Хороший драйвер стоит дорого в 5 раз дороже хорошего диода...
Вот такой вопрос что дольше проработает:
1. Диод, драйвер + 1 литиевый элемент
2. Диод, резистор + 2 литиевых элемента
Ток, диод и литиевые элементы одни и те же.
P.S. Я очень давно не читал про диоды, а сейчас что то снова зацепило 😊. Литературу в сети я конечно поищю и прочитаю. Просто может этот вопрос уже подробно рассмотрен.
ZDL
2. Диод, резистор + 2 литиевых элемента
Пусть на светодиод надо 3,4 Вольта и ток 0,9 А при мощности 3 Вт. Берём 2 литий-ионных аккумулятора на 3,7. В заряженном состоянии они имеют до 4,2 В. Итак, на резисторе надо погасить 4,2В * 2 - 3,4В = 5В.
Резистор нужен на 5,56 Ом. При этом на нём будет выделяться мощность 5В*0,9А=4,5 Вт, т.е. больше чем на светодиоде. Фактически, 2-й аккумулятор будет работать на разогрев резистора, когда как в первом случае на светодиод. Я молчу, что в драйвере можно реализовать разные алгоритмы с изменением скважности ШИМ значительно повышающих экономию...
MauserFL, спасибо с удовольствием прочитал.
Да дураки эти драйверы придумали чтобы денег по больше с людей содрать, напрямую к батарейкам и нормально, зато светики как лампочки надо будет менять 😊))
Скоро у меня будет хороший драйвер и диод. Вот и проверю что там да как. 😊
Литий не единственный и не всегда лучший источник питания (а иногда и доступный). Это надо иметь в виду.
Скоро у меня будет хороший драйвер и диодВы тут только не вздумайте написать какие именно - разочарованию не будет предела!..
Без драйвера фонарь сначала светит недолго и ярко, а потом - долго и тускло. С щелочными батарейками получается особенно печально. С литиевыми аккумуляторами чуть получше, у них относительно пологий график разряда, потому за первые минуты яркость падает до средней и медленно тускнеет почти до самого разряда. Директдрайв с литиевым аккумулятором уже относительно пригоден к использованию, но экономически нецелесообразен - простейший линейный драйвер стоит в несколько раз меньше одного литий-ионного аккумулятора.
John JACK
простейший линейный драйвер стоит в несколько раз меньше одного литий-ионного аккумулятора.
Да? Раньше были только ШИМ преобразователи. Теперь есть линейные, это которые меняют своё сопротивление в зависимости от напряжения? Почитаю, посмотрю узнаю. Порядок цен не могли бы указать?
Да и ШИМы сейчас какие то неважнецкие.
Вот в журнале радио были ШИМы так ШИМы. Выходное напряжение 5вольт, при изменении входного с 3 до 15 вольт, и всего 2 транзистора. 😊
Приобрел драйвер за 600руб... На эти деньги я мог купить 7 шт. 123 элементов...
Да вообшем чего гадать то, нужно эксперимент поставить. Вот только люкс метра у меня нет, нужно что то колхозить.
ZDL
Порядок цен не могли бы указать?
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.917~search.AMC7135%207135
ШИМ - это не драйвер (стабилизатор тока) а средство ограничения яркости же. Однорежимные драйверы просто стабилизируют ток на светодиоде (по мере возможностей), а многорежимные состоят из стабилизатора, настроенного на ток максимального режима и ШИМа, который обеспечивает меньшие режимы и всякие стробы с цветомузыкой.
Линейный драйвер работает как умный переменный резистор, да. Имеет узкий диапазон входного напряжения, но высокий КПД, и сделать хороший линейный драйвер гораздо проще, чем хороший импульсный. Начинаются со ста рублей: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190
rkromanrk
Вы тут только не вздумайте написать какие именно - разочарованию не будет предела!..
Диод R2 140 люкс на 1 ватт, максимальный ток 1500 мА. Драйвер 3х режимный на рефлекторе с наружи надпись 0.8-4.2 V. Максимальный выхолдной ток 1 ампер. Продавец сказал что один из лучших.
Наверное не драйвер а модуль купили? Все равно 600 руб дорого, я драйверочки по 110 руб покупаю (8-24 вольт, 1-3 одноваттника) светики китайские по 100-130 руб, оптика вообще копейки
У линейного драйвера хороший КПД?
