Батарейка выживальщика!

U=1,25В
Iкз=0,25-0,4А
Само по себе это ОЧЕНЬ неплохо! Но я провел еще один опыт который собственно меня воодушевил на написания этой темы 😊
Вместо алюминия был взят обычный гвоздь 50мм. Площадь гвоздя конечно же существенно меньше чем электрода из первого опыта. Результаты:

U=0,9В
Iкз=0,08-0,14А поправочка удалось поднять до 350мА кратковременных и 100-120мА бм долговременный. Но это на кз, не самая корректная нагрузка для любой батарейки.

Почему меня это заитересовало в плане батарейки выживальщика больше чем первый опыт? Все просто в этой батареи всего один расходник - ЖЕЛЕЗО, электролит, если я правильно понимаю протекающие процессы будет оставатся неизменным всегда, максимум отфильтровать если образуется много осадка.

На все эти изыскания, именно с таким электролитом, меня натолкнул этот ролик - https://www.youtube.com/watch?v=S_6xBvZ9Uio
Официально заявляю, Андрей Вольт не балабол, результаты примерно те же что и он получил и я, повторив этот опыт.

Пока из того что я тестировал из самодельных батареек, действительно самое простое, дешовое и мощное устройство и никаких едких щелочей, кислот, экологичненькоссс 😊

Ах да я так же провел опыт с большей по размерам батарейкой, сначала обмотав графитовый электрод обычной туалетной бумагой, потом накрутив на нее проволоку из алюминия и опустив все это в литровую пластиковую бутылку с раствором хлорида железа, там получились токи 0.7-0.8А, но конструкция оказалась не очень удачной, довольно быстро растущие дедриты на алюминиевой проволоке убили мою "мембрану" из туалетной бумаги 😀 В общем над конструктивом надо еще поработать, но потенциал весьма неплох для устройства собранного из говна и палок на весьма удобном в обращении и не токсичном электролите.

Так же меня удивила батарейка с железным электродом, надо будет еще поставить серию опытов в этом направлении, если получится быстро и безболезненно реренерировать электролит и она по току при примерно тех же площадях электрода будет давать пусть и в 2 раза меньший ток, это пожалуй пока самый интересный элемент, относительно палатной тематики 😊

только думаю преобразователь 1.2 в 12 вольт сделать, ну будет там 100ма,13 вольт и пусть потихоньку заряжает аккум.

U=1,25В Iкз=0,25-0,4А

lv333
Батарейка выживальщика!

merkava
Опять велосипед изобретаем. 😛
Ещё с детства знакомы батарейки со спасжилетов.
Берите и пользуйтесь, дорабатывайте.

Собственно изначально меня сподвигло заняться этим весьма необычный состав электролита. Вы вот знали что хлорное железо можно использовать для изготовления такого рода элементов? А если у вас не будет батареек от спасжелетов и никаких других тоже, а так же электричества в розетке и прочих источников, вы перейдете на освещения лучинами?

lv333
А если у вас не будет батареек от спасжелетов и никаких других тоже, а так же электричества в розетке

ПА
тоже есть задумка, с алюминием и графитом как у:
https://www.youtube.com/watch?v=aL2oGiAajzE

только думаю преобразователь 1.2 в 12 вольт сделать, ну будет там 100ма,13 вольт и пусть потихоньку заряжает аккум.

отличный результат.

Ток выше получается при использовании хлорного железа. При таких размерах как у меня раз в 10-15 навскидку. А уж с одного ржавого железного гвоздя, а не алюминия, 100мА в щелочи точно хоть на уши стань не получишь 😊 Посмотрел как он графитовые электроды сверлит и вкручивает болты, весьма интересно, но графит суко хрупкий, самая механически уязвимая часть этого элемента 😊

merkava
Наберите Сейчас на складах просроченных боксов и экспериментируйте на здоровье. Этого Сырья сейчас в достатке, пользуйтесь. На десятки лет хватит. Я ж не против того чтоб не делать. Но не обязательно начинать прям из ничего. Типа "..Вставьте в жопу электрод..." 😛.
Всё уже Придумано, до Нас.

А я где то себе присваивал заслуги тов. Луиджи Гальвани? 😊 Понятно что общий принцип гальванической пары известен давно, но есть как говорится нюансы 😛 Если бы вы прочитали о чем я писал, возможно бы и поняли в чем они состоят.

Смотритель музея
Сменные электроды для бойлеров...

Там магний, возможно чуть выше напряжение выйдет, но не намного, зато они сильно дороже подчас вообще халявного алюминия, а уж тем более железа.

Стартовый ток кз меня на этот раз вообще удивил 340 мА долговременный опустился до 120мА. Но блин, там электроды то совсем мелкие! И там не какой нить активный металл вроде алюминия или магния, а сраное железо! 😊

а сраное железо!

А железо плюс хлорное железо - ? Гвоздь растворяется?

Достаточно давно проводил подобные эксперименты алюминий и графит плюс водный раствор щелочи - КОН. И еще с простым соляным раствором. Результаты счас уже не помню. Интересно было смотреть. На щелочном еще шло выделение водорода. Но электролит срабатывался и все заканчивалась.

Eskoff
Очень любопытно и интересно.
А что там по химии и электрохимии?
По химии
алюминий + хлорид железа(II) = хлорид алюминия + железо
2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe
В гальванопаре что то похожее?

А железо плюс хлорное железо - ? Гвоздь растворяется?

Достаточно давно проводил подобные эксперименты алюминий и графит плюс водный раствор щелочи - КОН. И еще с простым соляным раствором. Результаты счас уже не помню. Интересно было смотреть. На щелочном еще шло выделение водорода. Но электролит срабатывался и все заканчивалась.

По химии все довольно просто, в случае с железом:
2FeCl3+Fe= 3FeCl2
А вот с алюминием:
3FeCl3 + Al = AlCL3 + 3FeCl2
Но там явно не так все просто и есть побочные реакции. Так как видно газовыделение на алюминиевом электроде, а так же осадок/наросты(которые и убили крайне быстро мою большую батарейку из литрового ботла, хотя по началу она и отдавала охрененный ток 800+мА) на нем предположительно газ водород, а осадок железо... но так быть не должно) В общем хз, тут надо глубже копать.
В общем я прикинул что токи примерно одинаковые что с элемента с алюминием что с железом, разница только в напряжении 1,2 в алюминий и 0,9в железо.

Электролит все таки расходуется, хотя по идее его можно востановить с хлорида железа 2 до хлорида железа 3 электролизом, так что в каком то смысле это еще и аккумулятор! 😊

Лично мне больше понравился элемент на железе, он понятный и предсказуемый и не дает побочных реакций которые я до конца не понимаю 😊

ПА
нее.. первый эксперимент люминь + графит обнадёживает лучше, а со временем падает ток и напряжение? ,например через час под нагрузкой насколько просадка не пробовали??

При кз напряжение незначительно просаживается на секунд 30 если уж прям долго насиловать с 0,96 до 0.88в. Длительные нагрузки с оптимальной для него нагрузкой еще не проволил, это надо по хорошему расчитать под конкретный элемент. Саморазряд, в железном элементе он не заметен вообще, а вот алюминиевую проволрчку сжирает на раз два, еще как бы один + к железному.

Arkan137
Я что то недопонимаю
А зачем с графитом мучиться если можно обыкновенную медь и алюминий в солевом растворе.

Вы это когда нить руками, а не языком делали?)

Eskoff

Достаточно давно проводил подобные эксперименты алюминий и графит плюс водный раствор щелочи - КОН. И еще с простым соляным раствором. Результаты счас уже не помню. Интересно было смотреть. На щелочном еще шло выделение водорода. Но электролит срабатывался и все заканчивалась.

Результаты по току куда скромнее выходят при аналогичной площади электродов, а так же идут побочные реакции которые отъедают большую часть металла и электролита впустую. В солевом там вообще на уровне, только тестером померять, если использовать такие электроды как у меня. По поводу электролита еще плюс в том что в этом элементе его можно не менять до полной выработки электрода, а возможно и не одного, все от ёмкости банки зависит, так как хлорное железо очень хорошо растворяется в воде, чуть ли не 1:1 по массе.

Результаты по току куда скромнее выходят при аналогичной площади электродов, а так же идут побочные реакции которые отъедают большую часть металла и электролита впустую.

Теперь осталось расписать как получить хлорное железо (и графит) при БП.

Есть мысли? Только не надо "закажи сейчас", это и коню понятно.

Medved075
если надо будет мастырить "генератор выдивальщика", из двух дисков люминя с запресоваными в один катушками а с другой магнитов ниодиемовых, кричи - есть токарь

Такое не заработает...

Повторю.

Теперь осталось расписать как получить хлорное железо (и графит) при БП.

Есть мысли? Только не надо "закажи сейчас", это и коню понятно.

Знания и умения, ну и опыт. Такие действа приветствую, иногда то же что то делаю.
Иначе мозги атрофируются. Да и в руках навыка не очень, если только покупать да зопасы создавать.

nextman
Повторю.

Теперь осталось расписать как получить хлорное железо (и графит) при БП.

Есть мысли? Только не надо "закажи сейчас", это и коню понятно.

Графит хз, а вот хлорное железо... в промышлености его получают пропусканием хлора над раскаленной железной стружкой, осилите повторить? 😊 Или спросите где взять хлор? 😊 Ладно, хлор можно получить электролизом поваренной соли, так же там будет в растворе накапливатся гипохлорид натрия, тож полезная штука, можно эрзац порох сделать на его основе, а еще отбеливающее средство, а так же средство для очистки воды, но для всего этого нуна где то найти электричество, а у нас денег нет, его то мы и хотели получить! 😊 Кстати хлорное железо так же использовать можно для очистки воды, даже супергрязной вроде стоков с канализации. Этот метод успешно применяют кстати в промышленности.

Впрочем второй метод получения хлорного железа более прост, его можно получить с отработанного электролита в элементе из этой темы, но опять таки нужно электричество. А так то просто берем 2 железных электрода и гоняем ток через отработанный раствор, один из электродов будет худеть, второй толстеть 😊 А попутно FeCl2 перейдет в FeCL3 прям в растворе без вот этих всех свободных хлоров и раскаленной железной стружки. Если у вас изначально нет хлорного железа, тогда надо туже процедуру проводить с раствором соляной кислоты. Если же у вас и соляной кислоты нет тогда ее можно получить из поваренной соли и электролита для свинцовых аккумуляторов, но его предварительно надо упарить до 1/3 хотя бы.

Ну совсем уж из говна конфетку в любом случае сделать крайне сложно 😊

Допустим я пока не знаю нормального способа изготовления серной кислоты в кустарных условиях почти из ничего, разве что из медного купороса, опять таки электролизом с разделением раствором у электродов на самодельной мембране или солевом мостике... 😊 но этот способ снова и опять требует электричество и немало.

Спанч-боб

Такое не заработает...

Медвед не слышал о токах Фуко 😞

lv333
Графит хз, а вот хлорное железо... в промышлености его получают пропусканием хлора над раскаленной железной стружкой, осилите повторить?

Если распишете пошагово, с цифрами, обязательно попробую.
К примеру, компьютерный блок питания, графитовые карандаши из Леонардо имеются, стружку найду, если будет нужно.

Основа электролизёра под раздельный сбор газов почти готова, осталось трубочки для каждого газа обозначить:

"Sapienti sat"(c)Тит Макций Плавт, "Перс".

lv333
Впрочем второй метод получения хлорного железа более прост, его можно получить с отработанного электролита в элементе из этой темы, но опять таки нужно электричество. А так то просто берем 2 железных электрода и гоняем ток через отработанный раствор, один из электродов будет худеть, второй толстеть А попутно FeCl2 перейдет в FeCL3 прям в растворе без вот этих всех свободных хлоров и раскаленной железной стружки. Если у вас изначально нет хлорного железа, тогда надо туже процедуру проводить с раствором соляной кислоты. Если же у вас и соляной кислоты нет тогда ее можно получить из поваренной соли и электролита для свинцовых аккумуляторов, но его предварительно надо упарить до 1/3 хотя бы.

Хлорное железо тоже есть, в принципе, попробовать можно, но нужны цифры тока и напряжения заряда(электроды такие же, как на картинке выше).

lv333

Медвед не слышал о токах Фуко 😞

+1 😞

-----------------------------------------------------------------------
Кислоту добыть просто - из любого (даже убитого) автомобильного аккумулятора.
Коих и сейчас достать не проблема - а при бп тем более.
Может тогда самая простая батарейка - медь+цинк(алюминий) проще будет?

-------------------------------------------------------------------

nextman
Основа электролизёра под раздельный сбор газов почти готова, осталось трубочки для каждого газа обозначить:

Дык какой это электролизёр - когда у Вас сосуды не сообщаются?
Такое не заработает...

Спанч-боб
Дык какой это электролизёр - когда у Вас сосуды не сообщаются?
Такое не заработает...

Намекну - солевой мостик.

Пробовать буду по разному, включая и этот вариант. Понятно, что общий объём с выгороженными сверху для отбора газов электродами работать будет лучше.

Спанч-боб
Основная загвоздка оказалась в материале электродов.
Нержавейка и графит довольно плохо себя показали - надо будет попробовать платину...

В чём проявлялись проблемы?

Спанч-боб

Делал я электролизёр с накоплением водорода.
Вещь крайне приятная - в этом пока вижу единственный "вечный" аккумулятор энергии.
Основная загвоздка оказалась в материале электродов.
Нержавейка и графит довольно плохо себя показали - надо будет попробовать платину...

Вечный аккумулятор это хорошо и похвально 😊 Но вы как то решили вопрос как хранить водород? Получить то его не особо сложно... У вас есть металическая чистая платина? 😛 Тогда мы идем к вам! 😀 По материалу электродов, когда графит или нерж не торт, можно взять куда более дешевый чем платина свинец, он довольно инертен и годится в большенстве случаев.

nextman

В чём проявлялись проблемы?

Подозреваю что графит осыпается, а нерж хоть она суко и нерж - ржавеет 😊

Как то так в общем, если вам уж совсем принципиально синтезировать самому хлорное железо. 😊

Ах да, цифры... их не будет 😞 так как все оборудование собирается из говна и палок с большими допусками, подбор возможен только методом научного тыка 😊

Спанч-боб
Не-не, какие мембраны...
Газы и так прекрасно разделяются по старинным схемам.
И при подпоре воды в такой схеме уже практически имеем газгольдер.

Если вы внимательно присмотритесь, то у меня теже старинные схемы, только я побробно рассказал как их собрать из подножного хлама 😛 Мембранная схема нужна немного для других вещей, например для синтеза перексида водорода, точнее прекурсора к нему 😛 возможно позже распишу как сделать и для чего он нужен 😊

Спанч-боб
По питанию - нужна не "понижайка" а "повышайка" напряжения.

Если базовое напряжение у вас 12в, то нужна таки понижайка...

Если базовое напряжение у вас 12в, то нужна таки понижайка...

Спанч-боб
Обоснуете?

Хм... конечно!

Электролиз воды - это разложение воды на кислород и водород в результате прохождения электрического тока . Реакция имеет стандартный потенциал -1,23 В, что означает, что в идеале для расщепления воды требуется разность потенциалов 1,23 В.

https://ru.qwe.wiki/wiki/Elect...ов%201%2C23%20В .

Спанч-боб
В стационарных условиях - это самое простое.
Просто народ подзабыл о газгольдерах переменного объема.
Кстати он-же у меня и электролизёр... по совместительству.

Забыл, конечно же... 😊 Объем какой нужен что бы накопить бм вменяемое количество газа при близком к атмосферному давлению? 😛 Или вам на один раз, весело бахнуть? Или там горелкой секунд 30 погрется? 😊

Спанч-боб
Разность потенциалов - на электродах.
Вода, особенно дождевая, имеет весьма низкую электропроводность.
И для получения хоть какой-то проводимости в электролизёры добавляют всякие присадки типа щелочей или кислот.
Что плохо сказывается на электродах.
Ток - же при прочих равных напрямую зависит от напряжения.
Закон ома - пока не отменили. 😊

Все так, но эксперементально установлено, что даже 12В перебор, если вы конечно электроды на полметра в жидкости не разнесете, а что это тоже способ регулировать реакцию в электролизере конечно 😊 Так что с законом Ома все хорошо! 😊

Забыл, конечно же... Объем какой нужен что бы накопить бм вменяемое количество газа при близком к атмосферному давлению? Или вам на один раз, весело бахнуть? Или там горелкой секунд 30 погрется?

Eskoff
http://1.bp.blogspot.com/-gLa3...gas%2Bcina1.jpg
Китай, перевозка ворованного газа

А вот был бы там водород, на нем можно было бы улететь! 😀

Ну да, ок молчу, этим можно сильно бахнуть... и горелку целый день гонять 😊

А вот был бы там водород, на нем можно было бы улететь!

А в "колбасе" - кубов 10 - как пара метановых баллонов на 40 л.

Eskoff
Не очень... Стандартный баллон для газа на 40 л и 150 атм - всего 6 м3 - 6 кг подъемной силы.

А теперь представье себе дирижабль с которого можно стравливать газ для отопления на весь зимний период хотя бы небольшого домика.... где и как его парковать? 😞

Смотритель музея
49131997

Интересно, а что по току выдает?

Смотритель музея
По крайней мере перестал париться на тему "а вдруг спиздили?"

Вот разве что 😊 потому что если вы не за полярным кругом живете, наврят самодельные гальванические элементы смогут конкурировать с СБ. Да и там полгода вне конкуренции будут! 😊

А теперь представье себе дирижабль с которого можно стравливать газ для отопления на весь зимний период хотя бы небольшого домика.... где и как его парковать?

Суть реакции проста: СаН2+2Н2О = 2Н2 + Са(ОН)2 как видим водород не только с гидрида отрывается, но и с воды, поэтому это весьма энергоемкое топливо и даже баллоны с овеодохрена атмосферами давления, по плотности рядом не стоят. А хранить его можно в обычной бочке в идеале под слоем керосина или ДТ, как карбид кальция к примеру.

Eskoff
а что там по весу/объему получается, если грамм моли пересчитать?
2Н2 - 4
Са(ОН)2 - 74.
На 1 г водорода - 18 г того, что остается. Много это или мало - х.з.

Чуть больше куба водорода с килограмма, не считал, посмотрел в википедии 😊 разумеется без учета воды, если посчитать общий вес, то это топливо проиграет традиционным топливам по энергоемкости не на много, но все же, но без учета массы воды - выиграет, как то так.

https://ru.m.wikipedia.org/wik...%86%D0%B8%D1%8F

Применяется как удобный твердый источник водорода. 1 кг CaH2 при взаимодействии с водой образует 1 064 л H2 (приведённого к нормальным условиям).

lv333
например СаН2

Спанч-боб

Да ничего.
Многие аккумуляторы имеют утечку, некоторый само-разряд.
При постоянной подпитке незначительно...
Вот сделать из палок и верёвок топливный элемент, дабы обратно из кислорода и водорода эл.энергию получать - вот это тема.
Пусть даже с низким кпд, тепло от процесса это - тоже гут.

Не получится, не ну если вас интересует показание прибора в диапазоне микроампер... то да вы его увидете... А так для вменяемых результатов нужна платина на водородный электрод и серебро на кислородный. Как сделать серебрянный электрод я примерно себе представляю, причем в кустарных условиях даже, а вот платиновый хз. Разумеется эти металлы нужны в мелкодисперсном виде включенными в угольный электрод, а не куском 😊

AlexandrVoronin1889
способ получения вот проблема...
не любил электрохимию, но тема интересная, хотя бы как опыт сыну показать...
а из всех металлов, наиболее доступных в БП/пост БП, будут железо, алюминий и медь, вот на них и надо думать, что собрать получится...если не ошибаюсь, то любая пара при любом электролите будет работать, вопрос в эффективности

Ну вон в первом посте как раз на базе железа элемент 😊 По току превосходит раз в 10 все эти пионерские поделки которые в школе показывали в изготовлении несложен, все его составные части и электролит доступны... что ж вам еще надо? 😊

Смотритель музея
Подводные лодки типа 212.
https://lektsia.com/2x8693.html

Там речь шла о мелком транспорте, о
мотоциклах.

Применяется как удобный твердый источник водорода. 1 кг CaH2 при взаимодействии с водой образует 1 064 л H2 (приведённого к нормальным условиям).

Для получения водорода и игрушек с шарами это интересно.
Где водится этот гидрид лития на практике? как с возможностью прикупить?

Потыкал поиском - что то не очень распространено.

Eskoff

Для получения водорода и игрушек с шарами это интересно.
Где водится этот гидрид лития на практике? как с возможностью прикупить?

Потыкал поиском - что то не очень распространено.

Кальция, а не лития, хотя гидрид лития тоже вполне стабильное вещество, но:
1) Литий сильно дороже кальция.
2) LiH при контакте с водой склонен к возгоранию, короче реакция более бурная.

Кальция, а не лития,

Смотритель музея
Енто там...
https://thelogicalindian.com/e ...-budget-indian/

https://ev-avto.ru/vodorodnye/...cikl-na-vodorod

Свободное творчество...
А у нас БП !!!
Посему...
Не расслаБЛЯТЬся!!!

Использовать аккумулятор, шоб вырабатывал водород, шоб потом на нем ехать при помощи ДВС... а мисье знает толк! 😊

Eskoff
Извиняюсь, переклинило(((
Да, дороговато. За 100 г (100 л водорода) 1500 р. Я баллон 13 л, 23 атм гелия (200+л) купил за 1600 р, а гелий гораздо дороже.
В общем все очень интересно, но как разминка мозгов)))

https://www.youtube.com/watch?v=cAZJN3sZEc0

Если нужен водород для шариков...

Спанч-боб
44 евро и "сердце" набора ваше, прямо от производителя.
Надо может как-нибудь купить да расковырять эту хрень...
https://www.horizoneducational...ll-1-unit/p1239

только бы сломать что то... Можете сразу купюру в 50 баксов порвать, зачем так усложнять все и ждать? 😊

Реверсивный "электролизёр - топливный элемент".
Или "вот оно счастье".

только бы сломать что то... Можете сразу купюру в 50 баксов порвать, зачем так усложнять все и ждать?

Смотритель музея
Там мембрана-катализатор...
В её устройстве вся ССуть процесса волшебного...
И сразу вспомнилась грелка для рук...
Каталитическая...
Сначала фунциклорует весело...
Но через некоторое время...
Дохнет...
Бензин, видите ли, с загрязнениями...
Так, наверно и ентим элементами топливными...
Вода понадобится не простая, а дистиллированная...
Или деионизированная...
Или святая...
Стёклышко протирать наверно надобно...
Дабы воочию лицезреть процесс загадочный...
Что-то ссыкотно мне идти...
В первых рядах естествоиспытателей...
Безобразия ентого...
Пожалуй, я в кустах затаюсь и понаблюдаю издали...
Как пойдёт...
А уж только тогда...
И то, самую малость...

Все так, только большие топливные ячейки насколько мне извесно в реверс не запускают вообще, водичку на них не расчепляют, а требования к чистоте топлива(водороду) очень высокое, так как платиновый катализатор малейшие загрязнения убивают крайне быстро.

n114b
когда дяди было здоровее и биокачественнее они делали батарейки на цынке. цынк годно удобно срабатывать в лектроджоули при зимовке в водных растворах и годно просто восстанавливать при летовании сонцепанелями. потому надо бы нахомячить нужное количество цынка на полный обормот вокруг системной звезды. и вышывать.

Нахомячить не вопрос.
Можете привести рабочие примеры этого метода?

практически уже обычные солевые с годным доступом воздухов (и доливом воды вместо высохшей) уже сколько-то работают с усвоением кислорода.

https://ru.wikipedia.org/wiki/...D0%B5%D0%BD%D1% 82

"-солевые "

и алкалайновые тоже.

гы - даже на свинце можно устроить усвоение кислородов почти без грева - http://www.allpowr.su/ru/galva...epolyarizatsiej

или на меди - но надо восстановленый медный порошок прокаливать чтобы быстро пожрало кислород иначе будет медлено.

полный цыкл на цынке с воздухом под разряд - https://demertim.ru/parametry-...bilyax-chast-1/

с переносом кислорода через медяшку - http://w-rabbit.narod.ru/elektr/naliv.htm

Элементы на основе окиси меди являются наиболее распространенными, так как простота конструкции и эксплуатационная неприхотливость позволяют применять их в устройствах, требующих высокой надежности. К тому же возможность восстановления отработанных положительных медных пластин для многократного их использования является положительным качеством элементов этого типа.

Положительный электрод медноокисного элемента состоит из порошкообразной окиси меди, замешанной на растворимом стекле. После ряда термических операций электрод приобретает необходимую пористость и механическую прочность.

Отрицательный электрод элемента литой и состоит из цинка с примесью ртути. Электролитом медноокисного элемента служит раствор едкого натра плотностью 1,19-1,21 или едкого кали (при температуре -30?C и ниже) плотностью 1,26.

Химическая реакция в медноокисном элементе протекает по уравнению

Zn + CuO + 2NaOH -; Na2ZnO2 + Cu + H2O

Медноокисные элементы выпускаются в двух модификациях - морские МОЭМ и общего назначения МОЭ. Морские элементы в качестве электролита имеют раствор едкого калия. Элементы выпускаются в виде блоков пластин, а сосуды производятся и поставляются отдельно, поэтому при использовании медноокисных элементов в стационарных установках по мере выхода из строя элементов заказываются только блоки пластин.

Степень разряда элементов контролируется визуально. Контроль осуществляется по специальным индикаторным панелям, имеющимся на отрицательных электродах. Степень истощения элемента определяется по разложению индикаторных панелей.

Э. Д. С. медноокисного элемента равна 0,9 В. Напряжение в процессе разряда изменяется от 0,8 до 0,5 В. Однако среднее напряжение разряда достаточно стабильно и держится в пределах 0,65 В, что обеспечивает питание аппаратуры без применения стабилизаторов напряжения. К числу достоинств медноокисного элемента относится большой срок службы при практически отсутствующем саморазряде, высокая стабильность разрядной характеристики и относительная дешевизна.

