(Шапка сокращена 21.11.2023 - просмотров 42521)
Тема не подразумевает заработок(все изобретения делаются публично), но учитывает благодарность(смотрите под спойлером).
Предупреждение и соглашение о рисках.
Все печки в процессе разработки, повторять только на свой страх и риск!
Вы понимаете, что конструкции, изображения которых размещены в этой теме и по ссылкам с неё, ещё не прошли полноценные испытания и всю ответственность за их повторение и использование вы берёте на себя.
Вводная.
В деревню завезли металл, сварочное оборудование и электричество.
Для выживальщика печка, дающая тепло продолжительное время, которая может быть перевезена на обычной повозке или перенесена на носилках, очень пригодится.
Вдруг надо резко сняться с обжитого места.
Печки, не дорабатываемые в текущий момент и старые картинки, спрятаны под благотворительный спойлер - смотрите ниже.
#4 - Печка четвёртая - долгоиграющая горизонтальная. Мобильно-стационарная.
Первый газовый баллон, с отрезанной поперёк крышкой со стороны вентиля является топкой. Второй - увеличителем объёма топки с дожиганием не сгоревших в ней летучих воспламеняемых соединений.
Версия #4.7 light, выживальческая:
(Обновлено: 11.11.2022)
Версия #4.7 long:
Печка реализована в металле - 04.01.2021
#5 - Печка пятая - листовой металл - (c)Eskoff - https://dzen.ru/id/5fe1ec5cfb4bc157378b688b?clid=300
(Обновлено: 22.01.2023)
Печка-буржуйка в зимнюю беседку. Беседка 3х3 по высоте тож примерно 3 м. с окнами и дверью, теплоизоляция неспешно делается - 100 мм плюс паро и ветро мембраны.
Видео: https://dzen.ru/video/watch/604635e39e9a5735c160a257
Основные требования:
1. Достаточная тепловая мощность для быстрого прогрева.
2. Видеть огонь.
3. Медленная отдача тепла на протяжении 4-6 часов, что бы поспать.
4. На всех режимах - безопасность. Как для здоровья так и пожарная.
5. Отсутствие запаха дыма, опять же на всех режимах.
#9 - Печка девятая - "Солнышко" - отопительно-банная с функцией приготовления пищи. Мобильная:
Принцип прост - вторичный воздух подогревается отходящими дымовыми газами, затем эжектируется над окошками из пространства топливника(синие), сквозь которые идут пиролизные газы. Смесь дожигается и ускоряется в сторону выхода, проходит дымооборот(окошки жёлтые снизу, ага - колпак), и устремляется в дымовую трубу.
Руководствовался такими соображениями для универсальной, среднего формата, печки:
- размеры параллелепипеда: высота 450 мм., ширина 350 мм., глубина 650(870 - удлинённая) мм.;
- из листового металла толщиной 3 мм как минимум;
- бревно диаметром 250 и длиной 600(800) мм. может помещаться в топку целиком;
- подовая, скорее всего без шибера на дымовой трубе;
- регулируемые: подача первичного и эжекция вторичного воздуха, можно "выключить" печку, перекрыв подачу воздуха;
- подогрев первичного воздуха и охлаждение дверцы топки одновременно, стекло - опционально;
- подогрев вторичного воздуха дымовыми газами перед дымовой трубой;
- реализация "пароперегревателя" в теплообменнике;
- с плоской поверхностью для приготовления пищи;
- надставка разборного периметра для загрузки камней, размером примерно 350 х 450 х 650(870) мм., можно больше/меньше;
- слив воды из каменки через отдельную трубку;
- изготовление в гаражных условиях, но вырезание деталей на "плазме" и сварка профессионалами убыстряет процесс;
- улучшенный теплообмен после топки;
- расхолаживание топки сведено к минимуму;
- реализация концепции "зажигательный свод"(с), когда теплообменник-дожигатель дополнительно подогревает топку сверху;
- возможность использования шамотных плит и кирпича имеется, особенно в версиях с бОльшим сечением топки;
- масштабируется под разные размеры, от щепочницы до брёвен любого разумного диаметра, хоть 600 мм.
- труба дымовая 129-я(159-я в другой инкарнации) толстостенная, вставляемая на высоту каменки, далее достаточно 120-х(150-х) нержавеющих.
- чистка внутренних поверхностей предусмотрена, в доработке;
- желателен дефлектор Вольперта-Григоровича на дымовой трубе.
- готовка каждый день, помывка два раза в неделю минимум, всё на дровах, включая нагрев воды для стирки.
- загрузка одним человеком и перевозка в багажнике обычного седана;
- дымовая труба(основная) складывается в топку при перевозке, чтобы не занимать лишнее место.
.
Версия #9.7.1 - из цилиндра газового баллона и листового металла 3 мм.
(Обновлено: 25.10.2023)
Размеры:
Внешние(около того) - 600(740 с дверкой топки) х 300 х 400 мм.
Топливник - 292(диаметр) х 600(длина) мм.
#12 - Печка двенадцатая - малая мусоросжигательная. Мобильная:
(Обновлено: 06.01.2022)
.
Благотворите уже сейчас, пока не запрещено. 😊
Биткоин:
bitcoin:BC1QJN5R84DC64UALJG9YA0X0CAWUL4LYA307UFZMM
Монеро, для параноиков:
monero:8BRJXhdhBWgFjE8xDA8Jh4PdEvQZSrhb4UtYZ7iRWhjdQ7bUuLhFZ7P FEW2ekKefL8iFCkHpbihUZinhginiXpn9SUa5hBF
Можно переводом с карточки по благотворительной ссылке на Киви:
https://qiwi.com/n/VATIS652
.
Если серьёзно - сделали, купили или продали одну печку\мусоросжигалку по мотивам этой темы, 2% от этой суммы достаточно для автора в качестве "спасибо".
Ну а нелюдям, не умеющим в благодарность - доброго пути в закат.
Также принимается конструктивная критика и замечания\предложения на основе личного опыта.
.
Рецепты огнеупорных смесей
В них использованы объёмные части.
Промышленное применение(температуры достигают реальных 1000+ градусов).
1. Огнеупорный бетон:
- шамотный песок - от 2 до 3 частей
- шамотная пыль или глина - 0.5
- цемент - 1
- вода для получения смеси - чтобы по факту залить без пустот в форму.
- шамотная крошка сантиметрового размера - сколько влезет.
- пластификатор - по инструкции.
Eskoff
Воды должно быть минимум.
Если есть вибростол - идеально, Тогда смесь. по виду полусухая, укладывается в форму, трясется и заполняется.
Пластификатор - уменьшает количество воды без вибраций.
...
Точную рецептуру уже не помню (заказывали разработку и проверку в своем политехе). Шамотный песок (мелкая крошка шамота миллиметрового размера) плюс цемент - 2 к 1 или 3 к 1. Небольшое количество шамотной пыли или глины - что то примерно половина от цемента. Вода до получения смеси. И шамотная крошка сантиметрового размера (как щебень в обычном бетоне) сколько влезет. Готовые изделия мы пропаривали - но это была зима. Летом можно просто несколько недель выдержать до созревания а затем высыхания.
Там весь смысл в том, что на высоких температурах соединения, образованные цементом, разрушаются и перестают держать. Но на этих температурах запекается шамотная глина (или пыль, что есть та же глина). Она как вяжущее намного слабее цемента, но как то держит. А если температуры не высокие - как у низконапряженных котлов - то ослабляется только самый поверхностный слой.
...
Результаты удовлетворительные, служила футеровка по году - два, иногда больше.
Но газососное кольцо - а там были различные нагрузки, даже простой изгиб из за того, что оно выступало козырьком - разрушалось и внутренняя геометрия приближалась к простому цилиндру.
...
Шамотный кирпич в этих условиях показал себя намного лучше и долговечнее. И здесь уже важно, какой стороной кирпич смотрит в топку - гладкой заводской, или распилом. Распил всегда хуже.
2. Раствор под шамотный кирпич:
- шамотная глина - 1
- шамотный песок - от 2 до 3 частей
Eskoff
От 1:2 до 1:3, глина к песку. Глину обязательно замачивать, не меньше чем на неделю.
...
И тонкие швы, меньше 5 мм.
Бытовое применение.
3. Смесь огнеупорная:
- шамотная крошка (можно дробленый кирпич) примерно половина.
- шамотный песок - 1/4.
- шамотная пыль или глина - следовые количества - примерно 1/10.
- цемент обычный, не глиноземный - 1/6.
- вода - до получения смеси.
Eskoff.
По факту мы дробили в самодельной шаровой мельнице остатки кирпича, до более менее подходящей консистенции, добавляли цемент и воду.
Дать созреть, и, самое главное - затем высохнуть. Остатки воды при быстром нагреве очень вредны.
#1 - Печка первая: Лачинянка. Мобильно-стационарная.
К повторению печка не рекомендуется, будет переделываться либо в горизонтальную, либо в мусоросжигалку.
Процесс создания с картинками завершён здесь: http://2021.su/to_lach.html
(Обновлено 19.10.2021)
Тестирование на трухлявых(первое) и влажных(второе) дровах: http://2021.su/to_lwt.html
(Обновлено 12.12.2020)
.
#2 - Печка вторая: улучшенная кирпичная груба, в процессе разработки. Стационарная. Не по вводной - печка для жизни.
(Обновлено: 06.01.2022)
Минимум кирпича, печь с лежанкой, на картинке дымоход не показан.
Функционал:
1. Подовая, с подачей воздуха в топку сбоку.
2. Переключение с прямого прохождения из топки на лежанку после прогрева дымохода.
3. Дополнительный вентиляционный канал для забора и нагрева воздуха с улицы.
.
#3 - Печка третья: большая чугунная. Стационарная(мобильная если припрёт).
(Обновлено: 28.11.2020)
Подойдёт как для большой парной, так и для мегабункера. 😊
Исполняется просто(видится так, могу ошибаться). Лист железа или железная дверь(уже без ручки) с металлом от трёх миллиметров кладётся на песчаную подушку. Сверху кладётся чугунная ванна, в которой с торца вырезается дверца для загрузки дров. Стык с листом железа герметизируется, возможно песчаным затвором. Помним о разных коэффициентах расширения и возможное изменение геометрии металлического листа.
Вокруг конструкции создаётся "забор", а внутри него всё засыпается камнями, чтобы металл оставался только в одном месте сверху, куда можно врезать при надобности стандартные кольца для плиты. Ну и дверцу заваливать не стОит...
Дверца нормальных размеров вырезается из тела ванной, крепится на петли сверху, делается ручка. Вход воздуха - через эту дверцу, возможно придётся отрегулировать щель снизу.
Расширяется отверстие, где раньше был слив в ванной, ставится дымовая труба.
Рядом с печкой ОБЯЗАТЕЛЬНА дополнительная вентиляционная труба диаметром 50-100 мм. для удаления любых вредных веществ с уровня пола. В том числе и угарного газа, если такой вдруг каким-то образом появится.
Плюсы: ванную и лист железа пока найти не так трудно, длинные брёвна помещаются, можно исполнить лежанку при правильной закладке камней и дымовой трубе с торца, противоположного дверце.
Можно обойтись без листа железа, в крайнем случае кинув ванную прямо на землю. Простейший вариант. Тогда при желании такую чугунную печь тоже можно перевезти на новое место. Камни уже по месту собрать.
Минусы: скорее всего есть.
.
Версия #4.7:
Мне нравится эта версия, как по расходу материала, так и по функциональности.
Плюсы:
1. Конструкция(если придерживаться вводной) может быть разъёмной, а это уже совсем другие возможности транспортировки.
2. Возможность "выключить" или раскочегарить в любой момент, просто повернув кран подачи воздуха.
3. Удаление угарных газов в нижней точке, в печке реализован забор воздуха для топки снизу.
Кроме этого обязательна отдельная, никогда не закрываемая антиугарная вентиляция с уровня пола из канализационной трубы 50-110 миллиметров.
4. Долгое горение с минимумом выброса тепла в атмосферу.
5. Всеядность в разумных пределах - дрова, уголь.
6. Загрузка целого бревна, не брЁвнышек, а бревнА по внутреннему диаметру и минимум 2/3 длины газового баллона.
7. Легко сделать футеровку пода кирпичами, если использовать дрова и уголь, причём когда понадобится засунуть бревно из п.6, остывшую футеровку можно вынуть.
8. Небольшая температура корпуса в пиролизном режиме.
9. Догрузка топлива в процессе(не в пиролизном режиме, а с полностью открытыми кранами).
10. "Турборежим", для максимально быстрого сжигания топлива и получения большой мощности.
11. Зольный ящик позволяет не носиться с вёдрами.
12. Герметичный контейнер защищает от пожара и угара даже в случае прогорания топки внизу, зола и угли при этом оказываются в зольном ящике и процесс продолжается.
Минусы:
1. Не герметична из-за отверстий, после тестирования выявятся плюсы и минусы.
2. Вычерпывать тяпкой золу в выдвинутый наполовину зольный ящик, но это малая плата за возможность сжигать брёвна.
3. Нужен хороший сварщик для изготовления герметичного шва контейнера. 😊
Для лучшего дожига летучих в теплообменнике три кирпича заняли другую позицию, не перекрывая выход переходной трубы, смотрите фото:
Краснеет в максимальном режиме, дым прозрачен.
Воздух можно регулировать как приоткрыванием дверцы, так и созданием отдельной заслонки, как показано выше.
Версия #4.7 ejector:
(Обновлено: 19.03.2021)
#5 - Печка пятая - листовой металл - (c)Eskoff
Зона, где одновременно максимальная скорость и максимальная температура. Там и вторичный воздух(в металле пока не реализован):
Печка сделана в металле и готова к тестированию - 02.01.2021
Общий вид. Пол и стены штатные. Металл (оцинковка) на полу и ближайшей боковой стенке. Торцевая особо не греется - там теплообменная часть печки.
Кусок асбестового картона - весьма практичная вещь. несмотря на вредность. Можно греть воду в пластиковых бутылках и баклажках.
#6 - Печка шестая - вертикально-горизонтальная.
#7 - Печка седьмая - общинная.
.
#7 - Печка седьмая - общинная. Мобильно-стационарная.
(Обновлено: 06.02.2021)
Версия #7.4:
Предназначена для использования в большой мастерской или мелком производстве для отопления и утилизации мусора в поселении.
Три бочки по 200 литров, оцинковка, шамотный кирпич и толстостенная труба. Топка может быть использована из печки #3.
.
#8 - Печка восьмая, из бочки. (с)handmade:
Бочка 100л металлическая, лучше - оцинкованная (на свалке точно не найдется, но в продаже встречается). Изнутри на толщину около 3см залит термостойкий бетон, в качестве которого предполагается использовать печную кладочную смесь с наполнителем из перлита, она образует огнеупорный слой, а также некое тепловое сопротивление R.
Дверца топки (и возможно топочный тоннель) условно не показана.
Над дверцей расположен парогенератор, представляющий собой отрезок нержавеющей трубы (стандартные элементы дымоходов) диаметром 120мм, заполненный некоей аккумулирующей загрузкой, например, камнями.
Через отверстие по трубке (не показана) с воронкой на другом конце, в простейшем варианте, подается вода.
Над парогенератором расположена перегородка с отверстием для дымовой трубы. Условно это толстая листовая сталь.
На перегородку ставится обычное ведро для нагрева воды. Пространство между ведром, дымовой трубой, и стенками заполнено теплопроводящим материалом, к примеру обычным песком.
Нагрев помещения осуществляется как от стенок печи методом конвекции (подбираем R для требуемой безопасной температуры стенок), так и паром (преимущественно в рабочем режиме).
.
#9 - вид спереди, шестиугольник - дверца топки:
.
Версия #9.6 - размещение трёх отрезков дымовой трубы, каждый по 50 см.:
Версия #9.7:
Примерные габариты каменки: 707 х 530 х 530 мм. Камушки будут явно размером побольше, но не суть, принцип показан. Нагрев воды осуществляется через проточную трубу, проходящую сквозь заднюю часть каменки.
.
- выход угарного газа(перекрывается при ненадобности) отдельно от дымовой трубы, для обработки теплицы от вредителей.
.
#10 - Минимализм(запас для форсмажора).
Решил в машину сделать запас неубиваемых свечек, которые и воды не боятся и делаются легко и непринуждённо, плюс горят длительное время, а при наличии простой печурки с дымоходом - ещё и отапливают палатку долгое время.
Делал из воска и баночки из-под икры простой. Великолепно горит и приготовить на такой "свечке" что-нибудь на улице - не сильно проблематично, она горит даже при обычном ветре, но если конкретно задует - ну огородите чем-нибудь...
Подсмотрено на Ютубе, где человек трубу с выходом пользует для обогрева, насколько помню, свечка горит несколько часов...
По крайней мере, десяток таких баночек, кинутых в машину, помогут зажечь костёр в зимнем лесу из всякого не сухого топлива. Только все сразу не запаливайте, одной будет достаточно.
Нашёл видео, в котором видел свечку и печку:
Сделано несколько мега-свечек из парафиновых свечей:
.
#11 - Печка одиннадцатая - большая мусоросжигательная. Мобильная:
(Обновлено: 06.01.2022)
Версия #11.1 Мусоросжигалка (c)Eskoff:
Версия #11.2 Мусоросжигалка (c)nextman:
.
Критикуйте конструктивно, почему это хорошая идея и что сделать для улучшения, вдруг имеется более интересное решение.
Только указывайте(#1 - #12) о какой печке речь.
Всем тепла!!!
Бывший
Что за банка там рядом с печкой?
Для сбора пиролизной жидкости, которая капала не внутрь печки, как задумано, а специально наружу, чтобы определить её количество. Труба из оцинковки нарочно одевалась без уплотнения.
Тестирование прошло интересно, с пониманием что и когда выделяется.
Баллон лёжа, очень понравилось что дрова длинные можно ей скармливать.
Лачинянка хороша тем, что масштабируется.
Кирпичные тоже тема, но они стационарны. Чуть позже представлю свой вариант кирпичной.
дэнчик1982
Я пока только буржуйку из баллона сделал, не до конца правда, но свою функцию выполняет отлично и дрова жрёт не особо сильно вроде бы.
Баллон лёжа, очень понравилось что дрова длинные можно ей скармливать.
Есть ссылочка, где посмотреть?
дэнчик1982
Да там смотреть нечего)
Благодарю, всё увидел.
После полноценного тестирования первой печки смогу решить, что лучше.
В качестве походной мне нравится вариант Адвоката Егорова - индейская(или финская) свеча, где нужна труба для подачи тёплого воздуха самотёком в палатку и проволока с хомутателем(или накрайняк верёвка прочная).
Но тут без нормальной пилы никуда.
.
2All:
Добавил свой вариант мобильно-стационарной печки(#3) из чугуна в начало.
Где почитать про принципы длительного горения?
дэнчик1982
Где почитать про принципы длительного горения?
Для начала найти патент по циферкам в Казахстане, сам не искал находил ранее, вспомнил, но мне изначально хватило описания работы, чтобы понять, что это годная конструкция.
Затем по ссылке и далее: https://2021.su/to_444.html
дэнчик1982
Ванна не треснет?
При правильной засыпке должна передавать тепло камням и не выходить на критичные режимы, но и без камней надо постараться, чтобы так разогрелась и сквознячок словила.
дэнчик1982
Двери нет, после того как разгоралась, прикрывал листом, щели остаться на поддув, но все же затухает.
Где почитать про принципы длительного горения?
Дэнчик, а как ты реализовал выгребание прогоревших дров (золы)? Потушить печку и выгрести всё тяпкой (например) или как?
nextman
Плюсы: герметичность, низкая температура корпуса(60-80 градусов) в пиролизном режиме, всеядность, время работы на одной загрузке топлива.Минусы: пока не обнаружены.
Бывший
Что за банка там рядом с печкой?
nextman
Для сбора пиролизной жидкости
Вот и минус низкотемпературной пиролизной печки (600 градусов в топке, 120 градусов на выхлопе) - недожог топлива (в отличие от "правильных" высокотемпературных пиролизных котлов), образование на выходе канцерогенного шламоконденсата.
Шламоконденсат образуется из-за недостаточной температуры печи и отходящих газов, из-за того, что реакционная вода ещё в трубе выпадает в конденсат. Каждая его капелька - свернутая в комок тонкая пленка, а физико-химия тонких пленок разительно отличается от нее же для массивных агрегатов вещества. Тут же присутствуют зольные частицы, и тяжелые органические радикалы. В результате в трубе образуется не просто грязная вода, а коктейль чудовищной токсичности, канцерогенности и черт знает чего еще.
Образование шламоконденсата - неустранимый недостаток низкотемпературных пиролизных печек.
Можно поднять температуру в печи до 1500 градусов, и 300 градусов на выхлопе соответственно. Тогда зольные частицы не будут лететь в трубу, реакционная вода не будет конденсироваться в трубе, процесс пиролизного разложения будет идти глубже, с образованием не тяжёлых, а лёгких органических радикалов, небольшого молекулярного веса. Лёгкие радикалы будут выноситься наружу и уже в 1-2 м от устья дымохода окисляться кислородом воздуха до углекислого газа и воды. Но это уже будет нормальный пиролизный котёл, а не низкотемпературная пиролизная печка.
RusVelesДэнчик, а как ты реализовал выгребание прогоревших дров (золы)? Потушить печку и выгрести всё тяпкой (например) или как?
Я её не доделал. За неск дней топления набралось немного. Но препятствий не вижу, рукой или банкой какой выгреб в ведро и все.
В будущем хочу дверку, поддувало регулируемое, дожигатель, сверху плоскость для готовки. Но это будет хз когда
Пиролизная печь Лачиняна Сергея Суреновича работает методом полного (?!!) сжигания топлива и продуктов его пиролиза. В других печках пиролиз подразумевает выделение газа из твердого топлива, но данная конструкция имеет некоторые отличия. Кроме газа, в процессе пиролиза из топлива выделяется еще и особая жидкость. В обыкновенных печках она выпаривается и выходит в дымоотвод вместе с продуктами горения.
Чем особенна пиролизная печь Лачиняна? Чертежи изделия включают в себя охлаждающий бак, в котором собирается (шламо)конденсат. Бак установлен на самой трубе дымохода. После того как в баке собрался (шламо)конденсат он подается в камеру горения. Это способствует уменьшению количества (шламо)конденсата в дымоходе.
После того как было загружено и подожжено топливо, печь герметично закрывается. Герметичность - это обязательное условия для протекания НИЗКОтемпературной реакции пиролиза. В этом режиме прибор проработает до семи дней и его можно оставлять без присмотра. Кроме этого есть и ВЫСОКОтемпературный режим, в котором работает пиролизная печь Лачиняна. ВЫСОКОтемпературный режим достигается при открытом поддоне, когда устройство негерметично. В этом случае агрегат ничем не отличается от обычной буржуйки. В таких условиях источник тепла постоянно требует присмотра.
В режиме (низкотемпературного) пиролиза крышка корпуса разогревается до 85 градусов, это позволяет использовать ее в качестве поверхности для подогрева пищи или воды. Как варочная поверхность, к сожалению, она использоваться не может, так как температура не столь высока.
Во всём мире стараются избавиться от недостатка НИЗКОтемпературных пиролизных печей - образования концерогенного шламоконденсата. Используют для этого экономайзеры, третичный дожиг, каталитический дожиг. Сергей Суренович решил усилить недостаток НИЗКОтемпературных пиролизных печей, и вместо дожигателя уходящих газов примастырил на печную трубу холодильник - для ещё большего образования шламоконденсата. Образующийся в бОльших количествах шламоконденсат подаётся (стекает?) в камеру горения. По мнению Лачиняна "это способствует уменьшению количества шламоконденсата в дымоходе".
Забавная логика.
Вместо устранения недостатка, усиливает его. Устраивает "круговорот" канцерогенного шламоконденсата в трубе.
БИДЖО
Есть у меня печка Золушка Термофоровская, на кемпинговую палатку вполне хватает, и готовить на ней одно удовольствие, за счет чугунных колец. Компактная, длительное горенье. Рекомендую.
Благодарю. Только желательно указывать время длительного горения. К примеру, у Лачинянки оно порядка 100 часов, если брать зелёный график, или более по жёлтому.
У Золушки как с этим?
KOTAN22
Вот и минус низкотемпературной пиролизной печки (600 градусов в топке, 120 градусов на выхлопе) - недожог топлива (в отличие от "правильных" высокотемпературных пиролизных котлов), образование на выходе канцерогенного шламоконденсата.
Пиролизная жидкость по умолчанию возвращается обратно и перерабатывается. Специально сделал зазор между трубами и водосточную трубу установил поверх отвода печки, чтобы понять сколько пиролизной жидкости образуется и в каких режимах.
Образование шламоконденсата - неустранимый недостаток низкотемпературных пиролизных печек.
Только долговременное тестирование покажет, что остаётся и что сгорает полностью. Пока не готов дискутировать, не зная.
KOTAN22
Можно поднять температуру в печи до 1500 градусов, и 300 градусов на выхлопе соответственно. Тогда зольные частицы не будут лететь в трубу, реакционная вода не будет конденсироваться в трубе, процесс пиролизного разложения будет идти глубже, с образованием не тяжёлых, а лёгких органических радикалов, небольшого молекулярного веса. Лёгкие радикалы будут выноситься наружу и уже в 1-2 м от устья дымохода окисляться кислородом воздуха до углекислого газа и воды. Но это уже будет нормальный пиролизный котёл, а не низкотемпературная пиролизная печка.
Можно, конечно, только патент не зря был указан выше, видимо есть некоторые нюансы, которые позволяют улучшить характеристики выхлопа.
Если честно, считал Вас адекватным камрадом, не отметающим сразу непонятное. Почитайте, вникните, сделайте тестовый образец, если возможности и время позволяют. После конструктивно пообщаемся.
Конечно, если Вы профи по печкам, внимательно выслушаю и постараюсь намотать на ус все замечания.
KOTAN22
"В режиме (низкотемпературного) пиролиза крышка корпуса разогревается до 85 градусов, это позволяет использовать ее в качестве поверхности для подогрева пищи или воды. Как варочная поверхность, к сожалению, она использоваться не может, так как температура не столь высока."
Поэтому и писал на сайте: "При желании можно на крышке сварить что-нибудь типа каши(в турборежиме, когда открыты краны) или держать чай в горячем состоянии достаточно долго(в пиролизном)."
Мало кто сейчас вникает в прочитанное.
.
Всем тепла!
nextmanЖдем лета 👍.
Всем тепла!
http://poshehonstar.ru/products/pechka-poshehonka-bolshaya
http://poshehonstar.ru/blog/st...hozyajstvo-1973
nextmanОбъясните, как образовавшийся в результате неполного разложения/сгорания топлива в топке и низкой температуры температуры отходящих газов (+ холодильник на трубе!) шламоконденсат "исчезнет", "переработается", если его запустить по второму, третьему кругу?
Пиролизная жидкость по умолчанию возвращается обратно и перерабатывается.
Если он первый раз образовался, думаете на втором, третьем и так далее круге он "исчезнет", "переработается"? КАК?!
Физика и химия процессов горения остаётся одной и той же.
Если не сгорает до конца, сколько бы циклов не повторяли, полного сгорания органического топлива не будет.
Для полного сгорания топлива надо менять режим горения. Повышать температуру горения. Делать третичный дожиг недогоревших газов, каталитический дожиг. Запуск по кругу недогоревших продуктов неполного термического разложения органического топлива ничего не даст - они не смогут полностью сгореть.
nextmanВот это правильное решение.
Только долговременное тестирование покажет, что остаётся и что сгорает полностью. Пока не готов дискутировать, не зная.
Я же не пытаюсь вас как-то ущемить. Я так же как и вы, хотел бы иметь печку "самую-самую". Высокотехнологичную, продвинутую.
А Лачинян гонит откровенную пургу. Уж не знаю, он просто неуч, или сознательный махинатор.
Ничего не придумываю - читаю, что написал сам Лачинян по ссылке https://comcon2.com/navigator/444/
Следите внимательно за пальцами (Лачиняна) 😊
Цитата:
По "Лачнинке" и "Нике" печкам 1го поколения (низкотемпературный пиролиз)...
Изготовлены образцы печек 2го поколения (среднетемпературный пиролиз)...
Заметили? Уже на второй "итерации" Лачинян уходит от проблемного НИЗКОтемпературного пиролиза (недостаточное разложение органического топлива, тяжелые органические радикалы) к т.н. СРЕДНЕтемпературному пиролизу. Т.е. он движется в сторону нормального ВЫСОКОтемпературного пиролиза, поднимает температуру в топке, соответственно, растёт и температура отходящих дымовых газов.
Далее идёт ссылка на теплотехников, занимающихся печами ВЫСОКОтемпературного пиролиза. Тут идёт передёргивание: "где наблюдают схожий эффект".
Нет. Физика и химия процессов горения при НИЗКОтемпературном и ВЫСОКОтемпературном пиролизе существенно отличается. И по температурным режимам, и по степени/глубине деструкции органического топлива, и по полноте сгорания органического топлива.
Далее идёт фантастика от Лачиняна. Буквально "вечный двигатель" в термодинамике. Следите внимательно, что пишет Лачинян:
"У меня есть еще одна точка зрения на процесс средне и высоко температурного пиролизного горения, сложившаяся после обобщения некоторых фактов, таких например: https://www.youtube.com/watch?v=f5YRACXrMcY
Она состоит в том, что это выделяется энергия синтеза воды, получающаяся в процессе горения газа Брауна. Вода разлагается в присутствии углеводородов на Н2 и О2 и далее.. горит опять, снова с образованием воды Н2О..., которая снова разлагается на кислород и водород и снова горит... и т.д.
Причем, этот процесс длится до тех пор, пока не иссякнет (окислится) донор электронов и термо катализатор - раскаленный углерод топлива.
Именно поэтому, пиролиз (горение с малым доступом кислорода), дает наибольший эффект - поскольку максимально долго сохраняет топливо от банального окисления. Естественно этот процесс запускается только с определенной температуры - почему и требуется "разгонять" Лачинянку."
Это нЕчто!!!
Лачинян считает, что при ВЫСОКОтемпературном пиролизе (заодно и при СРЕДНЕтемпературном пиролизе - надо уточнять, что это такое - СРЕДНЕ по Лачиняну) происходит многократное разложение воды (в присутствии углеводородов - 😊) на водород и кислород, потом горение водорода в кислороде с образованием воды, снова разложение воды на водород и кислород, снова горение водород в кислороде... и так до тех пор, пока... (цитата!) "не иссякнет (окислится) донор электронов и термо катализатор - раскаленный углерод топлива".
Бинго!!! Новое слово в химии, теории горения топлива. Переплюнул старика Карно! Тепловые станции на органическом топливе, работающие по тепловому циклу Лачиняна, должны были давно переплюнуть по эффективности атомные станции.
И тут скромный возврат из фантазийного циклично-колебательного ВЫСОКОтемпературного пиролизного завтра к НИЗКОтемпературной печке Лачинянке - (цитата!) "...этот процесс запускается только с определенной температуры - почему и требуется "разгонять" Лачинянку.
Чтобы теплотехнический автоколебательный "вечный двигатель" Лачиняна заработал, нужна не только высокая температура, но и "катализатор - раскаленный углерод топлива".
И тут вишенка на торте от Лачиняна: (цитата!) "...пиролиз (горение с малым доступом кислорода)... максимально долго сохраняет топливо от банального окисления", тот самый волшебный "катализатор - раскаленный углерод топлива", позволяющий воде и продуктам распада воды - водороду и кислороду многократно разлагаться и снова сгорать.
Уважаемый nextman. Вы по прежнему считаете Лачиняна не "напёрсточником" в теплотехнике? ИМХО, он сознательно дурит аудиторию. На добросовестно заблуждающегося профана он не похож.
KOTAN22
Лачинян гонит откровенную пургу. Уж не знаю, он просто неуч, или сознательный махинатор.
Ничего не придумываю - читаю, что написал сам Лачинян по ссылке https://comcon2.com/navigator/444/Следите внимательно за пальцами (Лачиняна) 😊
"У меня есть еще одна точка зрения на процесс средне и высоко температурного пиролизного горения, сложившаяся после обобщения некоторых фактов, таких например: https://www.youtube.com/watch?v=f5YRACXrMcY
nextman, я не поленился, пошёл по ссылке, посмотрел ролик семилетней давности и прочитал анонс под ним:
(цитата)
"Руководитель строительной компании, заслуженный изобретатель, рационализатор РФ, заслуженный строитель России Гамлет Аракелян зарегистрировал открытие, над которым бьются ученые всего мира.
Как утверждает изобретатель, если воду смешать с небольшим количеством углеводорода особым способом, то смесь эта не только будет гореть, но и даст огромное количество тепла. Так, в турбогенераторную установку заливают воду. В соседнюю емкость отправляется отработанное топливо (наверно всё-таки масло 😊). Оно никак не реагирует на огонь. Это уже никому не нужные отходы. Получилось 90 процентов воды и 10 - мертвых углеводородов. Пять минут бесплодного шипения и: установка превращается в огнедышащего змея, - горит водород.
'Водород мы получаем практически не применяя дополнительных энергоносителей, - рассказывает изобретатель. - Пусковой режим длится около пяти минут, после идет непрерывный процесс выделения водорода'.
Как удалось нашим ученым обойти ведущие умы планеты? По словам Гамлета Аракеляна, чтобы получить водород, смесь воды с топливом надо непрерывно нагревать до 900 градусов. Это очень дорогой способ, поэтому он никого и не заинтересовал. Изобретатель пошел другим путем: заставил только что полученный водород работать на самовоспроизведение. Бесплатную энергию изобретатель второй год использует на собственном производстве. Турбогенераторные установки обогревают помещения, пропаривают бетонные панели и блоки. Экономия - сто процентов.
'Применив наши установки, используем отработанное масло (всё-таки масло, а не "отработанное топливо"), которое нам для утилизации дают бесплатно. ', - поясняет ведущий инженер Грант Аракелян (семейный подряд).
Таким же способом можно отапливать жилые дома. Это движущая сила для автомобилей, космических ракет и всего на свете, утверждает изобретатель. Поверить в это чудо-изобретение заставляют одобряющие отзывы ведущих ученых страны. Интерес к открытию проявила Япония и Арабские Эмираты. Последних заинтересовала возможность при помощи этой же установки опреснять морскую воду. Страна восходящего солнца ищет замену атомной энергетике (Камрады!!! читайте мой пост выше о замене АЭС на тепловые станции по Лачиняну. Теперь и по Аракеляну).
По словам Гамлета Аракеляна, там на приобретение таких инноваций выделено 4 миллиарда долларов. (Вот!!! Вот момент истины! Подкат Аракеляна к государственному баблишку.) Но если Япония изобретением ставропольца заинтересовалась, то Россия пока молчит.
Изобретатель ждет отклика и серьезной поддержки. То, что он демонстрирует уже сегодня - это пока гениальная идея. Чтобы водород начал работать на человека, установку надо оснастить автоматикой, надежной защитой.
'Нужна господдержка, надо привлечь ученых, которые понимают в электронике, автоматизации, управлении, - говорит Гамлет. - Для создания таких комплексов надо привлечь заводы. Рассчитываем на то, что будут привлекаться в Ставропольском крае, на Северном Кавказе десятки мощных заводов'. Ученый (учёный?!!) свое слово сказал. Теперь очередь за чиновниками. (дело за баблом) Подробности https://stavropolye.tv/news/17919"
Комментарии к этому видео: (цитата)
Colymb M, Год назад
Привет из 2019. Где спустя 7 лет данная технология?
Anton FOX, Год назад
в Японии
xrun Morjov, Год назад
очередной армянский мошенник. Ему отработанное масло дают даром
Масло прекрасно мешается с водой и горит в форсунке. Никакое это не инновационное изобретение.
Ivan Ivan, Год назад
Эта "технология" прошлого века! Сжигать отработку ума много не надо. А вот народ дурачить, этой технологии просто тысячилетия!"
nextmannextman, вы делаете большое полезное дело http://samlib.ru/p/perwyj_w/library.shtml
Если честно, считал Вас адекватным камрадом, не отметающим сразу непонятное. Почитайте, вникните, сделайте тестовый образец, если возможности и время позволяют. После конструктивно пообщаемся.Конечно, если Вы профи по печкам, внимательно выслушаю и постараюсь намотать на ус все замечания.
нельзя быть экспертом во всём
я не "профи по печкам", по диплому "инженер-энергетик на ТЭЦ и АЭС", специализация "Технология воды и топлива"
Печками интересуюсь в частном порядке, как заинтересованный потребитель. Много полезной информации по печкам есть на английском языке. Но мало времени есть на это, и англоязычная терминология по печам сложная, не всё понятно. Самое ценное - у них есть стандарты по печному делу. И любая печка, выставляемая их производителем на продажу должна строго соответствовать этим стандартам. Иначе будет очень бо-бо, и денюшки тю-тю. Этого Лачиняна в штатах засудили бы за его "поделки". У нас такое проходит, пока нет собственной законодательной базы по печам. У нас не было нужды развивать печное дело при советской власти, потому что все массово перешли от индивидуального печного отопления на централизованное паровое от ТЭЦ и местных котельных. Теперь возвращаемся. Наши печники пытаются создать базу отечественных стандартов по печному делу, заимствуя многое и у буржуинов (что сумели достать, перевести, понять).
Нам, простым смертным, полезно смотреть, изучать конструкцию самых продвинутых западных печей, соответствующих самым жёстким требованиям. Сравнивать их с современными отечественными печками. Пока последние сильно уступают западным продвинутым образцам. И по конструкции, и по применяемым материалам, и по удобству и комфорту эксплуатации. Про сервис, обслуживание, ремонт печек, например, буржуек, вообще молчу - этого у нас в помине нет. А "там" - есть. Заберут вашу заслуженную ржавую буржуйку со сломанной чугунной ногой. Всю разберут в мастерской. Сломанные, утраченные детали, уплотнения, стёкла, крепёж заменят на новые, если надо. Всё вычистят. Если надо, сделают апгрейд. Например, увеличат топку или добавят плиту для разогрева пищи. Соберут, покрасят, привезут и установят. Да... вот такой сервис у них есть.
Кто желает, прокомментируйте этот ролик. Выпишите все особенности этой печки, которые вы смогли увидеть.
Как я понял только тонкостенный металл КПД таких печей повышает, типа фольги. Не тратиться время на прогрев металла, высокая отдача тепла.
Трубу правда надо чистить каждый день, инструмент для чистки в комплекте идёт.
HalifersКоптилка эффективная но нужна правильная печка, именно с дожигом газов и водяной рубашкой, к ней еще нужно теплогидроаккумулятор хотя бы на 500 литров, тогда ночью не надо подбрасывать дрова.
нет подтверждённых данных о высокой энергоэффективности таких печей коптилок.
HalifersТрубу надо утепленную делать сендвич тогда чистить не надо. Я сендвич 3 года не чищу, наросло менее 1 см.
Трубу правда надо чистить каждый день, инструмент для чистки в комплекте идёт.
там в районе 18 минуты про правила безопасности эксплуатации (угарный газ).
Halifersвидео не видно. но посмотрел на подовые - один в один как моя русская печь, только размеры разные. Она долго горит и тлеет, внутри колпак во всю печку, а выхлоп из предбанника, экономная но нужно заряжать сразу много дров и горит она сутки и нагревается столько же.
один мужик говорит что подовая печь работает как экономка, и не дает копоти, и почти не оставляет пепла.
forummessage/21/198
несколько лет. Но испытания были разовые, а не продолжительные.
Потом автор как то потерял интерес.
Halifers
я Пошехонку большую купил, на ютубе обзоры есть. тонкостенная жаропрочная сталь, 0,5 мм быстро раскаляется. Вроде на несколько лет должно хватать. На сайте производителя указана статья из древнего советского журнала по охоте в которой описан принцип работы и нарисован чертёж.
http://poshehonstar.ru/products/pechka-poshehonka-bolshaya
http://poshehonstar.ru/blog/st...hozyajstvo-1973
Принято, запишу себе в список мобильных печек.
Благодарю.
KOTAN22
Объясните, как образовавшийся в результате неполного разложения/сгорания топлива в топке и низкой температуры температуры отходящих газов (+ холодильник на трубе!) шламоконденсат "исчезнет", "переработается", если его запустить по второму, третьему кругу?
Если он первый раз образовался, думаете на втором, третьем и так далее круге он "исчезнет", "переработается"? КАК?!
Итак, в моём варианте холодильника нет, скорее всего будет длинная труба 80-ка, идущая внутри помещения и далее 100-ка двойная с утеплением, выходящая из него.
Скорее всего не переработается в самом низкотемпературном режиме, это придётся выяснять экспериментально. Вдруг чудо случится? 😊
Но.
Плюсом печки является режим среднетемпературный, в котором жидкость уже не выделяется, проверено. Топливо, естественно, сгорает быстрее, и если длительность этого сгорания будет хотя бы 24 часа - уже прогресс.
Пиролизный же, долгоиграющий режим, когда корпус нагревается не выше 100 градусов, меня устраивает даже с выделением жидкости, которую можно потом утилизировать в этой же печке при разгоне. Если печка будет четыре дня давать тепло, поддерживая микроклимат теплицы, годится.
Её позиционирую как основную для теплицы, резервную для выживания, походную(если поход на машинах), сушилку и т. п. Если же опыты покажут хорошие параметры, можно будет думать об использовании Лачинянки для водяного отопления - рубашку сделать нетрудно.
Для основного отопления и приготовления пищи будет вторая, кирпичная печка.
Вот это правильное решение.
Я же не пытаюсь вас как-то ущемить. Я так же как и вы, хотел бы иметь печку "самую-самую". Высокотехнологичную, продвинутую.
Поэтому и собрали с другом, надоело смотреть, как в интернете находят только недостатки и мало кто ищет достоинства, предлагает улучшения какой-либо конструкции.
Вот Вы, как инженер-энергетик, можете улучшить конструкцию Лачинянки?
Чтобы осталось долговременное выделение тепла в низкотемпературном режиме(60-100 градусов Цельсия на корпусе), с полной переработкой пиролизной жидкости и малым потреблением дров(или угля). Без применения электроники и вентиляторов вообще.
Вопрос на самом деле серьёзный, без подколок.
Я пока не могу, больше по электричеству специализируюсь.
Уважаемый nextman. Вы по прежнему считаете Лачиняна не "напёрсточником" в теплотехнике? ИМХО, он сознательно дурит аудиторию. На добросовестно заблуждающегося профана он не похож.
Не считаю его недалёким, патенты уже говорят о многом. Многое он недоговаривает, возможно вводит в заблуждение, но поставив себя на его место - инструкция по сборке печки бродит по интернету без выхлопа для изобретателя, фигово, не правда ли?
https://drive.google.com/file/...A2Bpe6G0L3/view
Если бы он не тестировал эту печку внутри ГАЗ-66, в котором спала его семья во время путешествий по стране, я бы и не стал озадачиваться.
Нам, простым смертным, полезно смотреть, изучать конструкцию самых продвинутых западных печей, соответствующих самым жёстким требованиям. Сравнивать их с современными отечественными печками.
Никто не спорит, но каждую собирать - замучаешься. Пока выбрал то, что посчитал разумным. Время покажет.
Halifers
Я один раз смотрел обзор с выставки котлов, там менеджер одной из компаний прямо сказал что у них нет подтверждённых данных о высокой энергоэффективности таких печей коптилок.
Как я понял только тонкостенный металл КПД таких печей повышает, типа фольги. Не тратиться время на прогрев металла, высокая отдача тепла.Трубу правда надо чистить каждый день, инструмент для чистки в комплекте идёт.
Увидел, спасибо.
Пасека
По поводу печки из ванны. У знакомого такая есть, но она у него утильпеч, отапливает сарай с козами, дров надо немеряно но они тлеют сутками. конструкция простейшая, печ стоит в кирпичной яме, труба идет низко через сарай, обмазанная глиной и кирпичами. Одна ванна внизу, вторая сверху дном наверх. Кусок ванны отломан и служит дверцей топки. Короче хрень полная но работает если дров полно. Можно и коряги кидать.
Уже результат, благодарю. Правда объём двух ванн уж сильно большой, тут одну бы наполнить...
Halifers
один мужик говорит что подовая печь работает как экономка, и не дает копоти, и почти не оставляет пепла. Но не кому проверить)
Проверю на второй печке, она подовая, с подачей воздуха сбоку. Но средств на её реализацию пока нет. Картинку в начало загрузил, можете полюбоваться.
Eskoff
В "выживании" была тема
forummessage/21/198
несколько лет. Но испытания были разовые, а не продолжительные.
Потом автор как то потерял интерес.
Благодарен, почитаю.
nextmanПосмотрел ссылку https://drive.google.com/file/...A2Bpe6G0L3/view и сайт http://synergy4all.net/
Вы, как инженер-энергетик, можете улучшить конструкцию Лачинянки?Чтобы осталось долговременное выделение тепла в низкотемпературном режиме(60-100 градусов Цельсия на корпусе), с полной переработкой пиролизной жидкости и малым потреблением дров(или угля). Без применения электроники и вентиляторов вообще.
Вопрос на самом деле серьёзный, без подколок.
ИМХО: Лачинян Сергей Суренович - профессиональный мошенник.
Его Лачинянка - какая-то теплотехническая нелепица, не вызывающая технического интереса. Просить улучшить ЭТО, всё равно как просить художника улучшить каракули ребёнка, чтобы получилась картина. Сожалею, что вы "вляпались" в ЭТО материально.
Если честно, для себя составил негативное впечатление о низкотемпературных пиролизных печках (самые известные - Буллерьян). Именно из-за неустранимого их свойства - образования на выходе ядовитого канцерогенного шламоконденсата. Для канадских лесорубов, кочующих по зимнему лесу плюсы Буллерьяна перевешивают точечный минус отравления Природы шламоконденсатом. На своём участке эксплуатировать генератор канцерогенного шламоконденсата (низкотемпературная пиролизная печь) категорически отказываюсь.
Касаемо длительного горения "без присмотра". Высокотемпературные пиролизные котлы имеют простейшую механическую автоматику.
Все дровяные печки для обогрева человека слишком горячи и слишком быстры. Это можно обойти, нагревая "избыточным" теплом печки промежуточные аккумуляторы тепла. Водяные или твердотельные. После потухания печки, теплоаккумуляторы будут медленно отдавать запасённое тепло, согревая человека.
По поводу малого потребления дров (или угля). Закон сохранения энергии обмануть нельзя. Остаётся максимально эффективно сжечь топливо, и максимально эффективно использовать тепло, полученное от сгорания топлива.
Максимально эффективно сжечь топливо = подготовка топлива + высокий КПД печи/котла (зависит от конструкции).
И вот тут стОит внимательно смотреть на конструкцию забугорных печек, как они устроены. Так реально можно улучшить конструкцию наших простейших буржуек, дополнив их огнеупорными вставками, щитками с огнеупорной обмазкой, элементами управления горением и простейшей механической автоматикой.
Не даром я запостил видео с буржуинской буржуйкой. Никто не прокомментировал её конструкцию, её отличия от наших буржуек, что можно перенять. Зато просите "усовершенствовать" лачинянку.
Нет. Лучше поучусь хорошему на продвинутых буржуинских печках, и попробую модифицировать доступные мне печки.
Ещё тема для длительного получения "спокойного тепла" - тление кокса. По сути это идеальное твёрдое топливо - чистый углерод без примесей.
У нас ещё в 60-70-е годы коксовыми жаровнями сушили новостройки - чтобы ускорить строительство типовых девятиэтажек. На Западе популярное топливо - древесный уголь. Подумайте почему.
KOTAN22
Его Лачинянка - какая-то теплотехническая нелепица, не вызывающая технического интереса. Просить улучшить ЭТО, всё равно как просить художника улучшить каракули ребёнка, чтобы получилась картина. Сожалею, что вы "вляпались" в ЭТО материально.
Предложите лучше.
nextman
Вот Вы, как инженер-энергетик, можете улучшить конструкцию Лачинянки?
Не можете, так и скажите, "не могу". Никто Вас не просит.
KOTAN22
Если честно, для себя составил негативное впечатление о низкотемпературных пиролизных печках (самые известные - Буллерьян). Именно из-за неустранимого их свойства - образования на выходе ядовитого канцерогенного шламоконденсата. Для канадских лесорубов, кочующих по зимнему лесу плюсы Буллерьяна перевешивают точечный минус отравления Природы шламоконденсатом. На своём участке эксплуатировать генератор канцерогенного шламоконденсата (низкотемпературная пиролизная печь) категорически отказываюсь.
Сгорание ужасного шламоконденсата в той же печке на "средних парАх" избавляет от проблемы, просто надо найти режим, в котором и длительность нормальна, и пиролизная жидкость не выделяется.
Теплоаккумулятор в виде второй печки также будет, но пока планирую поверх выше Лачинянки(чтобы топливо можно было загружать) расположить 60-литровую(или 200-литровую в случае успеха) бочку с водой, прилегающую стенкой к дымовой трубе.
KOTAN22
По поводу малого потребления дров (или угля). Закон сохранения энергии обмануть нельзя. Остаётся максимально эффективно сжечь топливо, и максимально эффективно использовать тепло, полученное от сгорания топлива.
Максимально эффективно сжечь топливо = подготовка топлива + высокий КПД печи/котла (зависит от конструкции).
Как думаете, у Лачинянки высокий КПД с открытыми настежь кранами?
KOTAN22
И вот тут стОит внимательно смотреть на конструкцию забугорных печек, как они устроены. Так реально можно улучшить конструкцию наших простейших буржуек, дополнив их огнеупорными вставками, щитками с огнеупорной обмазкой, элементами управления горением и простейшей механической автоматикой.
Поэтому и предложил годные конструкции здесь озвучивать. Обсудим.
P.S. Обновил процесс создания в картинках, теперь почти полностью, остались мелочи.
KOTAN22Есть вариант проще. Есть такой печник Кузнецов. Он обычно строит свои кирпичные колпаковые печи. И сформулировал некоторые правила построения экономичной печи. Во первых он не рекомендует непосредственный съем тепла с топки, топка должна быть всегда горячей без охлаждения. Съем он рекомендует только со второго колпака. Далее нужен предварительный подогрев топочного воздуха, он должен идти не напрямую с улицы а проходить каналы в печке и нагреваться. Нужно делать камеру дожига пиролизных газов.
И вот тут стОит внимательно смотреть на конструкцию забугорных печек, как они устроены.
Пасека+ 100, всё верно. К сожалению кирпичные печи не универсальны.
Есть такой печник Кузнецов. Он обычно строит свои кирпичные колпаковые печи. И сформулировал некоторые правила построения экономичной печи. Во первых он не рекомендует непосредственный съем тепла с топки, топка должна быть всегда горячей без охлаждения. Съем он рекомендует только со второго колпака. Далее нужен предварительный подогрев топочного воздуха, он должен идти не напрямую с улицы а проходить каналы в печке и нагреваться. Нужно делать камеру дожига пиролизных газов.
По поводу экономичности печек и КПД печек в процентах. На самом деле КПД в %% - малоинформативный показатель.
Эффективность каждой конкретной установки, каждой конкретной ТЭЦ в целом всегда оценивали по интегральному объективному параметру, который подделать невозможно:
удельный расход условного топлива в граммах на производство одной гигакалории тепла, отпущенной потребителю
чем ниже удельный расход топлива - тем эффективней установка
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293824/4293824481.htm
ПасекаКамера дожига пиролизных газов подразумевает подачу горячего топочного воздуха на выход пиролизных газов, т.е. сначала одна подача горячего воздуха в топку, потом вторая подача горячего воздуха на выход из топки, причем желательно с напором, вентилятором с регулировкой. Где происходит сам дожиг пиролизных газов. В итоге в трубу летит не дым а чистый выхлоп и труба не зарастает отложениями.
Нужно делать камеру дожига пиролизных газов.
ПасекаВооот!
Камера дожига пиролизных газов подразумевает подачу горячего топочного воздуха на выход пиролизных газов, т.е. сначала одна подача горячего воздуха в топку, потом вторая подача горячего воздуха на выход из топки... Где происходит сам дожиг пиролизных газов. В итоге в трубу летит не дым а чистый выхлоп и труба не зарастает отложениями.
Пост 22, видео 1:13 и 2:08 - понятно для чего трубочки в печи и горизонтальная перегородка? И смотрите как компактно всё реализовано.
nextman
Печка вторая: улучшенная кирпичная груба, в процессе разработки .
Минимум кирпича, печь с лежанкой .
Во первых излишняя длина в девять кирпичей , это примерно 2,25 метра - зачем ?
Последние , минимум , 1-1,5 кирпича в изголовье недолжны прокаливаться - голова должна быть в холоде .
Сама лежанка слишком низко , по идее надо минимум с 6 ряда кирпичей её и начинать а внизу оставить пространство , это даст обогрев пола и место для сушки обуви ипр . (можно 25ти литровую флягу с брагой поставить 😛).
nextmanМне кажется что работать это будет по принципу ректификационной колонны, выйдет на режим и в атмосферу пойдёт пар, а внизу начнёт скапливаться густой остаток из смолы, сажи и пепла, в горячем виде консистенции каши, который постепенно забьёт трубу.
Скорее всего не переработается в самом низкотемпературном режиме, это придётся выяснять экспериментально. Вдруг чудо случится?
Пасека
Есть вариант проще. Есть такой печник Кузнецов. Он обычно строит свои кирпичные колпаковые печи. И сформулировал некоторые правила построения экономичной печи. Во первых он не рекомендует непосредственный съем тепла с топки, топка должна быть всегда горячей без охлаждения. Съем он рекомендует только со второго колпака. Далее нужен предварительный подогрев топочного воздуха, он должен идти не напрямую с улицы а проходить каналы в печке и нагреваться. Нужно делать камеру дожига пиролизных газов.
Колпаковые печи Кузнецова годные, но в мою машину не влезут. 😊
Так-то конечно, от них можно плясать.
Н.Валерич
Во первых излишняя длина в девять кирпичей , это примерно 2,25 метра - зачем ?
Рассчитана не только для карликов. Да и ширина ложа должна быть достойной в разумных пределах.
Последние , минимум , 1-1,5 кирпича в изголовье недолжны прокаливаться - голова должна быть в холоде .
Регулируется при желании. Учту в разработке.
Н.Валерич
Сама лежанка слишком низко , по идее надо минимум с 6 ряда кирпичей её и начинать а внизу оставить пространство , это даст обогрев пола и место для сушки обуви ипр . (можно 25ти литровую флягу с брагой поставить ).
По мне так в самый раз, учитывая, что на лежанке помещается почти три европоддона с матрасом. На грани грубы, обращённой к лежанке, будет стенка из красного кирпича, поставленного на ребро.
SЁM
Мне кажется что работать это будет по принципу ректификационной колонны, выйдет на режим и в атмосферу пойдёт пар, а внизу начнёт скапливаться густой остаток из смолы, сажи и пепла, в горячем виде консистенции каши, который постепенно забьёт трубу.
Может и так, тут эксперимент придётся делать, что будет скорее всего ближе к выходным.
хотя даже и оно для среднего "выживальщика" малопрактично...
handmade
а что, stropuva (аля бабафоня и прочее) уже не модно в этом сезоне?
хотя даже и оно для среднего "выживальщика" малопрактично...
Как раз дочитал предыдущую тему про печки, в которой и бубафоня и стропува упоминались. Есть ценные моменты, Про газогенераторы тоже обновил свои знания.
Можно много читать и ничего не делать. Лучше применять прочитанное и делать выводы по факту - хорошая тема или плохая.
После полноценного тестирования такие выводы для себя сделаю.
Лучше применять прочитанное и делать выводы по факту - хорошая тема или плохая.Правильно. Полноценных знаний только теорией, без практики, не получишь. А уж в малых топочных устройствах, работающих на твердом топливе - вообще сплошная эмпирика.После полноценного тестирования такие выводы для себя сделаю.
Это я могу сказать на основе своего двадцатилетнего опыта, и, пожалуй, под сотню разработанных испытанных и выпускаемых серийно или мелкосерийно устройств))) Включая длительного горения - многие сутки и недели испытаний, пропитанные пиролизной вонью одежда, волосы, кожа, обожженные лица и опаленные брови и ресницы и даже сгоревшие дома...
Обратил бы внимание на два момента:
1. Фильтровать маркетинг и маркетинговые словечки и штампы - это "пиролиз", "пиролизные котлы" и подобное.
Может завезти в жуткие технические дебри и тупики в поисках этого "пиролиза"
2. Любите простые вещи. Еще Экзюпери сказал: "совершенство, это не тогда, когда нечего добавить, а когда уже нечего убрать".
За простыми и совершенным вещами часто скрыто намного больше науки, исследований, испытаний, нежели за сложными или визуально сложными.
И кратенький пример:
О горении твердого древесного топливаТвердое древесное топливо - дрова, брикеты гранулы и прочее состоит, в упрощенном виде из двух основных составляющих:
По массе летучие могут составлять до 70% от массы сухой древесины, а уголь 30%.
При пиролизе (углежжении) древесина нагревается без доступа кислорода воздуха, и смолы из нее удаляются (испаряются) и остается уголь для шашлыка.
Когда мы начинаем разжигать костер, и подносим горящую спичку к сухой веточке, то первое что происходит это пиролиз: веточка нагревается и из нее во все стороны начинают выделяться пиролизные газы или смолы в виде паров. Если мы быстро уберем спичку то мы увидим эти пары, которые конденсируются в воздухе в видимый дым. Дым это мельчайшие частицы жидких или затвердевших смол. Дым от сигареты это то же самое. А сигаретный фильтр улавливает наиболее крупные частицы. Газы и пары могут быть бесцветными или окрашенными, но всегда прозрачны.
