Выбор фонарика (+) мысли...

Решил приобрести себе мощный светодиодный фонарик..
Задачи в основном туристическо бытовые. То есть как подствольный тактик, я фонарик не рассматриваю. Чаще всего это ночные походы, спортивное ориентирование и разные бытовые нужды.

В данный момент я склоняюсь к связке Fenix LD20 + держатель на голову.
+ работает от AA то есть с элементами питания проблем не будет.
+ на потоке в 100 люмен работает около 4.5 часов.
+ так же можно использовать как и обычный фонарик.
- думаю его длина,
- малая мощность??

Рассматривал возможность взять Zebra 501B но после сравнение с тем же LD20 понял что они практически идентичны, Zebra компактней и работает меньше так как там только 1 элемент питания. Но зато плюсы именно в компактности. (чистый налобник)

Zebra H60 мощный фонарик, долго работает, стоит дороже чем LD20 + держатель на голову, работает на 18650 значит еще расходы на аккумуляторы и зарядное устройство. Читал несколько негативных отзывов что часто трескается линза? То есть зебра выйдет где то в 130$-140$ американских рублей, а LD20+держатель 85$.
Кст угол рассеивания у Zebra H60 и LD20 одинаковый?
Вот не как не решусь что брать.. Толи выбрать универсальность и пожертвовать удобством, то ли выбрать удобство и пожертвовать универсальностью но получить более мощный свет, хотя меня больше интересует средняя мощность на более продолжительное время.
Вот не как не выберу а то хочется что то чуть мощнее моего Petzl XP.

Есть ли реальные владельцы LD20 ваши отзывы?

Второе: (фонарик на 18650 + неплохо иметь возможность 2х123)
Я еще катаюсь на велосипеде, и озадачился освещением в темное время суток. Брать специальные системы стоимостью 10.000р у меня денег нет. В лесу видел у одного велосипедиста, у него на руль был прикреплен светодиодный фонарик, как он выразился китайский заказанный кажись на DX. В данный момент мой выбор пал на пару Ultrafire. Но после просмотра вариантов на ебей у меня чутка поехала крыша от предложенных вариантов.
Чем отличаются вот эти фонарики?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16241
и
http://cgi.ebay.com/Ultrafire-G60-Cree-R2-LED-Strobe-5Mde-Flashlight-Torch_W0QQitemZ220497767130QQcmdZViewItemQQptZUS_Flashlights?hash=item3356b0eada

Светодиоды как я понял одинаковые, но световой поток заявлен абсолютно разный.

И если кратко какие светодиоды существуют и какую реальную мощность они выдают
Как я понимаю есть CREE XR-E 7090 R2
CREE MC-E
CREE Q5
CREE XR-E 7090 P4
CREE XP-G R5
Причём у тех же XR-E которые видимо R2 характеристики гуляют у каждого продавца просто на ура. Если не сложно мини лекбез что бы понять суть. А то я не понимаю чем отличается фонарик http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16179 за 15$ от http://cgi.ebay.com/Ultrafire-G60-Cree-R2-LED-Strobe-5Mde-Flashlight-Torch_W0QQitemZ220497767130QQcmdZViewItemQQptZUS_Flashlights?hash=item3356b0eada хотя по идее светодиоды там одинаковые.

Задача получить среднее световой поток на максимально возможное время, с возможность кратковременного включения на более высокую мощность. То есть хотелось бы те же 80-120 люмен как можно дольше. И если приспичит минут на 15-20 люмен 180-200.

угол рассеивания у Zebra H60 и LD20 одинаковый?

balash33
Зебра и LD20 светят абсолютно по-разному, у зебры свет рассеянный, у LD20 сфокусирован в довольно узкий пучок.

Freezer
Чем отличаются вот эти фонарики?

Предположительно - степенью наглости того, кто писал описание.
Кстати, 250 и 285 люмен - это НЕ абсолютно разные величины. Это весьма близкие величины.

Если говорить не о абстрактных диодах, а о диодах в составе фонарей, то чтобы знать яркость - надо знать ток.
Но если все работают в нормальном режиме, то ряд, в порядке возрастания яркости, таков: P4-Q5-R5-MCE.

Зебра и LD20 принципиально разные фонари, даже с рассеивателем.

