Котлы длительного горения

Твердотопливный котел "CANDLE" предназначен для обогрева индивидуальных и промышленных омещений. В топке котла цилиндрической формы хорошо сгорают дрова, опилочные и торфяные брикеты. В котле использован уникальный способ сжигания твердого топлива, при котором горит только верхний слой (10-20 см), а не все загруженное в топку топливо. Подаваемый в топку воздух подогревается выходящим дымом и направляется в очаг горения посредством распределителя воздуха. После сгорания одного слоя дров распределитель воздуха (стимулирующий горение слоя дров толщиной 10-20 см) опускается ниже и всегда держится на уровне горящих дров в очаге горения. При работе в различных режимах коэффициент полезного действия
(кпд) котла остается высоким! Уникальная конструкция котла и принцип горения, дает возможность экономить топливо не только зимой, но весной и осенью!
Преимущества котла:
* Стабильный и оптимальный режим работы котла: мин. 7 часов, макс. 34 часа;
* температура воды в котле регулируется автоматическим регулятором тяги подачи воздуха;
* В котле горит только 10-20 см слой топлива, поэтому в случае отсутствия циркуляции воды,температура горячей воды в котле повышается только на 12-16 .С
по сравнению с установленной регулятором тяги подачи воздуха;
* Скопившийся пепел немешает процессу горения топлива, его достаточно удолить 2-3 раза в месяц;
* Котел имеет форму цилиндра, это позволяет избежать влияния колебании давления на стенки котла, тем самым удлиняется срок службы котла;
* Котел высокий, но в котельной он занимает совсем немного места.

наши-то лучше!

http://xn----8sbfdamtnj3afvdu0lxa.xn--p1ai/index.php/prajs

Поясню, почему данный котел будет гореть 60 часов, но не греть:
Итак котел http://www.stropuva.org/ на 32 квт(там загрузка 50 кг- проще считать)
Попробую посчитать( может конечно ошибусь - давно не делал теплотехнических расчетов, могу что-то позабыть)Прежде всего примем, что дрова сухие ( с влажностью выше 30% расход дров увеличивается в 1,5 раза минимум!)Все просто - теплотворная способность дров 2300 ккал/кг. Загрузка - 50 кг. Выход тепла при 85% КПД (все грубо, конечно, без точных расчетов)- 97750 ккал. Это столько тепла мы получим от сгорания 50 кг дров вообще, без учета времени. На сколько хватит этого тепла - зависит от площади отапливаемой и теплопотерь. Итак если принять скажем, что на 100 м2 надо 10Квт.ч отопления - то получится ( 1 квт =860 ккал*ч)что надо на час 8600 ккал. Таким образом запас в 97750 ккал будет израсходован на отопление 100 м2 за 11 с небольшим часов. Кстати норма 1 квт на 10 метров отапливаемой площади обычно принимается как грубая прикидка , какой котел надо для отопления. Так что 32 квт котел рассчитан на 320 м2 отапливаемой площади. А для 320 м2 площади одной загрузки котла на максимальной мощности хватит всего на 3,7 часа.
Так что 60 часов данный котел будет гореть, только выдавая 1629 ккал*ч, или около 1,8 квт. Обогреть в таком режиме он сможет лишь 18 м2 😊- одну небольшую комнату.Это по укрупненными расчетам, на самом деле из-за многих факторов показатели будут хуже,и реально рассчитывать на 60 часов тепла от горения одной закладки этого котла можно в комнате 10 м2 😊.
Добавлю, что 50 кг дров - это довольно большой объем, около 0,3 м3.В кузов грузовика КАМАЗ влезает 6-7 кубов дров максимум (это чтобы понять сколько это дров надо за раз засунуть в котел)

Котлы Григорьева тоже давно не новость. В принципе это не газогенераторные котлы, это просто котлы с дополнительной поверхностью для теплоотдачи.Принцип печи-голландки с змеевиком внутри 😊. Сделано много последовательных теплообменников, что позволяет максимально снять тепло от уходящих газов. Экономия топлива там лишь от того, что тепло собирается лучше, чем в котле с "водяной рубашкой" - за счет большей площади теплообмена.

наигрался я с подобными котлами... все равно для обогрева теплоносителем вернулся к дизелю(у меня нет газа), а для отопления воздухом - к булерьяну.

к таким котлам нужно истопника брать. чтобы жил возле него -день топил, пол-дня чистил. и еще дом провоняется сажей (даже при том, что котельная находится в отдельной пристройке).
а если еще, не дай Бог, и дрова большей влажности - то хоть стреляйся. у меня за прошлую зиму дед-истопник сжег 12 кубов дров в "дежурном режиме" (поддержание температуры в районе 10-15 гр. между выходными. выходные - дизель). при расчетной норме 4-5 кубов. печь Будерус с вертикальной загрузкой на 30 кВт (немцы не дураки конструировали). тоже обещали 7-8 часов горения и 90% КПД . по факту -3-4. лучшего эффекта добивался от прессованного торфа - 4 часа стабильная температура носителя 60 гр. потом плавное понижение до 20 в течении еще полутора-двух часов. дрова же нужно подбрасывать ЕЖЕЧАСНО, если хочешь стабильного горения.
у соседа стоит (точнее сказать СТОЯЛ) котел как на верхней картинке, правда отечественного производства. ни мощности, ни производителя не знаю... он так и не смог его разогнать до "отопления дома" (воду, правда он грел сносно), хоть и брал с запасом. потом устал, плюнул и топит газом (возит в баллонах). даже возня с баллонами кажется ему мене гиморной, чем с этим котлом.
только у одного в нашей деревне остался твердотопливный котел (не беру пиллетные) и то на угле, точнее на всем, что горит:-). но там в котельной живет чумазый человек и топит, топит, топит... котел отечественного производства - Кировский завод (знаю, потому что сам хотел такой себе ставить, но после года наблюдения за процессом, отказался).
это не антиреклама, а горький опыт помноженный на кучу потраченных денег.