Если мы быстро не убрали спичку и веточка достаточно сухая, то эти газы и смолы загораются. Картина при этом упрощенно такая:
Газы и пары смол сгорают в воздухе с участием кислорода с выделением тепла. Большая часть тепла при этом уходить в окружающее пространство, а меньшая нагревает древесину. Причем нагрев идет как конвективный (горящие газы высокой температуры соприкасаются с древесиной и нагревают ее), так и лучистый - пламя излучает тепло и нагревает непрозрачные предметы.
Горение летучих (газов и паров смол) назовем первой стадией горения твердого древесного топлива.
По мере выгорания летучих веществ картина меняется и переходит к следующей смешанной стадии горения:
Та часть древесины, из которой уже вышли летучие представляет собой древесный уголь. Древесный уголь горит без открытого пламени (горящие угольки каждый наверняка видел) и отдает тепло в виде лучистой энергии и очень горячего, но несветящегося углекислого газа. Часть древесины в которой еще содержатся летучие (это, как правило, центральная часть) горит с открытым пламенем, но меньших размеров чем на первой стадии.
И третья стадия - горение древесного угля:
Как горит костерНаверняка каждый в своей жизни хотя бы раз разжигал и поддерживал костер. Иногда костер хороший жаркий и горит почти без дыма. А иногда почти один дым и никакого тепла. Конечно, это часто бывает из за сухих или сырых дров. Но умелых рук и знающей головы никто не отменял. Один и из сырых дров делает хороший костер, у другого и сухие дрова дымят на весь лес. Почему так происходит? Давайте посмотрим проистекающие при этом процессы в нашей же упрощенной схеме.
Рассмотрим здесь то же три основных момента:розжиг,
нормальное поддержание костра,
неправильное поддержание костра.
С картинками здесь:
http://www.ekodrev.ru/index_sub2_sub1.html
В этом примере - попытка рассказать просто о достаточно сложных вещах.
nextman
Пиролизный же, долгоиграющий режим, когда корпус нагревается не выше 100 градусов, меня устраивает даже с выделением жидкости, которую можно потом утилизировать в этой же печке при разгоне. Если печка будет четыре дня давать тепло, поддерживая микроклимат теплицы, годится.Её позиционирую как основную для теплицы, резервную для выживания, походную(если поход на машинах), сушилку и т. п. Если же опыты покажут хорошие параметры, можно будет думать об использовании Лачинянки для водяного отопления - рубашку сделать нетрудно.
для теплицы возможно этот вариант будет интересен в сочетании с печью
(теплоаккумулятор).
Можно трубы теплосъемники провести через землю, я думаю, и прогревать землю от печи. Эффект будет дольше.
Eskoff
Правильно. Полноценных знаний только теорией, без практики, не получишь. А уж в малых топочных устройствах, работающих на твердом топливе - вообще сплошная эмпирика.
Это я могу сказать на основе своего двадцатилетнего опыта, и, пожалуй, под сотню разработанных испытанных и выпускаемых серийно или мелкосерийно устройств))) Включая длительного горения - многие сутки и недели испытаний, пропитанные пиролизной вонью одежда, волосы, кожа, обожженные лица и опаленные брови и ресницы и даже сгоревшие дома...
Обратил бы внимание на два момента:
1. Фильтровать маркетинг и маркетинговые словечки и штампы - это "пиролиз", "пиролизные котлы" и подобное.
Может завезти в жуткие технические дебри и тупики в поисках этого "пиролиза"
2. Любите простые вещи. Еще Экзюпери сказал: "совершенство, это не тогда, когда нечего добавить, а когда уже нечего убрать".
За простыми и совершенным вещами часто скрыто намного больше науки, исследований, испытаний, нежели за сложными или визуально сложными.
Ваш бы опыт, да в мирное русло. 😊 Шучу.
Если серьёзно, хотел бы знать Ваше мнение о всех печках, показанных в самом начале.
Вторая в разработке, так что пока о функционале минимум параметров:
1. Подовая, с подачей воздуха в топку сбоку.
2. Переключение с прямого прохождения из топки на лежанку после прогрева дымохода.
3. Дополнительный вентиляционный канал для забора и нагрева воздуха с улицы.
Первое и третье подсмотрено в печах Ивана Бояринцева, известного по проектам на Youtube - "Живая баня" и "Живой дом".
Второе - в https://russkiychelowek.livejournal.com/
Eskoff
И кратенький пример:
...С картинками здесь:
http://www.ekodrev.ru/index_sub2_sub1.htmlВ этом примере - попытка рассказать просто о достаточно сложных вещах.
Ещё при прочтении темы камрада с ником Бамбамбула(forummessage/21/198 ) изучил, сохранил, благодарю.
Увидел там и ссылку на книжку "Газогенераторные автомобили", автор Г. Г. Токарев, 1955 года издания, что уже есть у меня в Библиотеке.
Понимаю, что газогенератор обращённого типа может переварить любую гадость с нормальным КПД, но пока годной конструкции из газового баллона, питающего вентилятор наддува выработанным электричеством, через преобразование тепла элементами на эффекте Зеебека, не увидел. А нет вентилятора - нет и газогенератора. Высокую трубу размером с пятиэтажку для безвентиляторного исполнения мне уж точно не осилить. 😊
Чертежи газогенератора на 49 кВт имеются, но размерами он поболее и для моих целей пока не годится.
Halifers
для теплицы возможно этот вариант будет интересен в сочетании с печью(теплоаккумулятор).
Можно трубы теплосъемники провести через землю, я думаю, и прогревать землю от печи. Эффект будет дольше.
В моей теплице применялся принцип Вегетария Иванова, когда тёплый воздух сверху(и наоборот тоже пробовал) загонялся в землю(проверялось на горшках из 20-литровых канистр), как и канистры с водой в качестве теплоаккумулятора. Так что понимаю, о чём речь.
Ок, чуть попозже выскажу своем мнение, коротко не получится, потому надо время.
Если серьёзно, хотел бы знать Ваше мнение о всех печках, показанных в самом начале.
И это будет только мнение, а не истина в последней инстанции))) потому, что, чем больше знаешь, тем больше понимаешь свою ограниченность)))
Eskoff
Ок, чуть попозже выскажу своем мнение, коротко не получится, потому надо время.
Не вопрос.
И это будет только мнение, а не истина в последней инстанции))) потому, что, чем больше знаешь, тем больше понимаешь свою ограниченность)))
"Я знаю то, что ничего не знаю"(с) Сократ.
"Многие знания - многие печали"(с) царь Соломон.
😊
nextmanя этих печек переварил в свое время.. из труб, баллонов, листов..Как раз дочитал предыдущую тему про печки, в которой и бубафоня и стропува упоминались. Есть ценные моменты, Про газогенераторы тоже обновил свои знания.
Можно много читать и ничего не делать. Лучше применять прочитанное и делать выводы по факту - хорошая тема или плохая.
После полноценного тестирования такие выводы для себя сделаю.
с вполне практической целью - наезжать на дачу зимой.
пришел к выводу, что все попытки умничать, что-то там "дожигать" или "генерировать" утопичны. если и получится, то это будет лабораторная установка, а не печь для повседневного использования.
затем, просто купил термофоровскую "нормаль2" с вентилятором и офигел, насколько по эффективности она перекрывает все мои потуги вместе взятые, включая камин, который изначально был в доме.
идея та же, что в "пошехонках" и пр. - герметичность и тонкая дозировка первичного воздуха.
имхо, для металичек длительного горения лучше не придумаешь.
если она еще из чугунины (например, "бахта") то это идеальный вариант.
не вполне уже переносной, конечно.
handmade
пришел к выводу, что все попытки умничать, что-то там "дожигать" или "генерировать" утопичны. если и получится, то это будет лабораторная установка, а не печь для повседневного использования.
затем, просто купил термофоровскую "нормаль2" с вентилятором и офигел, насколько по эффективности она перекрывает все мои потуги вместе взятые, включая камин, который изначально был в доме.
идея та же, что в "пошехонках" и пр. - герметичность и тонкая дозировка первичного воздуха.
имхо, для металичек длительного горения лучше не придумаешь.
если она еще из чугунины (например, "бахта") то это идеальный вариант.
не вполне уже переносной, конечно.
Купить металлическую, конечно, можно. И не париться, но не хочется быть привязанным к производителю из-за какой-то поломки. Хоть и цена более-менее адекватна.
Но она вроде только дровяная.
https://pechimax.ru/pech-otop-...-reshetkoy.html
Вот пока предложений по кирпичной печке #2 в реальной жизни не находил. Приходится самому придумывать и воплощать желаемое.
"Сделать сложное - просто, сделать простое - сложно."(с)
"Лачинянка" к очень простым в изготовлении не относится, но и сверхсложной её назвать нельзя, при наличии материалов и расходников делается в условиях гаража и руками умелого сварщика(это не я, если что), проверено. 😊
А вот режимы горения и теплоотдачи меня порадовали, исходя из первого тестирования.
Потому понимать все эти подробности приходится косвенно, через картинки и кусочки описания.
Но все равно не до конца понятно. ТС, помогайте.
Итак - какое топливо позиционируется для данной топки в качестве основного?
Как осуществляется загрузка основного топлива? Через верхний люк - но только на холодной? Или в описании есть и про возможность дозагрузки на горячо?
Как позиционируется и описывается основной процесс горения?
Как я понял, столб топлива в основной шахте опирается на колосник и горит нижней частью на колоснике? Как сигарета, стоящая на горящем кончике?
Что в выхлопе? Какой по цветности выхлоп по всему циклу работы - от запуска достановки?
Из того, что сейчас понятно. Плюсы:
Топка очень хороша в качестве учебного пособия. Как слесарно-инженерных, в процессе изготовления, так и по процессам горения, многим физически процессам - тяга разрежение давление температуры работа металла при нагреве и многое другое.
Большой объем и большая загрузка топлива.
Длительность горения - безотносительно всего остального.
Eskoff
Пока собрался посмотреть описание, устройство, работу и особенности, срок действия домена истек)))
Потому понимать все эти подробности приходится косвенно, через картинки и кусочки описания.
Но все равно не до конца понятно. ТС, помогайте.
Итак - какое топливо позиционируется для данной топки в качестве основного?
Поэтому многое сохраняю локально, чтобы не остаться без нужного.
ТО, что не закончилось, на сайте автора изобретения.
На эту зиму - дрова, дальше возможно дрова и уголь, в зависимости от задачи. Автор говорит про уголь в основном.
Как осуществляется загрузка основного топлива? Через верхний люк - но только на холодной? Или в описании есть и про возможность дозагрузки на горячо?
Да, через верхний, можно на горячую, но только при условии, что старая закладка топлива не прогорела по вертикали. С углём это проще.
Автор печки досыпал уголь в процессе. При малозольном угле печку можно вообще не останавливать в течение всего сезона(так написано, пока не проверял). С дровами так скорее всего не получится.
Как позиционируется и описывается основной процесс горения?
Описание смотрите по ссылке выше.
Три режима, как мне видится:
1. Пиролизный, с образованием пиролизной жидкости, смотрите её цвет и консистенцию в стеклянной поллитровой баночке(картинки в статье), специально не давал жидкости стекать внутри печки, как задумано.
2. Нормальный, в котором жидкость не образуется, но и разгона печки до максимальных температур не происходит. Пламя есть в начале дополнительной трубы.
3. "Турбо" - максимально возможное сгорание топлива, температура топки порядка 200-300 градусов по ощущениям(могу ошибаться). Пламя перемещается в конец дополнительной трубы.
Как я понял, столб топлива в основной шахте опирается на колосник и горит нижней частью на колоснике? Как сигарета, стоящая на горящем кончике?
Именно так.
Eskoff
Что в выхлопе? Какой по цветности выхлоп по всему циклу работы - от запуска достановки?
Если смотреть картинки в статье, то видно, что:
0. При запуске - дым сначала в малом количестве, а затем густой и белый.
1. В пиролизном, при снятой дополнительной оцинкованной водосточной трубе, выхлоп полупрозрачный, количество его мало, температура стабильна и не высока, руку держать недолго можно.
2. В нормальном(приоткрыт верхний кран) количества дыма больше, но не такое, как при запуске, ближе к белому, чем к прозрачному, но сквозь него предметы просматриваются.
3. В "турборежиме"(оба крана открыты полностью) через несколько минут после открытия дым почти прозрачен, огонь дожигает всё в трубе.
4. При закрытии кранов дым становится белым полупрозрачным, небольшое количество. Большинство режимов показано в конце статьи, после процесса изготовления. Мало кто дочитывает до самого интересного.
Кстати, было два щелчка при переходе на турборежим, видимо пара сварочных капель на газоотводах отскочило от корпуса из-за разности в температурном расширении топки и газоотводов.
Eskoff
Из того, что сейчас понятно. Плюсы:
Топка очень хороша в качестве учебного пособия. Как слесарно-инженерных, в процессе изготовления, так и по процессам горения, многим физически процессам - тяга разрежение давление температуры работа металла при нагреве и многое другое.
Большой объем и большая загрузка топлива.
Длительность горения - безотносительно всего остального.
Открывал крышку печки после горения в течение двух часов и полного остывания несколько дней(как закрыл краны и заглушил выхлоп пиалкой, не трогал) - даже половина топлива не сгорела, листья с одной стороны не обуглились.
Листья опустил на угли, обнажилось нетронутое огнём брёвнышко.
P.S. Доволен вдвойне.
Завтра постараюсь запустить полную загрузку дров.
nextman
пока годной конструкции из газового баллона, питающего вентилятор наддува выработанным электричеством, через преобразование тепла элементами на эффекте Зеебека, не увидел.
Так вот же! 😊
https://hozstroymarket.com.ua/...versalnaya.html
Чисто технически сделать подобное, но в другом маштабе и под другие задачи вполне реально... а так то изделие является ни чем иным как газогенератором(весом меньше 1.5 кг!) с дополнительной функцией генерации электричества, небольшого но тем не менее.
lv333
Конструктивно эта печка весьма несложная просто...
А можно на пальцах или схемку простенькую набросать, по картинкам на том сайте что-то не вкурил. При том, что работу газогенератора себе неплохо представляю.
Принцип работы данного устройства примерно понятен, агрегат подобного устройства эксплуатировали несколько месяцев. Правда мощность побольше.
Пройдусь по недостаткам.
1. Опасно в пожарном отношении. Без присмотра оставлять подобное устройство можно менее чем на час. Потому преимущество в длительности горения вроде как есть, но я бы им никогда не воспользовался - лучше прийти в холодную избу, нежели на пепелище.
2. Сложность в эксплуатации. На не подготовленного или плохо подготовленного человека не оставишь.
3. Экология. Иметь такое сложное устройство, требующее столько внимания и такой выхлоп - просто грешно. Нормально, когда стоит чистенькая блестящая дымовая труба, никаких потеков и закопченостей, и по выхлопу (при температуре до 0 -5) не видно, работает или нет, так, легкое марево.
4. КПД. При таком организованном недожоге он вряд ли дотягивает до кпд топки паровоза. Но в реалиях это редко кого интересует, ибо померить очень сложно, чистый субъективизм, кто кого переспорит.
5. Надежность. Связано с п.2. Я бы не посчитал ее высокой, когда надо в холод и метель растопиться плохим топливом.
6. Долговечность. Конденсат на металлических поверхностях всегда плохо - он часто бывает кислым и сжирает металл на раз.
7. Сложность в обслуживании. Связано с конденсатом. Конденсат и зола/унос дают такую шубу, что иногда только зубилом или сверлом можно убрать. Или разогревом до малинового свечения металла.
И чаще всего такое бывает, когда погода - глубокий минус.
Потому весь газовый тракт, до дымовой трубы включительно, стараются удержать от точки росы как для водяных паров (которые всегда есть) так и от смоляных/пиролизных, если топочное устройство не доработано.
Каждый из вышеприведенных пунктов можем обсудить как с теоретической, так и с практической стороны, так сказать, развернуть.
nextmanА можно на пальцах или схемку простенькую набросать, по картинкам на том сайте что-то не вкурил. При том, что работу газогенератора себе неплохо представляю.
На ютубе наверное проще всего посмотреть видео много по нему, а так если на пальцах... ну самый простой вариант такой штуки это 2 подходящих консервных банки: одна входит в другую и при этом есть некий зазор между банками... черт это рисовать надо, словами сложно описать... да и смысла особого нет, в этой системе генераторный газ тут же дожигается избытком воздуха, отводить его от печки не предусмотрено конструкцией она слишком простая для такой задачи, да и вы спрашивали о другом, о том чем приводить в действие вентилятор надува. Так тут это вполне себе реализовано, берем 2 радиатора между ними монтируем термоэлементы холодный охлаждаем вентелятором, потом тот же воздух который охладил элементы вдуваем в печку реализуя надув, а горячий сообщен с металлическим штирем, который введен в зону горения.
Касаемо печки, вот видео где довольно наглядно показан принцип изготовления такой печки:
Материалы конечно аховые, но суть не в том 😊 примерно так же просто изтовлена печка ссылку на которую я давал выше, но разумеется с нормальными расчетами и из нормальных материалов, а так же с принудительным надувом воздуха в зону горения.
Предотвращая вопросы, нет чертежей готового изделия у меня нет, хотя печку с банок по данной методе и делал, по самому примитивному принципу: банки, молоток, нож и гвоздь! 😊 Скажу так - кпд такой системы даже без надува заметно выше чем у самой примитивной щепотницы, в которой один контур горения. Дыма и главное копоти на посуде меньше чем от простой щепотницы или костра. Если такую штуку делать, то надо или расчеты проводить, вот хз только как(надо спецов печкостроителей призывать, не иначе 😊 )? Или опиратся на метод научного тыка 😊
А принцип тут примерно такой, газ который образуется в топке выходит под кожух где смешивается с свежим воздухом поднимается вверх ввиду естественной конвекции или если есть вентилятор то принудительно, и сгорает в верхней части печки вот собственно и вся хитрость, это пожалуй самая примитивная реализация 2-х контурной пиролизной печи. Тем не менее даже в таком примитивном виде, существенно выше КПД.
Eskoff
ТС, спасибо за конструктивную беседу.
Принцип работы данного устройства примерно понятен, агрегат подобного устройства эксплуатировали несколько месяцев. Правда мощность побольше.
Всегда приятно пообщаться по делу с адекватным человеком без звёздной болезни.
Благодарю.
Пройдусь по недостаткам.
1. Опасно в пожарном отношении. Без присмотра оставлять подобное устройство можно менее чем на час. Потому преимущество в длительности горения вроде как есть, но я бы им никогда не воспользовался - лучше прийти в холодную избу, нежели на пепелище.
Здесь, если можно, поконкретнее.
Вроде конструкция герметичная, выход трубы и противопожарную защиту поверхностей сделаю с учётом максимально возможной температуры на корпусе.
По ответу выберу тактику размещения - либо внутри теплицы со всеми мерами предосторожности, либо в земляной яме, с дополнительной защитой.
2. Сложность в эксплуатации. На не подготовленного или плохо подготовленного человека не оставишь.
Здесь соглашусь, культура растопки печи и понимание процессов в ней происходящих, основа для долгой жизни пользователя. Таких не много.
В этом контексте мне нравится отдельная от всего антиугарная вентиляция, не закрываемая никогда и забирающая воздух в самой нижней точке.
3. Экология. Иметь такое сложное устройство, требующее столько внимания и такой выхлоп - просто грешно. Нормально, когда стоит чистенькая блестящая дымовая труба, никаких потеков и закопченостей, и по выхлопу (при температуре до 0 -5) не видно, работает или нет, так, легкое марево.
Хочется понять лучшие режимы работы именно этой конструкции и избежать выбросов и косяков, с той же пиролизной жидкостью, например.
4. КПД. При таком организованном недожоге он вряд ли дотягивает до кпд топки паровоза. Но в реалиях это редко кого интересует, ибо померить очень сложно, чистый субъективизм, кто кого переспорит.
Спорить до усрачки не намерен, но цифры длительности и изменения температуры получить желаю.
Вдруг действительно 100 часов на одной закладке угля спокойно работает? 😊
То, что я понял из первого тестирования, регулировка в широких пределах, затухание по закрытию кранов, ничего лишнего не сыпется снаружи - меня устраивает.
5. Надежность. Связано с п.2. Я бы не посчитал ее высокой, когда надо в холод и метель растопиться плохим топливом.
Тут горелка с пьезоподжигом на газовом баллончике рулит, но некоторый запас сухой растопки и зажигалку тоже иметь не помешает.
В остальном только долговременное пользование с защитой окружения покажет.
6. Долговечность. Конденсат на металлических поверхностях всегда плохо - он часто бывает кислым и сжирает металл на раз.
Поэтому и брал отвод с толстой стенкой, в него будет ещё вварена как минимум метровая труба 80-ка из чёрного металла, затем нержавеющий сэндвич с правильным долгоиграющим наполнителем, пусть дороже, но здоровье важнее.
Естественно, проверка всех компонентов на целостность в первые месяцы работы и перед/после каждого отопительного сезона впоследствии.
7. Сложность в обслуживании. Связано с конденсатом. Конденсат и зола/унос дают такую шубу, что иногда только зубилом или сверлом можно убрать. Или разогревом до малинового свечения металла.
Благодарю за предупреждения, обращу особое внимание.
И чаще всего такое бывает, когда погода - глубокий минус.
Потому весь газовый тракт, до дымовой трубы включительно, стараются удержать от точки росы как для водяных паров (которые всегда есть) так и от смоляных/пиролизных, если топочное устройство не доработано.
Планировал всю трубу и половину двойной утеплённой трубы(сэндвича) размещать внутри теплицы, а другую половину сэндвича и дефлектор Вольперта-Григоровича снаружи.
Эту конструкцию погоняю на разных режимах и закладках прямо на улице под навесом, с выходом трубы вбок, где стены пока ещё нет. Контроллер температуры на Ардуинке собран почти, осталось "начать и углубить"(с)
😊
Eskoff
Каждый из вышеприведенных пунктов можем обсудить как с теоретической, так и с практической стороны, так сказать, развернуть.
В качестве корпуса идеальной мобильной долгоиграющей печки видится списанный газовый баллон, но полная картинка пока не сложилась.
lv333
Касаемо печки, вот видео где довольно наглядно показан принцип изготовления такой печки
Благодарю, с утра посмотрю на свежую голову.
Здесь, если можно, поконкретнее.
Вроде конструкция герметичная, выход трубы и противопожарную защиту поверхностей сделаю с учётом максимально возможной температуры на корпусе.По ответу выберу тактику размещения - либо внутри теплицы со всеми мерами предосторожности, либо в земляной яме, с дополнительной защитой.
У подобных топочных устройств два момента по пожарной опасности:
- хлопки. Иногда скапливается подходящая смесь из пиролизного газа и воздуха и вспыхивает с хлопком. Выбрасывая пламя и искры где можно и где нельзя, даже через затворы.
- загораются отложения по дымовому такту. Со всеми вытекающими. А отложений будет очень много.
И еще момент - люк дозагрузки. При открывании могут быть всякие чудеса.
В этом контексте мне нравится отдельная от всего антиугарная вентиляция, не закрываемая никогда и забирающая воздух в самой нижней точке.Для маленьких топок это обязательное правило - иметь выход хорошего сечения без каких либо заслонок. И не "пытаться удержать тепло" заслонкой.
Хочется понять лучшие режимы работы именно этой конструкции и избежать выбросов и косяков, с той же пиролизной жидкостью, например.У этой конструкции врожденный недостаток - прямая схема (газы через слой топлива). Добавленные трубы-байпасы помогают только частично. И невозможно нормально организовать вторичный воздух.
К слову, в топках Еу (которые есть так же сигарета на горящем кончике, с колосником)мы этот вопрос решили просто и достаточно изящно - смешанная схема, прямая с обращенной, а из всех конструктивных ухищрений - уступ, который называется у нас газососное кольцо. У газогенераторов похожее.
Это один из вопросов для допобсуждения - летучие тяжело сжечь полностью на низких температурах, а при конденсации там какая то химия и полимеризация, очень затрудняющая повторное сжигание.
Спорить до усрачки не намерен, но цифры длительности и изменения температуры получить желаю.
Потому с летучими - как только их выгнали из топлива - надо сжечь побыстрее и на температурах повыше.
Тут горелка с пьезоподжигом на газовом баллончике рулит, но некоторый запас сухой растопки и зажигалку тоже иметь не помешает.Да, конечно. Практика - запуск в сложных условиях.В остальном только долговременное пользование с защитой окружения покажет.
Тут проблема не только в холодных стенках, но и в полноте сгорания (пары смол) и температура на выходе из топки и входе в трубу.
Планировал всю трубу и половину двойной утеплённой трубы(сэндвича) размещать внутри теплицы, а другую половину сэндвича и дефлектор Вольперта-Григоровича снаружи.
В качестве корпуса идеальной мобильной долгоиграющей печки видится списанный газовый баллон, но полная картинка пока не сложилась.Кстати да. Счас то же размышляю на предмет простенькой но эффективной металлической печки в зимнюю беседку.
Но никакого непрерывного длительного горения не рассматриваю.
Предполагаю две стадии - аккуратное полное сжигание летучих, по возможности без разгона, а затем длительное горение полученного угля.
Eskoff
У подобных топочных устройств два момента по пожарной опасности:
- хлопки. Иногда скапливается подходящая смесь из пиролизного газа и воздуха и вспыхивает с хлопком. Выбрасывая пламя и искры где можно и где нельзя, даже через затворы.
- загораются отложения по дымовому такту. Со всеми вытекающими. А отложений будет очень много.
И еще момент - люк дозагрузки. При открывании могут быть всякие чудеса.
Принято. При первом тестировании хлопков не наблюдал, проконтроллирую этот момент впоследствии.
По отложениям надо найти правильный режим, при котором они образуются в минимальном количестве, плюс толстостенные трубы с оребрением на местах их возможного появления, чтобы при возгорании отложений тепло максимально снималось. Если ставить внутри теплицы, придётся выкладывать стенки из кирпича буквой П, внутри которых будет печка, а снаружи - защита термическая. Между стенкой, печкой и защитой вентиляционный зазор минимум в пять сантиметров. В земляной яме проще, но её ещё копать надо.
На дровах люк дозагрузки буду открывать после полного прогорания, по возможности. Огнетушитель и бочка с водой тут же.
Для маленьких топок это обязательное правило - иметь выход хорошего сечения без каких либо заслонок. И не "пытаться удержать тепло" заслонкой.
Планировал снимать тепло с дымовой трубы, запасая его в теплоаккумуляторе(печка с лежанкой). Ещё думаю, как это лучше сделать.
Понимаю, что при пиролизном режиме так будет ещё больше отложений.
У этой конструкции врожденный недостаток - прямая схема (газы через слой топлива). Добавленные трубы-байпасы помогают только частично. И невозможно нормально организовать вторичный воздух.
К слову, в топках Еу (которые есть так же сигарета на горящем кончике, с колосником)мы этот вопрос решили просто и достаточно изящно - смешанная схема, прямая с обращенной, а из всех конструктивных ухищрений - уступ, который называется у нас газососное кольцо. У газогенераторов похожее.
Гугл выдаёт такие странички:
http://ekodrev.ru/production_p_1_p_1.html
http://www.kotel-tver.ru/e2.html
и такую инструкцию:
http://smu-specmontash.narod.ru/Docs/EU0102.pdf
Так понимаю, регулировка шиберами подаёт воздух как в топку, так и в камеру дожига. Уступ кирпичный не даёт топливу сразу сваливаться на колосники.
Реализация теплообменника тоже впечатляет:
http://www.kotel-tver.ru/eu01.html
100 кВт мне, конечно не нужно, а вот небольшой котёл киловатт на 20 пригодился бы.
Это один из вопросов для допобсуждения - летучие тяжело сжечь полностью на низких температурах, а при конденсации там какая то химия и полимеризация, очень затрудняющая повторное сжигание.
Потому с летучими - как только их выгнали из топлива - надо сжечь побыстрее и на температурах повыше.
Интересно, это можно сделать в Лачинянке? 😊
Практика - запуск в сложных условиях.
В Краснодарском крае условия сложные бывают обычно в феврале, но и то не каждый год. Придётся ловить момент.
Тут проблема не только в холодных стенках, но и в полноте сгорания (пары смол) и температура на выходе из топки и входе в трубу.
Опять же, всё решают долговременные испытания и правильно подобранный режим, при котором сгорает всё, пусть даже в ущерб долговременности горения в разумных пределах.
Eskoff
Кстати да. Счас то же размышляю на предмет простенькой но эффективной металлической печки в зимнюю беседку.
Но никакого непрерывного длительного горения не рассматриваю.
Предполагаю две стадии - аккуратное полное сжигание летучих, по возможности без разгона, а затем длительное горение полученного угля.
Тут желательно обойтись без автоматики. Для себя вывел такие хотелки:
Горизонтальный вариант.
1. Труба(бывший газовый баллон), внутри ничего нет, чтобы можно было засунуть бревно. Крышкой является сам корпус, распиленный поперёк ближе к вентилю. Колосниками является также корпус, в котором прорезаны щели и снизу добавлена арматура для укрепления.
2. Сверху доваривается(буква П) камера дожига газов(добавка воздуха регулируемая) и выход в дымовую трубу.
3. Снизу(перевёрнутая П) зольный ящик и подача воздуха.
4. По бокам оребрение.
Как-то так.
Будут мысли, можно в P.M. или в тикеты на сайте(лучше, в почте не остаётся): https://2021.su/ticket.html
Пытаюсь вспомнить, где то было обсуждение коаксиальной конструкции, похожей на первую. Центральная труба -бункер, а газы по зазору между этой трубой и наружной.
Если найдёте/вспомните, в качестве доноров предлагаю газовый баллон и 200-литровую бочку, как самые распространённые элементы в природе. 😊
Правда там зазор огромный получится.
Изначально был цифровой термометр(он же контроллер теплицы на Ардуино), показывающий уличную температуру(10.5) и влажность(55%), но он закончился - оторвались контакты температурного датчика. Пришлось брать дубовый вариант из теплицы.
Запуск с открытым поддоном, прогрев дров через колосники.
Температура крышки уже вечером, с неизменными кирпичами и сохнущей деревяшкой. Если продолжить красную шкалу по часовой стрелке, станет понятно, что температура порядка 75-80 градусов Цельсия, а не минус сорок, как кажется на первый взгляд. 😊
Также сегодня прикупил мешок каменного угля(25 кг) за 270 рублей, чуть позже и он пойдёт в топку...
nextmanВидимо при наличии русской печи (на даче в деревне) я чего-то не понимаю в жизни .
Тестовая загрузка дров сегодня отработала шесть часов(13:57 - 20:08) в пиролизном режиме и продолжает держать температуру 80 градусов Цельсия на крышке и верхней части печки.
Лично для меня почти катастрофа когда она (русская печь) топиться больше часа .
НУ НЕТ У МЕНЯ ЖЕЛАНИЯ ТОРЧАТЬ ВОЗЛЕ НЕЁ , а оставить без присмотра не могу - не так воспитан .
nextmanБлагодарю, с утра посмотрю на свежую голову.
Вот в текстовом виде с красивыми фотками и пошаговым пояснением как по сборке так по принципу работы: https://lifehacker.ru/drovyanaya-pechka/
Н.Валерич
Видимо при наличии русской печи (на даче в деревне) я чего-то не понимаю в жизни .
Лично для меня почти катастрофа когда она (русская печь) топиться больше часа .НУ НЕТ У МЕНЯ ЖЕЛАНИЯ ТОРЧАТЬ ВОЗЛЕ НЕЁ , а оставить без присмотра не могу - не так воспитан .
Тоже нет желания дежурить у печки, но после всех тестов будут понятны режимы работы и где её размещать, в земляной яме или в теплице, для которой она и строилась, учитывая долгоиграющее выделение тепла.
Для жизни будет вторая, кирпичная печка, которая топится в процессе готовки еды(или час в быстром темпе, запасая энергию в кирпичах) и позволяет спать на тёплой лежанке.
lv333
Вот в текстовом виде с красивыми фотками и пошаговым пояснением как по сборке так по принципу работы: https://lifehacker.ru/drovyanaya-pechka/
Благодарю, мил человек, теперь более понятно, годная конструкция!
Надо будет на досуге собрать.
Куда же без картинок с утра.
Вот что стало с термометром на крышке, перед тем как уехать, забрал с собой:
Количество пиролизной жидкости в поллитровой баночке вечером:
Температура нижнего термометра в районе колосников вечером(днём в диапазоне 60-80 колебалась):
По термометрам стало ясно, что процесс горения переместился выше и там продолжился, так как:
- днём нижний 80-60, верхний 30-70
- вечером нижний 37, верхний 75-80
Дым примерно одного уровня, верхний кран открыт на два миллиметра.
Сегодня гляну, вдруг печка ещё горит... 😊
Пожарная безопасность соблюдена, печка стоит на кирпичах, от любых поверхностей на расстоянии не менее метра, продуваемая ветром под навесом, труба выходит в сторону без стены, на трубе градусов 40, рукой держать спокойно можно.
Печка горела как минимум ещё четыре часа, но если судить по количеству пиролизной жидкости(ещё грамм триста накапало, вечернюю перелил в другую банку) - все шесть. Когда приехал, "Лачинянка" была уже остывшей до уличной температуры.
Открыл крышку аккуратно, а там оказывается дровишки, обугленные снизу, ещё имеются, застряли наверху, примерно треть заложенного. Сделал выводы - дрова небольшого диаметра(до 10 см) надо пилить сантиметров по 20-25, чтобы они не могли застрять поперёк цилиндра.
Добавил сверху три сухих квадратных бруска по 25 см, порубленных на щепки, три картонных коробки из-под яиц для начала процесса. Краны на полную отвернул. Запалил, как только началось горение дерева, закрыл крышку.
Начало: 10:51
Густой белый дым стал подтверждением процесса выхода в турборежим.
Через минут сорок дым стал прозрачным, крышка нагрелась до 120 градусов примерно, может чуть больше. Уже после догадался поставить чайник вместо кирпичей, но полностью закипеть он не успел, процесс пошёл на спад и температура крышки стала снижаться, хотя горячий кофе, сделанный из нагретой воды, попил.
Подтверждение температуры на крышке, термометр опирается на кирпичи сверху, не касаясь металла, иначе ему сразу кранты(видно плохо, но стрелка слева от нуля, это 110-120 градусов):
Завершение - 12:45
Отложения есть, за этим надо следить.
На отводе:
Внутри оцинкованной трубы:
nextman
Рассказываю.Печка горела как минимум ещё четыре часа, хоть по количеству пиролизной жидкости(ещё грамм триста накапало, вечернюю перелил в другую банку) все шесть. Когда приехал, она была уже остывшей до уличной температуры.
Открыл крышку аккуратно, а там оказывается дровишки, обугленные снизу, ещё имеются, застряли наверху, примерно треть заложенного. Сделал выводы - дрова небольшого диаметра(до 10 см) надо пилить сантиметров по 20-25, чтобы они не могли застрять поперёк цилиндра.Добавил сверзу три сухих квадратных бруска по 25 см, порубленных на щепки, три картонных коробки из-под яиц для начала процесса. Краны на полную отвернул. Запалил, как только началось горение дерева, закрыл крышку.
Начало: 10:51
Густой белый дым стал подтверждением процесса выхода в турборежим.
Через минут сорок дым стал прозрачным, крышка нагрелась до 120 градусов примерно, может чуть больше. Уже после догадался поставить чайник вместо кирпичей, но полностью закипеть он не успел, процесс пошёл на спад и температура крышки стала снижаться, хотя горячий кофе, сделанный из нагретой воды попил.
Завершение - 12:45
Эта жижа уксусом пахнет?
lv333
Эта жижа уксусом пахнет?
Нет, стандартный запах как у жидкости для копчения, которую используют, чтобы сделать продукты "как на костре".
Вот подтверждение - полоски для измерения PH, окунал в сегодняшнюю и вчерашнюю жидкости(из разных банок), но не забываем, что жидкость тёмный цвет имеет:
Не так давно, тоже констролил печь.
По факту, поделиться чем-то толковым не может ни кто.
Бубафоня и производные-это угореть рано или поздно, или втыкать сидеть.
В вашей печи вы не обратили внимание на пламя в трубе, представляете сколько энергии вы выбрасываете в "трубу"?
Temniu+
Приветствую ТС!
И Вам здоровья!
Не так давно, тоже констролил печь.
По факту, поделиться чем-то толковым не может ни кто.
Поэтому и тему создал, потихоньку буду выкладывать наработки, но не все, большая часть будет на сайте. Полезную информацию мало кто выкладывает, приходится самому.
Бубафоня и производные-это угореть рано или поздно, или втыкать сидеть.
Дотестирую эту, буду свой вариант пилить, проще. На "Лачинянке" отрабатываю косяки, уже несколько нашёл, в том числе и свои.
Понял, что песчаные затворы - годная тема, работают.
В вашей печи вы не обратили внимание на пламя в трубе, представляете сколько энергии вы выбрасываете в "трубу"?
Как раз обратил внимание, труба будет 89-я со стенкой 3.5 мм, длиной не менее метра, возможно с оребрением, идущая внутри помещения, где тепло и пригодится(будет сниматься). Труба будет переходить в двойную утеплённую(сэндвич).
Но это в нормальном и "турбо" режимах. В пиролизном труба сильно не греется.
Поэтому и гоняю разные режимы, чтобы понять, что лучше, а где недостатки имеются.
Я собственно почему эти вопросы задавал, предлагаю рассмотреть схему печи длительного горения, с дожигом пиролизных газов.
Примерно это выглядит вот так.
Но про одну закладку на 12 часов...есть нюансы.
Temniu+
Благодарю за внимательный ответ.
Благодарствую.
Я собственно почему эти вопросы задавал, предлагаю рассмотреть схему печи длительного горения, с дожигом пиролизных газов.
Примерно это выглядит вот так.
Именно такой вариант(ну или похожий, система дожига немного другая, не суть) и рассматривал, когда рассказывал про газовый баллон и две буквы П, одна из которых перевёрнута. 😊
Только зольный ящик чуть поглубже и снизу присутствует регулировка первичного воздуха.
Есть и здесь рациональное зерно.
Но про одну закладку на 12 часов...есть нюансы.
Поподробнее можно?
Брал в том году, 25 октября, взял 2 куба мокрого, что писец дуба,обрезки доски 40-50 мм. примерно.
И что б его разжечь))) взял 20 картофельных-белых мешков, сухой сосны. Обрезки бруса на 80 или чуть меньше.
Вот, куб дуба ещё цел, только теперь он идеально сухой)))!
И мешков с сосновыми обрезками, уева туча, штуки 22-23 точно лежат в подвале), а тусил каждые выходные, и в будние дни тоже, пришел-затопил.
Температура в гараже 4Х6 с потолком 2,5 м. может подниматься в зависимости от необходимости от 20 да 42 вроде градусов по цельсию, при температуре за бортом, от плюса до -20 по Цельсию, ибо такая имелась у меня в городе 22 января, вторник был), и я как раз топил), без изменений, при желании-как в Сочи.
Temniu+
Температура в гараже 4Х6 с потолком 2,5 м. может подниматься в зависимости от необходимости от 20 да 42 вроде градусов по цельсию, при температуре за бортом, от плюса до -20 по Цельсию, ибо такая имелась у меня в городе 22 января, вторник был), и я как раз топил), без изменений, при желании-как в Сочи.
Интересуют цифры долговременности горения чисто на сосне при полной загрузке в личной печке. Если видео не Ваше, конечно, пока некогда смотреть.
Ну и какие нюансы при изготовлении.
Литров 5-10 допустим объёмом?
Хочу с нержи себе типо походную.
дэнчик1982нержавейка плохо отдает тепло
Хочу с нержи
jim hokins
нержавейка плохо отдает тепло
Ну... медь хорошо отдает, не печку из нее делать очень так себе идея! Еще алюминий, но это еще менее умнО... А так для походного варианта лучше нержы сложно что либо придумать, разве что титан лучше, но... печка получится золотой 😊
jim hokins
нержавейка плохо отдает тепло
Делают же всякие походные заводские с неё.
Да и при толщине миллиметр, полтора, думаю и разницы не будет в теплоотдаче существенной
Миллиметров ку электродом фиг знает получиться ли сварить, двойку точно без проблем.
дэнчик1982Ага,у нас в свое время начали было массово из нержи водяные котлы отопления варить,благо было ее хоть жопой ешь и по факту почти даром.Но вот что-то энтузиазм как-то быстро и резко стух,да и уже готовые котлы поубирали нафиг и стали покупать чермет и варить из него.И к чему-бы это 👍?...
Делают же всякие походные заводские с неё.
В общем осталось самую малость.. Сварить да попробовать)
Значит с нержи будет норм.
Щепочница с нержи руки греет хорошо изучением.
Сварить нержу автоматом и всё.
Печка не ржавеет на века.
Про теплоотдачу-ну смешно же.
Другого видео тоже хватает.
Сосна коптит порядочно, дуб горит без ущерба для дымохода).
Полностью сосной не загружал...не могу сказать.
дэнчик1982
Значит с нержи будет норм.
Ага. Только походную. 😊
Temniu+
Сосна коптит порядочно, дуб горит без ущерба для дымохода).
Полностью сосной не загружал...не могу сказать.
Мне бы порядок цифр, сколько длительность горения именно у этой печки. Видео так и не смотрел, некогда.
там и температура дымовых газов, и минимальная тяга в дымоходе.
все эти опыты это очень хорошо и любопытно (сам такой, че) , но увы, не практично.
к тому же, говоря о КПД печек многие забывают разделять эффективность собственно сжигания топлива и эффективность утилизации тепла (по терминологии знающие камрады могут поправить).
в металлических печках, как правило, это взаимоисключающие вещи.
т.е. своего рода конструктивный компромисс для каких-то конкретных задач...
Temniu+У нас тоже так думали,пока не посчитали затраты на отопление...
Про теплоотдачу-ну смешно же
handmade
все-таки ГОСТы времен СССР не зря написаны.
там и температура дымовых газов, и минимальная тяга в дымоходе.
все эти опыты это очень хорошо и любопытно (сам такой, че) , но увы, не практично.
к тому же, говоря о КПД печек многие забывают разделять эффективность собственно сжигания топлива и эффективность утилизации тепла (по терминологии знающие камрады могут поправить).
в металлических печках, как правило, это взаимоисключающие вещи.
т.е. своего рода конструктивный компромисс для каких-то конкретных задач...
В гаражах и теплицах иногда нужен быстрый прогрев воздуха, для этого берётся обычный напольный вентилятор(или пять компьютерных 120-ок) и обдувает печку, работающую на максимальном режиме. Это только железная печка.
Без вентиляторов - компромисс.
Когда долгоиграющий режим, можно просто добавить водяную рубашку и загонять тепло в землю под растениями.
Для полноценного жилья будет кирпичная печка номер два.
Гугл выдаёт такие странички:
http://ekodrev.ru/production_p_1_p_1.html
http://www.kotel-tver.ru/e2.htmlи такую инструкцию:
http://smu-specmontash.narod.ru/Docs/EU0102.pdfТак понимаю, регулировка шиберами подаёт воздух как в топку, так и в камеру дожига. Уступ кирпичный не даёт топливу сразу сваливаться на колосники.
Реализация теплообменника тоже впечатляет:
http://www.kotel-tver.ru/eu01.html100 кВт мне, конечно не нужно, а вот небольшой котёл киловатт на 20 пригодился бы.
Да, это все моя конструкция. Несколько организаций (я там работал) делают такое. Встречались даже копии с полностью водоохлождаемой топкой. Вопрос футеровки в зоне топлива и в зоне дожига очень важен - холодные топки (холодные это все что ниже 400-500 градусов) очень нетабильны на сыром топливе.
Про теплообменник - певые такие спирально-навитные теплообменники делались полностью вручную, если нужно и интересно - помогу подскажу. И делали их такие из за малой трудоемкости и простоты в изготовлении, как не странно. И еще - сравнительно малое, для водотрубного теплообменника, гидравлического сопротивления, отсутствие мест для отложения грязи и как следствие, хорошая долговечность и многое другое.
Интересно, это можно сделать в Лачинянке?Дожиг - это вообще интересная вещь. Но почти во всех заявленных конструкциях от не реализуется по процессу. То есть какие то элементы есть, а эффекта нет.
Летучие сразу после появления должны гореть, и в это пламя должен подаваться вторичный воздух в нужном количестве. И вокруг достаточно горячо.
В вашей топке такое частично реализовано на входе в внутренние трубы. Можно попытаться поизучать, что там происходит. Может как то и доработать.
Горизонтальны вариант - хорошо. Сам то же только горизонтальный рассматриваю. Поскольку это очень совпадает с горизонтально лежащим поленом.
Тут желательно обойтись без автоматики. Для себя вывел такие хотелки:Горизонтальный вариант.
1. Труба(бывший газовый баллон), внутри ничего нет, чтобы можно было засунуть бревно. Крышкой является сам корпус, распиленный поперёк ближе к вентилю. Колосниками является также корпус, в котором прорезаны щели и снизу добавлена арматура для укрепления.
2. Сверху доваривается(буква П) камера дожига газов(добавка воздуха регулируемая) и выход в дымовую трубу.
Вот это не нравится. По целому ряду причин. Домыслю свой вариант, попробую изложить.
3. Снизу(перевёрнутая П) зольный ящик и подача воздуха.Это хороший вариант. И колосник лучше только по размеру этого выреза.
Вообще с колосником и внутренней геометрией - топливо по мере прогара уменьшается в объеме и появляются большие просветы куда активно свистит воздух, не реагируя с топливом. В некотором объеме это полезно, поскольку он начинает играть роль вторичного воздуха, но не чрезмерно.
Потому общая конфигурация топки топливника - сужающаяся вниз, к колоснику. А колосник значительно меньше чем площадь загрузки. На тех же Еу, хоть они и под опилки именно так сделано.
4. По бокам оребрение.В принципе помогает, но совсем немного.
Тут важно понимать особенности теплообмена теплопередачи. У меня где то есть коротенькая статья про азбуку разработки газо-воздушных теплообменников (дымовые газы воздух), постараюсь вспомнить, размещал ли где в инете.
Процесс теплоотдачи выглядит примерно так - газы отдают тепло металлической стенке, тепло проходит через стенку, стенка отдает тепло воздуху. На каждом этапе есть "тепловое сопротивление". Передача по стенке - самый минимум, потому материла маловажен - хоть нержа, хоть титан, хоть медь.
От стенки к воздуху - большое сопротивление. Но самое большое от газов к стенке, особенно после появления там "шубы" - очень хорошая теплоизоляция)))
Потому оребрение нужно скорее внутри, чем снаружи, но там свои нюансы с холодной стенкой и конденсатом, сложностью прочистки и прочее.
Реальный полезный вариант - это врезанные сквозные трубы или короба, вертикально или наклонно.
Почитал тему и понял - не буду печку делать самостоятельно. Или, если буду, то придётся изучить всё. Очень полезная тема.
Просьба к специалистам немного просветить народ по теме коптилен всяких, мангалов и тандыров на предмет токсичности (Про коктейль пиролизный). Кстати не эта ли жидкость жидким дымом называется, что такое вообще жидкий дым?
Спасибо.
Да и если будут формулы, то прокомментируйте их, пожалуйста, так сказать по колхозному.
jim hokins
У нас тоже так думали,пока не посчитали затраты на отопление...
Я скажу так уважаемый-ежели отопление за счёт нагрева теплоносителя, воды ли, специальной жидкости ли, то-теплоотдача батарей, да важна и имеет место быть, чугуний или алюминий?
И последний выигрывает!
НО:
Ежели я в лесу, то титановая у меня печка, стальная, медная-мне откровенно по фиг!
А чего?
А потому как дров много, а разница в теплоотдаче например с квадратного метра печи-смешная!
Ясное дело, я взял бы титановую-её нести легче.
Я например, высчитал кубатуру помещения, потом подобрал размер печи, исходя из отапливаемой кубатуры.
Потом рассчитал размер колосника, диаметр трубы дымохода.
Лично у меня в печке не сделана окончательная герметизация двери топки-это раз.
И не сделана микрорегулировка подачи воздуха в зольник.
А вот трубки -жиклеры для подачи воздуха в верхнюю область печи между двумя коленами внутри ее сделаны.
И вот только сделав герметизацию двери и микроподачу воздуха, я действительно вытяну с неё, всё что хотел когда проектировал....но человеческая натура)))-греет она просто супер, вот и тяну))
Temniu+До тех пор,пока воду в системе гонит электронасос.Что случается в случае когда электричество пропадает всерьез и надолго,а котел вышел на рабочую температуру и под завязку загружен углем я уже видел 👍.
чугуний или алюминий?
И последний выигрывает!
jim hokins
До тех пор,пока воду в системе гонит электронасос.Что случается в случае когда электричество пропадает всерьез и надолго,а котел вышел на рабочую температуру и под завязку загружен углем я уже видел 👍.
Так тут теплопроводность не причём.
Значит нужна система где и без насоса энергия успевает нормально уноситься теплоносителем от теплообменника. Либо бесперибойник.
А вообще Джим наверно бухнул))
При чем тут буржуйку?
Вот мне совершенно покуй если на 10% допустим мне веток надо будет в неё закинуть, или на столько же с неё излучение упадёт. Мне хватит её тепла, тем более это просто проба.
ZARBAZAN IБлизко к тому, что вы спрашиваете.
Просьба к специалистам немного просветить народ по теме коптилен всяких, мангалов и тандыров на предмет токсичности (Про коктейль пиролизный). Кстати не эта ли жидкость жидким дымом называется, что такое вообще жидкий дым?
Да и если будут формулы, то прокомментируйте их, пожалуйста, так сказать по колхозному.
Автор ролика "на пальцах" показывает какие пиролизные жидкости (конденсаты) получаются при пиролизе органических материалов на разных режимах. Его вывод: "Результат по использованию простейшей пиролизной установки можно описать в двух словах - ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ".
Про копчение - каждый сам оценивает риск употребления таких продуктов, в том числе риск возникновения онкологических заболеваний в будущем.
дэнчик1982Да,но гравитационная самотечная система категорически не согласуется с современными бляшаными радиаторами,-сечение не то-с 👍.
Значит нужна система где и без насоса энергия успевает нормально уноситься теплоносителем от теплообменника.
дэнчик1982А при чем Джим и бухло?Что спросили,-то и ответил.
А вообще Джим наверно бухнул))
При чем тут буржуйку?
дэнчик1982Буржуйка из нержавейки?Конечно будет,только в трубу тепла улетать будет существенно больше,чем если-бы эта буржуйка была точно такой-же,но из чермета.Если для вас это не вопрос-я за вас рад.
Нуу, то есть буржуйка не будет работать?
Eskoff
Вопрос футеровки в зоне топлива и в зоне дожига очень важен - холодные топки (холодные это все что ниже 400-500 градусов) очень нетабильны на сыром топливе.
Принято, запомнил, но футеровку в мобильной печке будет нелегко таскать на горбу. В печке #1 дрова нехило так подсыхают и после обугливаются, опускаясь вниз.
Обозначим печку из газового баллона(и верхней и нижней накладок сечением П) как #4(позже добавлю в начало).
Пока без футеровки и без лишних элементов внутри.
Два баллона, как в видео выше(от камрада Temniu+), уже дюже жирно.
Eskoff
Про теплообменник - певые такие спирально-навитные теплообменники делались полностью вручную, если нужно и интересно - помогу подскажу. И делали их такие из за малой трудоемкости и простоты в изготовлении, как не странно. И еще - сравнительно малое, для водотрубного теплообменника, гидравлического сопротивления, отсутствие мест для отложения грязи и как следствие, хорошая долговечность и многое другое.
Чуть позже побеспокою, на данный момент мне хватит нержавеющей гофры, обвитой вокруг топки "Лачинянки"(четыре куска, параллельно, затем сведены в два сгона большого сечения), ежели развести "тёплые полы" или нагреть воду в большой бочке понадобится.
Eskoff
Дожиг - это вообще интересная вещь. Но почти во всех заявленных конструкциях от не реализуется по процессу. То есть какие то элементы есть, а эффекта нет.
Летучие сразу после появления должны гореть, и в это пламя должен подаваться вторичный воздух в нужном количестве. И вокруг достаточно горячо.
В вашей топке такое частично реализовано на входе в внутренние трубы. Можно попытаться поизучать, что там происходит. Может как то и доработать.
Если Вам будет интересно, только за.
Вдруг там уже всё реализовано, вот смеху-то будет, над теми, кто в это не верит. Ну или над ТС, как верующим в дожиг с помощью газоводов. 😊
Eskoff
Горизонтальны вариант - хорошо. Сам то же только горизонтальный рассматриваю. Поскольку это очень совпадает с горизонтально лежащим поленом.
Вертикальный тоже будет, но он пока ещё не оформился в идее. Скорее всего газогенератор обращённого типа с хитрым наддувом воздуха.
Eskoff
Вот это не нравится. По целому ряду причин. Домыслю свой вариант, попробую изложить.
Не сочтите за труд, внимательно прочитаю все мысли и выводы.
Что не нравится конкретно и как можно решить простым способом, не прибегая к вентиляторам, насосам и прочей технике, зависящей от внешних факторов.
Eskoff
Это хороший вариант. И колосник лучше только по размеру этого выреза.
Вообще с колосником и внутренней геометрией - топливо по мере прогара уменьшается в объеме и появляются большие просветы куда активно свистит воздух, не реагируя с топливом. В некотором объеме это полезно, поскольку он начинает играть роль вторичного воздуха, но не чрезмерно.
Потому общая конфигурация топки топливника - сужающаяся вниз, к колоснику. А колосник значительно меньше чем площадь загрузки. На тех же Еу, хоть они и под опилки именно так сделано.
В газовом баллоне, лежащем на боку, топка автоматом сужается к самому низу - цилиндрическая форма обязывает.
Если бы не уголь, вообще отказался бы от колосников в пользу подовой конструкции, но опять же - футеровка, а она добавит вес и помешает засовывать цельное бревно по диаметру топки, чего хотелось бы избежать.
Eskoff
Процесс теплоотдачи выглядит примерно так - газы отдают тепло металлической стенке, тепло проходит через стенку, стенка отдает тепло воздуху. На каждом этапе есть "тепловое сопротивление". Передача по стенке - самый минимум, потому материла маловажен - хоть нержа, хоть титан, хоть медь.
От стенки к воздуху - большое сопротивление. Но самое большое от газов к стенке, особенно после появления там "шубы" - очень хорошая теплоизоляция)))
Потому оребрение нужно скорее внутри, чем снаружи, но там свои нюансы с холодной стенкой и конденсатом, сложностью прочистки и прочее.
Реальный полезный вариант - это врезанные сквозные трубы или короба, вертикально или наклонно.
В "Лачинянке" места, где проходят газоотводы нагреваются сильнее, что как бы показательно.
Подумаю над этим.
ZARBAZAN I
Просьба к специалистам немного просветить народ по теме коптилен всяких, мангалов и тандыров на предмет токсичности (Про коктейль пиролизный). Кстати не эта ли жидкость жидким дымом называется, что такое вообще жидкий дым?
Тоже хотел бы знать, а то KOTAN22 тут жути нагнал, а оказывается, что речь в предоставленном видео(#100) шла о резине, пластике и полиэтилене, которые я в печке использовать не намерен, для этого будет специально обученный газогенератор, причём не маленькой мощности и не из газового баллона.
Temniu+
Я например, высчитал кубатуру помещения, потом подобрал размер печи, исходя из отапливаемой кубатуры.
Потом рассчитал размер колосника, диаметр трубы дымохода.
Лично у меня в печке не сделана окончательная герметизация двери топки-это раз.
И не сделана микрорегулировка подачи воздуха в зольник.
А вот трубки -жиклеры для подачи воздуха в верхнюю область печи между двумя коленами внутри ее сделаны.
И вот только сделав герметизацию двери и микроподачу воздуха, я действительно вытяну с неё, всё что хотел когда проектировал....но человеческая натура)))-греет она просто супер, вот и тяну))
"Огласите весь список пожалуйста"(с)
Можете ли показать Вашу печку на фото, плюс цифры всего упомянутого или это коммерческая тайна?
Пойму, если это так, каждый зарабатывает как может.
jim hokins
До тех пор,пока воду в системе гонит электронасос.Что случается в случае когда электричество пропадает всерьез и надолго,а котел вышел на рабочую температуру и под завязку загружен углем я уже видел
Поэтому в этой теме насосов(всё самотёком, как завещали предки) и вентиляторов(только варианты на перепаде температур и давления) на электричестве из розетки не будет.
Вот дэнчик1982 иногда правильно мыслит(про бесперебойник уже неверно):
дэнчик1982
Значит нужна система где и без насоса энергия успевает нормально уноситься теплоносителем от теплообменника.
Люто плюсую!
KOTAN22
Автор ролика "на пальцах" показывает какие пиролизные жидкости (конденсаты) получаются при пиролизе органических материалов на разных режимах. Его вывод: "Результат по использованию простейшей пиролизной установки можно описать в двух словах - ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ".
Про копчение - каждый сам оценивает риск употребления таких продуктов, в том числе риск возникновения онкологических заболеваний в будущем.
Видео посмотрел, оно про резину и пластики, там есть интересное замечание, что уголь и дерево экологически чистые, но это не мои слова, тут ещё поспорить можно:
KOTAN22
Про копчение - каждый сам оценивает риск употребления таких продуктов, в том числе риск возникновения онкологических заболеваний в будущем.
При отсутствии других возможностей в БП, копчение и сушка очень выручают. Но люди жили недолго, может и из-за этого. 😞
jim hokins
Да,но гравитационная самотечная система категорически не согласуется с современными бляшаными радиаторами,-сечение не то-с
Может кто-нибудь подсказать как сделать правильно самотёчную систему из пластиковых труб, что продают сейчас?
