требуется консультация по водоснабжению.

Дано:
Удалённый ДФД.
Теоретически отсутствующая система водоснабжения.
(по факту переделываю с чистого листа)
Вода со скважины, электронасосом.
Задача - "автономно-аварийный" водозапас на сутки-двое, пусть будет около 200 литров питьевой воды / воды на хознужды, на случай отключения электроэнергии.
Запас - в системе, а не в различных ёмкостях (ёмкости есть, но их в расчёт не берём)
Генератор (пока) не рассматриваю, пусть по вводной он тоже вышел из строя.
Нужен именно запас вида "открыл кран - потекла вода".
Два выхода - либо это гидроаккумулятор, либо водонапорный бак.
Навскидку размещать ни одно, ни второе тупо негде. Точнее, есть где, но места, которые могу выделить и под одно, и под другое достаточно еботны в плане прокладки труб.
Интересует опыт эксплуатации одного и другого, как и плюсы с минусами.
Так же, в идеале, возможность размещения всего этого хозяйства вне дома. Достаточно ли будет утепления и какого, чтобы отэта вся фигня не перемёрзла зимой. Греть принудительно всю эту свадьбу тоже не хотелось бы.
На спецфорумы по возможности не шлите - там на меня как на дебила смотрят, с такими вводными 😛

Удалённый ДФД.

SSDD
Дано:
Вода со скважины, электронасосом.
Задача - "автономно-аварийный" водозапас на сутки-двое, пусть будет около 200 литров питьевой воды / воды на хознужды, на случай отключения электроэнергии.
Два выхода - либо это гидроаккумулятор, либо водонапорный бак.

Так же, в идеале, возможность размещения всего этого хозяйства вне дома. Достаточно ли будет утепления и какого, чтобы отэта вся фигня не перемёрзла зимой.

SSDD
Запас - в системе, а не в различных ёмкостях (ёмкости есть, но их в расчёт не берём)

"Врезать" ёмкость в систему. Две-три пластиковые бочки в качестве резервуара, через который проходит системная вода.

на счет замерзания:
при покупке садового участка досталась емкость приблизительно 2.5 м глубиной в виде вырытой в земле ямы, на стенки которой набита мет.сетка и обмазана цементной стяжкой. Сверху залил ж/б плиту 0.2м толщиной: зимой ни разу не замерзала.
применительно к

Нужен именно запас вида "открыл кран - потекла вода".

2 вар. делаете колодец, те же 2.5 м глубиной для РО, ставите туда нужное количество напорных баков, подключаете к водопроводу. Если не охота возиться с кирпичами и хочется съэкономить- в качестве стенок используете автомобильные покрышки большого размера, сверху деревянная крышка с утеплителем

что это такое?

открыл люк зачерпнул воды ))

не выдержит заморозки.

"Врезать" ёмкость в систему. Две-три пластиковые бочки в качестве резервуара, через который проходит системная вода

2 вар. делаете колодец, те же 2.5 м глубиной для РО

Быль
что это такое?

Быль
емкость приблизительно 2.5 м глубиной в виде вырытой в земле ямы, на стенки которой набита мет.сетка и обмазана цементной стяжкой. Сверху залил ж/б плиту 0.2м толщиной:

SSDD
Не мой конкретно вариант, уж поверьте. Так сложилось. Только скважина, вода там сильно глубже.

вы не поняли. колодец сухой (наверно корректнее назвать ямой), делается не для добычи воды, и не только для размещения гидроаккумуляторов но и для того, чтобы установленные в нем гидроаккумуляторы не промерзли.

схема такая- насос качает воду в гидроаккумуляторы, от них к потребителям. соединительные трубы уложены ниже глубины промерзания (1м для РО).
в данном случае в "яме" можно поставить одну обычную станцию водоснабжения+ несколько добавочных гидроаккумуляторов в параллель. обычная емкость гидроакк.20-30л.

SSDD
Дом отапливается постоянно. Попытка пристроить это на улице - всего лишь попытка, так мне проще, чем полдома разворотить, трубы прокладывая.
Вода-то не с минусовой температурой, думал, если утеплить, то м.б. что-то и получится.

Гидроаккумулятор можно впихнуть туда, места и под пятисотлитровый, и под кубовый хватит. Но опять гемор с трубами.

И в случае с гидроаккумуляторами очень сильно интересует практический ресурс - пластиковый водонапорный бак условно вечен, а упоминания о сменных мембранах для ГА и удобстве её замены чёт заставляют призадуматься.

вы не поняли. колодец сухой (наверно корректнее назвать ямой), делается не для добычи воды, и не только для размещения гидроаккумуляторов но и для того, чтобы установленные в нем гидроаккумуляторы не промерзли.схема такая- насос качает воду в гидроаккумуляторы, от них к потребителям. соединительные трубы уложены ниже глубины промерзания (1м для РО).в данном случае в "яме" можно поставить одну обычную станцию водоснабжения+ несколько добавочных гидроаккумуляторов в параллель. обычная емкость гидроакк.20-30л.

Не надо ничего разворачивать. Посмотрите где на кухне под потолком есть место для бака и врежьте его в систему

водонапорный бак на "чердаке"

ну вы батенька... сантехник-анархист? )))

удобстве её замены чёт заставляют призадуматься.

Если не ошибаюсь, воды с него можно получить условные 3/4?

даже если у вас будет перепад 4м, это вроде как менее 0.5 атм

сбросить давление, отвиньтить 6 болтов, вынуть дырявую, засунуть новую, привинтить 6 болтов, накачать воздуха 1.5атм, включить. все. 20-40мин.

запас воды при смене мембраны теряется, если некуда пристроить.
находящаяся в ГА вода и так выдавливается при открытом кране и выключенном насосе, причем вся (по крайней мере в моем ГА на 20л).

Мало?

Я за бак наверху. Работает без электричества пока вода не кончится. Но ньюанс - трубы и краны диаметром поболее. Над мансардой есть место для узкого и длинного резервуара. Кстати, отопление у вас чем? Можно подогрев от дымовой трубы взять немного, ну и утепление естественно. Да, и никто не мешает поднять давление насосом. Когда есть электричество. Но все равно на проходном сечении лучше не экономить.

------------------
Lupus lupo homo est

А вообще, сможет ли гидроаккумулятор обеспечить полноценную замену водонапорному баку как резервному запасу воды? Физика понятна, но, в силу практически полного отсутствия опыта в "проектировании" подобных систем, боюсь не учесть какой-нибудь "подводный камень".
Подозреваю, что в случае разных объёмов применим закон подобий, ибо на величину избыточного давления в баке влияет степень наполненности его водой, без учёта жесткости резиновой "груши", правда.
Т.е. в теории гидроаккумулятор можно применять условно любого размера под один и тот же насос, а особого смысла в существенном изменении толщины резиновых стенок груши нет - её избыточное давление поддерживает.
Однако в сети встречаются расчёты необходимого объёма ГА, по которым выходит, что мне необходим ГА малого размера, а для больших баков предлагают применять более мощные насосы (нахоа? Более высокое рабочее давление? А если ниже расчётного - что будет?)

Над мансардой есть место для узкого и длинного резервуара.

Я за бак наверху

Попробую помочь. Тема то моя, родная.

Итак вводная, как я понял запас воды.

Эффективное использование гидроаккумулятора (бака) до 50%. Можно конечно и поболее выжать, настроив например реле в диапазоне 1-5атм, но представляете как будет "качаться давление"? Обычно давление 1,8-3 (2,3-3,5 если с/у на 2м или 3м этаже).
Выбор бака. Тут к цене/качество добавляется объем. Наиболее выгодный объем по цене получается около 150л (нужно пересчитывать, может от производителя отличаться). Т.е. набирать систему, при наличии места лучше баками по 150л.
Дальше - больше. Система работает в автомате и когда пропадет электроэнергия Вы не знаете. В этот момент в системе может быть как и 100% воды (насос выключился и разбора не было) так и близко к 0% (вода только что закончилась и тут же пропало электричество). Поэтому без гены, толку от такой системы не много.
Насос и объем бака. Объем системы влияет на частоту включения насоса. Т.е. иметь мощный насос и бак 20л плохо, он его накачает за 5сек и отключится. А вот по максимальному объему ГА ограничений практически нет. Ну будет накачивать полчаса? Так потом пол дня будет отдыхать.
Я вообще стараюсь всегда ставить максимально слабый по мощности насос. Мой первый насос глубинного типа был мощностью 700 Вт, установленный в 1996г работает до сих пор. Избыточная мощность это и гидроудары, и скачки напряжения.

Что можно сделать реально. Скважина, сразу делаем приямок (кольца, кирпич, бетон - на выбор) размера что бы все влезло. Монтируем в приямке насос (если поверхносный), ГА, реле автоматики. Тянем в дом трубу и ставим в доме дополнительный манометр, будет видно что есть в баках в данный момент. Обязательно вентиляцию - иначе баки сгниют лет за 5.