Если это ток на диоде
>Working Current:450 - 600mA
то 285 люмен там не будет ни при каком раскладе

Virgo_Style
Если говорить не о абстрактных диодах, а о диодах в составе фонарей, то чтобы знать яркость - надо знать ток.
Но если все работают в нормальном режиме, то ряд, в порядке возрастания яркости, таков: P4-Q5-R5-MCE.

Зебра и LD20 принципиально разные фонари, даже с рассеивателем.

Текс, то есть заявленные у CREE XP-G R5 300люмен на токе 600 милиампер это анриал? А тогда формулы расчета не подскажите?

И опять же на DX заявлено 1000 миллиампер, на Ибей 400-600 где правда?
Ммм и скажем такой вопрос фонарик на MCE условно на 200 люменах будет светить столько же по времени сколько и Q5 на 150. Или просто диод MCE позволяет увеличить поток света, соответственно кушая еще больше инергии.

По поводу зебры, принципиальность заключается в большем угле и рассеянности светового потока?

В принципе под ваши задачи отлично подойдут проверенные фонари на 2xAA типа Fenix LD20 (имеет смысл взять еще рассеиватель AD401) или EagleTac P20A2 (у этого рассеиватель в комплекте и нет ограничений на турбо-режим). Фонари подойдут и для быта, и для походов, и для велосипеда - отличный вариант.

Правда я обычно советую посмотреть в сторону фонарей на CR123A - они компактнее, ярче, у них значительно больше время работы (в 5-10 раз по сравнению с батарейками АА), и к ним проще требования к условиям хранения.
Что касается автономности - при постоянном использовании фонаря в походах без специальной экономии пачки батареек из 10шт хватит на несколько месяцев.

Дешевые фонари с DealExtreme типа Ultrafire, как правило, светят неплохо, но обычно требуют "доработки напильником" сразу после покупки, и регулярных танцев с бубнами в процессе эксплуатации. За свои деньги неплохо, но нужно четко представлять себе качество продукции. В серьезный поход такой фонарь я бы не взял.

По поводу количества люмен - чудес тут не бывает. Дюралевый корпус, стекло, уплотнители, диод XR-E R2 и электроника, способная его раскачать до 250 люмен, да еще и с микроконтроллером, технически не может стоить в розницу $15. Практически наверняка там стоит бин P4 или в лучшем случае Q4/Q5, а электроника оставляет желать лучшего. Не говоря про надежность и качество сборки.

Superfonarik.ru
В принципе под ваши задачи отлично подойдут проверенные фонари на 2xAA типа Fenix LD20 (имеет смысл взять еще рассеиватель AD401.

Правда я обычно советую посмотреть в сторону фонарей на CR123A - они компактнее, ярче, у них значительно больше время работы (в 5-10 раз по сравнению с батарейками АА), и к ним проще требования к условиям хранения.
Что касается автономности - при постоянном использовании фонаря в походах без специальной экономии пачки батареек из 10шт хватит на несколько месяцев.

Дешевые фонари с DealExtreme типа Ultrafire, как правило, светят неплохо, но обычно требуют "доработки напильником" сразу после покупки, и регулярных танцев с бубнами в процессе эксплуатации. За свои деньги неплохо, но нужно четко представлять себе качество продукции. В серьезный поход такой фонарь я бы не взял.

По поводу количества люмен - чудес тут не бывает. Дюралевый корпус, стекло, уплотнители, диод XR-E R2 и электроника, способная его раскачать до 250 люмен, да еще и с микроконтроллером, технически не может стоить в розницу $15. Практически наверняка там стоит бин P4 или в лучшем случае Q4/Q5, а электроника оставляет желать лучшего. Не говоря про надежность и качество сборки.

Хм... спасибо за мысли то есть все заявленные R2 это скорей всего раскаченный Q5...

А если это будет на CR123 а скажем один 18650..

Я бы тоже в серьёзный поход его не взял, и не возьму =). Их я рассматриваю исключительно как недорогой городской вариант света на велосипед НЕ БОЛЕЕ!!

Хм... спасибо за мысли то есть все заявленные R2 это скорей всего раскаченный Q5...

Freezer
А тогда формулы расчета не подскажите?

Да запросто: берется даташит и по графику все определяется.
Точнее так - по табличке берется яркость номинальная для данного бина, а множитель определяется по графику.

Freezer
И опять же на DX заявлено 1000 миллиампер, на Ибей 400-600 где правда?

Где угодно, в том числе "везде" и "нигде".