Как делается самотёчная из металлических, диаметром выше 48, в курсе, помогал тестю строить.
jim hokins
Буржуйка из нержавейки?Конечно будет,только в трубу тепла улетать будет существенно больше,чем если-бы эта буржуйка была точно такой-же,но из чермета.Если для вас это не вопрос-я за вас рад.
Существенно ли больше, это вопрос.
Я полагаю что не сильно больше.
Впрочем подкинуть пару лишних веток не проблема. Зато лёгкая и долговечная, в отличии от миллиметровой или полумилиметровой чернухи.
Щас поприхватывал, в принципе 1мм электродом можно.
Для тонкой точечную бы, иль аргон, но эт пока в мечтах, надеюсь не далёких.
дэнчик1982
Щас поприхватывал, в принципе 1мм электродом можно.
Для тонкой точечную бы, иль аргон, но эт пока в мечтах, надеюсь не далёких.
Покажете процесс и результат?
Не сочтите за труд, внимательно прочитаю все мысли и выводы.У печки буржуйки теплоотдача осуществляется со вей поверхности. Где температура выше - там сильнее, и конвекция и лучистое.
Что не нравится конкретно и как можно решить простым способом, не прибегая к вентиляторам, насосам и прочей технике, зависящей от внешних факторов.
Внутри печки газы должны успеть сгореть (тот самый дожиг) а после этого еще и отдать тепло. Это можно как то специально организовать, а можно отдать на откуп самому процессу естественной конвекции, как в колпаковой печи. Но для этого газы после дожига должны соприкасаться с достаточно развитой поверхностью.
Кроме того, если отверстие выхода газов находится вверху, то самые горячие газы, самые легкие, уходят максимально быстро по кратчайшему пути, и тепловоспринимающих поверхностей минимум.
Если Вам будет интересно, только за.В конструкции ?1 можно попытаться проверить, если все газы отправить по трубам, а прохождение газов через слой топлива совсем ликвидировать - например, засыпать верх топлива слоем влажных опилок и уплотнить. Так, что бы из опилок торчали только трубы.
Вдруг там уже всё реализовано, вот смеху-то будет, над теми, кто в это не верит. Ну или над ТС, как верующим в дожиг с помощью газоводов.
Но для этого их сечение надо бы несколько побольше.
Один из показательных результатов правильно организованного дожига - бесцветный прозрачный выхлоп практически без запаха.
Причем не в один какой то момент, а все время. Цветность дыма - только на этапе розжига, который по времени не должен никак превышать 5% от общего времени эксплуатации.
И разумеется, это в эксплуатационном диапазоне мощностей.
Чуть позже побеспокою, на данный момент мне хватит нержавеющей гофры, обвитой вокруг топки "Лачинянки"(четыре куска, параллельно, затем сведены в два сгона большого сечения), ежели развести "тёплые полы" или нагреть воду в большой бочке понадобится.Не сочтите за труд проверить, какой объем воды нагреет и за какое время. Если снаружи замотаете теплоизоляцией (типа минваты) что бы все полезное тепло отправить в воду, то можно оценить тепловую мощность - если 1 м3 воды нагревается на 1 градус за 1 час то это примерно 1 кВт мощность (чуть больше). Любой другой объем воды, другие градусы и другое время легко пересчитываются, просто по пропорции. А если взвесить закладку топлива и хотя бы примерно оценить влажность - сухое, среднее или сырое - что примерно соответствует 15%, 30% и 50% - по можно оценить и КПД, хоть и достаточно грубо.
nextmanПокажете процесс и результат?
Покажу результат, если получиться что путнее.
Eskoff
Эскизик печки из баллона для иллюстрации.
Мечтается по максимуму использовать пространство баллона, чтобы засунуть бревно по его внутреннему диаметру.
Можно "перегородку-радиатор" сделать из опущенной вниз дымовой трубы, максимально сместив её к концу. Тогда и перегородка как таковая не понадобится, её варить ой как неудобно...
В дымовой трубе перед установкой либо насверлить отверстий, либо сделать прорези, как в перегородке.
Подачу воздуха также можно сделать из герметичного контейнера зольного ящика, может это более правильно. Тем более, что так он будет ещё до колосников подогреваться от металла баллона. Вывести его, если надо, над колосниками, но учесть, что через эти отверстия зола тоже может сыпаться.
Вентиль можно использовать для инжекции воздуха при дожигании летучих - мысли вслух.
Критикуйте.
Мечтается по максимуму использовать пространство баллона, чтобы засунуть бревно по его внутреннему диаметру.
Для топлив с большим содержанием летучих (а дрова к ним относятся) необходим объем для сжигания этих летучих. И он обычно не меньше 2/3 от общего объема топки, то есть на топливо не более 1/3 объема. В противном случае эти летучие или не сгорают - идет дым и деготь, или факел в трубе и даже на выходе из трубы.
А еще нужно снять тепло с этих газов - даже когда они не светящиеся, но если процес горения организован правильно - их температура достаточно велика
Подскажите ещё по каминам. Смотрел топки чугунные для каминов. Они все со стеклом. Можно ли у такого греться с открытой дверцей? Можно ли вообще её снять?
Спасибо.
Критикуйте.Большой химический недожег и основной теплосъем только с верхней половины или трети поверхности.
Нельзя добавлять топливо в процессе работы.
Кстати, добавлю.
Каково назначение вашей конструкции? Какие требования к ней? Какие характеристики хотите получить?
Что рассматриваю я?
Беседка 3х3 м. Тепловая мощность в режиме активного горения нужна примерно 5 кВт. это около 2 кг дров за час. По объему - около 4 дм3 (4л) в плотной мере или в два раза больше в складской - 8 дм3 - дрова уложенные в 8-ми литровое ведро.
Объем топки около 20 л. Площадь поверхности теплосьема - 0,5 м2 (это уже из практики - 10 кВт - 1 м2 для хорошего кпд)
За пару часов активного горения прогреть беседку и накопить углей на колоснике "с горкой".
Прикрыть воздух и часов 5+ тление углей в режиме примерно 1 кВт.
Eskoff
В конструкции #1 можно попытаться проверить, если все газы отправить по трубам, а прохождение газов через слой топлива совсем ликвидировать - например, засыпать верх топлива слоем влажных опилок и уплотнить. Так, что бы из опилок торчали только трубы.
Но для этого их сечение надо бы несколько побольше.
Один из показательных результатов правильно организованного дожига - бесцветный прозрачный выхлоп практически без запаха.
Причем не в один какой то момент, а все время. Цветность дыма - только на этапе розжига, который по времени не должен никак превышать 5% от общего времени эксплуатации.
И разумеется, это в эксплуатационном диапазоне мощностей.
Как раз забивал пространство мокрыми листьями, в пиролизном точно недожёг, в нормальном или турбо - дожигается в трубе.
Не сочтите за труд проверить, какой объем воды нагреет и за какое время. Если снаружи замотаете теплоизоляцией (типа минваты) что бы все полезное тепло отправить в воду, то можно оценить тепловую мощность - если 1 м3 воды нагревается на 1 градус за 1 час то это примерно 1 кВт мощность (чуть больше). Любой другой объем воды, другие градусы и другое время легко пересчитываются, просто по пропорции. А если взвесить закладку топлива и хотя бы примерно оценить влажность - сухое, среднее или сырое - что примерно соответствует 15%, 30% и 50% - по можно оценить и КПД, хоть и достаточно грубо.
Нержавеющая гофра пока в планах, как только обзаведусь, можно и проверить. Но, положа руку на сердце, планировал только воздушную конвекцию или в крайнем случае вода в бочках вокруг печки. 😊
Для топлив с большим содержанием летучих (а дрова к ним относятся) необходим объем для сжигания этих летучих. И он обычно не меньше 2/3 от общего объема топки, то есть на топливо не более 1/3 объема. В противном случае эти летучие или не сгорают - идет дым и деготь, или факел в трубе и даже на выходе из трубы.
Меня устроит, при закладке бревна 2/3 от размера топки, даже факел в трубе(не хотелось бы), метра два толстостенной для горизонтального варианта найду. Или всё-таки придётся делать дожиг сверху(буквой П), раз такой расклад. Ну или второй баллон-дожигатель, что тоже не есть хорошо.
Если подавать воздух дозировано, с небольшой скоростью, может получиться или опять пиролизный газ и никакого дожига?
Eskoff
Большой химический недожег и основной теплосъем только с верхней половины или трети поверхности.
Если загружать 1/3 топки, будет работать?
Eskoff
Каково назначение вашей конструкции? Какие требования к ней? Какие характеристики хотите получить?
Теплица 2.4х4 м, высота 2.75(2.5-3.0), каркасник, обтянута агротекстилем, баннер сверху.
Объём топки - внутренность газового баллона за вычетом трубы(если по минимуму).
Утепление - отдельная тема, будет сделано, но не сразу, прорабатываю бюджетные варианты. В теплице пока ничего не растёт.
На данный момент нужно, чтобы в теплице при наличии дров была температура от +16 до 20 градусов, при -10 на улице.
В наших краях внутри теплицы до минусов на моей памяти ни разу не опускалось, солнышко очень помогает.
Неважно сколько дров будет уходить, важна долговременность работы на одной закладке и стабильность температур.
Если будет возможность саморегуляции печки, цены ей не будет. Но это уже совсем другая история.
Может начнём с простого?
Вот тот закуток в конце баллона, предназначенный теоретически для дожига пиролизных газов, как вы из него будете упавшие угольки доставать?
А ежели не доставать, дык засрется он до половины), за 5 топок).
А все от чего?
А от того, что дожиг газов нужно организовать в горизонтальной плоскости, а не в в вертикальной.
ТС посмотрите ещё раз на эскиз печи, что выложил я.
P.S.
Лично мой чертёж, мне нудно найти.
Нержавеющая гофра пока в планах, как только обзаведусь, можно и проверить. Но, положа руку на сердце, планировал только воздушную конвекцию или в крайнем случае вода в бочках вокруг печки.Сложно что либо измерить без сколь нибудь организованного учета полученного тепла - хоть в виде литров нагретой воды или кубометров нагретого воздуха.
Еще в далеком прошлом, когда я немного занимался стирлингами и беседовал с хорошим спецом из Питера, по фамилии Столяров - так он говорил - сделать хорошую конструкцию это только маленькая часть работы. А вот обвесить нужными приборами. провести надлежащие испытания, получить результаты и суметь их правильно проанализировать - вот основная работа.
С ним полностью согласен.
Если подавать воздух дозировано, с небольшой скоростью, может получиться или опять пиролизный газ и никакого дожига?Это очень нестабильный процесс. Чуть меньше воздуха - скатывается в затухание - горят уголечки и идет пиролиз. Чуть больше - идет в разгон, причем при недостатке воздуха и избытке газов процесс очень неприятный - пульсирует, фыкает огнем, срывается и появляется горение.
Только все время следить и регулировать.
Или всё-таки придётся делать дожиг сверху(буквой П), раз такой расклад. Ну или второй баллон-дожигатель, что тоже не есть хорошо.Это тот самый недостающий объем.
Да. Но вообще в процессе топки сам процесс горения покажет, что надо.
Если загружать 1/3 топки будет работать?
Мне как то доводилось подбирать режим работы ТВЕу-0,2к (это воздушный котел на крупнокусковом топливе мощностью 200 кВт) на ЛДСП, что бы выхлоп чистый и теплообменник не зарастал смолами и прочей гадостью.
Три дощечки один раз в 15 минут. Если 6 дощечек один раз за полчаса - уже плохо)))
Теплица 2.4х4 м, высота 2.75(2.5-3.0), каркасник, обтянута агротекстилем, баннер сверху.Объем почти 30 м3. Для утепленных помещений с однократным воздухообменом на этот объем нужен примерно 1 кВт, а для теплиц в 2-3 раза больше. Это, правда под 50-ти градусный перепад. У вас перепад в два раза меньше, и для грубых прикидок можно взять тот же 1 кВт мощности. Что бы его получать, надо сжигать за час 0,5 кг сырого топлива, или 0,3 кг относительно сухого. Если по сухому, за сутки надо примерно 6 кг. 12 л плотных или примерно 25 л "насыпных".
Объём топки - внутренность газового баллона за вычетом трубы(если по минимуму).
Теоретически все возможно))) Сильно больших противоречий по принципиальным вопросам нет. Но вот детали...
Как то сталкивался на практике, когда на старых котельных с шатровыми котлами, типа универсал или энергия, кочегары делали "засадить козла".
Частично закладывая колосник кирпичом поднимали слой топлива под самые трубы с водой - убирали топочный объем. Закладывали здоровенные не расколотые бревна, что то еще химичили с углем. И всю ночь спали. В котле вроде светится пламя, из трубы дым. Тепла нет, но трубы и батареи не замерзают. При проверке и жалобах нормальный ответ - старые котлы и плохое топливо.
Про дополнительный объём нарисуется завтра.
Турборежим - приоткрытый зольный ящик. 😊
Temniu+
Вот тот закуток в конце баллона, предназначенный теоретически для дожига пиролизных газов, как вы из него будете упавшие угольки доставать?
Тяпка в данном случае рулит.
Сделать зольный ящик длиннее колосников, открываешь крышку, выдвигаешь ящик и тяпкой тянешь всё в него.
Всем доброй ночи. Утро вечера мудренее.
Вы понимаете, что вы убиваете тягу?
Труба всегда в идеале располагается вверху!
И посередине в задней стенке тоже делать нельзя-опять же тяга!
Нагретый воздух идёт максимально прямо в верх, не нужно его заставлять искать отверстие посередине печки).
Да нельзя трубу приваривать посередь топочного отделения!Практика - критерий истины)))
Вы понимаете, что вы убиваете тягу?
Труба всегда в идеале располагается вверху!
И посередине в задней стенке тоже делать нельзя-опять же тяга!
Нагретый воздух идёт максимально прямо в верх, не нужно его заставлять искать отверстие посередине печки)
В вашей конструкции нельзя, потому, что есть варочное отверстие в верхней поверхности.
Ну и дверку нельзя или очень нежелательно делать ниже выхода газов.
А так - то же подход. Сначала отправить газы прямо наверх, а затем начинать делать много перегородок, что бы они не улетали так быстро, не отдав тепла.
Посмотрите просто на фото печей длительного горения, нашли печь с дверкой ВЫШЕ выхода газов?
Только с камином не путайте)), вот у тех дверцы высокие.
2)А что варочное отверстие?
Оно вам чем мешает?
Лично у меня его нет, но кстати сделаю.
Или у вас есть мысль, что оттуда будет сильно тянуть воздух?
__________
P.S.
Мне вот порой бывает интересно...а, что лично человек создавший ту или иную тему знает о предмете?
НУ, хотя бы на уровне азов?
И если ни чего))), то это меня здорово веселит.
Ни чего не понимая и не читав про печное дело, спрашивать советы у таких же незнаек (Форумчане без обид-я в общем, ни о ком-то конкретно!)??
И что получится?
В лучшем случае, дай бог бы не угореть....какой уж тут расход дров.
Не, видать я жадный, но таким людям помогать не интересно.
Я потратил пару месяцев читаю до 1-2 ночи, о печах, тяге, устройстве дымохода, конвекции воздуха в печах, просмотрел сотни роликов, читал форумы печные, изучал печки производимые для туристов, беседовал с печниками-штучный товар в наше время...и?
Потратить свое время и силы в виде дара убеждения, что бы не дать взяться за осуществление очередного сомнительного устройства продиктованного коллективным разумом?
Подумал...а оно надо?
ТС мой вам совет, не спешите.
Потратьте определенное время для хотя бы осознания азов теории в данном вопросе.
Temniu+
Господа...вы глубоко углубились)
Может начнём с простого?
Вот тот закуток в конце баллона, предназначенный теоретически для дожига пиролизных газов, как вы из него будете упавшие угольки доставать?
А ежели не доставать, дык засрется он до половины), за 5 топок).
А все от чего?
А от того, что дожиг газов нужно организовать в горизонтальной плоскости, а не в в вертикальной.
ТС посмотрите ещё раз на эскиз печи, что выложил я.
Вы правы, Temniu+ 😊
Господа упорно изобретают велосипед, не замечая, что он готовый стоит в посте номер 22. Именно с горизонтальным делением объёма. И сам "газовый баллон" расположен горизонтально, а не вертикально. И футеровка топки есть.
KOTAN22
Кто желает, прокомментируйте этот ролик. Выпишите все особенности этой печки, которые вы смогли увидеть.
1)Откуда вы взяли, что дверку нельзя делать ниже выхода газов???????Прошу глубочайшего прощения, перепутал в написании , что ниже а что выше, выход газов и дверка... Посыпаю голову пеплом((( из печки
------
2)А что варочное отверстие?
Оно вам чем мешает?
Лично у меня его нет, но кстати сделаю.
Или у вас есть мысль, что оттуда будет сильно тянуть воздух?
------
Оно мешает сделать выход дымовых газов ниже, не с верхней поверхности.
В вашем случае все будет нормально, поскольку на одном уровне и отверстие и труба.
Это, кстати, касаемо конструкции номер 2 ТС. Недостаток - обогревательные каналы ниже варочного щитка. При прогретой трубе и нормальной тяге все будет нормально, но возможны всякие переходные режимы при запуске, добавлении топлива.
И про "единственно верное решение".
Когда погружаешся в тему достаточно глубоко, перестаешь быть таким категоричным.
Одну и ту же задачу могут решать разные устройства, где то перевешивая по плюсам, где то проигрывая по минусам.
Как пример:
Колпаковые и многооборотные отопительные печи.
Многооборотные без опускных каналов и с опускными.
Стационарная кирпичная и металлическая чугунная печь.
Водотрубный и жаротубный котел/теплообменник.
Система отопления жидкостная и воздушная.
Длительное горение и периодическая топка.
Кстати, по мотивам моих работ по длительному горению:
http://kotel-tver.ru/kdg50.html
производят и продают, хотя я для себя решил, что это плохо. Но это мое субъективное мнение)))
Очень похоже на номер 1.
Temniu+
Да нельзя трубу приваривать посередь топочного отделения!
Вы понимаете, что вы убиваете тягу?
Труба всегда в идеале располагается вверху!
И посередине в задней стенке тоже делать нельзя-опять же тяга!
Нагретый воздух идёт максимально прямо в верх, не нужно его заставлять искать отверстие посередине печки).
Хорошо, как Вам такой вариант(#4.2)?
Вопрос этот каждому разбирающемуся задаётся. 😊
ТС мой вам совет, не спешите.
Потратьте определенное время для хотя бы осознания азов теории в данном вопросе.
Лачинянку делал около года, не тороплюсь.
Книжки начал читать, видео смотрю, знания впитываю.
KOTAN22
Вы правы, Temniu+
Господа упорно изобретают велосипед, не замечая, что он готовый стоит в посте номер 22. Именно с горизонтальным делением объёма. И сам "газовый баллон" расположен горизонтально, а не вертикально. И футеровка топки есть.
Кстати, забыл совсем про эту конструкцию, мне понравилась, изучал покадрово. Диаметр топки не маловат ли из-за футеровки, трубы и перегородки вверху?
Интересно, брёвнышко по всей длине прогорит в ней нормально?
В формате газового баллона диаметра точно не хватит.
Чтобы понять масштаб трагедии, прилагаю скриншот внутренностей:
Eskoff
Это, кстати, касаемо конструкции номер 2 ТС. Недостаток - обогревательные каналы ниже варочного щитка. При прогретой трубе и нормальной тяге все будет нормально, но возможны всякие переходные режимы при запуске, добавлении топлива.
Благодарю за замечания.
Тут придётся проверять, как это всё работает на практике, так как по другому делать - усложнение и кирпича добавление.
Дым при запуске идёт сразу в дымовую трубу из топки, затем закрывается заслонкой после прогрева.
Посмотрел ролик. Надо смотреть в работе, и не на видео, а в реальной жизни. Или хотя бы говорить с тем, кто эксплуатирует.
Кто желает, прокомментируйте этот ролик. Выпишите все особенности этой печки, которые вы смогли увидеть.
Из того, что видно "невооруженным глазом" - это варочная печь. Уличный вариант, под навесом, в беседке, летней кухне.
Eskoff
Надо смотреть в работе, и не на видео, а в реальной жизни.
На этом видео хотя бы размеры и принципы работы видно:
На этом видео хотя бы размеры и принципы работы видно:Дым бы глянуть из трубы..
А так - все эти прибамбасы с дожигом и вторичным воздухом - чисто маркетинговый ход.
У меня товарищ два года эксплуатирует систему воздушного отопления (кстати ни в доме ни месте установки тепловентилятора даж намека на запах дыма или чего то подобного нет) с топкой примерно такого размера. Есть и первичный и вторичный воздух, вторичный примерно в два раза больше по сечению. Тогда, когда нужно - если развалившиеся брикеты разравняли кочергой - вторичного все равно не хватает.
Если что - и всю систему отопления и тепловентилятор мы с ним сами разработали - многолетний опыт сказывается))) и на своем производстве изготовили.
nextmanПечки унифицированы и масштабируемые по длине - от самых коротких в 15"
На этом видео хотя бы размеры и принципы работы видно
(1:03 - видно какой идёт дым из трубы)
до самых длинных в 38"
и "дублей"
По желанию комплектуются разными насадками - их назначение угадайте сами.
Что делать будете?
Заранее закупаться печками не всегда получается, этот вариант отметаем.
Ну и мой вопрос про сгорание целого бревна в печке размером в 2/3 топки(путь будет так) никто так и не заметил.
nextmanХотел написать про двухбалонные печки, но не успел. На мой взгляд они намного удобнее и экономичнее 1-балонных. Там есть свои нюансы, но схема в принципе правильная. Можно делать без зольника, как в варианте иностранной печки. Но все системы подачи нагретого воздуха важны. И очень ценно на мой взгляд лежачее расположение и правильный вывод дыма.
Хорошо, как Вам такой вариант(#4.2)?
Бревна можно не колоть а целиком запихивать в топку - это огромный плюс печке. И по длине 60-80 см гораздо лучше чем 30-40, пилить меньше. В лачинянку такие бревна не засунешь. А в лежачей всё сгорит.
На ютубе много таких печек из 50 литровых баллонов. Вариант достойный внимания.
Эти британские печки нравятся но наверное по цене они неподьемные. Разве что конструкцию применить.
Пасека
Хотел написать про двухбалонные печки, но не успел. На мой взгляд они намного удобнее и экономичнее 1-балонных. Там есть свои нюансы, но схема в принципе правильная. Можно делать без зольника, как в варианте иностранной печки. Но все системы подачи нагретого воздуха важны. И очень ценно на мой взгляд лежачее расположение и правильный вывод дыма.
Бревна можно не колоть а целиком запихивать в топку - это огромный плюс печке. И по длине 60-80 см гораздо лучше чем 30-40, пилить меньше. В лачинянку такие бревна не засунешь. А в лежачей всё сгорит.
На ютубе много таких печек из 50 литровых баллонов. Вариант достойный внимания.
Благодарю за мнение.
Лачинянка больше под уголь заточена.
Возможно диаметр переходной трубы между баллонами стоит чуток увеличить.
nextman
KOTAN22, Печки хороши, но вернёмся к реалиям при БП - есть два газовых баллона, немного труб, бензина в генераторе на день работы сваркой и зима на подходе. Что делать будете? Заранее закупаться печками не всегда получается, этот вариант отметаем. Ну и мой вопрос про сгорание целого бревна в печке размером в 2/3 топки(путь будет так) никто так и не заметил.
Уважаемый ТС. Участвуя в теме, я надеюсь на коллективное обсуждение заграничного опыта конструирования и эксплуатации явно неординарных печек. Слова "все эти прибамбасы с дожигом и вторичным воздухом - чисто маркетинговый ход" и "этот вариант отметаем" не несут никакой полезной информации. А вот подробно обсудить КАКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ можно заимствовать у заграничных печек, и как их ПЕРЕНЕСТИ в наши реалии - вот это было бы интересно. Какие отечественные огнеупоры можно использовать для изготовления копии/клона такой печки. Размеры внутренних щитков - они выверены, несут вполне определённый смысл и сделаны под конкретные функции и режимы работы печи. Уплотнения - как сделать, где взять аналоги. Незакапчивающееся стекло дверки - как сделано? И т.д. и т.п.
Зачем выдумывать себе несуществующий сейчас БП, зачем кардинально ограничивать себя - чтобы пройти мимо прекрасно работающих печек, уже придуманных и сделанных другими людьми, чтобы заново "изобретать велосипед"?
KOTAN22
Уважаемый ТС. Участвуя в теме, я надеюсь на коллективное обсуждение заграничного опыта конструирования и эксплуатации явно неординарных печек.
Вы не поверите, именно к этому и стремлюсь. Только с оглядкой на реалии глубинки, в которой нет труб большого диаметра от теплотрасс, чугун не льётся рекой, а всё, что доступно - газовые баллоны и бочки двухсотлитровые, ну и труба асбестовая на крайний случай, если железную не достать...
Со взаимным уважением к Вам.
А вот подробно обсудить КАКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ можно заимствовать у заграничных печек, и как их ПЕРЕНЕСТИ в наши реалии - вот это было бы интересно. Какие отечественные огнеупоры можно использовать для изготовления копии/клона такой печки. Размеры внутренних щитков - они выверены, несут вполне определённый смысл и сделаны под конкретные функции и режимы работы печи. Уплотнения - как сделать, где взять аналоги. Незакапчивающееся стекло дверки - как сделано? И т.д. и т.п.
Только за, но не забываем про реалии. 😊
Зачем выдумывать себе несуществующий сейчас БП, зачем кардинально ограничивать себя - чтобы пройти мимо прекрасно работающих печек, уже придуманных и сделанных другими людьми, чтобы заново "изобретать велосипед"?
Чтобы потом не было мучительно больно, когда придётся жить в .бенях без отопления, сидя на двух пустых газовых баллонах.
Но и там глину добыть и русскую печку без единой железки сложить.
P.S. Можете свой конструктив про версию #4.2 озвучить?
Или предложить лучшее решение из упомянутых выше комплектующих.
KOTAN22Обычно делается притоком холодного воздуха изнутри сверху дверки со стеклом. Холодный внешний воздух создает барьер для дыма с копотью опускаясь вниз. Других вариантов не знаю.
Незакапчивающееся стекло дверки - как сделано?
nextmanАсбестовые трубы в отоплении применять нельзя - они лопаются и пожароопасны. Только либо железные либо из глины с глазурью. По крайней мере пару метров от топки нельзя. Хотя если загорится сажа в трубе то асбест лопнет и далеко от топки. И вот вам пожар.
ну и труба асбестовая на крайний случай, если железную не достать...
Пасека
Асбестовые трубы в отоплении применять нельзя - они лопаются и пожароопасны. Только либо железные либо из глины с глазурью. По крайней мере пару метров от топки нельзя. Хотя если загорится сажа в трубе то асбест лопнет и далеко от топки. И вот вам пожар.
Об этом знать нужно, тема как раз способствует пониманию процессов и возможных косяков.
nextmanМогу.
Можете свой конструктив про версию #4.2 озвучить?
Или предложить лучшее решение из упомянутых выше комплектующих.
На Западе популярны готовые заводского изготовления комплекты чугунных дверок и отводов, превращающие 200-литровую металлическую бочку в лежачую буржуйку. Внутренние горизонтальные перегородки позволяют организовать в такой печке пиролизный режим. Также популярны сдвоенные по вертикали (ваша схема # 4.2) и даже строенные (в три "этажа") печки из металлических бочек . В верхних секциях может происходить дожиг пиролизных/топочных газов, а также в верхние секции встраивают трубчатые теплообменники для получения горячей воды для умывания или отопления. Видел даже монструозные конструкции сваренные из бочек - в две бочки по длине и в два "этажа" по вертикали.
Пасека
Обычно делается притоком холодного воздуха изнутри сверху дверки со стеклом. Холодный внешний воздух создает барьер для дыма с копотью опускаясь вниз. Других вариантов не знаю.
Вы же видите, что регулятор подачи внешнего воздуха расположен ниже стекла. Тем не менее стёкла не закапчиваются. На самом деле закапчиваются конечно, но незначительно и очень медленно. Вот интересно как это достигается в печках Clean Air Elm stove?
Кстати, название печек переводится как "печь Вяз с выхлопом Чистым воздухом". В самом названии декларируется, что печь не коптит, не истекает пиролизной жидкостью, а выхлоп сравним с чистым воздухом. Серьёзная заявка. Так как они достигают такой чистоты?
KOTAN22Стало быть в этой печке нет никакого устройства для незакапчивания стекла и стекло покрывается копотью. Может дело в режиме горения дров, хороший дожиг защищает от копоти, но если нет обдува стекла изнутри чистым воздухом то всё это профанация. Стекло замутнеет и через него перестанет просматриваться топка. Чудес то не бывает.
Вы же видите, что регулятор подачи внешнего воздуха расположен ниже стекла. Тем не менее стёкла не закапчиваются. На самом деле закапчиваются конечно, но незначительно и очень медленно. Вот интересно как это достигается в печках Clean Air Elm stove?
KOTAN22
Могу.
На Западе популярны готовые заводского изготовления комплекты чугунных дверок и отводов, превращающие 200-литровую металлическую бочку в лежачую буржуйку. Внутренние горизонтальные перегородки позволяют организовать в такой печке пиролизный режим. Также популярны сдвоенные по вертикали (ваша схема # 4.2) и даже строенные (в три "этажа") печки из металлических бочек . В верхних секциях может происходить дожиг пиролизных/топочных газов, а также в верхние секции встраивают трубчатые теплообменники для получения горячей воды для умывания или отопления. Видел даже монструозные конструкции сваренные из бочек - в две бочки по длине и в два "этажа" по вертикали.
Благодарю.
Если будут замечания по сечениям и объёмам #4.2, буду рад прочитать.
Про увеличенный объём топок и дожига из бочек понятно.
Пасека
Стало быть в этой печке нет никакого устройства для незакапчивания стекла и стекло покрывается копотью. Может дело в режиме горения дров, хороший дожиг защищает от копоти, но если нет обдува стекла изнутри чистым воздухом то всё это профанация. Стекло замутнеет и через него перестанет просматриваться топка. Чудес то не бывает.
Может там нашлёпка-дерево сверху стекла выводит воздух над стеклом в топке? 😊
Что не нравится?
Не буду выеживаться, но абсолютному большинству все так и все нравится, мне у определенных производителей не нравится отсутствие по бокам топки косынок с боков, не дающих боковому металлу прогорать.
ТС-вопрос лично к вам:
А) На КУА, а главное ЗАЧЕМ, вы постоянно опускаете край дымохода в середину печи????!!!
Уберите эту порнографию!
Б) Зачем Вам футировка???
Посмотрите абсолютное большинство печей длителоьного горения без неё, все походные печи-естествеенно!
КТО вбил вам в голову, что ежели не обложить топку печи кирпичами, она гореть не будет или будет гореть не так???
В данном случае, эта футировка служит накоплению тепла и больше НИЧЕМ!
Зачем сокращать объем топочной камеры????!!!
Это глупо!
Да, хотите вы футировать всё и почем зря-обложите её кирпичом снаружи!
В)Полена длиной 70 и более сантиметров сгорают в моей печи без остатка-спрашивали?
Ответил.
__________
Асбестовые трубы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя использовать в дымоходах!
Есть ролик взрыва асбестовой трубы у пацанят в гараже-поглядите!
__________
Нормальную печь нельзя собрать из говна и палок-это правило.
У меня на печи металл 5 мм., под печи 20 мм, колосник чугунный, дымоход из нержи в 1 мм. толщиной (внутри гаража), а снаружи из трубы диаметром 133 мм. и утепленный базальтовой ватой 50 мм. весь!
Печь покрашена огнестойкой краской до 1000 градусов.
Металл на печь и его раскрой обошлись мне в 6000 т.р.
Нержавеющая часть дымохода еще рубля в полтора.
Кусок трубы 3 метра...не помню, ну 1500 р. точно.
Краска 600 р.
Услуги сварщика 2,5 т.р.
Грибок на трубу и ее крепления 800 р.
Вата каменная 50 мм. пачка-800 р.
Скотч алюминиевый-300 р.
А ведь еще есть петли, есть стеклоткань которой труба обернута когда проходит через стену гаража, есть разделка для трубы, есть кронштейн её удерживающий-варил сам, но материал купить надо!
И это я ещё не сказал о будущей герметизации дверей, о шнуре толстом специальном....
Если делать серьёзно и по уму, то вложения нужны...большие....меньшие, но нужны!
nextmanМожет там нашлёпка-дерево сверху стекла выводит воздух над стеклом в топке? 😊
На кой ....предмет, вам стекло в двери???
Больше проблем нет?
Деньги лишние присутствуют???
Ну, знаю я как правильно сделать, что б не засаживалась, знаю я эту схему-вам она уважаемый на КУА?
Temniu+Так поделись, друг, знаниями с другими! Рассказывай как сделано.
Ну, знаю я как правильно сделать, что б не засаживалась, знаю я эту схему
ПасекаЛибо мы не видим (не заметили) этого устройства. Надо посмотреть на дверцу изнутри. Там ещё малозаметная сеточка присутствует. А ещё лучше увидеть дверцу в разобранном состоянии. Наверняка там организована конвективная "завеса". Как? Это самое интересное.
Стало быть в этой печке нет никакого устройства для незакапчивания стекла и стекло покрывается копотью.
Видео минимум семилетней давности. Изобретать велосипед не надо. Надо объяснить по-русски как он ездит, за счёт чего.
Airwash
this video is to show the new airwash, with the 1" square tube just behind the window, fed by the new preheated primary air system.
Dude... totally sub'd.. waiting for the next vid. leaves are falling ya know! Great vid!
-----
Воздушная промывка
Это видео демонстрирует новую систему воздушной промывки с квадратной трубкой диаметром 1 дюйм сразу за окном, питаемой от новой системы предварительного подогрева первичного воздуха.
Чувак ... полностью покорился ... жду следующего видео. листья падают понимаешь! Отличное видео!
-----
Речь о новой системе воздушной промывки. Значит в печках была и старая система противозакапчивания.
Кто как понял - объясняйте как работает "воздушная промывка".
https://www.youtube.com/channel/UCSaZ3GLoXywvH6c7x1KdI3Q
Temniu+
Господа, ТС- есть проверенные сотней годов конструкции типа Булерьян, что не так?
Вводную посмотрите. Мы в деревне, где трубы найти не так легко, как в городе, гнуть их тоже проблематично.
Что не нравится?
Не буду выеживаться, но абсолютному большинству все так и все нравится, мне у определенных производителей не нравится отсутствие по бокам топки косынок с боков, не дающих боковому металлу прогорать.
ТС-вопрос лично к вам:
А) На КУА, а главное ЗАЧЕМ, вы постоянно опускаете край дымохода в середину печи????!!!
Уберите эту порнографию!
Не нервничайте так, всё будет хорошо. 😊
Отвечаю на вопрос: легко, в #4.2 это не критично.
В #4.1 труба выполняет роль перегородки, ограничивающей выброс летучих компонентов сразу. Если посмотреть внимательно, там есть прорези в трубе около стенки, их размеры выясняются на практике.
Б) Зачем Вам футировка???
Посмотрите абсолютное большинство печей длителоьного горения без неё, все походные печи-естествеенно!
КТО вбил вам в голову, что ежели не обложить топку печи кирпичами, она гореть не будет или будет гореть не так???
В данном случае, эта футировка служит накоплению тепла и больше НИЧЕМ!
Зачем сокращать объем топочной камеры????!!!
Это глупо!
Да, хотите вы футировать всё и почем зря-обложите её кирпичом снаружи!
Где вы в моих металлических печках увидели футеровку?
Хотя её наличие улучшит температуру при пиролизных режимах.
Но тогда футеровка будет утоплена с помощью вырезания стенки и отодвигание её на толщину шамотного кирпича, с герметизацией по металлу и зазорами для температурных расширений.
В)Полена длиной 70 и более сантиметров сгорают в моей печи без остатка-спрашивали?
Ответил.
Благодарю.
Свой чертёж так и не нашли(или это Ваш был, так и не понял)?
Асбестовые трубы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя использовать в дымоходах!
Есть ролик взрыва асбестовой трубы у пацанят в гараже-поглядите!
Принято.
Нормальную печь нельзя собрать из говна и палок-это правило.
У меня на печи металл 5 мм., под печи 20 мм, колосник чугунный, дымоход из нержи в 1 мм. толщиной (внутри гаража), а снаружи из трубы диаметром 133 мм. и утепленный базальтовой ватой 50 мм. весь!
Печь покрашена огнестойкой краской до 1000 градусов.
Металл на печь и его раскрой обошлись мне в 6000 т.р.
Нержавеющая часть дымохода еще рубля в полтора.
Кусок трубы 3 метра...не помню, ну 1500 р. точно.
Краска 600 р.
Услуги сварщика 2,5 т.р.
Грибок на трубу и ее крепления 800 р.
Вата каменная 50 мм. пачка-800 р.
Скотч алюминиевый-300 р.
А ведь еще есть петли, есть стеклоткань которой труба обернута когда проходит через стену гаража, есть разделка для трубы, есть кронштейн её удерживающий-варил сам, но материал купить надо!
И это я ещё не сказал о будущей герметизации дверей, о шнуре толстом специальном....
Если делать серьёзно и по уму, то вложения нужны...большие....меньшие, но нужны!
Кто говорит о нормальной печи при отсутствии комплектующих?
Всё компромисс, позволяющий отапливаться без лишних затрат и возможности угореть(герметичность металлических печек в данном случае критична).
На кой ....предмет, вам стекло в двери???
Больше проблем нет?
Деньги лишние присутствуют???
Ну, знаю я как правильно сделать, что б не засаживалась, знаю я эту схему-вам она уважаемый на КУА?
Визуальный контроль в процессе очень способствует пониманию происходящих изменений при запуске, продолжении и окончании процесса.
Плюс вид прирученного огня многих успокаивает.
Но.
В версиях #4.1 #4.2 и "Лачинянке" стёкол не предусмотрено.
Будет возможность - хорошо.
Знаете схему - расскажите или покажите, если можете.
Знаю только поддув чистого воздуха сбоку в подовой печи.
И то, не факт, что не закоптится, не проверял.
KOTAN22
Либо мы не видим (не заметили) этого устройства. Надо посмотреть на дверцу изнутри. Там ещё малозаметная сеточка присутствует. А ещё лучше увидеть дверцу в разобранном состоянии. Наверняка там организована конвективная "завеса". Как? Это самое интересное.
Ага.
Temniu+
продавец Анатолий, просто посмотрите все его видео, после этого мы сможем с вами хотя бы беседовать на одном языке-это минимум, азбука.
Я вас за язык не тянул. Вы сами сказали, что знаете как сделать так, чтобы окно в дверце печи не коптилось.
Если знаете, расскажите без распальцовки и предварительных условий.
Temniu+
Вот видео Жарпарком, продавец Анатолий, просто посмотрите все его видео с объяснениями, после этого мы сможем с вами хотя бы беседовать на одном языке-это минимум, азбука.
Это звучит как "почитайте интернет". Время не резиновое, тут одно видео некогда иногда смотреть.
Конкретика рулит.
При желании в гараже можно сделать вот так-это дальний от печи край гаража.
P.S.
Про стекло расскажу.
Чертеж печи-рассчитан под мой объем, у вас какой?
Я не нервничаю, просто пишу эмоционально окрашено)...я юрист, одно дело в зале суда показывая на член подсудимого, сказать:Взгляните уважаемый суд, Ваша честь-ну и как???!!!КАк???!!!Я спрашиваю-этим можно изнасиловать??!!!
И другое дело:Ну...кто его знает...член есть...теоретически мог...?
ЦитироватьХороший вариант.
Eskoff, можете прокомментировать вариант #4.2 из поста #125?
Недостаток или слабое место - переход (соединительная труба). Очень теплонапряженное место. Если зафутеровать пиленым шамотом - просто красота будет. Там вся пиролизная гадость будет разлагаться до простейших газов и хорошо догорать. Ну или жаростойкую сталь. Или просто побольше диаметром и потолще, но эт на крайний случай.
Горизонтальная перегородка не очень нравится.
А так все по классике - жечь топливо, получать первичное тепло и факел спиролизными газами, пропустить через теплонапряженное место, что бы все сгорело, а потом во втором контуре снять полезное тепло.
KOTAN22
Речь о новой системе воздушной промывки. Значит в печках была и старая система противозакапчивания.
Кто как понял - объясняйте как работает "воздушная промывка".
Думается, что по принципу воздушной завесы сверху или вообще по кольцу, окружающему стекло, с отверстиями, направленными параллельно поверхности стекла.
KOTAN22Я вас за язык не тянул. Вы сами сказали, что знаете как сделать так, чтобы окно в дверце печи не коптилось.
Если знаете, расскажите без распальцовки и предварительных условий.
Без обид уважаемый, просто сейчас нет времени найти именно тот ролик.
А вообще ответ прост-всё тот же Жарпарком и продавец Анатолий.
ТС называет это отправить читать интернет...(...о как...
Раньше проще было-Где то в Советской большой энциклопедии!)
Temniu+
Чертеж печи-рассчитан под мой объем, у вас какой?
Уже писал, теплица без утепления, 2.4 х 4.0 х 2.75 метров.
Eskoff
Хороший вариант.
Недостаток или слабое место - переход (соединительная труба). Очень теплонапряженное место. Если зафутеровать пиленым шамотом - просто красота будет. Там вся пиролизная гадость будет разлагаться до простейших газов и хорошо догорать. Ну или жаростойкую сталь. Или просто побольше диаметром и потолще, но эт на крайний случай.
Горизонтальная перегородка не очень нравится.
У меня такой нет.
Вот обновлённая картинка(переходная труба пошире, футеровка не показана):
Вместо трубы может быть квадрат, внутри которого кирпичи шамотные по периметру уложены, тут надо подумать.
А так все по классике - жечь топливо, получать первичное тепло и факел спиролизными газами, пропустить через теплонапряженное место, что бы все сгорело, а потом во втором контуре снять полезное тепло.
Благодарю от всей души.
Temniu+
А вообще ответ прост-всё тот же Жарпарком и продавец Анатолий.
Парой слов принцип так трудно описать?
Или уже не помните нюансы?
Temniu+Конечно без обид. Не уважать собеседников стало нормой в рунете. Поэтому я люблю заграничные интернет-ресурсы - за то, что там стараются не флудить, стараются говорить содержательно, по делу. И доброжелательно. И конечно УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ производства.
Без обид уважаемый, просто сейчас нет времени найти именно тот ролик.
А вообще ответ прост-всё тот же Жарпарком и продавец Анатолий.
ТС называет это отправить читать интернет...(...о как...
Раньше проще было-Где то в Советской большой энциклопедии!)
Буржуины сделают что-нибудь на коленках в гараже - любо-дорого посмотреть. Как минимум зачищено и покрашено в 99% случаев. Ну, и головой думают, когда делают.
У нас из старья с помойки налепят кое-как, не понимая что и за чем нужно, и радуются как дети ржавому уродцу. Редко кто рукоблудит на уровне заводского качества.
Temniu+футЕровка
Зачем Вам футировка???
Посмотрите абсолютное большинство печей длителоьного горения без неё, все походные печи-естествеенно!
КТО вбил вам в голову, что ежели не обложить топку печи кирпичами, она гореть не будет или будет гореть не так???
В данном случае, эта футировка служит накоплению тепла и больше НИЧЕМ!
Зачем сокращать объем топочной камеры????!!!
Это глупо!
Да, хотите вы футировать всё и почем зря-обложите её кирпичом снаружи!
"Абсолютное большинство печей длительного горения" продаваемых в РФ не имеют футеровки потому, что изготавливаются жадными рукожопами. Чем быстрее прогорит железная печка, не защищённая футеровкой, тем быстрее купят новую.
Футеро́вка (нем. Futter 'подкладка, подбой') - облицовка огнеупорными, химически стойкими, износостойкими, а также теплоизоляционными материалами, которыми покрывается внутренняя поверхность печей. Футеровка производится для обеспечения защиты поверхностей от возможных механических, термических, физических и химических повреждений.
Что проще и дешевле сделать - заменить отработавшую своё футеровку, или часть футеровки, заменить защитный экран с огнеупорной обмазкой, или заменить целиком прогоревшую металлическую печь?
Какая металлическая печь легче, дешевле, транспортабельнее, долговечнее - тонкостенная с заменяемой футеровкой, или толстостенная без футеровки?
Кто может объяснить, для чего в импортных печах обкладывают футеровкой низ печи, под? Там где у нас располагают колосники.
Спасибо.
KOTAN22
Что проще и дешевле сделать - заменить отработавшую своё футеровку, или часть футеровки, заменить защитный экран с огнеупорной обмазкой, или заменить целиком прогоревшую металлическую печь?
Футеровку, конечно, если рассчитано, что она вынимается.
Какая металлическая печь легче, дешевле, транспортабельнее, долговечнее - тонкостенная с заменяемой футеровкой, или толстостенная без футеровки?
Долговечнее из толстого металла и с футеровкой, но не легче и дешевле.
Поэтому бочки на 200 литров сильно не рассматриваю из-за тонкого металла(чревато прогаром и пожаром), хоть размер у них годный, но всё же места будут много занимать, в отличии от газовых баллонов.
Кто может объяснить, для чего в импортных печах обкладывают футеровкой низ печи, под? Там где у нас располагают колосники.
Подовые печи более стабильны в горении, экономичны и не стразу остывают, ИМХО.
ZARBAZAN I
Что представляет собой труба дожига и вентиль? В неё воздух под давлением подаётся?
Спасибо.
Вентиль(кран) стандартный на газовом баллоне, трубу надо подбирать по диаметру, возможно понадобится труба с бОльшим сечением и, соответственно, вентиль придётся убирать совсем. Торец трубы внутри баллона 2 заглушен.
Отверстия тоже подбираются экспериментальным путём.
Воздух поступает самотёком. Подогрев его если будет нужен, то забор воздуха производится из герметичной ёмкости зольного ящика или посредством трубы, проходящей над топкой и подогреваемой от корпуса.
Не за что.
Дверь печи имеет внутри себя воздуховод, ну т.е. полый контур если проще.
Стекло применяется специальное-самоочищающее так называемое.
И со стороны печи по бокам двери отверстия, т.е. вдоль стекла идёт выход воздуха...то ли для горения при котором не образуется копоть, то ли хитро отводит газы в сторону-вот тут не помню, врать не буду, есть абсолютно четкий ролик, объясняющий все нюансы.
Господа, если кого-то задел в общении-мои извинения.
KOTAN22В импортных печах, под выкладывается кирпичом, потому как не металла 20-ки).
футЕровка
"Абсолютное большинство печей длительного горения" продаваемых в РФ не имеют футеровки потому, что изготавливаются жадными рукожопами. Чем быстрее прогорит железная печка, не защищённая футеровкой, тем быстрее купят новую.Футеро́вка (нем. Futter 'подкладка, подбой') - облицовка огнеупорными, химически стойкими, износостойкими, а также теплоизоляционными материалами, которыми покрывается внутренняя поверхность печей. Футеровка производится для обеспечения защиты поверхностей от возможных механических, термических, физических и химических повреждений.
Что проще и дешевле сделать - заменить отработавшую своё футеровку, или часть футеровки, заменить защитный экран с огнеупорной обмазкой, или заменить целиком прогоревшую металлическую печь?
Какая металлическая печь легче, дешевле, транспортабельнее, долговечнее - тонкостенная с заменяемой футеровкой, или толстостенная без футеровки?
Кто может объяснить, для чего в импортных печах обкладывают футеровкой низ печи, под? Там где у нас располагают колосники.
Как средство защиты металла от прогорания, не рассматриваете подобный вариант?
Больше для спасения ситуации я сделать не смогу ни чего).
https://fireplace.su/pechnik/o...kom-ispolnenii/
У меня такой нет.Даже не подумал, что это труба для подачи воздуха, думал перегородка.Вот обновлённая картинка(переходная труба пошире, футеровка не показана):
Вторичный воздух туда не надо - никакого толку. Если там и будет факел, то уже получатся частицы сажи и вторичный воздух ничем не поможет. Воздух надо в районе переходной трубы - до, или в ней или сразу по выходу. У каждого из вариантов есть плюсы и минусы, но каждый годится. А нарисованный - нет.
Перегородки надо бы, для хорошего теплосьема. От газов к металлической стенке.
Вариант #4.3 с футеровкой:Футеровка в этом месте не нужна. Она наоборот нужна наверху. А здесь - ее легко сделать, но пользы практически нет.
Если про долговечность - то низ и так самый долговечный - почти постоянно закрыт слоем золы пепла от нагрева, а охлаждение самое лучшее.
Temniu+ДА! ДА! ДА! Спасибо!
В импортных печах под (низ печи) выкладывается кирпичом
Как средство защиты металла от прогорания
Хотел это услышать не от себя, а от кого-нибудь другого.
Именно. Экономные буржуины защищают металл низа печи от непосредственного контакта с раскалённым углеродом (угольками) чтобы печка не прогорала насквозь за 3-4 года.
Или их жёстко прессуют в судах за пожары, возникшие от прогоревших печей без защиты футеровкой. Или там есть местные "ГОСТы", требующие защищать печи на продажу от прогорания футеровкой или огнеупорной обмазкой. Наверно есть надзор за соблюдением требований этих "ГОСТов".
Кто знает, накидайте информации про доступные нам футеровочные материалы, про обмазки.
Наших изготовителей железных печек никто не обязывает применять футеровку, обмазки. Они и рады тому, что им не надо вникать и работать с огнеупорами, что-то там подбирать, думать. Из материалов одно только "железо" и сварка. А то, что печки прогорают им даже хорошо - будут чаще покупать новые. На это же "работает" непродуманность конструкции металлических печей в целом, упрощение, неудобство элементов печей. Если покупатель не удовлетворён работой печи, помучается-помучается и скорее купит другую печь. ИМХО - вот почему мне не нравятся производимые в РФ стальные печки, а чугунных, кроме "буржуек имени Кагановича" 😊 и микроскопических разборных садовых печей практически и нет. Только чугунный импорт.
К вопросу "растягивания" времени горения топлива в "догоиграющих" печах. При прочих равных условиях топливо прогорает быстрее в печи с колосниковой решёткой, в печи со сплошным подом будет гореть дольше.
Temniu+Да! Буржуины прикладывают специальные усилия для того, чтобы стекло дверцы печи не зарастало копотью. И делается это организацией движения воздуха, созданием воздушной "завесы", которая не даёт частицам сажи оседать на стекло.
KOTAN22 в общем:
Дверь печи имеет внутри себя воздуховод, ну т.е. полый контур если проще.
Стекло применяется специальное-самоочищающее так называемое.
И со стороны печи по бокам двери отверстия, т.е. вдоль стекла идёт выход воздуха...то ли для горения при котором не образуется копоть, то ли хитро отводит газы в сторону-вот тут не помню, врать не буду, есть абсолютно четкий ролик, объясняющий все нюансы.
В отечественных печках таких "мудрствований" не видел. Видимо отечественные производители железных печек считают что "и так сойдёт", и вообще окошки в печках нашим людям не нужны, "слишком жирно".
nextmanПохоже, что вентиль 2 не нужен. Но пусть будет. Так как пока мы точно не знаем ни необходимое количество отверстий в трубе, ни диаметр самих отверстий. Надо смотреть как у буржуинов сделано. В маленьких печах у них трубки с дырочками, в печах помощнее - сварные коробА.
Вариант #4.3 с футеровкой
Кстати, внешний воздух в трубе подачи вторичного воздуха прежде чем выйти через дырочки, должен успеть нагреться. Поэтому дырочки в самом начале трубы не сверлим, чтобы оттуда не выходил холодный воздух.
Или сгибаем трубу подачи воздуха как сильно сплющенную букву С, больше похожую на две параллельные прямые трубы, соединённые поворотом на 360 градусов. В первой трубе до поворота вообще дырочек нет, там воздух нагревается, а после поворота на 360 градусов во второй трубе по всей длине есть дырочки, из которых нагретый вторичный воздух поступает в камеру дожига. ("дырочки" - читайте "маленькие отверстия", просто одно слово писать короче) В посте #125 вы сами вставили скриншот с такими согнутыми трубками. Там "холодная" часть трубы располагается ниже "горячей" части трубы с дырочками. Чтобы воздух самотёком поступал в топку, в верхнюю её часть, где собираются горячие топочные газы.
Eskoff
Даже не подумал, что это труба для подачи воздуха, думал перегородка.
Вторичный воздух туда не надо - никакого толку. Если там и будет факел, то уже получатся частицы сажи и вторичный воздух ничем не поможет. Воздух надо в районе переходной трубы - до, или в ней или сразу по выходу. У каждого из вариантов есть плюсы и минусы, но каждый годится. А нарисованный - нет.
Перегородки надо бы, для хорошего теплосьема. От газов к металлической стенке.
В принципе, придумал как реализовать всё по-максимуму даже с футеровкой, но пока выберу компромисс, учитывая такие реалии:
1. Шамотный кирпич в деревне достать проблематично, глина в крайнем случае.
2. Газовые баллоны есть в количестве, сделать топку заново не проблема при условии, что она лёгкая в изготовлении. Да и посмотреть интересно, насколько быстро прогорит стенка газового баллона. Конечно, с защитным герметичным коробом.
3. Минимум сварочных работ внутри газовых баллонов, нам не нужны кашляющие сварщики и лишние телодвижения, такие, как отпиливание второй крышки, чтобы эту перегородку вварить, а затем думать, как эту крышку герметизировать.
Так что перегородки отменяются, максимум, что получится - опустить дымовую трубу чуть ниже, всё как "любит" камрад Temniu+. 😊
Футеровка в этом месте не нужна. Она наоборот нужна наверху. А здесь - ее легко сделать, но пользы практически нет.
Если про долговечность - то низ и так самый долговечный - почти постоянно закрыт слоем золы пепла от нагрева, а охлаждение самое лучшее.
Что позволяет нам обойтись вообще без футеровки пода, правильно подав первичный воздух. Футеровка проходного отверстия весьма желательна, но в случае отсутствия кирпича можно и без неё, покажу как.
Компромисс основан на конструктивных решениях из Elm stove и двухобъёмных печках из газовых баллонов. Как нарисуется, покажу.
Премного благодарен за пояснения.
KOTAN22
Похоже, что вентиль 2 не нужен. Но пусть будет. Так как пока мы точно не знаем ни необходимое количество отверстий в трубе, ни диаметр самих отверстий. Надо смотреть как у буржуинов сделано. В маленьких печах у них трубки с дырочками, в печах помощнее - сварные коробА.
Кстати, внешний воздух в трубе подачи вторичного воздуха прежде чем выйти через дырочки, должен успеть нагреться. Поэтому дырочки в самом начале трубы не сверлим, чтобы оттуда не выходил холодный воздух.
Или сгибаем трубу подачи воздуха как сильно сплющенную букву С, больше похожую на две параллельные прямые трубы, соединённые поворотом на 360 градусов. В первой трубе до поворота вообще дырочек нет, там воздух нагревается, а после поворота на 360 градусов во второй трубе по всей длине есть дырочки, из которых нагретый вторичный воздух поступает в камеру дожига. ("дырочки" - читайте "маленькие отверстия", просто одно слово писать короче) В посте #125 вы сами вставили скриншот с такими согнутыми трубками. Там "холодная" часть трубы располагается ниже "горячей" части трубы с дырочками. Чтобы воздух самотёком поступал в топку, в верхнюю её часть, где собираются горячие топочные газы.
Труба для подачи воздуха упраздняется за ненадобностью. Вентиль оставим, вдруг понадобится для чего-либо.
2All:
Подскажите кто-нибудь, где лучше взять калёное стекло для экспериментов с окошком, дверцы топок со стеклом самый простой вариант, а отдельно?
nextmanСтеклянная посуда для СВЧ-печек. Крышка от стеклянной СВЧ-кастрюльки - готовое стекло для экспримента.
где лучше взять калёное стекло для экспериментов с окошком
В принципе, придумал как реализовать всё по-максимуму даже с футеровкой, но пока выберу компромисс, учитывая такие реалии:Чуть позже прокомментирую. Есть несколько красивых решений.1. Шамотный кирпич в деревне достать проблематично, глина в крайнем случае.
2. Газовые баллоны есть в количестве, сделать топку заново не проблема при условии, что она лёгкая в изготовлении. Да и посмотреть интересно, насколько быстро прогорит стенка газового баллона. Конечно, с защитным герметичным коробом.
3. Минимум сварочных работ внутри газовых баллонов, нам не нужны кашляющие сварщики и лишние телодвижения, такие, как отпиливание второй крышки, чтобы эту перегородку вварить, а затем думать, как эту крышку герметизировать.
nextmanСнаружи приварить квадратную трубу, на вход трубы - заслонку, на выход - сверлить дырку в баллон. Внутри можно подварить еще кусок трубы чтобы не горело у стенки баллона. И так 2 штуки по бокам.
Труба для подачи воздуха упраздняется за ненадобностью, тем более, что засунуть её в виде параллельных трубок в нетронутый болгаркой газовый баллон практически нереально.
Задумка проста - воздух, поступая снаружи через регулируемую заслонку(которая может закрываться полностью, как в Лачинянке), нагревается от стенок газовых баллонов и, поворачиваясь на 180 градусов(кроме окончательного дожига, там прямое поступление подогретого), догревается и приходит в отверстия как в газогенераторах(нижние в первой камере) и первичного дожига в ней же(верхние), эмулируя ту самую трубу в Elm stove, но только без трубы.