Если труба будет проходить в зоне с минусовой температурой, замерзнет как не утепляйте. Без протока воды любая изоляция промерзнет за 5 часов.

Ну как-то так. Если что спрашивайте, я на скважинах как говорится собаку съел.

SSDD
Да к этому же склоняюсь в душе. Пятой точкой чую, что проще система будет.

Проще не будет. Дешевле да. За счет разницы между (условно) 3мя ГА по 150л и одним пластиковым баком на 300. Ну и конечно приямок сам не выкопается.

Самое главное, что бы место размещения бака не промерзало.

П.С. Я себе также хотел замутить резерв литров на 200, возможно с повышающим насосом, но чердак хоть и утеплен, но промерзает.

автоматику городить не надо (это и плюс, и минус одновременно)

------------------
Lupus lupo homo est

если вода неглубоко,поставить ручной насос в помещений.

если вода неглубоко,поставить ручной насос в помещений.

Всем доброго времени суток.
Я по работе много связан с системами водоснабжения, могу от себя сказать следующее.
1. 200 литров это не много
2. Наиболее надежная система-водонапорный бак на крыше/чердаке. Обязательно утепленный, дабы не замерзал зимней и не сильно нагрева лося летом.
3. Напорные мембранные баки это хорошо, но любая арматура всегда немного травит.
4. Н забывайте о том, что вода может тухнуть, при наличии всяких бактерий в ней. А бактерии так или иначе в системе заведутся. В водоканалах с этим борются системами очистки и хлорирования, в быту такие системы тоже можно сделать, но ценник вас не порадует.
5. Повесить на стену можно гидробак не более 40 литров, остальное только ставить ибо большие очень.

Мое предложение
Бак, зарытый в землю ниже померзания, рядом колодец, в колодце на трубе стоит маленький насос с мокрым ротором типа UPA15-90 ( есть и другие, в этом просто уверен) его запитываем от пром аккумулятора 220 вольт или ибпшника побольше, на периодические включения вам хватит на пару дней. Насос не самовсасывающий, поэтому поближе к Баку и под заливом. Напор у него в рабочей зоне до 5 метров, вам хватит на первый этаж воду завести.
Но копать и трубы - от этого никуда не деться.

В целом, при наличии скважины(что само по себе хорошо) надо озаботиться нормальным генератором, и будет вам счастье. Какой у вас скважинник стоит? При подборке генератора обратите особое внимание на пусковые токи скважинника, там кратности пусковых токов высокие.

Роман

пром аккумулятора 220 вольт

Насос не самовсасывающий

MrWolf - грамотно все написано

Да, и никто не мешает поднять давление насосом. Когда есть электричество

Но все равно на проходном сечении лучше не экономить.

4. Н забывайте о том, что вода может тухнуть, при наличии всяких бактерий в ней. А бактерии так или иначе в системе заведутся. В водоканалах с этим борются системами очистки и хлорирования, в быту такие системы тоже можно сделать, но ценник вас не порадует.

Система работает в автомате и когда пропадет электроэнергия Вы не знаете. В этот момент в системе может быть как и 100% воды (насос выключился и разбора не было) так и близко к 0% (вода только что закончилась и тут же пропало электричество)

Насос и объем бака. Объем системы влияет на частоту включения насоса. Т.е. иметь мощный насос и бак 20л плохо, он его накачает за 5сек и отключится. А вот по максимальному объему ГА ограничений практически нет. Ну будет накачивать полчаса? Так потом пол дня будет отдыхать.Я вообще стараюсь всегда ставить максимально слабый по мощности насос. Мой первый насос глубинного типа был мощностью 700 Вт, установленный в 1996г работает до сих пор. Избыточная мощность это и гидроудары, и скачки напряжения.

если вода неглубоко

200 литров это не много

4. Н забывайте о том, что вода может тухнуть, при наличии всяких бактерий в ней

Бак, зарытый в землю ниже померзания

зачем городить огород, вода прекрасно течет вниз а вы тут развели насос от аккумулятора копать колодец под бак и прочую пургу. Не хочет товарищ размещать емкость выше потребителя воды места нет, пусть танцует с бубном.
Работы по выкапыванию разных колодцев приобретению инверторов с синусом и прочая бодяга будут стоить дороже генератора но если руки очумелые пускай развлекается.

но хотелось бы подстраховаться ещё полуметром

пускай развлекается.

+ никаких тонких шлангов.

отдельно бак(и),насос погружной, автоматика.

надо озаботиться нормальным генератором, и будет вам счастье

*ну не явно китайский и с автоматическим запуском.

даже не думайте делать на границе промерзания. если нет желания раз в пятилетку палить костры вдоль трубы

зачем городить огород, вода прекрасно течет вниз а вы тут развели насос от аккумулятора копать колодец под бак и прочую пургу. Не хочет товарищ размещать емкость выше потребителя воды места нет, пусть танцует с бубном.Работы по выкапыванию разных колодцев приобретению инверторов с синусом и прочая бодяга будут стоить дороже генератора но если руки очумелые пускай развлекается.

приобретению инверторов с синусом и прочая бодяга будут стоить дороже генератора

В общем случае на потребителей какой диаметр при самотёчной системе "в смету закладывать"?
Три четверти, или полдюйма хватит? Планирую "стояк" до бака и с бака дюймовыми, перелив обязательно ей же или можно меньшим диаметром?

пмсм 3/4 оптимально для 1 потребителя в каждый момент времени.

но это для мет.труб, полипропилен нынче только для горячки продается,стенки толстые, внутренний проход меньше... на сколько гладкость стенок пластика компенсирует меньший проход относительно новых мет.труб х/з, на байку похоже.относительно старых поверю.

мне, например, с системой пластиковых 1\2 на одного потребителя хватает, на двух-уже не очень (в душе сказывается открытый на кухне кран). и это при давлении 1.5-2 атм и обычных кранах.

"стояк" до бака зависит от вашего насоса (рекомендуемого диаметра трубы на выходе), хотя на моей станции выход 1+1\4 а подключено 1\2 и ничего.
а вот на слив лучше потолще: закачка под давлением с большой скоростью, а перелив самотек. и совсем необязательно имхо перелив вниз спускать, можно и из-под крыши прямо вывести на улицу и оставить срез сверху. Если рассчитывать на то, что автоматика будет надежной, а это только для аварийного слива. Если у вас планируется постоянные ситуации перелива- може перемерзнуть.

SSDD
Я с китайской геной справлюсь. Супруга или пожилые родственники, иногда присматривающие за домом - нет. Факт.

завод гены в мороз отдельная песня. пока не научишься стартовать ацетоном )))
это вам братцы не инжектор

Так. А давайте ка пройдемся по вводной.

Скважина уже есть, как я понял. Глубина? Диаметр скважины? Глубина до зеркала воды (ну +-)? Имеющийся в наличии насос?
Наличие действующего приямка. Есть ли? Размеры, глубина, доступ. Ну навряд ли скважина с земли торчит, а с нее шланг в дом (хотя и такой летний вариант видел).
Расстояние до дома. Запрос на потребление воды (сральник, душ, стиралка и т.д.). Высота в доме до высшей точки разбора воды.
Ориентировочная высота возможной установки самотечного пластикового бака. Ориентировочная температура зимой?

Ну и самое интересное, ориентировочные затраты на всю эту кухню 😊

Max-Rite

"Врезать" ёмкость в систему. Две-три пластиковые бочки в качестве резервуара, через который проходит системная вода.

Это если конструкция дома выдержит такую нагрузку.

MrWolf
Так. А давайте ка пройдемся по вводной.

Скважина уже есть, как я понял. Глубина? Диаметр скважины? Глубина до зеркала воды (ну +-)? Имеющийся в наличии насос?
Наличие действующего приямка. Есть ли? Размеры, глубина, доступ. Ну навряд ли скважина с земли торчит, а с нее шланг в дом (хотя и такой летний вариант видел).
Расстояние до дома. Запрос на потребление воды (сральник, душ, стиралка и т.д.). Высота в доме до высшей точки разбора воды.
Ориентировочная высота возможной установки самотечного пластикового бака. Ориентировочная температура зимой?

Ну и самое интересное, ориентировочные затраты на всю эту кухню 😊

Если пластик то относительно недорого. Можно поставить кубовые емкости на чердаке, но опять же - если выдержит конструкция дома.

SSDD
Этот запас уже есть. Хочется цивилизации.

Как вариант, на случай длительного П, можно смастерить алтернативный водопровод(только кухня) с минимальным потреблением воды и соответственно удобствами на улице, мытьем в бане. Только у вас всё равно возникает вопрос, как вы воду поднимать из скважины будете?

Я с китайской геной справлюсь. Супруга или пожилые родственники, иногда присматривающие за домом - нет. Факт.