Freezer
MCE условно на 200 люменах будет светить столько же по времени сколько и Q5 на 150.

Берем опять же даташиты, смотрим токи, учитываем КПД драйверов и получаем результат.

Да запросто: берется даташит и по графику все определяется.
Точнее так - по табличке берется яркость номинальная для данного бина, а множитель определяется по графику.

Ну вот опять во всём до пайки элементов и используемого припоя разбираться.
Как же надоело при каждой покупке маркетинговые и технические исследования проводить =(((
Ладно попытаюсь найти на них документацию...

сделать из китайца нормальный фонарь можно. проверено на собственном опыте, только для этого потребуется время и опыт, нужно будет подружиться с паяльником и напильником, изучить современные светодиоды и азы электроники, это всё реально, вся инфа в инете, на форумах и в icq.
другой вопрос как на веле это зафиксировать, фонарь большой яркости должен иметь немаленький корпус => стремные китайские крепления на руль его не удержат. опять же колхоз 😊
мне в лом отдавать 150$ за ТК30, я собрал на МСЕ сам(~50$).

мне кажется, что для катания на веле подойдет феникс HP10, сам планирую купить такой (сам тож велосипедист), но вот что то жду появления его на R5 или хотя бы R4. http://www.hkequipment.net/ тут можно взять за 1800р.

Да с паяльником и напильником я дружу, вот с электроникой чуть сложнее =)
То есть вы купили грубо говоря корпус баксов за 15-20 купили отдельно светодиод? или сразу сборку с отражателем, или светодиод на готовой плате?

ХМ что то вы меня прямо HP10 заинтересовали 120 люмен 6 часов.. Почти всю ночь бегать можно. Правда он тяжёлый будет собака.. =(( Такой же как мой Miobelt..

Есть еще полегче - HL20. А чтобы был легкий - можно зарядить литиевыми батареями АА.

Freezer
Как же надоело при каждой покупке маркетинговые и технические исследования проводить

Такова цена дешевизны, извиняюсь за выражение 😊

Кстати, проводить техническое исследование до получения фонаря бессмысленно.
Ну или надо быть изрядным оптимистом 😊

Letchik_nsk
фонарь большой яркости должен иметь немаленький корпус => стремные китайские крепления на руль его не удержат.

мне кажется, что для катания на веле подойдет феникс HP10,

Ну почему стрёмные китайские крепления? В этом http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8274 Fenix TK30 как влитой сидит. Правда, на кочках ещё не пробовал.

А вот налобник Fenix HP10 не лучший выбор. Я часто посматриваю на велокомпьютер при езде и яркий луч HP10 просто ослепляет и потом ничего не видишь. Если его включить на минимум и через светорассеиватель, то теряется смысл использования такого мощного налобника. Для этого можно любой за 100 руб налобник использовать.
Для меня оптимально на руль свет смонтировать и ещё один свет по курсу не зависящий от поворота руля. Однако тут надо колхозить крепеж на раму.

Как тут уже сказали Zebra и Fenix совершенно разные вещи. Хотите свет вблизи, причём очень комфортный ввиду рассеяности, тогда - Zebra, вдаль тогда Fenix, при этом феникс даже с раасеивателем в комфорте зебре сливает. В элктрощитках с зеброй класс ковыряться, сужу по опыту, сейчас жду вторую зебру, очень сослуживцам понравилось, бывает отбирают, заразы, приходится заморачиваться с временным освещением от 36 или 220.

TO:Superfonarik.ru

KAR2009

Ну почему стрёмные китайские крепления? В этом http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8274 Fenix TK30 как влитой сидит. Правда, на кочках ещё не пробовал.

А вот налобник Fenix HP10 не лучший выбор. Я часто посматриваю на велокомпьютер при езде и яркий луч HP10 просто ослепляет и потом ничего не видишь.

Для велика буду на руль что то думать..

Pol27
Как тут уже сказали Zebra и Fenix совершенно разные вещи. Хотите свет вблизи, причём очень комфортный ввиду рассеяности, тогда - Zebra, вдаль тогда Fenix, при этом феникс даже с раасеивателем в комфорте зебре сливает. В элктрощитках с зеброй класс ковыряться, сужу по опыту, сейчас жду вторую зебру, очень сослуживцам понравилось, бывает отбирают, заразы, приходится заморачиваться с временным освещением от 36 или 220.