На картинке изображены также пунктирные линии герметичного сварочного шва по всей длине прилегания. Переднюю и заднюю стенки герметичных ящиков(куда подаётся воздух 1 и воздух 2) не рисовал, надеюсь и так понятно. Золу из нижнего, ежели таковая там случайно появится, выгребать с помощью ревизионных дверок, которые тоже не нарисованы, но подразумеваются.
Нижние отверстия выше уровня пода, дополнительный холодный воздух по низу можно взять с вентиля. Колосников нет.
Переходная труба(металлический квадрат в сечении) футерована четырьмя шамотными кирпичами или не футерована с меньшим диаметром и обязательными отверстиями вокруг для подачи подогретого воздуха.
Дымовая чуть опущена, дабы недогоревшие летучие не улетели сразу, а смогли догореть с помощью отверстий окончательного дожига.
Пиролизная жидкость, буде такая появится, должна попадать в первичную камеру из вторичной, поэтому отверстия окончательного дожига расположены выше уговня футеровки.
Плюсы:
1. Герметичность.
2. Возможность "выключить" или раскочегарить в любой момент, просто повернув кран подачи воздуха.
3. Удаление угарных газов в нижней точке, в печке реализован забором воздуха для топки снизу.
Кроме этого - отдельная, никогда не закрываемая антиугарная вентиляция с уровня пола из канализационной трубы 50-110 миллиметров, которая не помешает даже с буржуйкой.
4. Долгое горение с минимумом выброса тепла в атмосферу.
5. Всеядность в разумных пределах - дрова, уголь.
6. Загрузка целого бревна, не брЁвнышек, а бревнА по внутреннему диаметру и минимум 2/3 длины газового баллона.
7. Легко сделать футеровку пода кирпичами, если использовать дрова и уголь, причём когда понадобится засунуть бревно из п.6, остывшую футеровку можно вынуть.
8. Небольшая температура корпуса в пиролизном режиме.
9. Догрузка дров в процессе(не в пиролизном режиме, а с полностью открытыми кранами).
Минусы:
1. Вдвоём нести неудобно и тяжело, придётся озадачиться разъёмным соединением,
2. В легковушку может не поместиться.
Также можно сделать водяную рубашку сверху(или внутри, для эстетов) второго баллона. Или рубашку с воздухом.
Про варочную поверхность пока непонятно, насколько горячо будет сверху, тут нужен эксперимент.
Отверстия под дымовой трубой скорее всего не нужны, так как:
Eskoff
Вторичный воздух туда не надо - никакого толку. Если там и будет факел, то уже получатся частицы сажи и вторичный воздух ничем не поможет.
KOTAN22
Стеклянная посуда для СВЧ-печек. Крышка от стеклянной СВЧ-кастрюльки - готовое стекло для экспримента.
Принято, а выдержит?
Ещё варианты?
Eskoff
Чуть позже прокомментирую. Есть несколько красивых решений.
Гляньте также крайний вариант на предмет косяков, если не затруднит.
Каким должно быть сечение дымовой трубы по уму?
Объём-то увеличился в два раза.
По вторичному воздуху - лучшее место это по периметру соединительной трубы насверлить отверстий.
По перегородкам. Сверху верхнего баллона делается пропил болгаркой, вставляется пластина металла и сверху обваривается. Вскрывать баллон или лезть внутрь не нужно.
По отверстиям первичного воздуха. Одно большое или много маленьких? Истина - посередине - несколько сравнительно крупных. Это в том случае, если нет колосника.
Каким должно быть сечение дымовой трубы по уму?Если агрегат из двух 50-ти литровых баллонов, то это суммарный объем 100 л
Объём-то увеличился в два раза.
мощность по объему топочного пространства до 40 кВт. по теплообменной поверхности до до 15 кВт (грубо прикидываю). Труба где то 200 мм, газоход соединительный 150-180 мм.
Поподробнее вечером.
Eskoff
Сначала коротко.
По вторичному воздуху - лучшее место это по периметру соединительной трубы насверлить отверстий.
Так, как нарисовано, по бокам, с направлением в центр выходящего газа, не пойдёт?
Если нет, очень усложняется, отверстия с воздухом должны проходить сквозь шамотный кирпич?
Хотя, если поразмыслить, принцип печки на отработке(там труба докрасна накаляется) показывает правильность такого подхода, поэтому шамотный кирпич следует расположить чуть выше просверленных отверстий, тогда факел будет, уходя выше, кирпич разогревать, не ухудшая саму металлическую трубу, охлаждаемую входящим в эти отверстия(и предварительно чуть подогретым, но не до её температуры) воздухом.
По перегородкам. Сверху верхнего баллона делается пропил болгаркой, вставляется пластина металла и сверху обваривается. Вскрывать баллон или лезть внутрь не нужно.
Представляя это, получается показанная Вами ранее поперечная перегородка.
В каком месте баллона располагается, ближе к трубе?
На сколько процентов от высоты перекрывает сечение?
Опущенная ниже дымовая труба её не заменит?
По отверстиям первичного воздуха. Одно большое или много маленьких? Истина - посередине - несколько сравнительно крупных. Это в том случае, если нет колосника.
Несколько средних, от 10 мм и выше, зависит от потребности в воздухе. Расположение и количество, надеюсь, правильное, входящий диаметр будет рассчитываться исходя из этих параметров.
Если агрегат из двух 50-ти литровых баллонов, то это суммарный объем 100 л
мощность по объему топочного пространства до 40 кВт. по теплообменной поверхности до до 15 кВт (грубо прикидываю). Труба где то 200 мм, газоход соединительный 150-180 мм.
Поподробнее вечером.
Принято, вечером.
150-я была бы уместна на дымовой, большего диаметра неудобна.
Пиролизный режим будет нормально работать? Тем более, что здесь сделать газовод(как в Лачинянке, если нужен, конечно) из под дымовой трубы в начало топки - раз плюнуть. 😊
Низкий Вам поклон.
Так, как нарисовано, по бокам, с направлением в центр выходящего газа, не пойдёт?Пойдет. Но если ближе к трубе то лучше.
Если нет, очень усложняется, отверстия с воздухом должны проходить сквозь шамотный кирпич?Я то как раз писал про трубу не футерованную, как один из факторов - за счет прохода вторичного воздуха иметь некоторое дополнительное охлаждение.
Тут кратенькая вставка про теплообмен газ-стенка. Коэффициент теплопередачи зависит от скорости газов и турбулентности потока, они обычно взаимосвязаны. Что это дает? имеем металлическую стенку, газы 1000 градусов и воздух 20 градусов. газы движутся с одной стороны, воздух с другой. Играя скоростями воздуха и газов можно сделать температуру стенки и 800 градусов и 100 градусов. И черный металл будет служить очень долго. На это принципе (один из многих) проектируются газовоздушные теплообменники. Даже из черняшки работают по многу лет - до 10.
Соединительная труба за счет большой скорости газа будет нагреваться сильно. Подходящий и проходящий воздух будет ее немного охлаждать. И чем меньше ее диаметр - тем она горячее и наоборот.
Хотя, если поразмыслить, принцип печки на отработке(там труба докрасна накаляется) показывает правильность такого подхода, поэтому шамотный кирпич следует расположить чуть выше просверленных отверстий, тогда факел будет, уходя выше, кирпич разогревать, не ухудшая саму металлическую трубу, охлаждаемую входящим в эти отверстия(и предварительно чуть подогретым, но не до её температуры) воздухом.Именно так. Обычно воздух подается в начале футерованного участка дожига.
Тут вторая вставка, про вторичный воздух. Его надо не просто подать, а быстро перемешать с топливом /газом что бы по при этом было минимальное падение температуры за счет теплоемкости воздуха. Струя воздуха должна доходить до середина газового потока с одной стороны и до середины с другой. Если у нас нет никакого вентилятора, а только тяга трубы - это сложно сделать. Худший вариант - много малых отверстий там где сечение потока газа большое. Лучший - несколько сравнително крупных отверстий или специально организованных конических сопел в узком сечении.
Представляя это, получается показанная Вами ранее поперечная перегородка.Это все к конвективному теплообмену и к чему мы стремимся. Что бы снимать тепло нужна скорость и турбулентность. Тут два подхода - один это подход колпаковой печи. Есть колпак где газы и отвод внизу. Горячий газ наверху, отдав тепло стенке, охлаждается и опускается вниз. Возникает естественная конвекция а это скорость и турбулентность. Тут плюсы - простота и малое сопротивление. Минусы - невысокая эффективность и слабая контролируемость.
В каком месте баллона располагается, ближе к трубе?На сколько процентов от высоты перекрывает сечение?
Опущенная ниже дымовая труба её не заменит?
Второй - многооборотность, или многоповоротность, как с перегородками. увеличиваем скорость, удлиняем путь. создаем турбулентность. Плата за это - повышенное сопротивление и некоторая сложность и меньшая долговечность (иногда) потому что элементы (перегородки) могут перегреваться и гореть.
Я бы поставил одну перегородку примерно на половину диаметра или чуть больше, по длине примено на 1/3 баллона со стороны тубы.
Но опущенная вниз труба то же неплохо.
Несколько средних, от 10 мм и выше, зависит от потребности в воздухе. Расположение и количество, надеюсь, правильное, входящий диаметр будет рассчитываться исходя из этих параметров.Если воздух не через колосник, а откуда то сбоку, то его струя должна попасть на топливо и пореагировать, а не пройти мимо сразу на выхлоп.
150-я была бы уместна на дымовой, большего диаметра неудобна.Это сплошная эмпирика. У моего товарища воздушно - отопительный агрегат на 30-50 кВт, мы поставили трубу 250 высотой 6 м - опять же по подобию с более мощных работающих. Получилось хорошо, если агрегат газоплотный - тяги много не бывает, как на рождиге, так и по вторичному воздуху, и по теплосьему - сечения и скорости.
Потому вам рекомендовал исходя из возможной мощности.
Пиролизный режим будет нормально работать? Тем более, что здесь сделать газовод(как в Лачинянке, если нужен, конечно) из под дымовой трубы в начало топки - раз плюнуть.Скорее всего будет. Но я бы не связывался - я противник всяких недожегов, даже на маленьких агрегатах. И как вспомню высверливание кокса из теплообменных труб - нет.
Есть очень показательный пример - горящая покрышка. Вроде как и воздуха полно - вот он со всех сторон - а пламя коптящее, и очень сильно при этом коптящее.
У меня давно есть мысль сжечь в показательных целях покрышку без дыма, в смысле с прозрачным выхлопом.
Наиболее эффектно было бы кольцевой воздуховод по диаметру несколько больше диаметра покрышки, дутьевые сопла и небольшой вентилятор. Выключил вентилятор - дым есть, включил - дыма нет.
Мы так жгли отходы от переработки шин в ТВЕу-1,2 - вторичный воздух закрыл - чернота из трубы, открыл - пропала.
Можно без вентилятора внутри металлической обечайки, с организованным за счет естественной тяги воздухом.
Никому не доводилось подобное делать?
Eskoff
Пойдет. Но если ближе к трубе то лучше.
Понято.
Я то как раз писал про трубу не футерованную, как один из факторов - за счет прохода вторичного воздуха иметь некоторое дополнительное охлаждение.
Тут кратенькая вставка про теплообмен газ-стенка. Коэффициент теплопередачи зависит от скорости газов и турбулентности потока, они обычно взаимосвязаны. Что это дает? имеем металлическую стенку, газы 1000 градусов и воздух 20 градусов. газы движутся с одной стороны, воздух с другой. Играя скоростями воздуха и газов можно сделать температуру стенки и 800 градусов и 100 градусов. И черный металл будет служить очень долго. На это принципе (один из многих) проектируются газовоздушные теплообменники. Даже из черняшки работают по многу лет - до 10.
Соединительная труба за счет большой скорости газа будет нагреваться сильно. Подходящий и проходящий воздух будет ее немного охлаждать. И чем меньше ее диаметр - тем она горячее и наоборот.
В принципе, так и предполагал. 150-я труба без футеровки с правильными отверстиями или большой квадрат с четырьмя кирпичами и отверстиями под ними.
С этим разобрались.
Именно так. Обычно воздух подается в начале футерованного участка дожига.
Тут вторая вставка, про вторичный воздух. Его надо не просто подать, а быстро перемешать с топливом /газом что бы по при этом было минимальное падение температуры за счет теплоемкости воздуха. Струя воздуха должна доходить до середина газового потока с одной стороны и до середины с другой. Если у нас нет никакого вентилятора, а только тяга трубы - это сложно сделать. Худший вариант - много малых отверстий там где сечение потока газа большое.
Шахматный порядок отверстий по высоте и "кольцами" по периметру.
Это все к конвективному теплообмену и к чему мы стремимся. Что бы снимать тепло нужна скорость и турбулентность. Тут два подхода - один это подход колпаковой печи. Есть колпак где газы и отвод внизу. Горячий газ наверху, отдав тепло стенке, охлаждается и опускается вниз. Возникает естественная конвекция а это скорость и турбулентность. Тут плюсы - простота и малое сопротивление. Минусы - невысокая эффективность и слабая контролируемость.
Второй - многооборотность, или многоповоротность, как с перегородками. увеличиваем скорость, удлиняем путь. создаем турбулентность. Плата за это - повышенное сопротивление и некоторая сложность и меньшая долговечность (иногда) потому что элементы (перегородки) могут перегреваться и гореть.
Я бы поставил одну перегородку примерно на половину диаметра или чуть больше, по длине примено на 1/3 баллона со стороны тубы.
Но опущенная вниз труба то же неплохо.
Второй подход всяко интереснее.
Меня труба устраивает больше, меньше работы при похожем эффекте. Длина её внутри - радиус баллона, как понимаю.
Оставить так или сместить ещё к центру?
Если воздух не через колосник, а откуда то сбоку, то его струя должна попасть на топливо и пореагировать, а не пройти мимо сразу на выхлоп.
Попадает сквозь эти отверстия на топливо, но не в самой нижней точке.
По длине нужно нормально заваливать топливом, чтобы перекрывало дальние от крышки отверстия. Отверстия первичного воздуха, дальние от крышки, возможно будут иметь меньший диаметр.
Дополнительное прогорание с самого начала обеспечивает холодный воздух с вентиля, который, охлаждая крышку, как раз опускается к топливу. Пока не отработана схема, это лучший вариант ручной регулировки.
Это сплошная эмпирика. У моего товарища воздушно - отопительный агрегат на 30-50 кВт, мы поставили трубу 250 высотой 6 м - опять же по подобию с более мощных работающих. Получилось хорошо, если агрегат газоплотный - тяги много не бывает, как на рождиге, так и по вторичному воздуху, и по теплосьему - сечения и скорости.
Потому вам рекомендовал исходя из возможной мощности.
Всё увидел, но постараюсь обойтись 150-й дымовой трубой и меньшей мощностью, только не повлияет ли это на критические режимы(пыхания и возможные возгорания отложений в трубах)?
Скорее всего будет. Но я бы не связывался - я противник всяких недожегов, даже на маленьких агрегатах. И как вспомню высверливание кокса из теплообменных труб - нет.
Попробую все режимы, вдруг что путное выйдет.
Ясно, что отложения пиролизного режима могут ухудшить теплоотдачу по стенкам.
Про вторичный воздух и процессы горения добавлю.
Есть очень показательный пример - горящая покрышка. Вроде как и воздуха полно - вот он со всех сторон - а пламя коптящее, и очень сильно при этом коптящее.У меня давно есть мысль сжечь в показательных целях покрышку без дыма, в смысле с прозрачным выхлопом.
Наиболее эффектно было бы кольцевой воздуховод по диаметру несколько больше диаметра покрышки, дутьевые сопла и небольшой вентилятор. Выключил вентилятор - дым есть, включил - дыма нет.
Мы так жгли отходы от переработки шин в ТВЕу-1,2 - вторичный воздух закрыл - чернота из трубы, открыл - пропала.
Можно без вентилятора внутри металлической обечайки, с организованным за счет естественной тяги воздухом.Никому не доводилось подобное делать?
Режим газогенератора, в котором при правильной подаче воздуха сгорает любая гадость, рулит.
Сам пока не делал, но к этому стремлюсь, особенно если получится без вентиляторов, будет великолепно.
Ответил не сразу, обдумывал написанное Вами.
Либо обкатать технологию заранее, либо не кочевряжится и топить печью.
зацените тип сам делает печки, и там на канале тоже много интересных вариантов
Дикий фермер
...обкатать технологию заранее...
Чем и занимаемся, а что, уже БП?
Минимальный выхлоп, не дающий видимого дыма - верный режим.
Против тепловизоров надо использовать другую защиту.
Меня труба устраивает больше, меньше работы при похожем эффекте. Длина её внутри - радиус баллона, как понимаю.Естественные "конвективные ячейки" в таком размере - дело темное))) Я бы оставил на краю.Оставить так или сместить ещё к центру?
Дополнительное прогорание с самого начала обеспечивает холодный воздух с вентиля, который, охлаждая крышку, как раз опускается к топливу. Пока не отработана схема, это лучший вариант ручной регулировки.Скорее всего воздух, даже холодный, сам опускаться вниз не будет - надо направить. Эффект скорости/инерции, даже небольшой из за тяги, будет намного больше, нежели гравитация\плотность. Но это мое субъективное предположение.
Всё увидел, но постараюсь обойтись 150-й дымовой трубой и меньшей мощностью, только не повлияет ли это на критические режимы(пыхания и возможные возгорания отложений в трубах)?Сложно сказать. Скорее всего нет. Такое бывает (на примере пульсации горения на вышеупоминавшемся воздушно отопительном агрегате) в близких размерах если очень активная выгонка летучих - разогретая топка и все отверстия первичного воздуха закрыты слоем сухого горящего топлива. первичного воздуха не хватает, или может и хватает, но не успевает перемешиваться и "фронт горения" газовоздушной смеси гуляет по топке. и большой диаметр особо не спасает. А хлопки - это крайний случай такой ситуации, когда из за избытка выделившихся газов смесь получается не горящая (это бывает и из за низкой температуры - смесь подходящая, но не горит). В сравнительно больших топках бывает еще эффект "саморазгона" - пиролиз из сухого топлива на определенной стадии есть процесс экзотермический, первичный воздух закрыт, но количество газов активно увеличивается. Но это не наш случай наверняка.
Режим газогенератора, в котором при правильной подаче воздуха сгорает любая гадость, рулит.Приходилось находит при чистке топок Еу-0,2 на колоснике остатки металлического корда от покрышек. А когда закидывали и жгли - непонятно, никто не видел. И выхлопа то же. Был у нас трудноуправляемый монстр Еу-0.5 - в нем, в принципе, можно было бы незаметно сжечь и что то более экзотичное, типа тушки не сильно большого поросенка)))
Но я говорю про понятие вторичного воздуха - его почему то всегда пытаются подать туда, где он совсем не нужен. И подобная демонстрация была бы очень хорошим примером, объясняющим, что такое дожиг.
Eskoff
Естественные "конвективные ячейки" в таком размере - дело темное))) Я бы оставил на краю.
Принято.
Скорее всего воздух, даже холодный, сам опускаться вниз не будет - надо направить. Эффект скорости/инерции, даже небольшой из за тяги, будет намного больше, нежели гравитация\плотность. Но это мое субъективное предположение.
Сделано.
Может позже на крышке появится стёклышко и вентиль уйдёт в прошлое, а его заменит другая заслонка, как та же "бабочка" из Clean Air Elm stove.
Сложно сказать. Скорее всего нет. Такое бывает (на примере пульсации горения на вышеупоминавшемся воздушно отопительном агрегате) в близких размерах если очень активная выгонка летучих - разогретая топка и все отверстия первичного воздуха закрыты слоем сухого горящего топлива. первичного воздуха не хватает, или может и хватает, но не успевает перемешиваться и "фронт горения" газовоздушной смеси гуляет по топке. и большой диаметр особо не спасает. А хлопки - это крайний случай такой ситуации, когда из за избытка выделившихся газов смесь получается не горящая (это бывает и из за низкой температуры - смесь подходящая, но не горит). В сравнительно больших топках бывает еще эффект "саморазгона" - пиролиз из сухого топлива на определенной стадии есть процесс экзотермический, первичный воздух закрыт, но количество газов активно увеличивается. Но это не наш случай наверняка.
Благодарю за разъяснения, такого опыта пока нет, но всё впереди.
Приходилось находит при чистке топок Еу-0,2 на колоснике остатки металлического корда от покрышек. А когда закидывали и жгли - непонятно, никто не видел. И выхлопа то же. Был у нас трудноуправляемый монстр Еу-0.5 - в нем, в принципе, можно было бы незаметно сжечь и что то более экзотичное, типа тушки не сильно большого поросенка)))
Но я говорю про понятие вторичного воздуха - его почему то всегда пытаются подать туда, где он совсем не нужен. И подобная демонстрация была бы очень хорошим примером, объясняющим, что такое дожиг.
Кстати, по отверстиям верхним в первой камере - всё ли правильно, может есть какие замечания?
Ещё интересует, какой уплотнительный термостойкий шнур лучше применить для крышки(при условии, что канавка для него нужной глубины и ширины будет сделана)?
Чем газогенератор хорош - можно сжигать хоть фекалии, влажность топлива в 40% не страшна и поросёнка болезного утилизировать сгодится, только видимо уже с наддувом.
Вернёмся к Nextman stove. 😊
1. Сделал два поворота воздуха в нижнем герметичном ящике, от забора до конца, затем обратно, получился приход нагретого воздуха к нижнему ряду отверстий со стороны крышки.
2. Воздух из вентиля опустил вниз.
3. Трубу дымовую тоже ниже поставил.
4. Отверстия в переходном газоводе "насверлил", те, что выше - убрал. Будем посмотреть позже, как лучше работает.
5. Вернул зольный ящик, позволяющий при открытии подавать холодный воздух прямо к "газогенераторным" отверстиям, включая "турборежим", в него также сыплются крохи сквозь эти отверстия и есть возможность, выдвинув его наполовину или более, тяпкой собрать в него золу из топки.
Вот что получается на данный момент, вариант #4.5:
Всем тепла!
Ещё интересует, какой уплотнительный термостойкий шнур лучше применить для крышки(при условии, что канавка для него нужной глубины и ширины будет сделана)?По старинке - асбестовый. Сейчас промазываем силиконовым герметиком в качестве клея.
Кстати, по отверстиям верхним в первой камере - всё ли правильно, может есть какие замечания?На уровне "чуйки" - опустил бы их до осевой. Или вообще убрал - за счет сечения первого воздуха.
EskoffВы решили верхний баллон оставить без дверки? Без осмотра внутренностей и без чистки?
Сверху верхнего баллона делается пропил болгаркой, вставляется пластина металла и сверху обваривается. Вскрывать баллон или лезть внутрь не нужно.
Свято верите в то, что дымовые газы (особенно в режиме пиролиза) никогда не засрут верхний баллон?
nextmanМожете подробнее и с картинками, схемами?
Чем газогенератор хорош - можно сжигать хоть фекалии, влажность топлива в 40% не страшна и поросёнка болезного утилизировать сгодится, только видимо уже с наддувом.
Вот что получается на данный момент, вариант #4.5:Герметичный контейнер, указанный зеленым, как то прошел мимо моего внимания. В том, что это именно герметичный контейнер, а не просто какая то пространственная конструкция, служащая опорой и все объединяющая. Предлагаю обсудить.
Функции?
На предыдущей модели сказано, что для подогрева воздуха и его контролируемой подачи. Для чего еще?
Если не сложно, предлагаю собрать в одно место все предполагаемые функции/назначения. И, воспользовавшись принципами Экзюпери про совершенство, упростить и облегчить конструкцию, снизив трудоемкость изготовления.
Замечание верное. Про прочистку удаление золы. Нужно простенькое решение. Наверняка найдется. Но только после зеленого контейнера.
Вы решили верхний баллон оставить без дверки? Без осмотра внутренностей и без чистки?
Eskoff
По старинке - асбестовый. Сейчас промазываем силиконовым герметиком в качестве клея.
О, как раз есть такой. Герметик только прикупить осталось.
На уровне "чуйки" - опустил бы их до осевой. Или вообще убрал - за счет сечения первого воздуха.
Эти отверстия хочется проверить именно в этом расположении, дуют они прямо в центр, чуть ниже на пару-тройку сантиметров получится, но не больше.
Закрыть их всегда возможно, тем более, что они небольшого диаметра. Рассверлив первичные.
Всё прочитано и осознано. Этот вариант в железе тоже реализуется. Пока пора продолжить с Лачинянкой, уголь ждёт.
Благодарю.
P.S. Вертикальный вариант газогенератора из 200-литровой бочки в уме прорабатывается, не прощаюсь. 😊
P.P.S. Остальные конструкции придут тоже к логическому завершению...
KOTAN22
Вы решили верхний баллон оставить без дверки? Без осмотра внутренностей и без чистки?
Свято верите в то, что дымовые газы (особенно в режиме пиролиза) никогда не засрут верхний баллон?
Дымовая труба на фланце, вынимается внутренняя вставка до середины на том же фланце. Сверху дымовой трубы сэндвич на печном герметике.
Разбирать и чистить надо не только внутренность баллона, но и трубе ревизию делать. Все отложения из верхнего баллона высыпаются после очистки в топку.
Есть и другие варианты, не разбирая, но это уже высоковольтная энергетика, в одно лицо это не потянуть: "Электрогидравлический эффект" - Лев Юткин - 1986.
Можете подробнее и с картинками, схемами?
Не в этом году. И так несколько проектов не доделано.
Вам советую почитать у Назгула основные произведения, они не просто так фантастические.
Там есть и про газогенератор(в Деревянном хлебе), но не поиском, а сначала, вникая в детали. Многабукв, но Вы осилите.
Плюс книжка "Газогенераторные автомобили" - Г. Г. Токарев - 1955.
Eskoff
Герметичный контейнер, указанный зеленым, как то прошел мимо моего внимания. В том, что это именно герметичный контейнер, а не просто какая то пространственная конструкция, служащая опорой и все объединяющая. Предлагаю обсудить.
Функции?
На предыдущей модели сказано, что для подогрева воздуха и его контролируемой подачи. Для чего еще?
Если не сложно, предлагаю собрать в одно место все предполагаемые функции/назначения. И, воспользовавшись принципами Экзюпери про совершенство, упростить и облегчить конструкцию, снизив трудоемкость изготовления.
Нижний герметичный, если сделать зольный ящик на шпильках с барашками.
Верхний также герметичный, ревизионная дверца сзади.
Обе герметичные конструкции позволяют:
- прекратить подачу воздуха(сверху для дожига, снизу- первичный) и остановить печку,
- подогревают воздух перед подачей в отверстия,
- являются элементами жёсткости системы.
Только "ЗА" снижение материало и трудоёмкости конструкции.
Чтобы не мудрить с поворотами "трубы", как в Elm stove, придумалось так. Ежели верхние отверстия в топке не нужны, две верхних серых стенки можно упразднить, но тогда подогреваемый объём сильно большой, воздух не успеет прогреться быстро.
Eskoff
Замечание верное. Про прочистку удаление золы. Нужно простенькое решение. Наверняка найдется. Но только после зеленого контейнера.
Мне хватит тяпки, сгребающей золу с металла или с футеровки прямо в приоткрытый зольный ящик.
Прочистка верхнего в минимальном варианте делается из топки, там переходная 150-ка не слишком длинная.
nextman
Вам советую почитать НазгулаТам есть и про газогенератор(в Деревянном хлебе)
http://samlib.ru/k/kucher_p_a/162810-3_hleb.shtml - какая хоть глава?
Я не доживу до конца, если всё читать полностью. Уже "скулы сводит" наугад начав читать 62-ю главу.
KOTAN22
Я не доживу до конца, если всё читать полностью. Уже "скулы сводит" наугад начав читать 62-ю главу.
Тогда по F3(поиск в браузере по тексту страницы) забиваете газогенератор и читаете около найденного.
Но таким образом Вы упустите много полезного. Не торопитесь, там надо мозг включать, сам перечитывал ещё пару раз целиком.
Предупреждаю сразу, читать и вникать в произведения Назгула без подгорания пукана, сможет только Человек. Если читающий относится к Альфа-самцам отряда приматов, можно даже и не пытаться.
Потому что первая реакция такова:
- про использование газогенераторов и других технологий - "Этого не может быть, потому что не может быть никогда!"(с)
- про остальное - "Никогда такого не было и вот опять!"(с)
Dixi.
печь в подвале)
интересная теплица с утеплённым фундаментом и теплонакопителем
Эти отверстия хочется проверить именно в этом расположении, дуют они прямо в центр, чуть ниже на пару-тройку сантиметров получится, но не больше.Согласен. Доп инфа на испытаниях. Если провести с открытыми, а потом с закрытыми.
Кстати, по испытаниям. Очень часто возникает желание в процессе горения топлива что то регулировать, открывать, закрывать, добавлять/убавлять воздух.
Но если агрегат не планирует постоянного присутствия оператора)))) управляющего им, то ничего трогать не нужно. Чем хуже на испытаниях. тем лучше для дальнейшей эксплуатации.
Про зеленый контейнер.
- прекратить подачу воздуха(сверху для дожига, снизу- первичный) и остановить печку,Опция полезная, безусловно. Но не насущно необходимая. Ели будет получено попутно, то норм. Если потребует усложнение утяжеление конструкции - отказать.
- подогревают воздух перед подачей в отверстия,Подогрев полезен, но его роль, зачастую, сильно преувеличена. И забор воздуха с разогретой поверхности и так его подогревает. Рекомендую посмотреть картинку про истекание воздуха из отверстия. Но не на выходе а на входе в отверстие.
- являются элементами жёсткости системы.Баллоны сами по себе жесткие. Две маленькие пластиночки между ними и соединительная труба - верх жесткий. Четыре или три маленьких ножки к нижнему - конструкция устойчиво стоит. И предусмотреть простейшую конструкцию зольного ящика.
Зато плюсы:
Упрощение облегчение.
Можно сделать разборной на 2 баллона и маленькие съемные железки на болтах.
Значительное улучшение теплосьема - полезная тепловая мощность (и КПД) увеличится примерно в 1,5 раза.
Визуальный контроль за процессами горения (через отверстия дожига) как на испытаниях, так и в эксплуатации.
Eskoff
Кстати, по испытаниям. Очень часто возникает желание в процессе горения топлива что то регулировать, открывать, закрывать, добавлять/убавлять воздух.
Но если агрегат не планирует постоянного присутствия оператора)))) управляющего им, то ничего трогать не нужно. Чем хуже на испытаниях. тем лучше для дальнейшей эксплуатации.
На то и испытания. С Лачинянкой таким образом понял, что:
- регулировки позволяют менять отдачу тепла в широких пределах,
- при каких условиях выделяется пиролизная жидкость и засирается труба(это ещё не полностью осознал).
Опция полезная, безусловно. Но не насущно необходимая. Ели будет получено попутно, то норм. Если потребует усложнение утяжеление конструкции - отказать.
Также закрытые контейнеры позволяют сделать наддув, как в нижнюю часть(газогенератор), так и в верхнюю, если понадобится. Вспоминаем поросёнка.
Подогрев полезен, но его роль, зачастую, сильно преувеличена. И забор воздуха с разогретой поверхности и так его подогревает. Рекомендую посмотреть картинку про истекание воздуха из отверстия. Но не на выходе а на входе в отверстие.
Это понятно, но сильный перепад температур на переходной трубе может повлиять на режим дожига, наверное. Когда в помещении минус. С подогревом параметры более стабильны.
Баллоны сами по себе жесткие. Две маленькие пластиночки между ними и соединительная труба - верх жесткий. Четыре или три маленьких ножки к нижнему - конструкция устойчиво стоит. И предусмотреть простейшую конструкцию зольного ящика.
Можно так, но тогда возникает возможность, при обратной тяге(когда ветер задувает в трубу порцию воздуха), получить угарным газом из многих отверстий, а также при прогорании металла - пожар. Когда нижний герметичный существует - пожар останется в зольном ящике, ограниченный стенками.
Зато плюсы:
Упрощение облегчение.
Можно сделать разборной на 2 баллона и маленькие съемные железки на болтах.
Значительное улучшение теплосьема - полезная тепловая мощность (и КПД) увеличится примерно в 1,5 раза.
Визуальный контроль за процессами горения (через отверстия дожига) как на испытаниях, так и в эксплуатации.
Для проверки и испытаний можно сделать, но для последующей эксплуатации лучше оградить сильно нагреваемые поверхности от касания предметами и людьми. Также думаю, как закрыть заднюю часть и сделать там нагрев воздуха.
Возможно появится крышка на втором баллоне, так как эту камеру можно использовать для копчения, прикрутив воздух для дожига.
Подумаю ещё сегодня.
Как Вам два разворота воздуха на 180 градусов в нижнем герметичном, будет работать?
Как Вам два разворота воздуха на 180 в нижнем герметичном, будет работать?Если честно, то очень скептически. Может какие то крохи пользы и даст, но все в пределах точности контрольного испытания.
И повторюсь - я сторонник не добавлять, а убирать все не нужное и не функциональное.
Это понятно, но сильный перепад температур на переходной трубе может повлиять на режим дожига, наверное. Когда в помещении минус. С подогревом параметры более стабильны.По моему опыту - нет. Первичный воздух - да, в некоторых случаях влияет. И то, подогрев стоит городить, если что то пошло не так. Из всех конструкций топочных устройств подогрев первичного используем менее чем 10% случаев.
Можно так, но тогда возникает возможность, при обратной тяге(когда ветер задувает в трубу порцию воздуха), получить угарным газом из многих отверстий, а также при прогорании металла - пожар. Когда нижний герметичный существует - пожар останется в зольном ящике, ограниченный стенками.При обратной тяге дым так и так выйдет в помещение. И тут надо бороться с причиной а не следствием.
Прогар металла вы сами провоцируете уменьшением теплосьема. И кроме того, очень слабый контроль за рабочей поверхностью, если она в контейнере.
Также закрытые контейнеры позволяют сделать наддув, как в нижнюю часть(газогенератор), так и в верхнюю, если понадобится. Вспоминаем поросёнка.Не советую, во всяком случае на топочных устройствах. Лучше принудительная тяга (дымосос или эжектор) хоть это сложнее. Безопасность и здоровье дороже.
Для проверки и испытаний можно сделать, но для последующей эксплуатации лучше оградить сильно нагреваемые поверхности от касания предметами и людьми. Также думаю, как закрыть заднюю часть и сделать там нагрев воздуха.Легкая окожуховка. Экран из тонкого листа на расстоянии нескольких см от горячей поверхности очень сильно увеличит конвекцию и теплосьем. Еще добавит полезной мощности и КПД.
Как то делал по такому принципу теплообменник для маленькой горелки на отработке, горелка не пошла, а из теплообменника получилась чудо как эффективная маленькая буржуйка))) Чертежей не осталось, но конструкцию помню. Конечно многодетально. Может как нибудь эскизик набросаю, для обмена опытом.
#4.5 light:Разумный компромисс)))
Halifers
печь в подвале)...
интересная теплица с утеплённым фундаментом и теплонакопителем
Как будет время, гляну. Благодарю.
Eskoff
Разумный компромисс)))
Как бы да, если верхние будут работать как надо, стекло сбоку в герметичный ящик для контроля отверстий первичного воздуха инсталлировать тоже можно. Но лучше в крышку. 😊
Как бы да, если верхние будут работать как надо, стекло сбоку в герметичный ящик для контроля отверстий первичного воздуха инсталлировать тоже можно. Но лучше в крышку.Я бы герметичный контейнер по максимуму обжал с боковых сторон и снизу - уменьшил размеры боковых и нижней пластин - а торцевые развил в ширину внизу и добавил опорные поверхности - получатся хорошие опоры и устойчивость улучшится.
Печку только обложить кирпичем (или обрешетку на нее сделать и камнями напихать).Пару цыфирок:
На двери и окна - шторы. На стены у печки - плоский шифер с зазором.
температура активного окалинообразования для черного метала - от 400 градусов - металл при этом еще не светится.
Для жаростойкой (нержа типа 12Х18Р10Т) от 700 градусов.
Потому снаружи обкладывать, экранировать, изолировать - крайне неблагодарное дело. Даж для чугуния и нержи.
Eskoff
Я бы герметичный контейнер по максимуму обжал с боковых сторон и снизу - уменьшил размеры боковых и нижней пластин - а торцевые развил в ширину внизу и добавил опорные поверхности - получатся хорошие опоры и устойчивость улучшится.
Сильно обжать не получится, отверстия не дадут.
Можно подачу воздуха сделать в крышке зольного ящика, всю конструкцию опустить ниже. Отходить от прямых углов не сильно хочется.
Две серых пластины сверху заменить одной поперечной.
Вариант #4.6 light:
Пару цыфирок:
температура активного окалинообразования для черного метала - от 400 градусов - металл при этом еще не светится.
Для жаростойкой (нержа типа 12Х18Р10Т) от 700 градусов.
Потому снаружи обкладывать, экранировать, изолировать - крайне неблагодарное дело. Даж для чугуния и нержи.
Благодарю за науку.
Поэтому газогенератор из бочки будет только с внутренней футеровкой. 😊
Версия #4.7 light:
Почистил картинку от огрехов(растопка висела в воздухе), обозначил герметичный ящик, убрал ненужные линии.
Мне нравится эта версия, как по расходу материала, так и по функциональности. Тем более, что конструкция теперь может быть разъёмной, а это уже совсем другие возможности транспортировки.
Всем тепла!
Вот почти полная версия #4.7 (без водяной рубашки, воздуховодов, огибающих корпус, и плиты, если такую вообще получится сделать):
И она же с другим, уже подготовленным топливом - наколотыми дровами или насыпанным углём - с вложенной футеровкой шамотными кирпичами от прогорания пода - #4.7.1:
и плиты, если такую вообще получится сделать):Получится. Если отказаться от зеленого контейнера))) (шутка)
Но, как обычно, в каждой шутке только доля шутки)))
Если взять вариант облегченный, то верхний контур легко (вариант же лёгкий))) разворачивается (конструкция же разборная) на 180 градусов, открывая поверхность непосредственно над топливником - а это самое горячее место. Можно организовать плоскую топливную поверхность, а можно конфорку.
Зеленый контейнер забьется максимум за пять топок, а как вы собираетесь вычищать сажу изнутри?
Eskoff
Получится. Если отказаться от зеленого контейнера))) (шутка)
Но, как обычно, в каждой шутке только доля шутки)))
Если взять вариант облегченный, то верхний контур легко (вариант же лёгкий))) разворачивается (конструкция же разборная) на 180 градусов, открывая поверхность непосредственно над топливником - а это самое горячее место. Можно организовать плоскую топливную поверхность, а можно конфорку.
Мне очень импонирует данный функционал. Осталось проверить на практике.
Напоминаю, под облегчённым вариантом имеется в виду версия #4.7 light.
Вообще конструкцию можно делать модульной, будет очень практично.
Для примера, надо увеличить объём - копируем второй баллон и переходную трубу, только без отверстий в ней, разворачиваем на 180 и ставим выше второго, правда придётся подгонять отверстие выхода под дымовую трубу перемещением всей конструкции. 😊
nextmanРевизионные дверцы с задней части печки рулят.
А как извините можно из ревизионной двери баллона, пробраться в герметичную емкость -куб, сваренный вокруг баллона?
Temniu+
Сон разума рождает чудовищ.
Зеленый контейнер забьется максимум за пять топок, а как вы собираетесь вычищать сажу изнутри?
Ревизионные дверцы с задней части печки(если лицевая часть печки там, где вентили) рулят.
Кстати, с чего бы герметичным ящикам(как нижнему, так и верхнему), в полной версии #4.7, забиваться сажей, ведь в них поступает только условно чистый воздух, который потом всасывается в отверстия, саже там неоткуда взяться.
А как извините можно из ревизионной двери баллона, пробраться в герметичную емкость -куб, сваренный вокруг баллона?
Дверцы сзади печки как раз дают доступ только к герметичным внутренностям между баллонами.
Крышки на каждом из баллонов - ко внутренней части этих самых баллонов, переходной трубе и дымоходу.
Не нравится - пользуйтесь версией #4.7 light, никто не мешает, доступ через вытащенный зольный ящик имеется.
Temniu+
Благодарю, я воздержусь однозначно от использования данного конструктива- устраивает мой.
Ваш тоже неплох, только непохоже, что ширина Вашей печки 230, как указано на чертеже:
Если смотреть по фотографии, там все 400 мм., а реальных размеров печки, трубы, а самое главное - длительности горения печки на полной закладке одного бревна и способе инжекции воздуха(если он там подаётся дополнительно), Вами не представлено, поэтому приходится изобретать велосипед.
Так что извините, тут не мой косяк, что хорошая вроде конструкция обойдена вниманием.
Благодарен Вам за участие в теме.
Чаще всего при рассмотрении новой конструкции идут по простому пути - то, что понятно, а именно начинают рисовать железки. А без понимания процессов горения, их особенностей получается то, что получается. А часто совсем не то. И даже, когда сделана железка и как то работает - зачастую сам автор с большим трудом понимает, что там происходит, а то и вовсе не понимает.
И дальше начинаются маркетинговые штучки - "пиролизный режим" "турбо режим" "Дожиг" "этот котел с пиролизом а этот нет" "у вас котел пиролизный?"
В этом плане очень показателен булериан. Везде, где мне довелось понаблюдать их в работе и даже не работе, присутствует запах дыма той или иной интенсивности - даже когда не работает, настолько все впитывается в стены.
Озвучу одну из своих концепций.
Длительное горение (хотя я категорический противник этого) на ночь. Если помещение хотя бы с какой то изоляцией и тепловой инерцией то 2-3 ч после прекращения работы полагаю нормальным. Человек спит 6-8 часов, на холоде можно брать меньшую величину. Получается потребная длительность 4-5 часов. Наиболее стабильно и безопасно горит древесный уголь. Ни пыхов, ни хлопков, ни угарного газа (при разумности и здравом смысле - японцы жаровнями отапливались и не только японцы).
Но уголь как топливо при наличии дров не целесообразно.
Значит надо использовать дрова, но правильно организовать процесс.
Закладываем дрова, в течении часа-двух-трех выжигаем все летучие, прогревая помещение и стараясь не сжечь уголь. Этот процесс контролируемый и управляемый. Можно открывать и закрывать заслонки, можно добавлять топливо. А затем режим длительного горения на древесном угле. Неконтролируемый и не обслуживаемый. Максимально безопасный для здоровья - даже если управляющие заслонки оставили в каком то неправильном положении. Предельная допустимость нештатности - уголь сгорит быстрее, например за пару часов и станет холодно.
Это не для серийного производства, не для тиражирования/копирования. Так, для себя. поиграться)))
Eskoff
Интересно было бы пройтись по процессам горения - видимым, на работающих конструкциях, и предполагаемых, на вновь разрабатываемых.
Всеми руками за.
Чаще всего при рассмотрении новой конструкции идут по простому пути - то, что понятно, а именно начинают рисовать железки. А без понимания процессов горения, их особенностей получается то, что получается. А часто совсем не то. И даже, когда сделана железка и как то работает - зачастую сам автор с большим трудом понимает, что там происходит, а то и вовсе не понимает.
И дальше начинаются маркетинговые штучки - "пиролизный режим" "турбо режим" "Дожиг" "этот котел с пиролизом а этот нет" "у вас котел пиролизный?"
В этом плане очень показателен булериан. Везде, где мне довелось понаблюдать их в работе и даже не работе, присутствует запах дыма той или иной интенсивности - даже когда не работает, настолько все впитывается в стены.
Именно поэтому задаются вопросы тем, кто "собаку съел" на изготовлении большого количества печек в своей жизни.
Посему мне и нравятся герметичные в помещении конструкции, в которые под контролем подаётся воздух. Минимум возможности угореть, нет лишних запахов, "выключение" в любой момент при нештатных ситуациях типа прогорания топки.
Озвучу одну из своих концепций.Длительное горение (хотя я категорический противник этого) на ночь. Если помещение хотя бы с какой то изоляцией и тепловой инерцией то 2-3 ч после прекращения работы полагаю нормальным. Человек спит 6-8 часов, на холоде можно брать меньшую величину. Получается потребная длительность 4-5 часов. Наиболее стабильно и безопасно горит древесный уголь. Ни пыхов, ни хлопков, ни угарного газа (при разумности и здравом смысле - японцы жаровнями отапливались и не только японцы).
Но уголь как топливо при наличии дров не целесообразно.
Значит надо использовать дрова, но правильно организовать процесс.
Закладываем дрова, в течении часа-двух-трех выжигаем все летучие, прогревая помещение и стараясь не сжечь уголь. Этот процесс контролируемый и управляемый. Можно открывать и закрывать заслонки, можно добавлять топливо. А затем режим длительного горения на древесном угле. Неконтролируемый и не обслуживаемый. Максимально безопасный для здоровья - даже если управляющие заслонки оставили в каком то неправильном положении. Предельная допустимость нештатности - уголь сгорит быстрее, например за пару часов и станет холодно.Это не для серийного производства, не для тиражирования/копирования. Так, для себя. поиграться)))
Тоже пришёл к выводу, что пиролиз дров и затем переход в нормальный с дожиганием того, что на стенках - под присмотром и наработкой опыта, с обязательной дополнительной антиугарной вентиляцией.
На выходе печки также обязателен отрезок трубы с толстыми стенками длиной не менее метра-двух, проходящей в помещении. Вокруг неё можно сделать вентиляцию на перепаде температур и давления по высоте, что позволит снимать дополнительное тепло.
Выше отрезка - сэндвич и разделка, проход сквозь стенку или крышу.
Ну и средства пожаротушения под рукой.
P.S. Обновил шапку, плюсы и минусы, версию #4.7 добавил в спойлер.
Пройдемся немного по пиролизу, как его делают в самых разных печках.
Тоже пришёл к выводу, что пиролиз дров и затем переход в нормальный с дожиганием того, что на стенках - под присмотром и наработкой опыта, с обязательной дополнительной антиугарной вентиляцией.
Вот картинка:
То, что мне довелось пронаблюдать. Очень часто в котлах типа булериан и им подобным пиролизный режим выглядит так - медленно горит уголь - сам процесс его горения есть поверхностный, а не объемный, потому он в принципе медленный. Даже в больших котлах мелкие частицы 90% времени болтаются в топочном пространстве, что бы по максимуму сжечь этот углерод.
Непосредственно примыкающая к горящему углю древесина нагревается, там происходит пиролиз - выгонка летучих.
Из за низких температур эти летучие не загораются, а в виде парогазовой смеси улетают. Самые высококипящие компоненты. да и большая часть сравнительно низкокипящих оседает на холодных стенках. если влажность топлива приличная, то это разбавляется водой из сконденсировавшегося пара и течет вниз. Из трубы, газоходов да и везде, где только можно. Остаток пиролизных газов в виде синеватого дыма идет в атмосферу. Подача воздуха для дожига никак на этом не сказывается.
Из за того, что внутренние поверхности покрываются смолами с золой, появляется внутренняя теплоизоляция. Количество конденсата уменшается и количество дыма (цветность) увеличивается.
Eskoff
Пройдемся немного по пиролизу, как его делают в самых разных печках.
Количество отверстий первичного воздуха именно для этого сделано по всей длине топки, чтобы подавать воздух для объёмного возжигания изначально, а не только по фронту, но при целом бревне именно по фронту и получится.
Чтобы получить кучу правильного древесного угля(на котором может даже работать автомобильный газогенератор), необходимо пилить бревно на пятаки толщиной в 5-7 сантиметров и колоть гидравлическим домкратом со звездообразным колуном на чурочки. Что не есть хорошо в БП, когда любые лишние энергозатраты нежелательны.
Чем хороши крайние версии - можно придушить до минимума первичный воздух(так и вторичный в версии #4.7) после возгорания топлива и получить углежжение с минимумом кислорода, как в ямах.
Про конденсат и пиролизную жидкость. Здесь тоже немного подумано - все отверстия расположены выше уровня "пола" баллонов насколько это возможно. Конечно, в дожиговой трубе(расположена на уровне пола второй камеры) это может повлиять, но есть методы справиться и с этим, типа ввареных трубочек для подачи воздуха.
Уважаемый, я ж чертеж дал чисто для -показать конструкцию!
Моя, да большая:
Ширина 400, длина 700, высота 700.
Длина колен оборотов 550- их два.
Дымоход на 133 по внутреннему диаметру.
Сзади печи, между двумя дымооборотами врезаны две трубы на пол дюйма с отверстиями, длина труб 30 см.
EskoffЕсли котел или печь дымят, а если дымит вот прям конкретно Булериан, то:
Пройдемся немного по пиролизу, как его делают в самых разных печках.
Вот картинка:То, что мне довелось пронаблюдать. Очень часто в котлах типа булериан и им подобным пиролизный режим выглядит так - медленно горит уголь - сам процесс его горения есть поверхностный, а не объемный, потому он в принципе медленный. Даже в больших котлах мелкие частицы 90% времени болтаются в топочном пространстве, что бы по максимуму сжечь этот углерод.
Непосредственно примыкающая к горящему углю древесина нагревается, там происходит пиролиз - выгонка летучих.
Из за низких температур эти летучие не загораются, а в виде парогазовой смеси улетают. Самые высококипящие компоненты. да и большая часть сравнительно низкокипящих оседает на холодных стенках. если влажность топлива приличная, то это разбавляется водой из сконденсировавшегося пара и течет вниз. Из трубы, газоходов да и везде, где только можно. Остаток пиролизных газов в виде синеватого дыма идет в атмосферу. Подача воздуха для дожига никак на этом не сказывается.
Из за того, что внутренние поверхности покрываются смолами с золой, появляется внутренняя теплоизоляция. Количество конденсата уменшается и количество дыма (цветность) увеличивается.
1)Не правильное место установки.
2)Не правильный дымоход.
3)Сырые дрова)-хоть Булериан он хоть кто).
Конденсат течет?)
А про конденсатосборник знаете?)
И кстати, конденсат-УДЕЛ ВСЕХ печей длительного горения.
Есть фото и видео работы печи в режиме-сможете дым найти или почувствовать)?
Нет-нет его там, видимого глазу али объективу))).
А...и это...если конденсат течёт по трубе-дымоход собирал мудак!!!
Вы ж в курсе о сборке по "конденсату" и по "дыму"?
Извините, а вы кто по специальности?
Ну, я интересуюсь на тему-откуда познания о печах?
Temniu+
Уважаемый, я ж чертеж дал чисто для -показать конструкцию!
Так написано же, что чертёж Ваш, вот и усомнился.
Размеры, указанные Вами, наружные, как понимаю.
1. Отверстия в трубе какого диаметра?
2. Как именно она расположена внутри дымооборотов?
3. Отверстия начинаются сразу или воздух в трубе сначала нагревается?
4. Если не сразу, с какой длины от начала трубы(забор воздуха) они начинаются.
5. В каком порядке - в линию или шахматном - расположены отверстия и куда направлены("смотрят")?
6. Количество рядов отверстий? Если в шахматном, то три параметра: расстояние между ними, смещение их вдоль трубы относительно другого ряда, расстояние между рядами.
7. Размеры дверок?
8. Общая длина трубы?
9. Расстояние между плоскостями "колен" внутри печки?
Примерно так.
nextmanТоже пришёл к выводу, что пиролиз дров и затем переход в нормальный с дожиганием того, что на стенках - под присмотром и наработкой опыта, с обязательной дополнительной антиугарной вентиляцией.
На выходе печки также обязателен отрезок трубы с толстыми стенками длиной не менее метра-двух, проходящей в помещении. Вокруг неё можно сделать вентиляцию на перепаде температур и давления по высоте, что позволит снимать дополнительное тепло.
Выше отрезка - сэндвич и разделка, проход сквозь стенку или крышу.
Ну и средства пожаротушения под рукой.
P.S. Обновил шапку, плюсы и минусы, версию #4.7 добавил в спойлер.
1) В нормально рассчитанной печи-ни какая "антиугарная" вентиляция не нужна.
Создаваемой разницей давления и температур тяги с лихвой хватает ДАЖЕ печи длительного горения с коленами-оборотами здорово замедляющими поток газов.
2)Какая вентиляция может быть НА ТРУБЕ печи медленного горения?
Какой съем тепла, с чего???
У буржуйки у которой труба красная, вот где снимать) надо!
А вот вам фото-максимальный нагрев колена трубы первого от печи, посли часов эдак 6-8 горения.
С чего там снимать-то?
Всё и все уже сняты))).
Обратите внимание на фото-те самые трубы для дожига газов.
Temniu+
1) В нормально рассчитанной печи-ни какая "антиугарная" вентиляция не нужна.
Создаваемой разницей давления и температур тяги с лихвой хватает ДАЖЕ печи длительного горения с коленами-оборотами здорово замедляющими поток газов.
Согласен, но много Вы видели нормальных печей у новичков в печном деле? Лучше пусть будет "соломка подстелена", на кону - жизнь. Угореть легко, проверено способом разжигания мангала в гараже(ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО!), вовремя остановился мой друг, так и до исхода недалече.
2)Какая вентиляция может быть НА ТРУБЕ печи медленного горения?
Какой съем тепла, с чего???
У буржуйки у которой труба красная, вот где снимать) надо!
Печка будет работать в разных режимах, включая максимально теплоотдающий, как у буржуйки, а вентиляция такая саморегулируемая - нет температуры на трубе - не вентилирует, есть - работает. Эта вентиляция позволит забирать свежий воздух с улицы и поставлять его в помещение без использования дополнительных вентиляторов, но и не подсасывая холодный воздух из дверей в случае её отсутствия.
Но, чует моё сердце, бОльшая часть тепла будет оставаться во втором газовом баллоне. 😊
А вот вам фото-максимальный нагрев колена трубы первого от печи, посли часов эдак 6-8 горения.
С чего там снимать-то?
Всё и все уже сняты))).
Обратите внимание на фото-те самые трубы для дожига газов.
Если не трудно, напишите циферки на предыдущие девять вопросов, не всегда на фото всё видно. Пусть будут в теме.
Премного благодарен.
nextman1)Отверстия в трубе подачи вторичного воздуха?Так написано же, что чертёж Ваш, вот и усомнился.
Размеры, указанные Вами, наружные, как понимаю.1. Отверстия в трубе какого диаметра?
2. Как именно она расположена внутри дымооборотов?
3. Отверстия начинаются сразу или воздух в трубе сначала нагревается?
4. Если не сразу, с какой длины от начала трубы(забор воздуха) они начинаются.
5. В каком порядке - в линию или шахматном - расположены отверстия и куда направлены("смотрят")?
6. Количество рядов отверстий? Если в шахматном, то три параметра: расстояние между ними, смещение их вдоль трубы относительно другого ряда, расстояние между рядами.
7. Размеры дверок?
8. Общая длина трубы?
9. Расстояние между плоскостями "колен" внутри печки?Примерно так.
Примерно 8 мм.
Мелкие забьются, как и щели а вот начиная от 6 мм. работает.
2)Горизонтально, т.е. паралельно земле и полкам дымооборотов.
3)Вообще...ну если и что б так как надоть-нужно сделать заборники от пола, проходящие по задней стене печи.
Воздух тянет в верх, он прогревается и подается.
И что вы думаете?
Забил!
Не типичное для меня решение-но работает).
И не факт что буду деть забор снизу...но попробую).
4)А вы ж гляньте-вот прям почти от задней стены печи и идут.
А вы их на фото видите сквозь расстояние ДО задней стены-первого дымооборота, это он и есть!
А почему сразу?
Так потому, что горение начинается прям у дымооборота, так ему легче подхватиться, представляете количество газа там?
А далее УЖЕ подожженный газ идет между двумя дымооборотами и продолжает получать воздух из трубочек, догорая окончательно.
5)Мы татары и нас тьма!
А мы русские, и нас рать)!
Ну вы поняли?)Хоть свое имя дырочками напишите, а вообще по кругу.
6)Ещё раз-всё проще, счастье в их наличии, а не их расположении.
7)ОЧЕНЬ правильный вопрос!!
Размер топочной двери 220х250.
Дверь зольника 230х100.
8)Блин)))-я не измерял, а зачем?
В дымоходе, должно быть:
Максимально прямой-это раз.
Участок по горизонтали в идеале не БОЛЕЕ метра-это два.
Диаметр рассчитан относительно печи-это три.
А длина...дык или от высоты конька или если крыша плоская, то хватит 500 мм.-как у меня).
9)Расстояние между колен-дымооборотов у меня 150 мм.
НО: Оно считается ОТ объема печи.
Обратите внимание-на чертежике малой печи-оно ДРУГОЕ!
P.S.
Уф...устал).
Но интересно, воспримется?
Или как со ссылкой на расчёт дымохода)))-ни кто не открыл, и все продолжали выбирать диаметр наугад!))))
Вот поэтому в общем-то и не хотел писать), а смысл?
Придёт очередной советчик и ...))).
Temniu+
1)Отверстия в трубе подачи вторичного воздуха?
Ага.
Temniu+
P.S.
Уф...устал).
Но интересно, воспримется?
Всё воспринимается, осознаётся, делаются выводы.
Temniu+
Или как со ссылкой на расчёт дымохода)))-ни кто не открыл, и все продолжали выбирать диаметр наугад!))))
Вот поэтому в общем-то и не хотел писать), а смысл?
Придёт очередной советчик и ...))).
Открывал, читаю понемногу разные источники, сопоставляю.
Что до советчиков с опытом, иногда они лучше, чем тонна бестолково написанных историй. Не имею в виду путные старые книжки, от них немало пользы.
Благодарю, Temniu+, ещё один способ сделать печку из листового проката положил к себе в копилочку, позже добавлю в Библиотеку и эту тему.
nextmanОткрывал, читаю понемногу разные источники, сопоставляю.
