Итак, винтовка была куплена на вторичном рынке, по словам бывшего хозяина с настрелом около двух сотен и трещиной шейки ложе, появившейся при невыясненных обстоятельствах. Ремонт описан в
отдельной теме - https://guns.allzip.org/topic/24/268711.html
Первые впечатления, когда берешь ее в руки очень положительные. Длинная (1200), достаточно легкая (3 200) с изящным ложе и красивой насечкой на нем. Центр тяжести расположен примерно на
середине цевья, в 16 см от скобы спускового крючка.
Следуя золотому правилу при общении с ППП - прежде чем стрелять, обязятельно посмотреть что внутри винтовки - все разобрал.
Начнем со ствола. Толщина - 14,5 мм, длинна 46 см. Качество канала хорошее, 12 четких прямоугольных нарезов. Прицельные приспособления: Мушка со оптоволоконными вставками, закрытая стальным
кожухом. Ее пластиковое основание вставляется в Т-образный паз на надульнике, который сделан из алюминиевого сплава. Основание мушки фиксируется подпружиненным цилиндриком, который входит в
отверстие надульника. Для ее снятия достаточно тонким штифтом через первое отверстие надульника снизу отжать цилиндрик и сдвинуть основание мушки вперед. Надульник крепится оригинально -
тремя винтами снизу, которые вкручиваются с отверстия с резьбой на самом стволе! Никакой наружной резьбы на стволе нет. Фаски тоже, нужно делать. Основание целика как и планка с
оптоволоконными вставками - стальная, верхняя подпружиненная кажется из алюминиевого сплава. Ничего не люфтит, не болтается. Правда уровень расположения оптоволоконных вставок в мушке и
целике разный и прицеливание по ним и при контровом свете будет отличаться.
Компрессор: УСМ крепится двумя штифтами, пластиковая торцевая заглушка с вставленой гайкой одним штифтом. Штифты на одном конце имеют насечку и выбиваются только в одном направлении, если
смотреть на фото с колодкой УСМ внутри компрессора, то вниз. Для разборки винтовки нужно приспособление, которое можно сделать из куска трубы с диаметром 25 мм или как сделал я - из
ненужного поршня от 53 ижика. Для разборки удобно использовать простейшее приспособление из двух шпилек с резьбой и поперечными планками. Пластиковая направляющая пружины, защищенная двумя
стальными шайбами со стороны пружины и колодки УСМ, упирается в ее переднюю часть. Размеры направляющей - диаметр 11 мм, длина 98 мм и основание толщиной (вместе с металлическими шайбами)-5 мм. Для снятия УСМ нужно отжать ее используя приспособление из пиленого поршня и шпилек с резьбой. Пружина оказалась сильно севшей (28,5 см) и искривленной в задней части. Внутреняя поверхность передней части цилиндра имеет хорошую полировку, никаких царапин, но в задней части компрессора сверху выраженные потертости, там, где задняя часть поршеня прижимается к его стенке. В передней части компрессор имеет небольшую конусность и если присмотреться, можно увидеть границу между передней его частью с заглушкой и рогами и задней циллиндрической. В заглушке имеются два отверстия для винтов крепления ложе. Информация о возможном сообщении отверстий под винты ложе с каналом перепуска не подтвердились. На дне цилиндра никаких кольцевых канавок не нащупал. Внутренняя поверхность рогов компрессора очень плохо обработана, о края можно порезаться. Запирание ствольной колодки происходит за счет жестко подпружиненного шарика диаметром 8 мм. Шарик фиксируется в канале ствольной колодки простым кернением. И изначально выступает из колодки примерно на 2,5 мм, при этом при закрытии винтовки на компрессоте накатывается канавка вниз от перепуска. Есть опасения, что в перспективе это может привести к утечке воздуха при выстреле. Если усилить кернение и утопить шарик примерно на 1 мм, как советовал , Alexudis то он канавки уже не накатывает и позволяет по-прежнему надежно фиксировать ствол. Перепуск длинной 21-22 мм.