KAR2009
В этом http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8274 Fenix TK30 как влитой сидит. Правда, на кочках ещё не пробовал.

Freezer
То есть вы купили грубо говоря корпус баксов за 15-20 купили отдельно светодиод? или сразу сборку с отражателем, или светодиод на готовой плате?

Судя по бимшотам на 60зебру это как раз не дальнобой но уже и не совсем вблизи в макс. режиме( по собственному опыту не подскажу, 60 зебры нет в наличии, но там свои проблемы с линзами на 60-ке, плюс аккумулятор не АА) Анализируй и решай сам.

Letchik_nsk
да, вот такие и использовал, вот этот ...sku.13336 даже на изоленте не хотел сидеть

Может sku.8274 получше или размер другой. Резина крепления жесткая фонарь сидит хорошо сразу. См. фото.

А почему Феникс НР-10 не упомянут в качестве претендента? Ведь для ночного ориентирования меньше 200 лм не особо канает 😊

vaska
А почему Феникс НР-10 не упомянут в качестве претендента? Ведь для ночного ориентирования меньше 200 лм не особо канает 😊

Уже упомянули, думаю. Но тогда большей вес на голове, и минус универсальность. Если за место LD20 рассматривать.

я упомянул! шож так 😊 кстати батарейный блок можно с головы снять, в карман например. у нас парень в дозор (ночная игра) играет, а там бегать часто приходится.

А у HP10 соответственно линза тоже не рассевающая стоит да? Нужно докупать..

Pol27 но там свои проблемы с линзами на 60-ке, плюс аккумулятор не АА.

Letchik_nsk
я упомянул! шож так

Пардон, не заметил.
Для вела, кстати, его уже маловато будет, вот для бега в самый раз, для ориентирования бегом - на грани, на лыжах - до первого серьезного спуска...

То есть лучше всё таки НЕ чем ДА?

Лучше НЕТ. Имхо наболее универсальный вариант фениксLD10-ка+наголовное крепление+рассеиватель+хвост под 20ку. Всё-таки зебра сильно нишевый продукт.

Pol27

Лучше НЕТ. Имхо наболее универсальный вариант фениксLD10-ка+наголовное крепление+рассеиватель+хвост под 20ку. Всё-таки зебра сильно нишевый продукт.

Именно LD10??? и что за "хвост под 20ку" ????

HP10 хорошо что чисто налобник и работает дольше. Плохо что нельзя использовать как просто фонарик. Бум думать. ну и про хвост тоже хочется услышать =)

Freezer
и что за "хвост под 20ку" ?

У LD20-LD10-PD20 одинаковые головные части и взаимозаменяемые корпуса, также называемые тушками и хвостами 😊

Ммм.. понял. Корпусов что то отдельно под Fenix не видел... =(
Эх... муки выбора. Ведь для LD20 можно взять доп комплект батареек + придется доплачивать за наголовное крепление..

Да иии LD20 на диоде R4 светит 105 lumens (5hrs)
а УльтраФаер предположительно на R2 на 95 lumens (2hrs)
Эт нормально?

Freezer
а УльтраФаер предположительно на R2 на 95 lumens (2hrs)

Letchik_nsk
всё что касается китая, считай так: емкость аккума/ток потребления и минус какая нибудь погрешность, например при больших токах емкость уменьшится немного. каждый фонарь с китая индивидуален и будет потреблять столько, сколько хочет 😊 лучше просто менять драйвер самому и точно знать сколько фонарь будет работать и как.

Ну вот что то меня начинают посещать мысли взять парочку LD20 крепеж на руль, и держатель на голову.
Или взять, HP10 потому как пусть он и тяжелее и используется только как налобник, все равно ходить бродить особенно если еще и с палками трекинговыми, что то делать в лагере, читать, рыться в палатке или рюкзаке.. Удобней когда фонарик на голове.
В руку исключительно кого нибудь на крайний случай ударить или кратковременное использование что то подсветить.
А на вел как вы и предложили подумать над сборкой.

тему создавал про фонари байлун (bailong), но ее почему то удалили.
у нас в городе стали появляться. вроде светят ничего. но информации на форуме не нашел.
может здесь кто подскажет где смотреть.

И так я вроде решился на HP10 как думаете откуда быстрее дойдет.
с 4seven (дороже а 10$) или hkequipment??