Недостатком элементов этого типа является низкое напряжение и невозможность использования в транспортируемой аппаратуре. Правда, первый из перечисленных недостатков может быть устранен путем обработки окиси меди в слабом (5 г на литр) растворе сульфида натрия Na2S. По свидетельству автора этого предложения В. Н. Флерова положительные пластины медноокисных элементов, активированных Na2S, имеют рабочий потенциал на 25% выше, чем обычных серийных МОЭ. Напряжение обработанных МОЭ составляет 0,84-0,75 В.

Другой вид наливных элементов со щелочным электролитом - элементы воздушной деполяризации ВД; они в качестве положительного электрода используют кислород воздуха, как и в элементах марганцево-цинковой системы. Отрицательным электродом элемента ВД служит литой цинк. Положительные электроды с целью создания высокой пористости для большей диффузии кислорода состоят из специально обработанной углеродистой массы. Электролитом ВД элементов служит раствор KOH плотностью 1,33-1,35.

Сравнительно высокое напряжение элементов ВД, высокая стабильность разрядной характеристики и низкий саморазряд при значительном сроке сохранности делают эти элементы приемлемыми для использования в стационарных установках, в том числе и работающих в условиях низких температур, так как работоспособность элементов ВД лежит в пределах от +40? до -40?C. Недостатком элементов ВД, так же как и элементов МОЭ, является невозможность транспортировки.

вместо цынка можно и железки - но они хужее цынка ощутимо -

Стремление к созданию дешевого элемента с электродами из недефицитных материалов привело к разработке элемента воздушной деполяризации с железным анодом. В элементах ВДЖ в качестве положительного электрода используется кислород воздуха, запасенный в пористом угольном электроде, состоящем из угольной пыли с каучуком и парафином. Отрицательным электродом является губчатое железо. Образование тока происходит в результате окисления железа. Электролит элемента ВДЖ состоит из раствора KOH большой плотности.

Элементы ВДЖ по величине рабочего напряжения, высоким удельным характеристикам, малой величине саморазряда при длительном хранении имеют несомненные преимущества по сравнению с другими наливными элементами. К достоинствам ВДЖ элементов относится также возможность их транспортировки, так как приведение их в рабочее состояние производится при выпуске с завода. Недостатком железо-угольных элементов является плохая их отдача при температуре ниже нуля.

т.е. годно умелые батарейщики могли делать батарейку даже из железа с воздухом и углем.

тама были мелкие лементы чтобы злые враги их плохо видели и плохо поняли как они устроены.

в пластиковое корыто насыпан порошок цынка смешаный с лектролитом (щелоком с водой) и со дна устроен вывод проволокой.

сверху накрыто мембраной - хоть картонкой или чем получшее.
а дальше газодиф катод - на сетку (нержа мож или даже просто ржа) напресована смесь угля/графита мож со смолой какой под вязку получшее и от сетки 2 вывод. усе. на сетку попадает воздух с кислородом через верх или боковые щели между стопкой корыт. ну в инете ешо можно нарыть технокнижки по устройству и материалам кроны-вц.

ыы - https://3batareiki.ru/batarejk...batarejki-krona
В СССР производилась оригинальная батарея Крона-ВЦ, состоявшая из 7 банок воздушно-цинкового типа. Для старта реакции было необходимо отломить специальный носик, изолировавший внутреннее содержимое банок от атмосферного воздуха.

вместо носиков имхо (к концу совка) кроны-вц были в завареных пэ пакетиках - при вскрыве попадал воздух и усе.

n114b
полный цыкл на цынке с воздухом под разряд - https://demertim.ru/parametry-...bilyax-chast-1/

Круто, реально круто, но 2 момента:
1) Лично вы такое сделаете?
2) Если все так круто и классно, почему же тема топчется на месте до сих пор? Где повсеместные внедрения таких батарей? Почему до сих пор мы пользуемся более дорогим литием, включая транспорт и даже свинцовокислотными аккумуляторами?
Это явно заговор жыдомассонов с рептилоидами?

По остальному примерно так же, вы это или не сделаете, или оно еще никем не сделано, или по совокупности характеристик не торт, поэтому или не используется, или используется в сугубо своей узкой нише. А говорить, а тем более писать, не мешки ворочить)

n114b
Литий щас ещё доступен даже новым нищщим. И одновременно новые нищщие его и новые вырожденцы и рукожопы и без умений уже собирать простые доступные батарейки. Да они им м без надобности - пока в квартирные камеры ешо приходят междувольтовые джоули там нежить ещё шевелит себя и без самодельных батареек. А как перестанут приходить так просто передохнет опять без самодельных батареек. Вообщем дискурс поменял себя. Потому раньше биополноценным в избах ешо печатали книжки про самодельные батарейки. А теперь нежити в квартирных камерах уже нету смысла такие умные книжки печатать - вот и перестали.

Перестаньте принимать! Ну или хотя бы не пишите после 😊

Змеюка
Такой заголовок вызвал у меня мысль об атомной батарейке с током ампер в сто при 300 вольтах и сроке службы лет в сто... Но увы...

Видел недавно концепт батарекйки которая фактически атомная маломощная батарейка и мощный ионистор. Это позволяет питать мощные устройства энергией ионистора, а когда он разрядится, не выкидывать батарейку, а заменить ее на другую, дав разряженной батарейке время на зарядку от ядерного источника. В таком дизайне вполне реально, только ток в 100А и 300V она будет давать очень ограниченное время, потом ей надо будет дать отдохнуть. И так, с перерывами, хоть 200 лет.

С гальваническими (или скажем термо на основе элементов Пелтье или даже термопар) источниками, которые известны своей малой токовой отдачей, идея может быть такой же, ионистор который заряжается от чего угодно, хоть батареи Вольта, а уже к ионистору подключается нагрузка через преобразователь. После разрядки ионистора под нагрузкой надо перекинуть нагрузку на другую батарею с ионистором...

Т.е. фактически идея батареи выживальщика вырождается в регулируемый преобразователь и мощный конденсатор, часть, которая заготовлена заранее, не деградиурует при хранении и держит десятки тысяч циклов, и собираемый дендрально-фекальным методом источник для зарядки конденсатора.

lv333
По остальному примерно так же, вы это или не сделаете, или оно еще никем не сделано, или по совокупности характеристик не торт, поэтому или не используется, или используется в сугубо своей узкой нише. А говорить, а тем более писать, не мешки ворочить)

+ ешо систему десятки обормотов вокруг системной звезды точили на максимизирование прибыли из лохов в первую очередь. потому попытка предложений лохам делать батарейки самим убавит прибыль хозяев.

да и западло уже лохам че-нить делать самим себе. их так воспитали хозяева чтобы они работали на хозяев лучшее. а полный цынковый (или железный) цыкл то конкретно натуральное хозяйство - надо за летование когда сонце и тепло восстановить цынк (или железо) из сработаных за зимовку ионов обратно в нейтральные атомы и заготовить в удобной форме на зимование. при пользовании отливок - цынк лить намного прощее чем железо.

у назгула кстати описан вариант газовых восстановлений железа в порошке газом водородно-окисноуглеродным с получением вроде порошка - для порошковых лементов удобно. иначе при восстановлении током с сонцепанелей в ваннах будет катодный осадок - удобный под связаные лектроды но который тяжко дробить в порошок под порошковые системы.

т.е. в полном обормоте вокруг системной звезды может быть минимум два варианта восстановки атомов и цынка и железа - или в ваннах током с сонцепанелей или углем в контактной или газовой форме. углем оно сильно быстрее чем целое лето ждать пока оно на катодах нарастает когда сонце светит и надо иметь существенный избыток сонцепанелей.

ешо показательно как из продажи лохам пошти убрали батарейки с усвоением кислорода атмосферы - хоть они и лучшее по удельным отдачам с килограмов. оставили только под слуховые системы в мелкоразмерах.
похоже лохам щас надо или отдачу многих ватов сразу и без опасности протечки после разряда - да и ценник на герметизированые батарейки повыше и доход из лохов с таких похоже повышее.

Змеюка
Такой заголовок вызвал у меня мысль об атомной батарейке с током ампер в сто при 300 вольтах и сроке службы лет в сто... Но увы...

согласно матемачений по физике - с килограма угля-14 вроде выходит мощща порядка 1.2 вата. срок работы на половину мощщи - порядка 5730 обормотов вокруг системной звезды - мож еще сколько-то вспышек техноцив на месной планете переработает.

шобы иметь в хозяйстве полкиловата с такой батарейки надо бы иметь больше полтонны угля-14. но с другой стороны имеющему полтонны угля-14 проще купить какое-нить государство и жыть тама государем с разными ништяками.

http://hitworld.ru/books/hit/2...-sennickiy.html
Самодельные гальванические элементы (1950) В.П. Сенницкий
Книжка является практическим руководством для самостоятельного изготовления, проверенных непосредственно в работе тех гальванических элементов, которые по всем своим показателям могут быть применены для питания ламп приемника.

В разделе 'Восстановительные работы' описаны ремонт и восстановление разряженных фабрично-заводских батарей накала и анода.

В приложениях указаны меры предосторожности, соблюдение которых необходимо при обращении с серной кислотой и едкими щелочами и способ амальгамирования цинка.

просто сунуть какой-нить источник атомов отдающий лектроны и сыпящий ионы в водный раствор лектролитный весьма просто - и железяки и люмишки и цынк и многое др. но надо еще и приемник лектронов из чево-то делать т.к. при начале выделений водорода из воды надо будет чем-то вязать водород. итово гораздо больше проблем в самоделках на положительной части системы.

"коллекции пополнение"

тама описано и как делать настоящие лементы с окисленой медяшкой под деполяризатор. и как ее потом обратно окислять под регенерирование.

хотя медный купорос уже стоит достаточно прилично. но то первичное хомячение с достаточно малыми потерями при вышывании потом.

нии - вышывальщигам правильно годно только натурхозяйство. с раздельным разрядом и зарядом химии.

заодно будут при каждой сборке-разборке разряд-заряде тренировать и крепить навыки по обормоту лектрохимии и их дитенышы будут то видеть и учить натурально. так мож дотянут до следущей вспышки техноцывы и опять будут разлагать и расслаблять себя получением междувольтовых джоулей из длиных проводов от чужих дядей.

сопсно получение восстановленых из ионов и годных под разряд атомов железа из леса и болота практиковали вполне в дырке между техноцывами простые лапотные мужыки в мелких глиняных реакторах -

https://ru.wikipedia.org/wiki/...%83%D0%B4%D0%B0

Изначально болотная и озёрная руда использовалась для производства железа в кричных горнах и домницах, являвшегося основой металлургии Руси до начала XVIII века.

Восстановление железа (освобождение от кислорода) из болотных и озёрных руд начинается при температуре 400 ?C, а при 700-800 ?C получается так называемое губчатое железо. Специальные горнообразные печи - домницы -вмещали по 1,5-2 пуда руды. В древности их делали на возвышенных местах, чтобы использовать силу ветра для усиления горения. Позднее научились применять искусственное дутьё, стали поддерживать огонь с помощью мехов. После варки железа в домнице с него как бы снимают 'пену', то есть домница разламывается, из неё достаётся горячая крица, кладётся на наковальню и проковывается: при перековке из железа удаляется излишний шлак. Получается мягкое, то есть опарошное железо, дальнейшая переработка которого давала сталь. Домница за 1 сезон обычно выплавляла от 75 до 150 пудов железа.

существа в техноциве даже попробовали покосплеить - но с пылесосом на поддув - http://sarpust.ru/2013/02/reko...plavki-zheleza/

"Металл мы получили, но он оказался не годным для изготовления каких-либо изделий." - а на разряд в лектричество годен. даже лучшее когда в пористом и/или порошке т.к. больше площади. шо много оксидов вышло - так слишком много дули и слишком мало угля сыпали. надо умеючи - аки дремучие мужыки делали.

можно промывать золу с печки в воде и потом упаривать до покрепче. ыы - http://soapidea.ru/kak-sdelat-...0%B0%D1%8F%20%2 D%202%2F3,%D0%B0%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BD%D0%BE. или иные способы вместе с выгоном хлора из пищевой соли током от сонцепанелей при летовании.

можно промывать золу с печки в воде и потом упаривать до покрепче

Флудерастия.

щас в моей землянке уже 3 отсека - из них 2 реакторные. с печками которые. золу обычно на огород уже баба выбрасывает давно. вчера она получила команду топить теперь печку и в 3 отсеке чтобы просушивать и прогревать уже к зимовке.

за зимовку уходит порядка 2000 кг весьма сухих дров при зольности около 1..2 процента на 1 отсек около 70 куб м - итово золы с зимовки выходит порядка 30 кг золы на отсек. при приличных дровах. при фиговатых еще существенно большее.

"Знаете, сколько надо тепла/энергии, что бы испарить 1 кг/л воды?"

да.

за зимовку уходит порядка 2000 кг весьма сухих дров при зольности около 1..2 процента

"Дед на приеме у сексопатолога:
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Дед, а лет тебе сколько?
- 85.
- Дед, ну это же превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну так и вы говорите!"

про то вполне было напечатано в книжках про производство крон-вц. пластина имхо должна иметь одну гидрофильну в сторону диафрагмы и одну гидрофобну сторону в сторону атмосферы. соотв клеить на сетке из двух смесей - с одной стороны смесь просто проводящ угля-графиту мож с клейстером крахмальным. а с другой смесь древесн (активированово - пропареново) угля с какой-нить смолой-маслом на летучем безводном растворителе - мож смола хвойных в скипидаре из лесу типа тайги. или можно отогнать разной жижи типа дегтя с разными смолами при безвоздушной перегонке деревяшек в железной или глиняной банке. ну при меньшем сгнивании техноцивы - в первые периоды пца - слабый раствор нефтяных масел в нефтяном бензине - но то менее духоскрепно.

или мож соляркой с парафинами - котору щас продают городским под розжыг мангалов.

n114b
"до воздушного электрода с угля"

про то вполне было напечатано в книжках про производство крон-вц. пластина имхо должна иметь одну гидрофильну в сторону диафрагмы и одну гидрофобну сторону в сторону атмосферы. соотв клеить на сетке из двух смесей - с одной стороны смесь просто проводящ угля-графиту мож с клейстером крахмальным. а с другой смесь древесн (активированово - пропареново) угля с какой-нить смолой-маслом на летучем безводном растворителе - мож смола хвойных в скипидаре из лесу типа тайги. или можно отогнать разной жижи типа дегтя с разными смолами при безвоздушной перегонке деревяшек в железной или глиняной банке. ну при меньшем сгнивании техноцивы - в первые периоды пца - слабый раствор нефтяных масел в нефтяном бензине - но то менее духоскрепно.

Х-ня получается, я это реально пробовал просто делать, а не брошурку только лишь читал, все эти поделия разваливаются или сразу в руках, или при попытке их в какой нить водный раствор опустить 😊

дык оно щас устроено шобы добывать бабло из лохов. потому так и работает.

кухарение та же хрень - долго варить-парить-жарить-тушыть - потом быстро сожрать и надо опять мыть кучу посуды. потом усе тожесамое и заново. и так усю отбывку срока. натурхозяйство однако. подходит только для годно биополноценных под такое.

"требуется именно аккумулятор. Простой, долговечный, надежный и огромной ёмкости."

лес однако - сам и сонцепанели и кумулятор в углеводы годно хранимые при зимовке.

надо бы и пресовать и запекать - как при том кухарении. типа - https://findpatent.ru/patent/226/2260878.html
Прессование ведут при давлении 460-480 кг/см2, а спекание - при температуре 340-360?С в течение 20-40 минут.

итово 10т домкрата хватает на достаточно скромные размеры порядка 4х5 см. хотя то уже сильно больше лектродов в кроне-вц.

пресовалку можно и скрутить из пары обрезков рельсы-швелера и 2..4 резьбовых шпилек годных размеров и прочности - из магазинов метизов для лохов они обычно фуфловаты с накатаной тонкой резьбой.

обычный древесный уголь типа годен и без пропарки - уголь древесный, предварительно измельченный. Указанные виды угля являются доступными, широко используются в электротехнической промышленности и обеспечивают требуемую активность катода.

как подробнее делали тесты с числами - https://patents.google.com/patent/RU2260878C1/ru
Пример практической реализации.

Изготовлен газодиффузионный катод для ХИТ на основе никелевой токоотводящей сетки. Исходная никелевая сетка толщиной 0,42 мм была подкатана до толщины 0,28-0,32 мм. Гидрофобную массу готовят из смеси 50 г технического углерода, 350 см3 водного раствора этилового спирта (1:6) и 350 см3 водного раствора фторопластовой суспензии Ф-4Д (1:8). К техническому углероду сначала добавляют раствор спирта, перемешивают, затем добавляют раствор суспензии и перемешивают в высокоскоростном смесителе в течение 15-20 мин. Полученную массу отфильтровывают, сушат в течение 34 ч при температуре 110-120?С, измельчают в вихревой мельнице и отжигают в течение 4-х ч при температуре 290-310?С. Активную массу готовят из 10 г полученной гидрофобной массы путем добавления 25 г активированного угля УАФ и перемешивания в смесителе в течение 2-5 мин. В матрицу устанавливают рамку, укладывают лист кальки заданного размера, насыпают заданное количество активной массы, разравнивают шпателем, укладывают, предварительно обезжиренную, токоотводящую сетку, насыпают гидрофобную массу в заданном количестве, сверху укладывают кальку и устанавливают пуансон. Прессование ведут при давлении 465 кг/см2. Электрод извлекают из пресс-формы, удаляют кальку и подвергают спеканию при температуре 350-360?С. Изготовленные катоды в ячейках с магниевыми анодами ставились на ресурсные испытания, по ускоренной методике. Она включала испытания под нагрузкой 20 мА/см2 в течение 7 часов и 17 часов при напряжении разомкнутой цепи. Время работы в таком режиме составило 700 часов.

под гидрофобный порошок давно были мысли пользовать отходы тонера под лазерпринтеры из передохших городов - но то менее духоскрепно.

сопсно системы атомов с воздухом даже ограничено перезаряжаемы аки кумуляторы - http://old.tusur.ru/filearchiv...12-26-2/190.pdf После 10 циклов емкость элемента упала на 30%

В лучшем случае1% запасания от падающей на него энергии... а сколько ещё энергии - тяжелого труда потратить дабы обработать...
Вы серьёзно считаете что этот вариант лучше водорода... или просто - "пофлудеть"?

на грев землянки около 40 кв м при зимовании в Ленобласти надо около 2000 кг деревяшек и ешо где-то +треть..четверть на топку тарахтелки под добычу лектроджоулей. итово ну нужен аналог 3000 кг деревяшек под жжение - примерно пиисят гигаджоулей.

то примерно 450 кг водороду. плотность водорода под давкой атмосферы около 0.09 кг в кубометре - итово надо зопасти с летований и хранить с осени пять тыщ кубометров водороду. то примерно кубик 17х17х17 метров и ту хрень ешо надо сильно привязывать т.к. она будет очень хотеть улететь и ее будет ешо и штормами осенне-зимними сдувать конкретно. и нужна годной герметичности оболочка шобы оттуда помедленее водород улетал.

ну при сравнении с храном просто лежащих около 4 кубометров деревяшек в дровнике под навесом то заметные проблемы.

Обоснуете?

СБ не требует обслуживания - само следит за солнцем, само очищается, само возобновляется по мере выработки ресурса и изъятия в виде аккума. Всесезонно, применимо как в высоких так и низких широтах.
Аккум - 4000 ккал/кг (16 000 кДж/кг) или 2000 ккал/л, минимальные требования по хранению, при соблюдении этих минеральных условий хранения - нет саморазряда. Преобразуется в различные продукты, в том числе и в светильный газ (это знаю только теоретически) в пиролизный, в генераторный.
Концентрируется как по по объему (брикеты гранулы) так и по весу (уголь) или объему и весу (брикетированный уголь.
Отношение полученной энергии и потраченной на заготовку, если персчитать по всевозможным схемам - очень приличное.
Доступно при самом примитивном инструменте и даже при его отсутствии...
И т.д.

*****************************************************************

Да и дабы корректно рассматривать лес в качестве аккумуляции - правильно будет включить сюда "размер" лесопосадок на спиленных территориях и срок "зарядки" саженцев - до взрослых деревьев...

Мы тут говорим о запасании или получении электрической энергии.

В лучшем случае1% запасания от падающей на него энергии... а сколько ещё энергии - тяжелого труда потратить дабы обработать...

Да и дабы корректно рассматривать лес в качестве аккумуляции - правильно будет включить сюда "размер" лесопосадок на спиленных территориях и срок "зарядки" саженцев - до взрослых деревьев...

Кстати, был у меня тут в гостях (по работе) один товарищ, из Чили, хотя и уроженец Костромы. В Чили живет уже больше 10 лет, продает и устанавливает тепловые агрегаты на пеллетах, прибалтийского производства, и приторговывает пеллетами.
Порассказал интересных для нас вещей и эпизодов. Зимы у них что то все холоднее, и размышляет об установке своей линии, ибо уже в августе все пеллеты со складов выметают, и наблюдается изрядный дефицит на рынке.
И сбор инфы про линии начал с России, так как для понимания с его русскоязычным мышлением это проще всего.

Про один из интересных эпизодов. У них практически вся товарная древесина с культурных посадок, это сосна и эвкалипт. И до товарных размеров вырастают за 10 лет - у нас, для сравнения, в лучшем случае, за тридцать.

Есть места где лес совсем не растёт или его не осталось...

Спанч-боб
Есть места где лес совсем не растёт или его не осталось...
И тенденция не в лучшую сторону.

Ну делать топливные гранулы можно с любого растительного сырья которое быстро растет, конопля к примеру(только не надо хихикать 😊 ). Не нравится конопля - солома, после сбора злаковых и так далее. Если совсем технолоричненько и с минимальным ручным трудом, то микроводоросли, вся система может обслуживатся полностью автоматизированно, разумеется тут речь не за БП. А с микроводорослей можно делать любое топливо которое мы сейчас используем - бензин, дизель, газ, если еще поработать над геномом этих микрорастений, то можно получать я думаю и моторные масла. А выращивание водорослей в закрытых басейнах требует минимум воды, тоже ценный ресурс в некоторых регионах... Вот вам и аналог высокотехнологичного леса и сбора валежника с него 😊 И все полностью экологично с нулевыми выбросами СО2 в атмосферу, а главное не требуется менять текущую инфраструктуру вообще.

n114b
ну матемачение по нужным зопасам -

на грев землянки около 40 кв м при зимовании в Ленобласти надо около 2000 кг деревяшек и ешо где-то +треть..четверть на топку тарахтелки под добычу лектроджоулей. итово ну нужен аналог 3000 кг деревяшек под жжение - примерно пиисят гигаджоулей.

то примерно 450 кг водороду. плотность водорода под давкой атмосферы около 0.09 кг в кубометре - итово надо зопасти с летований и хранить с осени пять тыщ кубометров водороду. то примерно кубик 17х17х17 метров и ту хрень ешо надо сильно привязывать т.к. она будет очень хотеть улететь и ее будет ешо и штормами осенне-зимними сдувать конкретно. и нужна годной герметичности оболочка шобы оттуда помедленее водород улетал.

ну при сравнении с храном просто лежащих около 4 кубометров деревяшек в дровнике под навесом то заметные проблемы.

Шото дохрена у вас вышло водорода на отопление землянки, почти 5 тисяч кубов! Даже метана такое количество овердохера, а водород еще и калорийнее как бэ... точно нигде с циферками не накосячили? 😛
Но в любом случае, да подвешивать над домом дирижабль с водородом так себе идея конечно 😊 А вот накопить его за день и потом на плите приготовить хавку вечером... ну хз конечно, но почему бы и нет? В любом случае это удобнее чем идти за дровами! 😊 Или для генерации электричества использовать, так то сделать газнольдер на 5-10 кубов газа вроде посильная задача...

Спанч-боб
А в целом, флудерасты увели тему от самодельной, годной электрической батарейки-аккумулятора... в область "общего энергоснабжения жилища" в т.ч. и теплового.

Схема такой батарейки есть в первом посте, пока тестирую, предворительно могу сказать что саморазряд у нее довольно приличный, так что оставлять просто так заряженной не стоит. А в остальном из того что я видел/делал в этом направлении пока топ 😊
Так что как по мне вполне годный вариант, никаких "секретных" и "хрендостанешь" компонентов там нет, бери и делай, результаты повторяются один в один от опыта к опыту. Для того что бы сделать аварийное освещение за глаза, если немного постаратся то можно и мелкую электронику заряжать.

Еще хочу проверить ее способность работать как аккумулятор, по идее должно получится, но конечно саморазряд все усложняет, разве что после зарядки вынимать железные электроды. А так же сделать ее существеноо больше и мощнее, не зряж я пачку электродов и килограмм хлорного железа купил! 😀

Что касается флуда если он крутится околотемы я как ТС не имею ничего против, даже готов его всячески поддержать! 😊

Спанч-боб
Мы тут говорим о запасании или получении электрической энергии.

*****************************************************************

Да и дабы корректно рассматривать лес в качестве аккумуляции - правильно будет включить сюда "размер" лесопосадок на спиленных территориях и срок "зарядки" саженцев - до взрослых деревьев...

лес при вышывании обычно абсолютно безграничен и наоборот сам наступает на жылплощадь вышывальщега - нада вырубать и тратить силы.

даже у мя на огороде начала сама расти аццка деревяшка - типа вербы вроде. быстро и корней дает караул поверхностно и семян кидает.

но из целюлозы и даже угля и моноокиси угля и водорода сразу получать лектроны в провода обычно сложновато - потому выгоднее сначала запихать лектроны угля (и водорода) в какие более удобные атомы под разряд при зимовании - в водных растворах. и кпд запихиваний лектронов и джоулей даже в простой мазаной из глины топке намного вышее кпд тарахтений в пихле и кручении генера под прямопит или под зарядку акумов при жжении тех деревяшек в газгенере.

потому система с разрядом годных атомов на кислород воздуха через провода будет работать намного дольшее после погасаний вспышки очередной техноцывы т.к. из здохшей техноцывы перестанут приходить поршневые тарахтелки деланые на точных токарных станках и потом и генеры из проводов и подшыпников подохнут.