Скважина уже есть, как я понял. Глубина? Диаметр скважины? Глубина до зеркала воды (ну +-)?

Ну навряд ли скважина с земли торчит, а с нее шланг в дом (хотя и такой летний вариант видел).

Расстояние до дома. Запрос на потребление воды (сральник, душ, стиралка и т.д.). Высота в доме до высшей точки разбора воды.

Ориентировочная высота возможной установки самотечного пластикового бака. Ориентировочная температура зимой?

Ориентировочная температура зимой?

ориентировочные затраты на всю эту кухню

по вашей вводной я б не парился сильно с большими емкостями - раз запас есть.

SSDD
Скважина делалась "дыркоделами", по весне будут вызваны специалисты, произведена ревизия, обслуживание, рассчитан дебет и подобран насос.
Не исключаю, что придётся бурить новую.

Тут надо с этого и начинать. А потом продвигаться дальше. Просто есть 2 основных и противоположных типа скважины в зависимости от глубины залегания водоносного слоя.
1. Вода на большой глубине (более 7-10м). Скважина делается диаметром от 100мм (а лучше 150мм). При этом используется погружной насос.
2. Вода на глубине 3-5-7 метров. Можно использовать самовсасывающий насос. Диаметр обычно делается ПЭТ трубой 32мм и она же напрямую подключается к насосу. Т.е. никаких обсадных тут уже нет.

Преимущества и недостатки 1 и 2. Погружной имеет больше КПД, грубо говоря 500 Вт погружного даст в 1,5 раза воды больше воды чем самовсасывающий.
Но основной недостаток погружных - цена. При одном и том же производителе - в 2 раза (имею ввиду хороший итальянец).
Например, мы обычно ставим насосы Pedrollo. Не смотря на название 😊 очень хорошо зарекомендовали себя.
Цена ориентировочно:
Погружной 4BLOCKm2/13 - 3000 грн (~350$).
Максимальныя высота подьема - 88 метров
Номинальная обьемная подача - 2 м3/час
Максимальная обьемная подача - 3,6 м3/час
Номинальная потребляемая мощность - 750 Вт
При этом его самовсасывающий братец, будет стоить около 1500 грн и меть мощность 1,1 кВт.

В любом случае над скважиной необходимо делать приямок, для монтажа любого из насосов, и организации прокладки трубопровода в дом.

Ну вечером продолжу, если сильно не напьюсь, на гулянку еду 😊

1. Вода на большой глубине (более 7-10м). Скважина делается диаметром от 100мм (а лучше 150мм). При этом используется погружной насос.

В любом случае над скважиной необходимо делать приямок, для монтажа любого из насосов, и организации прокладки трубопровода в дом.

4BLOCKm2/13 - 3000 грн (~350$).

SSDD
Понятно, что "для бэпэ" (точнее, для длительных перебоев если) и так сойдёт, но не хочется устраивать себе "выживание" сразу по пропаданию напряжения в сети, сейчас выкручиваюсь как-то. Вон, крайний раз света больше суток не было - а отопление было везде, слава гравитационке, хотя насос в системе имеется и тоже воду гоняет.

Имхуется что у вас главный приоретет должен быть - как достать воду из скважины при отсутствии электричества,

SSDD
Этот вариант и есть. Писал же - вода хз где. Труба - емнип, стодвадцатка, м. б. и стописят. Внизу - типа "малыша" что-то. Труба на улице, отключили электроэнергию - всё ухнуло вниз. Со слов предыдущих владельцев, до воды сорок с чем-то метров.

Перебурить (а по сути сделать новую) скважину на 40+ метров уже не дешевое удовольствие. Лучше попробовать наладить имеющуюся. Мной упомянутый насос под 150мм скважину, может в 120 и войдет, надо уточнить, просто имел дело со стопиисятыми (с), и 100мм пластиковыми.

SSDD
Именно. В эту схему чудненько укладывается генератор, который будет включаться периодически - аккумуляторы зарядить на 12вольтовое освещение и воды в бак нагнать.
Хочу условные 2-3 квт в будущем по максиму использовать, а не молотить им постоянно.
М.б. потом и до солнечных панелей дело дойдёт.

У меня дома система водоснабжения состоит из: скважина глубиной 5м подключена на прямую к насосу Pedrollo 650 Вт (ну +- около того, не помню). Труба в дом около 15м, в доме два бака по 50л и реле автоматики. Понятно что бывают траблы с подачей электроэнергии и приходится запускать гену. Перед выключением генератора, принудительно включаю реле давления и накачиваю воду в ГА. На день хватает (сполоснуть руки и т.д.).

Рассматриваю вариант приобретения инвертора Luxeon IPS 2000S, синус, 2кВт макс, 1кВт номинально, вход 12В. Цена у нас на Украине 1400 грн (~170$) с расчетом, что он потянет скважину накачать воды в ГА. Цена, кстати соизмерима с итальянским ГА (aquasystem, aquapress) на 150л. Но инвертор это не только вода, а много еще чего нужного в хозяйстве.

Цена, кстати соизмерима с итальянским ГА (aquasystem, aquapress) на 150л. Но инвертор это не только вода, а много еще чего нужного в хозяйстве.

MrWolf
"как бы накачать воды не имея инвертора за 100500 и аналогичных аккумуляторов"

ручным насосом
http://osb-neva.ru/krylchatyy-nasos
Ручные насосы серии K предназначены для
подачи, перекачивания и транспортировки воды без содержа-
ния абразивных частиц, парафина, алкоголя, пищевых масел,
топлива (бензина, дизельного топлива, мазута).
Это самовсасывающие насосы ("на сухую" до 1 метра), дающие на выходе давление до 2 атм.
Высота всасывания - до 9 метров при установке на конец всасывающего трубопровода обратного клапана.

http://osb-neva.ru/ruchnye-nasosy-katalog

Простейшая система для дачи (летний вариант).
Две бочки по ~200л каждая, подвод в дом - к крану холодной воды и нагревателю на 50л. Хватает на сутки достаточно интенсивного использования. Высоты подъёма хватает для получения приемлемого давления воды в системе.
Главный недостаток - не морозостойкая система, боится мороза ниже -5.
Если утеплить (закрыть щитами с утеплителем) и в сильные морозы держать внизу маломощный обогреватель, а кран не закрывать полностью - чтобы вода капала, то можно будет пережить и мороз.

Две бочки по ~200л каждая

SSDD

О. А чего это за бочки у вас такие интересные?
Возможность ссылочкой поделиться есть?

Обычные, пластиковые из-под какого-то мыла. Стоят копейки (в сравнении со стоимостью ГА - просто даром). А вот где брали не скажу - не я этим занимался, но знаю, что там их ещё есть ))

Наберите в поиске: бочка пластиковая 200 литров б/у

У наших внутри покрытие из белого ПВХ или ПЭ, или из чего они там его делают - т.е. она не просто из синего пластика.

Nespjashiy
ручным насосом

Интересный насос. Ручка я так понял качается, сюдым-тудым. Если найти аналогичный с вращением, или приспособить что-то к этому то можно сделать такую вот систему как на рисунке. Есть свет - все работает от эл. насоса. Нет света - выходим иногда на улицу и вместо перекура занимаемся полезной физической нагрузкой.
В такой системе предпочтительнее пластиковый бак где-то на чердаке. Давление 2атм все же маловато для использования в системах с ГА. Хотя работать и будет, но полезная емкость баков уменьшиться.

П.С. Только ТСу такой способ не подойдет, вода на глубине 40+м. А система потянет до 9 😞.

Nespjashiy
Простейшая система для дачи (летний вариант).
Главный недостаток - не морозостойкая система, боится мороза ниже -5.

Стремно все это, в плане морозоустойчивости. Лучше пробовать собрать где-то в доме на чердаке. Если крыша утеплена - то практически в любом доме выдержит до -10-15 на улице.
Самое главное в данном варианте утеплить хорошо трубы. Бак с поступающей водой +10-12 градусов со скважины при пользовании заморозить весьма тяжело, теплоемкость большая, а вот трубы при отсутствии протока могут за пару часов промерзнуть.

SSDD
Именно. В эту схему чудненько укладывается генератор, который будет включаться периодически - аккумуляторы зарядить на 12вольтовое освещение и воды в бак нагнать.

Nespjashiy
ручным насосом

Hunt70
а ничего, что насосы указанные по ссылке не в состоянии поднять воду с 40 с + метров?

40 с + метров это, скорее всего, общая глубина скважины. А зеркало воды стоит гораздо выше, метрах в 8 от поверхности, а может быть и ближе. ТСу нужно замерить - на какой высоте находится вода в скважине.

MrWolf
Стремно все это, в плане морозоустойчивости. Лучше пробовать собрать где-то в доме на чердаке. Если крыша утеплена - то практически в любом доме выдержит до -10-15 на улице.
Самое главное в данном варианте утеплить хорошо трубы. Бак с поступающей водой +10-12 градусов со скважины при пользовании заморозить весьма тяжело, теплоемкость большая, а вот трубы при отсутствии протока могут за пару часов промерзнуть.

