Не жлобства ради, а опыта накопления для, решил самостоятельно повесить и подключить алюминиевый радиатор на лоджии, проложив разводку от уже висящего в комнате. Нужно будет стену пробурить только, в двух местах.
Какие есть тонкости? Вот первый вопрос - лён или фум лента лучше, и как стопудово оградить себя от заливания соседей при первом же испытании системы? 😀
З.Ы. Лоджия - это у меня экспериментальный полигон, перед самостийным строительством дома, там же я научился - утеплять, плитка класть, гипсокартон и плоский шифер монтировать, макрофлексом монтажепенить и деревянный пакетанама теплоизолировать, электропроводка разводить 😊
UnpluGGedНи то, ни то.
лён или фум лента лучше
Современные материалы и технологии позволяют делать соединения "в ноль".
Прошлым летом делал с братаном новое отопление в доме тещи, ну в смысле делал он, а я бабки давал на котел и материалы и бегал за пивом. 😀 Так он сделал все без всякого льна и "фума". Причем сказал, что если применяют уплотнитель резьбы, то это халтура и нарушение технологии.
так что, там в соединительных элементах уже наличествуют уплотнительные кольца? 0_0
UnpluGGedИз-за таких отопителей улицы у некоторых в квартире холодно.
Не жлобства ради, а опыта накопления для, решил самостоятельно повесить и подключить алюминиевый радиатор на лоджии,
По теме - лен и унипак.
Какой же улицы? у меня всё там герметично, просто зимой висел электрообогреватель, вышло что-то дорого. 😞
Лён надёжнее, можно подтянуть, фум- проще потом разобрать, не закисает.
В соединениях, где предусмотрено уплотнительное резиновое кольцо, лён/фум- не нужен.
В остальных случаях "про космические корабли, бороздящие большой театр"- чушь полная.
Для металопластика штатную фурнитуру и ни чего больше. Для других резьбовых соединений что под руку попадется вплоть до швейных ниток но с краской или автогерметиком, но лен с унипак лучше. Фум предпочитают газовщики. Я бы не рискнул фум на горячую трубу
Kill_allТочно.
По теме - лен и унипак.
Трубы металопластик под пресс.
На выходе с действующей системы - краны.
Перед запуском - опрессовать воздухом.
(если чё не понял - звони).
Перед запуском - опрессовать воздухом.Чё правда воздухом??? 😞
dima-314Можно и водой, но тогда есть шанс соседей подтопить. Да и компрессор легче найти в хозяйстве, чем гидропресс.
Чё правда воздухом???
Spider-911Ага, еще и пресс-обжим штук за двадцать купить. Нахрена для разовых работ? Вполне достаточно и обычного обжимного соединения под ключ. Ну или опять же не своими силами (вроде как Ромка поставил перед собой задачу потренироваться и научиться), а просить кого-то знакомого приехать и обжать. Я в свое время, пока своего пресса на было, так и делал - все подготовил, а потом приятель пришел, и мы с ним все обжали.
металопластик под пресс
Про лен и унипак согласен, только лен тоже надо уметь накручивать на резьбу, а то иной раз так намотают...
Spider-911А пластик под паяльник чем хуже?
Трубы металопластик под пресс.
amateur94
А пластик под паяльник чем хуже?
опыт желателен, соединение ответственное... для разовой работы большого смысла не имеет...
zubrilovНу не за двадцать, а за шестнадцать. 😊
Ага, еще и пресс-обжим штук за двадцать купить. Нахрена для разовых работ?
Для разовых работ покупать - нахрен ни надо. Можно, к примеру, попросить на денёк у товарищей по оружию или пригласить на мастер-класс с последующим чаепитием. Можно взять на прокат (некоторые фирмы предоставляют такую услугу).
zubrilovЭто уж точно. Так накрутют...
.... только лен тоже надо уметь накручивать на резьбу, а то иной раз так намотают...
А по поводу компрессионных фитингов на м/п, я не советовал бы их ставить на системы отопления (в особенности - не автономных), у них надёжность на порядок ниже чем у пресс-обжимных.
amateur94Практически ни чем.
А пластик под паяльник чем хуже?
Плюсы: Механическая прочность, возможность окраски, внешне выглядит как трубопровод из стали. Дёшево.
Минусы: Сложность монтажа (требует определённых навыков в сварке труб, точности и пространственного мышления)
И главный минус полипропиленовых труб - большой коэффициент теплового расширения (по простому - значительного удлинения труб при нагреве, что не очень эстетично при эксплуатации. А для трубопроводов холодной воды очень даже гут.
petersonопыт желателен, соединение ответственное... для разовой работы большого смысла не имеет...
Ну он же не двадцать штук стоит, да и фитинги довольно дёшевы - можно и попортить для тренировки
резьбовые соединения лучше собирать на loxeal 58-11 или 85-72
если прибор на лоджии будет подключён последовательно с уже имеющимся, то греть будет хуже.
пресс клещи и привод можно в аренду взять(300~500 р.).
если уж ставить прибор на лоджии, то конвектор.
еще лучше - электрический 😊
нужен будет пресс-могу заехать(если время будет и по дороге)
Spider-911надо будет позвонить в Германию, на фирму Овентроп, и порадовать их там, какие они все долбоYопы. 😀
А по поводу компрессионных фитингов на м/п, я не советовал бы их ставить на системы отопления (в особенности - не автономных), у них надёжность на порядок ниже чем у пресс-обжимных.
makaroneРасскажите плиз, почему "лучше"?