а напихать лектронов и джоулей в годные атомы из угля и остальных составных частей саморослых деревяшек можно в каменной складке с замазкой щелей глиной - и мож поддувом мехами из шкур подзабитых врагов. или просто как те древние - в ветренные времена на горке делать.

потому умение накухаривать лектроток в провода передними лапами из леса и болота - весьма стратегическое и мастхевное для вышывальщега. без токарных и сверлильных станков и твердой и прочной оснастки к ним. только с огнем.

Спанч-боб
Есть места где лес совсем не растёт или его не осталось...

борщевиг тоже рулит - но надо зопасы делать зимой когда сохнет и сухой. иначе воды много в зеленом и лишней вредной химии. ну и лопух тоже быстро тута растет.

lv333
Ну делать топливные гранулы можно с любого растительного сырья которое быстро растет, конопля к примеру(только не надо хихикать 😊 ). Не нравится конопля - солома, после сбора злаковых и так далее. Если совсем технолоричненько и с минимальным ручным трудом, то микроводоросли, вся система может обслуживатся полностью автоматизированно, разумеется тут речь не за БП. А с микроводорослей можно делать любое топливо которое мы сейчас используем - бензин, дизель, газ, если еще поработать над геномом этих микрорастений, то можно получать я думаю и моторные масла.

и сцуко моторы под них тоже надо чтобы кто-то делал. иначе их делать сложнее розжига огня. и генеры для моторов - проволоку для обмоток хотя бы с годно тонким и прочным изолированием да из медяшки.

lv333
а главное не требуется менять текущую инфраструктуру вообще.

дык она сама подохнет вместе с подыханием очередной техноцывы - а новые тарахтелки под сработку газов из деревяшег в мехкручение сами плохо в лесу и в полях заводят себя от сырости и сонцесвета летом.

здеся же палата ведающих пороноегов - вместо просто делателей батареек для лулзов.

lv333

Шото дохрена у вас вышло водорода на отопление землянки, почти 5 тисяч кубов! Даже метана такое количество овердохера, а водород еще и калорийнее как бэ... точно нигде с циферками не накосячили? 😛

плотность метана 0.657 кг в кубометре - даже пиццот кг метана будут без лишней давки сидеть в 760 кубометрах только. а плотность водорода в 7.3+ раза меньшее - опаньки. нада шобы аффтары предлагали сразу вместо килограмов хранить водород в реальных кубометрах в атмосфере месной планеты без лишней давки.

lv333

Или для генерации электричества использовать, так то сделать газнольдер на 5-10 кубов газа вроде посильная задача...

относительно близко к полюсам месной планеты уже даже в Ленобласти сонцепанели дают достаточно нихрена примерно с сентября-октября по март+.

потому при желании хотя бы лектросвета надо то время сидеть с батарейками.

а 10 кубометров водорода имхо слишком мало чтобы сидеть с осени до начала весны с годным светом хотя бы. то только ажна целых 900 грамов водорода - ащще малавата. при кпд даже около 0.5 дадут только около 60 мегаджоулей. на 40 вт лампу хватит на примерно 400 часов. а светить нада бы при зимовании даже при наличии сколько-то окошек где-то по 10+ часов за обормот планеты вокруг оси.

n114b

относительно близко к полюсам месной планеты уже даже в Ленобласти сонцепанели дают достаточно нихрена примерно с сентября-октября по март+.

потому при желании хотя бы лектросвета надо то время сидеть с батарейками.

а 10 кубометров водорода имхо слишком мало чтобы сидеть с осени до начала весны с годным светом хотя бы. то только ажна целых 900 грамов водорода - ащще малавата. при кпд даже около 0.5 дадут только около 60 мегаджоулей. на 40 вт лампу хватит на примерно 400 часов. а светить нада бы при зимовании даже при наличии сколько-то окошек где-то по 10+ часов за обормот планеты вокруг оси.

нихрена это сколько? 😊 цифры давайте адекватные. Потому что солцепанель даже при полной облачности %% 5-10 от номинала дает, т.е. при 150 вт номинал как у меня это 7.5-15вт как с куста, которые что бы выдали даже самые лучшие гальванические самоклепные батарейки надо еще потрудится хорошо. Часто слышу от северных соседей это нытье просто: мол солнечные батареи не для нашего климата... ситуация точно та же что и с дорогами, через границу при той же широте уже все хорошо и дороги хорошие и СБ работают и деффки дают!

n114b

уже даже в Ленобласти сонцепанели дают достаточно нихрена примерно с сентября-октября по март+.

Спанч-боб
Зато ветра дохрена

Спанч-боб
Он и тут

lv333

нихрена это сколько? 😊 цифры давайте адекватные.

порядка 0.1 процента или меньшее. даже при около 1.3 квт сонцепанелей Захар тарахтит щас где-то с декабря по февраль. шобы перестать тарахтеть надо порядка 10 квт сонцепанелей - но места на крыше сарайки уже нету.

щас вот 17-28 06 сентября токо - фсм фуфлопанель на 240 фуфловат дает около 12 вт. типа средне пасмурно. до захода сонца ешо целых 2.3 часа по рп5.

"и СБ работают "

да они и ночами от других звезд чо-то работают - но малавата.

Спанч-боб

Зато ветра дохрена.

тоже малавата. даже в малых лесах на островах в заливе. можна ж посмотреть архив погоды на метеостанц типа 26069 перед печатанием.

ыыы -

Спанч-боб
ветроэнергетикой занимаюсь непосредственно - на работе.

и чо тама нада ставить шобы при средней скорости 2.7 иметь среднюю выработку 40 ватов. и как часто чинить при мах скорости 30+.

n114b

порядка 0.1 процента или меньшее. даже при около 1.3 квт сонцепанелей Захар тарахтит щас где-то с декабря по февраль. шобы перестать тарахтеть надо порядка 10 квт сонцепанелей - но места на крыше сарайки уже нету.

щас вот 17-28 06 сентября токо - фсм фуфлопанель на 240 фуфловат дает около 12 вт. типа средне пасмурно. до захода сонца ешо целых 2.3 часа по рп5.

"и СБ работают "

да они и ночами от других звезд чо-то работают - но малавата.

А почему не 0.01%? П..ть так на всю Ивановку! 😀
Хоть сами читайте одним глазком что пишете в одном посте, про связность между ними я вообще молчу...

По месту - проект и подбирается.

То же интересно, что нового в ветроэнергетике в России?
https://earth.nullschool.net/r...05.95,26.52,247
С ветром у нас совсем "не густо", но что то даже субъективно наблюдаю некие "мутации погоды" как про это популярно говорят на популярных познавательных телеканалах.

патамушта люксметр чорными зимними полднями в Ленобласти показывает таки пошти тыщщу люксов - ну минимум сотен пять. а прямой сонцесвет примерно сто тыщ люксов. да и скоко дает милиампер сонцепанель скоро можно будет опять физически померить - часов через 3600.

Eskoff
Это не ответ. Профессионала.

профи они там мож мусор из корзин проф выносят и полы проф моют - тоже проф в ветроенергетике же. даже видели проекты на вычислительных системах у дядей.

Какой вопрос такой и ответ.
Опираются на полную диаграмму ветров а не среднюю скорость, возвышение на конкретном месте установки, финансовые возможности заказчика и т.д.
2,7 это у вас на метеостанцию дует а на возвышении совсем другой ветер даже когда внизу - штиль.
Выложил даже для примера проект самодельного генератора под наиболее тихоходные цели - тут в палате. Жду всё ещё кого-то по теме конкретного но флудерасты одни...

Спанч-боб
Жду всё ещё кого-то по теме конкретного но флудерасты одни

По теме не по теме, но к вам совсем по адресу, видимо.

это вам на личную страничку Хью Пиготта надоть...

и чо тама нада ставить шобы при средней скорости 2.7 иметь среднюю выработку 40 ватов. и как часто чинить при мах скорости 30+

Продолжайте флудеть - "мы с вами свяжемся" (с)

Напомню - про розу ветров.

Делов то!

Вообще удобно. Бо щелок и щелочные оксиды в золе особливо очень даже портят себя от углекислоты в хозбыте в карбонаты.

Таки понятно - там в конторе дяди добывают в основном бабло из лохов ветряками. Вместо добычи джоулей из ветра ветряками в Ленобласти.

Тама же канкретна буквами напечатано - дует на высоте 10+ м над огородом. То уже дохрена башню строить нада. А когда тута намекают типа надо строить башню пиисят+ метров шобы там ставить аццкий ветряк снимающий сорок ват в среднем из средних 2.7 - то ваще караул система. И ешо кран где-то вызывать на сервис когда вокруг гнилые зомбаки уже ходют и кишки на ветках развешены.

Приклепать сонцепанель к крыше землянки на 4 заклёпки на высоте меньше двух метров от огорода намного прощее и удобнее и она много обормотов вокруг системной звёзды ваты летом даёт без сервиса ваще и без заметных падений с 2013.

так и думал - вместо доклада сколько хотя бы сраных тыщ односемейных домохозяйств уже радосно переживают зимование без сонцепанелей но с ветряками в Ленобласти и скоко тратют на сервис тута полное нифига. только про добычу бабла из лохов.

пользуемши случаем наличий тута проф из ветроконторы можно задать ешо вопрос про батарейки -

на какое время должны быть по стандарту установлены в ветросистеме батарейки для питалова потребителей без ветра.

вот в сонцесистеме то п.4.4.2 Время автономной работы

Аккумуляторные батареи разрабатываются для обеспечения автономной работы при отсутствии солнечного излучения в течение от 3 до 15 дней. в ГОСТ Р МЭК 61427-1-2014
ну и п.4.4.3 Типичные зарядные и разрядные токи тоже намекает на типовое время.

jim hokins

Эмоции обуревают людей при обсуждении такой животрепещущей темы... 😊

lv333
Эмоции обуревают людей при обсуждении такой животрепещущей темы

а вот железо падает гидроксидом с водой без расхода щелока и щелока в системе достаточно весьма мало. потому железо хоть и дает меньшее вольтов но сильно доступнее и удобнее.

железо в щелоке достаточно быстро саморазряжает себя - потому батарейки с железом после заливки жыжей нада пользовать за сотни часов желательно.

железо в щелоке достаточно быстро саморазряжает себя - потому батарейки с железом после заливки жыжей нада пользовать за сотни часов желательно.

когда жылезо мож крупными кусками - оно мож медленее дохнет в щелоке.

жылезные ламели в никелевых акумах - никелированы. т.к. по нищебродству вместо никелевых ламелей кладут жылезо с покрытием. но чистое жылезо излишне быстро бы подохло.

потому срок акумам примерно равен сроку подыханий никелировки ламелей. когда оно тонкое и фиговое - быстрее и дохнет. эдисон когда делал нж акумы - никелировку делали прилично и запекали шобы поменьшее было дырок и подольшее работало.

сопсна даже в инетике подыхающей техноцывы ешо видны местами прочитаные роботами старые умные книжки - https://chem21.info/info/66672/
 Саморазряд. Среди щелочных аккумуляторов высоким саморазрядом обладают никель-железные аккумуляторы. Это объясняется главным образом потерей емкости отрицательным электродом. Порошкообразное железо электрода заметно реагирует с водой  [c.90]

  Выделение водорода при саморазряде железного электрода моч жет создать высокое давление в аккумуляторе,

Никель-железные аккумуляторы при 25 ?С после 30 сут хранения теряют до 507о емкости, а при 40 ?С за 7 сут - до 60-70%- [c.90]

ну и на с https://akbinfo.ru/shhelochnye...umuljatory.html тоже чуть в наличии.

шобы жылезо было без ржави - мажут маслом и берегут в сухости.

один типа гф - гидрофобный. смесь графиту от вставок тролейбусов - набраны в городе у кольца тролейбусов и натерто на напильниге в порошок и отходы тонера от лазерпринтера.

фторой - активный гидрофильный - смесь порошка активир угля баф-у + графит + тонер.

пресовано двумя пластинами вырезаными из уголков толщиной около 5 мм из жылеза.
подложены пленки от запеканий в духовке - фторопласт похоже тонкий из магаза жорных товаров. шобы типа меньше прилипал порошог к пластинам.

под типа какое-то спекание пластины разогреты на мелком утюге до че-то выше 150 градусей - стоит на мах. годных термометров ешо нету.

при рассыпании смесь типа графиту с тонером начала уже густеть прямо при ровнянии ножыком. слой до давки порядка 2..3 мм толщиной.

потом сетка с облуженой точкой под припайку провода вывода. флюс фим подходит под нержу годно.

потом насыпана фтора смесь активна. смеси мешаны и дотираны в ступке типа чугуна - но можно и из камней устроить ступку под перетирание порошков.

давлено вроде с приличной давкой - мож порядка 20..30+ тыс кгс. имхо излишне т.к. слишком уже закрыты поры мож вышли. нада бы подбирать давку поменьше пока нормально без рассыпаний катод.

собрано - кусок отхода оцынковано и полимерно покрыто листа жести с ободраным шкуркой грунтом с заду. до блеска цынка.

сепаратор - кусок тряпки от старой дряхлой простыни из ситца сложен раза в 4..5

лектролит щас взрослый - обычный щелочной калиево-литиевый плотности 1.2 от обычных взрослых никелевых акумов.

собрано в крышке от банки с жоревом. сверху придавлено болтом с гайкой типа грузом - можно камень покласть годно тяжкий под доп давку.

дает около 1.2 в хх и около 100..150 ма току кз. после кз вольты пад где-то до 1..1-.

размер катода около 4х4.5 см - соотв дает около 6 ма току кз с кв см.
анод примерно 5х6 см или даже поменьше.

подключил к светилу над входом в первый отсек землянки на 8 мелких диодах и с типа пир датчигом - светит. ну без особо екстремизьму но светит. на светило дает около 0.65в. в светиле типа повышайка и ему хватает.

теперь писетц заборам из профлиста и крышам - их можно переводить на батарейки и носить продавать на рыног после усилений пистца. типа менять батарейки на жорево и иные ништяки. и катоды можна продавать как расходники под сборку батареег остальными селюками.

нада таких батареек побольшее наделать иначе заряжать щелочные под светило уже каждые 0.5 обормота вокруг системной звезды сварочным надоедает. а отходов листа от стройки землянки ешо дофига и выбрасывать лениво - т.к. нада таскать на помойку далеко - теперь можна на свет по ночам переводить и в огород отходы удобрений кидать - ыы.

пластины под давку на утюге

рамка под давку домкратом. поперечины из типа двутавров из швелеров ш16 и 12 арматурин д12 а3. типа должны держать порядка 500 000 ньютонов давки.

поперечины были по ращету под пролет 50 см - а щас 25 и потому имхо можно размер швелеров сильно убавить. но тогда размер полки будет меньшее - а тута по ращету должно годно давить катоды около 10х10 см размером. при типа 50т домкрате.

батарейко к светилу подключена вместо никелевых акумов на 1.2в.

светило светит как-то средне.

банки с натертыми порошками под накладывание смеси в ступку чайной ложкой - типа проценты примерно по виду кучи в ложке.

ступка под дотирание и смешывание. утюг с пластинами и ножыг с ровным краем под разравнивание порошков на пластине в слои перед давкой.

сзади сопсно обрезок отходов листа на аноды. и подкладные пленки.

конь44
Сколько знаю. то в щёлоке железо спасают чтобы не ржавело. И даже если электрически его использовать в качестве анода, то покроется плёнкой из окиси(электрохимическое воронение), и дальше не реагирует.

про разницу между железом и кадмием в щолоке из книжки
http://echemistry .ru/literatur...984.-520-s.html

jim hokins
Справочник химика,том 5.

тама вроде только на 877 стр чуть описано про газодиф катод - но т.к. тогда похоже порошков фторопласта и разных далее просраных полимеров было мало то под гидрофобность пропитывали угли парафином.

ну нада будет попробовать чуть развести парафину в ацетоне или бензе и промочить часть крошки графиту и потом растолочь опять в порошок. или пробовать переходить на древесный уголь - проверить как будет падать отдача току при уходе от графиту из городов.

но че-то вроде которые вставки контактов от тролейбусов из графиту уже похоже сколько-то бывают пропитаны чем-то типа парафину. мож потому и начинает порошок густеть и крепчать уже на слабом греве при раскладке. т.к. по слухам тонер от лазерпринтеров нада запекать при около 160+ градусях ц.

думал мож какой хозбыт жыр пробовать подбирать под гидрофобну часть порошка - но вроде нужен неомыляемый в гидрокиси жыр иначе на растворимое мыло пойдет и смоет.

соснову смолу гидрокиси вроде тоже будут на мыло переводить.

lv333
с одного ржавого железного гвоздя,

ващета по внешнему виду останков техноцывы щас - жылезо часто раскатано в достаточно тонкие и достаточно ровные листы. и то очень хорошо т.к. их удобно пользовать под сработку в междувольтовые джоули с такими же плоскими давлеными кислородными катодами.

вокруг дорог часто ограды из листованых железяк - профтрубы и гнутные профили и даже часто цынкованы и имхо достаточно толсто. ну и профлист под заборы и кровли. а вот гвозди малы по поверхности и по весу.

вообщем поматемачило себя - с килограма жылеза вроде должно выходить порядка 3 мегаджоулей. то значит при зимовании нада окислять порядка 1 кг жылеза за дату при среднем экономном прожывании. и на зимование в ленобласти нада иметь в зопасе порядка 200..300 кг жылеза в полных атомах.

nextman
Теперь осталось расписать как получить хлорное железо (и графит) при БП.

ващета вместо графиту вполне подходит техуголь который сажа - а то можно или жечь покрышки с осадкой сажы на холодном или мож даже пиролизить резаные на куски шыны в железной банке в костре (печке). т.к. в шынах очень много сажы. а при пце найти брошеные из техноцывы шыны имхо весьма просто.

вот из леса как добывать более проводящий уголь чем древесный надо бы думать. мож пробовать садить сажу от жжений кусков леса на холодном. или изучать при какой давке обычный древесный уголь будет уже давать годные омы проводимости. сопсно при годно плотной сетке токоотвода мож хватит и проводимости просто давленых древесных углей.

а домкрат под давку можна найти с брошеных годно тяжких возилок. а упор домкрату тоже можна найти - типа пригрузить тяжку возилку камнями или просто расколоть прилично крупный камень в куче или распереть между полом и потолком в брошеных останках строений техноцывы из типа жылезобетону с арматурным армированием. ну или подбить годно крупный танк тяжкий и вытащить трупы танкистов и накидать внутрь камней под увеличение веса и давить домкратом под плоское днищще танка.

n114b

ващета по внешнему виду останков техноцывы щас - жылезо часто раскатано в достаточно тонкие и достаточно ровные листы. и то очень хорошо т.к. их удобно пользовать под сработку в междувольтовые джоули с такими же плоскими давлеными кислородными катодами.

вокруг дорог часто ограды из листованых железяк - профтрубы и гнутные профили и даже часто цынкованы и имхо достаточно толсто. ну и профлист под заборы и кровли. а вот гвозди малы по поверхности и по весу.

вообщем поматемачило себя - с килограма жылеза вроде должно выходить порядка 3 мегаджоулей. то значит при зимовании нада окислять порядка 1 кг жылеза за дату при среднем экономном прожывании. и на зимование в ленобласти нада иметь в зопасе порядка 200..300 кг жылеза в полных атомах.

Само собой что увеличение площади будет поднимать ток, я говорил что даже с такой мизерной площади получается приличный ток просто. А так то да хоть килловаты для чайника снимайте 😊 Теперь на счет расхода, все зависит от аппетитов. На счет электролита и его регенерации пока думаю... просто все эти ваши изделия на щелочном электролите в подметки не годятся тому что выходит при использовании хлорного железа. Я проверял, разница более чем на порядок при аналогичной площади электродов. Но хлорное железо там разумеется расходуется и превращается с FeCl3 в FeCl2. Плюс еще в том что обе соли хорошо растворимы в воде и нет осадка.

нада будет и на солевом проверить. т.к. весьма открытый лемент в землянке хде часто бывает 1000..2000 ппм углекислоты от газплиты и жывущих дышащих имхо будет ощутимо жрать на карбонаты и относительно постепенно из гидрокиси становить себя солями угольной кислятины. хоть прилично растворимыми - и то очень хорошо.

более приличные лементы буду собирать в банках с крышками - шобы только уголь торчал в атмосферу.

но ваще пользование соли-хлоридов в приличном количестве в хозяйстве имхо вредно огороду. а вот сработка жылеза в ржавь гораздо более безвредна.

да и хранить сто кг жылеза намного прощее храна порошка хлорида или ешо хужее раствора хлорида. жылезо можно хранить зимой без грева - а раствор замерзнет и нада переводить в сухое.

да и гоняние одново лектрона на атом между фе2+ и фе3+ в целых 2 раза меньшее гоняний 2 лектронов на атом между фе и фе2+ в ржави. значит под то же количество кулонов в проводах нада атомов жылеза в 2 раза большее. да и в хлориде вместе с жылезом ешо и хлор сидит в заметном количестве.

"азница более чем на порядок при аналогичной площади электродов. "

при прожывании без перемещений хозяйства размеры и вес достаточно мало важны. ну будет ведро с крышкой около 20х20 см размером давать около 3.5 ампера току - и уже очень хорошо. сонцепанель размером около 1х1.5м при зимовании в ленобласти дает намного меньшее полезно перегнаных между проводами кулонов.

зато в отличии от сонцепанели и ветряков разных оно дает намного более гарантировано и безпрерывно и очень очень скрытно в бункере потому намного удобнее и надежнее планировать расход при прожывании долгом.

n114b
"на щелочном электролите"

нада будет и на солевом проверить. т.к. весьма открытый лемент в землянке хде часто бывает 1000..2000 ппм углекислоты от газплиты и жывущих дышащих имхо будет ощутимо жрать на карбонаты и относительно постепенно из гидрокиси становить себя солями угольной кислятины. хоть прилично растворимыми - и то очень хорошо.

более приличные лементы буду собирать в банках с крышками - шобы только уголь торчал в атмосферу.

но ваще пользование соли-хлоридов в приличном количестве в хозяйстве имхо вредно огороду. а вот сработка жылеза в ржавь гораздо более безвредна.

да и хранить сто кг жылеза намного прощее храна порошка хлорида или ешо хужее раствора хлорида. жылезо можно хранить зимой без грева - а раствор замерзнет и нада переводить в сухое.

да и гоняние одново лектрона на атом между фе2+ и фе3+ в целых 2 раза меньшее гоняний 2 лектронов на атом между фе и фе2+ в ржави. значит под то же количество кулонов в проводах нада атомов жылеза в 2 раза большее. да и в хлориде вместе с жылезом ешо и хлор сидит в заметном количестве.

"азница более чем на порядок при аналогичной площади электродов. "

при прожывании без перемещений хозяйства размеры и вес достаточно мало важны. ну будет ведро с крышкой около 20х20 см размером давать около 3.5 ампера току - и уже очень хорошо. сонцепанель размером около 1х1.5м при зимовании в ленобласти дает намного меньшее полезно перегнаных между проводами кулонов.

зато в отличии от сонцепанели и ветряков разных оно дает намного более гарантировано и безпрерывно и очень очень скрытно в бункере потому намного удобнее и надежнее планировать расход при прожывании долгом.

Да вот хер там, химик с вас так себе 😊 а растворение железа вы уже прохлопали? 😊 тамщето Fe0 до Fe2+ кислится, помимо того что вы написали. Так что суммарный выход и получается намного выше! Металл-воздушный солевой элемент конечно интереснее, так как окислитель с атсосферы прилетает, но нормально это работать будет только с достаточно активными металлами навроде люминия, магния, цинка. И естественно тут за рециклинг довольно проблемно говорить, разве что если цинк брать, его лектролизом с водяного раствора тащить можно впринципе.

"шобы только уголь торчал в атмосферу."

Ф какую именно атмосферу? Ась?

"хде часто бывает 1000..2000 ппм углекислоты"

Тудыть иво, да?)))

да - т.к. кислорода тама как было около 20 процентов так и дальше в наличии.

ваще надо бы восстановить ешо одно чудо от великих прошлых совков - они как-то хитро густили гидрокись крахмалом и мукой и мож ешо чем и оно было без высыханий сырое годно даже при колебании наружней влажности. +1 супермега офигительное техно в кроне-вц. а на фотке в батарейко с сырой тряпкой в лектролите имхо надо будет подливать воду при высыхании. а при зимовании в землянке достаточно сухо и сохнет вышее пола бодро - надо хоть на пол поставить мах холодный в угол и закрыть от ходящих тама иногда котов.

"нормально это работать будет только с достаточно активными металлами навроде люминия, магния, цинка."

тады жылезные возилки вдруг перестали бы ржаветь и в городской соли - вот была бы радость новым нищщим городским подданным с возилками. да и квартирниги стали бы поменьше материть трубопроводников за ржавь в воде при открытии кранов - у них же тама типа пресно должно быть вместо соли.

но чо-то жылезо как переходное вещество ржавеет даже просто в воде без особо крепких лишних ионов.

и вообщем-то т.к. двуокись марганца типа помогает каталитически разлагать перекись водороду - то полезно из старых дохлых батареек техноцывы выковыривать чорный порошок и добавлять аки полезну добавку при давке катодов.

n114b
ообщем с тонером гидрофобное промокло часов через 20..30 похоже. нада подбирать процент парафининга теперь под гф слой.