То есть на 4seven он уже дороже на 10$ чем на HK без учета апргрейда доставки. HK обещает отправить в течении 48 часов.. У кого какой опыт?
Может HK + EMS только думаю придется доплачивать рублей 25$ амереканских чего ессено не хотся. Фонарик нужен к концу апреля, на крайняк к 10 числам мая.

Freezer
HK + EMS

Хм... значит можно и просто HK, китай поближе чем Америка будет!!!
Будем считать..

Блин =(((( на HK Fenix HP10 кончились... кто может еще подскажет интересные сайты?? Китаёзные или еще какие, где можно недорого заказать..

Freezer
интересные сайты

Letchik_nsk
http://www.4sevens.com/product_info.php?products_id=1774&osCsid=47bd74d29e8bee5c138ba2e946031bb9 на 10$ дороже

Нету в наличии при добавлении в корзинку три *** и ссылка что товар временно отсутствует. =((

http://www.solarforcestore.com/servlet/the-1566/Fenix-HP10/Detail

Спасибо, заказал надеюсь что деньги не вернут..

В продолжение темы об UltraFire у кого какие мысли по поводу вот этой инфы =))) http://www.ultrafire.hk.cn/column6.htm на DK,HK,Ebay, головы у всех без золотой каёмочки =)))))

И так если я решусь собрать фонарик по частям мне понадобится.
Корпус в сборе с отражателем.
Если я собираюсь питать его одним 18650.
Вот такая платка со светодиодом http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=8847 .
Или отдельно светодиод http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=5594 (как я понял еще его называют БИН) и отдельно плата для припайки этого самого сета диода. http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=9587 .
А вот с дальнейшем у меня затык, что есть Buck Current Regulated??
что есть Boost&Buck Current Regulated?

Как я понял мне под питание 18650 нужно брать Buck Current Regulated 0.9V~4.2V.

Так же там существуют платы управления режимами, и плата управления напряжением видимо чтобы фонарик резко не садися? http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=6653. И все это еще в разной степени совместимости, что то я пока это не осилил. В голову фонаря кст сколько этих плат можно запихнуть? наверное больше двух уже не поместится??

Задачи такие собрать фонарик на светодиоде дающем не более 300 люмен, питающейся от 1х18650, с тремя режимами желательно Low/Mid/Hi, видимо с
поддержкой постоянного светового потока?

На первый раз лучше взять приглянувшуюся тушку, совместимую с модулями P60 (Ultrafire разообразные, Huntlight), и приглянувшийся готовый модуль формата P60 (подороже от каких-нибудь Thrunite или Dereelight, или дешевые типа Ultrafire или безымянные с тех же DealExtreme). Сразу решается много проблем - с платой драйвера, пайкой и термоинтерфейсом светодиода, отражателем, и совместимости всего этого вместе.

К каждому светодиоду нужен свой отражатель, просто так они невзаимозаменяемы - вместо нормального света будет непонятно что.

Паять светодиоды XP-E, XP-G, XR-E отдельно - очень муторное занятие, если есть возможность - лучше взять распаянный на плате.
Если будете брать отдельно светодиоды - еще нужна термопаста или термоклей. Плату ("звезду") с диодом тоже лучше сажать на термопасту или термоклей.

Buck-драйвер - это понижающий, входное питание обычно от прямого падения светодиода и выше (3.3 ... 9-12В), Boost - повышающий, обычно от 0.7 до 3.3.
Buck&Boost - смешанная схема, умеет как повышать, так и понижать, но КПД большинства дешевых драйверов во всех режимах ниже плинтуса.

Под 1х18650 теоретически нужен Buck&Boost, а реально (особенно под диоды с низким падением - XP-E и XP-G) лучше подходят просто Buck из-за лучшего КПД.

Диод лучше брать на основании. Паять его в домашних условиях дело непростое, особенно если нет навыка и оборудования. Buck это повышающий преобразователь, Boost - понижающий. Current Regulated означает, что преобразователь умеет стабилизировать ток нагрузки. Надо иметь в виду, что повышающий преобразователь может только повышать и при напряжении на входе более определенного значения теряет способность стабилизировать что-либо на выходе, так что верхнее напряжение в 4.2 вольта это вранье - стабилизация потеряется уже при напряжении 3.6-3.8в и дальше ток будет неуправляемо расти, что не всегда приемлемо. То же касается и понижающего стабилизатора, только с точностью наоборот. Для питания от 1х18650 нужен Boost&Buck, но ИМХО оптимальный вариант по совокупности характеристик - линейный стабилизатор тока. В этом случае как и в случае понижающего стабилизатора стабилизация сохранится до напряжения примерно 3.4-3.6в, дальше ток (и яркость) будет падать. Они бывают и многорежимные, поищите по слову AMC7135. И еще учтите, что дешевых китайских Boost&Buck не бывает - цены на такие устройства начинаются с 20 долларов за штуку.

