Защита от корозии. До и после.

Хочется какого-то конструктива на фоне того бреда что заполонил раздел. Потому предлагаю обсудить.
Собственно сдавал сегодня мастеру машинку, крыло у меня битое, задумался о коррозии, гнилых днищах и порогах... Думы мои тяжки, современное авто несмотря на современную же химию, за 5-7 лет сгниет до полной невозможности ездить. То же самое с ж/д составом и плавсредствами. С конструкционкой попроще но тоже крайне грустно.
Ваши мысли?
Из того что навскидку пришло в голову:
первая моя машина, копейка, была обработана по днищу свинцовым суриком. Гнить начало только в тех местах, где краска слезла, от шкрябания по земле. Под краской - живой метал, сама краска не слазила и не шелушилась. НО. Его не купить, говорят не производят, ядовит.
Покрытия типа лужения или оцинковки. Очень геморно в домашних условиях, но в принципе реально.
Протектроы коррозии, типа брусок цинка на болтах к днищу. Как правильно крепить, не будет ли хуже?

антикорр с обработкой скрытых полостей и колёсных арок. у нас делают такую хрень. состав типа сырой резины (после застывания), но более плотный и крепкий

динитрол, меркасол (ЕМНИП) и т.п. сами не сделаете если купите. точнее намазюкать-то можно, кисточкой, состав несильно гуще солидола, но по технологии - наносится под давлением из специального "пульверизатора", что бы забивался во все щели-царапины-каверны-трещинки

Защищать машину изнутри важнее, чем снаружи. Лучше всего, взять в локомотивном депо осерненное масло, используется в ходовой части электровозов и тепловозов.
Если нет, берите полимерно-битумную мастику из магазина, добавляйте туда мовиль, графитовую смазку и парафиновые свечи. Нагреваете до состояния кипящей воды и выливаете через лейку, шланг или иное устройство внутрь коробов, дверей и других закрытых полостей. Хорошая защита от коррозии. Недостатков только два - очень маркий процесс и вонь.

Коллеги, где в моем родном городе делают грамотный антикор я знаю.Сам не буду-нуегонафиг. Также в курсе что такое резино-битумная, и полимерно-битумная мастики. Все это есть на сайте автогубителей.
Я немного о другом. О БП и постБП антикоре. Когда нет осерненного масла и динетрола. А есть заБПшопленная машина, которую надо обработать.

Кислотный грунт тоже никто не отменял

[B][/B]

А что нам известно по поводу електрозащиты от коррозии?

Пронин
за 5-7 лет сгниет до полной невозможности ездить.

Максимально сильно машина гниёт от соли и прочих реагентов, разбрасываемых зимой.
Без этих катализаторов, любимая мафынка будет гнить гораздо медленнее, но если сделать поправку на БП и прочие нежданчики, то шанс на то что её:

сожгут,
сломают,
сольют топливо,
разберут,
угонят - увеличивается в прогрессии, относительно числа уже уничтоженных и недееспособных машин.

Так что защита от коррозии - наименьшее(если не самое малое) из тех зол, которое может постигнуть железного коника 😊

Сгнил несущий кузов - собрал раму из швеллера, воткнул на неё агрегаты, поставил сверху будку и поехал. И пох коррозия.

Charnota
Сгнил несущий кузов

Коллеги, где в моем родном городе делают грамотный антикор я знаю.Сам не буду-нуегонафиг. Также в курсе что такое резино-битумная, и полимерно-битумная мастики. Все это есть на сайте автогубителей.
Я немного о другом. О БП и постБП антикоре. Когда нет осерненного масла и динетрола

CTPAHHIK
нуууу если у вас на все это время припасен бензин...

Господа, я не про машину.Вернее не только про нее. Блин, цепи вантового моста,понтоны наплавного, петли дверные, упряжь, оружие, шанцевый и плотницкий инструмент, бочки и посуда, крыши наконец. Все это из металла и подвержено коррозии.

