят ученые на "глобальное похолодание" 😊...

Pavel_A
первых несполько раз не лопнет, но потом может и испортится наверно. лучше не допускать замерзания.

Лучше конечно не допускать замерзания - поэтому и грею зимой весь водопровод. Хотя аналогичная труба на баню (закопана на 60 см) при минус 20 каждую зиму замерзает у меня, весной оттаивает - ничего, пока все нормально. Труба ПНД от замерзания воды не лопается -поэтому и делают сейчас даже магистральные водоводы из нее.

Прохожий
Мощность определил из паспортных данных греющего кабеля - она постоянна из расчета на метр длины - далее + число метров= общая мощность энергоустройства

Pavel_A
немножко не то я имел ввиду. как определяется удельная мощность (сколько ватт надо на метр трубы). Может мне подойдёт 3 вата, а может 10 надо, как узнать?

Посмотрите по кабелям. я думаю, что для водопровода диаметром до 40 мм подойдет кабель с мощностью и 3 вт на метр - там очень немного надо тепла, вы же не собираетесь подогревать воду 😊(кстати, у меня мощность получилась избыточная несколько - если неделю не ездил на дачу - при открывании крана вода идет довольно теплая сначала 😊 ).Опять же зависит от того, как проложен кабель - внутри трубы - мощность надо меньше (теплоотдача лучше), снаружи - мощность надо больше. На сайтах продавцов должны быть таблицы для расчета. Я особо этим не заморачивался - просто спросил специалиста при покупке, какой кабель мне подойдет.

Понятно.
избыточная мощьность лучще чем недостаточная. можно поставить тиристорный регулятр напряжения и в зависимости от погоды выбирать режим.

отличная идея с этим шнуром!!!

буду думать... есть шанс проложить по горе канавку с трубой от родника что внизу...

тут только понять как забор воды устроить...

спасибо.

savs
тут только понять как забор воды устроить

Гемморно как то прокладывать кабель внутри ПНД , да и возрастает риск протечки (давление все-же).. я сделал так взял алюминиевый скотч и прилепил его снизу трубы поверх него проложил теплошнур закрепляя стяжками , сверху покрыл опятьже алюминиевым скотчем , скотч закрывает половину трубы .. при включении шнура нагревается ВСЯ ТРУБА , после обмотал полиэтиленом и стекловатой и опять полиэтиленом и все ..
P.S. в местах соединения трубы замотал все скотчем и виток шнура...
По энергопотреблению : Не надо там ни каких регуляторов Шнур САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ (не путать шнуры для теплых полов), скажу так оно возрастает с понижением температуры , когда тепло он вообще ни чего не потребляет , ну или не заметно даже .. (Замерял амперметром)

Могу все это сфотать , если интересно будет 😛

По воде: Мой дом находиться на самой высокой точке горы , Но первый водяной слой всего на 9 метрах , второй на 23 - Хотя у соседей ближе к подножию первый слой находился на 17 МЕТРАХ !!! общая длинна скважины 32 метра

Стоит Автоматика, ГидроАккумулятор с расширительным бачком отопления все это укутанно шубкой из стекловаты .. им там тепло ..

oViVo
Шнур САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ (не путать шнуры для теплых полов), скажу так оно возрастает с понижением температуры , когда тепло он вообще ни чего не потребляет , ну или не заметно даже .. (Замерял амперметром)

Pavel_A
это как саморегулирующийся? он что от температуры меняет своё сопротивление?

Nikofar
Совершенно верно.

+1.У меня 5 лет так и сделано-проблем не замечено. 😛

210 киловат на ср..ный шнур ...немного....
Трехкомнатная квартира в месяц нажигает 210 киловат.
Только трехкомнатная квартира и обогрев черте чего дистанция огомного размера.
Если есть мозги то можно ими попользоваться- я в стяжку пола бани вложил обычный медный кабель 0,75 квадрат. Подключаю через трансформатор.
10 м трубы обогреть -через транс для галогенки ,ВСЕХ затрат 150 р.,при том что можно , дать и не 10,а 5 ватт на метр.

Вода -привезеная, в утепленой емкости литров на сто может не замерзнуть неделю. При том что даже при -20 в помещении будет не ниже -5,-10.
Горка это хорошо-септик выкопли и в нем будет только ваша вода которая будет дренироваться. В низинке в септик будет лезть всякая верховодка, то бишь шишь а не септик.

210 киловат на ср..ный шнур ...немного....
Трехкомнатная квартира в месяц нажигает 210 киловат.

НУ Вы это загнули , либо у Ва не утепленно , либо еще какая нить фигня , но у меня в самые сильные морозы на дом уходит около 700 киловат (так это бойлер , пару тепловых пушек в гараже , плюс вся техника- а ее ооочень много ) в деньгах Это 500 рублев - теперь вопрос, стоит ли мараться с медью и прочим , когда в совокупности ЭТО СТОИТ всего 500 рублей ! (для примера в городе я плачу 1500-2000)

alex1
...
Если есть мозги то можно ими попользоваться- я в стяжку пола бани вложил обычный медный кабель 0,75 квадрат. Подключаю через трансформатор.
10 м трубы обогреть -через транс для галогенки ,ВСЕХ затрат 150 р.,при том что можно , дать и не 10,а 5 ватт на метр.
...

ну это если труба - металлическая. А если пластик? Чуть ошибся с установкой тока - и привет - кабель трубу поплавит, а оно надо? НЕт уж, все-таки саморегулирующийся надежнее - он никогда не разогреется выше 40-60 градусов и следить за ним не надо.

Чтоб не ошибиться надо считать. При тепловой нагрузке 10 ватт на метр на воздухе имем превышение температуры кабеля +40/примерно/ к температуре окружающей среды. В бетоне теплоотвод больше.