Дом побоялись завалить, не стали экспериментировать.

Температура воды из скважины около +8 С.

В новом доме делаем уже по-другому, зимний вариант. Но принцип тот же: вода из ГА должна иметь возможность поступать в систему самотёком и создавать приемлемое давление - для сохранения работоспособности водопровода при отключении электричества.

40 с + метров это, скорее всего, общая глубина скважины. А зеркало воды стоит гораздо выше, метрах в 8 от поверхности

SSDD
До воды шнура разматывал метров двадцать, до дна колодца он практически закончился. Полная длинна - 25 метров.
У имеющих скважину окрест - только погружные насосы. Высота над джипиэсовым уровнем моря порядком.

Тогда ручной насос отпадает. Только погружной.
Советую задуматься над ГА большого объёма - не менее 1000 литров.
Чтобы при отключении электричества был приличный запас воды и реже возникала необходимость запускать генератор.

Nespjashiy

Тогда ручной насос отпадает. Только погружной.
Советую задуматься над ГА большого объёма - не менее 1000 литров.
Чтобы при отключении электричества был приличный запас воды и реже возникала необходимость запускать генератор.

Zilmet Бак 1000л ULTRA-PRO такой бак стоит примерно 2300$. Мембрана в случае прорыва, обойдется примерно в треть суммы. За такие деньги, можно купить 10(!) китайских генераторов по 2.5 кВт.
Да и использоваться будет, в лучшем случае на половину.

А вот это пластиковая ёмкость, пищевая:
Elbi CV-500 - 500л, стоит примерно 200$. Практически вечная (ну намного живучее чем бак).

Итого, ИМХО конечно, что можно посоветовать ТСу.

Скважина с погружным насосом минимальной мощности (если не нужен полив огорода в больших объемах). В приямке мембранный ГА, литров на 50, для плавной работы и как компенсатор гидроударов и т.д. + автоматика. В доме пластиковый бак повыше, объем по вкусу, с расчетом что бы не завалить крышу. При желании, небольшой повышающий насос с реле протоком. Есть такие, влом искать, типа циркуляционные, добавляют примерно 1атм, маломощные. Автоматику для бака надо подумать еще.
Ну и гена или инвертор, или и то и другое, тут уже по финансам.

П.С. По размещению ГА мембранного и реле автоматики. Я обычно стараюсь ставить это все в доме, т.к. в приямке всегда сыро, а как Вы понимаете коммутировать контакты реле при 100% влажности сильно укорачивает его жизнь, да и стальной ГА начинает довольно быстро ржаветь.

MrWolf
Zilmet Бак 1000л ULTRA-PRO такой бак стоит примерно 2300$. Мембрана в случае прорыва, обойдется примерно в треть суммы. За такие деньги, можно купить 10(!) китайских генераторов по 2.5 кВт.
Да и использоваться будет, в лучшем случае на половину.

А вот это пластиковая ёмкость, пищевая:
Elbi CV-500 - 500л, стоит примерно 200$. Практически вечная (ну намного живучее чем бак).

Умеете Вы найти чего подороже )))

http://www.water-center.ru/cash/info/10012.html
бак для питьевой воды на 1000 литров, цена 9500 руб.
Это я и имел в виду под ГА - накопительную ёмкость.

А простейшая и самая надёжная схема выглядит так: в скважине погружной насос, скважина хорошо утеплена сверху, под землёй (ниже глубины промерзания) от скважины к дому проложена труба, которая выходит наверх, к накопительному баку для воды. От бака идёт два выхода в систему - один напрямую, самотёком (для работы системы при откл. электричества), второй - через насосную станцию, создающую комфортное давление в системе. Никакой насосной станции в приямке не нужно.
Всё просто и надёжно. Раз-два в сутки (в зависимости от ёмкости бака и расхода воды) включили насос, накачали бак и далее расход воды идёт уже из бака - через насосную станцию с гидроаккумулятором. Если нет необходимости поднимать воду на второй этаж, то можно обойтись вообще без насосной станции - чем выше будет установлен накопительный бак, тем более комфортное давление будет в системе. Для кухни и душевой вполне должно хватить.

А в чем собственно проблема? Насос основной погружной? То есть вся система от насоса до крана под давлением? Скважина наружная не в доме? Раскапываете трубу идущую в дом, режете и врезаете в нее бак любого объема, все! Обратный клапан на входе в бак и все дела, раз труба не замерзает то и изоляции больше чем на трубе не надо, идинственное защитить от коррозии. Короче врежте гидроаккумулятор в систему до входа в дом на глубине заложения труб и все дела. Если основной насос подкачки создающий давление в доме то конечно сложнее, но суть та же, врезаете в труду в любом месте аккумулятор, можно его и в подпол опустить, лиш бы за основным асосом.

Itr007
Раскапываете трубу идущую в дом, режете и врезаете в нее бак любого объема, все!

Какой в этом смысл? Разве что, смысл в физических нагрузках - большую яму копать. А через некоторое время, когда наступит необходимость обслужить этот бак - раскапывать и снова закапывать.

как камрады собераются скрещивать замкнутую систему (ГА - напор 15-30м) с открытой (напорный бак на чердаке- напор 4м) не совсем ясно, если не через клапаны, на которых, по идее, потеряется едва ли не бОльшая часть напора из 4м. если только разные краны к каждой системе. проточный насос в самотечку встроить можно, какое сопротивление воде он окажет в выключенном состоянии- х/з (вспоминаем про сечения в самотечке,ага) а вот включать его и выключать скорее всего придется вручную.
либо просвятите на счет особо чувствительных реле давления, кмк обычное не подойдет.
зы.
на всякий напомню,
для давления,соотв.перепаду 4м это должно быть:
для мойки около 5м от уровня пола до низа бака (кран-то у вас не на полу ведь), для душа около 6м.

либо просвятите на счет особо чувствительных реле давления

Никакой автоматики - сплошная механика и система запорных кранов.
У нас перепад меньше двух метров (я думаю, метра полтора, не больше) - хватает продавить нагреватель на 50л и бежит из крана вода нормально.
Не городской водопровод, конечно, зато экономно ))
При перепаде в 4 метра хватит на всё - и на душ в том числе.
На джакузи не хватит 😀

Nespjashiy
Никакой автоматики - сплошная механика и система запорных кранов.
У нас перепад меньше двух метров (я думаю, метра полтора, не больше) - хватает продавить нагреватель на 50л и бежит из крана вода нормально.
Не городской водопровод, конечно, зато экономно ))
При перепаде в 4 метра хватит на всё - и на душ в том числе.
На джакузи не хватит 😀

Если трубы в земле глубоко проложить не удается (1...1,5 м), то не забыть туда засадить нагревательный кабель.

При перепаде в 4 метра хватит на всё - и на душ в том числе.

простейшая и самая надёжная схема выглядит так: в скважине погружной насос, скважина хорошо утеплена сверху, под землёй (ниже глубины промерзания) от скважины к дому проложена труба, которая выходит наверх, к накопительному баку для воды. От бака идёт два выхода в систему - один напрямую, самотёком (для работы системы при откл. электричества), второй - через насосную станцию, создающую комфортное давление в системе. Никакой насосной станции в приямке не нужно.

Не городской водопровод, конечно, зато экономно ))

в общем сделаете систему, похвастайтесь. больше тут добавлять то нечего.

за клапаны в целом например вот

"Имейте ввиду, что обратный клапан создает в системе дополнительное сопротивление потоку воды, в связи с чем давление насоса может снизиться на 0,5 атм" т.е. как раз ваше давление (http://muzhik-v-dome.ru/vodosn...pan-dlya-vodyi/ )

хотя существует множество других, спорить не буду.
зы
один короткий период жизни каждый день набирал 4 канистры 20л, спускал с 3 этажа? отвозил к себе, заливал в бет.емкось. быстро надоело, и это был спуск, а не подъем 😊

"Имейте ввиду, что обратный клапан создает в системе дополнительное сопротивление потоку воды, в связи с чем давление насоса может снизиться на 0,5 атм"

в общем сделаете систему, похвастайтесь

SSDD
Насколько понимаю, ГА "от гидроударов" тут не нужен - при отключении насоса направление удара "от насоса", в бак. А насос, в свою очередь, пропускает весь столб воды через себя, обратно в скважину до верхнего уровня воды.(?)

Да, вот ещё один момент: бывает необходимо пропустить воду из скважины минут 5-10, особенно если скважиной какое-то время не пользовались - идёт ржавая вода или с песком - зависит от качества скважины.
Поэтому необходимо предусмотреть ещё и слив в дренаж, чтобы не пускать такую воду сразу в бак. А может быть ещё и фильтр грубой очистки.