погуглите книжку название типа "электрохимическая защита от коррозии"
или ждите до вечера приеду домой дам ссылку
теория вкратце - кузов и земля это электроды некоего аккумулятора, влага на кузове и в воздухе - электролит
у кузова по отношению к земле потенциал всегда около +0,2В (можете тестером проверить)
через "электролит" течет слабый ток, который приводит к разрушению анода-кузова
чем больше влаги тем сильнее ток и тем интенсивнее коррозия
выход - выровнять потенциал
как - ответ в книге

О БП и постБП антикоре. Когда нет осерненного масла и динетрола. А есть заБПшопленная машина, которую надо обработать.

rusal
как - ответ в книге

Taraz999
наберу в руинах пару литров ортофосфорной кислоты

Taraz999
затем коррозийное место подкрашивается краской

а если нету?

краску "отрезать от кабачка"?

Пронин
Ну предположим у меня газогенератор.

Господа, я не про машину.Вернее не только про нее. Блин, цепи вантового моста,понтоны наплавного, петли дверные, упряжь, оружие, шанцевый и плотницкий инструмент, бочки и посуда, крыши наконец. Все это из металла и подвержено коррозии.

Петли дверные - при качественном изготовлении до БП проживут куда дольше вышивальщика, будучи периодически смазываемы любой смазкой.

За упряжь не скажу.
Шанцевый и плотницкий инструмент - после работы протирать, в болоте не хранить. Опять же проживут куда дольше вышивальщика.

И т.д.

ИМХО проблема весьма надуманная и неактуальная.
Чаще всего проблема коррозии решается двумя основными способами:
1. Минимизация контакта с водой (красить, смазывать, укрывать)
2. Избыточная толщина металла (см. пример тех же дверных петель, засовов в деревенских домах)

Специально покрывать какими-то спецсоставами - можно, конечно, но только если совсем других дел нет. А локально хватит любой жирной смазки, чтобы вода не попадала и не задерживалась.

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Господа, я не про машину.Вернее не только про нее. Блин, цепи вантового моста,понтоны наплавного, петли дверные, упряжь, оружие, шанцевый и плотницкий инструмент, бочки и посуда, крыши наконец. Все это из металла и подвержено коррозии.

kot-obormot
Салом во все времена мазали.

метод антикора для автомобиля если пох. на внешний вид
1)автомобиль снизу по возможности моется чистится
2)пушсалом, ака смазка ПВК пушечная, промазывается все
3) загоняется в пыль, или с полчаса по пыльным дорогам. поэтому только летом

результаты - отличные, но нельзя мыть. ну и доступ надо к складам ГСМ желательно иметь. а то дорого плучается

добавлено.
посмотрел - не так уж дорого. раз в год можно
http://stan.pulscen.ru/goods/4...ya_smazka_vedro

еще на заметку выживальщику. есть такая смазка ЦИАТИМ 203. годов до 80х загущалась китовым жиром. при острой нужде - можно с ней делать бутерброды. новодел уже идет не тот.
такой бутерброд - классическая закуска к "ломовке" из стеола-м 😊

Про электрозащиту сказали уже. Протекторная защита - прикрутить кусок цинка (лучше магния) к машинке - поможет. Лудить оловом наоборот нельзя. В том месте, где железо будет непокрыто оловом (типа стерлось лужение) коррозия будет ускорена.

Для стратегически важных объектов навроде водяной скважины, которую заново не пробуришь, можно и электричество потратить. Напряжение и сила тока для защиты небольшие.

Выращиваете лен. Из растений кудель, из семян отжать масло. С масла варить олифу. Сыпите туда мелкомолотый порошок оксида свинца...

а с каких пор лужение - защита от коррозии? слой олова на старом кузове- это своеобразная шпаклевка... ну не могли тогда хорошо штамповать детали.

а с каких пор лужение - защита от коррозии? слой олова на старом кузове- это своеобразная шпаклевка... ну не могли тогда хорошо штамповать детали.

А разве не защищает? Посмотрите, сколько лежат на природе жестяные банки и сколько лежат такие же обожженные в костре.
Но луженые сейчас хреннайдёшь, у меня первая таратайка была не луженая. Промазал смесью битум+негрол+бензин, в короба то же самое залил, поставил подкрылки, чтоб этот антикор песком не стачивался и ОК. Ей уже 30 лет, а всё как новая, только теперь в сарае стоит на всякий случай. БП будет пригодится, она же и на тракторном бензине поедет.
А сейчас оцинкованая, с ней вообще никаких проблем.

posted 3-10-2012 16:33

а с каких пор лужение - защита от коррозии?