Что до советчиков с опытом, иногда они лучше, чем тонна бестолково написанных историй. Не имею в виду путные старые книжки, от них немало пользы.
Благодарю, Temniu+, ещё один способ сделать печку из листового проката положил к себе в копилочку, позже добавлю в Библиотеку и эту тему.
Вот-очень грамотное решение, только когда сам изучил вопрос и въехал в тему, только тогда можно в советах отделить зёрна от плевел.
Старые книги тоже читал, многие моменты интересны, но как правило о кирпичных печах речь.
Про-то, что жизнь на кону-однозначно и многие советующие не понимают этого...построил человек печь, а потом когда нить, выпил и задремал в теплом помещение...и всё.
Про вентиляцию не понял)))-откуда вы воздух брать будете и куда вести?
И ещё нюанс, вот вы говорите, я буду пользовать печь то так-то эдак...
вы поймите, на ферари, даже изредка прохватиться до соседней деревни нельзя...даже разик нельзя)))).
Вот у меня стоит такая дура в гараже, все заходят:О!Котел!
Пробовал я топить её по первости в разных режимах, в том числе и в режиме активного горения...ну, что сказать:Ну, не буржуйка конечно точно-но жрёт!
А как вы хотели-такой объём!!
А вот разжег её, дал чутка прогреться...закидал), ящик зольничка сделал с щелью в 5 мм., а потом нафик ногой прикрыл до упора, и:
1)Дыма из трубы нет.
Хотя его не будет вообще когда она в режиме-хоть зольник выньте)))утрированно.
2)Равномерное тепло, объем печи у меня всё же с запасом, потому если печку закидать под крышу-то жарковато мне +25...дык, та зима вообще...где мороза взять?))
А вот если дров половину-то +21+22 как дома и я в майке -на фото видно).
Готовил на ней неоднократно от пельменей до царской ухи...что сказать:
Если в режиме тления, то на большую кастрюлю огня маловато.
Если в режиме активного горения-то нормально.
Если прорезать вставку под конфорки-ну круги, то будет идеально.
__________
Были мысли и по принудительному воздухозабору...
И по дожигу с принудительной подачей воздуха...
А в итоге, примерно месяца за три, я понял, что продукт самодостаточен.
Я если честно, даже когда-то время засекал!
Я ж топлюсь дубовыми досточками толщиной 40-50 мм., так вот я их складывал, высчитывал кубатуру, дома они у меня сохли, пришёл-заложил...результат что-то вокруг часов четырех...но это в НЕ прогретую печь, а это ОЧЕНЬ большая разница...
Вот видите где забор вторичного воздуха на фото?
Трубки сзади...а можно приварить сверху квадрат трубу и сделать забор снизу-но повторюсь, работает.
Temniu+
Про вентиляцию не понял)))-откуда вы воздух брать будете и куда вести?
Воздух берётся с улицы (160-я труба), проходя сквозь ров глубиной в пару метров и длиной до двадцати(в идеале так, на практике пока просто с улицы, экскаватор загоню чуть позже), заводится в наружную трубу, расположенную вокруг дымовой, нагревается от неё и попадает сверху в помещение, в котором печка засасывает холодный воздух с угарным газом с уровня пола в топку и затем на улицу через дымоход. В помещении образуется положительное давление, позволяющее не промораживать щели и стены проходящим сквозь них в другом случае холодным воздухом.
Надеюсь, отверстие для входного чистого воздуха будет расположено у вас не возле выхода дымохода на крыше. 😊
Вот видео, объясняющие принцип(смотрите первое с 11-ой минуты и далее, хотя с начала тоже много полезного):
.
Как реализуется тёплый пол без электричества.
И ещё нюанс, вот вы говорите, я буду пользовать печь то так-то эдак...
вы поймите, на ферари, даже изредка прохватиться до соседней деревни нельзя...даже разик нельзя)))).
Вот у меня стоит такая дура в гараже, все заходят:О!Котел!
Пробовал я топить её по первости в разных режимах, в том числе и в режиме активного горения...ну, что сказать:Ну, не буржуйка конечно точно-но жрёт!
А как вы хотели-такой объём!!
Вот поэтому регулировкой входящего воздуха подбирается такой режим, в котором пиролизная жидкость и водяной конденсат уже не образуются, а дров жрёт поменьше, чем буржуйка.
Вот видите где забор вторичного воздуха на фото?
Трубки сзади...а можно приварить сверху квадрат трубу и сделать забор снизу-но повторюсь, работает.
Увидел, зачётно.
nextman-спасибо за видео, второе видел).
Ого...ну вы прям размахнулись...прям без пяти минут коаксильный дымоход).
У меня забор вторички осуществляется просто из гаража).
Печь стоит у двери...ну это я так, например при розжиге-можно приоткрыть.
Но у меня воздуха хватает ни чего не приоткрывая.
На тему, положительного давления в помещение....
Вот представляете дом, да?
Что будет если налить в него воды по потолок?
Она польется через щели в окнах, дверях, полах!
Так же и воздух, что б создать положительное давление в помещение, оно должно быть герметично-это раз.
Подача должна быть сурьезной-это два.
Вот в авто, да-многие ездят с постоянно включенным на 1 обдувом!
Мол создается положительное давление и пыль в салон не лезет...но, то авто-вы сможете ТАК герметизировать помещение?
НО-идея с "забортным" воздухом интересна конечно...но вы представляете трубу, яму под неё...да и трубу купить надо опять же...
Честно?
Интересно, в купе с шибером -заслонкой, 100 процентов результат будет...но чёрт, это ну прям...академическое решение!)
Обратите внимание, что ни у одной продающейся печи, такого решения нет!
Не, там тоже печи не идеальны...но всё же?
Может не усложнять?
__________
И это...личная просьба, душевная боль:
СДЕЛАЙТЕ трубу дымохода вровень в верхней стенкой баллона.
Поверьте-это грубая ошибка!
Герметичная камера-откажитесь от этого решения!
Я вам даю слово, она забьётся к бебеням собачьим за 5 топок!!!
Вы у меня колена-обороты видите???
Заметьте, НИ КТО не спросил:
А как ты брат лихой оттеда сажу вынаешь???)
А она там есть!!
Ну...у меня правда хватает раз или два в сезон(если дрова гребаная сосна!), но всё же как?
А откуда она у тебя там берется-всё ж сгорать должно???
Ни кто...
__________
Конструкция вашей печи, скромное имхо:
Баллон нижний-хрен с ним оставьте футеровку))), в поде отверстие, в него вставлен чугунный колосник.
Ниже приварен ящик зольник.
На определенном расстоянии от верха-ПЕРВОЕ колено оборот.
Второй баллон приварен через прямоугольник проставку сверху, в нём окно определенного размера и ВТОРОЕ колено-оборот, вся остальная площадь баллона для дожига.
*** Как по мне, такая большая площадь для дожига-не эффективна.
Есть определенные условия горения...там нужно соблюсти определённую температуру газа, ПОЭТОМУ его стараются "прижать" к дымооборотам, которые раскалены, именно ПОЭТОМУ многие уменьшают расстояние между ними!!!
Я бы сделал первый дымооборот в баллоне, второй в прямоугольном ящике, приваренном к баллону сверху, именно для дожига газов в нем!!
За такую конструкцию...я плюс минус могу сказать-будет арбайтен.
Вот!
НО-ящик сверху для дожига маловат-отвечаю.
Видите на фото с 4 печами, нижняя правая печь?
Вот уже ...если бы знал размеры кишок-даже очень...
Это присказка такая у меня в одной компании)))
Вот если там правильно просчитаны кишки-вот она!!!
Он показывает печь, показывает бак на трубе и говорит:
Вот тут у нас идет разогретая до красна, а иногда и до бела труба...и показывает трубу дымохода-всё, для меня далее ни чего интересного.
Почему?
Если труба дымохода у тебя хотя бы малиновая и печь НЕ буржуйка-ты лошарамиконтаре)))), ты топишь улицу чуваааак!)))
А водный съемник для тепла, делается либо внутри печи, либо по другому.
А вариант, водяного съемника на трубе-это фиаско братан!
Ну или от лютой безвыходности или безграмотности.
Имхо-не претендую на печных дел мастера всея Руси матушки.
Temniu+
Может не усложнять?
Ну с прикапыванием трубы сначала можно не заморачиваться, если мощность печки позволяет(значит и расход дров будет больше без "геотермального подогрева", что в БП не есть хорошо), но приход тёплого свежего воздуха, с регулируемой температурой(как шибером, так и режимом печи, который в свою очередь регулируется воздухом, поступающим в топку), весьма способствует хорошей жизни в любом захолустье, причём высушить заглубленное помещение таким образом достаточно легко, если в него не наливается в этот момент вода, конечно. 😊
Плюс тёплые полы, если печь ставить ниже уровня дощатого пола и делать зазоры между досками. Сюда же - невозможность угореть.
И это...личная просьба, душевная боль:
СДЕЛАЙТЕ трубу дымохода вровень в верхней стенкой баллона.
Поверьте-это грубая ошибка!
Герметичная камера-откажитесь от этого решения!
Я вам даю слово, она забьётся к бебеням собачьим за 5 топок!!!
Отрезать никогда не поздно, а вот приваривать по саже не всякий сподобится. 😊
Этот момент только после экспериментальной проверки. Так бы я вообще крышку на втором баллоне не делал, но интересно же!
Заметьте, НИ КТО не спросил:
А как ты брат лихой оттеда сажу вынаешь???)
А она там есть!!
Ну...у меня правда хватает раз или два в сезон(если дрова гребаная сосна!), но всё же как?
А откуда она у тебя там берется-всё ж сгорать должно???
Ни кто...
Никто, потому что по чертежу было понятно - вынул кольца и почистил. В Вашем случае - приходится изворачиваться.
Конструкция вашей печи, скромное имхо:
Баллон нижний-хрен с ним оставьте футеровку))), в поде отверстие, в него вставлен чугунный колосник.
Хочется обойтись минимумом покупных элементов, значит колосник не в приоритете. Тем более, что печка уж точно теперь не колосниковая, она - гибрид подовой и газогенератора.
Ниже приварен ящик зольник.
На определенном расстоянии от верха-ПЕРВОЕ колено оборот.
Второй баллон приварен через прямоугольник проставку сверху, в нём окно определенного размера и ВТОРОЕ колено-оборот, вся остальная площадь баллона для дожига.
Не следует ничего варить внутри баллона.
*** Как по мне, такая большая площадь для дожига-не эффективна.
Есть определенные условия горения...там нужно соблюсти определённую температуру газа, ПОЭТОМУ его стараются "прижать" к дымооборотам, которые раскалены, именно ПОЭТОМУ многие уменьшают расстояние между ними!!!
Поэтому и переходная труба определённого диаметра с дожигом, вместо трубок.
Я бы сделал первый дымооборот в баллоне, второй в прямоугольном ящике, приваренном к баллону сверху, именно для дожига газов в нем!!
За такую конструкцию...я плюс минус могу сказать-будет арбайтен.
Тоже думал об этом, но без первого дымооборота, пока так не срастается.
Благодарю за ИМХО. 😊
Будут мысли, что улучшить в текущих конструкциях без усложнения работ и деталей - рад буду прочитать.
Temniu+
По первому ролику:
Он показывает печь, показывает бак на трубе и говорит:
Вот тут у нас идет разогретая до красна, а иногда и до бела труба...и показывает трубу дымохода-всё, для меня далее ни чего интересного.
Почему?
Если труба дымохода у тебя хотя бы малиновая и печь НЕ буржуйка-ты лошарамиконтаре)))), ты топишь улицу чуваааак!)))
А водный съемник для тепла, делается либо внутри печи, либо по другому.
А вариант, водяного съемника на трубе-это фиаско братан!
Ну или от лютой безвыходности или безграмотности.
Имхо-не претендую на печных дел мастера всея Руси матушки.
В ролике - банная печка на неслабый объём помещения, её, железную, кочегарить надо не по детски, чтобы каменка нормально прогрелась. Вы не поняли про водный съём, просмотрите заново. На трубе - нагреватель воздуха, а вода нагревается с помощью нержавеющей гофры, прислонённой к топке.
nextmanВ ролике - банная печка на неслабый объём помещения, её, железную, кочегарить надо не по детски, чтобы каменка нормально прогрелась. Вы не поняли про водный съём, просмотрите заново. На трубе - нагреватель воздуха, а вода нагревается с помощью нержавеющей гофры, прислонённой к топке.
Вы правы-не понял, отвлекли.
Это теплообменник-ну, да чего нет.
И главное я не понял, зачем он это мутит)-думал обогрев. ан нет баня)))
Банные да...отдельная тема...делал расчёты как-то, была у меня баня.
А, и про как чищу я), да есть нюанс.
Когда снимаю внутренний дымоход для чистки, наклоняю печь у через отверстие для трубы счищаю на нижний оборот сажу наклоняю печь и вытряхиваю, на нижнем она не образуется почти-сгорает.
Нужно бы лючок ревизионный...но это когда буду её к идеалу приводить).
Temniu+
А вот, на что можно передёрнуть БЕЗ крема)!
Это присказка такая у меня в одной компании)))
Вот если там правильно просчитаны кишки-вот она!!!
Лучше обойтись без разбирания баллона по кусочкам, не находите?
Воздуховоды хороши, но чуть позже и к ним вернёмся.
nextmanЛучше обойтись без разбирания баллона по кусочкам, не находите?
Воздуховоды хороши, но чуть позже и к ним вернёмся.
А чего там особо резать?
вверху окно режется, через него ввариваются дымооборот, а сверху приваривается короб дожига с ещё одним дымооборотом-усё.
А, забыл-воздуховоды по бокам на верхнем коробе-это всё вообще вторично.
Смотрите вот ещё реализация.
А вот и автор.
https://yandex.ru/video/previe...печь+медленного +горения+в+разрезе&wiz_type=vital
Temniu+
А чего там особо резать?
вверху окно режется, через него ввариваются дымооборот, а сверху приваривается короб дожига с ещё одним дымооборотом-усё.
А, забыл-воздуховоды по бокам на верхнем коробе-это всё вообще вторично.
Смотрите вот ещё реализация.
Скриншот из видео был с чертежом, задевал куда-то, там один из баллонов режется на пять частей вдоль, затем собирается этот короб сверху. Не мой путь, в идеале так: проще, лучше, дешевле.
Смотрите вот ещё реализация.
Реализация неплоха, почти всё продумано, но варить это замучаешься.
Я не загадывая, чутка позже, начерчу печь из баллона с камерой дожига, сфоткаю и выложу сюда.
Можно же серьезно упростить-не в ущерб эффективности и облегчить множество конструкций!
Ни фига се вы там говорите лего)))...не резать баллон на 5 частей -это без меня).
Я думаю мы с вами изыщем вариант полеГшей!
Temniu+
Блин)))
Я не загадывая, чутка позже, начерчу печь из баллона с камерой дожига, сфоткаю и выложу сюда.
Можно же серьезно упростить-не в ущерб эффективности и облегчить множество конструкций!
Ни фига се вы там говорите лего)))...не резать баллон на 5 частей -это без меня).
Я думаю мы с вами изыщем вариант полеГшей!
Подождём, вдруг что простое нарисуется. Про пять частей я тоже сначала попутал, но затем впечатлился размахом. 😊)))
Если бы не желание запихивать бревно в топку до краёв, можно было бы и одним баллоном обойтись, два ящика герметичных - нижний как есть и верхний - дымооборот с конфоркой.
Видимо эту версию pushinka(superlight) 😊 всё-таки придётся воплотить хотя бы в наброске. Но только для дров в количестве 1/3 (0.5 максимум)топки и длинной дымовой трубы немалого объёма.
А почему дымоход длинный и объема не малого?)
Temniu+
Пока в рисунки не углублялся, спрошу:
А почему дымоход длинный и объема не малого?)
Как упоминал камрад Eskoff, правильный объём топки это объём топлива плюс два объёма для его сжигания. По крайней мере так понял.
Дымовая труба тоже может являться объёмом, в котором догорают летучие. Тут могу ошибаться.
Русский самурай
Позвольте вмешаться в беседу, с вашего позволения. Человек я дикий, лесной. И конечно задачи немного другие у наших печей. Пиролиз-шмиролиз по 12 часов - это вещи нам неведомы. Но вот эта печь, что на фото - сейчас мои друзья и знакомые стали использовать именно такие. Я тоже такую сделал. Играешь с закладками, с режимом подачи воздуха и она очень даже долго отдает тепло. И что немаловажно - равномерно. Это очень и очень нужно в зимовье и в других охотничьих строениях. 7 часов с одной закладки она шает. Это очень здОрово.
Есть вид внутри или подетальный чертёж, ну или набросок с размерами на крайний случай?
Колосниковая или подовая?
В принципе, почти всё понятно, но интересно количество дров, закладываемых в неё для получения такого времени(7 часов).
nextmanЕсть вопросы у меня к камраду Eskoff)))...путается в показаниях)).Как упоминал камрад Eskoff, правильный объём топки это объём топлива плюс два объёма для его сжигания. По крайней мере так понял.
Дымовая труба тоже может являться объёмом, в котором догорают летучие. Тут могу ошибаться.
Ндяяя....
Антиресная метода...поступим наверное аки в школе).
Ну, как бэ...вот это теория, начнём с неё:
Например объем буржуйки считается от так, нужно перемножить величину объёма топочного пространства на коэффициент, равный 2,6-2,7. Полученное значение соответствует внутреннему диаметру дымохода. Например, для буржуйки с объёмом топки, составляющим 50 литров, потребуется для вывода дыма труба с внутренним диаметром 135 мм.
Далее опустимся до конченной попсы-яндекс дзен сука-докатились:
https://zen.yandex.ru/media/pe...70a4c33e 8bfe5d6
Но прочесть необходимо иначе будем считать объемы печи по методам путающихся в показаниях комрадов).
Ну, вот мы и доросли до расчёта дымохода-но, надоть наморщить ум:
https://www.tproekt.com/razmer...-vidov-topliva/
Надеюсьь ссылки живые, объяснить материал словами не потяну-печатать жде нужно))))
***
Про догорание газов в трубе дымохода-очень плохое явление, уменьшающее серьезно срок службы дымохода и точно не будет одобрено ни одним печников.
Дымоход прежде всего НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ГОРЕНИЯ В НЕМ ЧЕГО ЛИБО!!!
Аминь.
nextmanЕсть вид внутри или подетальный чертёж, ну или набросок с размерами на крайний случай.
В принципе, почти всё понятно, но интересно количество дров, закладываемых в неё для получения такого времени(7 часов).
А вы абсолютно правы уважаемый!
Теория без практики мертва, у вас прекрасная подовая печь, которой и положено гореть такое время...ну при условии, что не накосячили создатели)-но эта колкость не в ваш адрес, люди чай таежные-сурьезные.
Да, подовые печи это на данный момент лидеры по твердотопливному горению на дровах-и баста!
Даже можно выежнуться:-Я сказал!)
А плата одна-отсутствие колосника...как по мне-да и хрен с им)))
Temniu+
Теория без практики мертва, у вас прекрасная подовая печь, которой и положено гореть такое время...ну при условии, что не накосячили создатели)-но эта колкость не в ваш адрес, люди чай таежные-сурьезные.
Да, подовые печи это на данный момент лидеры по твердотопливному горению на дровах-и баста!
Она не чисто подовая, она газогенераторно-подовая, что позволяет совсем по другому смотреть на процессы, происходящие в ней. По длительности горения она возможно будет в лидерах.
Про догорание газов в трубе дымохода-очень плохое явление, уменьшающее серьезно срок службы дымохода и точно не будет одобрено ни одним печников.
Дымоход прежде всего НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ГОРЕНИЯ В НЕМ ЧЕГО ЛИБО!!!
Естественно, но несколько печек моих знакомых, как и Лачинянка в турборежиме, опровергают это правило, так что лучше здесь перестраховаться. Конечно, правильно рассчитанная печка этого не допустит. 😊
nextmanЕстественно, но несколько печек моих знакомых, как и Лачинянка в турборежиме, опровергают это правило, так что лучше здесь перестраховаться. Конечно, правильно рассчитанная печка этого не допустит. 😊
Опровергала каким образом?
Горящий в трубе дымохода огонь это есть не правильно и плохо.
Это значит вы отапливаете улицу, я говорю о экономическом положение вещей, а внешние эффекты и пламя из трубы меня не возбуждают...
Русский самурай
Позвольте вмешаться в беседу, с вашего позволения. Человек я дикий, лесной. И конечно задачи немного другие у наших печей. Пиролиз-шмиролиз по 12 часов - это вещи нам неведомы. Но вот эта печь, что на фото - сейчас мои друзья и знакомые стали использовать именно такие. Я тоже такую сделал. Играешь с закладками, с режимом подачи воздуха и она очень даже долго отдает тепло. И что немаловажно - равномерно. Это очень и очень нужно в зимовье и в других охотничьих строениях. 7 часов с одной закладки она шает. Это очень здОрово.
Вас не затруднит описать или показать устройство печи внутри?
Просто вот терзаются люди-не газогенераторная ли она?)
Temniu+
Опровергала каким образом?
Горящий в трубе дымохода огонь это есть не правильно и плохо.
Это значит вы отапливаете улицу, я говорю о экономическом положение вещей, а внешние эффекты и пламя из трубы меня не возбуждают...
Именно таким: http://2021.su/f/1578387163.jpg
Конечно неправильно, даже не спорю, поэтому и испытания, новые варианты, эта тема...
Улицу отапливать не буду, не настолько богат, но возможность прокалить дымоход пусть будет.
nextmanна днях сфотаю и выложу. Зольника нет. Есть съемный колосник. Делают и без колосника..тогда трубку с колпаком вваривают на дверце. Кто-то еще просверливает отверстия в дверце для лучшего поддува на разгоне. Мне это не надо. Так можно чуть приподнять защелку дверцы..и буде щелочка..хватает для разгона. На трубке подачи воздуха всего два отверстия. Они могут перекрываться колпаком. Время горения зависит от правильной комбинации закидываемых дров. Сухие и сырые.. они вместе.
Есть вид внутри или подетальный чертёж, ну или набросок с размерами на крайний случай?Колосниковая или подовая?
Блин...делал бы сейчас если печурку, для избушки для какой...замутил подовую и спи спокойно...ан нет жишь, такие уже были...с-к-у-ч-н-о...
Temniu+нет. Даже "зуба" нет у нее. Прямоток.
Вас не затруднит описать или показать устройство печи внутри?
Просто вот терзаются люди-не газогенераторная ли она?)
Temniu+
Вас не затруднит описать или показать устройство печи внутри?
Просто вот терзаются люди-не газогенераторная ли она?)
Теперь понял, #249 был адресован не мне.
Та печь скорее всего колосниковая, с подачей дозированного воздуха под них. Газогенераторно-подовая - моя. Но интересно есть ли в той дожигание летучих.
Русский самурайО как...и без дымооборота...
нет. Даже "зуба" нет у нее. Прямоток.
Как в лучших традициях некоторых туристических печей-Пошехонка например, прям заявка на совершенство в простоте...а оно такое вот как правило и бывает, не блестящее и с цветочками за апру десятков тысяч, а вот такое... собранное просто и для себя, в угоду функционалу.
P.S.
И про дрова поделитесь).
Сырые вверху-правильно?
Русский самурай
на днях сфотаю и выложу. Зольника нет. Есть съемный колосник. Делают и без колосника..тогда трубку с колпаком вваривают на дверце. Кто-то еще просверливает отверстия в дверце для лучшего поддува на разгоне. Мне это не надо. Так можно чуть приподнять защелку дверцы..и буде щелочка..хватает для разгона. На трубке подачи воздуха всего два отверстия. Они могут перекрываться колпаком. Время горения зависит от правильной комбинации закидываемых дров. Сухие и сырые.. они вместе.
Благодарю за пояснения, фото внутренностей Вашей печки чуть позже, будет в тему.
Схема - на то она и схема - показывает упрощенно саму суть процесса. По факту, если разжечь определенное количество дров (а не одно бревно) а потом задушить подачей воздуха, перейти в так называемый "пиролизный режим" то получаем пропадание пламени и все как на схеме. Никакой вторичный воздух уже не поможет. Можно с ним уже и не напрягаться.
Количество отверстий первичного воздуха именно для этого сделано по всей длине топки, чтобы подавать воздух для объёмного возжигания изначально, а не только по фронту, но при целом бревне именно по фронту и получится.
Потому, на мой субъективный взгляд, все эти печки с "пиролизным режимом" в которых закладка дров лежит на колоснике или на поду есть некоторое техническое недоразумение. Вернее, в нормальном режиме они показывают себя нормально, все остальное - от лукавого. Как на автомобиле ехать со спущенным колесом - от большой необходимости можно и проехать, но в обычной жизни лучше накачать или заменить колесо.
Хотя есть один момент, который мне очень интересен, и в предыдущей теме я о нем упоминал.
Есть костер типа нодья. Пару раз мне довелось его жечь в лесу. И понаблюдал за ним я со стороны процессов горения и их анализа. Так вот, там паразитного пиролиза - когда улетают недогоревшие летучие - очень мало.
Ели костер типа нодья, его основной принцип - а там принцип переизлучения, зажикательного свода и подобного - упрятать в корпус топки, упростив его и немного расширив по влажности топлива то могло бы получится что то интересное.
Чтобы получить кучу правильного древесного угля(на котором может даже работать автомобильный газогенератор), необходимо пилить бревно на пятаки толщиной в 5-7 сантиметров и колоть гидравлическим домкратом со звездообразным колуном на чурочки. Что не есть хорошо в БП, когда любые лишние энергозатраты нежелательны.Не нужен сильно правильный уголь, достаточно стадия "бурого" то есть плохо выжженного угля - у нас не газогенератор и не мангал. Задача в том, что бы уже полученный уголь сгорал по минимуму, в то время как нажигаются следующие порции угля. Но здеь только практика, опыт, и последующий анализ.
Чем хороши крайние версии - можно придушить до минимума первичный воздух(так и вторичный в версии #4.7) после возгорания топлива и получить углежжение с минимумом кислорода, как в ямах.Я бы рассмотрел это по другому - после сжигания летучих можно перейти в стадию длительного горения)))
Про конденсат и пиролизную жидкость. Здесь тоже немного подумано - все отверстия расположены выше уровня "пола" баллонов насколько это возможно. Конечно, в дожиговой трубе(расположена на уровне пола второй камеры) это может повлиять, но есть методы справиться и с этим, типа ввареных трубочек для подачи воздуха.Их быть не должно - по моему мнению. Только на каких то переходных режимах, очень кратковременно. Даже конденсат водяного пара, из достаточно влажного топлива, получается тогда, когда продукты сгорания встречаются с холодными поверхностями. Потому в котлах температуру обратки ниже 55 градусов (60-65 для высоковлажного топлива) держать нельзя. Так же и с газаходами и дымовыми трубами - теплоизоляция или другие меры.
Если ввернется к пиролизу. Топки простого типа с "задушенным" горением как агрегаты длительного горения - так себе. Только от большой необходимости (поездка на спущенном колесе).
Посмотрим второй вариант - ваша номер 1 или КДГ.
В них часть пиролизных газов, большая или меньшая, дожигается полезно, а часть неизбежно летит в трубу.
Здесь есть куда совершенствоваться. Уменьшать вторую в пользу первой вплоть до нулевого количества.
Третий вариант. Стропува. По процессу горения, сжигания пиролизных газов - все хорошо. Но техническая сложность и возможные нештатные режимы из за этого, а так же сложности эксплуатации сводят все ее плюсы на нет.
Четвертый вариант. Котлы на дровах обращенного процесса - аналогично Еу. На практие с ними не встречался, а Еу к длительному горению ну никак не отнести. Попытки сделать по схеме Еу котел длительного горения дали очень интересные результаты, но не для эксплуатации обычным неподготовленным обывателем.
Это которые?
Есть вопросы у меня к камраду Eskoff)))...путается в показаниях)).
Ндяяя....
Извините, а вы кто по специальности?По специальности инженер. По образованию то же - авиационный инженер, но увы, пришлось заняться другими техническими вопросами, далекими от авиации.
Ну, я интересуюсь на тему-откуда познания о печах?
Познания - подкрепленная теорией практика, очень длительная. Удачное испытание первой топки Еу, которая не претерпела за эти годы сколь нибудь существенных изменений было аж 13 мая 1998 года))) Кстати, на нее был получен патент на изобретение, но но эт к слову, патентное сутяжничество то еще болото, не хочу связываться. А Еу - это Еькова установка)))
Результаты работ за эти годы:
https://ketehnika.ru/
http://www.ekodrev.ru/
https://ekodrev-tver.ru/
http://kotel-tver.ru/
По факту это три организации, слегка конкурирующие между собой. И почти все представленные там топочные устройства есть моя разработка.
Малыми мощностями занимаемся время от времени, факультативно. Но достаточно для некоторого понимания.
Eskoff
Схема - на то она и схема - показывает упрощенно саму суть процесса. По факту, если разжечь определенное количество дров (а не одно бревно) а потом задушить подачей воздуха, перейти в так называемый "пиролизный режим" то получаем пропадание пламени и все как на схеме. Никакой вторичный воздух уже не поможет. Можно с ним уже и не напрягаться.
Потому, на мой субъективный взгляд, все эти печки с "пиролизным режимом" в которых закладка дров лежит на колоснике или на поду есть некоторое техническое недоразумение. Вернее, в нормальном режиме они показывают себя нормально, все остальное - от лукавого. Как на автомобиле ехать со спущенным колесом - от большой необходимости можно и проехать, но в обычной жизни лучше накачать или заменить колесо.
Абсолютно верно, когда к схеме подключается голова, понимающая процессы, тогда выходит что-то путное, в остальных случаях бревно или будет гореть или нет. 😊
Отверстия первичного воздуха совсем немного могут помочь горению бревна, если они "придушены". Как писал ранее, чтобы работал способ "сразу выжечь все летучие и потом на угле", дрова надо определённым образом готовить.
Хотя есть один момент, который мне очень интересен, и в предыдущей теме я о нем упоминал.
Есть костер типа нодья. Пару раз мне довелось его жечь в лесу. И понаблюдал за ним я со стороны процессов горения и их анализа. Так вот, там паразитного пиролиза - когда улетают недогоревшие летучие - очень мало.
Ели костер типа нодья, его основной принцип - а там принцип переизлучения, зажикательного свода и подобного - упрятать в корпус топки, упростив его и немного расширив по влажности топлива то могло бы получится что то интересное.
Тоже об этом думал, пришёл к выводу, что в цельном бревне можно применить принцип финской свечи, высверлив центральную часть сверлом большого диаметра по дереву - пёркой, приваренной к длинному прутку. Тогда принцип нодьи может быть реализован.
Или расколоть и сложить нодьёй, корой друг к другу - кому как удобнее.
Но это уже реальная подготовка дров, проще три брёвнышка нужного диаметра найти. 😊
Не нужен сильно правильный уголь, достаточно стадия "бурого" то есть плохо выжженного угля - у нас не газогенератор и не мангал. Задача в том, что бы уже полученный уголь сгорал по минимуму, в то время как нажигаются следующие порции угля. Но здеь только практика, опыт, и последующий анализ.
Принято.
Я бы рассмотрел это по другому - после сжигания летучих можно перейти в стадию длительного горения)))
Никто не запрещает. 😊
Их быть не должно - по моему мнению. Только на каких то переходных режимах, очень кратковременно. Даже конденсат водяного пара, из достаточно влажного топлива, получается тогда, когда продукты сгорания встречаются с холодными поверхностями. Потому в котлах температуру обратки ниже 55 градусов (60-65 для высоковлажного топлива) держать нельзя. Так же и с газаходами и дымовыми трубами - теплоизоляция или другие меры.
Вы правы, лучше, когда всё перерабатывается без отложений на стенках. Но возможность работы даже в таком режиме лучше предусмотреть, особенно в версии #4.7, которая позволяет коптить что-либо во второй камере при "выключении" дожига.
Если ввернется к пиролизу. Топки простого типа с "задушенным" горением как агрегаты длительного горения - так себе. Только от большой необходимости (поездка на спущенном колесе).
Посмотрим второй вариант - ваша номер 1 или КДГ.
В них часть пиролизных газов, большая или меньшая, дожигается полезно, а часть неизбежно летит в трубу.
Здесь есть куда совершенствоваться. Уменьшать вторую в пользу первой вплоть до нулевого количества.
Как это можно в версии #4.7 light(или #4.7) осуществить?
Третий вариант. Стропува. По процессу горения, сжигания пиролизных газов - все хорошо. Но техническая сложность и возможные нештатные режимы из за этого, а так же сложности эксплуатации сводят все ее плюсы на нет.
Мечтается о простоте и полноте сжигания в долговременном режиме.
Четвертый вариант. Котлы на дровах обращенного процесса - аналогично Еу. На практие с ними не встречался, а Еу к длительному горению ну никак не отнести. Попытки сделать по схеме Еу котел длительного горения дали очень интересные результаты, но не для эксплуатации обычным неподготовленным обывателем.
Расскажете про результаты?
Может получится упростить(учитывая вводную) без потери функциональности?
Тоже об этом думал, пришёл к выводу, что в цельном бревне можно применить принцип финской свечи, высверлив центральную часть сверлом большого диаметра по дереву - пёркой, приваренной к длинному прутку. Тогда принцип нодьи может быть реализован.Тут важно понять, что и почему проистекает. Есть такое понятие "зажигательный свод". Когда топливо нагревает находящуюся над ним футеровку, а она, разогревшись, излучает большой поток лучистой энергия (стефан- больцман с четвертой степенью) в инфракрасном диапазоне на поверхность и немного вглубь топлива, очень активизируя горение.Или расколоть и сложить нодьёй, корой друг к другу - кому как удобнее.
Но это уже реальная подготовка дров.
Топка серии КВД (котлы, теплогенераторы, тепловентиляторы) имеет верхний фугерованный конус, очень сложный в исполнении. Одна из выше приведенных организаций, спецмонтаж, после моего ухода оттуда, заменили это на конусную спираль из трубы, в которой шел теплоноситель - и котел перестал работать на чем либо, кроме самого сухого топлива.
Нодья - это два или три бревна, которые греют друг друга. Но не обязательно это повторять один в один, достаточно соблюсти принцип.
Можно поиграть с футеровкой, только не обычной, а специальной.
На соединительном газоходе между теплогенератором и барабаном мы применяем "высокотемпературный пенопласт" - шамотно-волокнистая плита. Это отзвуки программы Буран.
Она механически непрочная, но легкая, хорошая теплоизоляция и достаточно высокая температуростойкость - мы эксплуатируем вплоть до 800 градусов.
Её можно вполне успешно использовать вверху и на боковых стенках, как замену верхнего бревна нодьи.
Как это можно в версии #4.7 light(или #4.7) осуществить?Эта конструкция для этого совсем не подходит. Потому, что горизонтальна, а там вертикально. Доводить можно номер 1 - предельно упростить.
Две обечайки, труба в трубе - внутри топливо, по зазору газы наверх. Никаких подъемов, стыков и прочего. Тут надо бы эскизик нарисовать. Может как нибудь позже.
Мечтается о простоте и полноте сжигания в долговременном режиме.Я то же категорический противник всяких подвижных частей. Даже на больших мощностях. Только если уж совсем никак - типа шнековой подачи в том же КВД.
Расскажете про результаты?Вот тут без эскиза точно никак. Попозже постараюсь изобразить и рассказать.
Лучший вариант его работы в маленьком посёлке-общине - утилизатор горючего мусора и огневая защита от заболеваний.
Плюсы:
1. Идеальный утилизатор - горит всякая гадость, включая фекалии, тушки больных животных, топливо с влажностью 40%, шины и прочий такой мусор. Сжигается всё полностью.
2. Полученный газ можно накапливать в газгольдере и транспортировать самотёком в нужное место и сжигать с пользой. Автономия.
3. Попутно с утилизацией - отопление или сушка.
4. Получаемая зола - удобрение или основа для мыла.
5. Топливо загружается сверху в любой момент(при достаточном его остатке внутри) и трамбуется для получения подобия пробки, не выпускающей газы вверх. Туда же выходят фекальные стоки, что позволяет не разводить антисанитарию в общине.
6. Имеется возможность получения дополнительных ништяков при возгонке - ацетон, скипидар, дёготь, канифоль и т. д. Но это при правильном инженерном подходе и чистоте исходного топлива.
7. Делается из трёх двухсотлитровых бочек и того, что есть в любом посёлке.
Минусы:
1. Нужен вентилятор типа "улитка", нагнетающий великое количество воздуха сквозь топку, или высоченная труба, создающая тягу соразмерную работе такого вентилятора.
2. Работа в круглосуточном режиме для общины - лучший вариант использования. Периодически не так эффективно.
3. Режимы работы и количество топлива надо контролировать.
Eskoff
Тут важно понять, что и почему проистекает. Есть такое понятие "зажигательный свод". Когда топливо нагревает находящуюся над ним футеровку, а она, разогревшись, излучает большой поток лучистой энергия (стефан- больцман с четвертой степенью) в инфракрасном диапазоне на поверхность и немного вглубь топлива, очень активизируя горение.
Топка серии КВД (котлы, теплогенераторы, тепловентиляторы) имеет верхний фугерованный конус, очень сложный в исполнении. Одна из выше приведенных организаций, спецмонтаж, после моего ухода оттуда, заменили это на конусную спираль из трубы, в которой шел теплоноситель - и котел перестал работать на чем либо, кроме самого сухого топлива.Нодья - это два или три бревна, которые греют друг друга. Но не обязательно это повторять один в один, достаточно соблюсти принцип.
Можно поиграть с футеровкой, только не обычной, а специальной.
На соединительном газоходе между теплогенератором и барабаном мы применяем "высокотемпературный пенопласт" - шамотно-волокнистая плита. Это отзвуки программы Буран.
Она механически непрочная, но легкая, хорошая теплоизоляция и достаточно высокая температуростойкость - мы эксплуатируем вплоть до 800 градусов.
Её можно вполне успешно использовать вверху и на боковых стенках, как замену верхнего бревна нодьи.
Жаль, что в газовом баллоне верхняя футеровка кирпичами вряд ли получится(конечно, можно попробовать распилить вдоль по 3.2 см. или вдоль по 4 см. и уложить на крупную сетку), а материалы из программы Буран в шаговой доступности не просматриваются. При этом уменьшение сечения трубы не позволит брёвнышко хорошего размера фугануть в топку. 😞
Но. В горизонтальном исполнении из 200-литровой, футерованной по кругу бочки, это применить легко. Подходим к интересным моментам.
Про вопросы...да мягко говоря, не смотря на-то, что я гуманитарий по образованию, а вы инженер.
Но...общение здесь, как ни крути в рамках "палаты", потому пожалуй не буду терять время на дискуссии.
Порадовали вы меня и австрияками...можно было бы и Людвига Больцмана упомянуть в разрезе термодинамики).
Кстати об этих господах, у одного скромного собрания форумчан, например вот этого:
IV Минский Международный форум по тепломассообмену ММФ-2000.
бытует мнение, что: (Eskoff для вас.)
Ввод газов рециркуляции в факел осуществляют как в топках, так и в печах с целью увеличения светимости факела за счет сажеобразования. Сажа, сажистый углерод, образуется в факеле при недостатке воздуха. Сажа излучает в непрерывном спектре в видимой и инфракрасной областях, и из-за присущего факелу видимого излучения его называют светящимся. Несмотря на снижение температуры факела при вводе газов рециркуляции, тепловое излучение факела увеличивается, так как увеличивается число столкновений частиц, атомов, электродов, а также количество излучений фотонов энергии. При этом факел отдает больше энергии в печи, топке, и его температура на выходе из печи, топки снижается. При отсутствии сажистых частиц и уменьшении числа столкновений теплообмен излучением факела и нагреваемых поверхностей в печах, топках, камерах сгорания снижается и факел отдает меньше энергии и покидает печь, топку, камеру сгорания с более высокой температурой. При этом термический КПД печей, топок уменьшается, а газотурбинных установок увеличивается. Однако при большом количестве сажи процесс горения топлива затягивается, и возникает химическая неполнота горения, в результате чего теряется некоторое количество теплоты.
Для подавления термических оксидов азота используется также впрыск воды или водяного пара в зону горения топлива (газа и мазута) [92]. Уменьшение образования оксидов азота происходит в результате снижения температуры в зоне горения топлива на 10-12%. Впрыск влаги осуществляется непосредственно в ядро горения, температура факела снижается без уменьшения его мощности и производительности котлоагрегата. Для снижения температуры факела и подавления эмиссии оксидов азота в топках паровых котлов применяют двухступенчатое сжигание топлива, когда через основные горелки в топку подается топливо с недостатком воздуха, а остальная часть воздуха направляется далее по факелу через специальные сопла или отключенные горелки верхних ярусов.
В [53] приводятся данные о том, что уменьшение нагрузки на энергоблок, уменьшение расхода топлива, сопровождающееся ростом коэффициента избытка воздуха, приводит к уменьшению светящейся части факела с одновременным увеличением ее температуры. В этом случае, согласно закону Стефана - Больцмана (1.102), увеличиваются тепловые потоки на экранные поверхности и растет производительность котлоагрегата, что противоречит здравому смыслу и закону сохранения энергии.
Вооот....ну это так...в общем...дискутировать не буду опять же.
Ну и как говорится:Жисть она всё поставит на своё место.
Ваша фраза:
Если ввернется к пиролизу. Топки простого типа с "задушенным" горением как агрегаты длительного горения - так себе. Только от большой необходимости (поездка на спущенном колесе).
Предложите печь, которая по времени горения превзойдёт подовую с регулируемой подачей кислорода-т.е. печь медленного горения типа всех Пошехонок и прочего?
__________
nextman вам желаю определиться ЧТО же вы хотите?)
Потому как в известном анекдоте:
Знаете почему на красной площади нельзя женщину вылюбить?
Вот в этом ТС и суть.
Temniu+
nextman вам желаю определиться ЧТО же вы хотите?)
Потому как в известном анекдоте:
Знаете почему на красной площади нельзя женщину вылюбить?
Вот в этом ТС и суть.
Что хочется: "Проще, лучше, дешевле.", при улучшенных характеристиках.
Что имеем: #4.7 light - достаточно просто, можно лучше(футерованный свод топки, но это не дешевле и тогда бревно точно не влезет, так как и низ футерован), разумная стоимость изготовления.
Почему ещё не сварил и не попробовал - может придётся отказаться от газовых баллонов вовсе, но цилиндрическая форма должна остаться как стойкая к температурным расширениям. Баллоны в этом отношении вообще идеальны.
Вдруг будут новые версии, позволяющие многое... а каждую(взять хотя бы #4.1 - #4.6) в железе проверять - времени на остальное не хватит. Чужой опыт и ошибки в данном случае помогают самому не косячить. #4.7 в данном случае почти приближается к желаемому, возможно в железе в ближайшее время появится.
Хочется долговременно(в разумных пределах, не пиролизным режимом) отапливать теплицу и пристройку как минимум, без бешеных вложений в теплоизоляцию, она тоже потихоньку делается, но это происходит не быстро.
ШВП вообще без проблем.
Жаль, что в газовом баллоне верхняя футеровка кирпичами вряд ли получится(конечно, можно попробовать распилить вдоль по 3.2 см. или вдоль по 4 см. и уложить на крупную сетку), а материалы из программы Буран в шаговой доступности не просматриваются. При этом уменьшение сечения трубы не позволит брёвнышко хорошего размера фугануть в топку.
https://svsteplo.ru/produkcija...550-shvpkh-550/
А у нас так вообще можно набрать кусочков. обрезков. Из отходов. И выложить свод, можно просто крепить болтом винтом упрятав шляпу или гайку подальше в тело плиты.
Eskoff
ШВП вообще без проблем.
https://svsteplo.ru/produkcija...550-shvpkh-550/
А у нас так вообще можно набрать кусочков. обрезков. Из отходов. И выложить свод, можно просто крепить болтом винтом упрятав шляпу или гайку подальше в тело плиты.
Воот! Одна голова хорошо, а с опытом лучше! 😊
Благодарю!
Набрал бы, если бы находился рядом, но поищу в Краснодаре, вроде Гугл кажет, что в Мерлене есть. Как раз туда собирался на днях за печным герметиком.
Вот ещё вариант: https://krasnodar.stroyportal....p350-681469636/
Эта конструкция для этого совсем не подходит. Потому, что горизонтальна, а там вертикально. Доводить можно номер 1 - предельно упростить.
Две обечайки, труба в трубе - внутри топливо, по зазору газы наверх. Никаких подъемов, стыков и прочего. Тут надо бы эскизик нарисовать. Может как нибудь позже.
...
Я то же категорический противник всяких подвижных частей. Даже на больших мощностях. Только если уж совсем никак - типа шнековой подачи в том же КВД.
...
Вот тут без эскиза точно никак. Попозже постараюсь изобразить и рассказать.
Всё увидел, будет время и желание, эскизы покажете.
Лачинянку буду доводить, о двух трубах и демонтаже газоводов внутри тоже размышлял, как и о поджиге топлива газовой горелкой через отверстие.
Кстати об этих господах, у одного скромного собрания форумчан, например вот этого:Некоторые базовые понятия (про лучистый и конвективный теплообмен, скорость газов и сопротивление, горение углерода и высокомолекулярных/низкомолекулярных углеводородов) нужно знать, не обязательно в совершенстве, но хотя бы основные моменты. И применять их - с одной стороны совсем не сложно, но с другой - они должны быть на подкорке, на уровне "чуйки".
IV Минский Международный форум по тепломассообмену ММФ-2000.
бытует мнение, что: (Eskoff для вас.)
Тогда не будешь сразу "бросаться в бой" увидев выход трубы отвода дымовых газов из середины некого объема, а задумаешься - "где у меня пробелы в знаниях?"
Eskoff
По специальности инженер.
инженер (в наши дни) это скорее призвание, чем специальность...
доводилось ли вам заниматься моделированием печей в ansys (или подобное)?
Далее - лачинянка : сколько кг дров туда засунули ? А температура стенки вообще не показатель ибо не развит теплообмен , нормально оребрить и температура упадет в 2-3 раза
Далее 2х трубное убожище - этож какое топливо может выдать с 200 грамм 3 киловатта
Подсказка - это явно не дрова и не уголь
[B][/B]
инженер (в наши дни) это скорее призвание, чем специальность...Нет. Даже моделирование аэродинамики внутри молотковых дробилок (а это задача намного примитивнее) дает очень условные результаты, хотя совсем бесполезной я бы ее не назвал.
доводилось ли вам заниматься моделированием печей в ansys (или подобное)?
Коаксиальная печь. (пытаюсь вспомнить, где видел. И видел ли вообще)
Eskoff
Нет. Даже моделирование аэродинамики внутри молотковых дробилок (а это задача намного примитивнее) дает очень условные результаты, хотя совсем бесполезной я бы ее не назвал.
прокомментируйте, если не затруднит:
https://kamin-iliya.ru/files/K...on-batareiu.pdf
(единственный известный мне случай инженерного подхода к печам в современной России)
handmadeпрокомментируйте, если не затруднит:
https://kamin-iliya.ru/files/K...on-batareiu.pdf
(единственный известный мне случай инженерного подхода к печам в современной России)
Вот от этого и надо плясать при изобретении БП печки .
Убрать дизайнерские изыски и конструкция вполне реализыема при помощи болгарки и сварочника
Eskoff
Коаксиальная печь. (пытаюсь вспомнить, где видел. И видел ли вообще)
Это две трубы или посередине закрытый объём?
Загрузка сверху или через дверку?
Не всё понятно тут.
alllo
А что мешает не изобретать велосипед а завезти вместо шмурдяка печки заводского изготовления ?
Читайте вводную.
Или просто отсутствие лишних денег и доступа к сетевым магазинам - захолустная деревня в .бенях.
Далее - лачинянка : сколько кг дров туда засунули ? А температура стенки вообще не показатель ибо не развит теплообмен , нормально оребрить и температура упадет в 2-3 раза
Хрен его знает, сколько влезло, не взвешивал.
Упадёт, конечно, воздуха добавить, тогда скорость сгорания будет больше.
Далее 2х трубное убожище - этож какое топливо может выдать с 200 грамм 3 киловатта
Подсказка - это явно не дрова и не уголь
Предложите своё убожище, подсказочник вы наш... или обосрать чужое - за счастье?
Знаете, кто какашками кидаться любит?
прокомментируйте, если не затруднит:Совсем кратно, основной маркетинг, который бросается в глаза:
https://kamin-iliya.ru/files/K...on-batareiu.pdf
(единственный известный мне случай инженерного подхода к печам в современной России)
страница 6 - ссылка на труд Кутателадзе. Топка - малая часть котла, есть еще экранные поверхности и основная конвективная часть. В целом в котле на лучистый теплообмен уходит не более половины всей тепловой мощности. Чем меньше объем (и мощность) котла тем меньше лучистая составляющая.
Можно весь этот "труд" разобрать с карандашом и листом бумаги по пунктикам (только времени жалко), а можно просто взглянуть на то, что они рекламируют.
Загрузка сверху или через дверку?[/B][/QUOTE]
Две трубы, топливо во внутренней трубе и опирается на колосник. Выход газов в зазор между колосником и внутренней трубой. Загрузка сверху, розжиг через дверку. Регулировка дверкой зольника. Отверстия наверху - минимальные, что бы не дымило через крышку.
Продолжим.
Eskoff
Две трубы, топливо во внутренней трубе и опирается на колосник. Выход газов в зазор между колосником и внутренней трубой. Загрузка сверху, розжиг через дверку. Регулировка дверкой зольника. Отверстия наверху - минимальные, что бы не дымило через крышку.
Теперь понятно, так намного лучше.
Eskoff
Совсем кратно, основной маркетинг, который бросается в глаза:
страница 6 - ссылка на труд Кутателадзе. Топка - малая часть котла, есть еще экранные поверхности и основная конвективная часть. В целом в котле на лучистый теплообмен уходит не более половины всей тепловой мощности. Чем меньше объем (и мощность) котла тем меньше лучистая составляющая.Можно весь этот "труд" разобрать с карандашом и листом бумаги по пунктикам (только времени жалко), а можно просто взглянуть на то, что они рекламируют.
взгляну на это очень скоро - печка два года стоит в гараже, и буквально на следующей неделе будет наконец-то установлена по месту, на даче.
до этого около 6-ти лет "глядел" на их же "нормаль-турбо" , и очень успешно, по сравнению с тем, что сам пытался варить до этого...
вообще я фанат темы (печек) но, увы, далек от технической (инженерной) составляющей.
К. Бессонова считаю святым человеком в современных реалиях.
Теперь понятно, так намного лучше.Все параметры возможны только опытным путем.
Отверстия как часто и каким диаметром могут быть?
Воздух через зольник приходит, регулируемый?
Отверстия наверху - даже при газоплотной крышке (песчаный затвор) в слое топлива есть внутренняя циркуляция газов и под крышкой - газовоздушная или дымовоздушная смесь. Можно убирать тягой, что бы общее движение было сверху вниз (присос через крышку, газы из топлива и все это в сторону колосника) но естественной тяги не хватит.
Потому что бы не хлопнуло их надо потихоньку убирать.
Пропорции корпуса - диаметр высота - высокий и узкий, топливо будет висеть на стенках и не поедет вниз по мере прогорания, низкий и широкий - топливо будет выгорать по периметру, а центром опираться на колосник и то же не поедет вниз.
Воздух через зольник, он первичный он же вторичный.
взгляну на это очень скоро - печка два года стоит в гараже, и буквально на следующей неделе будет наконец-то установлена по месту, на даче.Установите затопите - проинформируйте. Задам несколько вопросов, куда посмотреть и что измерить, что бы понять, какой уровень, насколько совершенна конструкция.
Надеюсь, простенький тестер с термопарой у вас есть?
Eskoff
Все параметры возможны только опытным путем.
Отверстия наверху - даже при газоплотной крышке (песчаный затвор) в слое топлива есть внутренняя циркуляция газов и под крышкой - газовоздушная или дымовоздушная смесь. Можно убирать тягой, что бы общее движение было сверху вниз (присос через крышку, газы из топлива и все это в сторону колосника) но естественной тяги не хватит.
Потому что бы не хлопнуло их надо потихоньку убирать.
Пропорции корпуса - диаметр высота - высокий и узкий, топливо будет висеть на стенках и не поедет вниз по мере прогорания, низкий и широкий - топливо будет выгорать по периметру, а центром опираться на колосник и то же не поедет вниз.
Воздух через зольник, он первичный он же вторичный.
Вертикальный интересен, если топливо застревать не будет. 😊
А если не колосник, а "дуршлаг" с отверстиями? Если брать газовый баллон в качестве внутренней трубы, дно баллона идеально для этого подходит.
P.S. Термопар надо прикупить...
Eskoff
Установите затопите - проинформируйте. Задам несколько вопросов, куда посмотреть и что измерить, что бы понять, какой уровень, насколько совершенна конструкция.
Надеюсь, простенький тестер с термопарой у вас есть?
и термопары, и пирометр.. могу несколько сразу. не проблема.
главное лень победить, смонтировать все до НГ 😛
Справочник по теплопередаче - С. С. Кутателадзе, В. М. Бори (5.8 МБ) GET
Справочник по теплопередаче - С. С. Кутателадзе, В. М. Бори (10.6 МБ)
nextman
Пока суть да дело, вспомним про газогенератор.Лучший вариант его работы в маленьком посёлке-общине - утилизатор горючего мусора и огневая защита от заболеваний.
[b]Плюсы:
1. Идеальный утилизатор - горит всякая гадость, включая фекалии, тушки больных животных, топливо с влажностью 40%, шины и прочий такой мусор. Сжигается всё полностью.
2. Полученный газ можно накапливать в газгольдере и транспортировать самотёком в нужное место и сжигать с пользой. Автономия.
3. Попутно с утилизацией - отопление или сушка.
4. Получаемая зола - удобрение или основа для мыла.
5. Топливо загружается сверху в любой момент(при достаточном его остатке внутри) и трамбуется для получения подобия пробки, не выпускающей газы вверх. Туда же выходят фекальные стоки, что позволяет не разводить антисанитарию в общине.
6. Имеется возможность получения дополнительных ништяков при возгонке - ацетон, скипидар, дёготь, канифоль и т. д. Но это при правильном инженерном подходе и чистоте исходного топлива.
7. Делается из трёх двухсотлитровых бочек и того, что есть в любом посёлке.Минусы:
1. Нужен вентилятор типа "улитка", нагнетающий великое количество воздуха сквозь топку, или высоченная труба, создающая тягу соразмерную работе такого вентилятора.
2. Работа в круглосуточном режиме для общины - лучший вариант использования. Периодически не так эффективно.
3. Режимы работы и количество топлива надо контролировать.[/B]
Если мягко сказать - необоснованные фантазии. Если сказать как есть - бред, враньё, самообман, очень вредный.
Есть видео этого девайса, где "сжигается всё полностью, и накапливается горючий газ в газгольдере?
KOTAN22
Если мягко сказать - необоснованные фантазии. Если сказать как есть - бред, враньё, самообман, очень вредный.
И Вы туда же... обоснуйте.
Что может быть неверным - "сжигается всё полностью" - здесь имелось в виду всё, что может сгореть, например, металлический корд от шин скорее всего останется.
nextman
И Вы туда же... обоснуйте.
Видео девайса из трёх бочек. В студию.
Хочу увидеть своими глазами как всё сгорает.
KOTAN22
Видео девайса из двух бочек. В студию.Хочу увидеть своими глазами как всё сгорает.
Во-первых, из трёх бочек.
Собранного ещё нет, как раз к нему подходы готовим.
Во-вторых, тоже много чего хочу, но не предполагаю, что всё делать в металле за меня кто-то будет. Подсказать, исходя из своего опыта, могут, да и то не все, в этом отношении Eskoff - красавчик.
В третьих, об испытаниях. Был на даче, но пока стенку у пристройки не доделаю, печку на угле запускать смысла не вижу - ветром задувает конкретно.
Насчёт двухбалонной договорился о сварке, увидел наличие трубы на металлобазе и узнал о возможности прикупить кусок в два метра. Так что всё движется.
В четвёртых, предложите лучше что-то для улучшения конструкций, нежели негатив - его и так в этой жизни хватает.
Будьте здоровы.
handmade
прокомментируйте, если не затруднит:
https://kamin-iliya.ru/files/K...on-batareiu.pdf
(единственный известный мне случай инженерного подхода к печам в современной России)
Прочитал.
Весьма продуманная конструкция, способ подачи воздуха в топку красивый, преобразование излучения в конвекцию продуманное, что сказать, молодцы.
Единственное, не написаны режимы работы печки и длительность горения.
nextmanЯж только ЗА!
из трёх бочек.
Собранного ещё нет, как раз к нему подходы готовим.
Хочу увидеть чудо-агрегат из трёх бочек, который сжигает органику без остатка и ещё горючий газ даёт.
Я-то немножечко в теме, хернёй не маюсь, профессионально понимаю что значит сжечь сырую органику. По серьёзному это делают на установках, размером с блок электростанции. А не в объёме трёх бочек. Вот там действительно можно сжигать органику с выделением тепла: часть тепла направляют на поддержание процесса горения, излишек тепла идёт на отопление или генерацию электроэнергии. Ни о какой генерации горючего газа, его отделении/выделении и сохранении и речи быть не может.
Хотя знаю конструкцию из одной 200-литровой бочки, где органику сжигают практически до нуля. Но это опять никакой не "газогенератор". Такие штуки были придуманы для 100%-ной утилизации органики. Например, для сжигания денежных купюр, подлежащих уничтожению. Или для сжигания дерьма личного состава на небольших судах.