Закон сохранения массы веществ говорит о том что чем холоднее дым вышел из печи (котла) тем больше тепла осталось. У каждого сжыгаемого элемента есть своя энерго емкость, выше ее не прыгнуть, а вот отнять у нее побольше это задача конструкторов изобретателей. Но ненадо и забывать про смолы осажывающие в нутри трубы особенно если она холодная. Кстати когда эти смолы горят то даже кирпичь силикатный нагревается докрасна. Дак вот над этим кпд ученым и надо поборотся.А Григорьев молодец!

ternecia
горький опыт помноженный на кучу потраченных денег

Ну не совсем так. Мой Dakon Piro 32 в принципе соответствует своим характеристикам. Горит одна закладка на сухих дровах часов 6-7, дров за раз надо подложить 2 охапки, что не слишком тяжело. Из березы деготь капал, было дело - надо температуру на котле при топке березой держать выше 70 градусов (если в батареях такая не нужна - значит надо городить элеватор для подмешивания) и тогда деготь выгорает без запаха.Чтобы ночью не вскакивать и подтапливать - ночью на себя отопление берет электрокотел, который включен в систему параллельно (включение ввиду мощности через пускатель с таймером).
Дом прогревает нормально, запас мощности есть. Конечно это на сухих дровах. Как сырые попадутся - тут уже хуже, иногда на режим по 3 часа вылазит...

Yep
Стабильный и оптимальный режим работы котла: мин. 7 часов, макс. 34 часа

кругом чудеса пишут:
С появлением литовских котлов нового поколения Stropuva в наш обиход прочно вошел термин «твердотопливные котлы длительного горения». Именно благодаря Стропува современные твердотопливные котлы могут обеспечить невиданное ранее удобство эксплуатации.

Твердотопливные котлы компании Stropuva на одной закладке дров гарантируют длительность горения до тридцати часов. А на одной закладке угля длительность горения составляет до пяти суток. Это - конкурентное преимущество котлов Stropuva, поскольку подобных показателей котлы на твердом топливе других конструкций так и не смогли достичь.

А вечный двигатель прибалты не обещают?
Дайте мне очень много денег и я зделаю котел с закладкой на месяц.
Но это будет или очень большая закладка или горение (киловаты) будет очень низкое.
Чудеса только в сказке!

Yep
кругом чудеса пишут:
С появлением литовских котлов нового поколения Stropuva в наш обиход прочно вошел термин «твердотопливные котлы длительного горения». Именно благодаря Стропува современные твердотопливные котлы могут обеспечить невиданное ранее удобство эксплуатации.

Твердотопливные котлы компании Stropuva на одной закладке дров гарантируют длительность горения до тридцати часов. А на одной закладке угля длительность горения составляет до пяти суток. Это - конкурентное преимущество котлов Stropuva, поскольку подобных показателей котлы на твердом топливе других конструкций так и не смогли достичь.

Ну так они и не обманывают 😊. Они обещают ведь ГОРЕНИЕ, а не ОБОГРЕВ 😊. А гореть - можно сделать котел и на 200 часов, закинуть туда килограмм 200 дров сразу и все - гореть будет постепенно...

Прохожий
Они обещают ведь ГОРЕНИЕ, а не ОБОГРЕВ

А за котлы/печи Бутакова кто-то может рассказать? Сегодня ходил к ним в магазин, тааакого волшебства наобещали, я аж чуть не купил в порыве.

Поселянин
печи Бутакова

Поселянин
печи Бутакова

Поселянин
печи Бутакова

Поселянин
печи Бутакова

Поселянин
печи Бутакова

Поселянин
печи Бутакова

Поселянин
печи Бутакова

Поселянин
печи Бутакова

а здесь обзор различных печей - достоинства и недостатки
http://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html

У участника с ником Бубафоня была простая конструкция печи длительного горения из бочки. Судя по отчетам, все успешно работало и обогревало гараж. Сам он с Севера.

Они обещают ведь ГОРЕНИЕ, а не ОБОГРЕВ

Добавлю, что 50 кг дров - это довольно большой объем, около 0,3 м3.

да, мне с кубами тоже что-то не то показалось

Maksim V
Это что ? Дрова из пенопласта ? Или пробковое дерево? Водители лесовозов твёрдо уверены что 1 "куб" древесины весит 600 кг .
А по Вашему - 160 кг ? Даже высушенная ёлка весит не меньше 450 кг -"куб".

Вообще-то лесовозы возят СЫРУЮ древесину.Она очень тяжелая (поразгружал ее вволю, отличается от сухой в разы по весу - сырое бревно вчетвером едва тянешь, сухое - вдвоем легко). По справочнику - вес дерева от объема кг/м3 при влажности 20% (сухие дрова)теплота сгорания около 2500 ккал ( она разная у березы и торфа - взята средняя для получения макс):
Дуб 450
Лиcтвeнницa 354
Яceнь 450
Сocнa 312
Бук 426
Ель 282
Гpaб 444
Пиxтa 270
Бepeзa 390
Тopф 550-600
Тoпoль 288
Липa 280
Оcинa 270
По высшей теплотворности 100 кг дров равны:
# 36 кг нефтяных остатков (мазута);
# 43 кг каменного угля;
# 52 кг сухого торфа;
# 120 кг воздушно - сухого торфа.

Итак - 0.3 куба ели = 282\3= 94 кг. Учитывая, что в топку дрова не сложишь без зазора,и даже в поленнице дрова лежат поплотнее( в печь просто неудобно плотно набить дрова)- наверно поэтому производители и пишут о 50 кг. Цифру загрузки 50 кг - взял с сайта производителя котлов, так что претензии к нему 😊. По-моему в этом производитель не наврал слишком...