WerWolf_X

А разве не защищает?

Обратите внимание (тем, кто не обращал внимания классе в 7-м)
Li→Rb→K→Ba→Sr→Ca→Na→Mg→Al→Mn→Zn→Cr→Fe→Cd→Co→Ni→Sn→Pb→H→Sb→B i→Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au

В паре металлов тот, который в этом ряду справа - защищен от коррозии. То есть цинк-железо - железо защищено, железо-олово (Sn) - защищено олово. Лужение - не защита от коррозии. Электрохимически 😊
Лужение защитит железку, только если та полностью покрыта оловом. Когда покрытие нарушится железка начнет "тратиться", защищая олово.

Обратите внимание (тем, кто не обращал внимания классе в 7-м)
Li→Rb→K→Ba→Sr→Ca→Na→Mg→Al→Mn→Zn→Cr→Fe→Cd→Co→Ni→Sn→Pb→H→Sb→B i→Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au

Да пофигу на эти стрелочки. Главное то, что мы видим в реале с этими грёбаными железками. А в реале с оловом они служат дольше!
Это факт.
А там хоть оловом, хоть говном со скипидаром намажьте, главное, чтоб результат был 😀

Я немного о другом. О БП и постБП антикоре. Когда нет осерненного масла и динетрола. А есть заБПшопленная машина, которую надо обработать.

Аааааааа! Ну возьмите солидола, разогрейте и покрасте её сверху. И главное после этого по пыльной дороге покатайтесь.
Всё! Не красиво, за то маскировочно и ни одна паскудная ржавчине не появится.

Олифа. У деда на могиле ограда и крест из обычных чернометаллических профилей. Внутри обработаны олифой перед заваркой наглухо, а снаружи покрашены смесью олифы и алюминиевой пудры. Уже более 12 лет, а нет никакого намёка на коррозию.

За упряжь не скажу.
Шанцевый и плотницкий инструмент - после работы протирать, в болоте не хранить. Опять же проживут куда дольше вышивальщика.

Пушсало - наше фсио!

Запасайтесь, господа... http://www.pulscen.ru/search/p...%B8%D1%82%D1%8C

С уважением, КотЭ .

rusal
ждите до вечера приеду домой дам ссылку

про антикор своими словами, в книге этого нет
если одну из пластин батареи покрыть диэлектриком (лак, битум, антикор), то и ток саморазряда уменьшится
то же самое и с авто - покрывая его антикором, мы уменьшаем площадь контакта анода-кузова

есшо

http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%E0%F9%E8%F2%E0
http://www.freeseller.ru/avtos...t-korrozii.html

Брусок цинка сам по себе нечего не даст."Катодная" "эллектрохимическая защита".Гуль в помощ.Вроде есть в продаже готовые решения но сам не применял и не слышал, чтобы кто-то применял в обозримом радиусе.Есть серьезные сомнения в принципиальной совместимости такого устройства с автомобилем.Но обзывать шарлотанством не буду не вникнув. Мне не актуально а так не до того.

kot-obormot
Самый примитивный способ получения мастики - растопить битум, и влить в него горячее отработанное масло. Пропорции - на глаз. После остывания смесь застывает очень медленно. Если масла будет слишком много - может вообще не застыть.

Ещё проще, растворить битум в бензине.
О сколько духами колёс БТР-ов покрашено такой "краской".
Получается быстро, сохнет очень быстро. Держится хорошо, если не на жаре.

Ещё проще, растворить битум в бензине.

Мой "капустер" 72 года был покрыт карабельным суриком (ядовито оранжевый) а сверху гудрон (видемо разогревали и наносили горячим). Все неплохо но гудрон высох и полопался разорвав при этом кое где и суриковую краску обножив металл.

Отец хорошего знакомого свой реэкспортный "капустер" из-за отсутствия в СССР автохимии промазал детским плателином. Через 30 лет кузов как новый (правда машина гаражного хранения с небольшими но систематическими выездами).