резьбовые соединения лучше собирать на loxeal 58-11 или 85-72
makaroneХрень этот герметик (да к тому же дорогой). Требует чистых (желательно обезжиренных поверхностей) для соединения, времени для полимеризации. После "схватывания" любой поворот соединяемых деталей - гаранированая протечка.
резьбовые соединения лучше собирать на loxeal 58-11 или 85-72
makarone"на Ганзе постов не читают" (с)
если уж ставить прибор на лоджии, то конвектор.
Согласен. А ещё лучше "тёплый пол" (но есть нюансы).
[QUOTE]makarone
еще лучше - электрический
UnpluGGed
.... просто зимой висел электрообогреватель, вышло что-то дорого.
Кстати, а какой паяльник для пластиковых труб лучше взять, чтоб нормально и подешевше?
UrsvampПозвоните. И спросите какие их соединения более надёжны (они одни из лучших из предлагаемых на рынке сантех. материалов):
надо будет позвонить в Германию, на фирму Овентроп, и порадовать их там, какие они все долбоYопы.
тип Cofit P или Cofit S при эксплуатации на системах отопления с учётом периодических перепадов температуры теплоносителя (лето - нет отопления (+15/20), зима - теплоноситель горячий (+40/+90). И требуют ли профилактического обслуживания (протяжки) те соединения типа Cofit S за весь срок эксплуатации изделий.
Originally posted by amateur94В принципе любой из отечественных или турецких (скорее всего по факту окажутся - китайскими).
Кстати, а какой паяльник для пластиковых труб лучше взять, чтоб нормально и подешевше?
Я бы рекомендовал паяльник фирмы Elallar (Турция) - для дома для семьи (подойдёт и для работ на не крупных объектах). И паяльник фирмы DYTRON или WavinEkoplastik (Чехия) со стержневым нагревателем - для профессиональной деятельности.
Spider-911А это совсем другой вопрос. Зажимные фитинги относятся к обслуживаемым соединениям и не должны быть смонтированы в местах с затрудненным доступом к ним. Но надежность их тем не менее не подлежит сомнению. Первые их фитинги я монтировал с 2004 года - и безо всякого обслуживания они до сих пор не текут. А учитывая что фирма предлагает их в комплекте с термостатическими вентилями с интеллектуальными термоголовками, где постоянные перепады температур обеспечены - говорит о приличном запасе прочности.
И требуют ли профилактического обслуживания (протяжки) те соединения типа Cofit S за весь срок эксплуатации изделий.
И сегодня в новых домах имеем радиаторы с нижней подводкой, как раз с зажимными фитингами. По фирме.
UrsvampНикто и не ставит под сомнение качество и надёжность данных соединений. Но согласитесь, что надёжность пресс-соединения (поставил и забыл)всё же выше, чем соединение на компрессионном кольце (поставил - поглядывай), ну не на порядок (согласен - переборщил), но всё же.
А это совсем другой вопрос.
На системах (как в данном случае), где в случае утечки нет возможности самостоятельно перекрыть стояк и есть шанс устроить маленький ЛП себе и соседям, согласитесь, разумней будет использовать пресс-соединения.
Ursvamp
Расскажите плиз, почему "лучше"?
во первых - весьма удобно, легко выставить необходимое положение, быстрая сборка, например в день можно собрать и поставить, или как минимум собрать 10-15 батарей..
во вторых - наивысшая прочность соединения, замечательная стойкость к температурам.
Spider-911лен тоже хрень, если набить во внутреннюю резьбу, а потом фитинг с наружной - забить следом /с помощью кувалды/ - почему то протекает..
Хрень этот герметик (да к тому же дорогой). Требует чистых (желательно обезжиренных поверхностей) для соединения, времени для полимеризации. После "схватывания" любой поворот соединяемых деталей - гаранированая протечка.
работаю с loxeal больше 5 лет, всем устраивает. но есть "нюансы" 😊
Spider-911на отопление металл-полимерные трубы ставить можно конечно, но желательно нержу или оцинковку(от geberit или viega)
Никто и не ставит под сомнение качество и надёжность данных соединений. Но согласитесь, что надёжность пресс-соединения (поставил и забыл)всё же выше, чем соединение на компрессионном кольце (поставил - поглядывай), ну не на порядок (согласен - переборщил), но всё же.
На системах (как в данном случае), где в случае утечки нет возможности самостоятельно перекрыть стояк и есть шанс устроить маленький ЛП себе и соседям, согласитесь, разумней будет использовать пресс-соединения.
Originally posted by amateur94в мерлене за 800 р для разовых работ
Кстати, а какой паяльник для пластиковых труб лучше взять, чтоб нормально и подешевше?
у себя поменял трубы на чешские с алюминиевой прослойкой года 3 назад. пока все ок 😊
Spider-911Цена вопроса? Где взять в Питере?Я бы рекомендовал паяльник фирмы Elallar (Турция) - для дома для семьи (подойдёт и для работ на не крупных объектах). И паяльник фирмы DYTRON или WavinEkoplastik (Чехия) со стержневым нагревателем - для профессиональной деятельности.
VlPPЯ не гонюсь за совсем уж дешевизной. Инструментом, имхо, должно быть приятно работать.