Buck это повышающий преобразователь, Boost - понижающий.

Текс....

Если светодиод по ТТХ нужно запитывать 3.7V~4.2V
то мне соответственно нужен стабилизатор 3.7V~4.2V?
Чет на меня тупизм напал....
Стабилизатор ну если для примера 200v-250v
в этом диапазоне если напряжение скачет, он стабильно выдаёт 220в.

А тут если диод требует 3.7-4.2 и я поставлю стаб 3.7-4.2 когда у меня подсядет аккумулятор, скажем вольт до 3 фонарик просто выключится так?

Стабилизатор должен стабилизировать ток. Иногда драйвера стабилизируют напряжение, иногда вообще ничего не стабилизируют, но в идеале - ток.

Насчет 3.7 не скажу, но 4.2 - это сильно перебор, для XR-E это около двух ампер по моему опыту.

Если драйвер понижающий, то с определенного момента он перестает работать, светодиод как бы оказывается подключен напрямую к батарее. При этом яркость постепенно уменьшается по мере разряда батарей, но фонарь не выключается.

Если драйвер повышающий - возможны варианты. Некоторые гаснут сразу, а некоторые тоже тлеют.

для питания от одного лития нужен драйв на 7135, на ДХ выбор есть. да, будет яркость уменьшаться с разрядом, но это на столько не критично, что для китайской самоделки очень даже вполне, зато акк не убьешь переразрядом, ибо будет видно когда надо его менять.
хуже всего в этом плане питать Р7, у него более высокий интервал питаний, а вот Cree все нормально питаются.

*и КПД ясен

Тут нужно понимать основное отличие светодиода от лампочки: светодиоды запитываются определенным током. Стабилизатор тока - это, по сути, схема, преобразующая источник напряжения (например, аккумулятор) в источник тока, необходимый для питания светодиода. В простейшем случае эта схема - простой резистор.

Соответственно подаваемому току светодиод имеет некоторое прямое падение напряжения в вольтах: при меньших токах оно меньше, при больших токах - выше.

Задача стабилизатора тока - обеспечивать, вне зависимости от напряжения на входе, постоянный выходной ток (например, 1А). При питании 1А, светодиод XR-E, например, имеет падение примерно 3.7В, и будет выдавать при бине R2 порядка 245 люмен.

Идеальный стабилизатор будет подавать на светодиод этот 1 ампер на всем протяжении разряда аккумулятора, сначала понижая напряжение (пока напряжение аккумулятора снижается от 4.2В до 3.7В), а потом повышая (в диапазоне 3.7В-2.8В).

Но идеальных стабилизаторов в природе не бывает, поэтому у существующих схем имеются различные ограничения. Скажем, при использовании понижающей (Buck) схемы стабилизатора, первую половину разряда ток на светодиоде будет стабилизирован, а как только входное напряжение станет ниже выходного - природа понижающего импульсного драйвера не позволит поддерживать заданный ток, и этот ток начнет снижаться. По сути, стабилизатор "включает диод напрямую", и кривая его яркости в дальнейшем повторяет кривую разряда аккумулятора. Т.е. фактически, светодиод будет как-то светить и при входном напряжении аккумулятора 2.8В, но о стабилизации говорить не приходится.

Если заданный ток снизить с 1А до 350мА, то падение на диоде будет 3.3В, и драйвер будет сохранять стабилизацию на значительно большем участке разряда аккумулятора.

При токе 1А и замене диода на XP-E падение будет ниже: 3.5В.
Соответственно тот же драйвер будет стабилизировать лучше.

Стоит отметить, что все диоды, кроме деления на яркостные бины (Q5,R2 и прочие) и цветовые (5A, WD, и пр.), еще делятся и на бины по прямому напряжению, и вполне можно попробовать найти светодиод с наименьшим падением - скажем, 3.0В при типовом для серии 3.3В. Но это, конечно, никто и нигде не указывает.