Yep
всё же тут что-то не так.
у меня было 12 самых больших буллерьянов, которыми отапливались производственные помещения.
в них, в режиме газификации дрова тлели конечно не 12 часов как обещано, но часов 8-9 точно.
и довольно эффективно отапливали помещения.

Булерьян - это тепловой насос. Вдобавок он отапливает ТОЛЬКО то помещение, в котором стоит. Итак если взять "самый большой" 😊 булерьян - ну скажем на 1000 м2 отопления - 67 квт ( АОТ-19 тип 04), производитель пишет, что топка там 200 литров, КПД- 80%. Если принять, что в 300 литров объема влезает 50 кг дров ( не нашел на сайтах объем загрузки дрова в булерьян на 1000м2 отопления) то в 200 - 33 кг. Теплоты от них всего получится 33*2300*0,8= 60720 ккал. для отопления 1000 м2 вообще-то надо 100 квт котел, вдобавок булерьян находится в таком помещении ТОЛЬКО В ОДНОМ месте - следовательно всерьез греть будет только один угол ( производитель явно лукавит о 1000 метров 😊). Итак за 10 часов горения сколько булерьян выдаст теплоты в час - 60720/10=6072ккал или 6072/860 =7 квт. Таким образом - гореть 10 часов и обогреть до 20 градусов он может всего 70 метров площади, а не 1000. Понятно, что при 1000 м2 остальная часть цеха будет плавно остывать от 20 градусов около булерьяна до 5-10 в другом конце помещения. Возможно эффект "тепло от булерьяна" от того, что он эффективно нагревает воздух (стены при этом не слишком прогреваются, на них воздух охлаждается) и ввиду большой производительности теплового насоса (4,5 м3 в минуту по паспорту) возникает эффект "быстрого прогрева".Правда при прекращении горения воздух так же быстро остынет от стен.

Maksim V
То есть - если в помещение отапливаемой площадью в 60 "квадратов" поставить "котёл длительного горения " мощностью 30кВт, то "просто горения" в течении 30 часов будет достаточно для эффективного отопления этой площади?

Скорее всего да. Котле будет тлеть и выходной мощности хватит на постоянный обгрев.Конечно много зависит еще и от устранения теплопотерь. В принципе можно сделать дом таким "термосом", что такого "тления" котла хватит и на весь дом.

Прохожий
Булерьян - это тепловой насос. Вдобавок он отапливает ТОЛЬКО то помещение, в котором стоит. Итак если взять "самый большой" булерьян - ну скажем на 1000 м2 отопления - 67 квт ( АОТ-19 тип 04), производитель пишет, что топка там 200 литров, КПД- 80%. Если принять, что в 300 литров объема влезает 50 кг дров ( не нашел на сайтах объем загрузки дрова в булерьян на 1000м2 отопления) то в 200 - 33 кг. Теплоты от них всего получится 33*2300*0,8= 60720 ккал. для отопления 1000 м2 вообще-то надо 100 квт котел, вдобавок булерьян находится в таком помещении ТОЛЬКО В ОДНОМ месте - следовательно всерьез греть будет только один угол ( производитель явно лукавит о 1000 метров ).

Yep
да, именно такие. 1000 метров он конечно не отопит, но 600-700 легко

по паспорту он 67 кВт мощностью - на 600 метров должно хватать.

В другой теме уважаемый Lat.(izvinite) strelok поправил мой расчет насчет загрузки -"Господа, насчет 50 кг дров 0.3 куба- давайте посчитаем. Сосна. Довольно легкая. куб весит 650 кг. Если сухая. дрова продаются не кубами, а стэрами ( насыпной куб, или количество дров которое входит в клетку 1 куб. м.- не знаю, может это латышское название... у нас говорят- стэра. ) 1 стэра- около 0.7 куба. то есть- 450- 500 кг. Значит, 0.3 стэры весит 120- 150 кг. а 50 кг весит 0.1 стэр. Ищем ошибку в расчетах..."
Ну как писал выше - цифру взял с сайта производителя, так что извиняюсь.
Итак если исправить расчеты (хотя вот выше в справочнике вдруг сосна 282 кг\м3 - что-то сейчас взяли сомнения...)- расчет на 50 кг надо просто умножить на 3.

Получим :
По котлу твердотопливному - при загрузке 150 кг. время горения при отоплении 320 м2 будет около 10 часов (что соответствует вообще-то практике по моему пиролизному)
По булерьяну - 100 кг дров - соответственно 10 часов горения обогревают 270 м2 до 20 градусов.

по паспорту он 67 кВт мощностью - на 600 метров должно хватать.

у меня такая:http://www.kotly-jarko.ru/products/umka100-испытал один раз,устанавливать буду весной,так одной неполной загрузки сырыми дровами и на полную катушку-открыты все заслонки,хватило на 4 часа горения.думаю в медленном режиме на всю ночь хватит,а мне больше и не надо.

Maksim V
Площадь площадью - но объём важнее - 600 "квадратов" при высоте потолков в 3 м , это совсем не похоже на 400 "квадратов" при высоте потолков в 6 метров . Так как топить мне приходится много и разные помещения , то опытным путём пришёл к выводу , что оптимально считать на 1 кВт - 20 кубов помещения или 8 "квадратов" при высоте потолков в 2,5 метра. 1 кВт на 10 "квадратов" всё-таки маловато по температуре получается .

Дак это так и считается .Расчет 1 Квт на 10м2 взят укрупненно для жилых помещений с высотой потолка 2,8 метра, т.е. обычного стандарта. Расчет принимается с учетом того, что теплопотери в помещении сведены к норме (что бывает редко даже в новостройках).Поэтому котел рекомендуют брать по такому расчету с коэффициентом 1,2-1,3, чтобы запасец был.