Быль
Только кра на кухне? есть душ? смеситель используется или только горячая? wc имеется? если да, то за сколько наполняется бачок?
Диаметр труб?

Кран на кухне, смеситель. Без душа, без туалета.
Трубы 1/2 дюйма. Вообще-то подвод воды планировали выполнить дюймовкой, так сделать было бы правильнее. Так и нужно делать - а водоразбор уже можно выполнять 1/2

Какой в этом смысл? Разве что, смысл в физических нагрузках - большую яму копать. А через некоторое время, когда наступит необходимость обслужить этот бак - раскапывать и снова закапывать.

Itr007

Прямой, топик читаейте прежде чем глупости говорить, места у камрада в доме нет

Обиделись, что ли 😀

Давайте разберём Ваши глупости вместе:

SSDD
Нужен именно запас вида "открыл кран - потекла вода".
Два выхода - либо это гидроаккумулятор, либо водонапорный бак.
Навскидку размещать ни одно, ни второе тупо негде. Точнее, есть где, но места, которые могу выделить и под одно, и под другое достаточно еботны в плане прокладки труб.
Интересует опыт эксплуатации одного и другого, как и плюсы с минусами.
Так же, в идеале, возможность размещения всего этого хозяйства вне дома. Достаточно ли будет утепления и какого, чтобы отэта вся фигня не перемёрзла зимой. Греть принудительно всю эту свадьбу тоже не хотелось бы.

Итак, место всё-таки есть 😛

Вы предлагаете закопать бак в землю. Глубина промерзания грунта Вам известна? В средней полосе России глубина промерзания 80-150 см.
Таким образом, чтобы система не боялась мороза, Вы предлагаете закопать на глубину 1,5 метра (меньше низзя) не только трубу, но ещё и бак (бочку) на 200 литров минимум (по условиям ТС). Причём, котлован придётся рыть на 1,5 метра + диаметр бочки + песчаная подушка. При этом, в зависимости от грунта, необходимо защитить конструкцию от раздавливания - в идеале забетонировать короб, в который уложить бочку. Помимо того, что такая система не будет работать самотёком и при отсутствии электричества Вы превращаетесь в медведя (не по аналогии с фильмом "Обыкновенно чудо", а по аналогии с медведем в берлоге и его лапой), либо Вы всякий раз, когда приспичит помыть руки или сходить в туалет, запускаете генератор, либо мастерите систему АКБ + инвертор и всё равно вся эта хрень работает ровно до того момента, пока у Вас не закончится электричество. Ну и на хрена оно такое надо? Я уже не говорю о том, что такая система не обслуживаемая - а бочку периодически надо мыть, это Вам не септик канализационный.

Снижение давления на 0,5 атм, соответственно 5 метров воды клапан удержит, не открывшись. Что = БСК

ps
здесь есть более чувствительные клапана
http://www.teploenergo.od.ua/u...any_Danfoss.pdf
и даже есть фраза о том, что на некоторых можно снимать пружинку, при этом движение жидкости должно быть снизу вверх.

Есть вещи реальные, есть умозрительные.
Потеря электричества на сутки, нормально, более уже ЧС.
Гена на сутки, реально, на большее, придется менять образ жизни.
Стиралка без электричества от АКБ работать долго не будет, разок постирать не успеете.
Большой напор нужен для газового бойлера?
Есть самотечные.
Бак (огромный), в землю (глубоко), на даче (обычной) 😊, раз так не делают, то не значит, что умные перевелись.
Если напорный бак не получается, то нужно трезво оценить свои аппетиты по поводу энергонезависимости и комфорта при ЛП и ЧС.
В бюджетном то домике. 😊
Для напорного бака легко сделать ручное открытие магистрали и переливную трубку. Открыл-налил, зажурчало-закрыл, электричество пропало-открыл, пользуйся самотеком.
С бочки же в садовом душе напора для рассекателя хватает?
Обратный клапан помехой не будет.
"Быль" молодец, не поленился.

Глубина промерзания грунта Вам известна?

на 200 литров минимум (по условиям ТС).

При этом, в зависимости от грунта, необходимо защитить конструкцию от раздавливания

. Помимо того, что такая система не будет работать самотёком и при отсутствии электричества

Я уже не говорю о том, что такая система не обслуживаемая - а бочку периодически надо мыть,

Два выхода - либо это гидроаккумулятор, либо водонапорный бак. Навскидку размещать ни одно, ни второе тупо негде.

Врезать в систему до здания предохранив от замерзания, последний вариант самый логичный из условий вопроса

Насос для повышения давления 'GRUNDFOS' UPA 15-90.

Насосы циркуляционные Grundfos UPA 15-90 применяется если возникла необходимость в повышении давления в уже существующей системе. Насосы GRUNDFOS UPA 15-90 в коммунальном водопроводе решают проблемы недостаточного давления.
Насос циркуляционный для повышения давления GRUNDFOS UPA 15-90 может работать в ручном и автомотическом режиме работе. Ручной режим - работа насоса независит от датчика потока. Автоматический режим - отключение и включение датчика протока(значение расхода воды: 90-120 л/ч. Если значение меньше - отключается, больше - включается).

Характеристики насоса Grundfos UPA 15-90:
Напор - до 9м;
Производительность - до1,8м³/час;
Температура жидкости - до60?C;
Корпус насоса - из чугуна;
Колесо рабочее - из композитных материалов;
Размер труб - ½';
Монтажный размер - 160 мм;
Давление - до 6 бар;
Мощность - 120 Вт;
Напряжение - 1x200-240V;

Стоит от 70$. Как вариант сделать с байпасом ручным. Пропало эл-во переключились на байпас.

Очень похоже на обычный колодец, нет?

Itr007
Глупость говорите, сосуд под давлением 2-3 метрами не раздавиш, гидроаккумулятор это терпит не замечая.

Само собой, только её и говорю.

Какое там может быть давление, в обычной пластиковой бочке?
А гидроаккумулятор такого объёма будет стоить конских денег - он даже не рассматривается как вариант.
Земля раздавит не тяжестью, высота тут ни при чём - давит с боков и снизу, особенно при колебании температуры. Может просто выдавить с глубины наружу, а может и раздавить.

Itr007
Врезать в систему до здания предохранив от замерзания, последний вариант самый логичный из условий вопроса.

Самый бестолковый из вариантов.

Самый бестолковый из вариантов.

Да к слову... Выдавливает пустые ёмкости, заполненный гидроаккумулятор не выдавит по любому.

Itr007
Да к слову... Выдавливает пустые ёмкости, заполненный гидроаккумулятор не выдавит по любому.

Ок. Приведите объём гидроаккумулятора, который Вы собираетесь зарыть. Желательно с ссылкой на реально существующий экземпляр. Интересно посмотреть, о чём речь.

Itr007
не выдавит по любому.

Имеете основания так утверждать? Или это Ваше политическое убеждение? 😊
Бывает, сваи вместе с домом выдавливает, не то что бочёнок с водичкой (тем более, который не будет заполнен на 100% в любой момент времени).

Itr007
Единственно возможный по условиям ТС, я бы не мучился, но если сложно в доме место найти то пущай дерзает Это ведь не опросник как надо, это опросник как можно по условиям задачи, а коков вопрос таков ответ

Вы лично собрали такую систему, или просто фантазируете?

Мужики, здесь уже пошли чистые "игры разумов".
По вводной понятно, что проект бюджетный.
Значит, ни врытый расходный, ни встроенный напорный не прокатят.
Совет один - изучать быт соседей...
ЗЫ, ГА в ноль не задавишь, значит, плавучесть всегда положительная, чем более объем, тем выше выталкивающая сила (з-н Архимеда никто не отменил), делаем выводы.

Вы собираетесь зарыть.

Вы лично собрали такую систему, или просто фантазируете?

Имеете основания так утверждать? Или это Ваше политическое убеждение?
Бывает, сваи вместе с домом выдавливает, не то что бочёнок с водичкой

У меня в стальной землянке для постоянного проживания самодельно сварной бак на около 250л под коньком около 3 м от пола. Из листа 1.5 мм. Заправка пока насосом центробежным с большой подачей и уменьшеым напором чтобы экономить элэн. Бак под коньком землянки весьма хорошо прогревается от печки даже без специальных теплообменников и на расход в моки течет уже приятной температуры вода.
Стиральная машина с оборваным нах нагревателем и без черезмерно мудрого процессора впадающего в аварию без нагрева потребляет весьма скромное количеств элэн от акб - около 0.15 хозбыт киловатчасов на программу быстой стирки с отжимом и полосканием. Горячая вода греется в 6л кастрюле на газе и заливатся через дверь перед включением циклограммы стирки. Бака хватает примерно на 3..4 стирки. При отсутствии возможности закачки насосом (например после термоядерной бомбардировки и до установки подменной платы преобразователя напряжения) - бак можно заливать ведрами через верхний обратный клапан у переливного патрубка.