в мерлене за 800 р для разовых работ
2 makarone
С каких пор на отопление начали ставить оцинковку?
makaroneЛён по стойкости на давления и температуры вопросов не вызывает. и по 40 лет стоит без вопросов. Вот только что собирал на квартиру систему, с красивыми хромированнными байпасами. Каждый радиатор получился - это 15 соединений на лён, 4 пресс-соединения, 2 американки и один воздухан на прокладке. Разумеется, на пасту собирать быстрее, но лен можно еще сколько угодно позиционировать и даже безболезненно разобрать если понадобится. И таки понадобилось в этот раз. 😊 Потому что старый дом - всегда засада.
во первых - весьма удобно, легко выставить необходимое положение, быстрая сборка, например в день можно собрать и поставить, или как минимум собрать 10-15 батарей.. во вторых - наивысшая прочность соединения, замечательная стойкость к температурам.
Использовать полипропилен со сварными фитингами в квартирных разводках не всегда удобно. Так как его не выгнуть по сложным траекториям. Придется всё уголками паять. А если прямые трассы или большие объемы - тут полипропилен рулит. И не заужающие фитинги - тоже гут.
Алюминиевые радиаторы стараюсь не ставить и клиентов отговариваю. Ибо нех.. Сталь панельная - вот радиатор. У нас не Италия или Испания. А то какая-то мода непонятная пришла. Вся Европа, центр и север живут на панельных радиаторах.
Раньше ставил Керми, теперь пришлось отказаться в пользу Будеруса.
UrsvampА я себе биметаллические покупаю 😞 Чуть подороже чиста люминиевых.
Алюминиевые радиаторы стараюсь не ставить и клиентов отговариваю. Ибо нех.. Сталь панельная - вот радиатор.
UrsvampТеплопроводность люминия выше...вроде бы
.... А то какая-то мода непонятная пришла....
amateur94и что? Стальной радиатор имеет большую длину при той же мощности что алюминиевый. Это значит что он лучше перекрывает потоки холодного воздуха от окна и дает меньше пыли. Кроме того это цельный прибор, а не собранный из секций через прокладочки. Ну и наконец - не боится кислой воды, можно смело перекрывать наглухо, в отличие от алюминиевого, выделяющего водород.
Теплопроводность люминия выше...вроде бы
И стальной дешевле вроде как.
Ромыч, слушай сюды 😊
Я ни когда, не видел труб которые тут все боготворят, в промышленных установках.
А видел я их поверь не мало 😛
Пришли тут ко мне вантузы.
На трубе свищ образовался.
Сам варить не стал, ибо отвечать потом перед соседями им 😊
И первый развод на бапки.
Вам просто необходимо, сталь эту поменять на металлопластик 😊
Я им посоветовал сначала спилить место где свищ и посмотреть.
Труба отстоявшая с 86го года, потеряла в толщине 1мм.
В итоге посоветовал им вварить кусок и НИИ"Трахать" мне мозг 😊
А теперь прикинь.
Что там за уплотнения, в современном фитинге?
Резинка?!
И сколько она простоит?
А в агрессивной среде, да с нагревом?
У меня еще батей перебранные трубы, не текут.
А уже 26лет прошло 😊
Чем мотать, тут не вопрос.
Есть лента фуй, мотай ей, лён с унипаком, тоже не горе.
Соединения неподвижные, поэтому пофиг.
Законтри и в путь.
Есть с фумом одно НО.
"Фум обратного хода не любит" (народная, сантехническая мудрость) 😊
Как рвет металлопластик, рассказать?
Рассказов хотите, их есть у меня 😊
Чуть перегнул и пипец.
Не сразу, так годика два-три постоит, и придет к ней пушнинный зверь.
Или на заводе, пьяный дядя Вася, перегрел не усмотрев.
А уж про старение полимеров, я как химик-технолог могу долго разговаривать 😊
В итоге, собирай на латуни, и будет тебе тепло и сухо.
Дороговато, но надежность предельная.
UrsvampВот! Иногда для длинного просто нет места.
и что? Стальной радиатор имеет большую длину при той же мощности что алюминиевый.
UrsvampЯ покупал Rifar Monolit, он беспрокладочный. Реклама бает про 100 атмосфер и 25 лет гарантии.
Стальной радиатор .... это цельный прибор, а не собранный из секций через прокладочки.
UrsvampА биметалл боится?
.... Ну и наконец - не боится кислой воды, можно смело перекрывать наглухо, в отличие от алюминиевого, выделяющего водород.
UrsvampЭто да.
И стальной дешевле вроде как.
кузяЧёдеется!!! Рассказать как месяц назад на стояке стальную муфту порвало? Видать был дефект и вдобавок льна много намотали. Дали 6 атм. - оно и лопнуло. Куда же теперь деваться? 😊
Как рвет металлопластик, рассказать?
amateur94А что там стояло до замены? Неужели старинный алюминиевый? 😊
Вот! Иногда для длинного просто нет места.
amateur94У биметалла внутренняя часть стальная, потому не боится. Но смысла в них не вижу. У стальной современной панельки для увеличения теплоотдачи приварен конвектор внутри.
А биметалл боится?
кузяВ домовых сетях такие же вибрации, как в промышленности? А системы жизнеобеспечения зданий фабрик и заводов из полипропиленовых труб таки делают. И систему сжатого воздуха с рабочим давлением в 8 атмосфер на полипропилене я тоже видел.