Прохожий
Булерьян - это тепловой насос

Yep
кстати под тепловыми насосами обычно понимают совсем другое.

Да, тепловыми насосами еще называют установки для отопления по принципу "обратного" цикла холодильника - использование тепла земли и снятие этого небольшого температурного потенциала. Там испаритель закапывается глубже чем промерзание земли . Установка позволяет экономит 30% от варианта обогрева электроэнергией, но бесплатного тепла не получишь 😊.
А булерьян назвал тепловым насосом именно по конструкции теплообменника - воздух в трубах нагревается, из-за разности плотности он выдавливается вверх, внизу разряжение и засасывается холодный воздух. Чем сильнее нагрев воздуха в трубе - тем больше он засасывает холодный воздух снизу. Так что это тоже тепловой насос 😊.

кроме того, я из вышеприведённых ссылок с удивлением узнал:

Миф 1-й.
Это печи газогенераторного типа.
Давайте разберемся, что такое газогенераторная установка. Вот ее описание.
«В последнее время на рынке появилась новая разновидность твердотопливного оборудования - газогенераторные котлы на древесном топливе. В них используется пиролизное горение. Эти котлы лишены одного из главных преимуществ традиционных теплогенераторов на твердом топливе - независимости от электроэнергии. Однако имеют и многие неоспоримые достоинства: высокий КПД, экологичность, возможность управления процессом сжигания топлива. В этих устройствах топливо не разгорается пламенем, а лишь тлеет, и процесс можно активизировать либо "укрощать", изменяя количество подаваемого воздуха.
Газификация древесины давно известна и широко применяется в промышленных установках. В слой тлеющих углей, находящихся в бункере для топлива, вентилятором подается воздух (первичный). В результате образуется горючий генераторный газ, состоящий в основном из СО. Газ проходит через керамическую форсунку, где смешивается с дополнительным (вторичным) воздухом. Газовоздушная смесь воспламеняется в камере сгорания, соприкасаясь с катализатором, при этом сгорают и тяжелые соединения, и частицы сажи. В сравнении с котлами поверхностного горения, газогенераторные котлы вырабатывают дымовые газы, практически не содержащие токсичных и иных примесей.
Растапливаются котлы традиционно или с помощью системы электрического поджига. Однако в качестве топлива для них применяют только сухие поленья (влажность до 20%). Хотя в общем случае для газификации могут использоваться сухие брикеты, опилки, стружка, щепа, обрезки, смесь дров и древесных отходов, некоторые виды торфа, смесь древесных отходов и торфа, а также отходы пищевой и легкой промышленности, содержащие целлюлозу. Если топливо, а также расход первичного и вторичного воздуха подобраны правильно, генераторный газ горит пламенем практически белого цвета. При повышении влажности твердого топлива понижается теплотворная способность газа, увеличивается образование копоти, дегтя и конденсата».
Таким образом, для того, чтобы сжечь образующийся генераторный газ, необходимо не просто наличие второй камеры и форсунок. Нужно, чтобы воздух подавался под давлением, чтобы присутствовал катализатор, чтобы температура в этой камере была высокой - значительно выше, чем в рассматриваемых печах.
В рассматриваемых печах мы же видим только одну часть установки - камеру, где дрова тлеют. Вторая камера, хоть условно и присутствует, но представляет собой всего лишь оборот дымохода. Генераторный газ образуется, но сгорать не может. Значит, большая часть продуктов горения не используется и просто «вылетает в трубу». Называть эти печи газогенератоными можно лишь с большой натяжкой. Газ генерируется, но не используется. Думаю, что правильнее называть такие печи печами медленного горения или тления. Термин «пиролиз» тоже употребим, но с некоторой натяжкой.

Отсюда следует:

МИФ 2
Эти печи имеют высокий КПД.
О каком высоком КПД может идти речь, если налицо неполное сгорание дров. Как в бытовых условиях достаточно точно определить насколько «правильно» идет процесс горения? По цвету пламени. Горение - это химическая реакция окисления углерода в результате которой образуются углекислый газ и вода. Но это в «чистом» виде. На самом деле, в процессе горения образуется много побочных веществ. И чем их меньше, тем точнее подобрано соотношение исходных компонентов, т.е углерода и кислорода, содержащегося в воздухе. Если цвет пламени белый, то налицо избыток воздуха, слишком много тепла выносится с ним в трубу. Если цвет пламени красный, то воздуха мало, сгорание неполное, несгоревшее топливо осаждается на стенках дымоходов, выносится в атмосферу, стекает в виде конденсата. Оптимально - желтый цвет пламени.
Что мы видим в печах медленного горения? Красный цвет. Дрова в них тлеют, процесс неээффективен. Образующиеся продукты горения сгорают не полностью. Значит, говорить о высоком КПД просто не приходится.
Сравним «традиционную» кирпичную печь и печь пиролизную. В первой дрова сгорают относительно быстро и эффективно. Тепло аккумулируется массивом печи. После 1-2 часов топки, кирпичная печь в течение длительного времени (12-24 часов) отдает накопленное тепло. За это же время в равную ей по мощности печь медленного горения придется «закинуть» в 2-4 раза дров больше. Какая уж тут экономичность.
Если уж с чем сравнивать, так это с буржуйкой. Там дрова горят "ярким пламенем" постоянно. И хотя топливо сгорает эффективнее, но тепло аккумулировать нечему, поэтому большая его часть просто вылетает в трубу.
Вывод. КПД рассматриваемых печей значительно выше, чем у обычной буржуйки, но заметно уступает КПД хорошей кирпичной печи. Думаю, что большой ошибки не будет, если предположу, что КПД традиционной отопительной печи выше не менее, чем в два раза.