Поршень с выраженной рифленой поверхностью и вероятно хорошо закален. Состоит из двух цилиндров, вставленных друг в друга. Тяга толкателя скользит по поверхности внутреннего цилиндра и не
соприкасается с пружиной. Утяжелитель "грибком" толщина "шляпки" - 9мм. Вес - 41,5 г. Поршень весит 240 г. Длина без манжеты - 155 мм. Толщина манжеты - 7 мм. Внутренний диаметр поршня - 18,5 мм. Пружина от хантера не влезает, глубина внутренней полости поршня 143 мм. Диаметр манжеты 25.5 мм, ход поршня 100 мм.
УСМ собран в колодке, которая на собранной винтовке вывешена в цилиндре компрессора на двух штифтах. Схема взаимодействия элементов УСМ и внешний вид в сборе представлен на снимках. Кроме пластикового спускового крючка в УСМ есть 3 элемента и предохранитель. Детали имеют поперечный люфт. Сразу вставил шайбочки. При разборе УСМ надо стараться не потерять две маленькие пружинки. Вероятно при недостаточной жесткости пружины, видимой в колодке сзади, винтовка может не становиться на взвод. Наверное по этой причине на моей винтовке вместо нее было вставлено нечто, похожее на две вставленные друг в друга пружины, которые не сжимались из-за перекрытия витков. Замена этой пружины и ее регулировка расположенным снизу винтом все привела в норму. Спуск очень легкий, усилие по ощущениям около 500 грамм.
Пока доделал фаску на стволе, отполировал поверхности скольжения поршня и немного утопил шарик в ствольной коробке. После сборки со старой севшей пружиной получил 250 м/с с легкими JSB шками, 225-227 - тажелыми и 217-118 КП шками 10.9 гран. Заказал ГП, оптики не будет, она на четырех других винтовках уже надоела, может позже диопрт поставлю.
Апарат я смотрю поинтереснее гамы, но сборка разбрка идиотская, по всей видимости БСА в этом плане не одинок...
Кстати, если кто заметил, спуск ступенчатый у нее...
Вопрос владельцу у шторма шайбы между рогами компрессора и стволом из чего сделаны?Пластик или что нибудь другое?Кроме ск в усм что еще из пластика?
balu11
На диане 48 пластика поболе будет....
Просьба "не лить масла в огонь" 😛 А то набегут диановоды и начнется "4-я мировая"
Вверху добавил общий вид, рядом с БАМкой 30 и GH 1250.
AlexPКрасота,...а где ты умудрился в Москве Бамку такую хапнуть? С Питера?
...
Вверху добавил общий вид, рядом с БАМкой 30 и GH 1250.
А то набегут диановоды и начнется "4-я мировая"Да не,я масла не лью,просто как владелец дианы мнение высказал,диана винтовка отличная.
balu11
где качество лучше бам или норика?
Кстати хороший вопрос 😛
А среди всех норик сторм самый длинный 118 мм,получается за счет приклада весло такое,наверно баланс нормальный
Ствол не погнется, 14,5 вполне достаточно
balu11
длина ствола у сторма 454 мм,у ди-48 тоже не очень длиный чтото около того.
А среди всех норик сторм самый длинный 118 мм,получается за счет приклада весло такое, наверно баланс нормальный
Длинна ствола у Д48-54 440мм...
Скорость несколько упала и пока вернул старую пружину. https://guns.allzip.org/topic/25/229619.html
П.С.
Еще вопрос к владельцам - параметры штатной пружины кто-нибудь знает?
Свою еще не разбирал, а в инете очень мало информации о нориках.
- в шансе пружина стоит 188 руб. тут ; может я чего непонимаю и "главная" пружина не есть "боевая"?!;
- у уважаемого Glam-а 350 руб. ;
- в магазине "Ижевское оружие" 500 руб.
Вот только в шансе их нет и будут-ли неизвестно.
Как я уже писал выше, на разных пулях энергия составляла от 16 до 16,7 Дж. Это на старой подсевшей пружине. При замене на газовую с давлением 125 а позже и с 115 атм (отдельная благодарность Вадиму и Николаю за
терпение и оперативность поставки) скорость падала примерно на 10 м.с.
Такая картина меня не устраивала. Тем более, что в аналогичных ситуациях у других владельцев энергия составляла около 19-20 Дж.