Я ни когда, не видел труб которые тут все боготворят, в промышленных установках.
кузяПо месту сварного шва вполне может образоваться со временем свищ....если у сварщика руки не оттудова растут 😞 Тут как повезёт 😊
Труба отстоявшая с 86го года, потеряла в толщине 1мм.
В итоге посоветовал им вварить кусок и НИИ"Трахать" мне мозг 😊
кузяЕсли не трогать - достаточно долго. Резины, стойкие к агрессивным средам, в принципе существуют. А если из пропилена делать, то там уплотнений в принципе нет 😊
Что там за уплотнения, в современном фитинге?
Резинка?!
И сколько она простоит?
А в агрессивной среде, да с нагревом?
Фирма Керми сама себя с рынка российской вторички выгнала. Так как стала в радиаторах своих проток заужать системой Х-2. Теперь бачки соединены последовательно, да еще через диффузор. На практике передний бачок действительно горячий, а задний один хрен холодный. Не годятся они для старых однотрубных систем теперь. Дураки, не? Моглим бы выпускать и новые и старые радиаторы - покупатели сами выбирали бы подходящий.
UrsvampЭстетически больше нравятся.
У биметалла внутренняя часть стальная, потому не боится. Но смысла в них не вижу.
UrsvampУ ТС на балконе? Вроде б, ничего не стояло 😊
А что там стояло до замены? Неужели старинный алюминиевый?
В моём варианте стояли старые стальные батареи....но дубак зимой 😞
amateur94ТС-у я бы поставил плоский стальной 12-го (21-го ) типа. Он место экономит, что на балконе есть гут. А вообще чтобы было тепло - во всю стену надо ставить 😊
У ТС на балконе? Вроде б, ничего не стояло
Так, Будерус длиной 120см с двумя конвекторами и высотой 50см имеет теплоотдачу 2710 Ватт. Алюминька высотой 55см имеет теплоотдачу секции 200 Ватт. Длина секции 8 см. Значит, соответственный радиатор будет 13,5 секций, или 108 см. Так как полсекции не бывает - то длина 112 см. Практически никакого выигрыша. Ценник стального 3800, алюминия - 4900 ( по 350 р. секция - возможно ли еще? ). Это всё в опте.
Господа, не убедите.
ЖЕЛЕЗО (нерж, латунь, чугуний и пр.) в разы лучше.
Может я и перестраховываюсь, он у меня, что не мной приварено, не закреплено ва-а-аще 😊
И никто меня не убедит что:
1. ПМ надежнее, пластикового Глюка.
2. Рулевая в Гольф-2 крепче, чем силуминовая хрень в Пассате В6 😊
3. Полотно старое 6Р5М лучше чем современное с наплавкой.
Сделаны современные вещи, для того, чтобы делать быстрее.
Клемники-впихивалки горят в сотни раз чаще чем старые карболитовые винтовые.
А сделано и придумано это, для того чтобы по быстрому бабла срубить.
Сделать качественно, не выгодно...
Вернее дорого. А дорогих людей мало. Приходится делать наоте, чтобы общее стадо считало себя VIP клиентами 😊
"Получите VIP доступ, всего за 100 рублей"
Он мне за 100рэ так стал "Вэри Интересный" что уссаться 😀 😀 😀
Кому интересно сделать машину, чтоб она 20лет ездила.
ПЯТЬ это максимум 😊
Телевизор 86го года, настоящий, еще Ипонский, работает до сих пор.
А ново-кЕтайцев, уже два поменяно.
кузяИ дороже, причём работать с ним сложнее.
Господа, не убедите.
ЖЕЛЕЗО (нерж, латунь, чугуний и пр.) в разы лучше.
Полностью согласен 😊
А с пластиком, можно и обезьян научить обращаться.
Мир дрессировщиков блин 😀
Только обезьяна, она ж зверь...
Причем дикий.
Не надо об этом забывать 😊
amateur94А в водопроводе железо просто категорически меня не устраивает. Ибо ржавчина в воде достала с детства.
И дороже, причём работать с ним сложнее.
Но если задача стоит чтобы было в системе максимум мастерства и тщательности на погонный метр - тогда только жедезо. Со сваркой, с трубогибом, со сгонами, нарезкой резьбы - ну и т.д. 😊
вы не думайте, что я не слежу. пока очень читаю.
Костя, неужели надо переть компрессор? А до эт ого как обходились? Или там именно всякая фигня с протоколами?
Мне надо, чтоб функционировало, и чтоб я навыки получил.
UnpluGGedМожно и без. А собрать надежно и грамотно. Там где пластик через стены пойдет - гильзы не забудь вставить пластиковые ( куски гофрошланга ). Подключение: следи, чтобы подача шла через верхний кран радиатора, а из нижнего шла обратка. Вентиль не ставь - не тот случай. По идее байпас еще нужен.
неужели надо переть компрессор?
UnpluGGedСовершенно необязательно. Открыл крантик, если попёрло откуда - закрыл, слил воду и переделываешь 😊
.... неужели надо переть компрессор?....
amateur94
И дороже, причём работать с ним сложнее.
с нержавейкой работать быстрее и проще чем с мп, но дороже..хотя и не в разы. например обвязка 32 мп по цене практически равна 22 нерже
Блин, перебрал все комплектующие, посмотррел на те, которые есть. Понял, что нет (как минимум) переходников в 26 на 20. 😊 ы
UnpluGGedСилюсь понять что ты имеешь ввиду. С 3/4 на 1/2 наверно? Короче, отец, зовите
Понял, что нет (как минимум) переходников в 26 на 20
Ну Вы тут нафантазировали.