Парафин во-первых диалектрик, а во вторых перекроет эти самые поры которые вам так нужно сохранить. Я бы конечно посоветовал не маятся муйней, но не буду, так как сам периодически таким же занимаюсь 😊)) В целом если честно я хз как сделать правильный электрод для металл-воздушного элемента и что бы он на глазах прямо не разваливался еще. Свойства то понятно какие должны быть, но вот материалы... Так то мне один товарищ на тематмческом канале посоветовал такой вариант, далее с его слов, я это не проверял, но он крест на пузе дает что получается ништяк! Так вот: берем емкость наливаем туда ацетона и примерно ровно по объему с ним графитовой пыли/порошка дальше в эту кашу постоянно ее перемешивая растворяем полистерол или пенопраст, первый лучше лишь плотностью, его меньше надо. В общем растворяем пока растворяется, потом даем осесть и сливаем жидкость сверху по максимуму. Дальше из того что осталось, говорит весьма густая хрень, формируем лепешки/пластины на бумаге и ставим сушится. Пока сырое можно контанты запресовать или сетку даже для максимально хорошего контакта. В общем как то так... Еще раз повторюсь, сам не пробовал. Во первых особо некогда было, во вторых достать ацетон это еще тот квест 😊 Чертовы наркоманы...

Ну если метода рабочая, то дальше можно и коллоидное серебро полученное реакцией серебрянного зеркала в эту кашицу замешать в качестве катализатора, это кстати сильно характеристики именно металл-воздушных элементов повышает.

дык нада подбирать метод парафининга через математинг - теперь вешать парафин в грамах и бенз или ацетон и порошог и прикидывать скоко парафина сядет в порошог при 1 и 5 и 10 процентах парафининга.

век назад деды просто парафинили или каучукили угли достаточно толстых размеров - порядка 5..10 см диаметром и они работали минимум сотни часов.

но деды похоже парафинили уже готовые угли просто окунанием или мазюкиванием в раствор парафина или каучука и потом сушыли. при том парафин садит себя достаточно тонким слоем по углю без перекрываний дырок.

можна пробовать аки деды вместо тонких лектродов на сетке замутить стакан с поршнем под давку цылиндрических углей с дыркой внутрях. размер рамки под домкрат вполне позволяе. но туда надо много порошку крошыть - нада шарошку на дрель взять годну под крошение иначе напилингом то излишне долго.

а в ступке вставки от тролейбусов крошыть как-то тоже весьма медлено выходит - лушчее тереть зубцами. там имхо самые говеные и дешевые углеродистые шарошки типа фита пойдут надолго. или таки купить в спб мешог графиту кг уже в порошке за 220 примерно.

и ваще по теории правильно вместо двух слоев в системе иметь градиент гидрофобности по толщине от лектролиту до кислорода - потому надо или много слоев класть или хитро пропитывать с градиентом садки парафина по толщине. типа сначала в слабом растворе поглубжее - потом в более крепком потоньшее.

ацетон щас в Ленобласти фкаждом магазе типа карусели или окея фпродаже без документов и дозволов.

"графитовой пыли/порошка "

ващета графит тама только как дешевый нищебродский проводниг от активноугля до токовывода. потому на только графите работать будет существенно хужее. да и перекись водороду тоже нада хоть на активноугле разлагать каталитично.

вообщем нада активноугля сыпать однозначно - но то самое простое и можна древесным заменять пошти без особых проблем.

ешо точнее бау-а то похоже березовый активноуголь - ыыы - оно даже на озоне с доставкой https://www.ozon.ru/context/detail/id/161489529/ но тама ценниг безумный ценителям самогону. так оно около 100 за кг стоит. в мешках.

n114b
"достать ацетон это еще тот квест "

ацетон щас в Ленобласти фкаждом магазе типа карусели или окея фпродаже без документов и дозволов.

"графитовой пыли/порошка "

ващета графит тама только как дешевый нищебродский проводниг от активноугля до токовывода. потому на только графите работать будет существенно хужее. да и перекись водороду тоже нада хоть на активноугле разлагать каталитично.

вообщем нада активноугля сыпать однозначно - но то самое простое и можна древесным заменять пошти без особых проблем.

ешо точнее бау-а то похоже березовый активноуголь - ыыы - оно даже на озоне с доставкой https://www.ozon.ru/context/detail/id/161489529/

На счет угля да, наверное есть смысл. Но чистый древесный уголь, говно, а не проводник, так что надо мелкую железнонержевую сеточку в качестве арматуры использовать.

дык давить нада. давленый уже получшее.

и на лектролите из карбоната натриевово - прокаленой соде с пищтоваров тоже плохо.

нада думать как тама вж у дидов работало на жылезе. жылезо там вроде в крошеве было. и в нж акумах оно тоже в крошеве с графитом чуть перемешано. похоже нада аноды из крошева жылеза с добавкой графиту тоже давить.

здавил ешо 1 вариант катода и попробовал пропарафинить чуть - развел 0.25..0.3 гр парафину или какой похожей фигни со свечки из икеи в 20..25 мл бенз-растворителя и как-то помазал гидрофобну сторону кисточкой мелкой - скоко намазано имхо сложно прикинуть.

вроде особо на поплохение по отдаче току парафининг мало повлиял - значит можно пробовать делать серии замазываний более крепким парафинингом и смотреть когда заметно будет падать отдача току.

попробовал разобрать первый катод на отделение сетки - много дырок похоже заметно заплавлено тонером и нада мож жечь на огне под удаление останков тонера.

согласно теории разряда нж акума жылезо таки нада в достаточно крепком щолоке и годно крошеное под убавку реальной плотности току сильну.

согласно производству нж акумов разряду жылеза помогает сульфидна сера.

и вообщем в отрицательное тама сыпют примерно 0.3 проценту сульфида жылеза и 2 проценту графиту. 10 гр смеси дает около (минимум) 1.25 ач.

купил вечером в магазе водопроводных товаров пару муфт стальных под сварку в калибре 1 дюйма - теперь нада из куска трубы сварить оболочку с резьбовой крышкой под пихание фтопку при топке печки на большой мощще. наковырял по огороду ржави от крупных жылезяк из прошлой техноцывы и быстро перетер в мелкий порошог рыжый - тама вроде больше окись жылеза 3 рыжа. и набрал останков углей древесных из мангала от шашлыкинга и тоже в порошог в ступке намолол. теперь нада смешать вроде примерно 3..4 части ржы с 1 угля деревяшег и попробовать греть минимум до 700 или лучшее до 800..900+ градусей часа 1..2+ под напихивание атомов жылеза лектронами с угля. на выходе должен быть годный порошог под давку анода под батарейку. нада думать будут тама останки угля мешать или не - когда заметно да - то нада отделять мож разделом в воде или быстрее в сухом виде магнитом.

так выходит сработка останков техноцывы пойдет в 2 приема - сначала кусковое цынкованое жылезо можна в листах срабатывать на цынк - а потом куски жылеза бросать в соленое сырое под мах быстрое ржавление. т.к. натереть в годно мелкий порошог ржу намного прощее и дешевле по джоулям чем тереть литое жылезо прочности от около 400мпа.

у дидов в прошлой техноцыве было прощее - они железну руду сразу терли в мелкий порошог когда надо было. или щас надо пойти болотной руды мелкой порыть-поискать.

фе можна срабатывать даже в фе3+ - сначала в гидрокись фе2+ и потом в фе3+ но при вольтах меньшее раза в 2+ и то было раньше мало кому нада когда жылезо и цынк в листах имели сравниму цену.

сульфида жылеза в анодный порошог похоже можна и полезно сыпать и порядка процента и большее т.к. оно мешает только обратной восстановке жылеза лектротоком - а при разряде помогает уменьшением пасивирований. ну при восстановке древесным углем в годной посуде на повышеное количество сульфида имхо пофиг.

Ах да, что такое поливинилхлорид?) Ну, это ни что иное как так любимые любителями теплого аналогового звука виниловые пластинки, но не только, его можно встретить и в других изделиях.

n114b
топка печко должна быть годна под восстановку порошка ржави под сработку на лектричество.

Ну теоретически это не очень сложно, но на практике, намного проще напилить чистого ферума или люминия с остатков былого величия техноцывы! 😛 Но так то выплавкой железа с болотной руды занимались на крайне примитивных технологиях.

lv333
И наконец, батарейку очень легко изготовить

Осталось годный пошаговый рецепт соорудить, начиная с выхода в лес с мешком гвоздей. Не шучу, просто всё ценное разбросано по теме и собирать воедино кроме Вас это вряд ли кто будет.

Вводная для первого поста:

Предлагаю(критика была выше) отталкиваться от двух найденных железяк в виде пары уголков 50х50х500 мм., коих на любой нормальной даче валом, ведра полиэтиленового, чёрного и наличия обычной соли, а также электричества от солнечной батареи - 17 Вольт, 5 Ампер для любых действий. Также есть убитый автомобильный аккумулятор и не чистый электролит в нём.

Нужно сделать и зарядить аккумулятор для ночного освещения. Чем параметры мощнее, тем лучше.

lv333
В продолжение темы - где взять хлорное железо?
Самый простой пожалуй для выживальщика способ это растворить ржавчину в соляной кислоте, но где же взять соляную кислоту? 😊 Один из способов - пиролиз поливинил хлорида и растворение выделяемых газов в воде, но тут надо бы предупредить выживальщика, во время данной процедуры прет не только лишь хлорид водорода, который сам по себе не сахар, но и приличное количество хлорорганики, так что проводить этот процесс надо с соблюдением всех правит ТБ только на открытом воздухе

типа травить останки городских шобы быстрее передохли. а пвх мож будут с разборов городских свалок притаскивать - тама много в одну кучу успели навалить пока города перерабатывали товары в мусор.

"где же взять соляную кислоту?"

под какой-нить устойчивый безпрерывный хозбыт нада бы понимать откуда и в каком количестве приходят полезные джоули и какой кпд процессов и куда уходят отходы да и какие отходы.

варианты с приходом джоулей от сонцепанели ограничены мощщой сонцепанели да и надо ее иметь и хранить бережно.

варианты с переводом каких-нить доступных и полезных и обычных веществ в хозяйстве без опоры на нужное состояние погоды удобнее имхо.

получение джоулей из останков пвх техноцывы имхо достаточно ограничено по источнику ресурса. а вот получение светильных джоулей из древесных углей намного более афтономно. ну хотя бы на зоне тайги.

lv333
намного проще напилить чистого ферума

тута таки нада матемачить ероеи - мож вместо напилинга жылеза будет выгоднее крутить генерилку пока в доступности генерилки под крут. и джоулей могет выйти большее.

у мя обычно жылезо станки от сотен вт шкребут - и весьма на скоромной скорости шкрябаний. а при мысли напилить напильнегом при мощще в десяток вт имхо лучшее сразу генер крутить.

потому намного прощее таки натереть ржу в порошог - тама расходы джоулей во много раз меньшее. и ероеи большее.

да и самое главное размер порошка от ржы и от даже мелких напилингов весьма разный имхо. ржа дает намного мельчее. и тама площади растворений фе в гидрокиси большее. вроде нада где-то от 900 кв см в граме порошка.

но местами указано при восстановке жылеза при горячее 500 уже происходит спекание порошка и потеря площади - а до 500 тама больше водородом восстановка идет вместо угля. ну нада посмотреть какой порошог будет после калений с углем до около 800..900.

ну и вообщем т.к. ток сработки жылеза зависит от площади то под годно мелкие системы нада мелкий порошог - но листовой лемент дает около 1..3 ма (даже ешо без добавки сульфида) с около 15 кв см. можна укласть катодами 1 кв м листа жылеза через тряпку и тама будет 10000 кв см и мож ток уже пошти ампер - нада попробовать и так.

и нада найти банку порошка серы и нажечь сульфида жылеза под проверку на скоко помогать будет.

nextman

Осталось годный пошаговый рецепт соорудить, начиная с выхода в лес с мешком гвоздей. Не шучу, просто всё ценное разбросано по теме и собирать воедино кроме Вас это вряд ли кто будет.

[b]Вводная для первого поста:

Предлагаю(критика была выше) отталкиваться от двух найденных железяк в виде пары уголков 50х50х500 мм., коих на любой нормальной даче валом, ведра полиэтиленового, чёрного и наличия обычной соли, а также электричества от солнечной батареи - 17 Вольт, 5 Ампер для любых действий. Также есть убитый автомобильный аккумулятор и не чистый электролит в нём.

Нужно сделать и зарядить аккумулятор для ночного освещения. Чем параметры мощнее, тем лучше.[/B]

Та при такой вводной, если вам нужен чисто аккумулятор, железо не нужно. Аккуратно разбираем убитый аккум, вынимаем пластины, если он убит то скорее всего там остались целыми только одни пластины из пары, те что просто из свинца, вторые уже превратились в труху, их просто на выброс или на переплавку. А вот целые собираем, промываем и собираем из них будербродики с использованиям сепараторов найденых в той же АКБ. Далее, если есть нормальный электролит используем его, если нет можно применить раствор щелока, но результаты будут конечно похуже. Дальше помечаем + и минус, изначально пластины у нас будут нихрена не полярными. И проводим цикл зарядки/разрядки не один разумеется тут хотя бы с 10-к надо, полученной батареи в итоге на одном из электродов постипенно образуется оксид свинца. Собственно все. Не святые аккумуляторы делают! 😊 А свинцово/кислотный, свинцово/щелочной аккумулятор по своей сути очень примитивное устройство, так что его сделать не составляет большого труда, просто надо приложить немного руки, которые не совсем уж из сраки растут... Ну хз как еще подробнее расписать этот в сущности довольно простой процесс, если что непонятно, задавайте вопросы 😊

будет работать долго - но с малыми амперчасами.

ну или сначала нашкрябать форму под отливку в глине с бороздами глубокими и туда отливать ближее к взрослым дядям.

n114b
с разных агм-гель свинцовых в бывшей кислятине бывает усе в труху. но из каркасов можна наплавить сколько-то свинцу и налить на жестянки лужами терпимо тонкими. из них потом нашкрябать страшным ужоснах ножыгом поверхностных пластин типа. или начеканить каким струментом острым.

будет работать долго - но с малыми амперчасами.

ну или сначала нашкрябать форму под отливку в глине с бороздами глубокими и туда отливать ближее к взрослым дядям.

Все в труху это наврятли, если речь идет о банальной стартерной батареи. Формирование узора на пластина немного профита даст конечно, но его суть в промышленных АКБ немного в другом, там сеточка из свинца в ячейках которой впресован оксид свинца, повторить технологию может и можно(хотя крайне сомнительно для кустарщика), но шкурка выделки стоить не будет скорее всего. Так что лучше не выеживатся и взять просто пластины и сформировать на их поверхности оксидную пленку, а для компенсации малых амперчасов, кстати не настолько уж намного малых, просто увеличить количество/размер банок, если система стационарна - можно себе позволить.

lv333
Кстати еще одна технология http://rosinmn.ru/ecovillage/JACQUES_coal_words.htm которая вполне по силам выживальщику в общем... И так же реактивы вполне рециклить можно, но это разумеется сложнее уже...

тама имхо огромные потери грева при очень скромной мощще. печку с такой мощщой грева обычно топют весьма ограниченое время.

потому и мысли за время протопки перекинуть лектроны с угля на жылезо и потом уже с жылеза долго тянуть в провода.

цынк тоже в теории можно также углем восстановить - но нада отводить пары цынка и конденсить и реактор существенно сложнее жылезной банки с крышкой. а сама окись цынка достаточно вредна здоровым.

жылезо удобнее твердофазным валянием и при 900+ градусях.

то намазные пастированые лектроды. а тута нада устроить поверхностные гораздо более долгие.

n114b

тама имхо огромные потери грева при очень скромной мощще. печку с такой мощщой грева обычно топют весьма ограниченое время.

Если верить источникам, то обычная печная плита утыканная такими элементами давала 1.5 кВт электричества, грев там нужен чисто для плавки электролита, а энергия выделяется напрямую из окисления угля кислородом воздуха. Разумеется надо еще научится делать нормальные электроды из того угля, просто кусочки древесного угля на проволочке так се вариант 😊 Но тем не менее тема довольно интересная. Даже с учетом того что электролит надо периодически рециклить путем прожига его с известью:
Са(ОН)2 + Na2CO3 = 2NaOH + CaCO3
Ну, потом преврашаем карбонат кальция обратно в гидроксид:
CaCO3 = CaO + CO2 (нагрев)
СаО + Н2О = Са(ОН)2
Хотя вторую реакцию проводить отдельно необязательно, можно просто востановить карбонат натрия оксидом кальция с добавлением воды дозированно, греть оно само себя будет:
СаО + Na2CO3 + H2O = 2NaOH + CaCO3
Итого при помощи только тепловой энергии, обеспециваем работу батарейки, так и рециклинг электролита.

"CaCO3 = CaO + CO2 (нагрев)"

порядка 900+. и нада смотреть на скорость под понятие скоко времени нада так калить. согласно цветам калений достаточно прилично красных или светлее - https://ru.wikipedia.org/wiki/...%BD%D0%B8%D1%8F

"электролит надо периодически рециклить "

и весьма и весьма часто бо он дохнет прямо от жжений в нем угля. расход на грев имхо будет излишний.

"обычная печная плита утыканная такими элементами давала 1.5 кВт электричества,"

в том то и проблема гревных систем и даже тарахтельных - их мин мощща существенно вышее средней нужной по хозяйству. или весьма никакой кпд и никакое удобство при попытке греть по мелкой банке с бульбулированием тама. да ешо и опасность от достаточно открытых гревов и бульбулений через расплав - тама мож и капли полететь могут крупные и засрет усе вокруг заметно. нада целый угол в землянке на то выделять и ставить туда рабыню под присмотр безотрывный.

мощные системы нада делить на акумных делилках.

а вот маломощные и удобные под самоработу в холодном виде и без присмотра могут и питать прямо заметну часть жора по хозяйству и то весьма полезно по кпд.

трубка под продувку через расплав + насос под бульбуление. или та рабыня под грев и присмотр ешо и насос качать должна.

n114b
" что все расходники в общем то дрова и мел..."

трубка под продувку через расплав + насос под бульбуление. или та рабыня под грев и присмотр ешо и насос качать должна.

Ну, а что поделать? Не только же сношать ее пусть еще каким полезным делом займется.

lv333
Та при такой вводной, если вам нужен чисто аккумулятор, железо не нужно. Аккуратно разбираем убитый аккум, вынимаем пластины, если он убит то скорее всего там остались целыми только одни пластины из пары, те что просто из свинца, вторые уже превратились в труху, их просто на выброс или на переплавку. А вот целые собираем, промываем и собираем из них будербродики с использованиям сепараторов найденых в той же АКБ. Далее, если есть нормальный электролит используем его, если нет можно применить раствор щелока, но результаты будут конечно похуже. Дальше помечаем + и минус, изначально пластины у нас будут нихрена не полярными. И проводим цикл зарядки/разрядки не один разумеется тут хотя бы с 10-к надо, полученной батареи в итоге на одном из электродов постипенно образуется оксид свинца. Собственно все. Не святые аккумуляторы делают! А свинцово/кислотный, свинцово/щелочной аккумулятор по своей сути очень примитивное устройство, так что его сделать не составляет большого труда, просто надо приложить немного руки, которые не совсем уж из сраки растут... Ну хз как еще подробнее расписать этот в сущности довольно простой процесс, если что непонятно, задавайте вопросы.

Э, нет, раз уж начали про железный аккумулятор, то и пошаговый мануал по его постройке было бы неплохо иметь. Начиная с получения хлорного железа из соли и серной кислоты...

Про свинцово-кислотный много чего написано, но тоже простых инструкций нет.

тама просто - отлить из останков свинчатины новые пластины и сформовать в той же слитой кислятине. и сепараторы можно те же заводские вытащить и порезать под свой размер. чем большее квадратные метры пластин тем большее ач будет.

кислятина стоит без порчи в отличие от гидрокисей.

будет вполне нормальный поверхностный свинцокислый акум под десятки обормотов вокруг системной звезды работы и с многими амперами отдачи т.к. слои очень тонкие будут на пластинах прямо. да и ач будут от формовки становить себя большее и большее.

n114b
температура весьма полезных в хозбыт процессов

"CaCO3 = CaO + CO2 (нагрев)"

порядка 900+. и нада смотреть на скорость под понятие скоко времени нада так калить.

"электролит надо периодически рециклить "

и весьма и весьма часто бо он дохнет прямо от жжений в нем угля. расход на грев имхо будет излишний.

"обычная печная плита утыканная такими элементами давала 1.5 кВт электричества,"

в том то и проблема гревных систем и даже тарахтельных - их мин мощща существенно вышее средней нужной по хозяйству. или весьма никакой кпд и никакое удобство при попытке греть по мелкой банке с бульбулированием тама. да ешо и опасность от достаточно открытых гревов и бульбулений через расплав - тама мож и капли полететь могут крупные и засрет усе вокруг заметно. нада целый угол в землянке на то выделять и ставить туда рабыню под присмотр безотрывный.

мощные системы нада делить на акумных делилках.

а вот маломощные и удобные под самоработу в холодном виде и без присмотра могут и питать прямо заметну часть жора по хозяйству и то весьма полезно по кпд.

При определенной прямоте рук при изготовлении такого реактора и теплоизоляции системы, дозировагной подачи воздуха в топку, расход дров может быть совсем небольшим, все опасные места в которых булькает горячая щелочь закрыты, а система полность автономна, ну в пределах закладки дров, замены углей электродов, компрессор питатся может прямо от вырабатываемого элементом электричества, только в начале цикла дать толкача от аккума, или вообще от баллона ресивера который накачивать предворительно тем же насосом. А в топке как раз таки будет нарабатыватся свежий электролит из мела и золы в которую дровишки прогорают. Так что в целом не вижу особых проблем и для обеспечения работы даже рабыня не особо нужна. Она проблема которую надо решить, это собственно изготовление правильных электродов для этой системы. Они должны быть достаточно плотными и достаточно хорошо проводить электрический ток. Какая никакая технология все же нужна.

lv333

Ну, а что поделать? Не только же сношать ее пусть еще каким полезным делом займется.

рабыня должна обласкивать хозяина и далее жыворожать и выращивать дитенышей. ставить ее на служение гретым бульбуляторам слишком жырно.

а вот в уголь кислород сам из атмосферы без насосов летит по законам физики - и их кормить нинада.

nextman

Э, нет, раз уж начали про железный аккумулятор, то и пошаговый мануал по его постройке было бы неплохо иметь. Начиная с получения хлорного железа из соли и серной кислоты...

Про свинцово-кислотный много чего написано, но тоже простых инструкций нет.

Железный, все таки это а большей мере первичный источник тока, его конечно можно использовать как аккумулятор, но это очень неудобно! Если нужен чисто аккум, найдите хотя бы свинец! 😊 Да хз куда уж проще инструкция чем я выше написал... я не знаю как еще проще написать просто 😊 Совсем просто 2 пластинки свинца опускаем в стакан, наливаем электролит(серная кислота или щелочь или вообще раствор карбоната калия намытого с древесной золы) заряжаем/разряжаем несколько циклов в итоге пластины формируются - используем! Надо более приличная емкость набираем много пластин, делаем несколько банок для большего напряжения. Что именно тут у вас вызывает сложности? 😊

долгое топление печки требует рабыни-кочегара. селюки уже привыкли к гораздо более удобным печкам хотя бы под обычный грев - с разовой закладкой и прогоранием без присмотра. потом только шыбер закрыть и поддувало. а при топке давлеными дровами только закласть и поджечь и прикрыть поддувало после разгораний.

а тута надо подкладывать и держать мощщу жжений и температуру - нужно существо с мозгом приличным.

или система должна работать сама приставкой к печке и может жрать грев только при обычных протопках при зимовании. которых относительно мало по часам за дату - от 2..3 до 4..6 часов где-то. да с достаточно переменной мощщой жжений и температурой. вот температурные обработки в углях какой-то ограниченой размерами трубы типа 25х200..300 мм мах под то как-то пригодны. и то обработка будет обычно при гораздо меньше 900 при топке давлеными дровами. а при топке обычными дровами весьма кратковременна - по десяткам минут имхо мах.

n114b

кислятина стоит без порчи в отличие от гидрокисей.

все так, именно поэтому как альтернативу кислоты брали сразу карбонат калия или поташ по старому. Он тоже не портится от углекислоты с воздуха. Или еще проще, как я писал выше намытую золу. Отдаваемый ток такой АКБ будет ниже, но емкость от такой замены электролита существенно не пострадает. Емкость и заряды они на пластинах, а не в электролите плавают 😊 Так что если вам не мощные моторы крутить от такого акума с стартовыми токами сотни ампер, а светодиоды зажигать или там ноут запитать даже, хватит за глаза точно.

n114b

а тута надо подкладывать и держать мощщу жжений и температуру - нужно существо с мозгом приличным.

Ну раз вам надо, держите! 😊 А я вот не вижу особого смысла, если задача держать нагрев пусть даже 4-5 литров щелочи при температуре 400 с небольшим градусов. Так что повторюсь - все как вы селюки привыкли, закинул дровишек и 7-12 часов занимайся своими делами.

Ну это как раз не сложно совсем: технология похожа на самогонный аппарат, даже проще 😊 Одно условия серная кислота должна быть конценрированной, это значит что если у вас просто электролит для акумулятора его надо упарить до 1/3 хотя бы на пещанной бане. Дальше все просто, лучше конечно иметь химическую посуду, но по бедности хватит нормальной стеклянной бутылки пробки и шланга для наглядности и всех нюансов можно посмотреть это видео: https://www.youtube.com/watch?v=ajcuvbrxmUY

Только учтите, там у чувака толстенный шланг от пылесоса, если вы возьмете тонкий, то ни в коем случае не опускайте его в воду приемника, хлорводород очень хорошо растворяется в воде и в итоге холодную воду может затянуть в горячую бутылку реактора в результате она просто лопнет, а вы получите вонюнее и токсичное облако хлорводорода...

Если у вас это получилось, то следующий этап, непосредственно получение хлорного железа, намного проще - берем ржавчину и растворяем ее в полученной кислоте, до тех пор пока она там способна растворятся. В итоге получим насыщенный раствор хлорного железа и осадок из нерастворенных частей оксида железа. Впринципе можно в один этап уложится, сразу нафигачить в воду приемника ржавчины, которая будет потихоньку растворятся по мере прибывания в раствор хлорводорода, в итоге таким способом можно получить более насыщенный раствор хлорного железа, это связанно с тем что растворимость хлорного железа в воде больше чем у хлорводорода.

Как то так. Вот и вся технология в общем.