Давайте рассмотрим самый тяжёлый случай: 4,2 в. выдаёт аккумулятор, 3,2в и 1.5 а. ест диод, отсюда 1в. и 1.5а драйвер просто переводит в тепло. Диод ест 4,8вт., а от аккумулятора забираем 6,3 вт. КПД... по моему тут нет, а есть 24% потерь в виде выделяемого тепла. И с ростом напряжения питания, потери будут расти. А ШИМ, насколько я с ними знаком, изменяеняет длительность импульса в зависимости от напряжения питания оставляя ток неизменным. Т.е. диод ест 4,8вт и от аккумулятора потребляет 5вт.
Кстати, вот хороший фонарик. Чистой воды директ драйв, с резистором на второй режим.
ZDL
Диод R2 140 люкс на 1 ватт, максимальный ток 1500 мА.
Люксы и люмены разные единицы... У R2 нет 140 люмен на 1 Ватт, это у R5 столько и максимальный ток для XP-G 1,5А приведён, а не для XR-E.
ZDLУ светодиода нелинейная ВАХ. Если уронить на драйвере/резисторе чуть-чуть напряжения, то ток на светодиоде упадёт весьма заметно. Рассуждения ваши были бы верны если диод был бы тупым сопротивлением. А он - сопротивление весьма нетупое.
Давайте рассмотрим самый тяжёлый случай:
Кроме того, утверждение
ZDLневерно. Аккумулятор выдаёт 4.2 В без нагрузки. Если его включить напрямую на диод (директ драйв), то напряжение просядет до 3.2 В при токе 1.5 А. А чтобы получить на диоде 1 А, надо драйвером или резистором рассеять всего 0.1 В напряжение. Почему - смотрите таблицы ВАХ.
4,2 в. выдаёт аккумулятор, 3,2в и 1.5 а.
ШИМ же изменяет длительность импульса, да, но ток в импульсе будет максимально возможным. То есть 1.5 А или более при свежем аккумуляторе, с падением по мере разряда. Стабилизировать ток при помощи ШИМ нельзя, стабилизировать яркость (увеличивая длину импульса по мере разряда батареи) - теоретически можно, а практически не нужно.
Joker12Чем он хороший? Тем, что десятиваттный светодиод питается всего 1.5-2 амперами и то при хорошем аккумуляторе и только первые несколько минут? Для P7 или MC-E надо минимум два 18650.
Кстати, вот хороший фонарик.
John JACK
Стабилизировать ток при помощи ШИМ нельзя, стабилизировать яркость (увеличивая длину импульса по мере разряда батареи) - теоретически можно, а практически не нужно.
А вот "vaska" утверждает, что можно на форуме http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=239 :
"Сама широтно-импульсная модуляция применительно к питанию светодиодов условно может быть разделена на два вида: первичная ШИМ и внешняя ШИМ.
Первое означает, что стабилизация тока на светодиоде осуществляется импульсным преобразователем, на выходе которого имеется фильтр, превращающий производимый преобразователем меандр в постоянный ток. Если сделать преобразователь такого рода регулируемым (обычно для этого изменяют опорное напряжение компаратора обратной связи по току), то, как справедливо разъяснял Малкофф, мы сможем добиться неплохого КПД на всех режимах работы.
Второе означает, что стабилизированный ток, обеспечиваемый первичным источником (безразлично, импульсным или линейным), прерывается с невысокой частотой и далее не фильтруется. Таким образом диод запитывается не постоянным током, как в первом случае , а импульсами тока, что, естественно, отрицательно сказывается на КПД системы в режимах малого света. "
Так что при наличии фильтра с помощью ШИМ мы можем стабилизировать ток.
KAR2009Люксы и люмены разные единицы... У R2 нет 140 люмен на 1 Ватт, это у R5 столько и максимальный ток для XP-G 1,5А приведён, а не для XR-E.
Да, я пока путаюсь. обешаю исправиться 😊.
John JACK, светодиод вообще не похож на сопротивление. Более похож на стабилитрон, при достижении напряжения стабилизации его сопротивление значительно уменьшаеться. Только светодиод светиться в отличае от стабилитрона.
На счёт ШИМ. Есть широтноимпульсные стабилизаторы и они именно стабилизируют напряжение, либо ток с высоким КПД. Они могут повышать напряжение и ток, а так же понижать. А есть схемы изменяюшие длительность импульса, ни чего не стабилизируя. Этакий "импульсный" резистор. КПД их ниже, диапазон напряжений меньше, но они проще. Вообщем в электронике можно в такие дебри влезть 😊.
ZDL
У линейного драйвера хороший КПД?