Сперва грешил на негерметичность перепуска из компрессора в ствол. Используя разные прокладки между компрессором и стволом и не найдя
уплотнительных колец решил герметизировать этот узел, используя схему ИЖей. Перепуск был рассверлен до 7.8 и разверткой доведен до 8 мм.
Теперь ижевский уплотнитель встает, как родной, и получается два уплотнения. При закрытом стволе ижевское уплотнение контактирует с
центральной частью ствола, внутри родного уплотнения, а родной уплотнитель работает снаружи. Кардинально картину это не поправило. Продолжал ковыряние дальше.
Прочтя статью Демьяна (http://www.norica.nm.ru/) и первый раз разбирая винтовку, пытался понять, как отверстия под винты крепления ложе могут сообщаться с перепуском. Как и написал в первый раз, этого не наблюдалось. Отверстия винтов выходили в отверстие ригеля, но оно с полостью компрессора не сообщается. То есть это не страшно. При очередной проверке герметичности на разобраном компрессоре обратил внимание на подтравливание воздуха из отверстий винтов. Вероятно заглушка компрессора даже при отсутствии осязаемой канавки в дне циллиндра имела неплотный контакт с его стенками, через который и проходило стравливание. Причем компрессию цилиндр с заткнутым перепуском при ручной доводке поршня держал достаточно хорошо, о подтравливании догадался только по слабому шипению. Нужно было делать герметизацию этого узла. О ней несколько подробнее.
Сперва промыл компрессор ацетоном, чтобы убрать остатки смазки. После протирки ветошью заткнул перепуск и налив внутрь ацетон (по 10-15 мл) вставлял поршень и давил со всей дури. Ацетон просачивался по шелям и соответственно промывал их. Повторял это несколько раз (на свежем воздухе). После чего вставил в цилиндр свернутую трубочкой бумагу, не доводя ее до дна циллиндра несколько миллиметров (чтобы не пачкать стенки циллиндра). Герметизировал эпоксидкой, для достижения необходимой текучести разводил ее ацетоном. Держа компрессор примерно под 45 градусов через трубочку от коктеля ввел 2-2,5 кубика эпоксидки на стык торцевой заглушки и стенки компрессора в нижней части. Потом светя фонариком осторожно не спеша вращал компрессор вокруг продольной оси и контролировал как эпоксидка затекает по кругу в соединение заглушки и компрессора. Потом вынул бумагу и вставив поршень создал компрессию. При этом поршень не доводился до нижнего положения и в эпоксидке не пачкался. Повторил это несколько раз, чтобы смола затекла глубже в возможные щели. Потом протирка ветошью в ацетоне несколько раз до "кошачьего блеску" и сушка в течении суток.
Результат на витой и ГП - 240 тяжелыми и 270 легкими JSB шками т.е. 18.8-19.5 Дж.
не понятно что то...Вердикт какой ?Болезнь конкретного экземпляра или на всех нориках такая фигня?Такая картина меня не устраивала. Тем более, что в аналогичных ситуациях у других владельцев энергия составляла около 19-20 Дж.
Исходя из этой фразы скорее можно говорить об отдельном случае чем об эпидемии Норик.
По поводу кронштейна - это зависит большей частью не от винтовки, а от длины шеи стрелка и типа оптики (диаметра объектива). Мне больше нравятся низкие. В Шторме расстояние от переднего окончания ласт хвоста до казенника - 19 см, длинна ласт хвоста - 12 см. По этим параметрам можно прикинуть, какой прицел туда встанет.
Вообще я с ней уже наигрался, наверное буду искать, с чем еще поковыряться, а ее продам.
--------------------------------------------------------------------------
Такая картина меня не устраивала. Тем более, что в аналогичных ситуациях у других владельцев энергия составляла около 19-20 Дж
--------------------------------------------------------------------------
Исходя из этой фразы скорее можно говорить об отдельном случае чем об эпидемии Норик.
--------------------------------------------------------------------------
Похоже я был не прав. Попался мне Шторм с такой же болячкой. За неимением большого количества свободного времени,
лечил несколько другим способом.