МИФ 3
Эти печи не требуют больших затрат.

На первый взгляд действительно. Стоят они, конечно, заметно дороже обычных чугунных или стальных буржуек, но и намного дешевле традиционных кирпичных печей. Но стоимость самой печи - половина дела. Пиролизным печам требуется высокая, утепленная труба, так называемый сэндвич. С учетом потолочных разделок, прохода через крышу, зонта, заглушек и т.п., цена на приобретение печи возрастает почти вдвое. Многое в цене еще зависит и от качества приобретаемых материалов. Если же устанавливать и собирать все это хозяйство из качественных и рекомендуемых материалов Вы собираетесь поручить специалистом, то по затратам вполне можно приблизится к стоимости кирпичной печи, а то и превысить их.

МИФ 4.
Эти печи не занимают много места в помещении.

Это не совсем так, вернее, совсем не так. Стены дачных домиков обычно сделаны из сгораемых материалов. Заглянем в паспорт любой металлической печки. Там Вы прочтете, что от стенок печки до стены дома надо оставить свободное пространство не менее полуметра. У некоторых моделей - до метра. Правда, при устройстве защитных экранов, которые, кстати, тоже денег стоят, это расстояние можно уменьшить до 200 мм. Плюс - толщина самого экрана. Значит, не менее 250 мм. Учитывая, что такое расстояние надо предусмотреть с трех сторон, получается немаленькая площадь. А вот кирпичную печь можно расположить с минимальным зазором от сгораемых конструкций, т.к. температура ее поверхности в любом режиме невелика. Получается, что узкая кирпичная печь (типа голландки) занимает заметно меньше места в помещении, чем металлическая.

ВАЖНО!
Главный недостаток, присущий всем металлическим печам - это негативное влияние на здоровье.

И вот этот неоспоримый постулат почему-то вызывает больше всего споров. Поверхность металлической печи всегда разогрета до достаточно высоких температур. И пусть не вводит в заблуждение то, что воздух, выходящий из труб (или специальных щелей на других моделях) нагрет до 60-90 градусов. Чтобы его нагреть до такой температуры, поверхности, с которыми он соприкасается, должны быть горячее. Все конвективные печи устроены одинаковым образом. Их стенки - двойные. Внутренние - это стенки топки. Они сильно разогреты. Между внутренними и внешними стенками постоянно циркулирует воздух. Он отбирает тепло, нагреваясь сам. Двигаться воздух заставляют элементарные законы физики. В теплом воздухе расстояние между его молекулами больше, так как движуться они быстрее. Поэтому в каждом объеме воздуха молекул становится меньше. Таким образом - теплый воздух легче и стремится вверх, а на его место постоянно поступает более холодный воздух снизу. Наружные стенки, постоянно обдуваемые потоками воздуха, сильно нагреться не успевают. А в воздухе ВСЕГДА присутствует пыль. Она непрерывно оседает на горячих поверхностях и горит. Причем, для ее термического разложения не надо высоких температур. Достаточно и 120 градусов. При таких температурах и начинается пригар пыли. Такие и даже значительно более высокие температуры всегда присутствуют на стенках топки металлической печи. Продукты горения (мы их не замечаем) разносятся по всему помещению. А конвективные печи еще и способствуют активному перемешиванию воздуха. Недаром в печном СНИПе еще советских времен (его пока никто не отменял) запрещалось применять в жилых помещениях печи, более 5% поверхности которых нагревались до вышеуказанной температуры. Открытая форточка тут не спасет. Это все равно, что загорать "на природе", у выхлопной трубы работающего на холостом ходу автомобиля, утешая себя тем, что находишься на открытом воздухе.
И еще, обратите внимание, большинство производителей обсуждаемых печей аккуратно обходят эту проблему, указывая, что их продукция предназначена для обогрева бытовок, гаражей, ангаров, теплиц, дач. Потому что все вышеперечисленные объекты являются местом ВРЕМЕННОГО пребывания людей. Редко вы не встретите словосочетание: "жилой дом". Потому что считается, что в жилом доме человек находится постоянно.
Ставить металлическую печь в спальню я бы настойчиво не рекомендовал. Во сне наш организм наиболее чутко реагирует на загрязнение воздуха.
Когда мы стоим в пробке, допустим, на МКАДе, мы прекрасно осознаем, чем нам приходится дышать. Но деваться нам некуда. Мы вынуждены мирится с недостатками металлических печей, т.к. порой достоинства (быстрый нагрев, длительное, регулируемое горение, относительная дешевизна) нам важнее, чем толика собственного здоровья. Мы просто выбираем из зол меньшее. Но мы должны знать и об обратной стороне медали. Предупрежден - значит вооружен.

Стоит обратить внимание еще на три обстоятельства.
1. Чтобы добиться от рассматриваемых печей максимальной экономичности и длительности тления, приходится тонко регулировать заслонки, перекрывая трубу и поддувало. В этих режимах, при изменении погоды на улице (ветер поменял направление, резкий порыв, изменение температуры и влажности) возможен выброс дыма в помещение через форсунки для подачи вторичного воздуха, поддувало, неплотности в стыках труб. Если такой выброс произойдет ночью, во время сна, то последствия для здоровья будут уже очевидными.
2. Из-за низкой температуры отходящих газов, в дымовых трубах данных печей постоянно образуется конденсат, содержащий смолы, копоть, иные, далеко не безвредные вещества. Эта аггрессивная жидкость часто проявляется на стыках труб - их герметизация спасает не всегда. Испаряясь, она вносит свой вклад в общую неблагополучную картину, неся в помещение не только неприятные запахи. Наиболее очевидно этот запах ощущается при растапливании печи после длительного перерыва.
Из-за активного нарастания копоти в трубах (низкая температура отходящих газов, неполное сгорание), их приходится чистить намного чаще, чем дымоходы традиционных печей.
3. Неполное сгорание топлива влияет и на окружающую среду. Обратите внимание, насколько заметен дым из трубы той или иной печи. Особенно, во влажную сырую погоду. Когда Вы растапливаете любую печь, сгорание неполное, из трубы вырываются клубы дыма. Но момент растопки обычной печи кратковременен. Печь переходит в режим устойчивого горения - дым из трубы становится практически невидимым.
В печи медленного горения топливо ВСЕГДА сгорает не полностью. Труба дымит постоянно.