Давайте рассмотрим самый тяжёлый случай: 4,2 в. выдаёт аккумулятор, 3,2в и 1.5 а. ест диод, отсюда 1в. и 1.5а драйвер просто переводит в тепло. Диод ест 4,8вт., а от аккумулятора забираем 6,3 вт. КПД... по моему тут нет, а есть 24% потерь в виде выделяемого тепла. И с ростом напряжения питания, потери будут расти. А ШИМ, насколько я с ними знаком, изменяеняет длительность импульса в зависимости от напряжения питания оставляя ток неизменным. Т.е. диод ест 4,8вт и от аккумулятора потребляет 5вт.
В общем случае утверждение абсолютно верное, но рядовому фонаревщику интересны частные случаи, например питание одного диода от одного литий-иона. И вот тут линейник с оговоркой, что он построен на полевом транзисторе со сверхмалым сопротивлением насыщения, составляет реальную конкуренцию ШИМ. При питании ШИМ от напряжения 4 В трудно достичь КПД выше 90%, и у линейника суммарный КПД получается сравнимым. Если, например, мы эксплуатируем самый передовой XP-G на токе 1,5 А (падение 3,36 В), то от свежезаряженного лития получаем 80% КПД. При разряде, когда напряжение аккумулятора и падение на диоде выравниваются, КПД близок к 100%, так что суммарный выходит около 90%. С учетом того, что спад напряжения в процессе разряда нелинеен, и максимален именно в его начале, реальный суммарный КПД выходит еще выше.
О. Как хорошо, что тему заметил ). Нет необходимости плодить лишние ). Уважаемы форумчане, просьба подсказать ), верно ли я понимаю, что Power: Two CR123A Batteries (3.0V~9.0V) в характеристиках говорит о наличии драйвера, так что можно не искать аккум на 3В, а брать 3,6В?
http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654
О. Как хорошо, что тему заметил ). Нет необходимости плодить лишние ). Уважаемы форумчане, просьба подсказать ), верно ли я понимаю, что Power: Two CR123A Batteries (3.0V~9.0V) в характеристиках говорит о наличии драйвера, так что можно не искать аккум на 3В, а брать 3,6В?]http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654[/QUOTE]
Что до наличия драйвера -верно, он есть, работает как и указано в диапазоне 3-9в.
А теперь по питанию: фонарь ест 2 батарейки типа cr123 с маркировокй 3.0v, но реально их вольтаж выше, таким образом фонарь питается не от 6, а примерно от 7 с гаком вольт(могу врать не мерил как то свежих батареей) в при новых батареях.
Аналог\замена cr123 батарейкам это литиевые аккумуляторы типа rcr123(16340) с маркировкой 3.6v, их реальный вольтаж при полном заряде 4.2v - т.е. два акума дадут 8.4v - драйвер такой вольтаж скушает нормально.
Следует лишь учитывать, что большинство китайских акумов с защитой -длинее и толще, чем батарейки кр123. Посему предварительно уточните у пользовательей фонаря, влезут ли они туда..
Вообщем у вас устоявшиеся определения и понятия. Переубеждать вас себе дороже 😊.
Подключил модуль и диод к 123 элементу. Чегой то не впечатлён. Видать нужно от аккумулятора питать.
Устоявшееся у меня, это то, что я серийно произвожу фонари, питаемые именно преобразователем. Но, поскольку не считаю себя человеком зашоренным, - обращаю внимание и на иные решения. Активный самодельщик StasikOFF уже который год лепит фонари на линейных источниках тока, и своим КПД они весьма впечатляют. А чтобы меня переубедить достаточно излагать аргументированно и с цифрами, ведь со своей стороны я предоставил достаточное количество убедительных цифирок 😊
И так я купил XPG R5, драйвер Solarforse 0,8 -4,2 3 mode. От одного элемента 123 диод не раскачивается на максимальный ток... А вот если диод запитать от двух 123 то думаю нужен будет токоограничительный резистор. 😊
Аккумуляторов у меня пока нет.
ZDL
От одного элемента 123 диод не раскачивается на максимальный ток
странно
А чего странного то. Подключил 3 пальчиковых батареи. на диоде 3,02в 1,01а. На батареях 3,45в 1,2а. Какой КПД? Драйвер просто превращает в тепло лишнюю, по его мнению, энергию.
rkromanrk
Вы тут только не вздумайте написать какие именно - разочарованию не будет предела!..
Да разочарование есть...
Так что прямое включение диода рулит.
Что и сделанно в китайце за 300 руб.
ZDL
на диоде 3,02в 1,01а.
А на сколько драйвер расчитан? Вероятнее всего - на 1А... ну так вот он, как в аптеке.
ZDLНормально выдает. Первоначально для XP-G R5 было разрешено около 1 А, а потом расширили до 1,5 А максимальны ток. Так что драйвер мог выпущен и спроектирован под старые нормы.
