Совсем дешёвые фонари.

На прошлой неделе в Ашане наткнулся на распродажу китаефонарей Эра. На одной АА, один диод, приемлемо яркий (по косвенной оценке люминов 20-30), написано что мощьность 0,5 Ватт. Режимов нет. Аллюминиевый корпус - качество сносное. В целом неплохое барахло на всякий случай возить в машине, дома посветить вместо спичек 😊.
Цена смешная - 19р. В леруа этот же фонарь стоит 85р, на рынках такой стоит 100р.
Вчера на рынке видил китаефонари - Police. Несколько вариантов аллюминиевых корпусов, от карманных до тактических. Качество - внешне примерно как у Экороев с ДХ. Цены смешные, до 200р. На фонарях указана мощьность в Ваттах. Понравился один фонарь на двух АА, мощьность у него типа 15 Ватт (размер диода чуть больше чем у Акороя К106). Если бы он светил реально в 30 раз сильнее Ашановского пол-Ваттного, был бы прожектором 😊.
Подскажите пожалуйста, как пересчитать Ватты в Люмены? 15 Ватт это похоже реально много (ток будет 5 А при напряжении 3 В), может ли такой фонарь стоит меньше 200р?

много раз было: это не ватты, это название модели. Светят обычно люмен на 50 в лучшем случае.

Superfonarik.ru
много раз было: это не ватты, это название модели. Светят обычно люмен на 50 в лучшем случае.

Формула пересчета мощности китайских фонарей в люмены примерно такая:

S=P*0+20,

где S - люмены, а Р - мощность фонаря.

Сожалею, но в них в основном стоят совсем старые китайские диоды (маркировку по памяти не помню - выглядят абсолютно плоскими - без первичной оптики). В лучшем случае попадется Luxeon I, III, K2 или Edison, но запитаны они будут через резистор от 3х ААА или через мультивибратор на 2х транзисторах от 1-2 АА - как следствие недопитание диода и теже 20 люмен на выходе из ствола фонаря.

Спасибо.
А всёже, как Ватты пересчитать в люмены?

Общий алгоритм - разобрать голову фонаря, воткнуть щуп амперметра в разрыв цепи питания светодиода, полученный ток умножить на падение напряжения на диоде - получим потребляемую диодом мощность в Ваттах.

Далее открыть даташит на конкретный светодиод, найти график изменения интенсивности света в зависимости от потребляемого тока, пересчитать по нему процент интенсивности для полученного в предыдущем пункте значения тока.

Далее открыть документ Binning & Labeling, выбрать в нем используемый бин, определить его номинальный световой поток (обычно указывается для мощности 1 Вт), перемножить на интенсивность из предыдущего пункта.

С 200-рублевыми китайцами и даже более качественными типа Ultrafire алгоритм невыполним, т.к. неизвестен диод и его используемый бин.

S=P*0+20,

Logic
а зачем мощность умножается на ноль?

Logic
а зачем мощность умножается на ноль?

Аналогичный фонарик на 1 АА отлично служил полгода, но при первом падении с 1 метра на линолеум светить перестал, проблема в голове. Оно не разборное, отложил на эксперименты. Себе купил Феникс LD10 с теплым диодом у суперфонарика, очень доволен. Средний режим LD10 примерно соответствует по мощности Эре, но по фокусировке и приятности света сравнения никакого.
Да, оно работает, но нет надежности. Упадет на асфальт у машины и все, приплыли.
Майк

Superfonarik.ru
много раз было: это не ватты, это название модели

Общий алгоритм - разобрать голову фонаря, воткнуть щуп амперметра в разрыв цепи питания светодиода, полученный ток умножить на падение напряжения на диоде - получим потребляемую диодом мощность в Ваттах.
Далее открыть даташит на конкретный светодиод, найти график изменения интенсивности света в зависимости от потребляемого тока, пересчитать по нему процент интенсивности для полученного в предыдущем пункте значения тока.
Далее открыть документ Binning & Labeling, выбрать в нем используемый бин, определить его номинальный световой поток (обычно указывается для мощности 1 Вт), перемножить на интенсивность из предыдущего пункта.