Вот для Вас всё просто, а у меня лучше с электричеством получается. Поэтому и писал, что в первом посте желательна пошаговая инструкция по созданию "железного" аккумулятора для нехимиков, начиная с похода в лес с тремя пачками соли, электролитом, солнечной батареей, железками и куском графита.

Что взять, в какой пропорции, как и куда насыпать(воду в кислоту или кислоту в воду 😊)

Чтобы всю простыню не листать... и если можно, без видео, мой интернет сейчас оставляет желать лучшего.

http://echemistry.ru/literatur...-izdanie-2.html

тама же Прикладная электрохимия (учебное пособие). - Л.: Госхимиздат, 1962. - 640 с. Автор: Федотьев Н.П., Алабышев А.Ф., Ротинян А.Л., Вячеславов П.М., Животинский П.Б., Гальнбек А.А.
Год издания: 1962

http://echemistry.ru/literatur...ktrohimiya.html

"с тремя пачками соли, электролитом, солнечной батареей, железками и куском графита."

ешо ж посуда под кухарение нужна - утварь хозбыт типа.

nextman
Химики, они такие химики...

Вот для Вас всё просто, а у меня лучше с электричеством получается. Поэтому и писал, что [b]в первом посте желательна пошаговая инструкция

по созданию "железного" аккумулятора для нехимиков, начиная с похода в лес с тремя пачками соли, электролитом, солнечной батареей, железками и куском графита.

Что взять, в какой пропорции, как и куда насыпать(воду в кислоту или кислоту в воду 😊)

Чтобы всю простыню не листать... и если можно, без видео, мой интернет сейчас оставляет желать лучшего.[/B]

Однако, минимальное познание процессов всех необходимо, иначе тут целый алхимический трактат писать придется эзоповым языком на каждый чих 😊 К тому же я уже писал что нужно если вам надо аккумулятор создать именно принципиально самому с нуля, максимально просто и с лучшими характеристиками для такой простой конструкции. Что касается расчетов и сколько чего и куда сыпать, уже писал и еще раз повторю - РАСЧЕТЫ ХОРОШИ, ЕСЛИ ВЫ СИДИТЕ В УЮТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ С ХЧ РЕАКТИВАМИ, ТОЧНЫМИ ВЕСАМИ И ЕЩЕ КУЧЕЙ ПРЕЦИЗИОННЫХ ПРИБОРОВ. Если же у вас реактивы из золы, разбитых осколками АКБ, самодельной извести отожженной из мела и прочего подножного хлама, химическая посуда из водочной бутылки и прочие изыски... то все только на глазок, нужна чуйка и опыт, а так же понимание процессов. 😊 Такое сложно передать через написаный текст, картинки или даже видео, такому впору разве что как в старинные времена от учителя к ученику и то не всякому, а с нужным талантом годами учить. 😀

В принципе, основное написано, дальше только эксперименты, пока есть возможность. Хлорное железо, гвозди и графит имеются, так что руки можно приложить. Если прижмёт, уже не до экспериментов будет.

Жаль, что конкретной инструкции в первом посте не предвидится, да и хрен с ней.

n114b
тама много книжек было типа

Книжки скачал, благодарю.

то излишне бодрое сворачивание останков техноцывы. т.к. останки физических знаний из формул и атомных весов из таблицы Менделеевой уже очень полезны при хотя бы примерных оценках отношений весов при химичении.

ну и данные о уже давно обнаруженых примерно начальных весах и отношен компонентов тоже полезны.

и потом уже от примерных отношений и весов под свое кухарение на основании своих опытов со своими веществами можна начинать двигать коректирванием.

щаз вот даже просто нада узнать скоко ржы и скоко угля класть в банку под реактирование фпечке - вышло т.к. ржа весит многа а угля на кислород и воду нада мало - выходит ржы нада раза в 3 большее угля по весу.

иначе потом остатки угля хоть и мало будут мешать в аноде - но под выделение порошка жылеза и смеси с останками ржы и угля надо или флотировать в воде и сушыть потом или магнитом пробовать - но тама много угля мож прихватит и магнит нужен. а сильный излишек угля могет и мешать имхо.

n114b
то излишне бодрое сворачивание останков техноцывы. т.к. останки физических знаний из формул и атомных весов из таблицы Менделеевой уже очень полезны при хотя бы примерных оценках отношений весов при химичении.

Вроде русскими буквами пишете, но нихрена не понятно, как у малолеток, ей-богу...

Хоть знаний и достаточно, чтобы школотой не выглядеть.

ИМХО, естественно.

n114b
" все только на глазок, нужна чуйка и опыт, "

то излишне бодрое сворачивание останков техноцывы. т.к. останки физических знаний из формул и атомных весов из таблицы Менделеевой уже очень полезны при хотя бы примерных оценках отношений весов при химичении.

ну и данные о уже давно обнаруженых примерно начальных весах и отношен компонентов тоже полезны.

и потом уже от примерных отношений и весов под свое кухарение на основании своих опытов со своими веществами можна начинать двигать коректирванием.

щаз вот даже просто нада узнать скоко ржы и скоко угля класть в банку под реактирование фпечке - вышло т.к. ржа весит многа а угля на кислород и воду нада мало - выходит ржы нада раза в 3 большее угля по весу.

иначе потом остатки угля хоть и мало будут мешать в аноде - но под выделение порошка жылеза и смеси с останками ржы и угля надо или флотировать в воде и сушыть потом или магнитом пробовать - но тама много угля мож прихватит и магнит нужен. а сильный излишек угля могет и мешать имхо.

Мне тута простыми словами написать как считать молярную массу?) Или мож страждущий знания откроет школьный учебник по химии лучше?) Ну правда я не ерничаю, но если уж собрались заниматся чем то, то азы лучше прочитать в учебнике, а не ждать простую инструкцию от сих до сих 😊 Да и потом, работая с грязными реагентами эти расчеты весьма примерны и условны, даже если есть весы с точностью хотя бы до грамма. А ХЧ реактивы и БП химия, так се сочитаются 😊

По поводу инструкции, напишу, но немного позже когда закончу еще парочку эксперементов и доведу этот проект до бм логического завершения, в часности есть желания сменить графитовый электрод на свинцовый, скорее всего, да напряжение упадет, но задолбал меня уже этот хрупкий графит. Возможно еще попробую сделать пористый графитовый электрод по методе что выше писал, но это совсем для другой батарейки. Да и свинцовые пластинки еще пригодятся.

А простой аккумулятор чуть позже погоняю еще, свинцово-поташный всмысле, с свинцово-кислотным все примерно понятно и так.

nextman

Вроде русскими буквами пишете, но нихрена не понятно, как у малолеток, ей-богу...

Хоть знаний и достаточно, чтобы школотой не выглядеть.

ИМХО, естественно.

Да, он такой, сам читаю и плачу, иногда даже делаю попытки поговорить с ним на его языке, но мне далеко до маэстро! 😀

под хозбыт кухарение вполне прилична точность хоть в десятки процентов. но когда ошыбка от примерных прикидок уже в разы = сотням процентов то плоховато.

типа ржу и уголь можно насыпать поровну по весу - но то будет ошыбка в разы и то плоховато. или даже угля больше ржы т.к. типа уголь плохо могет восстанавливать и потому надо в избытке. хотя потом после первых опытов при наличии до контца восстановленой ржы можна убавлять сыпание угля до пока хватает. но на то будет потрачено лишнее время.

в мск с тролебусами вроде уже закончили и потому добывать куски графита в здохшых городах вокруг тролебусов будет чем дальшее тем сложнее. а во многих городах и без тролебусов было.

потому нада будет переходить на давлену сажу из покрышег - они примерно везде после техноцывы с колесными возилками доступны. нада разработать вариант скухариваний покрышег на сажу с мин потерями - мож нада резаные на куски покрышки пиролизить в жылезных бочках в кострах.

при просто жжении покрышки с посадкой сажы на холодный кусок жести имхо потери сажы заметно велики.

в более плохом случае можна пробовать пиролизить гудрон из асфальту бывшей техноцывы - но тама камней много.

из большой школьной химии бывшей техноцывы то малое но простое и важное при хозбыт кухарении матемачовое знание и такое можно и повесить на видном месте новым существам на переходный период к дыре между техноцывами.

в органах опеки щас ешо в наличии стремление с похоже утраченым исходным смыслом но полезное практически - дитенышы должны быть рядом с предками. а смысл полезный в наблюдении дитенышей при вырастании за прожыванием предков - когда предки матемачат в землянке по таблице Менделеевой числа при кухарении с весами - тогда и дитенышы будут понимать и знать как то полезно в хозбыте. вместо отсидки фшколе на уроках химии имхо достаточно безполезно.

n114b
"Мне тута простыми словами написать как считать молярную массу?) Или мож страждущий знания откроет школьный учебник по химии лучше?) "

из большой школьной химии бывшей техноцывы то малое но простое и важное при хозбыт кухарении матемачовое знание и такое можно и повесить на видном месте новым существам на переходный период к дыре между техноцывами.

в органах опеки щас ешо в наличии стремление с похоже утраченым исходным смыслом но полезное практически - дитенышы должны быть рядом с предками. а смысл полезный в наблюдении дитенышей при вырастании за прожыванием предков - когда предки матемачат в землянке по таблице Менделеевой числа при кухарении с весами - тогда и дитенышы будут понимать и знать как то полезно в хозбыте. вместо отсидки фшколе на уроках химии имхо достаточно безполезно.

Дак 90% непонимает нихера, а после школы даже самых базовых понятий и азов не остается 😊 Причем это в равной степени относится как к поколению пепси, так и к перцам с "охрененно качественным" "самым лучшим в мире!" совковым образованием, конкретно химия для них выветривается с бошки полностью, хотя может я и утрирую, на самом деле не только химия, просто человеку с профильным образование его предмет намного более заметен 😊 Зато вон историков, юристов, а особенно политологов даже в этой ветке жопой жуй! 😀 Про военных "экспертов" вообще говорить нечего.

хозяева совка выращивали существ под совок вместо афтономных вышываторов. существа совка должны были быть в нужде ходить работать в общий совок. т.к. сами без совка могли слишком мало.

образованые совки были вполне годны под работу в техноцыве.

то панимаешь в темные и дремучие царские и доцарские времена между фспышками техноцыв и совков разных примерно каждый годно здоровый безграмотный мужыг влаптях мог сам построить космокорабль под полет на поверхности реальной планеты в реальном космосе с пилотированием ево полным афтономным с размножением тама бабским и выращиванием следущих мужыков - с удержанием тама температуры и газосостава атмосферы и с подачей и выводом веществ разных - газов и жыдкостей и твердых и влажности и осветки. щаз вот токо нада чуть подустроить удобное кухарение из веществ на более удобное освещение и разное другое полезное в хозбыте на междувольтовых джоулях.

плотность древесноугля сильно меньше плотности порошка ржы. мысля надо пресовать сначала таблетки из смеси порошков и потом уже фпечку греть. будет и большее ржы обработано при том же расходе дров и мож даже давленое будет ешо лучшее реагировать. древесноуголь был просто как вышло молот в ступке без отсеиваний мелочи - надо ешо с мелким отсевным намолом угля пробовать - тама поверхности должно быть большее.

при прожыге печки - где-то 3..4 кг среднемелких дров реторта имела каление примерно до средне красных цветов. без доп поддувов - при обычной натур тяге через печко. время кала примерно полчаса или надо ешо сыпать дров и топить дальшее. поднята от колосника на 30 мм примерно шобы было в углях со всех сторон.

скоро остынет через часа два можна будет открывать смотреть чо тама вышло.

в древесноугле имхо достаточно много кислорода лезет под восстановку ржы угарным газом по цыклу между ржой и углем. а лишнее через щели в резьбе крышки выходит.

потом нада или пробовать разделять порошог после прокала от угля или пробовать сразу с чуть добавкой графиту давить анод под тесты.

в самом идеальном случае имхо давленые из смеси ржы и древесноугля таблетки после грева должны уходить сразу анодами в сборку. будет просто перебросаные лектроны с угля в жылезо и жылезо будет отдавать в холодном гидрокисном лектролите проводу.

с цынком усе намного прощее - и сработка сразу из слитка идет и восстановка углем в реторте фпечке имхо при существенно меньшей темп идет.

под жылезо нада дальшее прокачивать уровень по технике.

n114b
пичалька пока с первым прогревом - похоже мах из оксида фе3 в оксид фе2 перешло. и нифига по току.

с цынком усе намного прощее - и сработка сразу из слитка идет и восстановка углем в реторте фпечке имхо при существенно меньшей темп идет.

под жылезо нада дальшее прокачивать уровень по технике.

Ну вы тут эт прям открытие сделали /сарказм

Как бы между медным/бронзовым и железным веком прошло немало времени и это неспроста!)

Теперь нада думать где найти тонкий теплоизол где-нить до 50 мм толщины или тоньшее под вставку в топку. Че-нить типа сильно пористой керамики. Пеностекло под стройку имхо потечот уже.

n114b
Дык с прокалом карбоната каль мож та же фигня будет когда нету нужных 900+ градусей на нужное время. Нада учить себя жечь дровами жарчее на пару сотен градусей мин. А мощща улета ~4 степени грева - похоже нада обкладывать топку теплоизолятором типа пеностекла но на градуси вышее 1200 где-то. Тута вместо расплаву жылеза при 1500+ нада только срану тыщщу хоть на полчаса нормально.

Теперь нада думать где найти тонкий теплоизол где-нить до 50 мм толщины или тоньшее под вставку в топку. Че-нить типа сильно пористой керамики. Пеностекло под стройку имхо потечот уже.

Дуть надо!) А так да естественное горение дров совсем впритирочку может дать такие температуры, а может и не дать. В общем для обжига карбоната скорее всего надо на какое то время форсировать горение дополнительным притоком воздуха. Так же и для регенерации железа с оксида.

тады жалкое количество углей згорит очень очень быстро. и передуть можна имхо и жар выдует.

нада жар беречь - а в малом размере беречь сложноватее. термос нада мутить на тыщщу градусей рабочих номинальных.

согласно теории лектропечки при запихивании туды джоулей и без потерь градусы будут идти к безконечности. тута сопсно жора джоулей на нужное очень мала - потому даже малое количество углей должно давать много градусей при просто убавке потерь.

можна даже поматемачить температуру гора угля в теории с учетом дува газов воздуха при около 20 и уносом грева токо выхлопом - тама азот и двуокись угля при градусях гора.

или ваще устроить теплообмен с выхлопу на вдув. но под такое мож даже нада +1 печко отдельно мутить. т.к. размеры топки щас под вставку сложных термосов с теплообменником достаточно малы - нада думать чо туда влезть могет. вот дув против натуральной тяги через теплообменниг мож вполне разумен и полезен будет потихоньку - скромным вертилятором от 12в или нижее.

и нада сразу под печко отсека акромя пользы +грев воды проектировать пользу +грев до тыщщи+ реакторов под химическое кухарение.

щас токо мож какой сварной модуль под жжение на уже заранее нажжоном угле можна попробовать сварить из листов под типа теплообмен вдува с выхлопом - но листы обычной ст3 при тыщще+ имхо будут бодро прогорать - нада смотреть мож жаростойку нержу каку - а ее варить нада учить себя. или теплообмен устраивать за каким-то слоем теплоизола уже где градуси нижее 600 примерно.

и угли под спец грев похоже нада делать особы давлены - повышеной плотности шобы напихать побольшее в мелку грелку.

щас проверил - обычна деревяшка из дровины даже без боковых удержаний поперек волокон здавило с 38 до 15 мм устойчиво (после снятий давки) - пошти в 2.5 раза вышее плотность. т.к. готовый уголь при давке рассыпет и будет труднее жечь. давка была примерно 2000 кгс на кв см.

деревяшки можна давить раза в 4 - но при снятии давки оно отходит раза в 1.5 и потом медлено хде-то до 2. и при жоге тоже пучит.

ставить в выжыгаторну коробку давлены деревяшки нада давленым вдоль оси коробки и заделывать торцы прочно - иначе при греве давка ешо отходит и коробку из тонкой 0.5 мм жести распирает - плохо.

буду варить выжыгаторну коробку из 1.5 мм жылеза пробовать хоть оно и дорожее согнутой из жести - но к жести труднее крепить крышки под держание распора при жоге. или нада делать две прочны торцевы крышки и стяжки вдоль тонкой коробки из жести.

из ок 1.5 кг давленых деревяшег выходит тоже жалкие грамы угля - угля в деревяшках достаточно мало.

под жог на тыщщу нада бы поехать купить в город лехкие или сверхлехкие шамоты типа шл 0.4 или мах шл 0.6 - они офиц 1150 градусей терпют ешо. при проводимости грева порядка 0.25..0.35.

или резать керпичи шб на пластины и высверливать лишнее под дырение и убавку проводности грева. в райцентре в питровиче только керпичи шб под печки крупные в продаже. а они устроены под проведение грева получшее и подольшее.

lv333
Если уж делать спец печку под пиролиз или модифицировать ту что есть в наличии, то неплохо было бы предусмотреть отвод пиролизного газа из зоны горения, на всякие полезности.

т.к. отопительна печко стоит посреди жылово отсека землянки - то тама отводить нада далеко и хде-то с этим чо-то делать (под отдельной крышей шобы без снегу и дождя).

щас то выходящий из коробки хаз хоть полезно горит и греет печко под грев жыл отсека.

да и вообщем-то нада смотреть на количества - щас под выжег примерно 1.5 кг исходных дров уходит порядка 2..3 кг дров на разогрев. потому смысла сильно собирать пиролизный хаз мож и мало. хотя он стабилен достаточно в холодном виде - мож просто в газгольдер какой зачем-то собирать и потом типа топить плиту под кухарение или хазоводогрей с кпд поприличнее под грев воды по потребности. но из газгольдера нада подавать под давкой хоть малой шобы оно шло в горелки.

ну и частично пиролизный хаз когда горит рядом с коробкой тоже ее греет на продолжение дела.

кпд выжега можно будет поотрабатывать при зимовке - но на обычну протопку печко и таг щас уходит большее 2..3 кг дров за раз и потому смысла жечь ешо меньшее мало. потому интегрирование выжега с обычным гревом при зимовке уже дает условно безпотерьный выжог углей на другие важные дела. и хранить угли имхо прощее хаза (без возможности пожыжыть даже при скромной давке).

коробка под выжог углей выходит просто утварь под печко - по аналогии с теплообменником под грев воды. хотя вывести пиролизный хаз по той же полдюймовой трубе из печко щас вполне можно - но нада дальше куда-то девать да и количество достаточно мало. тама канешна полезный иногда водород в наличии - но вроде никакой разницы по восстановке оксидов жылеза водородом относительно угарности по нужным градусям нету. а получить лишний бах с водородом прощее.

lv333
Второй способ получения высоких температур в постБП мануфактуре куда изящнее и технологичне, это сжигание водородно-кислородной смеси, полученой электролизом водички при помощи всеми нами любимыми СБ.

кривой и опасный и сложный способ. когда сонцепанели ваще чо-то ближее к номиналу дали значит на них светит сонце с фефективной темп порядка 5500+ градусей. можна тот грев просто собрать зеркалом параболичным и прямо греть нужное. имхо под потери поменьшее на излучение выгодно зеркало покороткофокуснее. но при зимовани в Ленобласти сонца примерно и нету.

n114b

кривой и опасный и сложный способ. когда сонцепанели ваще чо-то ближее к номиналу дали значит на них светит сонце с фефективной темп порядка 5500+ градусей. можна тот грев просто собрать зеркалом параболичным и прямо греть нужное. имхо под потери поменьшее на излучение выгодно зеркало покороткофокуснее. но при зимовани в Ленобласти сонца примерно и нету.

На первый взляд да, но вот как говорится в чом нюанс: зеркало надо немалое, да и область нагрева небольшая и в нее надо ухитрится поместить нужный продукт, а так же теплоизолировать его в общем по факту это все в разы сложнее и геморнее получится. Да и что бы получить температуру в фокусе зеркала 2500+ градусей зеркальце пожалуй размером с избушку надобноть и весьма качественое зеркальце, а не слепленное и говна и палок! А водород можно и день и два копить что бы потом за полчаса наварить всего чего нужно без шума и пыли 😊 А не подстраиватся под оптимальные условия и ловить солнышко между облачков зеркальцем, еще и вращая это зеркальце(размером с избушку!) за ходом светила по небосводу.

Просто берем рабиню и садим жопой на газгольдер пущай сидит отдыхает или вяжет носки там к примеру, главное шоб спицей газгольдер не протнула! Вот и вся давка, хватит за глаза для стабильного горения плиты или еще чаго... если же рабыня отдохнувши, меняем ее на мешок с зерном, да и вся любовь. 😊

Всмысле не вообще меняем... а токмо в качестве давила на газгольдер! Ну разве что рабыня совсем уж старая и никчомная, но тогда и хрен за нее кто мешок зерна даст.

ну и нада думать из чево акромя толстых пластиковых рукавов от техноцывы делать мяхкие газгольдеры. т.к. они из пэ пленки весьма быстро дохнут. да и из пвх от басейнов тоже дырявы быстро.

вообщем в хозяйстве 2 куба из толстых пластиков типа пэ - но очень толстых около 5 мм и от сонца дохнут медлено - вот в таком мож можна мутить зопас хазу через вылив воды при наборе и налив воды сверху при расходе. но то нада ставить опять в теплое зимой ато вода замерзнет. ну нада поматемачить скоко там джоулей хоть полезных в хазе можна набрать.

вообщем-то как-то практики нету особой у Селюков собирать пиролизный хаз из дров.

тута дальше мож нада думать про рукопашный вертилятор наддува при жжении углей - т.к. на 12в крутилке то мало спортивно и жрет лишнее. нада хоть редуктор повысительный думать от чево где взять - только мож от сепаратора молока - но там обормоты излишние. в жопном подыхании техноцывы даже мало рукопашных крутилок в продаже - везде крутилки от междувольтовых джоулей уже. хоть просто редуктор где-то х20..х50 - ручку крута и вертилятор уже приделать прощее. турбину мож можна взять от отопителей дохлых возилок.

чо-то по математике через физику выходит уголь должен гореть при около +2156 градусях к исходным. даже при воздухе. значит надо пробовать теплоизолить получшее место жжений.

математика вроде так - на килограм угля надо 2.66 кг кислороду. а то будет примерно 11.5 кг воздуху. при те воздуха в среднем при греве около 1150 дж на кг на к и выхлопе при жжении угля 31 мегадж - вот и выходит при сохранении грева должно прибавить аж целых 2156 градусей.

зависит от лектролиту. а лектролит на люминий имха нада взрослый гидрокисный. и то нада сначала мел-известь и др карбонатно кальцыевое погреть годно.

"тупо лить в сотый уголок трёхгранниками по метру."

шобы меньше терять на толщине лектролиту - нада делать плоское очень и зазоры между анодом и катодом малые. иначе снимать весьма малым током - а тогда люминий будет мож больше безтолку коррозить в гидрокиси с выгоном водороду из воды.

" А если больше бочек?"

будет больше вольтов. но на часть светильнигов на светодиодах гоно полезных хватает и меньше вольту.

"А сколько ампер? "

а зависит от лектролиту и от катодов.

а в жестяной коробке примерно таких же размеров 8х12х30 выжог был полный - но там были реально давленые отпилы дров исходным размером около 4х4х4 см и давленым около 4х2х4 см. но в коробке было больше щелей т.к. она была из гнутой жести скрученой на саморезах чуть. и в процессе выжога ее заметно помяло и мож какой-то поддув внутрь тоже был.

согласно каким-то таблицам из инету выжог угля из дров должен быть где-то в 4 раза меньше весу исходных сухих дров.

по очень примерной математиге потерь при греве реторты в обкладке из шамота нутряным размером около 12х12х25 см до около 1100 градусей нада жечь мин порядка полкило угля за час грева - ну мож ок 1 кг.

lv333
Да и что бы получить температуру в фокусе зеркала 2500+ градусей зеркальце пожалуй размером с избушку надобноть и весьма качественое зеркальце, а не слепленное и говна и палок!

получить тыщщи градусей можна даже за лупой. *че-та сцыкотливо - залупой и тыщщи градусей - подумал Вовочка* . просто в малом размере будет. а под грев сраных килограмов уже да - размер збора нада побольшее.

выход угля около 21 процент по весу - скромненько.

из 2 кг закладки давленых кусков дров в коробку 8х16х30 см выходит 420 гр угля. 1.58 кг типа выходит из коробки газом. но при отборе газа имхо выжог пойдет худшее и нада будет больше дров жечь т.к. хаз очень прилично горит вдоль коробки из под загнутой крышки и греет коробку полезно. мож даже чуть дырок порядка 3 мм просверлить внизу коробки шобы хаз быстрее выходил и равномернее грел коробку при выжоге.

на один грев под тыщщу+ градусей похоже нада нажыгать угля порядка 3 дат - когда по разу за дату. ну скоро похолодает и протопог за дату в 3 отсеке будет определенно побольшее.

время выжога - часа 2+. время на давку дров тоже часов около 2.

lv333
"Начиная с получения хлорного железа из соли и серной кислоты..."

Ну это как раз не сложно совсем: технология похожа на самогонный аппарат, даже проще 😊 Одно условия серная кислота должна быть конценрированной,

ващета нада бы думать как получать соляну кислятину из соли - котора натрий хлор. но без серной.

т.к. серну добыть имхо сложнее соли когда уже перестанут быть доступны акумы под слив. и на соляной кислятине разводение гмц идет вроде при меньшем количестве кислятины.

и обратный процесс - нада бы думать как из раствора соляной около 2 процентов выгнать часть протонов (а лучшее мож и вместе с хлоридом) под понижение пх к порядка 4.5..5.

тады можна устраивать добычу междувольтовых джоулей рабынями - разводивать гмц из хвойных в гексозы и ими кормить дрожжей. а потом из отсепарированых дрожжей нажарить котлет и ими кормить рабыню - а рабыня будет просто крутить генер лапами. ну или бегать с магнитом вокруг шеста с обмотками - еротична типа.