А чего странного то. Подключил 3 пальчиковых батареи. на диоде 3,02в 1,01а. На батареях 3,45в 1,2а.
ZDLЭто перед драйвером резистор хотите? 😀
А вот если диод запитать от двух 123 то думаю нужен будет токоограничительный резистор. 😊
Если без драйвера, то я уже отвечал в начале темы о бессмысленности этой затеи.
ZDL
Вообщем у вас устоявшиеся определения и понятия. Переубеждать вас себе дороже 😊.
Да разочарование есть...
Так что прямое включение диода рулит.
Что и сделанно в китайце за 300 руб.
Похоже, что содержимое этой ветки не прояснило Вам прелести китайцев за 300 руб.
Я не буду вас переубеждать, кто в теме тот понял. Линейный стабилизатор самым наипростейшим низкоэффективным способом согласует диод с батареей. При применении вместо него резистора много не потеряем, если заметите вообще какую либо разницу.
Китайский фонарь за 300 руб. Светит так же , только синим, как и супер диод питаемый через стабилизаро тока. Может я чего то не понимаю, но китаец ест 1,5вт, а XPG R5 + драйвер 4,4вт...
ZDL
При применении вместо него резистора много не потеряем, если заметите вообще какую либо разницу.
Потеряем, однако. Прежде всего потеряем половину первоначальной яркости через пятнадцать минут работы.
ZDL
При применении вместо него резистора много не потеряем, если заметите вообще какую либо разницу.
Китайский фонарь за 300 руб. Светит так же , только синим, как и супер диод питаемый через стабилизаро тока. Может я чего то не понимаю, но китаец ест 1,5вт, а XPG R5 + драйвер 4,4вт...
В разговоре речь шла о 2-х элементах CR123 ("А вот если диод запитать от двух 123 то думаю нужен будет токоограничительный резистор.") А это от 6 до 8 Вольт в зависимости от типа CR123. В итоге одна батарея будет работать на резистор, нагревая его.
Если в расчёт берется то, что изначально элементы питания CR123 имеют высокое внутреннее сопротивление, что уже не правильно, так как идеальный источник напряжения должен иметь нулевое внутреннее сопротивление. То избыточное напряжение будет рассеиваться на внутреннем сопротивлении элемента нагревая его и не делая полезную работу. Причем величина этого сопротивления не постоянна и зависит от многих факторов. Ограничение тока светодиода резистором оправдана, когда светодиод маломощный или имеем не большой перепад напряжения источника и напряжения на светодиоде при котором обеспечивается заданный рабочий ток. Причем, как отметил "vaska" "потеряем половину первоначальной яркости через пятнадцать минут работы". Обычно принято считать время работы фонаря от первоначальной яркости до 50% снижения...
Ну а еле тлеющие часами китайские фонарики после 15-30 минут работы и моргающими или сгорающими светодиодами за 300 руб выбор не из лучших...
vaskaТипа таких, по сути своей?
Активный самодельщик StasikOFF уже который год лепит фонари на линейных источниках тока, и своим КПД они весьма впечатляют.
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=264687
ilkoseКстати, у меня диодов деградировало в нормальных китайцах с относительно нормальными драйверами больше, чем перекаленных лампочек сгорело за тот же период. Хотя фонари с лампами накаливания я использую значительно больше...
Да дураки эти драйверы придумали чтобы денег по больше с людей содрать, напрямую к батарейкам и нормально, зато светики как лампочки надо будет менять 😊))
Der Alte Hase
Типа таких, по сути своей?
По сути - да, я в какой-то ветке его схему выкладывал: источник опорного, операционник, полевик, три резистора. Вся комплектация легко умещается в сто рублей.
Разницу в свечении при подаче на диод 2 вт и 4вт я должен увидеть? Именно увидеть а не измерить люкс метром?
Так вот я её не вижу. Сравниваю яркость светового пятна на стене с другим фонарем. Нужно конечно подтвердить бимшотами, но пока времени нет.
ZDL
Разницу в свечении при подаче на диод 2 вт и 4вт я должен увидеть?
Попробуйте посветить вдаль - на стене разницу видно плохо.
Разница между 2 Вт и 4 Вт на глаз - меньше. чем в полтора раза. У меня точно так же было с модулем на XP-G. 700 мА и 1400 мА, на глаз - одинаково, люксметром - 3000 и 4000 попугаев, соответственно.
Главная суть драйвера - поддерживать одинаковый ток на диоде вне зависимости от степени разряда батареи. Потому нельзя говорить, что вот в какой-то момент директ-драйв или резистор эффективнее драйвера - в соседний момент батарея подсядет и ток с яркостью упадут. Резистор годится тогда, когда у нас есть источник относительно постоянного напряжения - сетевой блок питания или автомобильный генератор, например, и нам не надо получить от светодиода максимум эффективности.