Вкратце. Сперва тоже промыл компрессор ацетоном продавливая его поршнем. Пришлось попотеть. Высушил винтовку. Затем нашел у себя почти новый тюбик маслостойкого, огнеупорного герметика красного цвета.
Залил его прямо через винты крепления ложа, с учетом того что бы при завинчиваннии винтов ложа эти самые винты поджимали герметик когда он застынет. Но не слишком много чтобы в последствии иметь возможность завинтить эти винты до конца. На следующий день закрутил винты без ложа и проверил на герметичность. Результат порадовал.
Да и скорость поднялась до 250-252 барракудой. Залил этим же герметиком манжету. 255-257 барракудой же.
?60 КП10,5 и ?80 фтт=) Радуюсь. Тяжелыми пулями с большим усилием страгивания - 22,9дЖ=))) Подожду пока уйдет дизель(хотя смазывал все оружейным силиконом), думаю устаканится на 22дж. Пока разброс +-1мыс примерно.
Отдача в принципе не стала больше(по мне так) а вот усилие взвода возросло.
Зы, у мну стоит ВСА 2-7х32 АР серии на простеньком кроне хакко или фитко, не помню(крон от прошлого владельца). Пока даже пристрелять негде и некогда.
установил оптику Leapers 4-16x50. И вот что получилось.
Не могу собрать. Одна пружина просто не знаю как ставится... https://guns.allzip.org/topic/24/355314.html
вот собственно...
Замерялся, полуграммом выдала 305 м\с. Дизель весь уже отстрелян давно....
Доволен, думаю раз 305, то не травит по винтам\заглушке ...
Будте аккуратны
https://guns.allzip.org/topic/25/402142.html
Отстреливать не отстреливал, собрал,сижу и радуюсь как ребенок. Красивая машинка.
До этого был Иж38,60,и 2100 кросман..
СатаненокКрасива цаца 😛
Доброго времени суток. Сегодня приобрел вот этот аппарат.
Поздравляю!
на фото видно как тоненькая струйка воды бьет из отверстия крепления ложи при при давлении поршнем
такое испанское "качество" меня в тот момент очень поразило :-)
Взять хотя бы эйбарскую оружейную пром-ть.
ИМХо- испанское оружие конечно не супер, но на фоне отечественного вполне смотрится.
Колеги подскажите, почему винт AR1000, полный аналог Norica Storm, не взводится? СМ точно такой же, как на первой странице.
Сделал всего 1 "выстрел" - когда винт привезли, переломил ствол, посмотрел на наличие кризизны, царапин и т.д., и не закрывая его сделал "холодный" спуск.
В следующий раз винт уже не взвелся. Разбирать полностью пока не имею возможности, но ложе откручивал, вроде ничего в СМ не сломано.
Может быть я зря делал холодный спуск?
не подскажет ли кто где достать запчасти на Шторм?
ссылка про манжеты, упомянутая на этой странице, пока не отвечает...
а перед заливкой герметиком проверял, сифонило? или кашу маслом не испортишь. после заливки стало лучше?
(винт куплен в ноябре 2009).
Некогда было возиться с устранением, поэтому просто посадил эти винты на фиксатор резьбы.
Скорость, кстати, как была, так и осталась 245м/с JSB heavy
Iron Mann
Не смотря на то, что с 2010 года в теме никто не писал и сами винтовки Норика по состоянию на 2020 год не завозят и не продают в магазинах, интерес к Норикам до сих пор не пропал и винтовки периодически появляются и приобретаются участникам форума, порой даже в стоковом или почти стоковым виде. По этому, напишу сжатый обзор по стратегии апгрейда винтовки и лечения её основных болячек.
Спасибо за труды! Есть ещё вопрос по поводу актуальности дульной фаски. Наверно тоже лишним не будет?
И лучше не трогать надульник, а то и его на фиксатор потом сажать придётся.
Iron MannДоброго времени суток. Радости моей не было предела, пока не произошло чп. Винтовка периодически использовалась, затем поехал в деревню и там она полежала ночь на коридоре при 5+ где-то градусах. Утром пошёл галок попугать, взвожу, а она псссс немного. Короче пружина начала спускать после того как полежит около суток первый взвод сопровождает псссс, а потом всё норм. Но мощность уже порядочно упала. Ещё не вскрывал, но по установке не должно быть косяков, вроде не первый раз да и руки не из ..опы. Думаю может пружину от Vado заказать?