Тема в стагнации, игры разума начались.
Бедный, живите по средствам.
Богатый, есть специализированные фирмы, проведут изыскания, обследуют, выдадут решение.
Здесь ГИПа по ХВС для коттеджа искать и найти не резон.

в стальной землянке для постоянного проживания

И заполнен он всегда на 100 % если система в работе

послежу

Itr007
Не я ТС, думаю куба 2 примерно

Я думаю на дачу на гравитационной машине летать, а то пробки задолбали уже.

Itr007
С годроаккумулятором под землей? Я что похож на укушенного больной макакой? Повторяю это единственное разумное решение по условию задачи.

Вот Вы фантазёр, а меня упрекали в написании глупостей. Не хорошо с Вашей стороны. Я так думаю, что Ваша Карма уменьшилась пунктов на 350 😛

" хорошо, когда грунтовые воды в ноль не поднимаются, или есть куда дренаж с участка слить."

У каких-то народов есть гордая национальная традиция селиться только на участках с грунтовыми водами выше нуля ?

n114b
У каких-то народов есть гордая национальная традиция селиться только на участках с грунтовыми водами выше нуля ?

Народ, родителей и уровень грунтовых вод на участке не выбирают (Ц) 😀

Вот Вы фантазёр, а меня упрекали в написании глупостей. Не хорошо с Вашей стороны. Я так думаю, что Ваша Карма уменьшилась пунктов на 350

n114b
У каких-то народов есть гордая национальная традиция селиться только на участках с грунтовыми водами выше нуля ?

У нас даже сваи всплывают кое-где.
Вам, горцам, проще.

Itr007
Вечная мерзлота? Или тупо ниже промерзания забыли заложить? У меня на участке грунтовые воды в сезон осень-весна выше 0 местами, ни чего не всплыло из того что строили и даже не пытается. Даже фундамент ленточка на 8 сваях нихе уровня промерзания 2 года стоит не шелохнувшись, ждет когда строить начну.

Поделюсь практикой

На неотапливаемом чердаке имеется расширительный бак системы отопления (делалось до меня, рукожопыми людьми). Как его не утепляли - в сильные морозы имелись регулярные проблемы с его замерзанием. И это несмотря на наличие подогрева (отопление все же).

Сейчас как паллиатив вынуждены заливать в систему тосол.

В перспективе намерен перенести бак вплотную к трубе, так, чтобы он от нее подогревался. Возможно будет система из нескольких баков, имеющая общую с трубой теплоизоляцию.

ИМХО - это единственный возможный на неотапливаемом чердаке вариант. Во всех остальных случаях в первые же серьезные морозы все вымерзнет нахрен.

Совет один - изучать быт соседей...

Изучил уже, не дитё трёхлетнее

целесообразность ГА как такового

бывает, что среди соседей есть толковые мастера

автоматизации можно избежать, если не привередничать.

Склоняюсь более к принципу использования проверенных временем конструкций, изготовленных из современных материалов.

Если в системе мало давления, то проблема с расходами через кранбуксы с керамикой например. Приходится специально искать с резинками. Ну и в стирмашину чтобы текло с высоты 3м приходится доводить честным шлангом 3\4 дюйма вместо квартирной подводки ду 8 мм.

Все не читал
1) Все время иметь запас и под давлением.
В подачу воды врезать емкость 1куб например. Она все время будет обновляться.
Для давления емкость разместить на чердаке.
Или большую в подвале, а литров на 50 на чердаке. Но в час П придется с насосом поработать иногда.

2) От замерзания.
Если есть дружба с автоматикой организовать аварийный сброс воды при охлаждении до 5 г.Ц. например

сначала потечет горячая/холодная, а потом холодная/горячая, и всякий раз, когда насос/ГА будет срабатывать, так и будет.

Быль
можно настроить так, что при включенном потребителе насос просто не будет выключаться. Примерно так и настраива себе.

ps
гидроаккумулятор можно сделать без мембраны, но т.к. воздух довольно быстро будет растворяться в воде, придется частенько либо подкачивать воздушным компрессором, либо сливать/заполнять заново (компрессором эффективнее). Но в этом случае встанет проблема коррозии материала.

victor01
Когда мыться будете, будет включаться, по любому, если только ГА у Вас не 200 литров.

проблема озвучена в изменении давления в процессе мойки из-зи вкл/выкл. Я отписал, что можно решить перенастройкой реле. Там обычно 2 винта: порог срабатывания и дельта (гистерезис) между вкл и выкл.

У меня есть второй ГА 20 л для летнего водопровода, установлен под крышкой вверху обычного бетонного колодца, все температуры на себе испытывает, на зиму сливаю, пользую с апреля по ноябрь.
Ничего с мембраной не случилось за 4 года. И ни разу не подкачивал.

Быль

проблема озвучена в изменении давления в процессе мойки из-зи вкл/выкл. Я отписал, что можно решить перенастройкой реле. Там обычно 2 винта: порог срабатывания и дельта (гистерезис) между вкл и выкл.

Нету такого, автомат от Джилекса стоит, там только можно сделать четыре уставки: 1,5;2,0;2,5;3,0 , гистерезис не регулируется.
Так бы, да, сделал бы, чтобы разница была небольшой и пусть себе молотит...

victor01

Нету такого, автомат от Джилекса стоит, там только можно сделать четыре уставки: 1,5;2,0;2,5;3,0 , гистерезис не регулируется.
Так бы, да, сделал бы, чтобы разница была небольшой и пусть себе молотит...

дык эта хрень стоит пару сотен отечественная.
http://www.bestnasos.ru/?page=930
поставьте и не мучайтесь. Импортные правда получше есть, такую одну уже менял у родителей.

victor01
Ничего с мембраной не случилось за 4 года. И ни разу не подкачивал.

еще экзотический ГА можно сделать из пластиковых труб (чтобы небыло коррозии)
если не ошибаюсь, 10 труб 50мм * 6м дадут объем 70л. собирать "гребенкой", устанавливать с наклоном (для технологического слива, когда воздух растворится).
но отсутствие изнашивающейся мембраны с лихвой компенскируется беготней с подкачкой воздуха.

а если устелить этими трубами пол на чердаке, укрыть утеплителем и теплоотражающей пленкой, возможно что тепло, излучаемое домом не даст трубам замерзнуть. А если и замерзнут, ничего с пластиком не случиться.

Быль

дык эта хрень стоит пару сотен отечественная.
http://www.bestnasos.ru/?page=930
поставьте и не мучайтесь. Импортные правда получше есть, такую одну уже менял у родителей.

Такая в колодце стоит, работает себе.
А автомат стоит на станции в доме, там ничего не снимешь, в виде моноблока. http://www.jeelex.ru/catalog/s...0_50_n_50_n_dom
Уже давно все стоит и работает, шумит сильно сцуко. 😊

Быль
повезло. менял и в итальянской и в отечественной. Подкачка при исправном ниппеле не требуется обычно. Зато когда порвет мембрану, вы об этом узнаете частым вкл/выкл.

шумит сильно сцуко

кстати, был вопрос сколько в баке используется. Вот с другого форума

"Запас воды в 50 литровом гидробаке составляет 35-40% от общего обьема"
http://www.forumhouse.ru/threads/126337/

и еще

"Давление воздуха в гидроаккумуляторе (при пустом баке) должно быть на 0,2 - 0,4 атм. ниже стартового давления РД (реле), т. е. при настройке реле Р включения - 1,4 атм., а Р отключения - 2,8 атм., давление воздуха в гидроаккумуляторе должно составлять 1,0 - 1,2 атм."

пс.
"Немножко стравите воздух с ГА.
Опять повторите пункты а, б, в.
Повторяйте эту процедуру (травление воздуха) пока ГА станет отдавать около 45-50% воды от своего паспортного объема.
На этой цифре (45-50%) рекомендую остановиться, так как дальнейшее увеличение этой величины будет приводить к сильному растяжению резиновой груши ГА и быстроме ее износу."

т.е. чем полнее используется емкость ГА тем меньше живет резина

(не истина в последней инстанции конечно, но есть надежда что в целом верное мнение)

У меня глина (запад Подмосковья),

Подвалов нет ни у кого в деревне.

На неотапливаемом чердаке имеется расширительный бак системы отопления (делалось до меня, рукожопыми людьми). Как его не утепляли - в сильные морозы имелись регулярные проблемы с его замерзанием. И это несмотря на наличие подогрева (отопление все же).

Даже скорее так - что даёт ГА, кроме повышенного давления в системе, простоты монтажа, тренда и соответственно мантры "сейчас все так делают"?
Потом, подавляющее большинство "специалистов" уже системы без ГА и не мыслят.

Работает стиралка - мойка. Только наполняется медленно. Мы в деревне из бочки наполняем.

------------------
Lupus lupo homo est

Потом, подавляющее большинство "специалистов" уже системы без ГА и не мыслят

где у американских фермеров ветряк с механических насосом и нормальная водонапорная башня. Такие и в СССР были. не хотите?