Вот и я об том же!!! Разница в излучении и потребляемой мощьности нелинейная.
Вообщем мне нужно найдти характеристки диода.
Специалисты подскажите какой драйвер сможет выдавать постоянный ток, допустим 1 ампер, при питании от 1,5в до 8в. И желателно его цену. ?
Со воим модулем разобрался, китаец сфокусирован лучше, поэтому казалось что он ярче.
ZDL
Специалисты подскажите какой драйвер сможет выдавать постоянный ток, допустим 1 ампер, при питании от 1,5в до 8в. И желателно его цену. ?
Боюсь, что никакой
Спасибо за ссылку.
Упростил задачу От 3 до 8 вольт.
Есть один драйвер за 55 баксов...
Один? Вроде побольше
Хотя если почитать примечания, то все не так уж радужно - либо buck'и, либо boost'ы, а комбинированных что-то не видать.
Что до наличия драйвера -верно, он есть, работает как и указано в диапазоне 3-9в...Спасибо за разъяснение. И рекомендации )).
Virgo_Style
Хотя если почитать примечания, то все не так уж радужно - либо buck'и, либо boost'ы, а комбинированных что-то не видать.
Если токоизмерительное сопротивление в "boost"-е привязано к "плюсу" нагрузки, как у Таскледа, то превращение его в buck-boost не составляет проблем. Достаточно просто подключить "минус" нагрузки к "плюсу" питания. Главное, чтобы пропускной мощности дросселя хватило.
Нащёл график разряда лития.
И так XGP R5 при 3,5в.,1,4А выдаёт 350люм, а при 3.2в., 0,65а. - 175люм.
Так что при потере 50% яркости можно вполне обойдтись без драйвера. Правда в самом начале разряда подьём, на него и расчитывать максимальный ток диода. Масимальную яркость не получим, но схема вполне работоспособна с очень приемлемыми параметрами, по моему.
вот более детальный график.
ZDL
Правда в самом начале разряда подьём, на него и расчитывать максимальный ток диода. Масимальную яркость не получим, но схема вполне работоспособна с очень приемлемыми параметрами, по моему.
Схема подключения светодиода напрямую, как говорили, сильно зависит от внутреннего сопротивления элемента питания. Ставим хороший элемент питания и выжигаем светодиод. Плюс не следует забывать, что при большом тепловыделении и нагреве кристалла имеем уменьшение сопротивление полупроводника, что вызовет к ещё большему увеличению тока. Не даром CREE дает графики максимального тока от температуры для XP-g:
ZDL
И так XGP R5 при 3,5в.,1,4А выдаёт 350люм, а при 3.2в., 0,65а. - 175люм.
Так что при потере 50% яркости можно вполне обойдтись без драйвера. Правда в самом начале разряда подьём, на него и расчитывать максимальный ток диода. Масимальную яркость не получим, но схема вполне работоспособна с очень приемлемыми параметрами, по моему.
Вообще-то ток 2С - это больше четырех ампер! А Вы, как я понимаю ориентировались именно на нижний график.
Теперь по поводу падения и светоотдачи. Читаем здесь: http://www.candlepowerforums.com/vb/showpost.php?p=3115908&postcount=354 Цифры немного не сходятся с Вашими предположениями.
Просто разок попробуйте подцепить XP-G напрямую к 18650, и потом расскажите сколько секунд он продержался.
Собственно, мне Ваш подход не очень понятен. Вы начали тред, чтобы проконсультироваться и попросить совета. Полезных советов Вам накидали, но у Вас всегда находятся какие-то возражения, и Вы начинаете спорить с людьми, разбирающимися в предмете явно лучше Вас, после чего предлагаете очередное непродуманное решение, причем совершенно не учитывая той информации, на выкладывание которой специально для Вас форумчане потратили определенное время. Если у Вас на все существует свое мнение, то зачем спрашивать советов, ну а если спрашиваете, то отнеситесь чуть более лояльно к тем, кто откликнулся, и хотя бы задумайтесь над тем, что для Вас написали, а то создается впечатление, что Вы живете в режиме монолога.
Был у меня один XR-E, который я запитывал напрямую. Ток - два ампера, сгореть он так и не удосужился. Впрочем, надолго я его и не включал - секунд на 10, может быть на 20.
