Вот и CREE выпустила новые четырёхствольные пушки .
Почему они просто один большой кристал не забахают.
2 xSoft
Потому что есть уже готовые наработки, есть готовое производство, вырастить 4 маленьких и объединить их под одной линзой видимо значительно выгоднее, дешевле и проще чем один большой. Такаяже картина сейчас наблюдаеться в процессоростроении - Интел под одной крышкой объединяет два двухъядерных ксистала получая четырёхядерный процессор.
TbILI, спасибо, доступно объяснил 😊
Кстати, у меня в P2D после года использования, небольшая область кристалла "деградировала"... Не знаю как это назвать, но излучаемый диодом свет стал не однородной температуры, т.е. небольшая область кристалла стала излучать более желтый свет, но без падения яркости. Так что такие "многоядерные" диоды как-то не очень привлекают.
Будем ждать новых фениксов на них или на Р7... 😊, походу ub2 не дождемся..
походу ub2 не дождемсяПро UA2 на сайте Lapolicegear.com пишут, что он будет доступен где-то летом :-)
У меня там с марта заказ на него киснет :-)
Так ub2 к концу года обещали. А вот ua2 да, в начале лета.
>>At 9.8W, the XLamp MC-E LED being demonstrated provides up to 790 lumens at 6000K and up to 605 lumens at 3000K.
Это ж чем кормить эту заразу придётся, а?..
Кстати, топик не совсем корректен 😊
430 люмен "диод" даёт при 350mA тока. А максимум по даташиту все 700mA.
UPD: данные по каждому отдельному "элементу". Т.е. максимальное потребление может достигать 700 x 4 = 2800mA при 3.5V (итого те самые 9.8W)
2 stanley.by
Если заглянуть в графики тогоже даташита, то при 700мА он выдаёт в раёне 760 Люмен!
Дык, я ж про 790 написал постом выше. Это как раз цитата с сайта Cree.
Вполне некисло.
Индивидуальные выводы от каждого диода - значительно более элегантное решение, чем SSC P7 с его тупо запараллелеными четырмя кристаллами. Появляется больже возможностей с драйверами. Ну и электрически нейтральый кормус, который не надо изолировать от радиатора, опять таки в отличии от P7.
A oбьеденив кристаллы по схеме 2s2p, получаем прямую замену Luxeon V ( апгрейдим U2 и L4).
В общем, одобрямс.
Читаем внимательно даташит:
Note: Flux is measured with each LED die connected to independent drive circuits at 350 mA. The flux is measured with all LEDs lit simultaneously.
"При измерении каждый диод подключен к независимому источнику тока 350мА, а световой поток измеряется со всех одновременно." Таким образом, суммарный ток через сборку будет 1400мА. Имеем те же 4 штуки XR-E7090, только в более компактном виде. И требующее более серьезного теплоотвода..
ISVLabs, подредактировал своё сообщение.
Так или иначе, если задействовать всё на максимум (кто ж не любит выжимать всё возможное из диода? 😊 ), то жручесть будет весьма приличная.
deadbornКстати, да, - я тоже это сразу оценил. А то купил для опытов и апгрейдов CREE N4 и Rebel-0080 и теперь не знаю, что с ними делать, как грамотно поставить. Чтобы и выводы нормально сделать, и главное - теплоотвод хороший. Если XR-E7900 еще можно как-то поставить через изолятор и подключить, подпаявшись проводками сверху, то Rebel имеет выводы только снизу... Буду свою платку-star изобретать, с теплоотводом...
Индивидуальные выводы от каждого диода - значительно более элегантное решение, чем SSC P7 с его тупо запараллелеными четырмя кристаллами. Появляется больже возможностей с драйверами. Ну и электрически нейтральый кормус, который не надо изолировать от радиатора, опять таки в отличии от P7.
Ой блин... да у него же габариты корпуса точно такие же, как у XR-E! Это становится совсем интересно....
Итересный диодик. Только вот где достать такой в России? в прософте (недавно звонил)только обычные есть - про этот они даже не слышали.