но под разводку гексоз из гмц хвойных нада и кислятиной кислить воду в скороварке и потом перед кормом дрожжей бавить пх и мож выкидывать лишнее хлорное. с серной кислятиной прощее - тама можна просто мела сыпать и гипс падает в осадок и мела вообщем-то обычно дофига накопать можна безплатна. пробовать отгонять лишние протоны с хлоридом кипячением имхо долго и много дров уйдет - но нада будет попробовать. при годном выгоне протонов при кипячении мож хотя бы совмещать с отоплением - типа выпаривать в бочке в печке и конденсить пар в радиаторах (и их будет бодро жрать соляна кислятина - нада будет из глины мож или останков полимеров. техноцывы).

ну или пробовать нейтрализить протоны у хлора тем же мелом - мож дрожжы вытерпют хлорид.

мож когда лето брать амперы с сонцепанелей и добывать хлор и водород из соли и осторожно их жечь на выходе в кислятину.

дрп - вообщем так понял под наработку хоть какой-то более кислой кислятины из соли нада лектролизить годно слабый раствор соли с диафрагмой шобы выгонять из анолиту кислород и копить тама соляну кислятину хоть скоко-то. под вполне годное разводивание гмц вполне хватает даже пары процентов кислятины. хотя при расходе при зимовании по десяткам литров ее таки нада заметное количество с летований. мож тогда пробовать отгонять соляну кислятину с лету через самогонный из нержы под более удобный хран на зимование.

вообщем да - в умных книжках прямо указано хлорна кислятина сильнее серной в 2 раза. и т.к. 2 протон отваливает от сульфату мало охотна тоже. потому нада нычить многа соли пока дешево. в хорошем случае мож и кубометр. и занычить можна в схронах влесу - мож лениво будет оттуды воровать даже при находе грибниками.

Кроме того при электролизе весьма приличная доля хлора будет растворятся в образующемся в растворе гидроксиде натрия, с образованием хлората(полезная штука, но речь сейчас не о ней). И да приличная часть это явно сильно больше половины! 😊 Так что итоговый выход соляной кислоты с нашей шайтан-машины, резко устремится к нулю! Можно конечно процесс растворения хлора забороть путем кисления электролита и нейтрализации щелочи, но позвольте, мы то кислоту и получить хотели! 😊))

2Fe+NaClO3 = Fe2O3 + NaCl
С алюминием результаты будут еще лучше, выше напряжение ячейки. Химия примерно такая же:
2Al + NaClO3 = Al2O3 + NaCl
Такие вот пироги и тут электролит будет возвращатся в исходное состояние. Так что прям уж принципиально, кислота то нам не так уж и нужна 😛

Кроме того хлорат натрия используется при изготовлении взрывчастых веществ, привет самодельный порох, а так же как отбеливатель и обеззараживающее средство, можно даже классическую хлорку получить при желании. Всего то делов, добавить гашенной извести.

под правильные лектролизы нада прокачивать уровень лектролизнига - шобы иметь приличный кпд или ваще хоть желаемые выходы.

при лектролизе расплаву соли в теории должен лезть токо хлор - но расплав делать сложнее.

а вот при лектролизе раствору соли в воде нада очень конкретна знать шо нада делать шобы хлор лез вместа кислороду.

тама минимум нада
- температура
- лектрод
- скоко соли на скоко воды

канешна в умных крижках прошлой крутой техноцывы много про выгон хлору расписано т.к. он был нужен и ево так гнали.

но тута вообщем-то вместо хлору нада токо соляну кислятину и вообщем-то слабый достаточно раствор в воде.

потому вместа выгона хлору и водороду и потом опять жжений и растворений можна прокачать скил лектролизу раствора соли на раствор соляной кислятины.

ионы хлору в растворе соли и таг уже в наличии и с ними ничо делать нинана. нада токо насувать туда протонов балансно по кулонам шобы без убийства вольтами было и усе - будет раствор соляной кислятины в воде.

точнее нада заменить ионы натр на протоны и усе.

потому вместо газений и жжений с опасными возможными бабахами нада пробовать разгонять нужные атомы и протоны прямо в жыже током.

протоны можна получить из воды - и отогнать ионы натр за стенку шобы было без мешаний.

вот нада будет попробовать устроить диафрагмирование чем-нить простым хозбытным типа картона каропки - и думать делать одно или двойное.

мож типа по идее опреснений - типа лектролизер с 2 диафрагмами и в средню камеру налит раствор соли - а анодна и катодна чуть подкислены и подщелочены или просто подсолены под улучшение ионов проводности. после пуска тока ионы хлору попрут к плюсу анода - и там должна копить себя кислятина. т.к. с анода должен выходить кислород вместо хлору и оставлять в анолите протоны. соотв нада почитать в умных книжках как устроить мах выход кислороду вместо хлору и будет сразу нужна кислятина.

ну нужное на зимование количество соляной кислятины можна нарабатывать при летовании избытками току с сонцепанелей.

сводобный газоводород очень опасен Бахом и мало удобен в хране. и никаких выигрышей по температуре по восстановке жылеза с нево нету.

сама главна полезность водороду - быть протонами без лектрону в жыже и катализить гидрование гмц из хвойных деревяшег. тама он весьма безопасный.

Так что в общем и целом электролиз поваренной соли это вполне себе годный способ аккумуливарования энергии от СБ, попутно можно еще получать водород, который пускать на восстановление железа из оксида. Или накапливать и сжигать в горелке для любых нужд где нужна высокая температура. Ну и если уж совсем упоротся, то ДВС на водороде, тоже вполне себе работает!

конь44
По теории это так. Только если хранить некоторый объём водорода в "колбасе" из завязанной с двух сторон полиэтиленовой плёнки, то за неделю "колбаса" худеет на половину. И это при одинаковом давлении внутри и вне. А когда опустеет примерно на 3/4, то из под потолка навеса, опускается на пол, мол пора опять заправить. А двс на водороде заводится с пол оборота при нулевом опережении. Только тарахтит словно плохой дизель. И не уверен, но по видимому оперативно подохнет.
А насчёт получения железа из оксида, то стОит ли заморачиваться с водородом. Не проще ли и экономичнее его получать гальваническим способом из того же электричества. Только зачем? Не для того ли чтобы потом, когда нибудь, опять превращать в элкетричество?

Для того что бы электролизом с оксида железа получить железо, надо его сначала растворить, а сделать это можно только кислотой, а с синтезом кислоты у нас тут в пост БП лабе проблемка вышла, читать выше! 😊 Железо в пост БП проще все же в свободном виде найти. А если уж и возникнет лютая необходимость его востанавливать из оксида, то лучше это уж по старинке углеродом делать!

Ну в общем то да, ДВС под водород разве что специально проектировать надо, поэтому и написал только после слова "упоротся" 😊

не - можна и в гидрокиси. сопсна таг работает никельжылезный акум - тама востановка жылеза из гидрокиси идет через ион гипоферита валеный в гидрокись. но площади под такое нада многа и потому мелкий порошог. зато никельжылезный акум работает в виртуально твердофазном виде и потому долга долга без особых развалов физицски.

да и часть оксидов жылеза ешо и проводит лектроны весьма прилично.

с диафрагмами соотв - но с ними тоже устроить особо ацку кислятину трудна т.к. когда уже много натриевых ионов ушло - протоны тоже начинает тянуть полем через диафрагму от анода к катоду потому скорость выхода протонов по току в анолите падает. потому полезно вроде через анионопроводну мембрану шобы она держала протоны у анода подольшее и кислятину получать покрепчее. или мож делать зазор между анодом и катодом подлинее - хотя протоны мож существенно подвижнее крупных натриевых. а потери вольтов будут вышее и расход джоулей побольшее.

нада тестить до каких пх можна разогнать кислость у анода - под более бодрое гидрование гмц нада пх хотя бы порядка 2 или нижее. ну в более нищебродском случае хотя бы нижее 3.

а под сгущение и укрепление кислятины похоже токо анолит самогонить нада.

при получении жылеза в годном под сработку обратно мелком порошке с летований имхо будет проблема с храном до зимований. т.к. мелкий порошог жылеза излишне активен и в сыром виде особливо. даже за время сушки уже могет поплохеть - нада вытаскивать в безкислородном месте и сушыть тоже безкислородно и хранить в герметичном до зимований.

а таг оно дело очень важное хозяевам сонцепанелей или большых сонцепанелей - надо фчом-то хранить междувольтовы джоули под зимование с летований. а в заводских акумах излишне дорого и они ешо и дохнут гораздо раньше сраных веков обычна.

Ну железо гальванически можно получать и в виде сплошной ленты сматываемой из графитового (титанового, алюминиевого)катода-барабана. Только это требует специальной, не на коленке, технологии. (СМ,Осталивание.)
А с хранением действительно проблема. Неплохо было бы упомянутым способом добывать натрий либо кальций. Только как разделить водный электролит от безводного. И пока не известно дешёвого малорасходуемого безводного электролита. Калиевое мыло что-ли.

Второй вариант паковать водород в гидрид кальция... ну такое тоже не наколенная технология 😊

"Пропусканием водорода над нагретой до температуры около 400 ?C стружкой металлического кальция." Но зато 1 кг гидрида это чуть больше куба водорода при норм условиях, а если еще добавить воды, то гораздо больше 😊 так как еще и с водички водород попрет. Но тогда это уже необратимый процесс, так как на выходе будет гидроксид кальция, который перевести обратно в металический кальций та еще задачка.

конь44
[QUOTE][b]"Не проще ли и экономичнее его получать гальваническим способом из того же электричества. Только зачем? Не для того ли чтобы потом, когда нибудь, опять превращать в элкетричество? "
при получении жылеза в годном под сработку обратно мелком порошке с летований имхо будет проблема с храном до зимований. т.к. мелкий порошог жылеза излишне активен и в сыром виде особливо. даже за время сушки уже могет поплохеть - нада вытаскивать в безкислородном месте и сушыть тоже безкислородно и хранить в герметичном до зимований.

а таг оно дело очень важное хозяевам сонцепанелей или большых сонцепанелей - надо фчом-то хранить междувольтовы джоули под зимование с летований. а в заводских акумах излишне дорого и они ешо и дохнут гораздо раньше сраных веков обычна.

[/QUOTE

Ну железо гальванически можно получать и в виде сплошной ленты сматываемой из графитового (титанового, алюминиевого)катода-барабана. Только это требует специальной, не на коленке, технологии. (СМ,Осталивание.)
А с хранением действительно проблема. Неплохо было бы упомянутым способом добывать натрий либо кальций. Только как разделить водный электролит от безводного. И пока не известно дешёвого малорасходуемого безводного электролита. Калиевое мыло что-ли.[/B]

Натрий, кальций? Разве что из расплава солей, по аналогии с алюминием, но это тоже явно не наколенно-выживальческие технологии. Да и толку с них? Водород тот же получать потом? Ну допустим, а дальше что? Питать ДВС обычный водородом как мы уже с вами выяснили, так себе идея. Делать гальванические элементы из активных металлов? 😊 Так нахрена опять таки? Не проще ли тот же цинк электролизить использовать в этих самых гальванических элементах? Не надо ничего выдумывать, цинк спокойно электролизится из водного раствора. И с хранением цинка особых проблем нет просто сложить чурки в сухом месте и делов то.

Вопрос на самом деле в втором электроде, в идеале использовать воздушный электрод где в качестве окислителя будет подаватся кислород из воздуха, а востановитель любой из бм активных металлов, но из этих самых активных металлов хорошо достается обратно с раствора только цинк, ну и железо конечно, но это немного другая история. Насколько мне известно в металл-воздушных элементах аж 3 металла повсеместно используется - алюминий, для выживальщика добыча этого металла только с мародерки, по сути невоспроизводится из отходов и руды в кустарных условиях, магний, аналогично с аллюминием, так его еще и намародерить сложнее и цинк, вот он то впринципе легко рециклится, причем как электролизом, так и термическим путем с использованиям в качестве востановителя углерода. Можно еще железо, но тут наврятли будет особо нормальный выхлоп именно в металл-воздушном элементе. Железо неплохо себя показало по результатам опытов которые я проводил только в элементе с добавкой окислителя, да-да хлорное железо для данной задачи подходит отлично. Можно еще попробовать с хлоратами натрия или калия, по идее будут похожие результаты. И железо так же доступно для рециклинга, не говоря уже о том что его запасы в свободном виде в постБП мире самые большие, собственно как и алюминия. Вот примерно от таких вводных надо и плясать.

И еще, элемент с добавкой окислителя конструктивно проще на порядок, так как сделать на коленке гидродифузный электрод и добавлением мелкописперного серебра... ну такое 😊

Патент: https://pimg-fpiw.uspto.gov/fdd/11/555/005/0.pdf

Интересный вариант для печки получается...

Цитата:
"Жако заставил поверхность варочной плиты обычной печи небольшими элементами и получил мощность в 1,5кВт:"

nextman
Почитал про Топливные элементы с прямым окислением угля (DCFC) - http://rosinmn.ru/ecovillage/JACQUES_coal_words.htm

Патент: https://pimg-fpiw.uspto.gov/fdd/11/555/005/0.pdf

Интересный вариант для печки получается...

Цитата:
"Жако заставил поверхность варочной плиты обычной печи небольшими элементами и получил мощность в 1,5кВт:"

Угу, немного выше писал об этом в этой теме(ст. 10 п.228) 😊

Не, на самом деле весьма интересная штука... если решить ряд задач при их сборке и эксплуатации. Начать надо с самых топливных стержней, это далеко не обгоревшая головешка с костра. 😛 Остальные задачи попроще конечно, но тем не менее, непрерывная прокачка воздуха через кипящий при температурах ~500 градусов едкий электролит, регенерация этого самого электролита или полная замена и так далее...

Натрий, кальций? Так нахрена опять таки? Не проще ли тот же цинк электролизить использовать в этих самых гальванических элементах? Не надо ничего выдумывать, цинк спокойно электролизится из водного раствора. И с хранением цинка особых проблем нет просто сложить чурки в сухом месте и делов то.

конь44
эвтектика соды и поташа не боится присутствия углекислого газа в продуваемом воздухе и плавится ниже 400 градусов.

А вот с этого места поподробнее 😊 Откуда инфа, если можно ссылку на литературу?
Если это правда, то это открывает очень хорошие перспективы для того же топливного элемента с прямым окислением угля.

Откуда инфа, если можно ссылку на литературу?
Если это правда, то это открывает очень хорошие перспективы для того же топливного элемента с прямым окислением угля.

конь44
Знал бы, сразу и сообщил бы. Я давно пенсионер, а про это прочитал ещё будучи школьником, в не-то в "Технике молодёжи", не-то в "Знание-Сила". примерно 1959-1963 годы. Говорилось о воздушных элементах, почти как сенсация. Кажется там же говорилось и об отравлении электролита минералами от растворения золы."Наука и Жизнь", тогда либо ещё не существовал, либо наша читальня не выписывала.

Навскидку не нашел... хотя довольно специфическая конечно тема для поиска гуглом 😊 Попробую потом еще на инглише поискать... но если честно сомнения меня гложат, оба эти карбоната по отдельности имеют температуры плавления 851 и 891 градус... а тут прям такой подарок ниже 400... 😊

конь44
"Наука и Жизнь", тогда либо ещё не существовал

В общем из того что нашел - эвтектика щелочи и карбоната держит температуру плавления на уровне плавления щелочи вплодь до 20% по массе щелочи, при дальнейшем падении концентрации щелочи, смесь переходит в твердую фазу, а вот про два карбоната нет ничего... скорее всего вы таки ошиблись. И не видать нам ТЭ с прямым окислением угля на "вечном" электролите при температурах 400, 400 с небольшим градусов.

конь44
Да, жаль. Но меня больше волнует проблема накопления энергии. К примеру, герметический угольно-угольный аккумулятор. Ведь до давлений в несколько сот атмосфер количество адсорбированных газов прямопропорционально давлению. То есть, если угольный аккумулятор будет под давлением допустим в 50 атмосфер, то и ёмкость его будет в 50 раз выше чем при нормалном давлении.

Ионообменная мембрана еще нужна.

nextman
Есть прогресс?

Есть кое-какие намётки по усовершенствованию батарейки, жду с алика материалы 😊 В общем идея в общих чертах вот в чем:
Взять пористый электрод который бы обеспечивал хорошую аэрацию этого элемента , а так же поэкспериментировать с некоторыми добавками связывающими продукты его работы... В общем должно в теории получится нечто среднее между метал-воздушным элементом и классической гальванической батареей с регенерируемым окислителем. Что выйдет на практике - посмотрим.

Забегая наперед - почему не сделать просто металл-воздушный элемент? Все дело в токах, в обычном металл-воздушном элементе, они примерно на порядок ниже чем в гальваническом, при одинаковом разумеется размере электродов, но в нем расходников меньше, по сути только вода и металл, ну и кислород воздуха. А вот в гальваническом, тратится ещё и окислитель, нет его можно регенерировать конечно, причем довольно несложно, но нужна соляная кислота, а это ещё один расходуемый компонент... хотелось бы сделать замкнутую систему, которая бы сама могла это делать(регенерировать окислитель за счёт кислорода воздуха) и выдавала такие же больше токи как и гальванический элемент. Как то так. Подобного в литературе нигде не встречал, это уже мои придумки, но если получится выложу результаты тут.

Инструмент Нада - давилку катодов. Ну и со свалок отработку тонера от лазерпечаталок добывать под склейку. И сетки токовывода или лично плести из проволок или добывать. И зза пропитки катодов достаточно бодрой Нада делалку катодов в хозяйстве под готовку новых относительно часто имхо.

n114b
Больше фсево лектроджоули нужны при зимовании а при зимовании уже на 60 шыроте весьма темно сонцепанелям. А вышее 60 ваще чорны дни. Потому полезно уметь добывать междувольтовы джоули из грева. Ну и ваще при бомжевании по галактике и дальшее звёзды светют на сонцепанели примерно никак. И Нада уметь из грева. А кидать грев с выхлопа фкосмос холодный весьма просто. Вот потому деды в прошлой крутой техноцывке генерили простыми гревными диодами с киданием выхлопа фкосмос на приличных градусях кидалками малых размеров.

Я не планировал выживать в межзвездном пространстве и 60 широтах...

n114b
почему не сделать просто металл-воздушный элемент?'

Инструмент Нада - давилку катодов. Ну и со свалок отработку тонера от лазерпечаталок добывать под склейку. И сетки токовывода или лично плести из проволок или добывать. И зза пропитки катодов достаточно бодрой Нада делалку катодов в хозяйстве под готовку новых относительно часто имхо.

Ху..лку катодов... На алике готовый материал продается 😊

n114b
Попробовал седня сульфат магниевый полектролизить в нерж кружке с нерж ложкой - с обоих двух газит а осадка гидроокиси магниевой нету. Похоже Нада или с мембраной мутить или таки покупать и гидроокись типа натриевой на осадку гидроокиси магниевой. Бо по книжке от крутых дедов самое лучшее спекание фкерамику идёт у оксида магниевово после разложений гидроокиси достаточно слабым гревом.

Да итить же твою колотить! А просто добавить щелочи или соды + гашенной извести, золы в конце концов и гашененной извести, религия не позволяет?! 😀 Нахрена тебе тот гидроксид магния то и керамика с него?

Электролизом получить с сульфата гидроксид можно примерно никогда! 😊 Хоть усрись. Хоть с мембранами хоть без.

n114b
Нада бы огласить ресурс катодов от кетайцев до заметных промоканий и падений фефективностм в разы. Во времени от намочений гидрофильной стороны лектролитом. И возможность их регененирований.

Пока не прислали...

Нада бы на входе раствор и на выходе жыжу с осадком под отделение осадка отстаиванием после промывок. А гаш известь очень медленно имхо растворяет себя и потому будет трудно разделить осадок гидроокиси магниевой от кальцыевой. Хотя в плохом случае это мож и терпимо бо вроде тклр у периклаза и у окиси кальц весьма сравним. Но стабильность керамики с оксидом кальц существенно хужее от воды с углекислотой. Но в сухом месте мож и будет терпимо долго работать. Так то оно можно пробовать типа из жжоново доломита молоть порошок и спекать пробовать - потом мож на тестах. Для начала можна на чистой химии как положено. Разложение осадка гидроокиси магниевой то типа самый простой способ получить весьма мелкий порошок окиси магн без размола. С наилучшым спеканием. Тута мож в мелкой типа муфпечке выйдет догреть до ок 1200..1300 на проволоке из хозтоваров и то под спекание окиси магн чистой малавата. Надо будет пробовать чуть кварц стекла намолоть или даже бутылки-оконных под улучшение спечки.

n114b
или гашененной извести'

Нада бы на входе раствор и на выходе жыжу с осадком под отделение осадка отстаиванием после промывок. А гаш известь очень медленно имхо растворяет себя и потому будет трудно разделить осадок гидроокиси магниевой от кальцыевой. Хотя в плохом случае это мож и терпимо бо вроде тклр у периклаза и у окиси кальц весьма сравним. Но стабильность керамики с оксидом кальц существенно хужее от воды с углекислотой. Но в сухом месте мож и будет терпимо долго работать. Так то оно можно пробовать типа из жжоново доломита молоть порошок и спекать пробовать - потом мож на тестах. Для начала можна на чистой химии как положено.

Так делается в 2 этапа:
1) Добавляем известь в поташ или соду - получаем раствор гидроксида натрия или калия и осадок с карбоната кальция, отстаиваем сливаем.
2) полученным выше раствором осаждаем нужный тебе гидроксид с сульфата магния.
Ну или не волоебим, а сразу берём раствор щелочи 😊 Я уже просто спецом максимально выживальчески-наколенные рецепты привожу, когда почти нихера нет из химии.

Зачем тебе гидроксид магния то?

Генерильный на перепаде грева диод устроен из двух лектродов и изолятора между ними. Вот надо научить себя делать в хозяйстве газоплотны изоляторы под диоды из жылезных вгп или иных с металлобазы в райцентре труб. Под диапазон температур хотя бы ок 1000ц. В хорошем случае надо бы до 1300ц и вышее. Но тама уже даже с алитированием жылезо будет выгорать на аццкой скорости имхо. Но изолятор можна держать в зоне похолоднее - мож около 800ц. А терпимо согласована с жылезом керамика по тклр то на окиси магниевой. Химически то на месной жылезоникелевой планете удобно - основа диода из жылеза и изолятор из окиси магниевой и ее дофига в воде океана и в осадках. Ну под защиту от быстрых выгораний жылеза в кислороде - алитирование люмишкой. Пудра люмишки в этих останках техноцывки вполне ешо доступна.

Как-то уже в гнилых останках техноцывки нету возможности пойти в магазин хоть в облцентре и купить тама трубки периклазовой керамики в нужном размере под обустройство металкерамоузла. Щас в СПб купил только мкр трубку под нарезание колец опорных изоляторов - но по тклр оно имхо далеко от жылеза и при греве поломает и испортит пустоту внутрях диода.

Ну или писать кетайцам через алибабу про изготовление и присылку трубки периклазовой керамики в нужном размере и потом ее припаивать к жылезкам медяшкой или мож стекляшкой.

Ну то просто сначала делать раствор гидроокиси калиевой или натриевой - дольше. Но тоже дело полезное в хозбыте.

Под керамику чистота веществ сильно менее важна относительно акумов и такой вариант понаделать побольше гидроокиси магниевой вполне годен.

Ну типа лектролизом можна растащить воду на гидрооксилы и протоны и гидрооксилы типа должны успеть споймать ионы магниевы и упасть в осадок. Но щас че-то идёт иначе.

А если батарейку про то на воде сделать ? Всё никак проверить взяться не могу . Медь есть ,цинк нужен листом

Внешний грев-горение и нету подвижных деталей. Стирлинги и паровики оцтой. Ну вместо теплотрубки здувать грев с анода дувом воздухов или капанием воды на парение. А вместо цезиев парить мож гидроокись калиеву или делать таки оксидны катоды и аноды с работой выхода меньшее 3..2 ев.

n114b
Электролизом получить с сульфата гидроксид можно примерно никогда! Хоть усрись. Хоть с мембранами хоть без'

Ну типа лектролизом можна растащить воду на гидрооксилы и протоны и гидрооксилы типа должны успеть споймать ионы магниевы и упасть в осадок. Но щас че-то идёт иначе.

Не надо придумывать "альтернативную науку" 😊 идёт иначе, потому что по другому идти не может.

molodoy13
6-5-2021 21:00 профайл lv333 пожаловаться модератору Редактировать сообщение Цитировать
Так то в любом случае сделать батарейку которая бы работала больше месяца точно, непрерывно светя светодиодной матрицей и освещая при этом небольшое помещение, а так же питала какой нить приемник

А если батарейку про то на воде сделать ? Всё никак проверить взяться не могу . Медь есть ,цинк нужен листом

Работать будет, но полезное действие которое такая батарейка будет выполнять, будет сводится только к отклонению стрелки прибора... И то не факт даже что осилит, вот на цифровом да, циферки покажет больше нуля! 😊

n114b
Сопсно в селюковой землянке Нада скосплеить таку хрень из одной из крутых древних техноцывок

Внешний грев-горение и нету подвижных деталей. Стирлинги и паровики оцтой. Ну вместо теплотрубки здувать грев с анода дувом воздухов или капанием воды на парение. А вместо цезиев парить мож гидроокись калиеву или делать таки оксидны катоды и аноды с работой выхода меньшее 3..2 ев.

Ты переизобрел МГД-генератор что ль? 😀
"Просто" он выглядит только на бумаге к сожалению 😊

дэнчик1982
Лучше уж динамо с аккумом, покрутил 10 мин и светит весь день)

Так это не проблема, причем батарея будет всего то размером с ведро 😊 Конструкция примитивная: собсно само железное ведро, налитый в него раствор хлорида железа и внутри достаточно крупный графитовый электрод, собсно все 0.9 в и несколько ампер вам обеспечено 😊 Ведро и хлорид железа в данной системе расходники, впрочем хлорид железа можно регенерировать... А вместо ведра взять пучок арматуры и поместить все это в пластиковое ведро.

дэнчик1982
Хлорид железа это то чем платы травят?

Да. Хлорное железо или хлорид железа III.