Естественно, пользоваться таким фонарем постоянно я бы не стал. Просто от этого фонаря мне был нужен главным образом корпус 😊
В принципе, если любопытно, то можно и повторить эксперимент -)
Но - только после ZDL 😊
Я на какойто CREE подавал 2,5 а в течении нескольких секунд ни чего не взорвался и продолжает работать.
Сейчас собрал фонарь для показухи. Тот
самый КРЕЕ, резистор на 1ом., 2 элемента CR2. Потребляемый ток 1 а. Куплю еще элементов, посмотрю за сколько он разрядиться.
Да и думаю как сделать импульсный стабилизатор тока с рабочим напряжением 3-9в.
АККУМУЛЯТОРОВ У МЕНЯ НЕТ, не могу я прицепить диод к аккумулятору, был бы сразу и прицепил.
Я на какойто CREE подавал 2,5 а в течении нескольких секунд ни чего не взорвался и продолжает работать.Очень показательно 😊, я как то на машине газанул, педаль до пола, и ниче не взорвалось, работает. если серьезно- как то включил напрямую 18650 к ребелу (конечно не ахти какое сравнение, макс ток 700 по даташиту) он продержался 1 сек и стал вечно синим.
ТотСколько из этих 1 а осталось на резисторе?
самый КРЕЕ, резистор на 1ом., 2 элемента CR2. Потребляемый ток 1 а
АККУМУЛЯТОРОВ У МЕНЯ НЕТ, не могу я прицепить диод к аккумулятору, был бы сразу и прицепил.Тут то и было самое интересное. 18650 в ноутбучных батареях есть, можно сходить где ноуты ремонтируют и попросить баночку.
ilkose
Сколько из этих 1 а осталось на резисторе?
Эм... Вы, наверное, вольты или ватты имели в виду?
Сколько из этих 1 а осталось на резисторе?вот имено, если резистор не в паралель светодиоду, то как я понимаю все что ушло с батареии все на диод и попало, что касаеся амперов-то, других контуров нету.
Эм... Вы, наверное, вольты или ватты имели в виду?
Virgo_Style это образно имелось в виду. Хотелось подтолкнуть к тому что будут потери. Ватта 3 мощности будет рассеивать резистор.
ilkose
Ватта 3 мощности будет рассеивать резистор.
Один ампер возвести в квадрат и умножить на один ом = 1ватт.
ZDL
Сейчас собрал фонарь для показухи. Тот
самый КРЕЕ, резистор на 1ом., 2 элемента CR2. Потребляемый ток 1 а.
ilkose
Virgo_Style это образно имелось в виду. Хотелось подтолкнуть к тому что будут потери. Ватта 3 мощности будет рассеивать резистор.
Так всю тему поддталикивают ZDL. Однако, ZDL не верит. Чем измерялся ток в 1 А? Я не знаю какое внутреннее сопротивление у CR2, но у CR123A ( http://www.candlepowerforums.com/vb//showthread.php?t=180624 ) до 0,04 Ом. Чудес не бывает и ЭДС 2-х последовательно соединённых элементов СR2 равное приблизительно 6 В должно было быть погашено на светодиоде+резистор+внутренее сопротивление элементов+провода и паразитное сопротивление. Возможно, значимую часть этого сопротивления составил мультиметр. Из всех слагаемых нам интересен светодиод. Однако, законы никто не отменял и на всех сопротивлениях до светодиода в сумме должны быть потери до 3 Ватт при токе в цепи 1 А и ЭДС источников питания 6 В.
Так и пусть рассеивает, если яркость и продолжительность свечения устраивает. Так как резистор+батарейка гораздо дешевле моего хренового дорого драйвера, который расчитан на работу только с литиевыми аккумуляторами, а на 123 батареи выдаёт 1,5 вата и ещё не известно стабилизированных ли.
ZDL
Так как резистор+батарейка гораздо дешевле моего хренового дорого драйвера
Здесь, в ЕС, 1 штука CR2 стоит от 6,5 до 7,5 Евро. Итого за 2 штучки надо отдать около 14 Евро, т.е. свыше 500 руб. В фонарике UltraFire WF-606A Cree Q5 (3 Вт) время жизни 1-го CR2 около 20-30 минут при токе потребления в 1,82 А.
А можно увидеть ссылочку на дорогой хреновый драйвер?
KAR2009Ого у вас цены. Спасибо за информацию, теперь есть с чем сравнить.Здесь, в ЕС, 1 штука CR2 стоит от 6,5 до 7,5 Евро. Итого за 2 штучки надо отдать около 14 Евро, т.е. свыше 500 руб. В фонарике UltraFire WF-606A Cree Q5 (3 Вт) время жизни 1-го CR2 около 20-30 минут при токе потребления в 1,82 А.