удачный опыт самопального ГА без мембраны

---------------------------------------------------
...
У меня гидроаккумулятор из молочной фляги сделан. Лет 20 назад, когда еще никаких насосных станций в продаже не было. За все это время заменил только краны на современные шаровые да самодельный датчик давления из манометра с микриком заменил на современный мембранный. В дне отверстие, в него вставлен сгон трехчетвертной, крепится гайками с шайбами через резиновые прокладки. На него навернут тройник, с одной стороны через обратный клапан подается вода с насоса, через второе отверстие идет разбор на водопровод. Сбоку еще одно отверстие, примерно по высоте процентов на 55-60 по объему, в него аналогично вставлен сгон полдюймовый с шаровым краном. В крышке отверстие с полдюймовым сгоном, на нем четверник, в одну вставлен через переходник манометр, в другую через переходник датчик давления, в третье ниппель для бескамерной шины, который притягивается полдюймовой заглушкой с внутренней резьбой, в которой по центру просверлил отверстие для "соска" ниппеля. Соединения промазаны пищевым герметиком. Им же промазана с двух сторон резиновая прокладка крышки. Когда запускаю насосную станцию, открываю боковой шаровый кран, насос закачивает воду во флягу, как потекла из бокового крана, насос выключаю, боковой кран закрываю, шинным насосом накачиваю нужное давление. Никакой резиновой мембраны нет, камеру внутрь тоже не вставлял. Говорят, что воздух будет растворятся в воде под давлением, из крана потечет "газировка", объем воздуха в ГА будет уменьшаться. Наверняка так оно и происходит, но практически этого не заметно. Когда об этом не задумывался, так и пользовался многие годы с весны до "белых мух". За все время эксплуатации всего 2 раза пришлось заново наполнить ГА водой и накачать воздух, оба раза отключали электроэнергию на несколько дней и домочадцы спустили всю воду из ГА и вытравили воздух. Да это минутное дело, перезаправить такой ГА.
Можно, конечно, купить фирменный ГА, но меня вполне устраивает и такой. Он из пищевого алюминия, нет никаких ненадежных резиновых мембран, ничего не гниет, не ржавеет, не изнашивается, все гайки, сгоны, шайбы, тройники, четверник точились еще в старые дюбрые "застольные" советские времена, из нержавейки. Растворение воздуха в воде в ГА без мембраны наверняка имеет место быть, но весьма незначительное, практически никак не сказывается. В крайнем случае "перезагрузить" ГА - вопрос нескольких минут, у меня дочка-школьница это вполне самостоятельно может в любой момент сделать.
------------------------------------------------------------------------
http://www.forumhouse.ru/threads/110088/page-2

По моему опыту реально повышеное давление в хозбыте нужно только душу чтобы лучше брызгала лейка. Приходится приделывать насосы повышеия давлеия перед душем и газоводогреем. Но в душ лезут редко и под контролем и заодно вентиляторы теплообменника для повышения температуры воздуха в душкабине с той же кнопки будут включаться. Для экономии воды. Ато часть воды льется чтобы тепло было вместо чтобы мыться.

раздницу в объеме капвложений в переводе на наш климат

Itr007
Тоже, там же, ни че не всплывает если умник какой не додумается стальной куб в подвале сделать и пустым оставить, такие всплывали, сваи ни разу не выдавливало, фундаменты тем более. К слову промерзание по нормам у нас 1,5 значит фундаменты и все что должно сидеть прочно надо на глубину 1,6 опускать

n114b
По моему опыту реально повышеное давление в хозбыте нужно только душу чтобы лучше брызгала лейка. Приходится приделывать насосы повышеия давлеия перед душем и газоводогреем. Но в душ лезут редко и под контролем и заодно вентиляторы теплообменника для повышения температуры воздуха в душкабине с той же кнопки будут включаться. Для экономии воды. Ато часть воды льется чтобы тепло было вместо чтобы мыться.

Свой первый дом поставил на сваях, также, как Вы и посоветовали, на глубину 1,6 метра.
Не успел достроить в первый сезон (недогрузил), по углам всплыл и на полуподвальчике всплыл.
Полуподвальчик всплыл, от воды, понятно, а сваи от чего, от трения? Комья внизу бетонные не помогли.

Быль
т.е. вы считаете, что вес дома+вес свай меньше чем вес земли в объеме занятом сваями? Однако 😛ipec:

гидробак литров на 500.
один насос. постоянный запас 150-200л под давлением, вне зависимости от электричества. Перед баком поставить фильтрацию от мехпримесей и обратный клапан.

если ставить ёмкость (открытого типа) для поддержания нормального давления/расхода потребуется второй насос, после ёмкости (что уже не по условиям, т.к. не работает при откл. электричества), либо самотёком - ограничения при эксплуатации. есть опасность перелива, при отказе оборудования. менее гигиенично (при непостоянном
/неравномерном расходе вода будет "цвести")

victor01
Нет, не так 😊, просто тогда тоже думал только про "глубину промерзания" и не учел того, что лед вокруг сваи (верхний промерзший слой почвы России) держит сваю крепко и вытягивает ее вместе с комом.
На тяжелом доме сила веса сильнее силы этого трения, всего-то...
Профессиональные строители кроме "выталкивания" учитывают и "выдергивание".
Этого не просчитаешь и в интернете про это особо не написано. 😀
ЗЫ, "Чем больше я знаю, тем больше понимаю,что ничего не знаю"... /Сократ/ (вольный перевод).

Быль
термин "всплыл" сбивает с толку. тогда уж "выдавлен морозным пучением".

Обратно не то (С) 😊
Выдавлен это выдавлен (сам всплыл по з-ну Архимеда), а, еще, бывает выдернут верхним слоем, который, всплывая...

Вы уверены, что все вокруг делают фундаменты малоэтажных домов на глубину 1,6 метра? Поинтересуйтесь у соседей, Вас наверное удивит, но на такую глубину нечасто делают в дешевых домах.И стоят дома, не значит, что не плавают.

ЗЫ. да если хочется комфортного бэпэ, надо делать самодельный скваженный поршневой насос и строить ветронасос..
или покупать готовый, но это точно не бюджетно..

ИМХО ТС для бэпэ лучше запастись ведерком, рукомойником и нормальной баней , а до бэпэ не выживать, а просто жить.
ЗЫ. да если хочется комфортного бэпэ, надо делать самодельный скваженный поршневой насос и строить ветронасос..
или покупать готовый, но это точно не бюджетно..

Green333
либо самотёком - ограничения при эксплуатации. есть опасность перелива, при отказе оборудования. менее гигиенично (при непостоянном
/неравномерном расходе вода будет "цвести")

Никаких ограничений - всё зависит от высоты подъёма бака.
Опасность перелива легко нивелируется переливным отверстием с выводом трубки куда угодно, хоть на улицу. Кроме того, существуют механические поплавковые клапаны - как в бачке унитаза. Правда, с ним надо думать как обезопасить насос. Вода цвести не будет - если бак не прозрачный и не стоит открыто на солнечном свету. При не использовании водопровода в течение более 5 дней - воду из бака желательно слить.

ИМХО ТС для бэпэ лучше запастись ведерком, рукомойником и нормальной баней, а до бэпэ не выживать, а просто жить.

менее гигиенично (при непостоянном/неравномерном расходе вода будет "цвести")

У меня следующий этап - жить как раньше, когда вокруг "бэпэ" начнётся

видимо очень богатый человек

Nespjashiy
Никаких ограничений - всё зависит от высоты подъёма бака.

если бак наполняется насосом с хорошей производительностью, то перелив не справится при отказе поплавка (это бывает)

SSDD
Это проблема концепции или водонапорного бака? Что "мешает" воде зацвести в ГА?

контакт с воздухом(отсутствие его в ГБ), отсюда хлопья, ржа и тд. много зависит от воды. ещё, как правило, в ёмкости набирают нефильтрованную воду.
поэтому в ёмкостях скапливаются осадки и проч, что способствует разнообразным процессам.
кстати, в ГБ тоже встречались заиленные груши. отсюда рекомендация - механическая очистка (или фильтрация) до ГБ

короче, при указанных вводных, реальное решение одно - ГБ литров на 500.
такое мнение.

Бака на 500 литров всё-таки маловато, если Вы живёте не один - готовка, мойка, стирка, туалет, душ и всё такое. Если в систему встроена насосная станция - расход воды увеличивается. Надо понимать, что бак не используется на 100%, т.е. он не заполняется "под горлышко" и практически никогда не осушается полностью. Таким образом, 15-20% от заявленной ёмкости не принимаем в расчёт. Итого, имея бак на 500 литров, в реальности можем рассчитывать только на 400.