Вся необходимая фурнитура покупается в магазе и собирается разводным ключем или двумя. Если человек мазахист может резать резьбу на метале, особенно весело получится на нержавейке.
Putnik+Так я про это еще в третьем посте сказал. Нет, блин, начали строить водородную бомбу...
Вся необходимая фурнитура покупается в магазе и собирается разводным ключем или двумя.
Почитал. Добавлю и свои пять копеек. Работал раньше с разным материалом: и медь паял, и металлопластик на сухарях обжимал, и сталь на лен крутил. Из всех видов соединений после паяной меди мне нравятся обжимные соединения "Rehau Rautitan" для пластиковой или металлопластиковой трубы. Фитинг состоит из двух точеных латунных деталей. Труба зажимается прессом при надвижке гильзы на штуцер (ерш). Латунные детали не деформируются (позволяют повторное использование). Полиэтилен заполняет весь зазор между гильзой и штуцером. Требуется специальный пресс.
Nikola_spb
Почитал. Добавлю и свои пять копеек. Работал раньше с разным материалом: и медь паял, и металлопластик на сухарях обжимал, и сталь на лен крутил. Из всех видов соединений после паяной меди мне нравятся обжимные соединения "Rehau Rautitan" для пластиковой или металлопластиковой трубы. Фитинг состоит из двух точеных латунных деталей. Труба зажимается прессом при надвижке гильзы на штуцер (ерш). Латунные детали не деформируются (позволяют повторное использование). Полиэтилен заполняет весь зазор между гильзой и штуцером. Требуется специальный пресс.
называется "аксиальная запрессовка" 😊 для ЦО пекс от рехау тоже не годится, как впрочем и мп, и полипропилен, и пвх,.. Для ЦО Только сталь(нержа, оцинковка, можно на резьбах, сварке, радиальной запрессовке). В некоторых случаях допустима пресс медь. Остальное - для домов с гидравлически развязанными теплообменниками. 😊
Остальное - для домов с гидравлически развязанными теплообменниками.Покажите схему(если есть) - интересно что это?
makaroneА где ссылка на СНИП или друггие акты? Или это всего лишь мнение?
для ЦО пекс от рехау тоже не годится, как впрочем и мп, и полипропилен, и пвх,.. Для ЦО Только сталь
Покажите схему(если есть) - интересно что это?
Идея в том, что в ИТП дома находится пластинчатый) теплообменник, который передает энергию от теплоносителя городских сетей в теплоноситель дома, может и ГВС обеспечивать. Циркуляция в доме обеспечивается собственными циркуляционными насосами. Таким образом извне в домовую систему не попадает шлам, легко поддерживать состояние теплоносителя в желаемом виде.
Ursvamp
А где ссылка на СНИП или друггие акты? Или это всего лишь мнение?
если вы не в теме, то попробуйте поискать снипы с помощью поисковой машины 😊
про мнение..если сомневаетесь и желаете опротестовать-приведите весомые доводы.
dima-314
Покажите схему(если есть) - интересно что это?
схему и принцип работы теплообменника можно посмотреть тут
makaroneЕстественно я не в теме, что
если вы не в теме
makaroneпоскольку:
Для ЦО Только сталь
"3.22*. Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных труб, термостойких труб из полимерных материалов (в том числе металлополимерных), разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с пластмассовыми трубами следует применять соединительные детали и изделия, соответствующие применяемому типу труб.
Характеристики стальных труб приведены в обязательном приложении 13, а труб из полимерных материалов - в рекомендуемом приложении 25*.
Трубы из полимерных материалов, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами или с приборами и оборудованием, в том числе в наружных системах теплоснабжения, имеющими ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь антидиффузный слой."
Ursvamp
поскольку:"3.22*. Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных труб, термостойких труб из полимерных материалов (в том числе металлополимерных), разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с пластмассовыми трубами следует применять соединительные детали и изделия, соответствующие применяемому типу труб.
Характеристики стальных труб приведены в обязательном приложении 13, а труб из полимерных материалов - в рекомендуемом приложении 25*.
Трубы из полимерных материалов, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами или с приборами и оборудованием, в том числе в наружных системах теплоснабжения, имеющими ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь антидиффузный слой."
пропустили
пункт 3.3 СНиП 41-01-2003 гласит: «Использование температуры теплоносителя свыше 90 .С в системах из полимерных материалов запрещено»
6.1.4 Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует проектировать, обеспечивая гидравлическую и тепловую устойчивость. Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий.
при условии работы по СНиП 41-01-2003 расчетная температура равна 95, но уже при 90 градусах теплоносителя - срок службы полимерных труб ограничен сроком от года до 5 лет(при условии стабильного давления 5~6 атм, не выше)
Сколько рукодельников :-))))
я всего 14 лет сантехникой занимаюсь но лён и унипак на резьбе рулят, а уж какие трубы фитинги ставить пусть заказчик выбирает. стальные радиаторы предпочитаю.
из смешного на последнем домике из 20 китайских секционных радиаторов потекли 10, так что 200-300 р за секцию это приятно, но один хрен их перебирать, причем без гарантии. шутка ли сказать на 10 секционном радиаторе 44 резьбовых соединения, так что для себя только сталь. или очень хороший люминь/бим от глобал.