Pavel_A
Вчера на рынке видил китаефонари - Police. Несколько вариантов аллюминиевых корпусов, от карманных до тактических. Качество - внешне примерно как у Экороев с ДХ. Цены смешные, до 200р. На фонарях указана мощьность в Ваттах.

Как мне кажется, первые фонари в линейках этих китайцев типа "police 3W" назывались по яркости света с лампами накаливания в 3вт, а потом начали увеличивать цифру в "ваттах" чтобы показать что фонарь ярче предыдущего и постепенно добрались до таких нереальных цифр как сейчас.

awl
потом начали увеличивать цифру в "ваттах"

Это напомнило сноску мелким шрифтом у некоторых жадных провайдеров: "1 Кб = 1000 байт". Кстати, производители НЖМД продолжают так считать ёмкость дисков.

Я как-то покупал Police 13 Вт на 3*АА не себе. Стоил 10 Евро в начале прошлого года. Ну не светит он даже как совковый фонарь на 3*D с галогенкой на 4 Вт. Пришлось стереть цифру 1 в названии... 😊

Всем доброго времени суток.
ГАНЗа - инфекционная больница 😀
Всего неделю читаю фонарный раздел (кстати, а какая ЭТО палата?) и уже дошел до заказа нормального светлячка. От Суперфрнарика идет Феникс ТК20.
Но не об этом.
В наличии имеется с десяток "коптилок", Эра, Камелион, нонэйм...
Все, как выяснилось - "светодиод на батарейке", даже без резюка... С негодованием избавляюсь от фуфла. Но в арсенале имеется 2 фонаря Jazzway, на 1 ваттном диоде, один 3хААА, второй 2хАА в голове которых ясно просматривается несколько полупроводников.
Плизз, народ, объясните назначение, и просветите принцип работы.
В том числе и той хрени, что фонарнопомешаные 😊 называют драйвер...
Я так понимаю, что все это просто стабилизаторы тока. Тогда интересно номинальное напряжение на диоде "правильного" фонаря, ибо тот джаззз, который 3хААА, светит чуть ярче, хотя внешне диоды абсолютно одинаковы.

ЗЫ. А мона Феникс-ТК20 питать от литиевых батарей?

Stickler
ЗЫ. А мона Феникс-ТК20 питать от литиевых батарей?

Не так уж много людей разбираются в драйверах по фотографии, а уж телепатически - вообще дело швах.

Номинального напряжения для диодов нет, а есть номинальный ток.
Грубо - напряжение на диоде, скорее всего, должно быть примерно 3-3.5В. Но это и от типа диода зависит, и от разброса параметров.

Можно, но только 1.5V, 14500 не подойдут.

Не так уж много людей разбираются в драйверах по фотографии

Номинального напряжения для диодов нет, а есть номинальный ток

Грубо - напряжение на диоде, скорее всего, должно быть примерно 3-3.5В

ЗЫ. Я не дойопываюсь, просто сам понять хочу... /смущенный смайлик/

Stickler
Допустим, есть стабильный ток 0,5А, а напряжение скачет от 0,5В до 1,5В с частотой 5Гц. Хотите сказать, что скачков по яркости НЕ БУДЕТ?

При таком раскладе я хочу не говорить, а упасть на землю ногами в сторону этаких чудес 😀
Это как так может быть, что напряжение скачет, а ток стабилен?

Еще раз - понятия "номинальное напряжение" для диодов нет. Есть номинальный ток, которому соответствует какое-то напряжение. Причем за счет разброса параметров у каждого диода это напряжение будет разным.
К примеру, если мне склероз не изменяет, при токе 350mA падение напряжения на диодах XPG может варьироваться от 3 до 3.75В.

В принципе, на это можно в определенных пределах забить, но прежде чем нарушать правила - желательно их все же знать 😊
Кроме того, небольшое изменение напряжения приводит к значительному изменению тока. И нагрев диода опять же приводит к повышению тока... что еще больше греет диод.

Stickler
Повышение напряжения в "драйвере" снизит КПД, а где то тут проскакивало - 96%...