KOTAN22
Хочу увидеть чудо-агрегат из трёх бочек, который сжигает органику без остатка и ещё горючий газ даёт.Я-то немножечко в теме, хернёй не маюсь, профессионально понимаю что значит сжечь сырую органику. По серьёзному это делают на установках, размером с блок электростанции. А не в объёме трёх бочек. Вот там действительно можно сжигать органику с выделением тепла: часть тепла направляют на поддержание процесса горения, излишек тепла идёт на отопление или генерацию электроэнергии. Ни о какой генерации горючего газа, его отделении/выделении и сохранении и речи быть не может.
Если не понятно - больной поросёнок, залитый по макушку дерьмом, гореть просто так не будет. Чтобы сжечь органику, необходимо много горючего материала(читай-дров) и совсем немного органики. Чудеса, конечно, случаются, но не так часто, как хочется.
Хотя знаю конструкцию из одной 200-литровой бочки, где органику сжигают практически до нуля. Но это опять никакой не "газогенератор". Такие штуки были придуманы для 100%-ной утилизации органики. Например, для сжигания денежных купюр, подлежащих уничтожению. Или для сжигания дерьма личного состава на небольших судах.
Возможно это бочка с десятком промышленных электрофенов на максимальной мощности в отверстиях по периметру низа бочки. Но не факт.
"Хочу увидеть чудо-агрегат"(с)KOTAN22
nextmanне представляю как эта назгуловская выдумка выглядит и как будет работать, если вообще будет
газогенератор
а вот как сжигают сырую и даже мокрую органику (топливо из сортированных ТБО) с выгоранием 97% и более - https://ua.all.biz/data/files/price/ua/1400900/14945.pdf
KOTAN22Если мягко сказать - необоснованные фантазии. Если сказать как есть - бред, враньё, самообман, очень вредный.
Есть видео этого девайса, где "сжигается всё полностью, и накапливается горючий газ в газгольдере?
Эта тема является точной копией темы, где человек собрался строить в лесу, то ли дом, то ли землянку, то ли времянку...но ни инструментов, ни денег, ни познаний не имел.
И всё сообщество ему помогало строить советами на протяжении 100 страниц.
Потом зашёл я.
Пусть не скромно-но, ТС прозрел и пошел на работу, что б появились деньги заплатить плотникам).
То же самое-в теме приветствуются любые идеи и мнения.
Потому пытаться помочь-дело невозможное).
Можно просто весело зайти и предложить пару любых бредовых вариантов из головы)).
Например:
Печь капельная на масле отработке?
Страницей назад тут Бубафоню вот изобрели...), отличная говорят печь...а-то, что конструкция общепризнанно опасна...да это мелочи)
Как правило сборище дилетантов теоретиков безопасно, опасны дилетанты практики) и это наш случай.
Зашел человек в тему, предложил 100 пудов работающую подовую печь...да кому он тут нужен?
Нужны анжинерныя идеи с турбинами, подсосами, инжектированием и принудительной вентиляцией)...и посмеялся бы...но прочтёт тему новичок или не очень, соберёт какую эрню и угорит к бебеням!
Эта тема является точной копией темы, где человек собрался строить в лесу, то ли дом, то ли землянку, то ли времянку...но ни инструментов, ни денег, ни познаний не имел.Не верно.
Эта нема началась с испытаний ТС изготовленной им конструктивно достаточно сложной печки.
Т.е. один, достаточно сложный агрегат он уже изготовил. И при наличии такого опыта и инструментов (которые у него то же есть) конструкцию попроще так же изготовит и за сравнительно небольшое время (как полагаю).
А вот разобраться с тем, что получилось, отмести весь маркетинг, которым информация о подобных печах напичкана, как барбоска блохами - или очень длительный самостоятельный опыт или попытаться пообщаться с теми, у кого подобный опыт уже есть.
А так как первый (самый главный) посыл у Temniu+ неверный, с точностью до наоборот, то все последующее, написанное им, имеет примерно ту же ценность.
KOTAN22
не представляю как эта назгуловская выдумка выглядит и как будет работать, если вообще будет
Не уподобляйтесь бабуинам, камрад, растите над собой, тоже сначала не верил, потом почитал книжки по газогенераторам и чуток прозрел.
Назгул, хоть и пишет фантастику, но по специальности он - конструктор военной техники(и систем вооружения, насколько помню), что не позволяет ему нести откровенную чушь.
а вот как сжигают сырую и даже мокрую органику (топливо из сортированных ТБО) с выгоранием 97% и более - https://ua.all.biz/data/files/price/ua/1400900/14945.pdf
Увидел, спасибо.
Temniu+
Эта тема является точной копией темы, где человек собрался строить в лесу, то ли дом, то ли землянку, то ли времянку...но ни инструментов, ни денег, ни познаний не имел.
И всё сообщество ему помогало строить советами на протяжении 100 страниц.
Потом зашёл я.
Пусть не скромно-но, ТС прозрел и пошел на работу, что б появились деньги заплатить плотникам).
То же самое-в теме приветствуются любые идеи и мнения.
Потому пытаться помочь-дело невозможное).
Можно просто весело зайти и предложить пару любых бредовых вариантов из головы)).
Например:
Печь капельная на масле отработке?
Страницей назад тут Бубафоню вот изобрели...), отличная говорят печь...а-то, что конструкция общепризнанно опасна...да это мелочи)
Как правило сборище дилетантов теоретиков безопасно, опасны дилетанты практики) и это наш случай.
Зашел человек в тему, предложил 100 пудов работающую подовую печь...да кому он тут нужен?
Нужны анжинерныя идеи с турбинами, подсосами, инжектированием и принудительной вентиляцией)...и посмеялся бы...но прочтёт тему новичок или не очень, соберёт какую эрню и угорит к бебеням!
Инструменты есть, познания увеличиваются, хоть их и мало, деньги вкладываются в подрастающее в основном, затем уж хотелки.
Работал на дядю - не моё, развиваю свои умения, перейдя в "самозанятые".
Бредовые варианты откинутся почти сразу, так как некоторые знания уже есть, плюс люди с опытом засомневаются однозначно, если идея бредовая.
Не пытайтесь помогать, лучше выйдите за рамки обыденного и посмотрите на проблему с другой стороны, предложив вариант решения.
Насколько мне известно, Бубафоня подразумевает подачу воздуха сверху через опускаемую по мере прогорания штангу с рассекателем воздуха, чем обезпечивает верхнее горение, покажете то сообщение в теме, где мы её "изобрели"?
Если Вы про себя с подовой печью, то Вашу конструкцию(она вроде бы колосниковая... но всё может быть, колосника на Ваших фото не видел) сохранил и сделал выводы. Если же про другого, типа alllo - уважение к собеседникам никто не отменял и в этой теме явного хамства и негатива терпеть никто не будет.
А, туплю, Вы про ту, которая из пяти кусочков газового баллона, такое счастье и даром не надо, но принципы подсмотрел. 😊
Нужные "анжинерныя идеи" подразумевает только газогенератор, читайте внимательнее, остальные печки на простой тяге. 49-киловаттный газогенератор(в чертежах) уже имеется, его на "бочечный" переделать - раз плюнуть. Так что и в этом ТС самодостаточен.
Опасный быт во всей красе, премия Дарвина тому, кто красненькие буковки читать не приучен.
Я ни одного газогенератора не сделал и не испытал - потому мое мнение из серии "так себе".
Хотя одну газогенераторную электростанцию на Ямал мы поставили, но там был индийский газогенератор и то ли индийские, то ли американские газодизели.
Одно время у меня был достаточно неплохой газоанализатор и я провел ряд любопытных для меня опытов на своей топке. На участке до добавки вторичного воздуха отбирал газовую смесь и пытался оценить имеющуюся там теплотворную способность. На различных режимах у меня так и не получилось приблизится к 100 ккал/м3 (нормальный геренаторный 1000-1500, пиролизный 2500, природный 10 000).
Потому по моему мнению, получить нормальный силовой газ из газогенератора обращенного процесса, работающего на мусоре, а не специальном (например крупная подсушенная щепа) топливе мало реально.
Газогенератор прямого процесса, а так же газогенератор со швельшахтой для высоковлажного топлива так же отметается, ибо дает очень много жидкой и газообразной гадости.
Но вопрос хорошей мусоросжигалки, работающей сравнительно чисто по обращенному процессу, с возможной утилизацией полученного тепла (а возможно и без него, когда это не нужно) вполне себе имеет право быть.
Возможно кому то удастся продвинутся дальше и получать газ, но лучше задачу упростить.
Хочу обратить внимание на два момента. Первый - теплотворная способность. Есть простенькая формула
Q=4400-W*50 (ккал)
Теплотворная способность древесного топлива. С некоторой натяжкой применима к любой органике.
W - относительная влажность (масса воды отнесенная к массе исходного образца) в процентах.
Теория дает величину нулевой теплотворной способности на 88% но моя практика говорит о несколько меньших величинах 65-70%. Это связано с тем, что нельзя все тепло от сгорания пустить на подсушку свежих порций топлива - всегда есть потери.
Влажность.
Нужно уметь измерять влажность не только специальными приборами, но и подручными средствами. Из того, что сейчас есть - это бытовые кухонные весы и микроволновка. Кому интересно, разверну этот вопрос. Понятно. что всякую гадость измерять не будешь, но что то нейтральное типа древесины, травы и тому подобного можно.
Это важно даже просто при испытаниях различных печей - не зная исходной влажности и теплотворной способности можно придумывать любые результаты, вплоть до КПД в 95%.
Второе - это уже связано с размером.
Плавление золы и образование шлака. Маленькие печки с этим не сталкиваются - они работают мало времени, напряженность топочного пространства маленькая, зола в виде собственно золы и песка спокойно просыпается под колосник.
Но когда мы увеличиваем размер, даже до 100 кВт (диаметр колосника 0,6 м) то уже получаем шлак, закрывающий колосник и останавливающий процесс. Требуется остановка и прочистка. Но на 100 кВт время непрерывной работы до прочистки неделя, две, иногда три на чистом топливе.
А вот 500 кВт (колосник около метра диаметром) шлакуется за один день. Для борьбы с этим применяли подачу водяного пара в том или ином виде и рециркуляцию дымовых газов.
Eskoff
По газогенератору.
Я ни одного газогенератора не сделал и не испытал - потому мое мнение из серии "так себе".
Хотя одну газогенераторную электростанцию на Ямал мы поставили, но там был индийский газогенератор и то ли индийские, то ли американские газодизели.
Одно время у меня был достаточно неплохой газоанализатор и я провел ряд любопытных для меня опытов на своей топке. На участке до добавки вторичного воздуха отбирал газовую смесь и пытался оценить имеющуюся там теплотворную способность. На различных режимах у меня так и не получилось приблизится к 100 ккал/м3 (нормальный геренаторный 1000-1500, пиролизный 2500, природный 10 000).
Потому по моему мнению, получить нормальный силовой газ из газогенератора обращенного процесса, работающего на мусоре, а не специальном (например крупная подсушенная щепа) топливе мало реально.
Газогенератор прямого процесса, а так же газогенератор со швельшахтой для высоковлажного топлива так же отметается, ибо дает очень много жидкой и газообразной гадости.Но вопрос хорошей мусоросжигалки, работающей сравнительно чисто по обращенному процессу, с возможной утилизацией полученного тепла (а возможно и без него, когда это не нужно) вполне себе имеет право быть.
Возможно кому то удастся продвинутся дальше и получать газ, но лучше задачу упростить.
Насчёт чистого топлива и мусора - согласен. Если хочется чистого выхода канифоли, к примеру, то мусор явно не годится. Тут надо разделять и смотреть, что для сжигания фекалий пойдёт, а что для перегонки на полезные компоненты и газогенераторный газ. Их нужно два как минимум. Так что в одно лицо пользовать газогенератор не удобно, а вот в посёлке-общине адекватных камрадов - вполне.
Пробулькивание газогенераторного газа сквозь воду для начала, позволяет его как очищать, так и охлаждать. Полученная "вода" впоследствии позволяет получать из неё разные другие жидкости.
Хочу обратить внимание на два момента. Первый - теплотворная способность. Есть простенькая формула
Q=4400-W*50 (ккал)
Теплотворная способность древесного топлива. С некоторой натяжкой применима к любой органике.
W - относительная влажность (масса воды отнесенная к массе исходного образца) в процентах.
Теория дает величину нулевой теплотворной способности на 88% но моя практика говорит о несколько меньших величинах 65-70%. Это связано с тем, что нельзя все тепло от сгорания пустить на подсушку свежих порций топлива - всегда есть потери.
Влажность.
Нужно уметь измерять влажность не только специальными приборами, но и подручными средствами. Из того, что сейчас есть - это бытовые кухонные весы и микроволновка. Кому интересно, разверну этот вопрос. Понятно. что всякую гадость измерять не будешь, но что то нейтральное типа древесины, травы и тому подобного можно.
Это важно даже просто при испытаниях различных печей - не зная исходной влажности и теплотворной способности можно придумывать любые результаты, вплоть до КПД в 95%.
Принято, благодарю.
Интересно, конечно.
Книжки, ссылки на которые давал выше, тоже начал изучать, но пока поверхностно.
Второе - это уже связано с размером.
Плавление золы и образование шлака. Маленькие печки с этим не сталкиваются - они работают мало времени, напряженность топочного пространства маленькая, зола в виде собственно золы и песка спокойно просыпается под колосник.
Но когда мы увеличиваем размер, даже до 100 кВт (диаметр колосника 0,6 м) то уже получаем шлак, закрывающий колосник и останавливающий процесс. Требуется остановка и прочистка. Но на 100 кВт время непрерывной работы до прочистки неделя, две, иногда три на чистом топливе.
А вот 500 кВт (колосник около метра диаметром) шлакуется за один день. Для борьбы с этим применяли подачу водяного пара в том или ином виде и рециркуляцию дымовых газов.
В том газогенераторе, что есть у меня в Библиотеке(пока для всех не выкладывал), тоже применяются самоочищающиеся колосники без остановки процесса. Так что тема немного знакома, но рад, что Вы её затронули.
В том газогенераторе, что есть у меня в Библиотеке(пока для всех не выкладывал), тоже применяются самоочищающиеся колосники без остановки процесса. Так что тема немного знакома, но рад, что Вы её затронули.В начале своей деятельности с твердым топливом брал в библиотеке несколько книжек (5 или 6) по газогенераторам, 40-х, 50-х годов. На древесине, торфе, угле, коксе. В основном для стекольной промышленности. Сейчас ничего не осталось, все утилизировали.
Всю механику, гидрозатворы внимательно рассматривал. На какие то решения (типа вращающихся колосников для КВД) пытался замахнуться, но не решился.
И, пожалуй, верно. В силу ряда причин.
Все ограничилось "кастрюлькой" - действующей моделью вращающейся топки в размере крупной буржуйки - два человека могли переносить.
А вот про автомобильные газогенераторы - только когда в интернете появились отсканенные книги, тогда почитал.
Хорошая печь - это печь в том доме, где вокруг вырублен кустарник под сектора обстрела.))) Я как-то нечаянно приобрел три дома посереди лесной поляны. Там планировали строить коттеджный поселок, но не срослось. Построено было всего 8 домов. Вот там мы, три хозяина и бедствуем. Отопление электрическое, но продублировано все печами. Печи везде - в домах, сараях, банях..И пр. И они разные - в зависимости от задач. Но направление одно - простота и точный расчет и тонкая регулировка подачи воздуха.
Eskoff
Все ограничилось "кастрюлькой" - действующей моделью вращающейся топки в размере крупной буржуйки - два человека могли переносить.
Как-то так обычно и получается. 😊
Русский самурай
Выживание - это простота. ))) Зачем из печи делать сложный агрегат?
Золотые слова.
Продажи и бизнес рулят, но не в момент, когда на кону жизнь.
Знать и уметь сделать печку из того, что под рукой - необходимо.
В идеале нужна повторяемая в любом гараже печка с широким диапазоном регулировок и возможностей.
С минимумом(в идеале - без них) покупных элементов, обычный газовый баллон можно найти(в летней кухне обычно парочка "валяется" без дела) на любом пункте приёма металла за смешные деньги - до тысячи рублей.
nextman
вспомним про газогенератор.Лучший вариант его работы в маленьком посёлке-общине - утилизатор горючего мусора и огневая защита от заболеваний. Идеальный утилизатор - горит всякая гадость, включая фекалии, тушки больных животных, топливо с влажностью 40%, шины и прочий такой мусор. Сжигается всё полностью.
Картинка будет?
KOTAN22
Картинка будет?
Легко!
Правда пришлось просмотрщик 3D устанавливать.
Вот газогенератор, который будет под бочки переделываться(это нижняя часть, футерованная):
EskoffУважаемый, мне просто жалко времени, выбрать и показать в теме, что пишете вы.
Не верно.
Эта нема началась с испытаний ТС изготовленной им конструктивно достаточно сложной печки.
Т.е. один, достаточно сложный агрегат он уже изготовил. И при наличии такого опыта и инструментов (которые у него то же есть) конструкцию попроще так же изготовит и за сравнительно небольшое время (как полагаю).
А вот разобраться с тем, что получилось, отмести весь маркетинг, которым информация о подобных печах напичкана, как барбоска блохами - или очень длительный самостоятельный опыт или попытаться пообщаться с теми, у кого подобный опыт уже есть.А так как первый (самый главный) посыл у Temniu+ неверный, с точностью до наоборот, то все последующее, написанное им, имеет примерно ту же ценность.
С вашими Бойлями -Мариотами, что-тишина?
Ну да...ну там....главное это формулу знать...и применять по наитию...это ответ инженера?
С печами длительного горения-не эффективная хрень?
Так вы их охарактеризовали?)
Посыл говорите...фишка в том, что у меня он есть и я на практике проверял, куда стоит двигаться, а куда нет.
Вы инженер-хоть ОДНА печь вами предложена?
Хоть одна?
Вот так простенько, не затейливо с рисуночком?
Нет!
Мы лучше про Пуанкаре задвинет и свободно вывешенные магнитногенераторные решетки обдува?
Про свою я скромно молчу-я предложил и показал общую концепцию-над ней нужно было подумать...но думать лень.
А выложить свою печь со всеми чертежами и размерами-нет.
Я бы мог условно безвозмездно поделиться с чертежом с человеком вдумчивым и ищущим, но в теме холивар.
Хамить, я ни кому не хамил, ни кого не оскорблял, но смысла общения в этой теме дальше не вижу, так как ни чего полезного для себя я почерпнуть не могу, а самому рассказать...мне это напоминает доклад о теплоэнергетики в первом классе)...не имеет смысла.
Temniu+
Уважаемый, мне просто жалко времени, выбрать и показать в теме, что пишете вы.
С вашими Бойлями -Мариотами, что-тишина?
Ну да...ну там....главное это формулу знать...и применять по наитию...это ответ инженера?
С печами длительного горения-не эффективная хрень?
Мне, к примеру, формулы не сильно помогают, а вот объяснения от знающего человека простым языком - всегда.
Так что прекращайте страдать по инженерному языку - его не каждый поймёт.
Temniu+
Вы инженер-хоть ОДНА печь вами предложена?
Хоть одна?
Вот так простенько, не затейливо с рисуночком?
Считайте, что все версии #4.1-4.7 нарисованы камрадом Eskoff, так как использовались его знания в основном.
Если не умеете конструктивно общаться, что Вы делаете в этой теме?
Temniu+
nextman, я говорю о печи предложенной Русским самураем-именно о ней и ни о какой другой.
Про свою я скромно молчу-я предложил и показал общую концепцию-над ней нужно было подумать...но думать лень.
А выложить свою печь со всеми чертежами и размерами-нет.
Я бы мог условно безвозмездно поделиться с чертежом с человеком вдумчивым и ищущим, но в теме холивар.
Хамить, я ни кому не хамил, ни кого не оскорблял, но смысла общения в этой теме дальше не вижу, так как ни чего полезного для себя я почерпнуть не могу, а самому рассказать...мне это напоминает доклад о теплоэнергетики в первом классе)...не имеет смысла.
Принято, это Ваш выбор.
Что внутри Вашей печи в принципе понятно, если захочется, повторить несложно, благодарю за предоставленные фото и чертежи.
Русский самурай
Сейчас выскажу крамольную мысль. Длинный ( высокий) дымоход на " длительных" печках - зло))
Диаметр, насколько длинный, есть ли повороты?
Для какой печки - той, что Вами ранее показана или нет?
Насчёт диаметра дымохода не менее 100 мм, согласен.
Хоть одна?
Вот так простенько, не затейливо с рисуночком?[/B][/QUOTE]
Бывает.
Диаметр 792,5 мм.
Объем куба 760628.86 кубических сантиметра.
Объем топочной примерно 295 964.5 см3
В моей печи, объем топки в три раза меньше, отапливает помещение 60 м3 с ЗАПАСОМ.
Что уважаемый nextman вы собрались отапливать этой цистерной?)
Ну с вами-то ладно), что бы вы не собрались отапливать-на здоровье.
Вопрос к господину Eskoff, это ЧТО?)
Где вы взяли эту бочку с нарисованными окошечками?
Ну, вы ж как анжинер согласны, что представлять вместо чертежа печи котел...ну это...)
Но, мало того, что эта цистерна не в тему печек, бог с ним, буду великодушен сегодня), ГДЕ размеры?)
Где хотя бы сноски?
Ну, я же вам не nextman.
Размеры дверцы топочной?
Размеры дверцы зольника?
Где чертёж кишок?
А, что тогда нормальный человек может сказать о конструкции если ему показали бочку с намеками на дверцы,колосник?
Зачем вы показали эту большую бочку, что б было монументально и непонятно?)
P.S.
nextman, сказать как правило есть что всегда, но смотришь на людей с которыми общаешься и думаешь:А готовы ли люди воспринять-то, что ты скажешь?
Зачастую оказывается, что лучше промолчать и позволить человеку самостоятельно упасть личиком об землю.
Я не хочу писать в вашей теме, это реально бесполезно и мне реально скучно...кому и что объяснять?
Вам, что вы не понимаете азов печного дела?
Eskoff, что мне было бы стыдно выкладывать такую бочку, тем более собеседник знает что человек инженер?
Вы я уверен в жизни замечательные люди, и я с удовольствием пожал бы вам руки и поговорил о погоде-господа, если был резок, прошу не воспринимать слишком строго.
Засим откланяюсь-всего доброго.
Увидел отрицательный отзыв на такие печки
Но, может быть, не всё так плохо? Придумали улучшение такой конструкции печки?
Вопрос к господину Eskoff, это ЧТО?)Вы не смогли понять? По приведенному сборочному чертежу и разрезу?
Ну извините, на этом этапе беседы мне почему то вспоминается фраза про бисер и свиней)))
"Мурзилки" не завезли)))
Есть только рабочая документация.
И третий сезон успешно эксплуатирующийся агрегат.
Но, может быть, не всё так плохо? Придумали улучшение такой конструкции печки?Проводил я испытание подобной конструкции. Стропувы (бубафония - это, в некотором смысле, пародия на настоящий агрегат). В разных режимах, на разных топливах.
Мое ИМХО.
При установке Стропувы в отдельном помещении с соблюдением всех норм безопасности (как, например, и при пользовании баллонным газом) все достаточно нормально, но не идеально.
Время непрерывной работы с одной загрузки часы, максимум 15 часов. Все, что больше - чревато всякими проблемами.
Множество изобретателей с "шаловливыми ручками" начинают борьбу за время работы. Сутки. Двое суток. Четверо суток. И получают букет проблем.
Хочешь безопасность? Ограничь время работы 10-15 часов. Получишь сравнительно небольшую печку с дымоходом и трубой достаточно большого сечения.
Русский самурайЯ бы рассматривал трубу не отдельно от печи а вместе. Тоже самое и коленья. И выпадение конденсата. Он выпадает если не сгорел полностьью, печь дымит. Если работает дожиг то конденсата мало. Можно и длинную холодную трубу. И конечно лучше регулировки иметь на входе а не на выходе - заужать выхлоп неверно, но если есть хорошие заслонки на входе. Печка - прямоток, как эта бочка с отверстиями - это простой утилизатор дров. Когда их много. И еще печь нужно рассматривать вместе с домом, у кого дом - термос, с предбанниками и рекуперацией теплого воздуха, там зимой 3-4 бревна хватит на день. Если дом - юрта, то надо постоянно топить потому что тепло улетает.
Сугубо мнение мое и моих соратников: диаметр дымохода не должен быть менее 100 мм. В отношении длины дымохода - чем длиннее труба - тем больше конденсата. Вот именно от долгоиграющих печей. Моя печь, когда она вошла в режим и шает, то к ней можно руку приложить и не обожгешься - даже так можно настроить. Ясен месяц, что труба дымохода будет холодная. Повороты обычно присутствуют, да. Так проще делать дымоход. Но лучше когда он прямой. Но очень часто трубу выводят через стену. Поэтому колено будет.
wasya83Это бубафоня, одна из дешевейших печей длительного горения. У нее свои плюсы и заморочки. Но имеет смысл в некоторых условиях, в основном походных - бомжевальных. Она не экономная, но длительного горения из-за ограничения подачи воздуха в зону горения. Может гореть с настройкой несколько суток на одной закладке дров.
Услышал про новый вид дровяных печек. Не знаю, как такие печки называются, но там сверху на дрова давит поршень.
Eskoff
Время непрерывной работы с одной загрузки часы, максимум 15 часов. Все, что больше - чревато всякими проблемами.
Множество изобретателей с "шаловливыми ручками" начинают борьбу за время работы. Сутки. Двое суток. Четверо суток. И получают букет проблем.
Хочешь безопасность? Ограничь время работы 10-15 часов. Получишь сравнительно небольшую печку с дымоходом и трубой достаточно большого сечения.
Один раз в сутки дровами затопить печку не напряжно, если она не жрёт кубометрами, конечно, и работает 8-10 часов(ночью) в отдельном помещении, отдавая тепло как воздуху, так и теплоаккумулятору.
Или при использовании угля устроит "горение" трое суток на одной загрузке, затем досыпать.
Поеду в ближайшее время трубы закупать на Лачинянку и версию #4.7 light(которая скорее всего будет допилена до #4.7).
ПасекаДа. И никак иначе.
Я бы рассматривал трубу не отдельно от печи а вместе.
ПасекаНет! Если труба плачет, то конденсат будет. Независимо от того, дымит печь или нет. Конденсат по составу будет отличаться, но он будет при длинной трубе. Длина трубы - вот от чего зависит величина конденсата.может быть у вас по другому, в Европе, но у нас, диких азиатов, это так.)))
И выпадение конденсата. Он выпадает если не сгорел полностьью, печь дымит. Если работает дожиг то конденсата мало. Можно и длинную холодную трубу.
ПасекаЭто безопаснее...я согласен с Вами.. хотя и комбинируют, ставят шиберы со страховочными окошками внутри..но лучше иметь печь погерметичнее.
И конечно лучше регулировки иметь на входе а не на выходе - заужать выхлоп неверно, но если есть хорошие заслонки на входе
ПасекаТо так. Но у нас еще одна задача - как правило, лесные строения небольшие...и очень важно чтобы печь отдавала тепло равномерно..Иначе открываешь дверь, а потом долбишь лед, чтобы эту дверь закрыть))
И еще печь нужно рассматривать вместе с домом, у кого дом - термос, с предбанниками и рекуперацией теплого воздуха, там зимой 3-4 бревна хватит на день. Если дом - юрта, то надо постоянно топить потому что тепло улетает.
От +5 до +1000 градусов держит.
При нанесении использовать герметичную защиту для глаз.
https://leroymerlin.ru/product...infix-12685879/
Всем тепла.
Подойдем к вопросу системно. Начнем с ТЗ.
Печка-бруржуйка в зимнюю беседку. Беседка 3х3 по высоте тож примерно 3 м. с окнами и дверью, теплоизоляция неспешно делается - 100 мм плюс паро и ветро мембраны. Приехать, быстро прогреть, а потом задумчиво сидеть в кресле попивая чай, глядя на метель и качающиеся сосны за большим окном, и видя уютный горящий огонь в печке...
Может как нибудь по необходимости переночевать, есть электричество, можно поставить обогреватель. Но если есть печка, то должна позволять комфортно переночевать и при отсутствии электроэнергии.
Т.е. основные требования:
1. Достаточная тепловая мощность для быстрого прогрева.
2. Видеть огонь.
3. Медленная отдача тепла на протяжении 4-6 часов, что бы поспать.
4. На всех режимах - безопасность. Как для здоровья так и пожарная.
5. Отсутствие запаха дыма, опять же на всех режимах.
Уточнение ТЗ в процессе разработки и даж изготовления бывают постоянно. Так что не будем слишком загонять себя в рамки.
Топливо - дрова сосновые из леса рядом, за забором - сосны падают, аккумуляторная пила в наличии, привезти на машине или тачке или санках напиленные не проблема.
Есть еще некие компоновочные ограничения - печка у стены, дымоход через стену, труба на улице.
Если подойти к этому всему системно (как меня когда то учили в институте) то все начинается со сбора информации по прототипам и аналогам.
То есть, если в ТЗ задача на разработку грузового самолета на 10 т грузоподъемности и дальностью 5000 км, то собирается вся инфа по грузовым самолетам от 5 до 15 т грузоподъемностью и дальностью от 3000 до 10 000 км и анализируется.
В моем случае все может быть еще проще, т.к. мне нет необходимости в серийном выпуске этих печек (у меня нет задачи делать самолет - мне на нем надо летать) - вдруг что то готовое подойдет под мои требования. Купил, поставил и наслаждайся жизнью)))
По грубым прикидкам, для быстрого прогрева данного объема и прогрева внутренней обшивки (у которой есть масса и теплоемкость) в течении пары часов максимум, потребная тепловая мощность 5-10 кВт в нормальном режиме, и 1-2 кВт в длительном.
Кто что может предложить из известного под вышеуказанные требования?
В смысле из серийно (или мелкосерино) производимого?
На предмет купить или проанализировать?
Фото беседки где то в процессе:
Примерное место размещения печки:
"В России с 1 января на территории частных домов запретят сжигать мусор и разводить костры"
"МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Запрет на сжигание мусора и разведение костров на территории частных домов в населенных пунктах будет введен в России с 1 января 2021 года, когда вступят в силу новые правила противопожарного режима.
"На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия", - говорится в документе, с которыми ознакомился ТАСС."
https://tass.ru/obschestvo/10206161
Так что место для костра (мангалы и барбекюшницы по другому ведомству - ни капли душевности), и устройство по сжиганию травы листьев отходов достаточно актуально.
Eskoff
Попробую включится в дела практические, по изготовлению топочных устройств, если ТС не против)))
Не против.
Печка-бруржуйка в зимнюю беседку. Беседка 3х3 по высоте тож примерно 3 м. с окнами и дверью, теплоизоляция неспешно делается - 100 мм плюс паро и ветро мембраны. Приехать, быстро прогреть, а потом задумчиво сидеть в кресле попивая чай, глядя на метель и качающиеся сосны за большим окном, и видя уютный горящий огонь в печке...
Может как нибудь по необходимости переночевать, есть электричество, можно поставить обогреватель. Но если есть печка, то должна позволять комфортно переночевать и при отсутствии электроэнергии.
Т.е. основные требования:
1. Достаточная тепловая мощность для быстрого прогрева.
2. Видеть огонь.
3. Медленная отдача тепла на протяжении 4-6 часов, что бы поспать.
4. На всех режимах - безопасность. Как для здоровья так и пожарная.
5. Отсутствие запаха дыма, опять же на всех режимах.Уточнение ТЗ в процессе разработки и даж изготовления бывают постоянно. Так что не будем слишком загонять себя в рамки.
Топливо - дрова сосновые из леса рядом, за забором - сосны падают, аккумуляторная пила в наличии, привезти на машине или тачке или санках напиленные не проблема.
Есть еще некие компоновочные ограничения - печка у стены, дымоход через стену, труба на улице.
Сразу покритикую.
Может примем за основу прямоугольное строение, так как таких большинство?
Как по мне, трубу вверх и затем вбок вывести, чтобы бОльшая часть была в помещении, хотя понимаю, что это менее пожаробезопасно, но отдача тепла будет лучше.
Давайте рассматривать два способа заиметь печку:
а) когда можно спокойно купить, выбрав из всего разнообразия.
б) по вводной - две бочки по 200 литров, два газовых баллона, обрезки арматуры и труб диаметром от полдюймовых до 150-й, 50 штук шамотного кирпича из старых печек, кучка красного и гаражная мастерская.
Кто что может предложить из известного под вышеуказанные требования?
В смысле из серийно (или мелкосерино) производимого?
На предмет купить или проанализировать?
а) Покупая мастику, также пощупал печку(жаль, ничего не взял для понимания масштаба), которая по многим параметрам(кроме возможности запихивания целого бревна) меня устраивает - "Огонь батарея 7":
б) Печка #4.7 почти идеальна по вводной, пока вертикальный вариант из бочки(колосниковый с возможностью включения в режим газогенератора) не допилен:
Если постараться и стёклышки по бокам и в нижнюю дверцу(с обдувом воздухом) вставить, будет вообще годный девайс.
Критика принимается)
Сразу покритикую.Может примем за основу прямоугольное строение, так как таких большинство?
Беседка такая уж получилась) не планировал ее делать - так, проверка пары идей под некую специфичную мастерскую 3х9 м. Но потом взглянул - вроде как неплохо, для вышеуказанного назначения)))
Как по мне, трубу вверх и затем вбок вывести, чтобы бОльшая часть была в помещении, хотя понимаю, что это менее пожаробезопасно, но отдача тепла будет лучше.Трубу как теплообменную поверхность не рассматриваю. Будет кусочек - хорошо, нет - не велика потеря.
а) Покупая мастику, также пощупал печку(жаль, ничего не взял для понимания масштаба), которая по многим параметрам(кроме возможности запихивания целого бревна) меня устраивает - "Огонь батарея 7":Посмотрю живьем, если попадется, но если судить по описанию выше по ссылке - это совсем не то.
Да и в этой теме есть человек, который может к НГ и испытает сей агрегат.
Заочное сравнение - это конечно не очное, но все же...
Вполне может быть, но:
б) Печка #4.7 почти идеальна по вводной,
- габариты великоваты.
- баллонов под рукой нет.
- у меня есть баллон с гелием 13 л, но один, объем мал, и в нем пока гелий.
- из баллона сделал бы вариант как в сообщении 107, 111, но стеклышко проще в плоскую поверхность врезать.
И мне проще нарисовать и отдать в изготовление. В этом случае с листовым металлом и раскроем на плазме, без гнутых и вальцованных деталей - самое простое и быстрое.
Для температурных деформаций/напряжений лучше конечно поверхности не плоские - цилиндрические, конические, сферические, но что есть то есть.
Может на раскрое дам по пару мм на кривизну, что бы не было "хлопунов" а метал выгибался при нагреве в заранее указанную сторону.
EskoffМы так расточительно не поступаем... )) По " печным " законам, горизонтальный участок трубы не должен быть длиннее 1 метра. Я как-то задумчиво смотрел , как раскаленная докрасна труба печки уходила в стену ( дымоход был горизонтальный, а колено было уже на улице)...и удлинил горизонтальный участок еще на полтора метра. Расчеты показали, что это плюс 10 % к полезности печки. А это немало.
Трубу как теплообменную поверхность не рассматриваю. Будет кусочек - хорошо, нет - не велика потеря.
Eskoff
Трубу как теплообменную поверхность не рассматриваю. Будет кусочек - хорошо, нет - не велика потеря.
Мне на данный момент приходится - Лачинянка в турборежиме жгёт трубу от души, поэтому прикупил метр 89 трубы, сделал под неё отверстия в кружках двухсотмиллиметровых, ранее вырезанных на плазме(в БП можно болгаркой), приварили с другом эти кружки к отводу печки и трубе - получились фланцы, которые затем высверлил по месту:
Заодно и доработали защёлки, одна проволока выскочила с места крепления, пришлось доваривать массу на её края, чтобы не выскакивала.
Посмотрю живьем, если попадется, но если судить по описанию выше по ссылке - это совсем не то.
Да и в этой теме есть человек, который может к НГ и испытает сей агрегат.
Заочное сравнение - это конечно не очное, но все же...
Возможно и так, подождём отзыв.
Вполне может быть, но:
- габариты великоваты.
- баллонов под рукой нет.
- у меня есть баллон с гелием 13 л, но один, объем мал, и в нем пока гелий.
- из баллона сделал бы вариант как в сообщении 107, 111, но стеклышко проще в плоскую поверхность врезать.
И мне проще нарисовать и отдать в изготовление. В этом случае с листовым металлом и раскроем на плазме, без гнутых и вальцованных деталей - самое простое и быстрое.
Для температурных деформаций/напряжений лучше конечно поверхности не плоские - цилиндрические, конические, сферические, но что есть то есть.
Может на раскрое дам по пару мм на кривизну, что бы не было "хлопунов" а метал выгибался при нагреве в заранее указанную сторону.
Давайте не будем мешать мух и котлеты.
То, что делается на станках и существующей работающей инфраструктуре - в способ а).
Наколенные варианты из гаражной мастерской по вводной - способ б)
В БП найти плазму проблематично. 😊
P.S. Асбестовый шнур для герметизации фланцев имеется.
Из плюсов - печка спокойно помещается в легковушку.
Это лишь говорит (на мой субъективный взгляд) о несовершенстве конструкции печки.
Мы так расточительно не поступаем... )) По " печным " законам, горизонтальный участок трубы не должен быть длиннее 1 метра. Я как-то задумчиво смотрел , как раскаленная докрасна труба печки уходила в стену ( дымоход был горизонтальный, а колено было уже на улице)...и удлинил горизонтальный участок еще на полтора метра. Расчеты показали, что это плюс 10 % к полезности печки. А это немало.
Такое (раскаленная докрасна труба) возможно, с кучей дополнительных оговорок, для какой либо мобильной печки - ту, что нужно нести в рюкзаке. Или сделанной прямо в лесу из случайно попавшейся бочки.
Но если печка где то в избушке и делалась для избушки - никаких оговорок не принимается.
Мне на данный момент приходится - Лачинянка в турборежиме жгёт трубу от души,Получилось, как понимаю, только топка без теплообменника, без теплообменных поверхностей (или почти без них). Надо баллон на выход и с него тепло снимать.
Упомянутая выше серийная батарея с теми же недостатками.
Ваша 4.7 в различных вариантах в этом плане гораздо грамотнее.
Давайте не будем мешать мух и котлеты.То, что делается на станках и существующей работающей инфраструктуре - в способ а).
Наколенные варианты из гаражной мастерской по вводной - способ б)
В БП найти плазму проблематично.
У меня все же ближе к варианту б)
Счас картинку добавлю.
Материал - лист. Трубы - повышение мощности и КПД но можно и без них.
Гаражные условия - болгарка и сварка. Не так красиво удобно и быстро как с плазмой, но вполне выполнимо.
Eskoff
Получилось, как понимаю, только топка без теплообменника, без теплообменных поверхностей (или почти без них). Надо баллон на выход и с него тепло снимать.
Упомянутая выше серийная батарея с теми же недостатками.
Ваша 4.7 в различных вариантах в этом плане гораздо грамотнее.
Есть такое, поэтому в Лачинянке будет пока так(газовые баллоны ещё полны, свободный сразу пойдёт на версию #4.7):
В качестве теплообменника по воде - нержавеющая гофра, обёрнутая вокруг корпуса-трубы в районе колосников и выше. Теплообменник нагревает воду в двухсотлитровой бочке.
Труба 89-я(дымовая, один метр длины, толщина стенки - 3 мм., выше - сэндвич на улицу) будет проходить сквозь воздушный теплообменник для подогрева воздуха с улицы и выход его в помещение сверху.
Таким образом подогреваем воздух и запасаем некоторое количество в воде. Будет нормально греть воду - количество бочек будет увеличено.
Уровень воды в бочке(ах) регулируется через клапан унитазного бачка, который выставлен по уровню.
У меня все же ближе к варианту б)
...
Материал - лист. Трубы - повышение мощности и КПД но можно и без них.
Гаражные условия - болгарка и сварка. Не так красиво удобно и быстро как с плазмой, но вполне выполнимо.
Тему с картинками всю сохранил.
Крайние изображения - отдельная подача воздуха для дожига планируется?
Добавим способ в) - печка из листового металла с требованиями:
1. Достаточная тепловая мощность для быстрого прогрева.
2. Видеть огонь.
3. Медленная отдача тепла на протяжении 4-6 часов, что бы поспать.
4. На всех режимах - безопасность. Как для здоровья так и пожарная.
5. Отсутствие запаха дыма, опять же на всех режимах.
Если будут выполняться эти требования, неплохо.
Но если п.3 будет 8 часов, станет намного лучше.
Уголь сжигать можно или по условиям только дрова?
Нужно ещё быстрое "выключение" печки подачей воздуха.
Eskoffхуже. Не в избушке. Эта печь в бетонном строении. И ее задача очень быстро поднять температуру в помещении. И очень быстро нагреть воду в баках, в которых варится корм для собак)Всё. Я ж сообщал,что у нас много печей под разные задачи. Эта печь полностью выполняет свои задачи. Мы приобрели несколько домов и территорию в три гектара в лесу...Надо будет сделать фото, выложить сюда.. И организовываем автономно действующий "форпост". То есть он уже действует, но надо еще пару миллионов долларов))
Но если печка где то в избушке и делалась для избушки - никаких оговорок не принимается.
Если не сложно, сделайте фото, как будет время. По возможности - общий план в месте с трубой, сама печка с разных ракурсов и если что то можно увидеть внутри - внутри.
хуже. Не в избушке. Эта печь в бетонном строении. И ее задача очень быстро поднять температуру в помещении. И очень быстро нагреть воду в баках, в которых варится корм для собак)Всё. Я ж сообщал,что у нас много печей под разные задачи. Эта печь полностью выполняет свои задачи.
В качестве теплообменника по воде - нержавеющая гофра, обёрнутая вокруг корпуса-трубы в районе колосников и выше. Теплообменник нагревает воду в двухсотлитровой бочке.Компромиссное, подкупающее своей простотой. С двумя "но" -
- сколько удастся снять тепловой мощности? предполагаю немного - по причине, что этой мощности там немного и есть, и передача к гофре всеми тремя способами - прямой контакт, излучение и через воздух - не сильно эффективна.
- охлаждение стенок в зоне горения ухудшает процесс горения, наиболее заметно для бросового, достаточно сырого топлива.
в свое время, столкнувшись с задачей переделки отопительно-варочной шведки в родительском доме 9выше по теме про это говорил), с включением туда водяного контура, поизучал применяемые решения. В книгах по печам, в инете, пытался поискать отзывы.
Классика - небольшой изогнутый регистр в топливник. Со всеми минусами. Плюс один - количество материала. Так как топливник самое теплонапряженное место, то теплообменные поверхности минимальны. На этом плюсы заканчиваются, остальное - минусы. Потому сделал теплообменные поверхности посерьезнее, и поставил их в потоке топочных газов там. где процессы горения заканчиваются. Выходную трубу теплоносителя дополнительно провел через кирпичный массив.
Крайние изображения - отдельная подача воздуха для дожига планируется?Нет. На этом размере достаточно первичного воздуха, он же и вторичный. В перегородке, отсекающей колосник может пару отверстий сделаю, а может и нет.
Уголь сжигать можно или по условиям только дрова?Только дрова. Угля нет и не планируется.
С углем интересно, на самом деле. Но практики почти нет. На том длительном горении, что экспериментировал (обещаю как нибудь рассказать), уголь в небольшом количестве применял. Очень красивая была зола после него (не шлак, потому что не сплавлялось) - белоснежные легкие пористые кусочки, по форме повторяющие первоначальные куски угля.
Нужно ещё быстрое "выключение" печки подачей воздуха.Большой необходимости не вижу, но дверки постараюсь сделать максимально газоплотными. Хуже не будет.
А вот в случае стеклышка на боку - планирую стеклянную крышку от посуды - по рекомендации одного из участников этой темы темы - там минимальный воздух для охлаждения и защиты от копоти будет всегда.
Но для начала я решил обратиться к азам - а именно к тем конструкциям, которые проверены десятилетиями а то и столетиями. Чугунные печи бруржуйки.
Если понять, какие идеи и принципы были заложены в их конструкцию, то становится видна "мысль" в современных изделиях.
Несколько картинок:
Сама печка в "состоянии поставки"
Комплектация
Печка в сборе с показом внутренностей
Процесс горения
Что видим:
1. Выход газов наверху, большого сечения. Отсутствие каких либо шиберов на выходе. Отсутствие каких либо регулировок воздуха - две дверки и все. В верхней - отверстие - оно смотровое оно и для подачи воздуха.
Все это - безопасность и дуракоустойчивость. Дрова заложили, подожгли, для уверенного розжига приоткрыли нижнюю дверку (дверка зольника), после того как разгорелось - закрыли. Все.
Такая печка будет работать, даже будучи установленной на улице просто без трубы))) этакий костер в обрамлении чугунных стенок)))
Воздух на горение идет через неплотности зольника (где установлен диск-дно), через неплотности нижней дверки, через неплотности верхней дверки и через смотровое окошко. И этого вполне достаточно, даже при максимальной загрузке топлива - да, будет идти дым и труба будет сильно разогреваться.
2. Цилиндрическая форма. Вертикальная. Могу предположить (только мое ИМХО) что это от отопительных печей -голландок, проверенных столетиями. И лучшая работа сравнительно хрупкого чугуна при нагреве.
Хотя вертикальная загрузка дров не сильно удобно.
3. Эффективность/тепловая мощность/КПД.
Тут очень сильно зависит от того, на какое помещение установлено, и в каком режиме эксплуатируется.
Если такая большая печка установлена в сравнительно малом/набольшом помещении, то все очень даже хорошо. Небольшая загрузка топлива горит на колоснике, воздуха достаточно для полного сгорания с некоторым избытком, теплосъем на от газов на стенки неплохой (объем топочного пространства) температура уходящих в пределах разумного, труба дымовых газов разогрета, но не чрезмерно - все хорошо.
Если в большом помещении - то все плохо. Попытка нагреть это помещение требует топить интенсивно и бОльшая часть тела будет с газами улетать в трубу. Вместе с недожегом - скорее всего в виде сажи.
4. Длительность горения.
Скорее всего небольшая и вся длительность заключается в горении углей на колоснике. Если загрузить крупные сухие дрова, то угли получатся большие (идеально если дрова - коротыши типа торцевых срезов) то время будет больше, если мелкие - прогорит сразу. Но это плата за п.1 - безопаность и дуракоустойчивость.
Eskoff
Компромиссное, подкупающее своей простотой. С двумя "но" -
- сколько удастся снять тепловой мощности? предполагаю немного - по причине, что этой мощности там немного и есть, и передача к гофре всеми тремя способами - прямой контакт, излучение и через воздух - не сильно эффективна.
Некоторое количество, если доработать и теплоизолировать гофру снаружи чем-то типа базальтовой ваты.
- охлаждение стенок в зоне горения ухудшает процесс горения, наиболее заметно для бросового, достаточно сырого топлива.
Правда, значит поднять немного выше, чтобы не нарушать процессы на колоснике, меньше получаемой мощности, но есть возможность увеличить длительность её получения.
в свое время, столкнувшись с задачей переделки отопительно-варочной шведки в родительском доме 9выше по теме про это говорил), с включением туда водяного контура, поизучал применяемые решения. В книгах по печам, в инете, пытался поискать отзывы.
Классика - небольшой изогнутый регистр в топливник. Со всеми минусами. Плюс один - количество материала. Так как топливник самое теплонапряженное место, то теплообменные поверхности минимальны. На этом плюсы заканчиваются, остальное - минусы. Потому сделал теплообменные поверхности посерьезнее, и поставил их в потоке топочных газов там. где процессы горения заканчиваются. Выходную трубу теплоносителя дополнительно провел через кирпичный массив.
В версии #4.7 засунуть треть чугунной батареи во второй баллон - не проблема. 😊
В Лачинянке тоже второй баллон сделать не трудно, но на ней отработаю все возникающие косяки, буду смотреть, как улучшить версию #4.
Специально поставил 89-ю трубу(мог больше, фланец позволяет до 150-й), увижу насколько быстро зарастает при пиролизном режиме, как чистить(тут в соседней теме проскакивал вариант насчёт картофельных очисток), что ещё вылезет... будет ли пиролизная жидкость перерабатываться - на всё нужен ответ.
Нет. На этом размере достаточно первичного воздуха, он же и вторичный. В перегородке, отсекающей колосник может пару отверстий сделаю, а может и нет.
Длительность горения в разумных пределах(восемь часов) повысить бы.
Только дрова. Угля нет и не планируется.
С углем интересно, на самом деле. Но практики почти нет. На том длительном горении, что экспериментировал (обещаю как нибудь рассказать), уголь в небольшом количестве применял. Очень красивая была зола после него (не шлак, потому что не сплавлялось) - белоснежные легкие пористые кусочки, по форме повторяющие первоначальные куски угля.
Весьма интересно.
Подовая версия #4.7 (с футеровкой и отверстиями над ней) сможет нормально сжигать уголь(полная топка) на Ваш взгляд?
Или накрайняк не полная, дозагрузка раз в сутки.
Большой необходимости не вижу, но дверки постараюсь сделать максимально газоплотными. Хуже не будет.
А вот в случае стеклышка на боку - планирую стеклянную крышку от посуды - по рекомендации одного из участников этой темы темы - там минимальный воздух для охлаждения и защиты от копоти будет всегда.
К примеру, надо срочно уезжать(форсмажор), а печка горит. Чтобы не париться о "невыключенном утюге", лучше завершить процесс штатно, не применяя метод заливания водой, что не есть хорошо для самой печки.
P.S. Против не будете, если добавлю Ваш вариант в шапку? С указанием Вашего авторства, естественно.
P.P.S. Насчёт шамотно-волокнистой плиты менеджеры в Мерлене не слышали.
Без проблем. Даж авторство не обязательно - я вообще сторонник "открытых кодов".
P.S. Против не будете, если добавлю Ваш вариант в шапку? С указанием Вашего авторства, естественно.
Тут не согласен. Не факт, что завершится, а оставлять чревато.
К примеру, надо срочно уезжать(форсмажор), а печка горит. Чтобы не париться о "невыключенном утюге", лучше завершить процесс штатно, не применяя метод заливания водой, что не есть хорошо для самой печки.
Считаю, что нужно иметь возможность быстро выжечь летучие, а угли должны догорать с безопасностью, близкой к 100 процентам
Весьма интересно.Подовая версия #4.7 (с футеровкой и отверстиями над ней) сможет нормально сжигать уголь(полная топка) на Ваш взгляд?
Или накрайняк не полная, дозагрузка раз в сутки.
Вряд ли получится хорошо. Если вообще получится.
У меня есть богатый опыт эксплуатации шведки на угле. Вернее моего отца, а я большую часть времени как внимательный наблюдатель.
Опишу два режима.
1. Розжиг на дровах, затем засыпается уголь. Обычный рядовой. По прошествии всех процессов горения,обычно утром, удаляется зола/шлак. В нем много не догоревшего и не сгоревшего угля. Экономные (а в деревне такие почти все) просеивали это и получали "старый уголь" который жгли при очередной топке с новым.
2. Предварительная подготовка летом или осенью. Уголь просеивается, пыль отдельно, куски отдельно. Крупные куски дробятся.
Розжиг на дровах, затем кусковой уголь. После того, как уголь загорится, готовится "шуба" - угольная пыль с водой, иногда немного грязи/земли. Все перемешивается и засыпается горящий уголь равномерным слоем. После этого активность горения уменьшается, но продолжается до вечера, примерно часов 8-12.
Но есть шлак, шлак прилипает к кирпичам, ремонт топливника раз в сезон. Иногда и чаще.
EskoffТе печи в основном выпускались для военных целей - отапливать вагоны-теплушки, военные палатки, блиндажи, землянки, времянки. Именно для этого у них и ручки - постоянно туда -сюда носить. Неэкономные, когда война уголь не экономят и дрова. Такую печку иметь про запас хорошо но топить ее нет смысла кроме аварийного топления. Потому что в основном отапливаешь атмосферу.
Чугунные печи бруржуйки.
Eskoff
Без проблем. Даж авторство не обязательно - я вообще сторонник "открытых кодов".
Шапку обновил.
Тоже был сторонником открытой информации, но после того, как нашёл свои материалы в сети, размещённые от другого лица, типа авторство его, пересмотрел отношение. Поэтому все фото, что могут быть использованы на других сайтах, имеют водяные знаки, кому слишком надо - помучается и уберёт, а школьники-копировщики либо не станут брать фото, либо разместят как есть.
Тут не согласен. Не факт, что завершится, а оставлять чревато.
Считаю, что нужно иметь возможность быстро выжечь летучие, а угли должны догорать с безопасностью, близкой к 100 процентам
На #1(Лачинянке) проверено, выключается. В версии #4.7 light - не факт, а вот в полной #4.7 - выключение в 99.9% случаев 😊
Но и Вашу реализацию посмотреть интересно.
Вряд ли получится хорошо. Если вообще получится.
У меня есть богатый опыт эксплуатации шведки на угле. Вернее моего отца, а я большую часть времени как внимательный наблюдатель.
Опишу два режима.
1. Розжиг на дровах, затем засыпается уголь. Обычный рядовой. По прошествии всех процессов горения,обычно утром, удаляется зола/шлак. В нем много не догоревшего и не сгоревшего угля. Экономные (а в деревне такие почти все) просеивали это и получали "старый уголь" который жгли при очередной топке с новым.
2. Предварительная подготовка летом или осенью. Уголь просеивается, пыль отдельно, куски отдельно. Крупные куски дробятся.
Розжиг на дровах, затем кусковой уголь. После того, как уголь загорится, готовится "шуба" - угольная пыль с водой, иногда немного грязи/земли. Все перемешивается и засыпается горящий уголь равномерным слоем. После этого активность горения уменьшается, но продолжается до вечера, примерно часов 8-12.
Но есть шлак, шлак прилипает к кирпичам, ремонт топливника раз в сезон. Иногда и чаще.
Всё внимательно прочитал, намотал на ус, благодарю.
Скорее всего Лачинянка останется под уголь(колосник видимо придётся доработать или гонять на минимальных режимах), а #4.7 - под дрова.
EskoffФото сделаю. А печь - она магазинная. С зубом. Обыкновенная. А вот я сейчас доделываю одну интересную печь - вот ее фото выложу. У нее пошехоновские стаканы - два. Один под дверцей, второй - на дверце. И три разных колосника. Для разных дров и разных задач. И для угля тоже. Зольника у нее нет. Очень хорошо такие печи себя показали. Но они не из тонкого металла. Ибо при тонком металле у пошехонок корежит колпаки (крышки топочные) и не всегда получается их снять, чтобы закинуть дрова в печь.
Если не сложно, сделайте фото, как будет время. По возможности - общий план в месте с трубой, сама печка с разных ракурсов и если что то можно увидеть внутри - внутри.
Русский самурай
А вот я сейчас доделываю одну интересную печь - вот ее фото выложу. У нее пошехоновские стаканы - два. Один под дверцей, второй - на дверце. И три разных колосника. Для разных дров и разных задач. И для угля тоже. Зольника у нее нет. Очень хорошо такие печи себя показали. Но они не из тонкого металла. Ибо при тонком металле у пошехонок корежит колпаки (крышки топочные) и не всегда получается их снять, чтобы закинуть дрова в печь.
Получается конструкция под задачу, оригинально, надо взять на заметку.
Фото посмотрю с удовольствием.
По поводу неэкономности и греть атмосферу.
Те печи в основном выпускались для военных целей - отапливать вагоны-теплушки, военные палатки, блиндажи, землянки, времянки. Именно для этого у них и ручки - постоянно туда -сюда носить. Неэкономные, когда война уголь не экономят и дрова. Такую печку иметь про запас хорошо но топить ее нет смысла кроме аварийного топления. Потому что в основном отапливаешь атмосферу.
Это смотря с чем сравнивать. Если с нормальными кирпичными печами - русская, шведка, голландка - то да.
А если с современными металлическими печами-буржуйками - если провести контрольное испытание/сравнение - не уверен, что современные выиграют.
За отправное возьму ту самую чугунную буржуйку:
https://rybalka-rt.r u/catalog/...212115420800021
Объем топки 30 л (это, как я понимаю, без зольника, от колосника до верха? а колосник немного выше нижней дверки. размеров что то не попалось), стенки 9 мм, вес? размеры? позиционируется как отопительный прибор до 50 м2 (150 м3) - в реалиях, как понимаю, в половину меньше.
Идем в яндекс,
набираем "печка металлическая для дома" и открываем страничку Яндекс-маркета.
Печек многие десятки.
Начнем с простого.
Везувий мини
Слегка похожа на маленький сейф))) по конструктиву - пошехонка, только из стали 3 мм.
Объем литров 40, (длина 50 см, высота 45 см на ножках ширина 30 см) без колосника, вес 20 кг, цена чуть меньше 4 т.р.
Варвара домовой
Размеры аналогичны предыдущей, объем с учетом зольника, немного больше предыдущей, мощность позиционируют как 5 кВт и отапливаемый объем 60 м3, вес 50 кг, есть выход патрубка дымовых газов сзади.
Цена чуть меньше 7 т.р.
Мне почти бы подошла, тем более можно пощупать - производят в Твери, а директора очень хорошо знаю - постоянно пересекаемся на парапланерных полетах)))
Судя по отверстиям есть что то вроде двойной стенки для улучшения конвекции и теплосъема. Достойный кандидат хотя бы для внимательного просмотра.