Buck+Boost драйвер универсальнее и будет стабилизировать во всем диапазоне напряжений, но из-за плохого КПД большинства продающихся отдельно на DealExtreme и прочих сайтах драйверов время работы фонаря будет значительно меньше. Кроме того, хорошие Buck+Boost драйверы стоят значительно дороже простых импульсных Buck или Boost конвертеров.

Superfonarik.ru
Buck+Boost драйвер универсальнее и будет стабилизировать во всем диапазоне напряжений, но из-за плохого КПД время работы фонаря будет значительно меньше.

Примерно так рождаются мифы: кто-то ляпнет, другой повторит глупость, потом кто-нибудь якобы авторитетный уже с уверенной интонацией озвучивает это как проверенный факт. А факты таковы, что преобразователь buck/boost отличается от boost-типа только точкой подключения нагрузки, поэтому эксперимент по сравнению КПД этих двух схем проводится на ура за двадцать минут. Так вот КПД одного и того же преобразователя, включенного сначала по повышающей схеме, а затем по универсальной снижается всего на полтора процента, и составляет при грамотно подобранных компонентах соответственно 95% и 93,5%. И все это при мощности потребления 7,5 Вт. А миф этот зачат от бородавчатого земноводного, которое не позволяет разработчикам поставить нормальную недешевую индуктивность, которая, в основном, и определяет КПД такого типа преобразователей.

Virgo_Style
Стабилизатор должен стабилизировать ток. Иногда драйвера стабилизируют напряжение, иногда вообще ничего не стабилизируют, но в идеале - ток.

Драйвер не должен выдавать больше 700-800mA и быть скажем 0.8V~3.3V 750mA? И этот стабилизатор будет понижающим в случае если я буду его питать 18650 так, или я опять не допонял?

Или выходное значение на стабилизатора должно примерно соответствовать входному напряжению заряженного элемента питания.
А входное значение стабилизатора должно быть ниже выходного напряжения элемента питания но не сильно, чтобы не разрядить источник в усмерть?
И еще учитывать силу тока стабилизатора на его выходе, что бы она сильно не превышала максимально допустимую силу тока питания светодиода, иначе он начнет работать уже в турбо режиме???

Или у меня уже каша в голове =))))

Так вот КПД одного и того же преобразователя, включенного сначала по повышающей схеме, а затем по универсальной снижается всего на полтора процента, и составляет при грамотно подобранных компонентах соответственно 95% и 93,5%. И все это при мощности потребления 7,5 Вт. А миф этот зачат от бородавчатого земноводного, которое не позволяет разработчикам поставить нормальную недешевую индуктивность, которая, в основном, и определяет КПД такого типа преобразователей.

Или у меня уже каша в голове =))))

Соответственно если Cree XPE WC-Q5
- Voltage: 3.2~3.4V
- Current: 350~700mA

Драйвер не должен выдавать больше 700-800mA и быть скажем 0.8V~3.3V 750mA? И этот стабилизатор будет понижающим в случае если я буду его питать 18650 так, или я опять не допонял?

Или выходное значение на стабилизатора должно примерно соответствовать входному напряжению заряженного элемента питания.
А входное значение стабилизатора должно быть ниже выходного напряжения элемента питания но не сильно, чтобы не разрядить источник в усмерть?

Лучше, повторюсь, взять готовый модуль P60, где всё уже собрано в один корпус.

Вообще в первом приближении у драйверов есть два параметра - напряжение питания (диапазон) и выходной ток, это все, что нужно знать.
Полезно знать КПД, но это уже во-вторых 😊

Мне кажется, на первых порах стоит этим и ограничиться.

Superfonarik.ru
Можете скинуть ссылочку на нормально сделанный Buck+Boost драйвер с таким КПД?

Описанный мною эксперимент проводился с этим преобразователем, когда "минус" нагрузки цеплялся к "плюсу" питания, превращая его в buck-boost: http://www.skisport.ru/photos/picture.php?unit=25&v=1&w=1&id=23998&page=
После чего несколько сотен фонарей на бак-бустах было сделано серийно.
Но это так, эпизод, потому что есть, например, такой замечательный чип как TPS63000, в котором силовая часть содержит два синхронных каскада, повышающий и понижающий, которые включаются в зависимости от того, что в данный момент имеет более высокое напряжение: питание или нагрузка. В таком конструктиве вообще нет никаких потерь по сравнению с чисто повышающим и понижающим преобразователями.
Ели лично Вам не встречалось хорошего преобразователя данного типа, то так и следует писать, а не делать необоснованных обобщений, из которых следует, что у всех buck-boost преобразоватей "КПД во всех режимах ниже плинтуса" без указания высоты конкретного плинтуса, с которым производится сравнение 😊

Superfonarik.ru
Правильные цифры берутся из даташитов. Там на странице ссылочка Datasheet.
Предельный ток для XP-E - 1А.