Я себе поставил бак на 1000 литров ATV 1000 BW
http://www.water-center.ru/cash/info/10012.html

Сделал своего рода "водонапорную башню" прямо в доме - из полуподвала сварил на 4х трубах (10см) металлическую площадку, на ней деревянное основание, на котором стоит бак. Бак почти под потолком кладовой, на высоте второго этажа дома. Под баком будет установлена насосная станция (НС)для создания комфортного давления в системе. В обход НС будет возможность пускать воду в систему самотёком - для экономии электричества или при его отсутствии. НС предполагаю запускать только для того, чтобы постирать и помыться в душе, причём в первую очередь на втором этаже - для всего остального вполне достаточно будет давления от перепада высот, т.е. самотёком (предполагаю, что на первом этаже этого будет достаточно для использования мойки на кухне, туалета и душевой - без включения НС).
Испытание системы запланировано на осень этого года. Так что, пока всё только в теории.

Пластиковые баки для воды Aquatech серии ATV синего цвета изготовлены из особо гигиеничного полиэтилена и идеально подходят для хранения питьевой воды. Баки изготавливаются из полиэтилена высокой плотности (LHDPE) с увеличенной толщиной стенок (до 8 мм). Материал баков устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей. Жесткость обеспечивается за счет особой формы исполнения. Каждый бак в верхней его части снабжен завинчивающейся инспекционной крышкой большого диаметра. В крышку вмонтирован дыхательный клапан, работающий при наполнении и опорожнении баков. Для подачи и забора жидкости, все баки для воды в стандартном исполнении комплектуются резьбовыми штуцерами установленными на боковой поверхности: сверху - штуцер 3/4 (1) дюйма и технологическое отверстие Dn 28 мм для возможного подключения датчика уровня заливаемой жидкости или перелива, снизу - штуцер 1 дюйм и штуцер 3/4 дюйма. (для слива жидкости из емкости). Рабочие температуры от -50? до +60? С.

если бак наполняется насосом с хорошей производительностью, то перелив не справится при отказе поплавка (это бывает)

контакт с воздухом

набирают нефильтрованную воду.

Нехай по таймеру набирает

Тут подробнее - если на перелив смонтировать обратный клапан

Обычно ставится минимум 2 датчика: один вкл насос (реле-триггер) при понижении до определенного уровня, другой выключает по достижении.

что еще более умного должна делать автоматика?

Пусть включает насос пару раз раз в сутки, принудительно наполняя бак до верхух

SSDD

У меня следующий этап - жить как раньше, когда вокруг "бэпэ" начнётся. В том числе и у продвинутых соседей-с-генераторами, которыми они первые сутки-двое безостановочно молотить будут, а потом от вёдер с водой в доме будет непротолкнуться. Не, нуевонах.

ЗЫ. в первом посту на этой странице как раз рабочий вариант, для пост бэпэ 😊 можно еще и соседям воду раздавать.
Ну и как при сильных морозах вы собираетесь утеплять ёмкость на чердаке, тоже не понятно 😊 померзнет там всё..

а вы то как собираетесь без генератора воду из скважины поднимать?

сколько за раз воды вам может дать скважина?

ну точно у вас лишнее электричество, которого совсем не жалко. как и ресурса насоса.

компьютер еще больше умеет

как при сильных морозах вы собираетесь утеплять ёмкость на чердаке

Если скважина не даст за раз наполнить емкость на пол тонны

У меня товарищ рассуждает примерно так же... Ему генератор нужен "путёвый", чтобы "стиралку с чайником" включать одновременно можно было, телевизор-лампочки-холодильники как само собой. Т.е. чайник и стриалка допами идут. (прикидываем мощность) Но стройка жрёт все свободные деньги, а "китай" он не рассматривает в принципе. Вот так и сидит при перебоях со свечами и даже лампочки включить не может, когда его соседи вокруг оптимистично "тарахтят цивилизацией".
До сих пор, кстати.

SSDD

quote:а вы то как собираетесь без генератора воду из скважины поднимать?
=======
А никак.Но есть некоторое различие между "вода есть, пока работает генератор" и "включить генератор раз в сутки-двое для набора бака". Или я не понимаю чего-то?

quote:сколько за раз воды вам может дать скважина?
========
Дебет посчитают по весне, сказал же.Сейчас рассматриваю варианты и накапливаю багаж, чтобы быть готовым к.., тык скыть. Опять делаю что-то не так?

а вот насчет дебета, так его не по весне считать надо - а когда минимальный уровень воды. У нас например это либо февраль, либо летом в засуху. У меня на участке два колодца т.к одного в засуху на нужды и полив(мама серьезно огородничеством занимается, овощи практически все свои) не хватает.

работа насоса на сухую, гораздо быстрей убъет насос, чем колличество пусков..

Писал же. Пусть даже отбор тёплого воздуха для термоизолированной части чердака с баком. У вас же в комнате минусовой температуры не бывает, если отапливать?

Полтонны - фикция, извините. Предлагаю уже во второй раз провести простой опыт - обеспечить водой квартиру на -надцатом этаже без электроэнергии (как следствие, и нерабочей ВНСке)

При чём тут ПК и каким образом он тут вообще?
Не надо юродствовать, вы ж взрослый человек, а беседа в таком ключе не конструктивна.

Так кто из нас юродствует то.
при желании использовать ПК - это например, вести статистику потребления воды и число включений насоса и исходя из этого автоматическая регулировка уровней для вкл/откл при наличии аналог. датчика уровня. Расчет оставшегося времени до замерзания воды в емкости исходя из тренда температуры воды при наличия датчика температуры воды в баке и автоматический слив емкости.
Для совсем озабоченных-установка оптопары определения замутненности воды из-за "цветения" для обновления.
нет? Причем совсем не обязательно intel A7 к примеру )).

А при чем тут умный таймер?

Бак "по умолчанию" даёт меньшее количество циклов, если не рассматривать монструозные ГА. А общая продолжительность в "моточасах" работы зависит только от потребления, никоим образом не коррелируя с типом равнозначной по объёму водоаккумулирующей емкости. Т.о., дополнительные включения насоса для заполнения какого-либо типа бака доверху никаким образом не влияют ни на общий расход воды

ни на ресурс двигателя, ни на затраченную электроэнергию. Подумайте - придёте к тому же выводу.

пмсм таймер нужен не более чем пк.

работа насоса на сухую, гораздо быстрей убъет насос, чем колличество пусков

таймер нужен не более чем

вы ведь в начале поста вроде обосновываете большой бак как средство уменьшения пусков?а потом установкой таймера пытаетесь это преимущество свести на нет?

вот насчет дебета, так его не по весне считать надо - а когда минимальный уровень воды

генератор вы будете запускать и для заряда акб, да мало ли чего еще потребуется..

в разы большая вероятность как возникновения проблемы так и тяжести последствий по сравнению с теми деталями, которым уделяет внимание ТС

Ещё момент - простота системы.
Водонапорный бак и насос полностью исправны при рабочем насосе, электроэнергии и операторе, оснащённом кнопкой "вкл-выкл".
Функцию выполняют ровно ту же.
Системе с ГА в дополнение требуется реле давления (или манометры), целая мембрана или периодическая подкачка ручным-ножным насосом опять же с манометром (автомобильный подойдёт?) и повышенный скилл оператора, в сравнении с "вот отсюда потекло - выключишь".
Плюсом будет давление в системе, которое нужно мне. Но, по факту, минусом расходники и обслуживание.

SSDD
Ещё момент - простота системы.
Водонапорный бак и насос полностью исправны при рабочем насосе, электроэнергии и операторе, оснащённом кнопкой "вкл-выкл".
Функцию выполняют ровно ту же.

Верно подмечено. 50% груш в ГА (мембран) выходят со строя от обычного забивания на проверку давления. Говори людям, не говори, что нужно хотя бы 2 раза в год выключить насос слить воду и проверить давление - хер кто так делает. Звонят - воды нет, а спасай, дети малые и т.д. Приезжаешь, выбила теплушка на пульте управления, в баке давления 0. Реле щелкало туды-сюды, перегрузка насоса.
Но другие 50% груш вылетают по "обычным" причинам. Протираются о стенку ГА, трескаются, не равномерное литье китайское сказывается. У самого уже за 5 лет вышло из строя 2 груши, хотя проверяю минимум 3-4 раза в год.

Поэтому система насос + атмосферный бак на 200-500л под крышей имеют хорошую "обслуживаемость". В простейшем варианте включил автомат, с перелива вода побежала - выключил.
Но к этому я бы добавил все таки возможность включения насоса от инвертора, ну и СБ с ветряком.

Или я настолько туп, чтобы не осознавать последствий холостой работы насоса?

автомобильный подойдёт?

Вот за эту информацию спасибо, вопрос будет задан вызваным спецам.
На данный момент - существующая "дырка в земле" единовременно отдаёт ок. 300 литров, что называется, "леххко". Вот прямо сегодня.

автомобильный подойдёт?

мое субъективное, за сим умолкаю