Теплосталь Буржуйка
С размерами: 37x35x30 см (ШхВхГ) не сильно понятно - высота по картинке больше остальных размеров.
Вес 25 кг, хотя где то указывают толщину 8 мм. Цена около 6 т.р.
Есть зольник и колосник - немного доработанная пошехонка, наружная окожуховка для улучшения теплосьема.
Улучшение теплосьема при этом - вопрос вполне себе дискуссионный - выше про это говорил, про оребрение и прочее.
Кстати, тут есть один момент - по требованиям безопасности к отопительным приборам типа котлов и им подобных, наружная поверхность, к которой могут прикасаться люди, не должна превышать 55 градусов.
Для устройств, работающих периодически, типа печек это достигается подобной окожуховкой и прочими экранами, и, самое главное, кратковременностью работы.
С котлами, которые работают длительное время все сложнее.
Радуга ПО-1
Та же самая простая печка в другом форм-факторе.
Размеры (ШxВxГ) 36x49x53 см, ве 20 кг. Цена 3,5 т.р.
На этом с простыми печками закончим (хотя может что то интересное еще и попадется).
Все подобные простые печки имеют "удельную стоимость", то есть стоимость 1 кг конструкции от 140 до 200 р/кг. Хотя кто то и выходит за этот диапазон.
Заявленную мощность примерно 1 кВт на 10 л объема.
Сугубо утилитарные. Минимум маркетинга, минимум лишних наворотов, типа "дожига", минимум вранья про "фантастические характеристики".
Вот среди таких и им подобных надо искать настоящий "бриллиант" - удачное сочетание всех параметров может дать очень хорошие результаты.
Но это только испытания и эксплуатация, причем достаточно независимыми и не заинтересованными людьми, которые могу смотреть на все без розовых очков изобретателя энтузазиста)))
Eskoff
Все подобные простые печки имеют "удельную стоимость", то есть стоимость 1 кг конструкции от 140 до 200 р/кг. Хотя кто то и выходит за этот диапазон.
Заявленную мощность примерно 1 кВт на 10 л объема.
Сугубо утилитарные. Минимум маркетинга, минимум лишних наворотов, типа "дожига", минимум вранья про "фантастические характеристики".
Вот среди таких и им подобных надо искать настоящий "бриллиант" - удачное сочетание всех параметров может дать очень хорошие результаты.
Но это только испытания и эксплуатация, причем достаточно независимыми и не заинтересованными людьми, которые могу смотреть на все без розовых очков изобретателя энтузазиста)))
Ух ты! Так действительно может и найдёте лучший вариант. 😊
Благодарю, познавательно.
Надысь отдали ещё несколько труб для экспериментов, на днях поставлю и запущу с углём Лачинянку.
А уголь какой? Есть какая либо "родословная"?
Надысь отдали ещё несколько труб для экспериментов, на днях поставлю и запущу с углём Лачинянку.
Во времена СССР уголь покупали по норме на ближайшей жд станции - 25 км и был всякий разный - "подмосковный", "польский". "семечки" - антрацит дробленый отсеянный, "кузбастский", иногда бурый гдэровский брикет, и всяко другое.
Сёдня закажу резку, трубы дымовые вчера заказал. Тож хочу к новому году успеть собрать, пожечь немного.
Надысь отдали ещё несколько труб для экспериментов, на днях поставлю и запущу с углём Лачинянку.
Eskoff
А уголь какой? Есть какая либо "родословная"?
Во времена СССР уголь покупали по норме на ближайшей жд станции - 25 км и был всякий разный - "подмосковный", "польский". "семечки" - антрацит дробленый отсеянный, "кузбастский", иногда бурый гдэровский брикет, и всяко другое.
Уголь "ДОМ", Кузбасс, 20-50 мм, в мешках 25 кг. Что-то около 270 рублей за мешок. Но есть и выбор других марок, подороже.
Сёдня закажу резку, трубы дымовые вчера заказал. Тож хочу к новому году успеть собрать, пожечь немного.
Удачи, держите в курсе.
В этой реализации, как понимаю, вряд ли будет восемь часов безопасной отдачи тепла?
Уголь "ДОМ", Кузбасс, 20-50 мм, в мешках 25 кг. Что-то около 270 рублей за мешок.Скорее всего что то из длиннопламенных, то есть с большим количеством летучих. Рекомендовал бы присмотреть что то с малым количеством летучих - типа антрацита. Могут быть любопытные результаты, в смысле положительные.
В этой реализации, как понимаю, вряд ли будет восемь часов безопасной отдачи тепла?Не планирую совсем. Где нибудь часа 4. Практика покажет.
Eskoff
Скорее всего что то из длиннопламенных, то есть с большим количеством летучих. Рекомендовал бы присмотреть что то с малым количеством летучих - типа антрацита. Могут быть любопытные результаты, в смысле положительные.
Антрацит тоже был, порядка 360-400 рублей за мешок, в зависимости от фракции.
Не планирую совсем. Где нибудь часа 4. Практика покажет.
Именно так, но хочется лучших характеристик.
Будем посмотреть, что получится.
Я бы не рискнул поставить ни одну из этих печек в зимнюю палатку на ночь. Можно угореть и не проснуться.А где тут про печки для палаток?
wasya83
Я бы не рискнул поставить ни одну из этих печек в зимнюю палатку на ночь. Можно угореть и не проснуться.
Это из оперы: "Это всё бред!", без указания конкретных параметров.
Обоснуйте.
Eskoff
А где тут про печки для палаток?
Подождём ответа.
Кстати, сайт, на котором была инструкция по сборке Лачинянки, вновь заработал, если Вы ещё не читали, сходите по ссылкам в статье.
Кстати, сайт, на котором была инструкция по сборке Лачинянки, вновь заработал, если Вы ещё не читали, сходите по ссылкам в статьеПочитал. Мой скепсис по поводу данной конструкции увеличился (но это только мое мнение, основой которого является "профессиональная деформация". Современное интернет пространство построено на лжи. Можно сколько угодно врать, обещать "золотые горы". продавать не работающее оборудование - и никто тебя не остановит - такие правила. Но как только ты начнешь говорить правду, рассказывая про недостатки того или иного оборудования, или даже не недостатки а его полную не работоспособность - тебя засудят. Таковы правила "игры". Это я больше про промышленное оборудование, с которым постоянно приходится сталкиваться. Но немного копнув информацию по так называемым печам длительного горения, вижу, что здесь ситуация еще хуже. Но повторюсь - это только мое деформированное мнение).
Из практики. Песчаные затворы - плохая вещь. Мелкая органика - в основном опилки с дров и другие мелкие частицы - попадая в песок не позволяет ее удалить оттуда. При последующем разогреве начинает дымить. Если топочное устройство в отапливаемом помещении - это плохо (даже и если снаружи - то же). Если конечно, есть и так дым из трубы - то это незаметно.
Только нормальные уплотнения, причем на верхней части стыка - что бы низ вычищался нормально и безпроблемно.
Из описания. Несколько удивило обоснование необходимости короткой трубы. Не могу сказать хорошо это или плохо - просто удивлен и перевариваю)))
По вашему описанию проведения испытаний подумал, что короткая труба временное решение - ан нет.
Eskoff
Почитал. Мой скепсис по поводу данной конструкции увеличился (но это только мое мнение, основой которого является "профессиональная деформация".
Печка не идеальна, но имеет право на жизнь. Под колосниками должен ещё быть поясок из металла, не позволяющий сыпаться всякой гадости в затвор, его не делали. Скорее всего будет работать на угле в нормальном режиме, нагревая как бочки с водой, так и воздух теплицы.
Для приближения к идеалу озадачился конструкцией как горизонтальной(#4.7) из баллонов, так и вертикальной из бочек, с режимом газогенератора(большой расход). 😊
Для Лачинянки планирую прямой выход дымовой трубы сквозь крышу.
Печка не идеальна, но имеет право на жизнь.Безусловно. Так же как и другие печи, построенные на режиме тления. Практики у меня немного по ним (тлеющим печам) - в основном булериан, когда он после появления был на пике популярности.
Сейчас неспешно почитываю информацию и про другие - различные вариации от тепрмофора, печки по типу булериана, и другие, вплоть до пощехонок и им подобных при работе в режиме тления.
Есть у них у всех (тлеющих печей) есть одна особенность. Это нестабильность.
Процесс тления может просто закончится, остановится, или наоборот, пойти в разгон. Вероятность этого не высокая, но не нулевая. Сильно зависит от стабильности топлива по влажности и фракции и соответствующих им настройкам подачи воздуха.
Если до этого работали на очень сухом топливе, а затем попалось сырое, то процесс может остановится. Если наоборот, работали на сыром и вдруг сухое, то возможен разгон.
Т.е. печку без присмотра оставлять, можно, но достаточно чревато. А если есть присмотр - то зачем длительный режим?
Добавлю. Может быть подбор правильного топлива в результате испытаний (типа короткопламенного угля) сможет эту особенность ликвидировать на корню?
Eskoff
Безусловно. Так же как и другие печи, построенные на режиме тления. Практики у меня немного по ним (тлеющим печам) - в основном булериан, когда он после появления был на пике популярности.
Сейчас неспешно почитываю информацию и про другие - различные вариации от тепрмофора, печки по типу булериана, и другие, вплоть до пощехонок и им подобных при работе в режиме тления.
Есть у них у всех (тлеющих печей) есть одна особенность. Это нестабильность.
Процесс тления может просто закончится, остановится, или наоборот, пойти в разгон. Вероятность этого не высокая, но не нулевая. Сильно зависит от стабильности топлива по влажности и фракции и соответствующих им настройкам подачи воздуха.
Если до этого работали на очень сухом топливе, а затем попалось сырое, то процесс может остановится. Если наоборот, работали на сыром и вдруг сухое, то возможен разгон.
Т.е. печку без присмотра оставлять, можно, но достаточно чревато. А если есть присмотр - то зачем длительный режим?
Нестабильность есть, соглашусь, но не в широких пределах.
Главная задача - сделать всё, чтобы процесс не остановился, остальные моменты решаемы - топливо сохнет в процессе, лишняя температура уходит в теплоаккумулятор и нагревает воздух, герметичность позволяет не дежурить около печки денно и нощно.
Длительный режим нужен для уменьшения роли истопника у железной печки до значения "два раза в сутки" на дровах(у Лачинянки) при непрерывной работе и температуре корпуса 60-80 градусов Цельсия, если реже, то вообще красота. В #4.7 желательно этот параметр довести до значения "раз в сутки", причём можно подумать о сушке реально мокрых дров во второй камере, 1/3 от объёма. 😊
Мечтается об автоматическом переходе долговременного режима в "турбо" при остатках топлива, чтобы весь нагар на стенках и трубах выжигался. Но без применения электроники, чисто конструктивно. Скорее всего это трудновыполнимо.
Добавлю. Может быть подбор правильного топлива в результате испытаний (типа короткопламенного угля) сможет эту особенность ликвидировать на корню?
Было бы неплохо, тогда запас на зиму в виде угля делается заранее, а дерево идёт на его растопку и параллельно сушится для бани.
Что, если для непрерывной работы печки(#4.7 double) сделать две топки(камера 1 в двух экземплярах), которые трубами дожига, повёрнутыми под углом около 45 градусов, подключены к единственной камере 2?
Что получаем:
- загрузка дров сразу для долговременной работы;
- сырые дрова, пока лежат в другой топке, сохнут, затем происходит частичная возгонка самых летучих компонентов, увеличивая длительность процесса;
- непрерывность процесса отопления - после прогорания топлива в одной камере, зажигаем вторую и, пока она горит, первая остывает и её можно почистить от золы, загрузить дровами и затем наоборот(здесь вопрос, не пойдёт ли дым в помещение из одной топки в другую и как этого избежать);
- устойчивость всей конструкции;
- единая дымовая система с объёмом дожига.
Предусмотреть нестандартное использование(диаметр дымовой трубы увеличить), когда горят обе топки.
Сейчас пришла в голову интересная мысль. Поделюсь.Усложнение. Не самый лучший вариант. Простые вещи должны быть простыми.Что, если для непрерывной работы печки(#4.7 double) сделать две топки(камера 1 в двух экземплярах), которые наклонными трубами подключены к единственной камере 2?
У нас есть котел "Теплан". Достаточно простой. Исходно в нем предусматривали режим длительного горения. Ну как длительного - часов на 6. Для этого в нем три дверки - верхняя загрузочная, дверка топки, и дверка зольника.
Режим длительного горения состоит из четырех основных моментов:
1. Котел должен быть примерно с двукратным запасом по мощности. Ели такого запаса нет - режим длительного горения запрещается.
2. Загрузка полной топки на не горящем котле.
3. Розжиг топлива сверху, через загрузочную дверку.
4. Повторный запуск после полного прогорания и прочистки.
На испытаниях все проверили - все замечательно.
А по факту получили нарушение (не выполнение) ВСЕХ четырех пунктов и быстренько верхнюю дверку убрали.
Можно, конечно, сослаться на не правильную эксплуатацию и не соблюдение инструкции/руководства.
Но всегда может случится ситуация, что вы сами не сможете топить это устройство (любой форс-мажер типа болезни) и это придется делать родственнику/другу/знакомому.
Eskoff
Усложнение. Не самый лучший вариант. Простые вещи должны быть простыми.
Таки да. "Усложнять просто, упрощать сложно."(с)
Посмотрите и предыдущее сообщение #360, если не затруднит, вдруг что полезное по нему напишете.
Но всегда может случится ситуация, что вы сами не сможете топить это устройство (любой форс-мажер типа болезни) и это придется делать родственнику/другу/знакомому.
В таком случае предупрежу, что левую топку не трогать ни при каких обстоятельствах, она сломана. 😊
Вопрос о дымовых газах из одной топки в другую у меня пока без ответа... хотя, по идее, горячий дым вниз идти не должен.
Русский самурай
Это мы всё говорим о печках, которые выживальщик должен носить на горбу или тянуть на санках? И это - поднимите руки те, у кого печь-долгоиграйка делала то, что обещал производитель? )
Сначала выживальщик должен сам её сделать, чтобы доказать себе её необходимость, затем выяснить опытным путём лучший режим горения по соотношению время\мощность\безпроблемность, а уж потом и производителю неудобные осмысленные вопросы задавать. 😊
Да, сейчас мы говорим о печках, которые можно перенести вдвоём на носилках за одну-две ходки(#1, #4, #5).
Интересно, а кто-нибудь рассматривал древесный уголь как топливо для печи? Я тут решил попробовать сделать партию древесного угля. А потом ф топку его, ф топку!
Рассматривал больше как топливо для газогенераторного автомобиля, а углежжение - как получение стационарного тепла.
Русский самурайА смысл? Древесный уголь как минимум на 80% лишен летучих смол и пиролизных газов, а это тоже горючее для печи. И при производстве угля это улетает в атмосферу просто так без пользы.
Интересно, а кто-нибудь рассматривал древесный уголь как топливо для печи?
ПасекаА у меня очень много отходов деревопроизводства. Пусть летит. Дерево достается даром. Совсем бесплатно.
А смысл? Древесный уголь как минимум на 80% лишен летучих смол и пиролизных газов, а это тоже горючее для печи. И при производстве угля это улетает в атмосферу просто так без пользы.
Русский самурай
А у меня очень много отходов деревопроизводства. Пусть летит. Дерево достается даром. Совсем бесплатно.
Хорошо устроились, не всем так везёт.
На Ваш вопрос ранее, ответил.
Хорош брикет из древесного угля. Можно делать из отходов (в смысле порода не важна). И если сделать размер хотя бы на уровне 50 мм то вопрос длительности горения решается сам собой. Но само производство мутороно и грязно, как угля так и брикетов из него.
А у меня очень много отходов деревопроизводства. Пусть летит. Дерево достается даром. Совсем бесплатно.
У кого то из антарктических путешественников, вроде как у Скотта, были очень хорошие отзывы про брикеты древесного угля. Как раз на ночное время.
Картинка в тему:
Смотрите зелёный текст в шапке.
Ну или просто сходите по ссылке: http://2021.su/to_lwt.html
Посмотрите и предыдущее сообщение #360, если не затруднит, вдруг что полезное по нему напишете.Это про
Мечтается об автоматическом переходе долговременного режима в "турбо" при остатках топлива, чтобы весь нагар на стенках и трубах выжигался. Но без применения электроники, чисто конструктивно. Скорее всего это трудновыполнимо.
Весь мой опыт говорит об обратном. Так называемая "положительная обратная связь". Активация процесса горения увеличивает тягу, которая в свою очередь, активизирует процесс горения.
Все это сглаживает и демпфирует "квадрат скорости" - сопротивление в трубе и прочих местах пропорционально квадрату скорости и переразгона в большинстве случаев не происходит.
Наверное этим "квадратом" можно и воспользоваться - если топливо перекрывает сечение и тяга мала. При прогаре сечение открывается, и тяга резко увеличивается. Но это так, всерьез про это никогда не задумывался, сильно непредсказуемо.
Вопрос о дымовых газах из одной топки в другую у меня пока без ответа... хотя, по идее, горячий дым вниз идти не должен.Это частая практика - несколько котлов в котельной на одну дымовую трубу. Две топки на один котел (теплообменник) то же делали. Топки были Еу. Запускали порознь и вместе, так же и останавливали.
Но это был вынужденный компромисс.
Eskoff
Весь мой опыт говорит об обратном. Так называемая "положительная обратная связь". Активация процесса горения увеличивает тягу, которая в свою очередь, активизирует процесс горения.
Все это сглаживает и демпфирует "квадрат скорости" - сопротивление в трубе и прочих местах пропорционально квадрату скорости и переразгона в большинстве случаев не происходит.Наверное этим "квадратом" можно и воспользоваться - если топливо перекрывает сечение и тяга мала. При прогаре сечение открывается, и тяга резко увеличивается. Но это так, всерьез про это никогда не задумывался, сильно непредсказуемо.
Тут есть момент, воздух подаётся дозировано(#4.7) с определённой скоростью, что не даёт тяге высосать всё сразу.
Надо пробовать.
Это частая практика - несколько котлов в котельной на одну дымовую трубу. Две топки на один котел (теплообменник) то же делали. Топки были Еу. Запускали порознь и вместе, так же и останавливали.
Но это был вынужденный компромисс.
Значит дым в помещение не идёт, правильно понял?
Значит дым в помещение не идёт, правильно понял?А что ему идти? На естественной то тяге... Даже с дымососами при грамотно сделанных газоходах и без зажатия сечения трубы все работает нормально, до четырех котлов в системе (это на моей практике).
Тут есть момент, воздух подаётся дозировано(#4.7) с определённой скоростью, что не даёт тяге высосать всё сразу.Нет. Количество воздуха определяется тягой. Ничто его не дозирует. Тяга больше в 2 раза - количество воздуха увеличивается в корень квадратный из двух. А если кто то дозирует - или человек или автоматика.
Ну или просто сходите по ссылке:Почитал. Интересно. Но почти все предсказуемо. На "холодной" топке сырые дрова не сожжешь, особенно в тлеющем режиме. И, судя по температурам, полезная мощность совсем маленькая - десятки или сотни ватт. Может в максимуме полкиловатта. Это про тлеющий режим.
Eskoff
Почитал. Интересно. Но почти все предсказуемо. На "холодной" топке сырые дрова не сожжешь, особенно в тлеющем режиме. И, судя по температурам, полезная мощность совсем маленькая - десятки или сотни ватт. Может в максимуме полкиловатта. Это про тлеющий режим.
Спорить не буду, практика покажет выход мощности на нагреве бочки с помощью змеевика выше топки, но когда получится купить нержавеющую гофру - неизвестно.
Скорее всего на угле будет повеселее.
На улице классно процесс нагрева выглядит - вокруг корпуса печки воздух преломляется и, поднимаясь вверх, создаёт ореол нереальности происходящего. 😊
А что ему идти? На естественной то тяге... Даже с дымососами при грамотно сделанных газоходах и без зажатия сечения трубы все работает нормально, до четырех котлов в системе (это на моей практике).
Принято, благодарю.
Нет. Количество воздуха определяется тягой. Ничто его не дозирует. Тяга больше в 2 раза - количество воздуха увеличивается в корень квадратный из двух. А если кто то дозирует - или человек или автоматика.
Уяснил.
На улице классно процесс нагрева выглядит - вокруг корпуса печки воздух преломляется и, поднимаясь вверх, создаёт ореол нереальности происходящего.Эт да, когда все видишь "живьем" - как то по другому воспринимаешь. что процессы, что масштабы.
По поводу мощностей и хоть какого то сравнения чего то с чем то (кстати такой метод часто используется - типа "контрольной звезды" в астрономии) - включите две лампочки на 250 Вт - с красной колбой и отражающим слоем, в с/х много где применяются, и попробуйте "органолептически" оценить 250 и 500 Вт - это несложно и полезно, во всяком случае до проведения серьезных измерений.
Напомню, первые были простейшие, "а ля пошехонка".
У всех конвективок есть попытка улучшить теплосъем за счет окожуховки и организации движения нагретого воздуха в канале. БОльшая скорость воздуха у стенки - больше коэффициент теплопередачи от стенки к воздуху.
Конвектика Варна 100Ч
Окожуховка дает некоторую защиту от ожогов - с боковой стороны, хотя верх такой же горячий.
TMF Золушка 2016
Окожуховка только с боковых сторон.
Теплодар Печурка
в другом форм-факторе.
Окожуховка, помимо плюса - увеличение конвективного теплосъем (хотя здесь важно иметь оптимальную величину зазора, иначе сопротивление в канале все убьет) имеет минус - почти полностью убирает лучистый теплосьем с самой нужной, боровой стороны.
Никак не влияет на внутренний теплообмен - от газов к стенке.
Но уже позволяет несколько "развернуться" маркетологам, в навешивании лапши на уши потребителям, используя красивое слово "конвекция".
Вес, отнесенный к рабочему объему (и мощности) не сильно отличается от первой группы, а вот стоимость уверенно переползает 200 р/кг и доходит до 300 р/кг и иногда выше.
Хотя вышеупомянутую Варвару можно отнести и к этой группе, а у нее рекордно низкая цена даже в первой номинации)))
Но это по прежнему нормальные "рабочие лошадки" с нормальными режимами горения.
Кстати, вариант окожуховки/экрана только с одной стороны - от стены, или с двух, если печка в углу у двух стен (как на картинке, приведенной Temniu+ выше по теме) - очень хорош, настоятельно рекомендую для всех подобных случаев размещения.
На своей печке сделаю с одной стороны, от стены.
Eskoff
Эт да, когда все видишь "живьем" - как то по другому воспринимаешь. что процессы, что масштабы.
По поводу мощностей и хоть какого то сравнения чего то с чем то (кстати такой метод часто используется - типа "контрольной звезды" в астрономии) - включите две лампочки на 250 Вт - с красной колбой и отражающим слоем, в с/х много где применяются, и попробуйте "органолептически" оценить 250 и 500 Вт - это несложно и полезно, во всяком случае до проведения серьезных измерений.
Попробую, как буду в магазине, где лампочками этими торгуют и есть проверка на работоспособность, покупать такую пока смысла нет.
Попробую, как буду в магазине, где лампочками этими торгуют и есть проверка на работоспособность, покупать такую пока смысла нет.Использую в качестве "маленького обогревателя", только задействую две лампочки, соединенные последовательно - мощность примерно 125 Вт получается, а температура поверхности колбы позволяет прикасаться рукой.
Варианты оценки эффективности, КПД печки.
В идеале знать сколько энергии было в топливе (теплотворная способность помноженная на массу топлива) и сколько полезно пришло в помещение.
Взвесить топливо можно, теплотворную способность то же можно оценить, если измерить влажность.
А вот полезное тепло - проблема. Если водяной котел - можно по теплосчетчику, можно по расходомеру (по паспортным данным насоса очень неточно) и двум температурам. На больших котлах так и делаем, когда проводим испытание. Есть нюансы со стартом, остановкой, замером фактического количества топлива, сжигаемого за час.
С принудительным теплосьемом воздухом так же, хотя и менее точно, потому что замер расхода воздуха менее точен.
Когда нет ни одного ни другого, то приходится как то косвенно оценивать.
Один из вариантов - по двум температурам. Температура в топке и температура уходящих газов. Измеряем усредненную температуру в топке - несколько точек, чем больше тем лучше, по всему рабочему объему. Измеряем температуру уходящих газов. Разница - полезное тепло. Только за базу нужно брать окружающую температуру.
Eskoff
Хорош брикет из древесного угля. Можно делать из отходов (в смысле порода не важна). И если сделать размер хотя бы на уровне 50 мм то вопрос длительности горения решается сам собой. Но само производство мутороно и грязно, как угля так и брикетов из него.
У кого то из антарктических путешественников, вроде как у Скотта, были очень хорошие отзывы про брикеты древесного угля. Как раз на ночное время.
Мне понравился следующий вариант изготовления брикетов в домашних условиях, но он больше про каменный уголь:
Мне понравился следующий вариант изготовления брикетов в домашних условиях, но он больше про каменный уголь:Посмотрел отдельные моменты. Попозже посмотрю все, есть некоторые вопросы по процессу.
Практика и опыт - критерии истины. Все топливо так делать не будешь (иначе больше ни на что времени не останется), но небольшое количество для длительного горения - почему бы и нет.
И в этом видео не показано самое габаритное - сушилка или место для сушки. Или я не усмотрел.
К нам счас обратились изготовители брикетов для кальяна, с просьбой модернизировать их линию. На видео все хорошо, а в реалиях много узких мест.
Eskoff
Варианты оценки эффективности, КПД печки.В идеале знать сколько энергии было в топливе (теплотворная способность помноженная на массу топлива) и сколько полезно пришло в помещение.
Взвесить топливо можно, теплотворную способность то же можно оценить, если измерить влажность.
А вот полезное тепло - проблема. Если водяной котел - можно по теплосчетчику, можно по расходомеру (по паспортным данным насоса очень неточно) и двум температурам. На больших котлах так и делаем, когда проводим испытание. Есть нюансы со стартом, остановкой, замером фактического количества топлива, сжигаемого за час.
С принудительным теплосьемом воздухом так же, хотя и менее точно, потому что замер расхода воздуха менее точен.
Когда нет ни одного ни другого, то приходится как то косвенно оценивать.
Один из вариантов - по двум температурам. Температура в топке и температура уходящих газов. Измеряем усредненную температуру в топке - несколько точек, чем больше тем лучше, по всему рабочему объему. Измеряем температуру уходящих газов. Разница - полезное тепло. Только за базу нужно брать окружающую температуру.
Прочитал, по измерениям - буду думать.
Посмотрел отдельные моменты. Попозже посмотрю все, есть некоторые вопросы по процессу.
Практика и опыт - критерии истины. Все топливо так делать не будешь (иначе больше ни на что времени не останется), но небольшое количество для длительного горения - почему бы и нет.
И в этом видео не показано самое габаритное - сушилка или место для сушки. Или я не усмотрел.
К нам счас обратились изготовители брикетов для кальяна, с просьбой модернизировать их линию. На видео все хорошо, а в реалиях много узких мест.
Сам смотрел давно, вдруг вспомнил, когда на глаза попалось в Ютубе.
Пересмотрел, там можно не только из угля делать.
По сушке, у нас на югах такая технология летом идеальна - положил в теплицу сушиться, заодно и влажность держит на уровне. 😊
Можно, конечно, просто под навес.
Русский самурайНу, наконец-то начинает пробиваться лучик разума сквозь завалы безудержного желания бесконечно экспериментировать.
Интересно, а кто-нибудь рассматривал древесный уголь как топливо для печи? Я тут решил попробовать сделать партию древесного угля. А потом ф топку его, ф топку!
Буржуины давно переболели этой манией "улучшать неулучшаемое", и перешли к древесному углю как очень удобному топливу. 😊
А там и до угольных брикетов всего один шажок. Азия давно этот шажок сделала. Клепают угольные кубики в каждом подходящем сарае. 😀
С таким топливом печки заметно упрощаются и сокращаются в размерах. См. мини-печки. 😛
Слава Труду пошло понимание полезности использования древесного угля и у нас:
Eskoff
Хорош брикет из древесного угля. Можно делать из отходов (в смысле порода не важна). И если сделать размер хотя бы на уровне 50 мм то вопрос длительности горения решается сам собой.
KOTAN22
Ну, наконец-то начинает пробиваться лучик разума сквозь завалы безудержного желания бесконечно экспериментировать.
О, камрад, Вы вспомнили о нас, только когда появилась возможность позубоскалить.
По газогенератору вопросов уже не имеете? 😊
Или хотя бы предложите своё вИдение правильной конкретной печки, вдруг мужики-то и не знают...
Слава Труду пошло понимание полезности использования древесного угля и у нас:Первую линию по брикетам древесного угля довелось делать на этапе 2002-2003 год. Для "Тверского проекта", счас у них торговая марка "Грилькофф". На расчетную производительность 1 т/ч, по факту вышло вполовину меньше, 0,5 т/ч, иначе трескался в сушилке.
И печи непрерывного действия у того же тверского проекта были сертифицированы по экологии и стояли в черте города. Но все не так уж радужно, как кажется на первый взгляд. Особенно с дивана)))
nextman
О, камрад, Вы вспомнили о нас, только когда появилась возможность позубоскалить.
О чём вы?
Попробуйте найти номер моего самого первого поста, где я говорил, что всё резко упрощается если использовать в качестве топлива древесный уголь.
Тогда вы проигнорировали тему древесного угля, "замолчали" её.
Сейчас Русский самурай повторно поднял вопрос о древесном угле.
С какой целью вы пытаетесь делать какие-то "предъявы" человеку, который первый заговорил в теме о древесном угле как о топливе, которое может всё сильно упростить, изначально позволит избежать генерации канцерогенного шламоконденсата?
Eskoffкто бы говорил о зубоскальстве
Особенно с дивана)))
Да ладно...
кто бы говорил о зубоскальстве
Просто насмотрелся я на этот уголь, брикетированный. Что по мокрому способу - уголь+крахмал+вода, что по сухому - сначала пини-кей, а потом печь. Несмотря на респираторы потом пару дней все равно черноту отхаркиваешь.
изначально позволит избежать генерации канцерогенного шламоконденсата?В отношении конденсата полностью соглашусь. Его не должно быть вообще - но это только ИМХО. Производители всех этих "пиролизных" печей, типа булериана, термофора и прочих подобных очень его (конденсат) полюбляют, и даже в руководстве на печки запрещают режим с открытым пламенем - только тление.
Как по факту получится у ТС - время покажет.
KOTAN22
С какой целью вы пытаетесь делать какие-то "предъявы" человеку, который первый заговорил в теме о древесном угле как о топливе, которое может всё сильно упростить, изначально позволит избежать генерации канцерогенного шламоконденсата?
Где Вы увидели предъявы? Читайте внимательно.
Речь о возможности позубоскалить, а не о Вашем зубоскальстве, чувствуете разницу?
Игнорирование же второго вопроса тоже показательно.
Настроение такое, не принимайте близко к сердцу.
Хорошо, что Вы подняли тогда тему древесного угля, не придал сначала значения. Поэтому и общаемся.
nextman
Хорошо, что Вы подняли тогда тему древесного угля, не придал сначала значения. Поэтому и общаемся.
Не прошло и 333 постов от моего поста # 32 (!!!) в этой теме
KOTAN22
Ещё тема для длительного получения "спокойного тепла" - тление кокса. По сути это идеальное твёрдое топливо - чистый углерод без примесей.
У нас ещё в 60-70-е годы коксовыми жаровнями сушили новостройки - чтобы ускорить строительство типовых девятиэтажек.
На Западе популярное топливо - древесный уголь.
Подумайте почему.
до поста Русского самурая # 365
Русский самурай
Интересно, а кто-нибудь рассматривал древесный уголь как топливо для печи? Я тут решил попробовать сделать партию древесного угля. А потом ф топку его, ф топку!
Отключайте "коммерциализацию" процесса получения древесного угля и многие "очевидные" трудности использования этого топлива отпадут сами собой.
Выкиньте из головы, что вам нужно делать линию по производству коммерческих угольных брикетов на продажу, и многое упростится в этой жизни. 😀
а вот и любимый ТСом "газогенератор" - НА СТОП-КАДРЕ 1:26
не фантазийный, ДЕЙСТВУЮЩИЙ - в исполении африканских изобретателей
они не жгут говно в "газогенераторе" в надежде получить горючий газ,
а прямо из дермеца делают твёрдое топливо - горючие угольные брикеты 😛
и газопроводы по блокадному Ленинграду разводить не нужно, и ёмкости для хранения газа не нужны, и даже денег на производство "газогенераторов" не нужно - годятся пустые железные бочки
угольные брикеты из говна изготавливаются с помощью железной бочки, ступки для измельчения, палки-трамбовки и колечка из стальной трубы для формирования брикетов
брикеты перевозить можно хоть на машине, хоть на ручной тележке, хоть руками в мешках, сумках... для хранения герметичные ёмкости не нужны, как для газа
Военному изобретателю Назгулу - привет от африканских братьев-изобретателей. 😀
KOTAN22
а вот и любимый ТСом "газогенератор" - НА СТОП-КАДРЕ 1:26
не фантазийный, ДЕЙСТВУЮЩИЙ - в исполении африканских изобретателей
они не жгут говно в "газогенераторе" в надежде получить горючий газ,
а прямо из дермеца делают твёрдое топливо - горючие угольные брикеты
и газопроводы по блокадному Ленинграду разводить не нужно, и ёмкости для хранения газа не нужны, и даже денег на производство "газогенераторов" не нужно - годятся пустые железные бочки
угольные брикеты из говна изготавливаются с помощью железной бочки, ступки для измельчения, палки-трамбовки и колечка из стальной трубы для формирования брикетов
брикеты перевозить можно хоть на машине, хоть на ручной тележке, хоть руками в мешках, сумках... для хранения герметичные ёмкости не нужны, как для газа
Военному изобретателю Назгулу - привет от африканских братьев-изобретателей.
Эмоциональный ответ, уже неплохо. 😊
И Вам доброго здоровья, благодарю за прочтение части произведений Назгула, может пригодится, даже через первичное неприятие.
И за видео спасибо, чуть позже гляну.
Если СОВСЕМ не обращать внимание на полную антисанитарию и возможные летальные болезни при таком "производстве", другой иммунитет у жителей Африки, работающих в прямом контакте с людскими экскрементами, то они действительно изобретатели.
Уж лучше газогенератором озадачиться. Кстати, на 1:26 - скорее всего просто бочка для углежжения, куда воздух принудительно точно не подаётся, ИМХО.
Хотя жизнь человеческая в Африке, видимо, не ценится.
угольные брикеты из говна изготавливаются с помощью железной бочки, ступки для измельчения, палки-трамбовки и колечка из стальной трубы для формирования брикетовКак там в "Человеке с Бульвара капуцинов"
- Джони, сделай монтаж...
Пропущен первый, самый важный этап, а затем и второй, не менее важный.
Так скаски и рождаются...
nextman
брикеты перевозить можно хоть на машине, хоть на ручной тележке, хоть руками в мешках, сумках... для хранения герметичные ёмкости не нужны, как для газа
Никто не запрещает.
В указанных ранее произведениях есть хорошее высказывание по поводу транспортировки топлива и остального: "Основная цель НОТ - без крайней нужды ничего не делать руками, не ходить ногами и не таскать на себе грузы..."(с)"Деревянный хлеб".
Время дороже.
НОТ - научная организация труда, ежели кто не в курсе.
"Задача инженеров - максимальный эффект ценой минимальной затраты сил."(с)оттуда же.
Поинтересуйтесь заодно, как топливо для газогенераторов там добывается и доставляется к месту переработки на газ.
Затем возмутитесь об истреблении кормящего ландшафта, не читая варианты решения и этой проблемы.
Всё предсказуемо, мало кто может без лишних эмоций и по делу высказываться.
nextman
Посмотрел видео. Если СОВСЕМ не обращать внимание на полную антисанитарию и возможные летальные болезни при таком "производстве", другой иммунитет у жителей Африки, работающих в прямом контакте с людскими экскрементами, то они действительно изобретатели.
Кстати, на 1:26 - скорее всего просто бочка для углежжения
А что вы хотели увидеть на 1:26? Белоснежный унитаз в который какают, а из него выпадает стерильный угольный брикетик?
Назгул вроде про блокадный Ленинград писал. "Просто бочка для углежжения" даёт на выходе стерильный (обработанный высокими температурами) уголь. Это уже готовое топливо. Бактериально стерильное. Никакой "антисанитарии и летальных болезней" при использовании такого топлива не возникает. Для удобства использования и коммерческого успеха уголь из фекалий измельчают простым толчением в ступе, смешивают с мукой из маниоки и лепят цилиндрики в отрезке стальной трубы. Всё гигиенически безопасно.
Что смущает? Прямой контакт с людскими экскрементами?
Есть целая наука - гигиена называется.
Один из способов соблюдения гигиены - не иметь "прямого контакта с экскрементами".
Например, пудр-клозет, он же - торфяной туалет. Нет "прямого контакта" с экскрементами, нет "антисанитарии и возможных летальных болезней". Через 2-3 года на выходе компостной кучи или компостера получается биологически безопасный биогумус.
А можно столько не ждать и получать на выходе топливные угольные брикеты. Догадайтесь, каким образом можно легко избежать "прямого контакта с экскрементами"? Ну вот прямо легче лёгкого...
Инженеры и изобретатели, блесните интеллектом и познаниями...
Ладно, дам инженерному таланту визуальную подсказку - как избежать "прямого контакта".
KOTAN22
А что вы хотели увидеть на 1:26? Белоснежный унитаз в который какают, а из него выпадает стерильный угольный брикетик?
Нормальный действующий газогенератор, а не газогенератор в кавычках:
а вот и любимый ТСом "газогенератор" - НА СТОП-КАДРЕ 1:26
не фантазийный, ДЕЙСТВУЮЩИЙ - в исполении африканских изобретателей
Так что потрудитесь быть точнее, если о газогенераторах, любимых ТС, речь ведёте.
Всё гигиенически безопасно.
Что смущает? Прямой контакт с людскими экскрементами?
Есть целая наука - гигиена называется.
Смущает то, что Вы размещаете видео, в котором при его доскональном повторении количество подхвативших заразу может быть велико, так как показано выливание отходов жизнедеятельности прямо на землю, по которой ходят люди.
А так-то конечно, потом всё хорошо и к потребителю "продукт" в виде угольных цилиндриков уже чистым поступает. На рабочих плевать?
А можно столько не ждать и получать на выходе топливные угольные брикеты. Догадайтесь, каким образом можно легко избежать "прямого контакта с экскрементами"? Ну вот прямо легче лёгкого...
Инженеры и изобретатели, блесните интеллектом и познаниями...
Обязанных вам ищите в другом месте.
KOTAN22
Ладно, дам инженерному таланту визуальную подсказку - как избежать "прямого контакта".
Ладно, дам крайний шанс вести себя адекватно в теме и не мнить себя пупом Земли, вдруг поможет?
KOTAN22
Никто не мнит себя пупом Земли, адекватно пишет.
Да ладно?
"Не прошло и 333 постов от моего поста # 32 (!!!) в этой теме""не фантазийный, ДЕЙСТВУЮЩИЙ"
"Есть целая наука - гигиена называется."
"Инженеры и изобретатели, блесните интеллектом и познаниями..."
"Ладно, дам инженерному таланту визуальную подсказку..."
Здесь вам никто ничего не должен, фантазии по возможности реализуются, гигиене обучены, интеллект прокачивается. Общайтесь нормально и будет всё в порядке.
KOTAN22
Чего вы сегодня на людей наезжаете?
nextman
Настроение такое, не принимайте близко к сердцу.
Любой человек, по умолчанию, очень субъективен. И сам объективно оценить адекватность написанного собой самим, (любимым и великолепным))) ни как не может. В принципе.
Никто не мнит себя пупом Земли, адекватно пишет.
Ладно, дам инженерному таланту визуальную подсказку - как избежать "прямого контакта".Куда у себя на даче мусор утилизируете? Вопрос про наиболее объемное и весомое. И что на будущее планируете с этим? Если перестанут увозить?220 x 105
Eskoff
Любой человек, по умолчанию, очень субъективен. И сам объективно оценить адекватность написанного собой самим, (любимым и великолепным))) ни как не может. В принципе.
ТС не исключение. 😊
Eskoff
Куда у себя на даче мусор утилизируете? Вопрос про наиболее объемное и весомое. И что на будущее планируете с этим? Если перестанут увозить?
Знаю, что вопрос адресован не мне, но не ответить не мог.
Всё горючее(то, что горит без выбросов) сжигается в железной бочке с наддувом воздуха в нижнюю часть.
Всё органическое и не ядовитое, скошенную траву - в компостную кучу.
В квартире собираются картонные коробки и скорлупа от яиц, и, если поездка на дачу уже запланирована - очистки и обрезки овощей и фруктов, остающиеся при приготовлении еды.
Железо - сдал ненужное в утиль.
Стекло целое стоит, битое отложено на защиту конструкций от грызунов.
Пластик и не утилизируемые в пределах одного участка компоненты - на мусорку, этого добра не так много, стараюсь не покупать пластиковую тару.
Отработка - в ёмкость.
Старые шины не выбрасывал, лежат пока стопочкой, есть варианты использовать в ближайшее время.
Химию на участке не использую.
Тут могу только поплюсовать. Да и в целом тема достаточно нейтральна по эмоциям.
ТС не исключение.
У меня тож есть "дача" - участок в 35 км от Твери - там мусор можно вывезти.
Знаю, что вопрос адресован не мне, но не ответить не мог.
А есть реальная деревня в курской области, там с этим никак.
Это, кстати, один из показателей различия между жизнью в деревне и на даче. между реальным и игрушечным выживанием.
Пластик и не утилизируемые в пределах одного участка компоненты - на мусорку, этого добра не так много, стараюсь не покупать пластиковую тару.То же стараюсь без пластика насколько возможно. Но увы, вся инфраструктура современного мира настроена на максимально быстрое уничтожение своей среды обитания.
Полиэтилен и прочие несложные пластики нормально сгорают на высокотемпературных обращенных процессах. Но краски на пластике с кучей тяжелых металлов... ПХВ и прочие сложные материалы...
Первично был булериан в разных вариациях.
Затем включился термофор
И наконец довел конструкцию до окончательной победы маркетинга над здравым смыслом.
Если здесь есть пользователи таких печей - хотел бы услышать практические отзывы.
Хотя это сложно - маловероятно, что у кого то вначале была установлена какая то простенькая печка, с затем было поставлено этакое красивое чудо.
По первым двум печкам - у них есть один настоящий реальный плюс - несколько увеличенная площадь теплообмена (примерно в 1,5 раза) по сравнении с простенькими печками. Причем эта площадь именно там, где она нужна - передача от греющих газов к металлической стенке.
Eskoff
Тут могу только поплюсовать. Да и в целом тема достаточно нейтральна по эмоциям.
Нефиг срач разводить. 😊
Это не про Вас.
У меня тож есть "дача" - участок в 35 км от Твери - там мусор можно вывезти.
А есть реальная деревня в курской области, там с этим никак.
Это, кстати, один из показателей различия между жизнью в деревне и на даче. между реальным и игрушечным выживанием.
На даче проще(по сравнению с квартирой) оттестировать выживальческие технологии, в том числе и утилизацию мусора по полной при желании.
То же стараюсь без пластика насколько возможно. Но увы, вся инфраструктура современного мира настроена на максимально быстрое уничтожение своей среды обитания.
Полиэтилен и прочие несложные пластики нормально сгорают на высокотемпературных обращенных процессах. Но краски на пластике с кучей тяжелых металлов... ПХВ и прочие сложные материалы...
Про сжигание такое в курсе, но газогенератор только для одного участка - роскошь, так как использоваться будет периодически, пригодится при условии, что не в режиме газогенератора(без наддува) работает отопительной печкой с хорошими параметрами.
Принцип сожжения генераторного газа рядом с газогенератором позволит готовить еду на отдельной поверхности или нагревать теплообменник, как в котле Еу. Даже без газгольдера, но необходим присмотр в процессе.
Принцип сожжения генераторного газа рядом с газогенератором позволит готовить еду на отдельной поверхности или нагревать теплообменник, как в котле Еу. Даже без газгольдера, но необходим присмотр в процессе.Для более менее продвинутых людей, немного разбирающихся в процессах горения, я "раскрывал карты"))) Слово "газогенераторная" в отношении к топке Еу - галимый маркетинг))). Правильно - топка в вынесенной зоной горения или вынесенной зоной дожига.
В отличии от классического газогенератора, где газ для последующих целей обязательно охлаждается, вся энергия его теплоемкости теряется бесполезно или не очень. И если полученный газ имеет теплотворную способность меньше 1000 - то его и не подожжешь в воздухе. А это дает ограничение на применение бросовых топлив - только специально подготовленное.
Здесь большая часть теплоемкости используется полезно, и если теплотворность даже 100 - уже хорошо.
Eskoff
И наконец довел конструкцию до окончательной победы маркетинга над здравым смыслом.
Здесь можно поподробнее?
Для более менее продвинутых людей, немного разбирающихся в процессах горения, я "раскрывал карты"))) Слово "газогенераторная" в отношении к топке Еу - галимый маркетинг))). Правильно - топка в вынесенной зоной горения или вынесенной зоной дожига.
В отличии от классического газогенератора, где газ для последующих целей обязательно охлаждается, вся энергия его теплоемкости теряется бесполезно или не очень. И если полученный газ имеет теплотворную способность меньше 1000 - то его и не подожжешь в воздухе. А это дает ограничение на применение бросовых топлив - только специально подготовленное.
Здесь большая часть теплоемкости используется полезно, и если теплотворность даже 100 - уже хорошо.
Про теплоёмкость, футеровку и правильный теплообменник было услышано. Всё зависит от необходимости применения и внешних условий. Например, житие на даче - использование в качестве отопительной печки для одной семьи с минимумом утилизации или использование газогенератора на максимум для общины в окружённом вековым лесом посёлке.
Желательно не терять энергию безполезно. 😊
Поставил такую, сравнить не с чем, других не было. Загрузки на ночь хватает. Дом 6х6 греет даже не особо правильно утепленный.
Eskoff
В отношении конденсата полностью соглашусь. Его не должно быть вообще - но это только ИМХО. Производители всех этих "пиролизных" печей, типа булериана, термофора и прочих подобных очень его (конденсат) полюбляют, и даже в руководстве на печки запрещают режим с открытым пламенем - только тление.
Как по факту получится у ТС - время покажет.
Я вот долго бился с конденсатом и всякие хитрости придумывал, чтобы проще его собирать было... После того как собрал весь дымоход из сендвича, больше с конденсатом не виделся. хотя узел для его сбора приготовлен, но он сухой.
Цепятычможет кому пригодится...у меня труба, сендвич, забивалась льдом напрочь в месте сбора конденсата ( узел был сделан на улице) тогда, когда печь не работала несколько дней. Есть другие печи, есть электроконвекторы. И если эта печь отдыхала - до 6 ведер льда удалял. Труба перекрывалась полностью. Но лед образовывался. Потому что при закрытом шибере все равно есть тяга ( на шиберах страховочное окошечко) ...и даже когда шибер без страховочного окошка, все равно есть тяга..и теплый воздух из дома уходил в трубу ну и....проблему решил тем, что вход трубы в печь, прямо перед шибером, затыкал куском ватного бушлата))) и все...тяга отсутствовала и лед не образовывался.
Я вот долго бился с конденсатом и всякие хитрости придумывал, чтобы проще его собирать было... После того как собрал весь дымоход из сендвича, больше с конденсатом не виделся. хотя узел для его сбора приготовлен, но он сухой.
ЦепятычВся. Но она длиной 5 метров. И в этом ее беда)
А вся труба из сендвича, или с другой соединяется?
Здесь можно поподробнее?
Иллюстрируем.
Простая, но грамотная печка
И обсуждаемая
Если провести тестовые испытания - одинаковые помещения, примерно равные размеры и объемы печек, одинаковое количество одинакового топлива, на одинаковое время - первая выиграет по отдаваемой мощности, общему количеству тепла и, соответственно, более высокой температуре в отапливаемом помещении.
Обосную.
Все процессы, проистекающие в этих печках можно условно разбить на три основных:
- горение топлива
- теплоотдача от топлива и топочных газов стенке (внутренний теплообмен)
- теплоотдача от стенок наружному воздуху и наружным поверхностям.
Сравниваем:
Горение - одинаково. В зависимости от живого сечения колосника может быть соптимизировано на горение большей или меньшей интенсивности. Это применимо к обеим печкам.
Внутренний теплообмен. Одинаково или преимущество у первой. По причину лучшего теплосьъема с "хвоста" - с продуктов сгорания. Что, в свою очередь, достигается большей длиной пути и большей скоростью газов.
Наружный теплообмен. Тут может показаться, что у второй преимущество. Но все не так просто. Узкие и длинные каналы имеют большое аэродинамическое сопротивление, особенно на малых ренольдсах. Что дает малую скорость и связанный с ней малый расход воздуха и малый коэффициент теплопередачи. И, как следствие, высокую температуру воздуха - из за малого расхода. А теплосьем это площадь теплообмена, помноженная на коэффициент теплопередачи и на дельта Т. И если дельта Т снижается (по причине высокой температуры воздуха) то и полезная мощность то же.
Кроме того, изрядную долю наружного теплообмена составляет лучистый теплообмен. От печки к предметам, его окружающим. В сторону отапливаемого помещения - это хорошо, в сторону стены - плохо. У первой печки с этим все хорошо - и экран от стены, который сразу же образует воздушный канал большого сечения без паразитных сопротивления, для активного конвективного теплообмена и открытая сторона в сторону помещения.
У второй вся эта поверхность экранирована, кроме того имеет "удачный" наклон для для лучшего излучения вверх).
Так что по наружному теплосьему эти печки скорее равны или первая немного выигрывает.
А если за большие деньги меньше тепла (мощности, КПД0 или больше расход топлива - то это чистая победа маркетинга)))
В чем вторая выигрывает - ниже температура боковой поверхности, меньше вероятность ожогов и прикосновения могущих воспламениться материалов. Хотя верх такой же горячий.
Если провести тестовые испытанияТ.е.этот вопрос интересен вам лишь теоретически?
Если ваш вопрос подразумевает - собираюсь ли я купить подобную печь - то нет.
Т.е.этот вопрос интересен вам лишь теоретически?
#420
P.M. Ц
Если что то другое - уточните.
Кстати, сендвич на печку себе прикупил, внутренний диаметр 150, наружный 230 мм. По цене - 12+ т.р - в несколько раз дороже моей самоизготавливаемой печки))) но на этом экономить не стоит.
Если что то другое - уточнитеУточняю: как тестировать не покупая, да еще в одинаковых помещениях и равных условиях? А теория без практики- мертва
Eskoff
Иллюстрируем.Простая, но грамотная печка
неграмотная.
технологичность и ремонтопригодность в минус сразу.
нечто подобное еще "максимыч" в своих "советах" предлагал, народу очень зашло, но лишь по причине возможности изготовления на коленке методами и способами рукожопов.
все эти кубоидные поделки имхо ублюдочны просто по определению.
даже термофор их многие модели по сей день клепает именно из-за тупого народа, которому "зашло" (профессоры бутаковы, булерьяны и иже с ними). рынок увы рулит, если народ хочет говно, ему дают говно, жить то надо...
профессоры бутаковы, булерьяны и иже с ними). рынок увы рулитРулить мне не нужно, а обогревает мой деревенский дом, именно профессор бутаков, лет 8-10 уже
Выше по теме я про это говорил. Если не получается провести чистый эксперимент, то можно провести приближенный. На двух разных печках, в разных местах, провести одинаковые измерения. На одинаковом (насколько возможно) топливе при примерно одинаковых режимах горения.
Уточняю: как тестировать не покупая, да еще в одинаковых помещениях и равных условиях? А теория без практики- мертва
#422
P.M. Ц
Вы також можете включится в это и сравнить свой профессор бутаков с другими.
технологичность и ремонтопригодность в минус сразу.Тут вы уж определитесь - технологичность отсутствует, но возможность изготовления на коленке присутствует? Да еще и руками рукожепов?
нечто подобное еще "максимыч" в своих "советах" предлагал, народу очень зашло, но лишь по причине возможности изготовления на коленке методами и способами рукожопов.
По ремонтопригодности. Подобные вещи, да еще и из черного металла ремонтироваться не должны. Свой эксплуатационный ресурс должны гарантировано отработать. Пусть и с некоторым ухудшением параметров.
У вышеприведенной печки есть откровенно слабые места - это два горизонтальных листа отбойника. Они внутри печки, не имеют охлаждения и прогорят первыми. После этого эффективность печки уменьшится, но работать по прежнему будет.
Видимо, много воды в помещении испаряется? приготовление еды, корма для собак? Стирка, сушка?
может кому пригодится...у меня труба, сендвич, забивалась льдом напрочь в месте сбора конденсата ( узел был сделан на улице) тогда, когда печь не работала несколько дней. Есть другие печи, есть электроконвекторы. И если эта печь отдыхала - до 6 ведер льда удалял. Труба перекрывалась полностью. Но лед образовывался. Потому что при закрытом шибере все равно есть тяга ( на шиберах страховочное окошечко) ...и даже когда шибер без страховочного окошка, все равно есть тяга..и теплый воздух из дома уходил в трубу ну и....проблему решил тем, что вход трубы в печь, прямо перед шибером, затыкал куском ватного бушлата))) и все...тяга отсутствовала и лед не образовывался.
Eskoff
Так что по наружному теплосьему эти печки скорее равны или первая немного выигрывает.
А если за большие деньги меньше тепла (мощности, КПД) или больше расход топлива - то это чистая победа маркетинга)))
Интересный разбор конструкций, благодарю.
То, что во второй щелевые конвекторы, которые немного по другому работают в отличии от обычных длинных труб-конвекторов, не сильно помогает?
Понятно также, что руку тут приложили дизайнеры, чтобы печка выглядела покрасивее, но мне понравилась высокая топка во второй конструкции и не понравилась там же толщина металла - подсаживание потребителя на закупку заменяемых материалов(защита топки от прогорания) впоследствии.
провести одинаковые измерения. На одинаковом (насколько возможно) топливе при примерно одинаковых режимах горения.Мог бы, конечно, только для чего? Дом есть один, печька- тоже одна, обогревающие свойства ее и режимы удовлетворяют потребностям... Безусловно, когда придет в негодность, надо будет заменить, но скорее всего, на какую то кирпичную конструкцию.
Вы також можете включится в это и сравнить свой профессор бутаков с другими
В сообщении 318 я размещал картинки ТВЕу-0,03.
Изготовили его в 2018 году, по осени запустили. Сейчас третий сезон работает.
Расчет и основные параметры (площадь колосника, объем топки, объем жаровой камеры, общая площадь теплообмена, соотношение площадей первого и второго контура, раходы газов и воздуха, площади сечений) - на основе многолетнего опыта по подобным установкам, только большей мощности.
Эскизную проработку сделали сами, а вот оформление документации (наше производство несколько "зажралось" и с эскизов работать давно разучились) отдали своим конструкторам, не барское это дело))) зря что ли мы этим рукожопам зп платим)))
На первых испытаниях все хорошо, но что то уходящие высоковаты...
Поговорили с товарищем об этом и для себя решили, что то ли где то ошиблись в расчетах, но скорее чего то не учли при переходе на такой маленький размер. Да и уходящие высоки только на "форсаже".
Два сезона эксплуатации, полет нормальный, агрегат потихоньку оброс автоматикой, все хорошо. Мощности хватает, запах дыма отсутствует, выхлоп прозрачный, что такое конденсат не знаем... Сделали второй такой агрегат для маленькой зерносушилки (для бытового использования он чрезмерно дорогой).
И тут эта тема.
Полез я в чертежи этого ТВЕу-0,03, что бы картинку оттуда взять.
А нормального сборочного чертежа то и нет...
ЕСКД прописывает вполне определенные минимальные требования на сборочные чертежи, они были соблюдены. Но есть еще "правила хорошего тона" - по сборочному чертежу должно быть видно устройство и функционирование изделия.
Беру сборочный топки, сборочный теплообменника, "слепляю" и тихо прифигеваю - перепускные окна повернуты на 90 градусов от своего правильного положения.
Прошу проверить на железе, на одном и втором - да, все сделано по чертежам...
Чуйка про уходящие сработала верно, а вот про рукожопов - нет.
То, что во второй щелевые конвекторы, которые немного по другому работают в отличии от обычных длинных труб-конвекторов, не сильно помогает?Вряд ли... Какой то эффект наверняка есть, но его влияние в пределах точности измерения - сопротивление на узких щелях очень значительное, вовсю начинает сказываться вязкость воздуха.
Для общего развития - что бы мозги не засыхали. За здоровьем надо следить - физические упражнения для мышц, внутренних органов, дыхательные - для легких. Температурные -для иммунитета. А для мозга - то же нужно его напрягать и заставлять работать, что бы к старости не впасть в маразм.
Мог бы, конечно, только для чего? Дом есть один, печька- тоже одна, обогревающие свойства ее и режимы удовлетворяют потребностям... Безусловно, когда придет в негодность, надо будет заменить, но скорее всего, на какую то кирпичную конструкцию.
Всё взято из открытых источников, если ваши авторские права каким-то образом затронуты, пишите.
Реализации с дожигом:
Дожиг на трубе:
Бубафоня:
Прохождение дымовой трубы:
Дефлектор Вольперта-Григоровича:
Eskoff
Для общего развития - что бы мозги не засыхали. За здоровьем надо следить - физические упражнения для мышц, внутренних органов, дыхательные - для легких. Температурные -для иммунитета. А для мозга - то же нужно его напрягать и заставлять работать, что бы к старости не впасть в маразм.