Yep, благодарю за ссылки, познавательно.

Нахожусь сейчас в городке, где народ топится дровами.

Вижу в работе кирпичные печи разной конструкции, а в небольших помещениях и магазинах - Булерьяны, в сторожках-избушках разного назначение - чугунные и махонькие железные ну и кое-где небольшие кирпичные из плохого кирпича, криво оштукатуренные.

Я бы себе сделал кирпичную, но... габариты, конечно, если хочешь инерцию тепловую высокую, но прогрев медленный, если нет варочной плиты - через которую идёт сразу жар с началом топки.

Булерьяны. Видел в работе и спрашивал, размеры разные. Запах от стенок мне не нравится - железо пахнет всё же не так как кирпич или чугун 😞 ну и если в режиме длительного горения - то да - дёготь по трубе течёт вниз, ибо газы тогда выходные не перегретые же.
Далее - на сайте www.teplodrive.ru/teplodriveShop/calculate_dym_form.php я ради интереса просчитал для небольшой печки стоимость трубы на 110мм. Если брать нерж трубу, с теплоизоляцией по чердаку и крышной трубы, то получается - стоимость трубной конструкции у меня в 2-а раза дороже печурок для сторожки. 😞 а если считать долговечную трубу с бОльшей теплоизоляцией (для холодных районов), то "труба" дороже котла длительного горения 😞 нехорошее соотношение.

видел Булерьян (это общее название внешне похожих котлов, ибо выпускают разные заводики под своей маркой копии) с водяным контуром, только в одном помещении складском... эффективность как сказали - неважная, хотя делали строго всё по рекомендациям 😞 опять минус.

Маленькие чугунные печурки мне нравятся больше, больших в работе не видел, тепло от чугуна какое-то другое - доброе, как бы 😊
Думаю поискать всё же маленькую печурку, может закажу кому поискать - чтобы привезли, да и себе поставлю в домик "на пока" 😊
А теплопотери надо минимизировать - тогда проще с отоплением будет, а то вижу - окна почти как в кинах про Майами - а потом жалуются на "холод собачий" 😊

Пруль
...
А теплопотери надо минимизировать - тогда проще с отоплением будет, а то вижу - окна почти как в кинах про Майами - а потом жалуются на "холод собачий" 😊

зависит от окна вообще-то. У соседа сделаны окна на веранде из стеклопакета трехслойного во всю стену- нормально, на веранде теплынь.

Yep
кроме того, я из вышеприведённых ссылок с удивлением узнал:

Интересное мнение, но хочу прокомментировать как теплоэнергетик 😊:

Yep
Миф 1-й.
Это печи газогенераторного типа.
Термин «пиролиз» тоже употребим, но с некоторой натяжкой.

Yep
МИФ 2
Эти печи имеют высокий КПД.
...
Что мы видим в печах медленного горения? Красный цвет. Дрова в них тлеют, процесс неээффективен. Образующиеся продукты горения сгорают не полностью. Значит, говорить о высоком КПД просто не приходится.
Сравним «традиционную» кирпичную печь и печь пиролизную. В первой дрова сгорают относительно быстро и эффективно. Тепло аккумулируется массивом печи. После 1-2 часов топки, кирпичная печь в течение длительного времени (12-24 часов) отдает накопленное тепло. За это же время в равную ей по мощности печь медленного горения придется «закинуть» в 2-4 раза дров больше. Какая уж тут экономичность.
Если уж с чем сравнивать, так это с буржуйкой. Там дрова горят "ярким пламенем" постоянно. И хотя топливо сгорает эффективнее, но тепло аккумулировать нечему, поэтому большая его часть просто вылетает в трубу.
Вывод. КПД рассматриваемых печей значительно выше, чем у обычной буржуйки, но заметно уступает КПД хорошей кирпичной печи. Думаю, что большой ошибки не будет, если предположу, что КПД традиционной отопительной печи выше не менее, чем в два раза.

Здесь на мой взгляд автор несколько ошибается. Во-первых - в моем пиролизном котле нагрев воды происходит от газов сгорающих во вторичной камере, не от углей в первичной. Судя по пеплу - сгорание топлива идет полностью, пепел мелкодисперсный, светлый, рассыпается в пудру, не содержит угля. При этом постоянное дутье не обязательно - при выходе на режим вентилятор отключается и горение идет за счет естественной тяги (трубу надо нормальной высоты ставить! и диаметра правильного - тогда и вентилятор не слишком нужен). Цвет пламени во вторичной камере - синий, похож на газовую горелку, но светлее. Сравнивать с голландкой несколько некорректно ввиду разного способа обогрева помещения. Голландка обогревает за счет накопленного тепла путем инфракрасного излучения и конвекции воздуха.Но это все ТОЛЬКО В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ, где и стоит сама печь. Пиролизный - сма котел не обогревает помещение, нагрев идет через теплообменники по помещению по магистралям, магистрали же могут идти вообще по всему дому. И сравнивая обычно об этом забывают. Если решить, что данное помещение будет отапливаться пиролизным котлом соответствующей мощности - расход дров будет примерно одинаков. Это я могу экспериментально подтвердить на примере печи у меня и у соседа.У соседа как раз сдалана голландка. Спрашивал его про расход дров - если принять отопление большой комнаты ( как у меня) - то практически одинаково. Говорить о "эффективности сгорания" по температуре пламени - ну знаете, это вообще дилетантство. Эффективность сгорания - это полнота извлечения энергии из топлива.А температура пламени лишь показывает на скорость сгорания. Для голландки правильно - необходимо быстрое сгорание топлива , так как там развитые поверхности теплообмена и надо этот массив быстро прогреть, иначе она греть помещение не будет. У пиролизного - быстрое горение ни к чему, так как он рассчитан на длительную отдачу тепла теплоносителю, у него нет массивных теплонакопителей. Конечно можно еще увеличить эффективность пиролизного за счет бака-аккумулятора, тем самым приблизив инерцию котла к свойствам "голландки".