Абсолютно не нужно...
Motogon57
Ещё не вскрывал, но по установке не должно быть косяков, вроде не первый раз да и руки не из ..опы.
Появилась мысль почему пружина начала травить. Когда я устанавливал ГП, то подматывал изоленту на пружину в двух местах - начало и конец поршня... Поршень имеет люфт в трубе своей задней частью, та которая к УСМ. Так вот может быть я зря намотал изоленты на ГП сзади. Получается в момент взвода из-за не шарнирной тяги взвода идёт сильное давление на поршень, направленное не в сторону УСМ, а к трубе цилиндра (из-за которого постоянно задиры в трубе) и соответственно на ГП. Короче наверно надо изоленту мотать на ГП только впереди!? Как-то коряво объяснил, но думаю поймёте.
Motogon57Вот это самое и есть . Нормальную ГП возьми и не создавай себе проблем . а изоленту я б всётаки подматывал и на входе поршня ( и пусть в мня кидают тапками 😊 ) .
сама пружина хрень?!
Померь Ф поршня в задней части и Ф компрессора . Ну мне сильно интересно насколько там реально большой зазор , и насколько там поршень может "перекашивать" ( что то я сомневаюсь что этого "перекоса" достаточно для смерти ГП ). -5 гр. для ГП это фигня , тем более просто хранение ( я при -15 стрелял , но не долго , и не часто ).
MOISHANSK
Померь Ф
Завтра произведу замер и отпишусь. "Пружина Fine-Spring"
MOISHANSK
Померь Ф поршня в задней части и Ф компрессора.
Край цилиндра мерить нет смысла, он будет отличаться от рабочего места. Диаметр цилиндра в середине померить нечем, померил боковой зазор поршень - цилиндр. В спокойном состоянии зазор 0.20 в взведённом 0.15
Motogon57Это хорошо что ты это понимаешь .
он будет отличаться от рабочего места. Диаметр цилиндра в середине померить нечем,
Motogon57Вот несколько раз перепрочёл , но упорно не пойму что есть "спокойное состояние" , и как зазор мерился на КРУГЛЫХ деталях ! Нет , ну мысли у меня конечно есть по поводу обоих пунктов , но хочется услышать ответ из первых уст . А диаметры ты всёже зря не промерил ! Хотя бы и в не рабочей зоне .
В спокойном состоянии зазор 0.20 в взведённом 0.15
Motogon57Так у продавца-производителя (?) вроде ж указано что НЕ разборная , хоть и обслуживаемая . Или я чего опять не понял ??? Да и гарантии на замену и ремонт он ВРОДЕ КАК даёт . не ?
Вскрыл пружину и увидел внутри ржавчину,
MOISHANSK
Так у продавца-производителя (?) вроде ж указано что НЕ разборная , хоть и обслуживаемая . Или я чего опять не понял ??? Да и гарантии на замену и ремонт он ВРОДЕ КАК даёт . не ?
В спокойном состоянии - это когда после выстрела поршень упёрт в переднюю стенку цилиндра. Круглые детали мерил обычным автомобильным щупом. 0.20 и 0.15 очень хорошо гнуться, да и потом я всё же промерил штангелем вход в трубу 26, а поршень 25.8. Гарантии гарантиями, а вроде как косяк в установке (изолента). УШМ всё разбирает, даже не разборное =)
Раньше, шайбы точились отдельно от ГП и имели конусную 120 градусов лунку под шток с соответствующей ответной частью штока. В этом случае, при отклонении внутренней оси поршня при взводе, конец штока в шайбе работал как шарнир. Потом, для удобства установки, чтобы не ловить эту лунку и следить за тем, чтобы шток их неё при установке не выскакивал, шайбы стали делать в виде круглой гайки на шток, но тем самым лишив шток ГП иметь степень свободы отклоняться в разумных пределах относительно перпендикуляра к заднику. Этот нюанс, кстати, возможно даст шанс ГП от Vado123 избежать излома, т.к. он до сих пор делает шайбу отдельной деталью, как я описал выше.