Еще один знакомый (военный) покрыл свое "зубило" акором (средство для консервации военной техники) а внутри (двери) пушсалом на которое приклеил войлок и еще раз прошелся пушсалом.

В девяностых очень любили проходить антикорозийную обработку "тектил цинком" (название может не совсем точно написал), все наперебой говороили что это как оцинковка, только лучше... результата "вскрытия" не знаю ибо никто на отечественных тачках больше полугода не проездил.

Ну это самые популярные методы в разные времена.

После БП наверное можно расматривать вариант обработки горячим гудроном или парафином (ну это тем у гого добыча нефти рядом была)... хотя хрен его знает зелено-оранжевый парафин прямо с "куста" может быть сильно соленый?

Ещё проще, растворить битум в бензине.

В бензине - не трУ. Бензин после БП - фифцит.

Бензин добавляет текучести, для лучшего проникания этой паскуды во все углубления.

А разве не защищает? Посмотрите, сколько лежат на природе жестяные банки и сколько лежат такие же обожженные в костре.

Главное в защите от коррозии - помнить о том, что машина гниет ИЗНУТРИ
Если обеспечить вентиляцию под коврами - кузов проживет на порядок дольше. Вот только не знаю как это сделать в реальности...

Barsick
обеспечить вентиляцию под коврами - кузов проживет на порядок дольше.

Гниют машины от соли и реагентов. Поставленные на прикол, даже уже старые и ржавые - ржавеют медленно.

Ну если кузов обрабатывать "Раст-стоп" хотябы раз в 2 года - срок его службы будет весьма долгим - если обрабатывать ежегодно - вообще не сгниёт.
Ну а по личному опыту - если с новья обработать скрытые полости горячим пушсалом под хорошим давлением и своевременно устранять повреждения ЛКП - то и через 20 лет дыр сквозных не будет . Вопрос в другом - а кто сейчас по 20 лет на одной машине шмурыгает ?

Если обеспечить вентиляцию под коврами - кузов проживет на порядок дольше. Вот только не знаю как это сделать в реальности...

Makc k-113
Поставленные на прикол, даже уже старые и ржавые - ржавеют медленно.

Makc k-113

Поставленные на прикол, даже уже старые и ржавые - ржавеют медленно.

Резиновые изделия двигателя(ремни. сальники)и другие расходники поставят машину в "железный ряд" гораздо раньше чем сгниет железо, и после БП будет пох. на дырки в кузове. На пол досочки, в борта тряпочки на смолу сосновую. АКБ сдохшая страшнее любой дырки. Вода вместо антифриза - смерть современным двигам. Расчет на использование авто в постБП далее 3-х лет или 2-3 тыс.км неоправдан. До первой серьезной поломки, далее разбор на всякие нужности.
Даже текущий сальник КВ -смерть. Масла не напасешся.

Уважаемый ТС, разные железки предохраняются по-разному. По личному опыту:
- оружие - где можно, литол, где не можно - ружейное масло нейтральное (всесезонное или зимнее!), дерево (ложе) - нагретый пластилин, погон - касторка (обильно, втирать);
- железки неподвижные - кузбасс-лак и аналоги; железки подвижные (дверные петли етс.) - литол;
- авто. Особая песня. Имею огромный опыт с советских времен, особенно пригодившийся и отшлифовавшийся в годы развала, когда не было ничего. Даю самый простой, доступный и надежный (десятилетиями круглогодичной, в том числе соленой, эксплуатации проверенный) рецепт. Во-первых, с новья (или после напорного мытья и сушки) весь крепеж, плюс все неровности-швы днища, арок обрабатываются пластилином. Во-вторых, после этого на днище и арки (можно и на порожки снаружи, до уровня дверей) наносится мастика: битум, растворенный в горячей отработке - консистенция должна быть жидковатой, такой, чтобы не застывала до конца, оставалась чуть пластичной (т.е., не отбивалась мелкими камушками)- после этого очень неплохо поездить по пыльной грунтовке; в третьих, дня через два, лучше через неделю, все полости кузова, включая капот и крышку багажника, а также двери проливаются отработкой (хорошо горячей, под давлением, но можно и холодной, просто заправочным масляным шприцом, да клизма сойдет; дренажные отверстия предварительно заделать пластилином; после проливки желательно поездить по пандусам вверх-вниз, чтоб растеклось, и оставить отработку на недельку - но не под дождем, затем дренаж прочистить). ЛКП: помыв и высушив, намазать парафином, растворенным в керосине, соляре, и растереть без фанатизма. N 1 делается навека и возобновляется только по мере надобности (замена крепежа етс); N 2 - неплохо повторять года через три-четыре (плюс ежегодно подмазывать, или подбрызгивать спреем-тектилом, сбитые места); N 3 - хорошо бы делать ежегодно (осенью на зиму); ЛКП желательно обрабатывать осенью и весной и не мыть щеткой после этого. Гарантирую сохранность кузова не менее 10 лет и постоянный (на все время гарантии) ропот прекрасной половины - по поводу замазанных подолов-брюк.