Yep
МИФ 3
Эти печи не требуют больших затрат.

На первый взгляд действительно. Стоят они, конечно, заметно дороже обычных чугунных или стальных буржуек, но и намного дешевле традиционных кирпичных печей. Но стоимость самой печи - половина дела. Пиролизным печам требуется высокая, утепленная труба, так называемый сэндвич. С учетом потолочных разделок, прохода через крышу, зонта, заглушек и т.п., цена на приобретение печи возрастает почти вдвое. Многое в цене еще зависит и от качества приобретаемых материалов. Если же устанавливать и собирать все это хозяйство из качественных и рекомендуемых материалов Вы собираетесь поручить специалистом, то по затратам вполне можно приблизится к стоимости кирпичной печи, а то и превысить их.

Это враки. Мой котел стоит 96 тыс. рублей сейчас. Печь берутся у нас сложить за 40 тыс максимум ... Сендвич - он тоже разный бывает. Нержавейка-нержавейка стоит (на внутренний 150) около 3500 за метр. А оцинковка-нержавейка стоит дешевле (не могу сейчас сказать цену, прайс не нашел).Разделки и проходки - для сендвича - недороги вполне, выход на крышу - тоже. Автор кстати заблуждается, говоря, что для классической печи при проходке через перекрытие не надо изоляции от перекрытия - надо обязательно! Иначе может быт прорыв газов через неплотности в кладке - и пожар.
Впрочем, учитывая, что мне понадобилось бы 3 печи-голландки на отапливаемое помещение - цена котла пожалуй дешевле...

Yep
МИФ 4.
Эти печи не занимают много места в помещении.

Это не совсем так, вернее, совсем не так. Стены дачных домиков обычно сделаны из сгораемых материалов. Заглянем в паспорт любой металлической печки. Там Вы прочтете, что от стенок печки до стены дома надо оставить свободное пространство не менее полуметра. У некоторых моделей - до метра. Правда, при устройстве защитных экранов, которые, кстати, тоже денег стоят, это расстояние можно уменьшить до 200 мм. Плюс - толщина самого экрана. Значит, не менее 250 мм. Учитывая, что такое расстояние надо предусмотреть с трех сторон, получается немаленькая площадь. А вот кирпичную печь можно расположить с минимальным зазором от сгораемых конструкций, т.к. температура ее поверхности в любом режиме невелика. Получается, что узкая кирпичная печь (типа голландки) занимает заметно меньше места в помещении, чем металлическая.

Yep
ВАЖНО!
Главный недостаток, присущий всем металлическим печам - это негативное влияние на здоровье.
...

Жуть какая...Хотя это к булерьянам, а не к моему котлу. У моего котла поверхность камер сгорания облицована керамикой, внешник поверхности не нагреваются выше 60 градусов - значит вреда от него как от батареи отопления в любой квартире.

Yep
Стоит обратить внимание еще на три обстоятельства.
1. Чтобы добиться от рассматриваемых печей максимальной экономичности и длительности тления, приходится тонко регулировать заслонки, перекрывая трубу и поддувало. В этих режимах, при изменении погоды на улице (ветер поменял направление, резкий порыв, изменение температуры и влажности) возможен выброс дыма в помещение через форсунки для подачи вторичного воздуха, поддувало, неплотности в стыках труб. Если такой выброс произойдет ночью, во время сна, то последствия для здоровья будут уже очевидными.

Это фактор, на который надо обращать внимание при установке любой печи. На моем котле это решено путем установки специального дефлектора на трубу - он намного меньше подвержен "задуванию" при сильном ветре. У соседа стоит на трубе обычный зонтик - проблема с задуванием дыма в помещение есть, а у меня - нет.

Yep
2. Из-за низкой температуры отходящих газов, в дымовых трубах данных печей постоянно образуется конденсат, содержащий смолы, копоть, иные, далеко не безвредные вещества. Эта аггрессивная жидкость часто проявляется на стыках труб - их герметизация спасает не всегда. Испаряясь, она вносит свой вклад в общую неблагополучную картину, неся в помещение не только неприятные запахи. Наиболее очевидно этот запах ощущается при растапливании печи после длительного перерыва.
Из-за активного нарастания копоти в трубах (низкая температура отходящих газов, неполное сгорание), их приходится чистить намного чаще, чем дымоходы традиционных печей.

В этом году в первый раз за 4 года заглянул в трубу - чисто. Во-первых - к нержавейке сажа плохо липнет, во-вторых - смолы сгорают во вторичной камере, в трубу их идет мало. В помещении запаха от возгонки смол нет, когда топил березой - обнаружил особенность - если температуру на котле ставить 40 градусов - с выходом на режим (отклюбчается вентилятор, горение замедляется) начинается активное выделение дегтя ос всеми "вытекающими" последствиями 😊 в виде лужицы под котлом с характерным запахом. "Лечится" данный эффект просто - установил на батареи регулирующие клапана, установил элеватор и все - температуру в котле держу выше 60 градусов - так деготь не образуется, а в сети нужная температура получается подмешиванием обратки .