Тайга СПбYes, sir!!!
..лён и унипак на резьбе рулят.....так что для себя только сталь...
Тайга СПбЯ когда они появились как взял секцию в руки посмотреть - так и помял ее, так как почти фольга. Там люминия раза в 3 меньше чем в итальянских. Плюс еще и размеры секции ( глубина ) как правило меньше итальянской.
из 20 китайских секционных радиаторов потекли 10,
makaroneДавайте по порядку. Вы сперва написали что в ЦО пластик нельзя. А выходит, нельзя в определенных условиях. Что и отражено в СНИПах. Теперь уточним - где такие определенные условия существуют?
пропустили
makarone
но уже при 90 градусах теплоносителя - срок службы полимерных труб ограничен сроком от года до 5 лет(при условии стабильного давления 5~6 атм, не выше)
"МП труба Henco. Срок эксплуатации:
При рабочем давлении 10 бар и рабочей температуре до 95.С срок службы не менее 50 лет.
Теперь UnpluGGed сможет професионально проэктировать и монтировать системы трубопроводов. Научите еще смету составлять.
Что то всё про пластик. Фигня этот ваш пластик 😞
Ставьте медь на ниппельных соединениях. Просто, надежно, можно сказать - вечно. 😊
А резьбу на локтайте.
Ursvampок, поясню:
Давайте по порядку. Вы сперва написали что в ЦО пластик нельзя. А выходит, нельзя в определенных условиях. Что и отражено в СНИПах. Теперь уточним - где такие определенные условия существуют?"МП труба Henco. Срок эксплуатации:
При рабочем давлении 10 бар и рабочей температуре до 95.С срок службы не менее 50 лет.
свыше 90-запрещено использовать полимеры, а последний снип разрешает подавать теплоноситель с температурой до 95. но при 90 пластики живут от года до пяти. и "Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий."
для меня вывод очевиден.
кстати, недавно реставрировал систему отопления, без фантазии: стояки-мп, разведены 17 лет назад..температура теплоносителя не превышала 70 градусов, давление не выше 6 атм. но трубы уже начинают рваться, заменил пару участков: внешний слой в трещинах, внутренний - выдавлен внутрь. до схлопывания пока не дошло. А вы "50 лет и 95 град"..
makaroneПроизводитель заявляет 50 лет. Потому и ставят видимо. Как во всем мире. Если бы я наблюдал постоянно деградацию пластика в системах - то убрал бы этот материал из работы.
но при 90 пластики живут от года до пяти.
Если взять во внимание что может пойти водичка более 100 градусов в систему вследствие ошибки или аварии - то можно уже сегодня отказываться от любых полимеров.
Ваго-клеммы тоже ПУЭ запрещает, но я ставлю. Так как в Финляндии и Германии они законны. И в результате тестов признаны достаточно надежными. Хотя это и не сварка конечно и не гильзование.
Очевидно, что сегодня системы отопления новых многоэтажек делаются из полимеров - ПП и ПЭ в -основном. Часто пользуют армированный. Я сейчас работаю - там МП разводка в стяжках.
Это незаконно или есть надежная автоматика на недопущение перегрева? Законно, в случае обеспечения такой безопасности - мой вывод.
Хотя если со СНИПами и ПУЭ побегать по новостройкам - их все срочно надо закрывать. 😊
makaroneВот этот опыт интресен. Брак трубы? Деградация от УФ? Или время такое было. 😀
разведены 17 лет назад..температура теплоносителя не превышала 70 градусов, давление не выше 6 атм. но трубы уже начинают рваться
Про градусы, давление и время.
Производитель английским по белому пишет что 50 лет срок службы при 20 градусах и 2 атмосферах.
С ростом температуры и давления срок службы пластиковых трубопроводов стремительно снижается и доходит до 4-5 лет ( это правда расчетные данные в табличках) и 4-5 лет это 8-12 отопительных сезонов, но всё равно такая зависимость есть. пластик устает, впрочем как и металл и человек :-))))
Хенко вроде при 95/10 10 лет заявляла.. Сейчас полез - диаграммы нечитаемы. 😀 А на куче сайтов про 50 лет на пределе пишут как попки. http://www.santur.ru/catalog/59/
Единственное не понимаю - почему на трубе соседствуют 2 надписи: "мейд ин Бельгиум" и "Штутгарт"? Хотя это похоже к стандартам относится.
Одно ясно из всех вводных: в отличие от сегодняшних старых трубопроводов на Отоплении и ГВС, коим по 40 - 50 лет, новые пластиковые, смонтированные в нынешнее время, вряд ли столько протянут. И тогда поломают голову и жилтоварищества и граждане, особенно те у кого коммуникации в стяжках пропущены. 😀
Трубу делают в Бельгии, а в Штутгарте институт DWGV
нечитаемые это падение давления.
а старение у полипропиленов раньше вывешивали.
UrsvampНу так понятно, главное продать, а что там через 50 лет будет - уже ничего не докажешь ("то ли ишак помрет, то ли эмир ..." (с)) 😀
про 50 лет на пределе пишут как попки
Ваго-клеммы тоже ПУЭ запрещает, но я ставлю. Так как в Финляндии и Германии они законны. И в результате тестов признаны достаточно надежными. Хотя это и не сварка конечно и не гильзование.