И опять же, именно по этому, любую ГП, не надо в Норике обматывать изолентой. Небольшой технологический люфт в данной ситуации снижает нагрузку на узел сальника.
Желающих продолжить дискуссии на темы конструкций ГП их достоинств и недостатков - приглашаю в эту тему https://guns.allzip.org/topic/24/824145.html
Здесь, же, это уже будет бестолковым флудом.
Iron MannИ опять же, именно по этому, любую ГП, не надо в Норике обматывать изолентой. Небольшой технологический люфт в данной ситуации снижает нагрузку на узел сальника.
Согласен. Мой косяк
Стратегия апгрейда. Я не буду заглубляться в вопросы ремонта, а сосредоточусь в первую очередь на вопросы приведения винтовки в хорошее рабочее состояние. Всё сказанное здесь про Norica Storm, применимо на 100% к винтовке Norica Marvic Gold и любым другим старшим моделям, у которых могут различаться только ложе и надульник.
1) Разборка и осмотр винтовки.
Винтовку, как абсолютно новую, так и бывшую в эксплуатации, необходимо разобрать и осмотреть. Нюанс - при разборке следует обязательно снять упор для крепления оптики, чтобы не возникла проблема извлечения поршня. После разборки винтовки, следует оценить состояние манжеты и уплотнения перепуска. Если винтовка лежала очень и очень долго, или наоброт - эксплуатировалась довольно часто, манжету и уплотнение перепуска лучше подготовить к замене. Если следы использования манжеты видны довольно наглядно, то слежавшееся уплотнение перепуска имеет нехорошую черту сифонить, даже когда выглядит как абсолютно новое. Если винтовка в стоке и долго лежала - так же полимеризуется смазка, превращается в белый сухой налёт. Всю старую засохшую смазку нужно удалить (можно изопропиловым спиртом) и нанести новую, я использую ШРУС-4.
2) Выявление и решение механических проблем.
Первой возможной проблемой, которую нужно сразу выявить и вылечить, является случай, если поршень успел надрать задиры в задней части компрессора. Задиры следует обработать и аккуратно сгладить. Шлифовать до зеркального блеска не нужно и наоборот даже будет вредно, а вот устранить клины поршня и обеспечить его свободный ход - нужно. Если винтовка новая, то указанной проблемы может не быть, но при сборке, обязательно следует выполнить рекомендации, для профилактики.
Следующей механической проблемой, которую надо сразу исправлять, является накатка шариком запирания винтовки канавки на торце компрессора. Шарик слишком сильно выпирает из муфты и со временем - обязательно накатает в месте контакта с компрессором канавку. Шарик необходимо притопить до уровня, как только он перестает касаться торца компрессора и накатывать канавку. Это достигается неспешной завальцовкой краёв муфты вокруг шарика тонкой тупой выколоткой. Постучали - проверили: закрывая муфту на всём ходе смотрим на просвет между шариком и компрессором. Тактильно момент контакта шарика и компрессора тоже чувствуется (в начале чувствуется лёгкое касание торца компрессора, а затем уже шарик касается запорного зуба). Задача, добиться такой высоты выпирания шарика, когда он перестаёт касаться компрессора на всём ходе запирания муфты. Утапливать сильно, более чем того требуется - не надо, т.к. потеряется надёжность запирания ствола. По этому, вся процедура делается без спешки и с постоянным контролем результата.
Если шарик уже накатал канавку - её необходимо зашлифовать. Опять же, не надо стачивать сильно и много. Просто аккуратно обработать. Внизу, пример моей работы, где надо было и шарик притопить и уже накатанную канавку зашлифовать.
3) Установка поршня с манжетой.