дэнчик1982
Где столько графит взять?
Расходоваться будет железо?

Да, железо будет расходоваться, причем даже на холостом ходу весьма активно, так что электроды нужно вынимать если не хотите его зря гонять. Где взять графит? Ну самый простой вариант пойти на конечную остановку тролейбуса, там башмаки токосьемные на земле валяются 😊 Можно взять ещё так называемую углеродную ткань, или углеродный войлок, на алике продается. .. он лучше тем что:
1) имеет намного больше площадь поверхности.
2) не такой хрупкий как обычный графит и легко сгибается.
3) то что конкретно меня заинтересовало, позволяет воздуху проникать внутрь этой системы и задействовать кислород из него в химической реакции которая протекает в этом элементе

lv333

Ты переизобрел МГД-генератор что ль? 😀
"Просто" он выглядит только на бумаге к сожалению 😊

тута проще - без магнитополей. три детали с примерно ничевом между ними. зато формул квантовой физики тама мож на тыщщи страниц.

с паровиками и стирлингами типа много деталей - зато формул мож на страницу.

с батарейками на расходниках средне - детали тоже типа три но формул на мало страниц.

lv333
Можно взять ещё так называемую углеродную ткань, или углеродный войлок, на алике продается. .. он лучше тем что:
1) имеет намного больше площадь поверхности.
2) не такой хрупкий как обычный графит и легко сгибается.
3) то что конкретно меня заинтересовало, позволяет воздуху проникать внутрь этой системы и задействовать кислород из него в химической реакции которая протекает в этом элементе

наманый газодиф катод устроен заметно сложнее - тама желательно и гидрофильну часть под годный контакт лектролиту и особый контакт с кислородом под годный ток на кислород.

работа химии иногда очень сильно зависит от физики веществ. типа то жылезо настругано опилками работает анодом примерно никак.

и уголь под работу с кислородом очень полезно активированый вместо просто какой-нить. графит то далеко имхо от активных углей.

а без гидрофобности годной уголь просто очень быстро пропитает лектролитом и туда перестанет ходить кислород на годной скорости и ой. току будет мала.

n114b

тута проще - без магнитополей. три детали с примерно ничевом между ними. зато формул квантовой физики тама мож на тыщщи страниц.

с паровиками и стирлингами типа много деталей - зато формул мож на страницу.

с батарейками на расходниках средне - детали тоже типа три но формул на мало страниц.

А в чем суть? Желательно на русском, а не на орчьем? 😊 Как работает работает мгд мне например понятно общий принцип там элементарный, примерно такой же как и в обычном электромеханическом генераторе тока, только вместо механического вращения якоря обычно поток раскаленной плазмы. Вроде всё просто, но проблема в материалах которые бы длительный срок выдерживали такое надругательство 😊 да и в добавках которые в эту плазму надо подмешивать... Больно дорогое электричество в общем выходит, а так да все очень примитивно по конструкции. Да и формул что бы это понять не так уж и много...

n114b

наманый газодиф катод устроен заметно сложнее - тама желательно и гидрофильну часть под годный контакт лектролиту и особый контакт с кислородом под годный ток на кислород.

работа химии иногда очень сильно зависит от физики веществ. типа то жылезо настругано опилками работает анодом примерно никак.

и уголь под работу с кислородом очень полезно активированый вместо просто какой-нить. графит то далеко имхо от активных углей.

а без гидрофобности годной уголь просто очень быстро пропитает лектролитом и туда перестанет ходить кислород на годной скорости и ой. току будет мала.

Эт я вкурсе, есть уже кое-какие идеи, но их надо проверять опытным путем. Уголь плох тем что расстояние между угольками колоссальное, по меркам этого мира и как следствие сопротивление большое, а ток стало быть малый, в общем много пара в гудок в итоге 😊 Графит плотнее, но поверхность разумеется ниже, а вот тот материал, о котором я писал, нечто среднее и хорошая поверхность и небольшое сопротивление. Пропитки электролитом можно избежать добавлением некоторых компонентов в электрод, в конце концов можно даже принудительную аэрацию сделать насосом, но это будет отбирать разумеется часть вырабатываемой энергии.

лектроны летят с катода на анод. при греве катода и охлаждении анода и при работе выхода с катода больше работы выхода анода будут полезна разность вольтов на выходе и полезный ток при замыкании цепи. да и у простых ничевошных внутрях диодов в наличии левый кусок на вах где он генерит полезное на выход. но тама обычно грев катода устроен накалом спирали током - нету возможности сунуть много грева на катод от горелки и вывести охлаждение анода.
а шоб тока было много надо побольше кв см катода и анода. ну и правильное отношение градусов грева и работы выхода катода.

в инете в наличии часть книжек из бывшей крутой техноцывки безплатно - https://www.nehudlit.ru/books/detail1185590.html в главе 1 тама сцуть.

" проблема в материалах которые бы длительный срок выдерживали такое надругательство"

тута мысля особо горячи места катода и анода из ст3 с металобазы в райцентре алитировать. под выгорание в кислороде воздуха помедленее.

иначе скорость выгораний ст3 при около 1300ц пичалит. а ставить высоколегированое хромом и никелем терпящее около 900..1000ц на воздухе излишне дороговато. да и делать спай керамики с нержой имхо сложнее и точить нержу на мелком токарном тоже труднее.

потому токо православно жылезо в ст3 и пудра люмишки с глиной и нашатырем под алитирование запеканием впечке.

тама же нужно быстрое хождение кислорода к правильным местам угля. ну будет какой-то раствор кислорода в середине лектролита - но мож оно медлено пойдет к углю да и будет ли годно работать уголь с раствором кислорода - дело сомнительное. колдунство трехфазных газодиф лектродов мож основано и на трехфазности вместо просто двухфазной системы по сработке кислорода из раствора на угле.

вот обратно дело по раствору кислорода в щелочном лектролите идет вполне годно на относително малой скорости.

n114b
"можно даже принудительную аэрацию сделать насосом,"

тама же нужно быстрое хождение кислорода к правильным местам угля.

Тем не менее именно так и делают в современных алюминий-воздушных батарейках, где то был видосик с стартапом в котором мелкий электромобильчик ездил на таком элементе и там как раз таки пробулькивался воздух через этот элемент. Это самый простой вариант просто с минимумом колдунства 😊 разумеется не напрямую мотор крутился от такого элемента, а при помощи буферного литиевого аккума, но в отличии от классического электромобиля он куда меньшей ёмкости, а проезжает умопомрачительные даже для теслы расстояние на одной заправке, да и сама заправка куда быстрее чем зарядка лития, особенно от обычной бытовой сети. Конструктив там тоже простой до опупения.

В более отдаленной перспективе можно будет подумать о зарядке электроскутера от такого элемента. Но тут уже все конечно сложнее.

n114b
При фееричном булькании через типовой приличный и потому щелочной лектролит будет итти бодрое отравление лектролита углекислым. Оно идёт и у просто газодиф катодов но сущесно помедленнее.

Все верно, но я же говорил не за щелочной элемент 😛

lv333
Я не планировал выживать в межзвездном пространстве и 60 широтах...

то весьма важно в палате - меньше патронов тратить и меньше потери на убой и инвалидов при обороне.

оксиды - магниевый - кремниевый - борный. в физформе пиконанопорошков.

магниевый оксид - сульфат магниевый из сельхоз удобрений + гидрокись натриева из магазинов хозбыт химии по прочисте труб от жыра (мож и карбонат из соды сойдет - но надо будет разлагать кабонат магниевый при большем греве).
садить осадок гидроксида магн - отмывать от сульфата и остатков растворимых водой - сушыть осадок. хранить мож стабильнее в форме гидрокиси сухой иначе оно жрет углекислый имхо и становит себя карбонатом с более высокогревным разложением.

кремниевый оксид - жыдкое стекло (раствор силиката натр) раствор из магазина хозстройтоваров + серна кислота из магазина афтотоваров. замешать в воде и отмыть от сульфата натр и греть осадок до бел сух порошка с прокаливанием на газгорелке. то вроде будет оксид кремневый (но мож будут остатки кремневой кислоты).

борный оксид (желательно) - бура из селюковых или городских хозтоваров или борна кислота из селюковых удобрений. буру раствор мешать с серной кислотой до выпада осадка - осадок отмывать от сульфата натр и сушыть и разлагать гревом до борн оксида.

примерный состав форстерито-периклазовой керамики - больше 90 проц оксид магниевый + чуть оксид кремневый + меньше оксид борный. количество оксидов кремн и бора желательно минимально под годное запекание при около 1300 и прочность и газоплотность.

в более плохом случае мож добавку кремнев и борн оксидов можно заменить на крошево стекол хозбыт - но тама больше натриевых частей и будет хужее проводимость и растереть крошево стекла в достаточно годный пиконанопорошок относительно сложн имхо.

мож под слепливание в форму при плохой лепимости добавить чуть обойных клеев из магазинов хозтоваров - более плохой вариант - модиф крахмал - более приличный вариант - метилцылюлоза (заметно дорожее). или просто клейстера с муки и др. но пиконаноформа порошка магниевово уже в сыром виде мажетцо и лепитцо имхо прилично и при засыхании надо крошыть аки суху глину. но мож то и от усвоений углекислости воздуха в мокром виде и карбонизирований относительно вредных.

n114b
...
мож под слепливание в форму при плохой лепимости добавить чуть обойных клеев из магазинов хозтоваров - более плохой вариант - модиф крахмал - более приличный вариант - метилцылюлоза (заметно дорожее). или просто клейстера с муки и др. но пиконаноформа порошка магниевово уже в сыром виде мажетцо и лепитцо имхо прилично и при засыхании надо крошыть аки суху глину. но мож то и от усвоений углекислости воздуха в мокром виде и карбонизирований относительно вредных.

Вроде пишет русскими буквами, а не понимает, что химия - наука с формулами, где магниевый оксид правильно называется окси́д ма́гния (жжёная магнезия) - химическое соединение с формулой MgO, а другие названия тоже имеют своё нормальное обозначение.

Кроме формул для обозначения, применяется и последовательность действий с весовыми или количественными частями, а всякие "мож" и "чуть" - исключаются. Ну, насколько я помню школьную химию.

А так-то да, албанетс, что с него взять...
Пошаговую инструкцию с нюансами написать умеет далеко не каждый.

Внимание к мелочам у некоторых отсутствует. 😊
lv333, например, до сих пор персональное сообщение не прочёл или не счёл нужным на него отвечать, такое тоже возможно.

ну уж в химичение аналитическое нада уметь - шоб была таблица менделеева с атомными весами в грамах и каркулятор под сложение и умножение и вычитание и деление чисел с десятичн долями.

в порошках и жыжах покупных нада сначала определять количество полезных компонентов и потом ращщитывать скоко чево с чем мешать.

печатать количество веществ и кислоты под выход нужных веществ нету смысла - их нада матемачить через таблицу менд - атомны веса оттуда и количество полезных веществ в своей добытой химии а оно разно.

даже процентам на упаковках говнотоваров мало пользы верить - лучшее титровать лично.

типа на санитоле указано порядка 30 процентов гидрокиси - а по результату замеров вышло около 60. похоже тама чучмеки просто наглазок соль к гидроскидом месют и выходит очень примерно. да и на упаковках обычно пишут более 5 но менее 30 процентов - типа тоже очень гдето примерна.

с кислотой серной тоже разное - могет быть с акума плотности около 1.3..1.2- - а могет быть с магазина под долив ок 1.33..1.4 - нада брать таблицу процентов и плотности кислоты и оттуда щщитать или на титровании вычислять скоко кислоты нада лить до конца реагирований или до годных реагирований.

типа фчера вышло - 2 мл кислоты плотности около 1.33 на 5 мл жыдкостекла - а скоко тама процентов жыдкостекла мало хто знает и смысла мерить мало. просто накапал до контца выпада осадка примерно.

сульфат магниевый тоже обычно идет в кристалогидрате случайных имхо составов - нада прокаливать до контца выхлопа воды или замерить потери веса при прокалке и перещщитать скоко порошков мешать с водой иначе прокаленый сульфат сильно хужее растворять - а кристалогидрат растворяет себя в разы лучшее.

остальное тоже в кристалогидратах обычно имхо - и бура и борна кислота и др.

сначала надо делать аналит анализ и ращщот по наличной химии и потом уже писать себе на бумажке скоко каких грам-килограм с чем другим мешать.

а подбор точных количеств порошков в форстерит-периклазову выпечку идет по результатам долгих тестов запекаемости и полезных свойств выпечки по запечке между катодом и анодом и далее по количеству цыклов грева без нарушений газоплотности и по градусам цыклов. чем большее окиси магниевой тем ближее тклр к жылезу но тем сложнее с запеканием при меньшее уже расплавки жылеза. потому в форстерит-периклазовых выпечках имхо окиси магниевой большее 90 процентов - а остальное типа полезны флюсы под улучшение свойств в реальном унылом хозбыте при отсутствии возможности запекать чисту окись при около 1700ц.

клеев-биндеров тоже минимально возможное количество токо под возможность слепить из порошка при плохой лепимости при выпечке керамоизолятора отдельно под припайку потом. обычно до процентов по весу.

cms2176
Этого хватит на десятилетия

Срок жизни литий-ионного элемента до падения его емкости вдвое,-около трех лет

- в каком режиме эксплуатации ?
- у меня на деволте бесщеточном АКБ живут 4 года, но там токи 😊
- в фениксе у меня живут 18650 вытащенные из ноутов в 2012 году

Странно, правда ?

cms2176
в каком режиме эксплуатации ?

cms2176
в фениксе у меня живут 18650 вытащенные из ноутов в 2012 году
Странно, правда ?

jim hokins
Срок жизни литий-ионного элемента до падения его емкости вдвое,-около трех лет.Дальше что планируете?

jim hokins
остаточную емкость замеряли ?

что интересует - спрашивайте.

ничего странного,-вы остаточную емкость замеряли ?

Раньше мерял (у меня есть CADEX) - сейчас не интересно, всегда есть 2-3 десятка АКБ с разборки сборок из ноутбука. Отслужив в ноуте они 5-10 лет нормально живут в фонарях и слаботочке.

Проблема АКБ в БП, в горизонте 10-15 лет - надуманная. Проблем с АКБ не будет. Будет проблема с тем как их зарядить и обслуживать.

cms2176
1 миллиард аккумуляторов, за год до этого 160 миллионов ноутбуков. Этого хватит на десятилетия

батарейко то первичный источниг. а шоб те литиевы дали 1000 раз току - их сначала надо 1000-1 раз напихать междувольтовыми джоулями.

напихать междувольтовыми джоулями.

Если отбросить всякую дичь и посмотреть на реальные сценарии - 1590 ватт установленных у меня панелей стабильно дают в световой день:
- летом 8.25 кВт (некуда девать)
- зимой 1.2 кВТ
теперь прикиньте сколько надо напихать в 18650 и сколько штук можно напихивать в день

cms2176
сколько штук можно напихивать в день

не более

Зарядка Nitecore D4 имеет 4 канала и заряжает все основные типы АКБ и основную химию. Потребляет оно от 10 ватт.

Покупать надо зарядки, с АКБ проблем не будет - почему я описал выше

cms2176
Если отбросить всякую дичь и посмотреть на реальные сценарии - 1590 ватт
- зимой 1.2 кВТ

а в ленобласти при зимовании в финзаливе с 1.3 квт выходит заметно меньшее 50вт. и пасмурно и высота сонца над гор мала. у мурманска так ваще меньшее 1 вт мож будет.

ну и бомжевать при потребности с 1+ квт сонцепанелей относительно тяжко - на тележку их мало влезает.

ну и бомжевать при потребности с 1+ квт сонцепанелей относительно тяжко - на тележку их мало влезает.

Никогда не понимал тягу к бомжеванию и тележкам из супермаркета. Жить надо в заранее подготовленном месте с проверенной инфраструктурой. На худой конец иметь достаточно денежек чтобы переместиться к маргаритам с сеньоритами 😊
Наиболее вероятные сценарии - это жизнь в подобие бомжатники+киберпанк

cms2176

Никогда не понимал тягу к бомжеванию

огородников доить лехче кочевников.

n114b
огородников доить лехче кочевников

jim hokins
И завязывайте в олбанщиной,-чисто по человечески прошу.

Заметил на себе, как влияет олбанскей йазыг, если его не пресекать?

Предложения с маленькой буквы(это ещё общение СМСками ранее усугубило), нет пробела после запятой, точка в конце предложения забывается:

jim hokins
не более,чем у вас есть соответствующих зарядных,умножено на поделенную на длительность зарядки акков световую часть суток

Уж прости, но твои предложения тоже не пример для подражания, хотя можно сделать скидку на по***зм или скоростной ответ. 😊

Понимаю, если бы написал "аккумов" или "АКБшек", так как "акков"="аккаунтов" в моём понимании.

Но таки соглашусь, что албанский уже напрягает.
Не принимай написанное выше, как укор, просто текст для размышления.

nextman
Заметил на себе, как влияет олбанскей йазыг, если его не пресекать?

jim hokins
Я его за албанщину банил уже раз пять,-он безнадежен.

"Проблемы индейцев шерифа не волнуют"(с)
ССЗБ.

nextman
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют"(с)

nextman

Вроде пишет русскими буквами, а не понимает, что химия - наука с формулами, где магниевый оксид правильно называется окси́д ма́гния (жжёная магнезия) - химическое соединение с формулой MgO, а другие названия тоже имеют своё нормальное обозначение.

Кроме формул для обозначения, применяется и последовательность действий с весовыми или количественными частями, а всякие "мож" и "чуть" - исключаются. Ну, насколько я помню школьную химию.

А так-то да, албанетс, что с него взять...
Пошаговую инструкцию с нюансами написать умеет далеко не каждый.

Внимание к мелочам у некоторых отсутствует. 😊
lv333, например, до сих пор персональное сообщение не прочёл или не счёл нужным на него отвечать, такое тоже возможно.

Да плохой человек, редиска! Ответил, впрочем все ответы есть прямо в этой теме 😊 А так же в учебнике по химии школьный курс, та даже в Википедии или если вам ближе то в БСЭ! 😀

Приводить инструкцию сколько граммов взять вот этой бурой хрени или миллилитров вон той жижи, не вижу смысла в виду "химической чистоты" последних, тут больше на глазок разве что 😊 А сам техпроцесс там прост до безобразия.

Так мерил процент полезной гидроокиси в хозбыт порошках прочистки труб.

cms2176

Раньше мерял (у меня есть CADEX) - сейчас не интересно, всегда есть 2-3 десятка АКБ с разборки сборок из ноутбука. Отслужив в ноуте они 5-10 лет нормально живут в фонарях и слаботочке.

Проблема АКБ в БП, в горизонте 10-15 лет - надуманная. Проблем с АКБ не будет. Будет проблема с тем как их зарядить и обслуживать.

Литиевые банки никак не обслуживаются, это вам не свинец, водички не дольешь. А какая проблема с зарядкой то? Плата заряда, на худой конец, есть почти в любом из тех приборов которые вы собрались деребанить на банки 😊 А так то можно и отдельно заготовить их сколько нужно, стоят копеек. Да в конце концов любой павербанк содержит плату для зарядки банок. Но на счёт 10-15 лет, имею некоторые сомнения... 15-ти летние банки почти все мертвы необратимо, 10-ти да кое что наковырять можно еще.

Раз пошла такая пьянка, то LTO разве что спасут отца палатной электрификации. 😊 Этих да на человеческую жизнь должно хватить, если их специально не убивать. Но фонариков и прочей битовушки нет особо под этот тип банок, тут только колхозить разве что, да и ценник на этот тип батарей конский. Кстати 2 последовательно соединённые банки LTO можно спокойно заряжать от источника в 5 вольт и на выходе они тоже будут давать что то около этих же 5 вольт, такой себе павербанк без электроники вообще 😊 из обслуги только раз в н-циклов балансировать их включая паралельно. С 12-ти вольтовыми сборками все примерно так же, только больше элементов соединённых последовательно. Такая вот себе ручная бмс плата постБП разлива! 😊

Но такое обращение нормально стерпят только LTO. С обычными банками лучше так не играется конечно... Хотя и они будут так работать, но их ресурс упадет неслабо 😊

lv333
Приводить инструкцию сколько граммов взять вот этой бурой хрени или миллилитров вон той жижи, не вижу смысла в виду "химической чистоты" последних, тут больше на глазок разве что А сам техпроцесс там прост до безобразия.

Смотрите Р.М. 😊

На днях общался с пользователем аккумуляторов LiFePO4 нормальной ёмкости, с использованием BMS - четыре года, полёт нормальный, но при минусе заряжать не получится.

Про LTO пока данных нет, дорого...

nextman

Смотрите Р.М. 😊

На днях общался с пользователем аккумуляторов LiFePO4 нормальной ёмкости, с использованием BMS - четыре года, полёт нормальный, но при минусе заряжать не получится.

Про LTO пока данных нет, дорого...

Ответил, вроде развернуто и по пунктам 😊 Та вся прелесть LTO как раз в том что можно и без бмс обойтись, они отдают огромные токи, имеют колоссальный рессурс, разумеется речь не идёт об АКБ для электротранспорта, а так небольших павербанков для мелочевки на 5-12в. Можно даже стартерную батарею сделать, хоть для грузовика, но электрику придется все же немного переделывать. Впрочем тут уже и готовые есть решение размером с павербанк, реально заводят легковушку 1.6л бензин, даже без АКБ вообще... Сам проверял, причем на полном заряде раз 10 завести можно, прям магия, если бы сам не попробовал, не поверил бы 😊 но тот что у меня ещё слабенький есть монстры которые и дизель раскручивают легко, даже довольно кубатурный дизель 😊

n114b
Ну и хде тута рецепты самодельных лто при пце.

Вот, очень короткий -
1) Покупаем.
2) Профит!

А что магия ? Если заряда хватает
Я мотоцикл от батареек заводил

Типовы тесты на горючесть литиевых на утубчиг пишут на открытом полигоне. В закрытой коробке оптимальных размеров под смешение пара с воздухом сцыкотно - иппанет - череп-лапы оторвёт и заранит. Антижывунски оно в хозбыте в годном под прожывание размере.

nikserg
а каков перечень потребных к запасанию или добыванию инструментов, измерительных приборов, реактивов, ёмкостей, материалов для перемычек и корпусов для изготовления и обслуживания очень самодельной батарейки?

Корпуса - банки и бутылки или ведра и тазы спомойки или останков городов. Перемычки - провода с останков техноцывки.

molodoy13
Впрочем тут уже и готовые есть решение размером с павербанк, реально заводят легковушку 1.6л бензин, даже без АКБ вообще... Сам проверял, причем на полном заряде раз 10 завести можно, прям магия, если бы сам не попробовал, не поверил бы

А что магия ? Если заряда хватает
Я мотоцикл от батареек заводил

Ток! Он для такого малыша очень большой. Свинцовый же АКБ почему делают такой избыточной по сути для своей задачи ёмкости? Ведь хватило бы и 5-10А*ч, но подиж ты ставят 55! Просто меньшей ёмкости АКБ на свинце просто неспособен отдать нужный для кручения стартера ток.

Ну смотря какой мотоцикл и от каких батареек 😊 если речь о иже, то да он работал от батареек, но там нет стартера и батарейки некоторые кулибины ставили для того что бы запитать катушку зажигания, а она не так уж много потребляет или для возбуждения катушек в генераторе что тоже разово. Короче ток максимум пара ампер, а не пара сотен... Просто ИЖ впринципе был неспособен запустится без АКБ даже, его же "гениальные" совковые инженеры делали... У японских скутеров к примеру таких проблем нет, есть АКБ хорошо - ключик повернул и запустил с кнопки, нет - не проблема дёрнул кикстартер и поехал, все работает точно так же как с аккумом кроме заводки. А вот про использование батареек для запуска стартера, даже на мелком 50-ти кубовом скутере, имею большие сомнения что он запустится, разве что батареек придется брать реально дохрена 😊

n114b
Да и возможность выдачи зопаса джоулей из батарейки на аццкой скорости типовым вышывальщегам скорее вредна. Без няньки-робота защиты бмс вышеывальщиг мало защищён от бабахинга сверкакинга искрикинга хлор-диоксино вонянинга. Ну и аццка пожаровзрывопасность типовых безводных лектролитов литиевых вместе с зопасом джоулей на зопаривание череповата.

Типовы тесты на горючесть литиевых на утубчиг пишут на открытом полигоне. В закрытой коробке оптимальных размеров под смешение пара с воздухом сцыкотно - иппанет - череп-лапы оторвёт и заранит. Антижывунски оно в хозбыте в годном под прожывание размере.

Если потребитель только светодиодные лампочки, то да смысла в возможности отдавать большие токи нет. Для мелкой электроники все так же. Проблемы начнутся только если возникнет желание запустить какой нить водяной насос к примеру, шоб не ведрами воду таскать, а нажал кнопочку - вжик и закачал сотню литров воды 😊 Транспорт еще, хоте бы электровел... Да много есть вариантов где можно при помощи нормальных АКБ упростить сильно себе жизнь. Не то что бы без этого вообще никак нельзя обойтись, но если есть, то почему нет?

n114b
Правильны наивны и достаточно безопасны вкусы то православный ламельный никелькадмий без или маложелезный. Но их тоже Нада напихивать междувольтовыми джоулями прогоном кулонов через. Тема имхо больше про первичны источниги междувольтовых джоулей вместо хранений уже добытых.

По сути да, но что бы к примеру изготовить с нуля хлорное железо при использовании только лишь бытовых реактивов, без электричества довольно сложно обойтись.

Никель-кадмиевый аккум ты конечно же соберёшь сам да? И руды на него в огороде или ближайшем болоте накопаешь?)

Кстати, есть ещё идея вместо хлорного железа использовать хлорат натрия, вот его то как раз вообще легко можно бесконечно рециркулировать и готовить из обычной поваренной соли.