Да был я там уже и не один раз, что такое Datasheet знаю, и несколько раз их упорно перелистывал, и требований по вольтажу не находил, а вот сейчас увидел... =)))

За ссылочку спасибо покопаюсь, просто хочется для себя понять..

Ели лично Вам не встречалось хорошего преобразователя данного типа, то так и следует писать, а не делать необоснованных обобщений, из которых следует, что у всех buck-boost преобразоватей "КПД во всех режимах ниже плинтуса" без указания высоты конкретного плинтуса, с которым производится сравнение

vaska, а по вашему эксперименту снимали графики КПД в зависимости от входного напряжения?

XP-G R5 OP
XP-E Q5 5C OP
XP-G R5 OP
XP-E Q5 5C

Стесняюсь спросить а что значить, OP,5C..

Superfonarik.ru
vaska, а по вашему эксперименту снимали графики КПД в зависимости от входного напряжения?

Нет, покольку интересовали только штатные пределы использования: питание 5,5 - 14 В и падение на выходе от 9 В до 14 В в зависимости от выбора "головы". В-общем и так понятно, что при понижении питания доля потерь, вносимых падением на открытом ключе и выпрямительном диоде увеличивается, и соотношение между бустом и бак-бустом становится еще меньше при общем падении эффективности. Собственно, для низких напряжений питания типа одного лития или пары металлгидридов гораздо лучше упомянутый мною TPS63000, поскольку, в отличие от LT3477, ключи у него полевые, да и выпрямление реализуется полевиками.

Freezer
OP,5C..

Orange Peel, текстурированный рефлектор
5C - цветовой бин, вроде бы из нейтральных.

Virgo_Style

Orange Peel, текстурированный рефлектор
5C - цветовой бин, вроде бы из нейтральных.

Superfonarik.ru
Лучше, повторюсь, взять готовый модуль P60, где всё уже собрано в один корпус.

Такая тушка пойдет? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20333
или нужно побольше голову например а то я что то не нашел размеров модуля P60 по диаметру...

И что если взять такую тушу и предложенный вами модуль в сборе будет почти счастье??

Freezer
Такая тушка пойдет? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20333
или нужно побольше голову например а то я что то не нашел размеров модуля P60 по диаметру...
И что если взять такую тушу и предложенный вами модуль в сборе будет почти счастье??

DmNuts
Такая тушка в принципе подойдет, но у нее может быть большой зазор между модулем и корпусом (плохое охлаждение), раньше люди жаловались. Вот эта немного получше http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14601

Ммм у этого корпус квдрат, а мне его к велу крепить нужно, думаю нев крепеж я его не установлю. Но за подсказку все равно спасибо..

Да, так как я фонарик для установки на велик, может стоить взять фонарик с большей головой, это же будет влиять на диаметр светового пятна.. Но вот тогда увы, присоветуемые мне P60 туда уже не влезут...

А может вообще это взять? http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=8681
Смущает только чем, малый срок работы, дополнительная бандура под раму, а я иногда езжу агрессивно может слететь. По этому собственно и хотел поставить на руль 1-2 не сильно дорогих фонариков. Что бы не сильно жалко.

Так еще раз 501,502,503 корпуса под P60 подойдут? конфигурация пофигу?
В данный момент видимо остановился на фонаре CREE XP-G R5 Bulb - Max 300 lumens 30$ + зарядка с аккумуляторами 25%.
Приедет, гляну, если не устроит закажу отдельно модуль P60. Потеряю только время и рублей 15 американских. Но всё таки еще подумаю.. =)

vaska
А миф этот зачат от бородавчатого земноводного, которое не позволяет разработчикам поставить нормальную недешевую индуктивность, которая, в основном, и определяет КПД такого типа преобразователей.

посоветуйте пожалуйста преобразователь для R5 для тушки диаметром 20-40мм ?