Штатную манжету, однозначно следует заменить на манжету от Vado123! Манжета от Вадима гораздо лучше держит компрессию при выстреле. Ликвидация сифона воздуха способствует увеличению мощности винтовки и уменьшению удара поршня о дно компрессора, что будет полезно для установленной оптики. Манжета от Вадима закрытая, в то время как штатаная - открытая. По этому, винт поршня будет не проходить через манжету, а испльзоваться в качестве грибка. Для этого, винт (без манжеты) следует плотно закрутить в поршень на средний фиксатор резьбы. Когда фиксатор высохнет, следует чуть смазать винт-грибок смазкой ШРУС-4 и надеть на него манжету, предварительно поварив манжету в кипятке секунд 30-40. Манжета будет мягкой и легко наденется на грибок. Далее можно немного покрутить манжету пальцами вправо-влево, чтобы она отцентровалась на грибке. Перед установкой поршня с манжетой, нужно удалить в компрессоре всю лишнюю смазку из зоны хода манжеты. Боковые края манжеты необходимо очень тонко смазать (можно маш. маслом, можно ШРУС-4 - это не принципиально). Поршень с манжетой следует вести в компрессоре очень аккуратно, не допуская задиров манжеты об острые края компрессора. Когда поршень уже почти в компрессоре, необходимо смазать его заднее утолщение смазкой ШРУС-4, здесь уже можно мазать густо, но без фанатизма. Не мешает уже после установки поршня, так же смазать компрессор в той зоне, где ходит утолщение задней части поршня. Наличие достаточного количества смазки, будет препятствовать возникновению там задиров. Если там будет мало смазки или не будет вообще - задиры появится сразу, вплоть до заклинивания винтовки при взводе.
Если вы меняете сразу и уплотнение перепуска, то его следует перед установкой немного смазать консистентной силиконовой смазкой. Так оно легче установится в посадочную канавку и будет меньше изнашиваться.
4) Установка газовой пружины.
Штатную стальную витую пружину следует так же однозначно менять на газовую, т.к. оригинальная витая пружина совершенно не раскрывает возможностей винтовки. Не вдаваясь в глубокие рассуждения, просто скажу, что с газовой пружиной Норика стреляет мощнее и одновременно при этом - с меньшей отдачей, а так же без звона и вибраций. Я рекомендую ставить газовую пружину с усилием 640 Ньютон (примерно 64 килограмма / 130 атмосфер). Для объёма компрессора данной винтовки - это оптимальное давление.
5) Финальная сборка винтовки.
Т.к. для разборки винтовки, муфта снимается из рогов компрессора, обратно при сборе я рекомендую использовать средний фиксатор резьбы, т.к. этот узел склонен к самораскручиванию. Фиксатор наносится на край резьбы осевого винта и на ответную часть резьбы муфты. На гладкую часть осевого винта, необходимо нанести смазку ШРУС-4. Я так же смазываю ШРУСом поверхности шайб в рогах компрессора, для уменьшения их износа.
После того, как железо собрано - винтовку можно устанавливать в ложе. Устанавливать следует тоже с применением среднего фиксатора резьбы, а для передних винтов крепления ложи - я рекомендую найти фиксатор резьбы с функцией герметика. Дело в том, что у части винтовок, может быть незначительная течь воздуха в зоне контакта пробки и внутренней стенки компрессора в местах резьбы под передние винты крепления ложа. Лечится эта проблема герметизацией резьбы с применением герметика - фиксатора резьбы.
После всех этих манипуляция - винтовка готова к стрельбе. Обычно, я делаю всегда еще и небольшую чистку ствола, прогоняя пластиковым шомполом нейлоновый ерш с маслом, а потом насухо вытирая ствол двумя шерстяными вишерами. Если всё сделано правильно, первые два десятка выстрелов может быть небольшой дизель.
Всем удачи!
винтовки Норика по состоянию на 2020 год не завозят и не продают в магазинахКак раз таки в этом году их привезли 😊 Не весь ассортимент, но будем надеяться все еще впереди.
gnom
Как раз таки в этом году их привезли 😊
Куда?
Куда?У вас нет? В Мск полно новых Драгонов и Титанов
Ну айр-ган титаны продаёт да. Но спуск там сцуко дурной.
Но главное, что сам факт возобновления поставок есть. А там может и линейку расширят по весне..
владислав 1972там пластик.типа капрона.странно что задубел без воздействия солнечных лучей.
Вопрос на осевом болте муфты шайбочка резиновая или пластик при разборке оказалась развалилась на несколько частей. Резина так задубела или пластик был.