чёткий парень
Вопрос. Если на молнечную панель мощностью 1000 ватт, дать излучение концентраторами в 10 раз больше, а саму панель охлаждать активно, то будет ли это означать, что она выдаст 10 киловатт?
Теплообменн к, жидкость..фуфуфу

Хм... Во первых, вы себе представляете площадь панели на 1000 Вт? Это больше 4 квадратов, т.е. грубо 2х2 метра, а концентратор стало быть должен быть в 10 раз больше, это в идеале, в реале может и в 20. Итого как минимум 40 квадратов, а реально скорее всего ближе к 80. Ну и потом при любом раскладе панелька не выдержит если на нее направить 10квт на 1 квадратный метр. В общем, дешевле сразу купить панелей на 10квт 😊 чем зеркальце на 80 квадратов и систему слежения за солнцем для него 😀

чёткий парень
Вопрос. Если на молнечную панель мощностью 1000 ватт, дать излучение концентраторами в 10 раз больше, а саму панель охлаждать активно, то будет ли это означать, что она выдаст 10 киловатт?
Теплообменн к, жидкость..фуфуфу

Выдаст.

чёткий парень
Вопрос. Если на молнечную панель мощностью 1000 ватт, дать излучение концентраторами в 10 раз больше, а саму панель охлаждать активно, то будет ли это означать, что она выдаст 10 киловатт?
Теплообменн к, жидкость..фуфуфу

https://pikabu.ru/story/termoy...h_pelte_7179187

n114b

Выдаст.

Это проверено на практике или блабла?) Потому что я не уверен... Даже если не брать в расчет что панель при этом через полчаса в трубочку не свернётся... или даже если ее реально хорошо охлаждать проработает хотя бы относительно длительное время. В 2-3 раза ещё могу поверить, но в 10... Ну хз.

Sraptak
Зачем солнечную если можно жить с перепада температур? Пельтье или термопары.

Это конечно замечательно если просто потрындеть, а не делать 😊 А вот если делать... То КПД термопары болтается где то в районе 1%, а попсовой СБ 17% про цену решения на тэг который бы генерил хотя бы 1квт я вообще молчу... Можно полгектара СБ посадить 😊

lv333

Это конечно замечательно если просто потрындеть

Сложность в том, что количество энергии, отдаваемой любым ппТЭГ ограничена рабочей температурой полупроводников. Которая, в свою очередь, обратно пропорциональна квадрату ресурса. Поэтому выше шестидесяти градусов греть все равно не получится. А при этом выгоднее уже будут пельте. Бо КПД преобразователя энергии Солнца в тепловую равна практически ста процентам.

Особенно если охлаждать их замкнутой СВО.

ну или нада долго и уныло пичатать хде и как из останков техноцывки добывать вещества на полупроводниковости тегу. и потом их выделывать в нужном виде под зборку.

Sraptak
Это да. Ну там наверху ссылка не на потрындеть.

тама по сцылке нету сведений скоко поколений дитенышей было выращено до возраста начала размножений с 1 собраным сетапом тега. с пользованием только тега с печки и при каждом зимовании.

а вот на потере грева с многомегаватной трубы от останков греющей техноцывки оно могет достаточно долго - пока грев в трубе.

ну и нету сведений о ремонтах показаных зборок пп тегов. износу тама условно нету - но при потере контакту в одном из дофига последовательных спаев ток перестает ходить везде и ой.

Sraptak
Это да. Ну там наверху ссылка не на потрындеть.

Сложность в том, что количество энергии, отдаваемой любым ппТЭГ ограничена рабочей температурой полупроводников. Которая, в свою очередь, обратно пропорциональна квадрату ресурса. Поэтому выше шестидесяти градусов греть все равно не получится. А при этом выгоднее уже будут пельте.

Особенно если охлаждать их замкнутой СВО.

И? Я прочитал, пересказать краткое содержание для одаренных?) 2.5 Вт*ч, слабо верится, но допустим, пусть даже так. Сколько надо таких элементов и какая будет площадь нагрева? До 200 градусов, если что... и самое главное сколько это будет стоить на 1квт? 😊 Так что кроме потрындеть и поумничать не вижу ничего интересного с практической точки зрения по этой ссылке.

Только во в этом ещё есть какой то смысл -
Поэтому выше шестидесяти градусов греть все равно не получится. А при этом выгоднее уже будут пельте.

Тут спорить не буду, таки да.

По поводу ТЭГов, они есть, нормальные промышленные, а не эта пионерия, но на 25вт мощности ценник примерно 250у.е. Стало быть на киловат надо 40 шт таких - итого 10к у.е. За эти деньги можно купить СБ на общую мощность... 20квт Карл! Так что 1 кВт*ч эта система будет выдавать, даже в черный зимний полдень) причем без топки печки крематория, а просто от света центральной звезды! 😊

В общем весьма тупорылое вложение эти ваши ТЭГи по итогу.

lv333

Это проверено на практике или блабла?) Потому что я не уверен... Даже если не брать в расчет что панель при этом через полчаса в трубочку не свернётся... или даже если ее реально хорошо охлаждать проработает хотя бы относительно длительное время. В 2-3 раза ещё могу поверить, но в 10... Ну хз.

ну реально сонцепанели таки крупны шоб их можна было лепить просто куданить без наводки. и полезный поток мощщи тама сильно меньшее возможностей диодов.

потому вместо фуфлодиодов крупных размеров с кпд меньшее 0.2 под систему со збором света можна брать диоды с кпд вышее 0.2 но они дорожее. многослойны диоды вроде уже тафно до 0.4+ дотянуты по кпд. но такое дает току токо когда сонце в наличии.

щас вот в ленобласти опять дожди и грозы и темень аки зимой. и собирать на диоды света особо и нету откуда.

n114b

тама по сцылке нету сведений скоко поколений дитенышей было выращено до возраста начала размножений с 1 собраным сетапом тега.

а вот на потере грева с многомегаватной трубы от останков греющей техноцывки оно могет достаточно долго - пока грев в трубе.

Есть! Все там есть, собственно даже сам афтар статьи говорит что это хобби и не майтесь х..ней! 😊

lv333
и самое главное сколько это будет стоить на 1квт? 😊

сразу особо 1 квт и нету надобности. тама по добыче дяди выходит можно увеличить систему раз в 10 и вполне хватит на зимование при уровне чорново провода по бытовому искуству економии междувольтовых джоулей. но нада уметь делать таки теги и ремонтировать. и учить такому дитенышей.

lv333
20квт Карл! Так что 1 кВт*ч эта система будет выдавать, даже в черный зимний полдень)

20 квт сонцепанелей трудно утащить ссобой вдрап на тележке и достаточно трудно понаделать на новом месте прожываний.

n114b

20 квт сонцепанелей трудно утащить ссобой вдрап на тележке и достаточно трудно понаделать на новом месте прожываний.

Легче кстати чем 40 тегов по 8,5 кг штука...

lv333
Думаю если у открытого камина поставить стандартную сонцепанель на 150вт, то она выдаст куда больше 2.5вт которые там афтар выжимал со своего пионерского ТЭГа...

Типовой зимний грев идёт обычно печками вместо каминов. Ну хде реально надо зимовать на холодном. И 3 процента КПД от нажжоново фпечке на грев уже начинает относительно хватать на нужны расходы междувольтовых джоулей.

Фтеории при добыче через сонцепанели при зимовании от дров Нада дрова хазгенить и потом жечь хаз под грев светоизлучателей типа оксидов на тонкой основе - с них идёт большее света относительно огня тем же хазом.

n114b

сразу особо 1 квт и нету надобности. тама по добыче дяди выходит можно увеличить систему раз в 10 и вполне хватит на зимование при уровне чорново провода по бытовому искуству економии междувольтовых джоулей. но нада уметь делать таки теги и ремонтировать. и учить такому дитенышей.

Делать не выйдет, самодельная термопара из металлов отдает такие "мощностя" что лучше уж гальванический элемент, а сделать её ппц как непросто, да и нужна проволока из довольно таки дефицитных материалов, которую хрен смотаешь где на просторах постБП пустоши. В общем если своими руками и шоб чинить можно было, сразу болт надо забить на такие поделия-рукоделия. Даже игрушечный Стирлинг из консервных банок больше мощность выдает в разы, а сделать его в намного проще чем термопару.

lv333
И летом они таки 20квт отдадут, а не опять потребуют для своей работы печки крематория! 😀

На летование в Ленобласти хватает 1 фуфлопанели на ок 240 фуфловат. Реально с нее ок 170..180 бывает.

Весу в фуфлопанели 240фв имхо большее 10 кг и на 20 кВт таких Нада на больше тыщщи кг.

lv333

Легче кстати чем 40 тегов по 8,5 кг штука...

То скромны ок 300 кг. В сонцепанели акромя лехкой люминевой рамки и тонких полупроводниковостей ешо толсто и тяжко стекло.

lv333

И? Я прочитал, пересказать краткое содержание для одаренных?) 2.5 Вт*ч, слабо верится, но допустим, пусть даже так. Сколько надо таких элементов и какая будет площадь нагрева? До 200 градусов, если что... и самое главное сколько это будет стоить на 1квт? 😊 Так что кроме потрындеть и поумничать не вижу ничего интересного с практической точки зрения по этой ссылке.

Хотя, разумеется, это все только на потрындеть. Так, серьезно рассматривать можно только механические преобразователи. Типа пары из слаботочного магнето, на обмотку возбуждения, и основной генератор.

Мужык обещает на неделе отправить 2ц компрессор из стоматологии бывшей техноцывки за пару тыщ перевозчиком - буду пробовать мутить типа ериксона на цыкле брайтона-джоуля. Обменниг грева к печке уже сварен и при годном дуве через на около 10 м/с по Рейнольдсу там должно влезать 1..2 кВт грева из печки при ок 4 барах давки.

Sraptak
Зато преобразовывает он не свет, а температуру. Свет можно получить только от Солнца, а тепло - откуда угодно.

Хотя, разумеется, это все только на потрындеть. Так, серьезно рассматривать можно только механические преобразователи. Типа пары из слаботочного магнето, на обмотку возбуждения, и основной генератор.

Ну я же сравнивал по ценам готовые решения выше? Оно то да, подкупает универсальность конечно, типа есть солнце, греем солнцем, нет - дровами! Но нюансы блин есть 😊 Готовый промышленный ТЭГ стоит сильно дороже аналогичной по выдаваемой мощности СБ, даже самоделки из самых дешманский пельтьешек, которые расслоятся чуть только немного перегреешь, короче оно одноразовое.

Аккумуляторы же имеют конечный рабочий ресурс. И не такой он уж и большой, если речь идет про применимость в рамках эхотага.

А так да, СБ конечно дешевле.

Sraptak
у СБ есть один неразрешимый недостаток. Они работают, только когда есть Солнце. ТЭГ же тогда, когда надо.

Аккумуляторы же имеют конечный рабочий ресурс работы. И не такой он уж и большой, если речь идет про применимость в рамках эхотага.

А так да, СБ конечно дешевле.

Не совсем так, СБ работают и от рассеянного солнечного света(даже при 100% облачности), пусть сильно ниже своей номинальной мощности, но это решаемо запасом, с расчетом на который их можно поставить. Что касается аккумуляторов, тоже есть решение ЛТО, они проживут сравнимо если небольше чем СБ. Что касается ТЭГ, тех что я видел реально в продаже, а не те что ставят на космические зонды в составе РИТЭГ у них срок службы заявленный производителем - 10 лет. Я как бы не против, но смотрю чисто с практической стороны, а не с ахами и охами о том как они хороши 😊 И с этой самой стороны я вижу что даже СБ + ЛТО(хотя цены на них кусаются) все равно намного дешевле удобнее и лучше ТЭГ 😊 Как альтернативу небольшой мощности ТЭГ конечно можно взять, если есть лишние деньги конечно, но не более.

Sraptak
у СБ есть один неразрешимый недостаток. Они работают, только когда есть Солнце. ТЭГ же тогда, когда надо.

ле.

Тега даёт току токо когда справна - когда тама фсе сотни контактов последовательной спайки целы. Ну и ветви без разлому.

Спаяны теги нада учить себя чинить после очередных обрывов и мож тады ресурс будет заметно лучшее. Тега собрана из разных веществ с разными тело - тама и п и н блоки и зборочный припой и вжжоное метализирование керамики и само керамиго. При каждом цыкле грева и холодении в сборке проходит цыкл ушатываний между веществами и после каковото цыкла один из сотен-тыщ контактов обрывает и ток перестает ходить везде.

Под ремонт Нада разбирать тегу на блоки и спаивать заново. Там мож идут приспособы типа струн под выкладку блоков на керамике дистанцыр и потом мажут флюсом или просто жмут облуженой фторой стороной и фпечку.
После пайки приспособы из струн растаск в стороны. При годном везении плохеет токо зборочный относительно мяхкий припой и сами п и н блоки из важных пп веществ без раскола.

Ф космокораблях и в ритегах и у сидящих под трубами з безпрерывным гревом у тегов нету цыклов грева и холодений и они тама могут генерить долго.

lv333
зонды в составе РИТЭГ у них срок службы заявленный производителем - 10 лет.

Под хозбыт Нада смотреть на гарантийное количество цыклов грева и холодений до номинальных градусей под номин КПД.

n114b

Под хозбыт Нада смотреть на гарантийное количество цыклов грева и холодений до номинальных градусей под номин КПД.

Этого никто не пишет в ттх.

lv333
и

По поводу ТЭГов, они есть, нормальные промышленные, а не эта пионерия, но на 25вт мощности ценник примерно 250у.е. Ст.

На те хозбыт криотермовы в25-12 даже мало хто в самом криотерме похоже знает какой тама гарантийный ресурс в цыклах. Щас мож будут искать древних инженегров и думать чо пообещать. Зато тама реально сунута типа биметал защита от перегрева вышее 300ц примерна. Пробует подохнуть при перегреве попозжее.

n114b

Выдаст.

Спасибо. А рассеянный свет лен.области в декабре зеркало соберет в пучок иль линзу только Френеля или сферическую ставить надобно?

lv333

Хм... Во первых, вы себе представляете площадь панели на 1000 Вт? Это больше 4 квадратов, т.е. грубо 2х2 метра, а концентратор стало быть должен быть в 10 раз больше, это в идеале, в реале может и в 20. Итого как минимум 40 квадратов, а реально скорее всего ближе к 80. Ну и потом при любом раскладе панелька не выдержит если на нее направить 10квт на 1 квадратный метр. В общем, дешевле сразу купить панелей на 10квт 😊 чем зеркальце на 80 квадратов и систему слежения за солнцем для него 😀

Чем вас так пугают габариты?

Берем панельку на киловатт, сзади лепим на нее алюминиевый лист. К алюминиевому листу припаиваем алюминиевые трубки, главное, чтобы не было зазора между трубками и пластиной.
По пластине пускаем воду от циркуляционного насоса. Водичку в радиатор от ВАЗ 2107 и включаем ветилятор перед радиатором.
Ставим напротив панельки картон с наклеенной фольгой, в виде зонтика и направляем на оучи.
Сам зонтик кинуть на опору, которую вращать шаговым двигателем по таймеру.
Ну а кардинальные настройки нужно бужет сделать только 2 раза в июне и в октябре.

Энергию запасать в LiFePo4 для ноутов и подобноц техники, для крупной, типа сварочника в маховик.
Я рассчитал, что маховика диаметром 3 метра и весом 100 кг мне хватит на ночь.

чёткий парень

Спасибо. А рассеянный свет лен.области в декабре зеркало соберет в пучок иль линзу только Френеля или сферическую ставить надобно?

Зеркало типа параболы мож в точку собирает. У рассева в теории тоже в наличии скокото параллельных компонент и годно большо парабзеркало мож чево и соберёт.

Френель имхо хужее парабзеркала.

Сопсна были бы приспособы по зборке света дешевле пластин сонцепанелей их мож и ставили обычно.

А щас в контце подыханий техноцывки с вырода выгоднее привезти контейнер сонцепанелей вместо контейнера собирателей света. И на собиратели дует ветер и они большее - а большое уже мало доступно новым нищщим.

Новым нищщим за заметну долю пайки дозволено купить примерно до сотен грам веществ в размере меньше литра примерно - а много килограмм и кубометры собирателей уже рабам слишком дороги.

Давка ветра туда весьма заметна. А ветер бывает.

Большое на поверхности коры месной планеты Нада крепить от здува ветром и то стоит бабла заметно и трудно таскать ссобой вдрап.

Спасибо. А рассеянный свет лен.области в декабре зеркало соберет в пучок иль линзу только Френеля или сферическую ставить надобно?

Увеличение йаркости пасмурнонеба то определено доказательство концентрирований мощщи бо можна в реальном фокусе поставить фотодиод мелкоразмера и он даст ток имхо большее высунутый своей апертуры в сторону пасмурность. Ну где-то так мысли.

чёткий парень
1 кв метр фольги и картона стоит 30 рублей.
1 кв метр панелей никак не будет стоит 30 рублей

Чем вас так пугают габариты?

Берем панельку на киловатт, сзади лепим на нее алюминиевый лист. К алюминиевому листу припаиваем алюминиевые трубки, главное, чтобы не было зазора между трубками и пластиной.
По пластине пускаем воду от циркуляционного насоса. Водичку в радиатор от ВАЗ 2107 и включаем ветилятор перед радиатором.
Ставим напротив панельки картон с наклеенной фольгой, в виде зонтика и направляем на оучи.
Сам зонтик кинуть на опору, которую вращать шаговым двигателем по таймеру.
Ну а кардинальные настройки нужно бужет сделать только 2 раза в июне и в октябре.

Энергию запасать в LiFePo4 для ноутов и подобноц техники, для крупной, типа сварочника в маховик.
Я рассчитал, что маховика диаметром 3 метра и весом 100 кг мне хватит на ночь.

Фольги и картона?) Тогда смело умножайте озвученную мной выше площадь зеркала на 4 😊 И да, покажите ка мне даже самую дешманску фольгу 30 руб за квадрат 😊

lv333
А так то задача конечно выполнима https://ru.m.wikipedia.org/wik...%B5%D0%B4%D0%B0

По правде, говоря с точки зрения эксплуатации, самодельный нефтяной дизель и пара цистерн сырой нефти выглядят более реалистично.

чёткий парень
1 кв метр фольги и картона стоит 30 рублей.
1 кв метр панелей никак не будет стоит 30 рублей

Чем вас так пугают габариты?

Берем панельку на киловатт, сзади лепим на нее алюминиевый лист. К алюминиевому листу припаиваем алюминиевые трубки, главное, чтобы не было зазора между трубками и пластиной.
По пластине пускаем воду от циркуляционного насоса. Водичку в радиатор от ВАЗ 2107 и включаем ветилятор перед радиатором.
Ставим напротив панельки картон с наклеенной фольгой, в виде зонтика и направляем на оучи.
Сам зонтик кинуть на опору, которую вращать шаговым двигателем по таймеру.
Ну а кардинальные настройки нужно бужет сделать только 2 раза в июне и в октябре.

Энергию запасать в LiFePo4 для ноутов и подобноц техники, для крупной, типа сварочника в маховик.
Я рассчитал, что маховика диаметром 3 метра и весом 100 кг мне хватит на ночь.

Sraptak
с системой фокусировки и ориентации зеркал, компенсирующая движение солнца, температурного расширения и ветровой нагрузки. Мммм....

По правде, говоря с точки зрения эксплуатации, самодельный нефтяной дизель и пара цистерн сырой нефти выглядят более реалистично.

Пожалуй соглашусь, если рассматривать бредовые идеи, то идея с нефтяным двигателем и цистерной нефти выглядит просто таки как реалистичный план! 😀
Я даже готов рассмотреть собственный нефтеперерабатывающий заводик, осталось только понять откуда цистерны пригнать... 😀

дэнчик1982
Сразу видно человека, который ничего кроме картонки с фольгой в масштабе а4 не собирал))
Такие бредни надо увековечить чтоб людей веселить)

Вот! Я как раз примерно в таком масштабе хочу повторить этот опыт, но взять всё-таки нормальные зеркала, панельки примерно такого размера у меня есть 😊

дэнчик1982
От костра бы сб чтоб работала..

Ну от свечки светодиоды от малехеньких панелек засвечивает, где то были пруфы с Ютуба, так что от больших на 100-150 ватт и костра, думаю вполне себе даже смартфон заряжать, хотя по правде говоря смысла не вижу, так как даже от пасмурного неба они побольше дадут и шансов угробить панель нет...

ЗЫ у меня прям впечатление сложилось что над РФией солнце вообще не светит, ну или если и светит, то не больше 2-3 месяцев в году, судя по тому что на этом форуме про СБ оттуда пишут 😀

Потому что я вижу у нас СБ все больше и больше обрастают по площадям и это как крупные проекты, где под них чуть ли не гектары отводят, так и мелкие, по несколько панелек на крыше частных домов. А хули, электричество из розетки дорожает...

Сам потихоньку осваиваю эту технологию добычи джоулей из термоядерного синтеза ближайшей звёзды 😀 Пока больше как хобби конечно.

дэнчик1982
Хз почему не используют.
А насчёт костра, такое излучение тепловое в электричество, с тем же КПД что и свет, было бы очень круто.
Но видимо что то мешает.

мало света от костра. нада дрова газгенить и греть горелкой оксиды типа http://www.mobipower.ru/module...e=print&sid=423

n114b

мало света от костра. нада дрова газгенить и греть горелкой оксиды типа http://www.mobipower.ru/module...e=print&sid=423

Если газгенить дрова, то проще этот газ в ДВС пустить, КПД будет намного выше чем греть оксиды и на СБ свет направлять 😀
Хотя возможно и выше чем от грева пельтьешек...

n114b
Мало проще. В пихле большее деталей и быстрее износ Нада мазать и подстраивать качество смеси.

Ну для того что бы газгенить дрова, надо ещё воздух в газген нагнетать принудительно, ДВС сам сосет, а тут что делать?) Без турбонаддува конечно можно газген построить, например по принципу реторты, но его эффективность сильно ниже выйдет. Хотя если только все равно топить надо шоб не околеть в мороз, то да эффективность и КПД уже на втором месте стоят, все равно топить надо, а тут ещё сопутствующая плюшка в виде газа.

lv333

Ну для того что бы газгенить дрова, надо ещё воздух в газген нагнетать принудительно, ДВС сам сосет, а тут что делать?) Без турбонаддува конечно можно газген построить, например по принципу реторты, но его эффективность сильно ниже выйдет.

ваще фефкктивность реторты дает весьма чистый древесноуголь. и ево от деревяшки сухой около трети кг или меньшее. а остальное улетает вполне горючим хазом и под своей давкой.

n114b

ваще фефкктивность реторты дает весьма чистый древесноуголь. и ево от деревяшки сухой около трети кг или меньшее. а остальное улетает вполне горючим хазом и под своей давкой.

Эффективность выхлопа того что в находится реторте и правда большая, вот только греть ее дохрена дровишек надо, этот момент все портит:/

Во всем остальном, если где-то все равно надо, то почему бы ещё и реторту не согреть? А так же в том что ее конструкция максимально простая и надёжная и даёт хороший газ, лучше чем с классического газгена, меньше баласта(даже не так, намного меньше) - все только плюсы, да. Для стационарного использования так же не есть проблемой то, что в целом эта хреновина весит куда больше и куда дольше раскочегаривается. Ещё в плюсы реторте можно записать то, что влажность сырья не так уж и важна.

n114b
Прислали цыфры ресурса на термоген около в25-12 - гарантийный ресурс около 360 цыклов и назначенный ресурс около 1800 цыклов. Скромненько.

Короче херня, дорогая и бесполезная 😊

дэнчик1982
Почуму никто не пробует термоаккустический закольцованый?
Только резиновая мембрана изнашивается.
Весь вопрос как теплообменники сделать доступными методами.

Капризная это штука:
1) зона нагрева/охлаждения узкая, вариант прислонить к буржуйке отпадает сразу.
2) вибрирует, необходимо очень жёстко фиксировать на стационарной основе, иначе кроме прыганья всего агрегата ничего толком не добьётесь. Это накладывает определенные ограничения на выбор материалов для такого генератора.
3) надо очень хорошо учесть резонанс, размеры труб должны быть подходящими.

Иза первого пункта обеспечить длительную работу весьма сложно. Оно только выглядит простым, а на самом деле шоб настроить такой генератор надо пое..ться основательно 😊

Не скажу что прям невозможно сделать, но не надо думать что это легко и просто.
На счёт как сделать теплообменник... Ну Игорь же там в своих видосах это не раз показывает. Идеальный вариант металлическая вата, можно наверное и тоненькой медной проволочки жмутом засунуть.

Но в целом этот тип двигателя/генератора Стирлинга действительно самый простой в изготовлении...

дэнчик1982
С ватой то ясно.
Как и из чего доступного сделать со 110 трубы например?
Совместить со щепочницей, или в костёр чик как то пристроить.
Крепить, да к бревну на саморезы прикрутил и дело то.

Херня все это, тут нужен почти точечный нагрев, а это сделать можно или при помощи газа или жидкого топлива, ну как вариант ещё жир можно использовать... Но костерочки и щепотницы... разве что через тепловую трубку, но это усложнит систему.

дэнчик1982
Почему нужен именно точечный нагрев?

Ну блин... Даже не знаю как ответить, попробую вопросом 😊 Вы поняли принцип работы двигателя Стирлинга вообще и конкретно этого в частности?

дэнчик1982
Как работает термоаккустический я не догоняю.

Так же как любой другой Стирлинг, рабочее тело(воздух) нагрелось в зоне нагрева, переместилось вследствии расширения в холодную зону, охладились и скукожилось обратно 😊 И так по циклу, вроде все просто, но как говорится нюансы есть, рабочее тело должно успевать в эти циклы нагревается, что не проблема в общем, тепла можно подвести сколько угодно, но и охлаждается, а вот это уже куда сложнее. Что бы все это работало как надо, тепла надо отводить не меньше чем подводить, такие вот качели, принцип прост, а вот реализация...

дэнчик1982
Вот такой примерно нагреватель.
Внутри между прутками будет стальная вата.
Охладитель, неск радиаторов алюминиевых, рёбрами внутрь, снаружи бачек с водой.

Что то мне подсказывает что эта хрень работать не будет 😊 Но вы конечно попробуйте 😛