Это, вероятно, я же и писал в соседней ветке 😊 Там речь шла о понижающих линейных драйверах, а у нас (2xAA) повышающий.
Вообще повышение напряжения совершенно не обязательно приведет к падению КПД, но на практике - таки да, КПД бюджетных повышающих драйверов не особенно велик.

Максимальное напряжение 2х АА = 3В.

Собственно, на этом явлении

2 Virgo_Style, с Днем Рождения!
Здоровья, денюх... и эта, наверно фонарей, хороших и разных 😀

При таком раскладе я хочу не говорить, а упасть на землю ногами в сторону этаких чудес

Это, вероятно, я же и писал в соседней ветке

На дросселе при размыкании цепи возникает некое напряжение самоиндукции

Спасибо.

Stickler
Ничего невозможного нет.

То есть, в лабораторных условиях можно взять резистор в 1 Ом, подать на него 100В и при этом удерживать ток через него равным 1 мА?

Stickler
Падает напряг - увеличивается пропорционально ток.

То есть, в лабораторных условиях можно взять резистор в 1 Ом, подать на него 100В и при этом удерживать ток через него равным 1 мА?

Stickler
Нинада...

Ну как это не надо, если ничего невозможного нет? 😉

а у светодиода зависимость крайне крутая

Причём напряг падает на 0.1 вольта, а ток - с 1 ампера до 0.1 ампера.

Обычно все же не все так сурово, но тенденция имеет место быть

А если, глядя на график, вспомнить про разброс параметров (по даташиту, току 350мА соответствует напряжение от 3.0 до 3.7В)...

А если, глядя на график

Померил ради интереса потребляемый ток на Джаззвее 2хАА от аккумов.
1,75 Ампера!!! Глазам не поверил... Взял советскую "Цешку"... 1,74 Ампера...
О_О
Нихрена себе - экономичный фонарик... А светит ну люмен на полста...
Это ж насколько его хватит? 😞
Лампочковый жрет миллиампер 200, если судить по надписи на лампочке...

Кого - "его"? Заряда аккумуляторов? Ненадолго, конечно.
Поэтому и используются широко литиевые батарейки/аккумуляторы.

Кого - "его"? Заряда аккумуляторов? Ненадолго, конечно

Все верно. "Коптилки"-светодиод на батарейке будут пилить подольше.

Но мне очень интересно, почему не греется Джазз? При таком то токе...
Совсем не греется...

Вы думаете, что использование светодиода автоматически выпрямляет руки конструкторам? Напрасно 😊

Скажите спасибо, если надолго хватит самого фонаря. Раз диод одноваттный, то то ли у драйвера КПД как у паровоза (20% ? жесть жестяная), то ли диод работает в дичайшем "перекале".

Впрочем, возможны оба варианта одновременно 😀

Но мне очень интересно, почему не греется Джазз? При таком то токе...
Совсем не греется...

Есть, конечно, и третий - на сайте неверно указана мощность диода и там стоит трехваттник. Тогда КПД 3/(3*1.74) = 57%... Ну тоже не фонтан, конечно, но в рамки разумного как-то втискивается.

Диодные фонари долгоиграющие при прочих равных. Если бы он светил так же, как ламповый - играл бы долго.
Звездочка, сносочка: если он действительно светит как ламповый - это земное воплощение страшного песца и его следует выбросить в ужасе.

то ли диод работает в дичайшем "перекале".

Stickler
Померил ради интереса потребляемый ток на Джаззвее 2хАА от аккумов.
1,75 Ампера!!!
Нихрена себе - экономичный фонарик... А светит ну люмен на полста...
Это ж насколько его хватит? 😞

Ничего удивительного в таком токе. У меня был фонарь UltraFire 606A с отвратительным КПД. От 2-х АА аккумуляторов (2,4 В) имел потребление 2,27 А. При этом светит люмен так на 100 и грелся не слабо. Аккумуляторы менял каждые 30-45 минут.

KAR2009
От 2-х АА аккумуляторов (2,4 В) имел потребление 2,27 А.

это, если я не обсчитался, 55% все-таки, а не 20.

Stickler, а как выглядит диод?