aleks2kulikov
Масла не напасешся.

преобразователь ржавчины в грунт в аэрозолях
прозрачная жидкость
брызгал на пружины, на буксировочные проушины, на начинающие ржаветь сколы
всё норм
ржа темнеет и превращается в твердое покрытие типа лака, под ним уже не ржавеет

rusal
преобразователь ржавчины в грунт в аэрозолях
прозрачная жидкость

аэрозоль вроде Hi-Gear

http://www.hi-gear-usa.com/hg/...uemart&Itemid=1

Расчет на использование авто в постБП далее 3-х лет или 2-3 тыс.км неоправдан.

ропот прекрасной половины - по поводу замазанных подолов-брюк.

Вот именно! По этому не годится! Ненавижу, когда у техники постоянная течка 😀

Расчет на использование авто в постБП далее 3-х лет или 2-3 тыс.км неоправдан.

2-3 тыс.??? Это что за техника, мопед "Верховина" что ли? :-о

[QUOTE][B]WerWolf_X
quote:ропот прекрасной половины - по поводу замазанных подолов-брюк.

Вот именно! По этому не годится! Ненавижу, когда у техники постоянная течка

Увы: или-или. Постоянная говнистость препарата - главное условие. Ибо всё сохнущее (включая сырорезиноподобные структуры, а также преобразователи ржавчины) не дает такого эффекта, как ПОСТОЯННО МАЖУЩАЯ всё вокруг себя (в том числе и защищаемый металл!) бяка на основе масел (будь то пушечное сало, нигрол, простая и доступная отработка етс.). Эффект потрясающий! В самые соленые времена я ездил и зимой по соли, и летом по гравию, и даже без частого обновления покрытия железка не гнила.Еще один большой плюс: процедура очень несложная и недолгая.

Пронин
Ну не знаю-не знаю. К меня другие ощущения. Старые авто, производства до 90-Х действительно гниют медленнее. Новые - очень быстро.

Толщина металла, технология окраски. К примеру взять те же волги (сейчас уже снятые с производства) или газели. Все, что начинается года примерно с 2000, уже красится без грунтовки. Это прекрасно видно по сколам краски, где есть грунт, а где голый металл.

Все, что начинается года примерно с 2000, уже красится без грунтовки. Это прекрасно видно по сколам краски, где есть грунт, а где голый металл.

Какой там 2000-й????????????? Помню году в 91-м под Красноярском у нас три прапора долбанулись на девятле в лесовоз.
С грёбаной девятлы ВСЯ краска слетела при ударе, стоит она и блестит на солнце.
И мёртыве прапора валяются.
Покраска говно у нас была всегда! Копейки ещё как-то красили по технологии и всё.

Красить у нас испокон веков не умели и литьё без брака делать 😀

Красить у нас испокон веков не умели и литьё без брака делать

кто сейчас по 20 лет на одной машине шмурыгает ?

Не расчитывайте долго ездить пост БП на механическом транспорте.
Вам не только газогенератор понадобится но вся химическая промышленность: Масла, жидкости, резинки, и прочие рассыпающиеся в труху запчасти.
Единственное что у вас будет в избытке: покрышки ибо гниют реально долго 😊

С грёбаной девятлы ВСЯ краска слетела при ударе

ViptuVit
Ну прям: Газанул порезче, краска осталась а машина уехала 😊

Если за рулем чОрный прапор то бывает и нетакое.