Virgo_Style, модуль я брал с рук. Продавец сказал что это solarforse 0,8-4,2 3 mode. Что я намерял у него на выходе писал в этом топике.
Это случайно не тот, который dsche бесплатно отдавал? 😊
Хотя в любом случае solarforce на "дорогой" ну никак не тянет.
И кстати,
ZDL
Так как резистор+батарейка гораздо дешевле моего хренового дорого драйвера, который расчитан на работу только с литиевыми аккумуляторами, а на 123 батареи выдаёт 1,5 вата
1.5 ватта - это маловато, конечно... а с резистором сколько получилось?
У меня вот почему-то от БП и без всякого резистора получилось ровно в два раза меньше - 0.25А при 3V.
А у вас? 😊
Так как резистор+батарейка гораздо дешевле моего хренового дорого драйвера.....1. Всюду должны быть очень хорошие контакты и достаточно толстые провода. Для экспериментов лучше всюду использовать пайку. Тогда и токи начнут получаться, и светодиоды гореть. Если просто прислонить провод к батарейке, легко получить сопротивление контакта 0.2 Ом и больше. Для 2хCR2 можно собрать линейный стабилизатор тока, при этом кпд будет всегда больше 70% (при токах >1A). Импульсный стабилизатор - устройство сложное, и 85%- почти предел. Так что если устраивает выбрасывать 1\10 батарейки, то самодельный драйвер состоит из 1 микросхемы, светодиода и мощного полевика.
Virgo_Style
Это случайно не тот, который dsche бесплатно отдавал? 😊Хотя в любом случае solarforce на "дорогой" ну никак не тянет.
Нет я его приобрёл за 600 руб. О чем писал. Я за эти деньги ожидал большего.
Virgo_Style
И кстати,
1.5 ватта - это маловато, конечно... а с резистором сколько получилось?
У меня вот почему-то от БП и без всякого резистора получилось ровно в два раза меньше - 0.25А при 3V.
А у вас? 😊
У меня 2 элемента CR2 + резистор на 1 ом.
andory, резистор всё же проще не правда ли?
ZDL
Нет я его приобрёл за 600 руб.
~20 баксов?! Мамадорогая. Тогда я вас понимаю. Переплатили раза в четыре, наверное 😞
ZDL
резистор всё же проще не правда ли?
Было бы недурно определиться все же, какую характеристику мы обсуждаем.
Проще - резистор.
Надежнее - резистор.
Дешевле в изготовлении - резистор.
Дешевле в эксплуатации - драйвер.
Функциональнее - драйвер.
Позволяет использовать различные типы питания - драйвер.
Хотя некоторые пункты могут еще уточняться, если добавить исходных данных. Для целого ряда источников питания директ-драйв попросту невозможен, для ряда других окажется малоэффективен.
ZDLПроще. Только яркость падает в процессе и светит недолго. Фактически, игрушка на 30 минут. Учитывая немаленькую цену CR2, сложно рассматривать это как полноценный фонарик. Во всяком случае, как им пользоваться и для чего- не особо представляю.
У меня 2 элемента CR2 + резистор на 1 ом.
andory, резистор всё же проще не правда ли?
Virgo_Style
~20 баксов?! Мамадорогая. Тогда я вас понимаю. Переплатили раза в четыре, наверное 😞
Чорт.
Придётся засветиться в теме
Это не драйвер за 600, а модуль D26. Ну и он собственно $20 и стоит.
По просьбе топикстартера на место R2 был поставлен куттеровский R5 (+350 диод +50 канифоль). Родной R2 передан вместе с модулем.
Не думаю, что переплата имела место.
dsche, я не в претензии. Опыт сын ошибок 😊 и т.д. 😊
ZDLZDL
У меня 2 элемента CR2 + резистор на 1 ом.
рекомендую вам уйти от CR2 и прийти к 18650
Тогда резистор будет более разумным решением.
И драйвера "за копейку" вполне приличные.
Кривая разряда позволяет питать светодиод током 800-1000мА (XRE)
а XP-G даже и больше (но нужен мощнее драйвер)
и проблем поменьше будет.
dsche
Это не драйвер за 600, а модуль D26. Ну и он собственно $20 и стоит. По просьбе топикстартера на место R2 был поставлен куттеровский R5 (+350 диод +50 канифоль). Родной R2 передан вместе с модулем.
У меня периодически просыпается чувство, что топикстартер вешает нам лапшу на уши. И это тот тот самый момент...
Злые вы, уйду я от вас...