Yep
3. Неполное сгорание топлива влияет и на окружающую среду. Обратите внимание, насколько заметен дым из трубы той или иной печи. Особенно, во влажную сырую погоду. Когда Вы растапливаете любую печь, сгорание неполное, из трубы вырываются клубы дыма. Но момент растопки обычной печи кратковременен. Печь переходит в режим устойчивого горения - дым из трубы становится практически невидимым.
В печи медленного горения топливо ВСЕГДА сгорает не полностью. Труба дымит постоянно.

На сухих дровах дым из трубы у моего котла практически незаметен. Сырые - тут да, видно дым. Впрочем наличие дыма - не показатель эффективности 😊, это показатель слабой очистки от пепла, недогара и сажи уходящих газов ( в моем котле есть циклон для осаждения пепла, чтобы меньше уносило в трубу).

Прохожий
В моем Dakon-е

Подобную тему разбирали в выживании
http://guns.allzip.org/topic/21/577499.html

У меня самодельный котел по типу стропувы (в той теме показывал).
Все характеристики реальны 100%. Щас сижу вот дома, за бортом -10
(это тепло по нашим меркам, просто лето почти), котел загружаю раз в сутки, около 80-100 кг (лиственница). Чистить его 2-3 раза в месяц - это
явно опечатка была, правильно - раз в 2-3 месяца.
И вот качегаром себя назвать никак не могу, наоборот, с обычной печкой
работы гораздо больше.
Вот вечером дрова готовить буду, взвешу ради интереса.

enp_145
около 80-100 кг (лиственница).

У нас машина лиственичного торца летом стоила 2500 (6м3 примерно).
А так в принципе без разницы, просто ее больше входит 😊

Прошлый год топил всякой сосной/пихтой/елкой - все равно цикл получался около 24 часов, так удобнее. Часов 18-20 горит, еще 4 часа пока догорают угли и новая закладка.

У нас машина лиственичного торца летом стоила 2500 (6м3 примерно).
А так в принципе без разницы, просто ее больше входит 😊

Прошлый год топил всякой сосной/пихтой/елкой - все равно цикл получался около 24 часов, так удобнее. Часов 18-20 горит, еще 4 часа пока догорают угли и новая закладка.

За это же время в равную ей по мощности печь медленного горения придется «закинуть» в 2-4 раза дров больше. Какая уж тут экономичность.

свалили все в кучу... касаемо свечек, зря так раскритиковали - вполне удобная штука с достаточно высоким кпд. всеядна, что впрочем не плюс - нынче ни мебельных, ни с лесопилки отходов не возьмешь, те-же опилки нарасхват. горит как и пишут, а пишут среднее время на усредненной мощности: дрова более суток, уголь около 7 суток. откуда такой разрыв? это и теплотворная разница с кг и большее количество тех самых кг. при наличии не супер утепленного домика небольшой плошади и околонулевой температуры снаружи - закладки из дров и всевозможного мусора хватает до 3 суток, при температуре внутри под 25 и постоянном использовании бойлера. если что-то смущает - спрашивайте, есть несколько хороших знакомых пользующих такие штуки - могу уточнить любые ньюансы по свечкам.

Yep
там речь идёт не о котлах вообще, тем более не о таком как у Вас, ВСЕ эти комментарии о печах типа буллерьян, бутакова, огонь-батарея и тп.

Автор написал - газогенераторные котлы. А у меня именно газогенераторный пиролизный котел.Поэтому я и прокомментировал. Если отнести к котлам типа булерьяна - то пожалуй многое соответствует, булерьяны - не газогенераторные и не пиролизные котлы. Хотя насчет эффективности горения - автор неправ. Медленное горение тоже эффективно, если топливо сгорает полностью. Просто процесс теплоотдачи более длителен, что вполне годится, учитывая отсутствие у булерьянов накопителя тепла типа керпича у "голландки".

ну, с новым годмо

Yep
ну, с новым годмо

И Вас так же - с Новым Годом! Желаю счастья, радости, удачи!

Здравствуйте! Такой вопрос: если котел кэндл использовать с теплыми водяными полами, получиться неизбежное выделение дегтя? Ведь теипература воды для теплых полов нужна невысокая? Или сделать ситему где вода сначала проходит через батареи, а потом уже поступает в теплые полы?

МихенБай
Здравствуйте! Такой вопрос: если котел кэндл использовать с теплыми водяными полами, получиться неизбежное выделение дегтя? Ведь теипература воды для теплых полов нужна невысокая? Или сделать ситему где вода сначала проходит через батареи, а потом уже поступает в теплые полы?

Если использовать для этого пиролизный котел - то для предотвращения выделения дегтя надо обеспечить нужную температуру на котле. В систему водяного пола теплоноситель пойдет с меньшей температурой - для этого на выходе котла надо будет поставить элеватор, как в многоэтажных домах - т.е. к прямой горячей воде подмешивать обратку, остывшую в теплом полу до получения нужной температуры носителя. Это несколько усложнит систему, но перерасхода топлива на котле не будет, котел просто быстрее перейдет в стационарный режим и горение в нем замедлится. Впрочем для того, чтобы дегтя не было, можно топить сосной, просто надо будет чаще сжигать присадки для удаления смолы и сажи из дымохода (полно всяких таких типа "полено-очиститель").

Спасибо, понял!

Или сделать ситему где вода сначала проходит через батареи, а потом уже поступает в теплые полы?

Если использовать для этого пиролизный котел - то для предотвращения выделения дегтя надо обеспечить нужную температуру на котле. В систему водяного пола теплоноситель пойдет с меньшей температурой - для этого на выходе котла надо будет поставить элеватор