Если, например, вот так

то все нормально (в той степени, в которой может быть нормальным КПД ~50%)

Я вообще уже ничего не понимаю...
Установил свежезаряженые аакумы (Варта-2700мАч)
Свет - минимаглайт на свежих батареях нервно не курит, плачет в сторонке... Световое пятно по яркости может легко соперничать с полноценным Маглайтом на 6D, что в багажнике прописан... О_О
При этом ток... 450 мА. Ставлю практически дохлые аккумы - ток растет до 1,7 А...
Вот фото диода. На плате просматриваются - два электролита, чего-то о двух выводах, на обратной стороне - корпус о трех выводах...

Установил свежий алкалиновый Дюрасел.
Свет - вроде еще ярче. Ток упал до 370 мА...

О как.

Тогда, видимо, драйвер правильный. Т.е. падение входного напряжения компенсирует увеличением тока, и питает диод правильным током. Очень неплохо, если так.

Хотя, скорее всего, КПД при падении напряжения все же падает.
Интересно, какое напряжение (под нагрузкой) выдавали дохлые аккумуляторы.

Диод, судя по "входному" току, таки одноваттный.

В маглайте, видимо, батарейки тоже подсели 😊 2D-3D должен светить где-то сопоставимо, а вот 6D должен быть ощутимо ярче.

А что непонятного-то?
Преобразователь - повышающий, обеспечивает стабильный ток, а, стало быть, и стабильную мощность на диоде. Это означает, что и от элементов питания тоже отбирается более-менее постоянная мощность. Если элементы питания дохлые. то напряжение на них просаживается, и для обеспечения стабильной мощности преобразователь отбирает от них бОльший ток.
Диод внешне похож на эдисоновский, светоотдача где-нить в районе 80-90 лм/Вт.

Интересно, какое напряжение (под нагрузкой) выдавали дохлые аккумуляторы

vaska
А что непонятного-то?
Преобразователь - повышающий, обеспечивает стабильный ток, а, стало быть, и стабильную мощность на диоде.

Stickler
вроде нечему там повышать наряжение...

У него унутре дроссель.

Конденсаторы тоже для этого дела подойдут, хотя и похуже afaik.

Конденсаторы тоже для этого дела подойдут

Stickler
Нету, стопудово... Смотри пост на предыдущей странице.

Вы хорошо знаете, как может выглядеть монолитный дроссель для поверхностного монтажа? 😊

А я, вот, стопудово уверен, что есть, потому что чудес на свете не бывает, и раскачать диод с падением больше 3,5 вольт от двух элементов по иному, нежели как при помощи повышающей схемы, - не получится.

Вы хорошо знаете, как может выглядеть монолитный дроссель для поверхностного монтажа?

Stickler
Нету, стопудово...

Stickler
И потом, у дросселя будет - минимум ТРИ ноги, а такой элемент - только один...

Stickler
Вряд ли он будет меньше размером чем электролит, если на незамкнутом сердечнике, и толщиной меньше 4мм если на кольце. ИМХО правда, но таких элементов не наблюдается...
И потом, у дросселя будет - минимум ТРИ ноги, а такой элемент - только один...

Какой Вы упрямый 😊

Вот фото пятнадцативаттного повышающего преобразователя, совмещенного с диодами и теплоотводом: http://www.lux-rc.com/view.php?p=content/magazine
Хреновина с надписью 222 и размерами 4х4х2,5 и есть дроссель, и, как не удивительно, ни под одно из Ваших описаний не подходит 😊

Откуда третья-то взялась?

Какой Вы упрямый

Не тут, а там 😊

КПД = UвхIвх / UвыхIвых

UвыхIвых должно быть 1Вт при полной яркости. Теоретически. -)

Не тут, а там

всего 20 люмен на полватта, отстойное питание в виде 3х ААА.

Stickler
яркость на свежем питании явно избыточна.

А попробуйте для начала поставить одну батарейку с какой-нибудь проставкой.

А попробуйте для начала поставить одну батарейку с какой-нибудь проставкой.