Так этот ещё и не вышел в коммерческое производство 😊
Rebel имеет выводы только снизу... Буду свою платку-star изобретать, с теплоотводом...А зачем изобретать, я два фонарика на Rebel перевёл уже ничего не изобретая. Берём на штатной звезде удаляем старый светодиод. На rebel аккуратно приклееваем полоску бумаги снизу так чтобы она закрывала только контакты и ничего не могло их закоротить. Затем на холодную сварку приклееваем rebel на звезду, тщательно центруя. По истечении нескольких часов, когда сварка застынет берём канцелярский ножик и аккуратно с внешней стороны убираем лак с токопроводящих дорожек одновременно зачищая их, всё можно подпаиваться сверху тоненькими проводами, а после подпайки и проверки работоспособности всё вокруг, включая эти провода можно закрыть той-же холодной сваркой. Я таким способом менял светодиоды на 2х digger tactic месяца 3 назад, фонари светят до сих пор. Желательно до проведения этой процедуры проверить на сколько приподнять светодиод чтобы он оказался в фокусе, благо холодная сварка позволяет поднять хоть на 5 мм, кстати могу сказать что тепло передаётся через сварку исправно, я таким способом садил rebelы на простые алюминиевые радиаторы, когда делал себе на скутер сверхмощные габариты.
Кстати, вот почти готовый стабилизатор тока для нового СИДа. Раскидать каждый элемент на отдельные стабилизаторы и всё ровно. Щас еще пороюсь на предмет переключаторов режимов на AMC7135.
likose, спасибо за ответ. Я тоже думал так подключиться сверху, но побоялся дорожку порвать. Если она настолько толстая, это оченно хорошо, припаяюсь без проблем. Кстати, я бы подпаивался к дорожкам до приклейки диода на звезду - лучше прогреется и припаяется. Однако, так опаснее перегреть кристалл!
благо холодная сварка позволяет поднять хоть на 5 мм, кстати могу сказать что тепло передаётся через сварку исправно, я таким способом садил rebelы на простые алюминиевые радиаторы, когда делал себе на скутер сверхмощные габариты.Лучше все же использовать термопасту или термоклей, причем с очень тонким слоем. Холодная сварка обладает очень низкой теплопроводностью, что приводит к перегреву кристалла. Он хоть и не сгорит сразу, но деградирует достаточно быстро. При токах 200-300мА - скорее всего переживет, но на "полном драйве" 3Вт - умрет точно.
Такую картину мы уже наблюдали с браком первых голов на светодиодах SSC от Huntlight - тогда толщина термоклея вместо положенных 0.05-0.1мм составила аж 0.5мм, и светодиод синел через 5 секунд работы на 3Вт. При этом на 70% мощности и ниже - посинения не было, но сам диод деградировал.
Для поднятия излучателя лучше припаять (как вариант - приклеить термоклеем) проставку из алюминия или меди.
Superfonarik.ru
Для поднятия излучателя лучше припаять (как вариант - приклеить термоклеем) проставку из алюминия или меди.
+1. Проставка нужна однозначно. Я как-то между транзистором, который не дотягивал до радиатора и собственно радиатором заполнил промежуток миллиметра два термопастой (временная мера)... сгорел. И пасту высушил. А радиатор чуть теплый был. Следующий транзистор подтянул как надо, и всё стало нормально.
Я всего 5 ребелов на радиаторы посадил, 4 холодной сваркой и один непосредственно припаиванием к площадке под кристаллом светодиода. Насчёт теплопередачи-- если бы холодная сварка соединяла 2 металлические детали и плохо проводила тепло (а металлы хорошо проводят тепло), то она бы отвалилась при нагреве металла из-за разного температурного расширения, хотя конечно нужны опыты. Просто на скутере я питаю светодиоды штатными 350мА и радиатор очень быстро делается горячим, отъездил уже 2 месяца(днем тоже со светом надо)и никакой деградации не заметил, да и + сварка как пластелин вначале и ей создаёшь прям ложе под светодиод, тепло передаётся и через бортики светодиода.
Вот кстати фото как получилось---