Про обжим наконечников на кабеле, к слову пришлось. Сегодня наблюдал выгоревший шкаф управления 2000х1200, в котором провода были обжаты наконечниками, но после ПНР соединения не протянули.
Про медь в системе отопления: лет 10 назад был шокирован состоянием медных никелированных трубопроводов в индивидуальной системе отопления, заполненной антифризом (в частном доме). В трубах на подводе к настенному газовому котлу медь корродировала, осталась только тонкая пленка никеля. Причину выявить не удалось. Лечил заменой котла в сборе (или всей его водяной части, уже не помню).
Nikola_spbВот уж как раз на этом форуме, в темах о чистке нарезных стволов, легко найти чем можно растворить медь 😀
на подводе к настенному газовому котлу медь корродировала, осталась только тонкая пленка никеля. Причину выявить не удалось.
Однако медные радиаторы в старых автомобилях никогда не растворяются, что на воде, что на антифризе, также и газовые водонагреватели практически все имеют медные радиаторы и выходят из строя исключительно по причине расплавления в отсутствии воды.
Видел финский коттедж, в котором все, без исключения, трубопроводы, как горячие так и холодные, выполнены медью.
Nikola_spbПро обжим наконечников на кабеле, к слову пришлось. Сегодня наблюдал выгоревший шкаф управления 2000х1200, в котором провода были обжаты наконечниками, но после ПНР соединения не протянули.
Про медь в системе отопления: лет 10 назад был шокирован состоянием медных никелированных трубопроводов в индивидуальной системе отопления, заполненной антифризом (в частном доме). В трубах на подводе к настенному газовому котлу медь корродировала, осталась только тонкая пленка никеля. Причину выявить не удалось. Лечил заменой котла в сборе (или всей его водяной части, уже не помню).
Привет хозяину от предыдущих монтажников. Нет заземления насоса, либо оное сделали на отопление.
PS Роман походу уже диссертацию пишет. 😀
Я читаю и ужасаюсь 😊
Я всегда говорю: дуракам пол-работы не показывать. 😀
В том смысле, что не нужно хозяину видеть промежуточные этапы ремонта, пусть увидит результат. 😛
50 лет на сайтах, меня радует 😊
И фирмы с ИМЕНИЩЕМ 😊
Вот только покажите мне, сирому и убогому, те трубы 1962 года рождения
😀 😀 😀
Вывод 😛
Развод на бабло 😊
Привет хозяину от предыдущих монтажников. Нет заземления насоса, либо оное сделали на отопление.
Век живи - век учись. Про электрохимическую коррозию даже не вспомнил. Грешил на то, что в антифриз какую-то дрянь намешали.
Nikola_spbЭлектролит. Он ведь чем хорош - тоже не замерзает. 😀
Грешил на то, что в антифриз какую-то дрянь намешали.
И самое неприятное в полимерных трубах то, что зимой на отоплении они не потекут тонкой струйкой, а порвутся и выдадут полный поток теплоносителя, а время жизни в воде с температурой ~70 градусов до необратимых изменений - менее 10 секунд..что даст вскрывшим квартиру МЧС-никам лишь мясной бульон..
эээ.. вы мне тут завязывайте с такими приколами, блин
Putnik+
Теперь UnpluGGed сможет професионально проэктировать и монтировать системы трубопроводов. Научите еще смету составлять.
Это я и так умею 😊
makarone
И самое неприятное в полимерных трубах то, что зимой на отоплении они не потекут тонкой струйкой, а порвутся и выдадут полный поток теплоносителя, а время жизни в воде с температурой ~70 градусов до необратимых изменений - менее 10 секунд..что даст вскрывшим квартиру МЧС-никам лишь мясной бульон..
Что интересно, 70 градусов это в ГВС, а если уж совсем рассматривать пиммсимистический 😀 сценарий, то надо рассмотреть вопрос об апокалипсисе местного значения.
Что в результате ремонтных работ окалина забила вход в камеру подмеса элеватора, сопло съела коррозия и вся вода в отопление пошла только с прямого трубопровода, вдобавок телефонисты повредили на выходе из дома обратный трубопровод и перепад давления получился с 9 атм до 0 ....
Никакими 10 секундами и не пахнет, 95 градусов...
KOM1Да без всяких таких "случайностей", 100 градусов и 6 атмосфер вполне штатные параметры 😞
в результате ремонтных работ окалина забила вход в камеру подмеса элеватора, сопло съела коррозия и вся вода в отопление пошла только с прямого трубопровода, вдобавок телефонисты повредили на выходе из дома обратный трубопровод и перепад давления получился с 9 атм до 0 ...
пластики-хренастики на цо... радиаторы на балконе.... специалисты мля.. а о такой хрени как жилищный кодекс кто слышал? а температурный график 150/70? а что такое сорваное сопло или остановка насоса подмеса?
Не, не слышали...
Зато поди уже полпитера прямо от лежаков полимерные системы имеет - и никого не порвало пока. Уже молчу про Запад.
Ursvampага, на гвс и хвс. и на цо на новых с теплообменниками есть. так то на новых.не рвет-даже не смешно- а чем я всю зиму занимаюсь...
Зато поди уже полпитера прямо от лежаков полимерные системы имеет - и никого не порвало пока. Уже молчу про Запад.
чем я всю зиму занимаюсь...?
блин вс
написал опус а ганза усе потерло.