Если слегка углубиться в схемотехнику преобразователей, то станет понятно, что среди прочих факторов потерь есть такие неизменные в абсолютной величине, как падение напряжения на насыщенном ключе и падение на выпрямительном диоде. Первая величина обычно составляет от 200 до 500 мВ, вторая - от 180 до 250 мВ. Поскольку при понижении напряжения питания эти абсолютные величины не только не уменьшаются, но и слегка возрастают с увеличением потребляемого тока, их вклад в цифру относительных потерь прогрессивно увеличивается.
Так что с точки зрения арифметики - все правильно.

Фокус не удался, жаль 😊

Про фонарь по ссылке уже сказали.

Фокус не удался, жаль

Понижение яркости до приемлемого уровня

Virgo_Style
Про фонарь по ссылке уже сказали.

Лично я бы поставил нормальный диод и драйвер в первый фонарь.

2 Virgo_Style, это в плане. Хотя - диод в нем мне нравится.
Черт, не могу фото диода "новенького" выложить, шнурка от телефона нет 😞
Квадратная белая пластина где то 3х3 мм, белая, и "точка" излучателя, миллиметра 2,5 в диаметре. Что за какашка... Фотки вечером...

Китайский нонаме диод-капелька???

Китайский нонаме диод-капелька???

Написано, что nichia. Похож?

Пластина похожа, только сам "излучатель" - круглый.
И "уши" для пайки присутствуют...

Есть и такие

офсайт

Есть и такие

Stickler
Похоже стоит нонейм?

Похоже, кому-то лень воспользоваться поиском.

Похоже, кому-то лень воспользоваться поиском

Известен производитель, известна мощность, известен внешний вид - мало?

Известен производитель, известна мощность, известен внешний вид -мало?

Здравствуйте! Никогда особо фонариками не интересовался, но вот недавно по случаю безвременной кончины домашнего многодиодника прикупил китайца Police 3w. Специально не искал, выбрал на рынке из нескольких самый добротный на вид и в то же время довольно яркий. Черный алюминиевый корпус с хорошо выточенными резьбами. 2хАА. Светит очень удобно - в центре небольшой концентрированный «дальнобойный» круг, плавно переходящий в достаточно широкую боковую засветку - и комнату осветить, и с балкона посветить 😊 Конечно же, дома доработал производственные недоделки - заменил уплотнительные кольца, проклеил герметиком стекло, пропаял подозрительные пайки на плате драйвера, выровнял криво вставленный СИД. Дал силиконовую смазку на кольца, собрал, проверил герметичность (полная герметичность получилась). Батарейки обернул бумагой в несколько слоев, оставив лишь контактные площадки, и полученный «блок» поставил в фонарь. Работает. Зачем бумага? Во-первых, батарейки слегка стучали о стенки, люфт был около миллиметра, неэстетично как-то. Во-вторых, и это главное - если потечет электролит, бумага его впитает. Мой прежний фонарь умер как раз от этого - потекла вроде бы надежная дюраселл, и электролит попал на плату драйвера. Щелочной электролит разрушает кремниевые элементы схемы необратимо, никакая промывка не поможет.
Вот возникло несколько вопросов, ради интереса:
1. СИД небольшой, теплоотвод не предусмотрен. Вроде три кристалла (по 3 проволочки с боков просматриваются). Кушает фонарь с новых батарей около 150 мА. Это 0,45 Ватта получается, или я чего-то не учел?
2. На одной батарейке светит, но слабее, ток около 90 мА. Значит, стабилизации по току нет. А зачем, извините за нубский вопрос, там тогда драйвер, что он делает? Кстати, драйвер выглядит незамысловато, 1 электролит, 2 или 3 элемента с двумя выводами и 1 с тремя. Я могу ошибаться чуть, специально не запоминал.
3. Ну и главное - как, по-вашему, долго ли проживет сие чудо?

vovanius
Ну и главное - как, по-вашему, долго ли проживет сие чудо?

Вот моё чудо Police 13w. Отзыв там мой.
Фонарь брал за 10 Евро. Рассчитан на 3 АА. Питаю 1-й 14500 с 2-мя заглушками АА. Живёт уже год.

Значит, стабилизации по току нет... А зачем, извините за нубский вопрос, там тогда драйвер, что он делает