Вчера дождался темноты и протестиовал в поле. Китаец естественно самый тусклый, R5 + драйвер поярче ( видимо нужно подать на R5 1,5а.) Ну а R2, 2 элемента CR2 через резистор на 1ом самый яркий. Луч виден сам по себе и если вдоль него смотреть очень плохо видно , нужно немного со стороны. Вообщем для показухи самое то 😊.
Злые вы, уйду я от васДавно уже так и хочется сказать (жена меня просто ненавидит за эту фразу...): "А я Вас предупреждал!!!..."
ну и по теме:
предлагаю заодно обсосать вот это буржуйское ВАУ:
http://www.youtube.com/watch?v=9t4DumnpFLA
rkromanrkтрансформатор можно прямо на корпусе батарейки намотать. будет еще круче выглядеть
предлагаю заодно обсосать вот это буржуйское ВАУ:
трансформатор можно прямо на корпусе батарейки намотатьНасколько я понимаю, ЭТО не стабилизирует ток, а лишь увеличивает напряжение???...
rkromanrk
Насколько я понимаю, ЭТО не стабилизирует ток, а лишь увеличивает напряжение???...
Да, стабилизация идёт за счёт диода. Преобразователь слабенький и спалить диодик не может.
Я нашёл такую же схему в инете. Транзистор КТ315. трансформатор 20 витков проводо 0,2, резистора нет. Заявленна работоспособность до 0,6 в. Если применить гернамиевый транзистор, то до 0,2 вольта.
Извиняюсь, что снова поднимаю эту тему. Перед сном, что-то захотелось теоретически подсчитать сколько будет светить фонарик на 1-м элементе 18650, например ёмкостью 2400 с срабатыванием защиты на 2,8 В и использующий в качестве "драйвера" ограничивающий резистор в 1.3 Ом (взят с реального китайского фонаря). В качестве светодиода берём стандартный Cree 7090 XR-E Q5. Сопротивлениями проводов и внутренним сопротивлением аккумулятора 18650 пренебрегаем.
Цепь состоит из 3-х последовательно соединенных элементов: аккумулятор, резистор и светодиод. Соответственно ток через все элементы одинаковый. Напряжение на аккумуляторе равно сумме напряжение на светодиоде и резисторе.
Напряжение на резисторе Ur=I*R.
Напряжение на аккумуляторе зависит от его остаточной ёмкости. Для простоты считаем зависимость на участке 2,8...4,2 В линейной. Полагаем, что разряженный полностью аккумулятор имеет 2.8 В. Соответственно напряжение на 18650 в зависимости от текущей остаточной ёмкости C и полной ёмкости B: U=2.8+C*(4.2-2.8)/B=2.8+C*1.4/B
Напряжение на светодиоде вычислим исходя из экспериментальных данных, где приведена таблица
Я взял 12 экспериментальных данных для токов от 0,06А до 1А и получил очень точную аппроксимацию на этом участке для напряжения светодиода:
Ud=ln(-21.799/exp(I)+1.1117*ln(I)+41.136)
Эта аппроксимация с погрешностью до сотых долей вольта подходит для диапазона от 0,02А до 1,2А.
Используя зависимость для Ud легко получить график Ud+Ur от тока (масштаб тока на графике увеличен в 10 раз):
Далее составляем задание для MatCAD с контролем уменьшения ёмкости аккумулятора с интервалом в 1 секунду:
В результате получаем, что до срабатывания защиты 18650 ёмкостью 2400 мА*ч проработает около 16 часов. При этом в начале фонарь будет светить ярко (I=0,64А, около 170 лм), а в конце ток в цепи будет около 30 мА, т.е. около 10 люмен на светодиоде.
Как видно из всего этого, время работы без нормального драйвера такой конструкции не впечатляет. 😊
Добавление. Если же в качестве критерия длительности работы принять падение светимости до 50% от первоначального, то следует из таблицы построить зависимость светимости светодиода в люменах от тока в Амперах: L(I)=1/(0.0027615/I+0.0014839). Эта аппроксимация описывает светимость светодиода с точностью до 1 люмена в диапазоне токов от единиц миллиампера до 1,5 А.
Добавив в задание MatCad функцию J(t)-значение тока в цепи (А) после t секунд и L(I), получаем график зависимости светимости светодиода в люменах от времени в минутах:
Первоначально светимость составляла около 170 лм. Из графика видно, что 85 люмен будет приблизительно через 200 минут или 3 часа 20 минут.
С шим-драйвером без индуктивностей при 20 мА получим те-же 10 люмен в течение 120 часов.
А нам надо - 170 люмен в течении четырёх часов 😛
А другим нам- 300 люмен целый час. Симптоматика налицо, и драйвер (многорежимный), как лекарство, экономически чрезвычайно целесообразен.