из подвала мне все видать- на меня и стекает. по итп и насосным я, по всему городу
написал опус а ганза усе потерло.Ганза она такая.
Помогает копирование перед отправкой сообщения.
Если проблемы - легко повторить.
есле коротко то все оборудование и трубы в том числе производятся за границей а иностранцы не имеют представления как оно тут у нас работает.здеся не европа, даже вода другая. на таких температурах и давлениях в жилье нигде не работают, при таких скачках напряжения обычная автоматика глючит. ну и в питере вода уж больно специфическая.даже опыт москвы к нам не подходит.ну и на последок жилищнй кодекс говорит однозначно что замена материала любого стояка и ЛЮБЫЕ изменения в системе цо только проект,радиаторы на балконе ЗАПРЕЩЕНЫ.
кстати типа шута-загадка: какое давление в системе гвс ночью зимой в обычном доме (хрущевка-брежневка) если смесители и подводка сертифицированны на 6 кило?
Если очень хочется-то можно. Можно и проект сделать, и развязку безопасную. допуск сро есть на все.. Проблема лишь в том, что сан узлы набивают ваннами/чашками/обвесом порой на лям, а на разводку жмутся пару сотен дать.. "Как же, столько денег в стены и пол спрятать! Что-то тут не так! Нас хотят на*бать! Позовем ка бригаду чебурашек.."
фыф3
кстати типа шута-загадка: какое давление в системе гвс ночью зимой в обычном доме (хрущевка-брежневка) если смесители и подводка сертифицированны на 6 кило?
есть ли редуктор? Если есть, то на какое значение выставлен? Есть ли подрывник? Какой номинал? Стоит ли система ограничения потока? Какая скорость выставлена?
В автономном режиме будет на пару-тройку атмосфер ниже значения редуктора.
makaroneи это в панельках? когда они строились проектировщики о таком и не слышали.редуктора и в новых мало кто ставит сам в квартирах. в новых итп часто навороченно явно лишнего.
есть ли редуктор? Если есть, то на какое значение выставлен? Есть ли подрывник? Какой номинал? Стоит ли система ограничения потока? Какая скорость выставлена?
В автономном режиме будет на пару-тройку атмосфер ниже значения редуктора.
а ответ простой- давление будет как в прямой, а там и 10 бывает. вот так и живем...
Я люблю ставить отсечку на вход по сигналу, то есть система водоснабжения квартиры подпитывается от стояков лишь во время присутствия человека на/в кухне/ванной/туалете. В остальное время система отключена от стояков, нагрев холодной воды до комнатной с ростом давления компенсируется настроенным клапаном.
Неделю назад зашел к другу на Стачек, в сталинском доме живет. А ему системы во всем доме меняют. От лежачка армированным ПЭ всё быстренько обвязали. Инженер и прораб белые, бригада - чебурашки. Потом гидростенд подключили на не то 12 не то 14 атмосфер. Всё нормально. Сделали всё аккуратно, куча фитингов на каждом радиаторе ( там траектория сложная ), единственное - кронштейны поставили наижутчайшие.
makaroneКраны в этом случае как долго живут? Не проще электроприводы с датчиком протечки? Они что-то ок. 5 тыр стоят.
то есть система водоснабжения квартиры подпитывается от стояков лишь во время присутствия человека на/в кухне/ванной/туалете.
фыф33 этаж 3 атм.
какое давление в системе гвс ночью зимой в обычном доме (хрущевка-брежневка)
Ursvampи в каком это райончике давление хвс и гвс одинаково? и сколько этажей? а есть ли в округе 12-14 этажки?
3 этаж 3 атм.
Ursvampа как постоянные гидроудары? да и толчек будет вечно сухой.
то есть система водоснабжения квартиры подпитывается от стояков лишь во время присутствия человека на/в кухне/ванной/туалете.
фыф3
а как постоянные гидроудары? да и толчек будет вечно сухой.
какие гидроудары? Оо
почему сухой? там же дрюкшпюллер.
makarone??????
там же дрюкшпюллер
дык это, автоматика все отключает если нет людей. а у толчка редко задерживаются более необходимого. хотя конечно и таймер можно поставить. а вот если отключить воду а через пару часов включить то гидроудар таки будет.
Ursvampа в чем отличие кроме датчиков? клапана работают весьма долго-редуктор это по сути клапан и ничего, пока грязи не хватанет работает годами
Краны в этом случае как долго живут? Не проще электроприводы с датчиком протечки? Они что-то ок. 5 тыр стоят.
фыф3
??????
дык это, автоматика все отключает если нет людей. а у толчка редко задерживаются более необходимого. хотя конечно и таймер можно поставить. а вот если отключить воду а через пару часов включить то гидроудар таки будет.
отключение и включение - плавное, гидроудар исключен 😊
дрюкшпюллер же позволяет смывать унитаз бесчетное количество раз без задержки для наполнения бачка.
makaroneи как технически можно избежать гидроудар в столь малом обьеме на бытовой технике? не фигня не имеющая особого смысла, требует постоянного обслуживания. обычные регуляторы больших диаметров каждый год перебрать надо а электропривод редко больше 5 лет работает.не стоит овчинка выделки.
отключение и включение - плавное, гидроудар исключен
кстати пришла мысль что и клапана с датчиками протечки года за 2-3 закисают хотя я о них ничего не слышал, кроме рекламы, поэтому это может работать