Какие глупости... Для всего этого, есть дела поинтереснее, чем вокруг печи ходить
Какие глупости...Вот оно и есть.
EskoffКухня в этой комнате. Но там вентиляция помимо печи...Вентиляция не леденеет. А дымоход - да. )
Видимо, много воды в помещении испаряется? приготовление еды, корма для собак? Стирка, сушка?
Русский самурай
Самая лучшая печь у нас была из трубы. Однажды в лесу мы нашли на старой лесовозной дороге кусок огромной трубы.. и еще один короткий кусок такого же диаметра.Я глядел на нее...глядел и меня осенило - да этож печь!) И сделали. Топка была снаружи.Дрова закладывались снаружи палатки. И дымоход сделали вне палатки. А в палатке, через всю палатку, проходила труба! И она была теплая и если надо - то и горячая. И все, кто знал, бывая в том квадрате леса, палатку ставили там.
Какой длины и диаметра большая труба?
В земле или над ней?
Вообще задумка ставить палатку на обогреваемую трубу неплохая, только надо следить, чтобы не отжечь края... 😊
Eskoff
Тут вы уж определитесь - технологичность отсутствует, но возможность изготовления на коленке присутствует? Да еще и руками рукожепов?
никакого противоречия нет.
технологичность - это когда конечный результат не зависит от кривизны рук исполнителя, в идеале - совсем.
в данном случае куча сварных швов на листовом метале, которые будут исполнены электродом и болгаркой. то еще удовольствие, даже для профи в сварке. но зато - сам, народ такое любит 😛
технологичность кстати не только производственная но и эксплуатационная.
бездымные котлы с автоматикой это круто, но явно не для дома и БП...
Eskoff
По ремонтопригодности. Подобные вещи, да еще и из черного металла ремонтироваться не должны. Свой эксплуатационный ресурс должны гарантировано отработать. Пусть и с некоторым ухудшением параметров.У вышеприведенной печки есть откровенно слабые места - это два горизонтальных листа отбойника. Они внутри печки, не имеют охлаждения и прогорят первыми. После этого эффективность печки уменьшится, но работать по прежнему будет.
совершенно в точку. и отремонтировать "по месту" уже не получится...
Цепятыч
Рулить мне не нужно, а обогревает мой деревенский дом, именно профессор бутаков, лет 8-10 уже
8-10 лет? и трубы внизу не прогорели еще? 😛 а когда прогорят, вы пойдете в магазин за новым "профессором" или все-таки более современным чем-то ? 😛
главная проблема "народа" в непробиваемости кондовых устоев. даже если появилась вещь в 10 раз лучше (я сейчас не о конкретных моделях и вообще не о печах) , будут как бараны требовать "верните нам вот ТО, оно самое, и ничего нового нам не надо". вспомните, к примеру, сколько вони было по поводу запрета мощных ламп накаливания.
в особо запущенных случаях звучит конструкция "вот РАНЬШЕ делали нормально, а сейчас говно одноразовое" . оно конечно бывает и так, но далеко не всегда.
общий посыл таков - оценка должна быть объективной, фактической.
nextman
Теперь добавим чертежей, чтобы тоже были в теме.Всё взято из открытых источников, если ваши авторские права каким-то образом затронуты, пишите.
вот этот вариант с трубой поперек трубы мне нравится.
и главное, как все любят, модобное можно исполнить на коленке из 2х газовых баллонов, в первом топка, во втором оборот-дожигатель (riser , как буржуи называют). расположен вертикально, само собой. и все это будет разборным и ремонтопригодным, а также универсальным - можно в рАйзере организовать водяной контур, можно переоборудовать в каменку для банных целей...
nextmanДлина - ну метров 4,5. И второй кусок метра два. Диаметр - боюсь ошибиться, но всяко больше чем полметра и меньше метра. Скорее всего ее приспособили в свое время для отвода воды, через полотно дороги. Она была на две трети в земле, но мы ее перетащили и сделали для неё канаву..а потом переклали ее прямо на грунт. Потому что прикопанная труба грела землю сырую и шел пар. А второй кусок - его применили в качестве дымохода. На трубу сверху кусок жести - типа задвижки, и жестянку же туда, где закидывали дрова. Это была песня...это было счастье. Топились по сути не поленьями, а бревнышками! Один раз за ночь подкидывали дрова. А то и не подкидывали.
Какой длины и диаметра большая труба?
В земле или над ней?Вообще задумка ставить палатку на обогреваемую трубу неплохая, только надо следить, чтобы не отжечь края...
handmade
технологичность - это когда конечный результат не зависит от кривизны рук исполнителя, в идеале - совсем.
в данном случае куча сварных швов на листовом метале, которые будут исполнены электродом и болгаркой. то еще удовольствие, даже для профи в сварке. но зато - сам, народ такое любит
В полной версии #4.7(и #4.7 light) как раз технологичность в Вашем понимании прослеживается, так как швы можно сварить электродом и промазать мастикой(упоминал ранее) в любом гараже, если сварочного аппарата на проволоке, с пряморуким сварщиком, поблизости не окажется.
бездымные котлы с автоматикой это круто, но явно не для дома и БП...
Тема и про это в том числе.
Потому что обычно прогорает металл или отказывает автоматика в самый неподходящий момент.
Любые предложения по улучшению рассматриваются.
вот этот вариант с трубой поперек трубы мне нравится.
Тоже нравится, но как всегда есть нюансы - подсасывается ли в него воздух и, если да, то каким образом?
и главное, как все любят, модобное можно исполнить на коленке из 2х газовых баллонов, в первом топка, во втором оборот-дожигатель (riser , как буржуи называют). расположен вертикально, само собой. и все это будет разборным и ремонтопригодным, а также универсальным - можно в рАйзере организовать водяной контур, можно переоборудовать в каменку для банных целей...
Нарисовать задумку хотя бы от руки можете?
Не всё понятно в описанном Вами.
главная проблема "народа" в непробиваемости кондовых устоев. даже если появилась вещь в 10 раз лучше (я сейчас не о конкретных моделях и вообще не о печах) , будут как бараны требовать "верните нам вот ТО, оно самое, и ничего нового нам не надо". вспомните, к примеру, сколько вони было по поводу запрета мощных ламп накаливания.
в особо запущенных случаях звучит конструкция "вот РАНЬШЕ делали нормально, а сейчас говно одноразовое" . оно конечно бывает и так, но далеко не всегда.общий посыл таков - оценка должна быть объективной, фактической.
Покажите вещь лучше с адекватной ценой, как она работает, плюсы и минусы, которая может быть сделана\отремонтирована за рабочий день в гараже.
Из такого вида печек здесь только четыре реализации:
1. Пошехонка(нет добавления вторичного воздуха для дожига);
2. Версия камрада Temniu+(нет тонкой регулировки
пиролизного режима);
3. #5 от камрада Eskoff(не долгоиграющая, что может и правильнее);
4. Упрощённый вариант - #4.7 light или #4.7 с полным контролем подачи воздуха и широкими возможностями регулировки.
Даже Лачинянка в категорию не входит, так как делал её, как любитель, не один день. Но ремонтировать её просто.
Русский самурай
Длина - ну метров 4,5. И второй кусок метра два. Диаметр - боюсь ошибиться, но всяко больше чем полметра и меньше метра. Скорее всего ее приспособили в свое время для отвода воды, через полотно дороги. Она была на две трети в земле, но мы ее перетащили и сделали для неё канаву..а потом переклали ее прямо на грунт. Потому что прикопанная труба грела землю сырую и шел пар. А второй кусок - его применили в качестве дымохода. На трубу сверху кусок жести - типа задвижки, и жестянку же туда, где закидывали дрова. Это была песня...это было счастье. Топились по сути не поленьями, а бревнышками! Один раз за ночь подкидывали дрова. А то и не подкидывали.
С таким диаметром и длиной можно и четверть дерева сразу запихивать. 😊
Вот уж где нет проблемы дополнительного объёма топки!
Правда палатку на неё тогда уже не поставишь.
nextman
Покажите вещь лучше с адекватной ценой, как она работает, плюсы и минусы, которая может быть сделана\отремонтирована за рабочий день в гараже.
вот здесь выкладывал:
только это мини-вариант, из одного баллона. и это для бани.
в отопительном варианте сверху нужен колпак, как раз из второго баллона.
туда можно и подавать "вторичный" воздух, при необходимости.
(это требует исследований).
варил не для себя. для себя давно определился, что есть заводские конструкции на порядок эффективнее и эстетичнее.
handmade
только это мини-вариант, из одного баллона. и это для бани.
Хочется также, чтобы #4.7 для бани можно было применить, без больших переделок, например - сделать кожух и засыпать камнями.
Здесь нужно мнение людей с опытом, чем чревато и что можно улучшить.
Ваш вариант увидел, тему вечером почитаю.
варил не для себя. для себя давно определился, что есть заводские конструкции на порядок эффективнее и эстетичнее.
Какие?
Эстетика - не последний элемент в любой конструкции, но не будем вводную тоже забывать.
Как говорят конструкторы - "некрасивая вещь долго не работает".
nextman
Эстетика - не последний элемент в любой конструкции, но не будем вводную тоже забывать.
так я же писал, одно изделие 5 лет регулярной эксплуатации выдержало, и не пострадало ни в плане конструкции, ни даже эстетики.
хотя там обычный металл тройка. никакой нержи. ичсх, не прогорело.
значит инженерная эстетика (т.е. расчет) также присутствует.
хотя с виду - ящик как ящик, при первом взгляде думается - "самому такой сварить как два пальца об..." 😊
замена ему уже на месте.. тестовый обжиг провел согласно инструкции, радуюсь:
8-10 лет? и трубы внизу не прогорели еще? а когда прогорят, вы пойдете в магазин за новым "профессором" или все-таки более современнымНет, не прогорели пока. Когда придет время, менять буду, как уже говорил, на сложенную из кирпича. Не знаю, сочтете вы этот вариант более современным или нет, но он удобнее в пользовании
Цепятыч
Нет, не прогорели пока. Когда придет время, менять буду, как уже говорил, на сложенную из кирпича. Не знаю, сочтете вы этот вариант более современным или нет, но он удобнее в пользовании
безусловно, если изготовлен он будет в соответствии с современными достижениями 😛 кстати, я тоже сторонник кирпичных печей.
но не всегда они удобны и возможны к применению в конкретной ситуации.
еслиб сейчас строил дом или баню с нуля - однозначно на кирпичной печи.
Цепятыч
Никаких особых "современных достижений", кроме цементного раствора. Да-да... Не на глине
растворы сейчас готовые в разнообразии. я говорю о конструкции по принципу колпака (см. печи Кузнецова) , о различных способах циркуляции воздуха (см. живая баня иван бояринцев) и прочее.
тоесть хотябы в печах прогресс в этой стране не стоит на месте, что очень радует. а вот то, что двигают этот прогресс лишь отдельные энтузиасты, местами со стороны похожие на еб..нутых, - печалит... 😞
растворы сейчас готовые в разнообразииА какая в них необходимость? У нас вся деревня на песке, только цемент подвезти...
Цепятыч
А какая в них необходимость? У нас вся деревня на песке, только цемент подвезти...
растворы не влияют на принцип действия печи 😛 я об этом.
Цепятыч
Когда придет время, менять буду, как уже говорил, на сложенную из кирпича. Не знаю, сочтете вы этот вариант более современным или нет, но он удобнее в пользовании
handmade
безусловно, если изготовлен он будет в соответствии с современными достижениями кстати, я тоже сторонник кирпичных печей.
но не всегда они удобны и возможны к применению в конкретной ситуации.
еслиб сейчас строил дом или баню с нуля - однозначно на кирпичной печи.
В стационарном варианте для жизни - только кирпичная печь.
Цепятыч
Никаких особых "современных достижений", кроме цементного раствора. Да-да... Не на глине
Какие соотношения(вода, песок, цемент) считаете лучшими?
handmade
о различных способах циркуляции воздуха (см. живая баня иван бояринцев) и прочее.
тоесть хотябы в печах прогресс в этой стране не стоит на месте, что очень радует. а вот то, что двигают этот прогресс лишь отдельные энтузиасты, местами со стороны похожие на еб..нутых, - печалит...
Как один из тех, похожих на этих, энтузиастов, думаю, что другим не хочется даже подумать на эту тему, а уж про разобраться в ней и сделать лучше для себя - напрочь не облокотилось.
Вот пример:
Цепятыч
Какие глупости... Для всего этого, есть дела поинтереснее, чем вокруг печи ходить
handmadeрастворы не влияют на принцип действия печи 😛 я об этом.
На безопасную и долговременную эксплуатацию влияют, а это основное их назначение(растворов)
Какие соотношения(вода, песок, цемент) считаете лучшими?Думаю, вам, как для исследователю, будет интереснее самому поэксперементировать... А я тем временем, на мотоцикле кода-нибудь сгоняю...(соотношения подбираются из конкретных свойств тех материалов, которыми вы располагаете. Песок-цемент, от 3 до 4,вода,исходя из требований к смеси)
Цепятыч
Думаю, вам, как для исследователю, будет интереснее самому поэксперементировать... А я тем временем, на мотоцикле кода-нибудь сгоняю...(соотношения подбираются из конкретных свойств тех материалов, которыми вы располагаете. Песок-цемент, от 3 до 4,вода,исходя из требований к смеси)
Принято, благодарю.
Цепятыч
На безопасную и долговременную эксплуатацию влияют, а это основное их назначение(растворов)
ну да, верно. но в то же время, любая кирпичная печь сама по себе предполагает ежегодное обслуживание и ремонт, вплоть до замены (перекладки) некоторых ее узлов. тут свои нюансы по технологичности. грамотные печники все это предусматривают на этапе кладки.
это и есть та часть профессии, которую не перенять глядя ролики на ютубе, хотя собственно сложить печь по ним - может почти каждый.
любая кирпичная печь сама по себе предполагает ежегодное обслуживание и ремонтДа нет, вроде бы... Осматривать конечно надо, особенно после первых активных топок. Но так, чтобы каждый год ремонтировать, такого быть не должно
Русский самурай
Кирпичная печь - дело хорошее, но уязвимое. Это не печь для БП.
Однозначно, тем более, на себе за две ходки не унесёшь. 😊
wasya83
А что есть интересного среди печек, которые работают на жидком горючем, а не на дровах?
Что-то есть, но не в этой теме, тем более, что предыдущее своё высказывание Вы так и не обосновали:
wasya83
Я бы не рискнул поставить ни одну из этих печек в зимнюю палатку на ночь. Можно угореть и не проснуться.
handmadeКирпичная хороша своей теплоемкостью
безусловно, если изготовлен он будет в соответствии с современными достижениями кстати, я тоже сторонник кирпичных печей.
но не всегда они удобны и возможны к применению в конкретной ситуации.
еслиб сейчас строил дом или баню с нуля - однозначно на кирпичной печи.
У меня газ, но как бекап в центре дома возведена ПЕЧЪ на 12 тонн, 7КВт
БИДЖО
Кирпичная хороша своей теплоемкостью
У меня газ, но как бекап в центре дома возведена ПЕЧЪ на 12 тонн, 7КВт
Красота, но себе такую бы не делал.
Запросы такие: лежанку подавай, на удобном уровне, как в печке #2. 😊
Порядовка или хотя бы описание типа печи есть?
Сколько кирпича ушло?
Какова цена с работой примерно выходит, если не секрет?
БИДЖО
Биатлон название. Есть проект в скетчапе. В ютубе много видео про неё.
Благодарю, поищу позже.
Биатлон названиеКрасиво выполнено. Уверен, что не дёшево обошлась...
Труба 159-я, пара метров:
Два газовых баллона:
Металл для боковин и зольного ящика тоже в наличии.
Как будет возможность, начнём собирать конструкцию.
Цепятыч
Толстостенная холодная труба, не очень здорово при розжиге
Спорить трудно, как раз и проверим на практике.
Может достаточно будет дымохода со стенками потоньше.
1. Труба стоит больше тысячи за метр, что не радует(учитывая вводную), но для экспериментов это не критично. Этого "осетра придётся урезать" каким-то образом, к примеру, сделав переходную и дымовую(вывод) трубы из углекислотного огнетушителя, порошковый не годится, там стенки тонкие, прогорят влёт.
Или просто из этой трубы делать внутренние элементы печки, а выводить уже тонкостенной и сэндвичем. Но не забываем про реалии, при БП дымовая труба в деревне скорее всего будет сколхожена из водосточной трубы-оцинковки диаметром 100 мм.
Тут нужен разумный компромисс. Предлагайте.
2. Листовой металл в количестве достать нелегко, лучше прикупить лист тройки заблаговременно. У нас заначка имеется, так что лист покупать не придётся.
3. Цена на газовые баллоны колеблется в среднем от 500 рублей(убитый вентиль) до 1000(более-менее нормальное состояние). Хорошо, что при БП газовых баллонов будет в достатке.
P.S. Расходные материалы для сварочника и болгарки, запас топлива для генератора, как и сам генератор, нужно иметь заранее, "чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы"(с)
Отдали на днях несколько отрезков 89-ой трубы, получилось удлинить существующую метровую и сделать из неё полноценный дымоход:
Также начал потихоньку готовить элементы для печки #4.7 light:
Цепятыч
Маловат диаметр, на мой взгляд
Маловат, но посмотрю на результат, сотка труба(переходящая через 2/3 длины в больший диаметр) с заготовкой фланца уже наготове, если будет необходимо.
Её уж точно будет достаточно для Лачинянки, сменить - дело получаса, крыша в месте установки печки режется ножом(пока рекламный баннер там).
Цепятыч
Когда у меня в дымоходе был участок в 100+,то были и проблемы с розжигом и др. Теперь весь 120,проблемы ушли
Понято, поэтому и фланец на Лачинянке. 😊
Цепятыч
Когда у меня в дымоходе был участок в 100+,то были и проблемы с розжигом и др. Теперь весь 120,проблемы ушли
обкатываю ОБ7. дымоход около 7м 120й.
первые впечатления - ИЗБЫТОЧНАЯ тяга. т.е. даже при закрытом на 90 градусов выходном шибере (когда, согласно РЭ, его пропускная способность составляет 25%) , и полностью закрытом клапане подачи воздуха, печь склонна к тепловому разгону с появлением открытого пламени в топке (что противопоказано РЭ) 😞
итого, режим эффективной теплоотдачи максимум 5 часов.
"виновата" в этом защита от дебилов (т.е. русского населения) - производитель намеренно сделал пропуски в уплонетнии жаростойкого стекла, чтобы даже при полностью закрытых органах управления был подсос воздуха.
понять его (производителя) можно - судебные иски от угоревших имбецилов никому не нужны. но делать что-то придется...
в целом же печка очень радует. прогревает быстро и главное, _мягко_ сравнению с той же нормаль-2. тоесть нет резких перепадов температуры, когда закладка дров выходит на "максимум" теплоотдачи (с т.з. излучения).
handmade
первые впечатления - ИЗБЫТОЧНАЯ тяга. т.е. даже при закрытом на 90 градусов выходном шибере (когда, согласно РЭ, его пропускная способность составляет 25%) , и полностью закрытом клапане подачи воздуха, печь склонна к тепловому разгону с появлением открытого пламени в топке (что противопоказано РЭ)
итого, режим эффективной теплоотдачи максимум 5 часов.
Отлично, благодарю за цифры.
Вопрос - топка насколько загружалась(если 100% - под завязку)?
Пусть будет лучше избыточная тяга, чем наоборот, ИМХО.
"виновата" в этом защита от дебилов (т.е. русского населения) - производитель намеренно сделал пропуски в уплонетнии жаростойкого стекла, чтобы даже при полностью закрытых органах управления был подсос воздуха.
Возможно так реализован способ защиты стекла от нагара, это мы здесь ранее обсуждали, хотя никто не исключает и защиту от дурака, так как:
понять его (производителя) можно - судебные иски от угоревших имбецилов никому не нужны. но делать что-то придется...
Решите проблему с подсосом, напишите как именно победили, если не затруднит.
в целом же печка очень радует. прогревает быстро и главное, _мягко_ сравнению с той же нормаль-2. тоесть нет резких перепадов температуры, когда закладка дров выходит на "максимум" теплоотдачи (с т.з. излучения).
В каком положении нижней заслонки оптимальный режим на Ваш взгляд?
2All:
Нашёл, кстати, скриншот чертежа той печки, в которой один из газовых баллонов пилится вдоль на пять частей:
Вот эта печка:
Гугл выдал нормальный вариант гофры со внутренним диаметром(условным) 25 мм.: http://2021.su/to_nerj25.html
Пара таких труб(2 х 5м.) будет проложена вокруг корпуса Лачинянки выше зоны колосников на 10 см., каждая труба к своей бочке с водой. В случае, если одна бочка случайно "прохудится", вторая вытянет, что позволит помещению не совсем замёрзнуть.
Есть подешевле, сечением 15 мм., но мне больше нравится этот вариант.
Картинка - шарж, но с глубоким смыслом, по факту:
handmadeТо есть? Если я закрыл поддувало, но у меня открыт шибер трубы, я могу угореть?
чтобы даже при полностью закрытых органах управления был подсос воздуха.
понять его (производителя) можно - судебные иски от угоревших имбецилов никому не нужны. но делать что-то придется...
Цепятыча..значит я не так понял ..речь не шла о том, что можно угореть при закрытом поддувале.
Даже если шибер в закрытом состоянии, там работает вырезаная в заслонке необходимая площадь. У меня, длительный режим, это когда поддувало приоткрыто до 1мм. Если закрыть полностью, то печь постепенно затухнет
Цепятыч" производитель намеренно сделал пропуски в уплонетнии жаростойкого стекла, чтобы даже при полностью закрытых органах управления был подсос воздуха." -я вот это прочитал и подумал, что разговор о поддувале..ибо дверка с щелью - это тоже своего рода поддувало))
Я думаю, есть опасность, если шибер закрыть, а поддув оставить великоватым
Так получится только в печках #1 и #4.7(полная).
Eskoff
Выше по теме было про технологичность - когда под это понятие пытались прилепить что то, к этому совсем не относящееся.
Каждый смотрит со своей колокольни...
Поэтому и общаемся.
Хочется обойтись без верхнего шибераЗачем? Вам тепло в доме нужно или в трубе?
Цепятыч
Зачем? Вам тепло в доме нужно или в трубе?
Затем, что печка должна быть рассчитана на отдачу максимального количества тепла до выхода в атмосферу.
Чтобы не греть улицу, даже без шибера в дымовой трубе.
Именно поэтому герметичность печки важна, чтобы через щели не подсасывался лишний воздух, кроме режимов, когда это наоборот необходимо.
Здесь требуется подобрать режим, чтобы вентиляция воздушная(кожух на дымовой) тоже работала.
Цепятыч
Не ответил- зачем оставлять открытый выход в атмосферу?
1. Главное. Чтобы не было возможности угореть, закрыв шибер.
2. Шибер на дымовой трубе эмулируется сечением входных кранов(если печка в остальном герметична), что позволяет как минимум сэкономить на его изготовлении, как максимум - спасти жизнь.
3. Дополнительная вентиляция помещения, при условии открытых кранов и не работающей печке, причём забор воздуха происходит с уровня пола или чуть выше, не сильно выстуживая помещение.
ИМХО, конечно.
ИМХО, конечноЕще какое...
Цепятыч
Еще какое...
Обоснуйте Ваше мнение.
nextman1. Главное. Чтобы не было возможности угореть, закрыв шибер.
2.
3. Дополнительная вентиляция помещения, при условии открытых кранов и не работающей печке, причём забор воздуха происходит с уровня пола или чуть выше, не сильно выстуживая помещение.ИМХО, конечно.
Все это и при наличии шибера имеется
Русский самурай
То есть? Если я закрыл поддувало, но у меня открыт шибер трубы, я могу угореть?
Вряд ли, а вот наоборот - возможно, при отсутствии в шибере вырезанного сектора.
Цепятыч
Все это и при наличии шибера имеется
При одном условии - вырезанный сектор в нём обеспечивает небольшую тягу, высасывающую угарный газ из топки.
Цепятыч
Это решение трудноисполнимо? Оно стандартно присутствует в приобретаемых узлах, или исполняется взмахом болгарки, если вы собираете свою печку по-месту укрытия
Легкоисполнимо при наличии заводского шибера.
Его отсутствие и продуманность печки заранее, решает лучше.
Но никто не заставляет выбирать этот способ.
Цепятыч
Тормоза в автомобиле тоже не нужны, если "продуманно" ездить, но с ними надежнее...
Нестандартные решения всегда принимались в штыки, это факт. Спорить и доказывать правоту в этом случае смысла не имеет.
Для себя решил, что шибер на дымовой трубе мне в печках #1 и #4.7 не нужен. В других реализациях - возможен.
Нестандартные решения всегда принимались в штыки, это факт. Спорить и доказывать правоту в этом случае смысла не имеетЯ вас с технической точки зрения спрашивал... Да и не "нестандартное" оно, а несколько "ущербное", т.к вы просто исключили целый узел, которым можно было пользоваться
т.к вы просто исключили целый узел, которым можно было пользоватьсяШибер на выходе из металлической печи (которая по умолчанию газоплотная) - костыли. Нормальной конструкции не нужно. Или, если иначе - атавизм. Или пятое колесо.
Цепятыч
Я вас с технической точки зрения спрашивал... Да и не "нестандартное" оно, а несколько "ущербное", т.к вы просто исключили целый узел, которым можно было пользоваться
Зачем?
Безопаснее с технической точки зрения обойтись без шибера на дымовой трубе в герметичной печке - лишняя "настройка" только во вред. Упрощаем, насколько возможно, без потери функциональности.
Нет, функционал вы как-раз теряете,Какой?
Eskoff
Какой?
С языка сняли. 😊
P.S. Надеюсь завтра поставить дымоход и оттестировать уголь.
Возможность широкодиаппазонной регулировки интенсивности горенияДва крана на одной трубе, только в разных местах, по которой течет жидкость или газ, конечно, позволяют регулировать расход может быть немного тоньше, чем один, но лучше один с правильной характеристикой.
ну и сохранения полученного тепла, а не отапливания улицы через трубуЭто прям классика! И как шибер на выходе его сохраняет?
Цепятыч
Возможность широкодиаппазонной регулировки интенсивности горения, ну и сохранения полученного тепла, а не отапливания улицы через трубу
В печках #1 и #4.7 это есть и без шибера на дымовой трубе.
Так что функционал в порядке, здесь Вы неправы.
Прикрываем краны подачи воздуха и получаем тот же самый эффект как с шибером, но не препятствуем удалению угарного газа.
Закрытием кранов печка выключается, причём если угли остаются в топке, тепло некоторое время передаётся через корпус.
Шибер на дымовой в этих печках лишний.
Это не одна труба, если подумаете, а две разных. Но, вы можете и не думать... Вот это и будет-
Два крана на одной трубе, только в разных местах, по которой течет жидкость или газ, конечно, позволяют регулировать расход может быть немного тоньше, чем один, но лучше один с правильной характеристикой
прям классика!
То есть вы говорите про классику - не газоплотные печи? Когда втекает через одну - поддувало, а вытекает через две - дымовую трубу на улицу и щели неплотности - в помещение. Да, в советском учебнике неорганической химии, в разделе про углекислый и угарный газ про это рассказывалось, и про раннее закрытие печной задвижки, чем это грозит.
Это не одна труба, если подумаете, а две разных.
Но к газоплотным печам это какое имеет отношение? Или у кого то есть специальные щели для выпуска продуктов сгорания в помещение?
Дискуссию с камрадом Цепятыч предлагаю перевести в конструктивное русло либо прекратить.
Цепятыч
Я уже прекратил, давно...
Ваше право.
Но конструктивная критика по делу всегда приветствуется, с ответами на заданные вопросы.
Немногие могут общаться без гнутых пальцев, спокойно приводя аргументы и факты для улучшения предложенных конструкций, либо свою реализацию вводной.
Не сразу отметая "убогие"(с) нестандартные решения.
ЦепятычВсе наши печники как раз призывают регулировать тягу при помощи именно поддувала. И по возможности не привлекать к этому делу шибер. Значит, какой-то сакральный смысл в этом есть.)
Не ответил- зачем оставлять открытый выход в атмосферу?
nextmanДа! Иногда шибер приносит определенные неудобства. И даже становится опасной вещью. . Наши лесные люди отказались от шибера. Особенно на долгоиграющих печках.Зачем?
Безопаснее с технической точки зрения обойтись без шибера на дымовой трубе в герметичной печке - лишняя "настройка" только во вред. Упрощаем, насколько возможно, без потери функциональности.
Русский самурай
Да! Иногда шибер приносит определенные неудобства. И даже становится опасной вещью. . Наши лесные люди отказались от шибера. Особенно на долгоиграющих печках.
производитель моей печки (ОБ7) указывает номинально необходимую тягу 12Па.
даже не сомневаюсь, что при таком значении печь будет выдавать все номинальные режимы согласно ТХ, и тлеть 8-10 часов без открытого пламени...
но на практике добиться точного значения тяги (причем постоянного! невзирая на погодные условия и состояние дымохода) невозможно, цифры лишь абстракция для документов.
вот для этого и нужен выходной шибер - регулировать тягу сверху.
в моем случае и шибера не хватило для ограничения.. поэтому придется устранять лишние конструктивные "зазоры" в самой печи...
handmadeТо так. Да. Но я веду речь о печах не в "капитальных" жилищах. А о тех, которые в палатках, зимовьях. И где человек зачастую находится один. И спит без дежурного по печке. И цена экономии дров или рекордной длительности горения может быть ценой жизни. Нет уж. Прямоток и никаких шиберов. Зато живой и неугоревший.
но на практике добиться точного значения тяги (причем постоянного! невзирая на погодные условия и состояние дымохода) невозможно, цифры лишь абстракция для документов.
вот для этого и нужен выходной шибер - регулировать тягу сверху.
- и так бывает. Как раз сегодня на нашем городском сайте обсуждали печи , что и как.
Вот почему на "долгоиграйках" очень важное значение имеет порода дерева, которым топишь. И длина дымохода. Длинный дымоход - зло. )))
На следующий день он приехал за мной и мы поехали все это смотреть живьем.
К сожалению, ничего фотоснимающего не взял.
Поделка кустарно-страшноватая. Основа - каток. Но не дорожный а сельскохозяйственный, их в сцепке таскают по полям.
https://amd-agro.ru/media/cata...60_katki_4_.jpg
Диаметр 600-700 мм, высота примерно 1,5 м. Внизу дверка зольника, большой наборный во все сечение колосник из стандартных прямоугольных, затем большая дверка топки, выше пара отбойных листов со сдвигом, в верхнюю крышку торец врезана труба на 159. Вверх метра на 3, полукруглым отводом через стену, а там под прямым углом (почти самоварный поворот) наверх на метр примерно. На повороте прочистка конденсатоотводчик. сверх метра на полтора надставлено трубой из оцинковки примерно на 140. Общая высота трубы от нуля - около 5 м.
Почти все толстостенное - что стенки катка не меньше 6 мм, листы отбойники то же не меньше 5 мм, труба со стенкой не меньше 6 мм.
Попросил бумаги, сжег несколько комков, посмотрел тягу на холодном железе.
Нормально. Попросил дров, начал растапливать.
И тут увидел главную причину проблем - суета и отсутствие терпения. Всем так и хочется что то открывать, закрывать, подкидывать, заглядывать. А там сотни килограмм холодного железа, включая трубу.
Всех отогнал, не спеша разжег, дождался нормального прогрева трубы и приличной тяги, сама печка то же медленно прогрелось и пошло тепло. Дыма нет.
Пару косяков попросил исправить - закрыть лишнюю площадь колосника и уменьшить по высоте сверху дверку топки. Добавить дожиговую "форсунку" - лишней не будет.
В следующий приезд, если доведется в зиму, проверю насколько можно организовать длительное горение (нажечь угля и после этого минимизировать воздух).
Но вертикальное положение - далеко не лучший вариант для подобной "заготовки". На что родственник ответил, что у него припасен еще один такой каток)))
Русский самурай
Дело в том, что при долгоиграющем режиме труба может загадиться за очень короткое время. Напрочь. И бывает так, что эта дрянь сыпется из трубы кусками. Если труба прямоток и в печи нет " зуба", то это все падает в печь. А если на пути есть препятствие - шибер или зуб, а то еще и то и другое, то дымоход перекрывается. Совсем. Ну и со всеми вытекающими.
В этом отношении #4.7 хороша.
Eskoff
Пару косяков попросил исправить - закрыть лишнюю площадь колосника и уменьшить по высоте сверху дверку топки. Добавить дожиговую "форсунку" - лишней не будет.
В следующий приезд, если доведется в зиму, проверю насколько можно организовать длительное горение (нажечь угля и после этого минимизировать воздух).
Форсунка после первого отбойного листа?
Какие параметры у неё?
Но вертикальное положение - далеко не лучший вариант для подобной "заготовки". На что родственник ответил, что у него припасен еще один такой каток)))
Держите в курсе, если будет продолжение.
.
Понял, что вертикальный вариант колосниково-газогенераторной печки(будет под #6) из 200-литровой бочки с футеровкой, которая сужается до колосника(там же подаётся воздух и происходит процесс горения) - лучший вариант для реализации, позволяющий как сжигать мусор(газогенератор), так и топить дровами в нормальном и долгоиграющем режимах. Причём бочка позволяет обезпечить герметичность конструкции, а футеровка - полноценное сжигание влажного мусора и дров.
Ввод трубы в эту печку будет под 45 градусов, чтобы пиролизная жидкость, если возникнет, возвращалась в топку.
Осталось доработать дожиг газа, когда печка не в режиме газогенератора, воздух подаётся самотёком, топливо более-менее сухое.
Форсунка после первого отбойного листа?Нет, там уже как "мертвому припарки". Над слоем топлива - по верху загрузочной дверки, что бы струя воздуха шла в центр пламени. Лучше конечно два или три и немного тангенциально, что бы закручивалось. Но это сложно объяснять.
Какие параметры у неё?
Само сопло - труба примерно 42 (дюйм с четвертью) на выходном краю разрезанная вдоль и сжатая сваренная под дюйм примерно. На входе заслонка или крышка или что то, чем можно закрыть.
Нужна что бы убрать недожег из смолистых дров, или чего то похожего - это же гараж и промасленную ветошь по любому будут жечь.
Eskoff
Нет, там уже как "мертвому припарки". Над слоем топлива - по верху загрузочной дверки, что бы струя воздуха шла в центр пламени. Лучше конечно два или три и немного тангенциально, что бы закручивалось. Но это сложно объяснять.
Само сопло - труба примерно 42 (дюйм с четвертью) на выходном краю разрезанная вдоль и сжатая сваренная под дюйм примерно. На входе заслонка или крышка или что то, чем можно закрыть.
Нужна что бы убрать недожег из смолистых дров, или чего то похожего - это же гараж и промасленную ветошь по любому будут жечь.
Поставил печку и дымоход, запустил в пиролизном режиме на угле(25 кг.) в час дня.
Горение продолжается. На крышке - 30-40 градусов, выше колосников на 10 см. - 50-60 градусов Цельсия. Дымовая труба - около 40 градусов. Уличная температура - около нуля.
На этих фото показаны режимы разогрева, когда температура была выше:
Дыма немного, белый полупрозрачный, щель на верхнем кране около миллиметра, нижний закрыт.
В принципе, можно гофру заказывать, чтобы проверить нагрев 200-литровой бочки с водой. Но это чуть позже.
Здесь открывал крышку, чтобы проверить возможность досыпать уголь в процессе - всё возможно, ничего не добавлял.
Специально не закрывал кран(щель около миллиметра), чтобы посмотреть процессы происходящие под крышкой, на фото видно, как работает один из газоводов, второй, возможно, присыпан углём, заметил перекос температуры на корпусе ещё при розжиге.
https://i3.guns.ru/forums/icon...501/1501183.jpg
https://i3.guns.ru/forums/icon...501/1501185.jpg
Змеюка
тут давно были картинки страниц про газгенератор
Благодарю.
Тут библиотека по газогенераторам, вдруг кому пригодится: http://www.retrolib.narod.ru/html/book_gg1.html
Тут библиотека по газогенераторам, вдруг кому пригодится: http://www.retrolib.narod.ru/html/book_gg1.htmlСпасибо, хорошая библиотека. И не только по газогенераторам.
#528
P.M. Ц
Eskoff
Спасибо, хорошая библиотека. И не только по газогенераторам.
Не за что.
Соглашусь, там много интересного.
Печка через сутки работы ещё кочегарит, на крышке 30 градусов, выше колосника - тоже. Маловат был зазорчик на кране. Топлива осталось как минимум на сутки, может больше, процентов 30 сгорело. Дымок небольшой из трубы вьётся.
Открыл крышку, поглядеть на количество - конденсат с крышки и влажность верхних углей видна невооружённым взглядом, но это ожидаемо - уголь перел покупкой лежал на улице в мешке. Ниже всё сухо, с дымовой трубы капает пиролизная жидкость, но открытие нижнего крана не выявило перелива оной из ведра с золой, значит пока всё в норме.
Закрыл крышку, краны открыл на полную, через полчаса на крышке было 60 градусов, на колоснике - 70 и выше(отвалился приклееный биметаллический термометр), градусов до 100 нагрелось примерно. На улице также около нуля, но не мороз, начинает всё таять. Дым стал белым, в нормальном количестве, на выходе из трубы почти серый.
После часа открытых кранов прикрутил как было, но зазорчик на верхнем оставил побольше - 1.5-2 мм. Температура снизилась через несколько минут, как на крышке, так и на корпусе выше колосников, но не упала ниже 40 градусов.
Будем посмотреть.
Закрыл крышку, краны открыл на полную, через полчаса на крышке было 60 градусов, на колоснике - 70 и выше(отвалился приклееный биметаллический термометр), градусов до 100 нагрелось примерно. На улице также около нуля, но не мороз, начинает всё таять. Дым стал белым, в нормальном количестве, на выходе из трубы почти серый.Что то гложут меня сомнения, по поводу возможной величины полезной снимаемой мощности. Особенно в режиме длительного горения. Полуторокиловаттный масляный радиатор имеет соизмеримую поверхность теплосьема и температуру поверхности меньше 100 градусов, но не намного, т.е. перепад градусов в 60 точно.
forums/i...73803_25
Или небольшая чугунная батарея - у нее мощность до 1 кВт, а параметры по температуре поверхности и площади поверхности того же порядка.
И если критически посмотреть на конструкцию - реальный теплосьем только в маленькой зоне горения возле колосника и немножко - от труб прохода продуктов сгорания к наружной стенке.
Eskoff
Что то гложут меня сомнения, по поводу возможной величины полезной снимаемой мощности. Особенно в режиме длительного горения.
Меня тоже, причём на дровах показатели были повыше, что странно. Но это с одной стороны хорошо, именно они будут основным топливом. С другой стороны, пока не проверю с бочкой воды, ни о каких "прорывах в отоплении" речи быть не может. Может сушка или копчение как вариант.
Радует только одно, длительность горения на одной закладке более суток, со стабильной температурой, что может использоваться для поддержания температуры в теплице на должном уровне. Тут придётся поколдовать с настройкой и съёмом мощности.
При открытых кранах топливо не сгорает полностью, дожиг придётся колхозить, хотя может и поторопился и не дождался выхода в режим прозрачного дыма...
И если критически посмотреть на конструкцию - реальный теплосьем только в маленькой зоне горения возле колосника и немножко - от труб прохода продуктов сгорания к наружной стенке.
В пиролизном режиме - да. При открытых кранах вся печка начинает греть, начиная от зоны колосников, но тоже не раскаляется докрасна, либо не доводил до этого.
Теперь конструкция из двух баллонов(#4.7 light) более понятна в плане реализации. Кстати, по количеству и диаметру отверстий в трубе-дожигателе(d150 х 220 максимальной длины) есть мысли?
.
В колосниково-газогенераторной(#6, чуть позже добавлю в шапку), из 200-литровой бочки, видимо придётся делать как в котлах Еу, дожиг сбоку со снятием мощности, но тогда простота заканчивается.
Или загнать генераторный газ ещё раз в топку, смешав его с воздухом принудительно в нужной пропорции - так получится?
Теперь конструкция из двух баллонов(#4.7 light) более понятна в плане реализации. Кстати, по количеству и диаметру отверстий в трубе-дожигателе(d150 х 220 максимальной длины) есть мысли?Там не только и не столько необходимость добавлять воздух, но и активно все перемешивать. Я бы начал с трех отверстий диаметром 10-12 мм по периметру.
В колосниково-газогенераторной(#6, чуть позже добавлю в шапку), из 200-литровой бочки, видимо придётся делать как в котлах Еу, дожиг сбоку со снятием мощности, но тогда простота заканчивается.Обещал нарисовать эскиз, но так пока и не собрался. Напишу немного текстом.
Котел длительного горения по мотивам Еу.
Цилиндрический корпус диаметром почти до метра и высота немного меньше двух метров. В нижней части зольник примерно 100 мм высотой, колосник где то 400 мм диаметром, футеровка в кирпич или немного больше. Выше футеровка на конус расширяющийся, газососное кольцо, боковой выход газов. Выход газов с дожиговыми отверстиями стыкуется с цилиндрической дожиговой камерой водяного теплообменника. Теплообменник жаротрубной схемы, трубки малого диаметра, что то в районе дюйма.
Газососное кольцо около 500 мм, далее наверх расширение, до толщины футеровки в четверть кирпича. Футеровка до верха, наверху двойная крышка и песчаный затвор.
Средняя часть, то что выше бокового выхода газов, закрыто водяной рубашкой. Водяная рубашка и основной теплообменник соединены последовательно.
Испытывали много. Сначала просто топка на трубу через имеющийся газовоздушный теплообменник, потом котел на систему отопления.
Не все было идеально. Процесс горения не был устойчивый или стабильный - склонность к разгону или затуханию, так что присмотр или какая то простейшая автоматика, механическая или электрическая требовалась.
Факел в жаровой трубе был и светящийся и нет в зависимости от топлива и интенсивности режима. Очень красиво было "включать газогенераторный режим" - когда от колосника до газососного кольца был уголь без летучих и в жаровой тубе не светящийся факел. Немного воды из пластиковой бутылки в зольник или пару совков снега (дело было зимой) - и в жаровой трубе красивый голубоватый факел генераторного газа.
"Зарубило" эту конструкцию не соответствие тепловой мощности вырабатываемой и потребляемой - этот котел был установлен на отопление АБК, обратка была низкая, в теплообменнике конденсат и стремительное зарастание сечение для прохода газов, что уменьшало тягу, что в свою очередь снижало активность процесса горения и так далее. Сделали байпас по воде, что бы поднять температуру обратки и убрать конденсат, но его включать запретили - "тетки в бухгалтерии мерзнут"...
Сейчас, по прошествии многих лет я понимаю, что все дело в "человеческом факторе" - вся организация жила на продажах разработанного оборудования - котлы Еу, КВД, тепловентиляторы ТВЕу и прочее, все кто был поближе к финансовому потоку отводили в свой карман больше или меньше, а все новые разработки - на голом энтузиазме.
По основным параметрам: тепловая мощность около 50 кВт, объем под топливо что то в районе 0,5 м3, загрузка топлива 50-100 кг, топливо различное смесовое, но обязательно с опилками, время работы с одной загрузки 5-10 часов.
Нет. Теплообменник того или иного типа все равно потребуется, и где он - сбоку или вокруг топки - не сильно принципиально.
Или загнать генераторный газ ещё раз в топку, смешав его с воздухом принудительно в нужной пропорции - так получится?
Та же конструкция номер 1 - если в зоне горения, немного выше колосника сделать отвод факела и продуктов горения в сторону, а не в трубки, и с этих продуктов горения (газов) снимать тепло - сделает маленький шажок от от экспериментального сжигающего топливо устройства к какому то подобию отопительного агрегата.
Eskoff
Там не только и не столько необходимость добавлять воздух, но и активно все перемешивать. Я бы начал с трех отверстий диаметром 10-12 мм по периметру.
Принято, попробую так для начала.
Если два ряда по три отверстия диаметром восемь миллиметров каждое, хуже будет?
Цилиндрический корпус диаметром почти до метра и высота немного меньше двух метров. В нижней части зольник примерно 100 мм высотой, колосник где то 400 мм диаметром, футеровка в кирпич или немного больше. Выше футеровка на конус расширяющийся, газососное кольцо, боковой выход газов. Выход газов с дожиговыми отверстиями стыкуется с цилиндрической дожиговой камерой водяного теплообменника. Теплообменник жаротрубной схемы, трубки малого диаметра, что то в районе дюйма.
Газососное кольцо около 500 мм, далее наверх расширение, до толщины футеровки в четверть кирпича. Футеровка до верха, наверху двойная крышка и песчаный затвор.
Средняя часть, то что выше бокового выхода газов, закрыто водяной рубашкой. Водяная рубашка и основной теплообменник соединены последовательно.
Представил, вроде ничего сложного.
Открытый источник: http://www.kotel-tver.ru/e2.html
Там же и шиберы для подачи вторичного воздуха в дожиговую камеру имеются(позиция без цифры, там 12 должно стоять):
Источник: http://www.kotel-tver.ru/eu01.html
Дымосос:
Как сделать без дымососа, только перепадом температуры?
Нет. Теплообменник того или иного типа все равно потребуется, и где он - сбоку или вокруг топки - не сильно принципиально.
Такого типа теплообменник - дюже круто для БП, поэтому будем упрощать. 😊
Источник: http://www.kotel-tver.ru/e3.html
Но про предохранительный клапан запомнил.
Благодарю за разъяснения и участие в теме по делу.
Та же конструкция номер 1 - если в зоне горения, немного выше колосника сделать отвод факела и продуктов горения в сторону, а не в трубки, и с этих продуктов горения (газов) снимать тепло - сделает маленький шажок от от экспериментального сжигающего топливо устройства к какому то подобию отопительного агрегата.
Лачинянку ещё потерзаю, но мне уже видится другой, более продвинутый вариант вертикальной печки.
Что желается:
1. Три бочки, поставленные друг на друга являются основой(топка - нижняя бочка, далее показана картинка возможного варианта, две остальные - подача топлива), работающей как в режиме обычной печки на нормальном топливе(дрова, уголь), так и в режиме газогенератора(наддув воздуха), могущем переработать любую условно горящую гадость.
2. Две бочки(дожиговая камера - нижняя и теплообменник\аккумулятор - верхняя) рядом с основой, соединены трубой бокового выхода газов с регулировкой подачи вторичного воздуха.
3. Минимум регулировок и отсутствие автоматики, защита от перегрева.
.
Как-то так пока вырисовывается.
Факел в жаровой трубе был и светящийся и нет в зависимости от топлива и интенсивности режима. Очень красиво было "включать газогенераторный режим" - когда от колосника до газососного кольца был уголь без летучих и в жаровой тубе не светящийся факел. Немного воды из пластиковой бутылки в зольник или пару совков снега (дело было зимой) - и в жаровой трубе красивый голубоватый факел генераторного газа.
По поводу подачи пара в топку в режиме газогенератора мысли возникали, тем более, что господин Лагунов упоминал об этом на каком-то из своих сайтов.
Как сделать без дымососа, только перепадом температуры?Не сложно, вечером напишу подробности.
По поводу подачи пара в топку в режиме газогенератора мысли возникали, тем более, что господин Лагунов упоминал об этом на каком-то из своих сайтов.То же постараюсь прокомментировать, там все не так однозначно. Но интересно.
Если быть точным, зажёг её 22.12.2020 в 13:13:06(МСК), вот фото:
Немного новых картинок оживят тему.
Было интересно, работает печка или уже всё, уголь закончился - жжёт потихоньку, родимая.
На корпусе выше колосников руку держать более полусекунды нереально, пускай градусов 50-60 там, но так как биметаллический отвалился, а пирометр так и не заказан, будем описывать ощущения.
Температура крышки по стрелке около 33 градусов, но рукой тепло ощущается как все 40-45, видимо накосячил при приклеивании:
На отводе можно увидеть картонку от упаковки для яиц, специально оставлял, чтобы посмотреть, не обуглится ли. Там чуток просачивалась пиролизная жидкость, затем перестала.
Крышка изнутри, после снятия:
Количество оставшегося угля и топка после пары суток работы.
И, вишенкой на торте - мизерное количество дыма из дымовой трубы:
"-Ты видишь суслика?
- Нет.
- А он там есть!"(с)
Сама труба, можно сказать, еле тёплая выше фланца, рука прикладывается спокойно, на отводе температура больше.
Тем же камрадам, кто ратовал за большое количество пиролизной жидкости внутри печки, посвящается следующее фото - сгон нижнего крана, при наличии большого количества жидкости в ведре должен её вылить наружу при открытии навинтной заглушки, ан нет, всё в порядке...
Если два ряда по три отверстия диаметром восемь миллиметров каждое, хуже будет?На нет - надо пробовать. От диаметра и разрежения зависит скорость струи, достанет она до центра или нет. Если тяга приличная - отверстия можно поменьше. Вспомните, как из маленьких отверстий в газовой духовке выходит пламя?
Там есть нюансы, как всегда. Приведенный на модели - Еу-0,2, Ниже на чертеже - Еу-0,1. Эти топки под опилки, на щепе уже не идут. Дозагрузка - примерно каждые 20 минут, максимум полчаса. Иначе прогар в бункер. Бункер - обратный конус, не футерованный (на 0,4 футерованный). Но даже на нем, если чрезмерно задавить режим горения - зависает, а потом обрушивается в выгоревшую пустоту. У КДГ сужение на колосник было больше, а выше газососного кольца футерованная цилиндрическая часть. Ибо прогары за несколько часов неизбежны. Футерованный зольник - плохо. Перегревается колосник. Колосник - нужно подбирать оптимальный зазор. Слишком большой - много топлива просыпается и колосник сгорает. Малые зазоры - колосник быстро зашлаковывается. Дверка топки что на модели - плохая. Мы уже делали полукруглую, внутри заподлицо с футеровкой, разумеется футерованную.
Представил, вроде ничего сложного.
Как сделать без дымососа, только перепадом температуры?Первые котлы были на естественной тяге, но труба приличная, метров 12. Там такой расклад (с дымососом) примерно: Общее сопротивление чистого котла и не зашлакованной топки около 15 мм в.с. (150 Па) на номинале, грязного до 30. Из них 2-5 мм топка, остальное теплообменник. Это плата за КПД в 70% (реальных). Уходящие обычно 150-250 градусов, в зависимости от режима. 270 - пора чистить теплообменник. Под естественную тягу надо снижать КПД теплообменника (и сопротивление) и увеличивать температуру уходящих, за 200 а лучше за 300, тогда естественной тяги на трубе 6-8 м хватит.
Циклон золоуловитель - это для пожарной безопасности. Но то, что на схеме - бред. Даже с дымососом душит котел примерно наполовину. Мы делали "мокрый" циклон ЦСМ, с малым сопротивлением, с сухим зимним режимом и мокрым летним, он искры в принципе не пропускал.
Такого типа теплообменник - дюже круто для БП, поэтому будем упрощать.Хороший теплообменник - хоть водяной, хоть воздушный - вторая часть задачи, после топки. То же немаловажная. Когда попробуешь нагреть хотя бы куб воды на несколько градусов за час (полезная мощность несколько киловатт) - а она не греется. Тогда начинаешь разгонять топку, развивать теплообменник - греет, но слабо - затем еще и еще...
По поводу подачи пара в топку в режиме газогенератора мысли возникали, тем более, что господин Лагунов упоминал об этом на каком-то из своих сайтов.Для топки с вынесенной зоной дожигания приходится решать две задачи, хотя это вариация одной - контролировать температуру в зоне горения.
Многие считают, что газификация топлива идет при недостатке воздуха. Я называю это по другому - при избытке топлива. В чем разница? Если "задушить" воздух то все просто тлеет, выдавая смешную мощность, почти не горит. Реакции окислительные. Если воздуха достаточно, но раскаленный слой топлива достаточно толстый, то идут реакции окислительные и восстановительные. Но при этом температуры такие, что попавший в топливо песок гарантированно плавится. Кстати, именно по этому в серьезных промышленных печах котлах не используют готовые мертели для раствора, не используют не песок ни цемент - только шамотная глина и шамотная крошка. Металл не допускается (даже внутри футеровки) до внутренней поверхности ближе 3-5 см - сгорает.
Температуру раскаленного слоя надо контролировать и для этого пар или рециркуляция дымовых газов.
Вторая задача - максимально эффективно "вытащить" тепловую энергию из этой раскаленной зоны на теплообменные поверхности. Газогенераторные реакции забирают/связывают ее химически, а затем на входе в теплообменник при добавке вторичного воздуха отдают в виде факела.
Шли третьи сутки горения печки на каменном угле...Загрузка 25 кг - это примерно 0,3 кг/ч. Рядовой уголь по теплотворной способности не больше 5000 ккал/кг. 1,5 кВт по сгораемому топливу. Ватт 700 по полезному теплу, или меньше.
Для отопления обычного жилого помещения с однократным воздухообменом установленной мощности обычно 1 кВт на 30 м3. (это под 50-ти градусный перепад). Для теплицы в 2-4 раза больше, в зависимости от геометрии.
Как то не вижу большого смысла в длительности горения, если при этом нет полезного тепла.
Eskoff
На нет - надо пробовать. От диаметра и разрежения зависит скорость струи, достанет она до центра или нет. Если тяга приличная - отверстия можно поменьше. Вспомните, как из маленьких отверстий в газовой духовке выходит пламя?
Экспериментально выяснится.
Там есть нюансы, как всегда. Приведенный на модели - Еу-0,2, Ниже на чертеже - Еу-0,1. Эти топки под опилки, на щепе уже не идут. Дозагрузка - примерно каждые 20 минут, максимум полчаса. Иначе прогар в бункер. Бункер - обратный конус, не футерованный (на 0,4 футерованный). Но даже на нем, если чрезмерно задавить режим горения - зависает, а потом обрушивается в выгоревшую пустоту. У КДГ сужение на колосник было больше, а выше газососного кольца футерованная цилиндрическая часть. Ибо прогары за несколько часов неизбежны. Футерованный зольник - плохо. Перегревается колосник. Колосник - нужно подбирать оптимальный зазор. Слишком большой - много топлива просыпается и колосник сгорает. Малые зазоры - колосник быстро зашлаковывается. Дверка топки что на модели - плохая. Мы уже делали полукруглую, внутри заподлицо с футеровкой, разумеется футерованную.
Тот газогенератор, картинка которого была выше, рассчитывал один из конструкторов, долгое время занимавшийся промышленными печами и сушилками, опыт тоже немалый. Колосник подвижный, что позволяет шлак убирать насколько возможно, футеровки зольника нет, вот с обратным конусом пока не придумано как быть, но топливо скорее всего будет готовиться в размер менее проходного сечения футеровки бочки.
Для топки с вынесенной зоной дожигания приходится решать две задачи, хотя это вариация одной - контролировать температуру в зоне горения.
Многие считают, что газификация топлива идет при недостатке воздуха. Я называю это по другому - при избытке топлива. В чем разница? Если "задушить" воздух то все просто тлеет, выдавая смешную мощность, почти не горит. Реакции окислительные. Если воздуха достаточно, но раскаленный слой топлива достаточно толстый, то идут реакции окислительные и восстановительные. Но при этом температуры такие, что попавший в топливо песок гарантированно плавится. Кстати, именно по этому в серьезных промышленных печах котлах не используют готовые мертели для раствора, не используют не песок ни цемент - только шамотная глина и шамотная крошка. Металл не допускается (даже внутри футеровки) до внутренней поверхности ближе 3-5 см - сгорает.
Температуру раскаленного слоя надо контролировать и для этого пар или рециркуляция дымовых газов.
Топливо - точно не опилки - ветки, мусор в газогенераторном режиме. Температура высокая(выше 1000 градусов), поэтому Ваши замечания про шамотную крошку и глину весьма уместны. Газогенератор обращённого типа.
Вторая задача - максимально эффективно "вытащить" тепловую энергию из этой раскаленной зоны на теплообменные поверхности. Газогенераторные реакции забирают/связывают ее химически, а затем на входе в теплообменник при добавке вторичного воздуха отдают в виде факела.
Ваш теплообменник колпакового типа(насколько могу судить по чертежам) неслабо отбирает тепло от факела...
В моём случае надо что-то простое, типа самовара. 😊
Первые котлы были на естественной тяге, но труба приличная, метров 12. Там такой расклад (с дымососом) примерно: Общее сопротивление чистого котла и не зашлакованной топки около 15 мм в.с. (150 Па) на номинале, грязного до 30. Из них 2-5 мм топка, остальное теплообменник. Это плата за КПД в 70% (реальных). Уходящие обычно 150-250 градусов, в зависимости от режима. 270 - пора чистить теплообменник. Под естественную тягу надо снижать КПД теплообменника (и сопротивление) и увеличивать температуру уходящих, за 200 а лучше за 300, тогда естественной тяги на трубе 6-8 м хватит.
Циклон золоуловитель - это для пожарной безопасности. Но то, что на схеме - бред. Даже с дымососом душит котел примерно наполовину. Мы делали "мокрый" циклон ЦСМ, с малым сопротивлением, с сухим зимним режимом и мокрым летним, он искры в принципе не пропускал.
Если поиском найти картинки этого циклона, примерно понятен механизм его работы, "дым" после теплообменника заходит в ёмкость по касательной, соединяется с паром(при этом включения осаждаются, а искры гасятся), получаемым при нагревании низа циклона(с налитой жидкостью) отдельной топкой. "Мокрый способ", недаром же так названо. 😊
Источник: http://www.ekodrev.ru/index_sub3.html?gcat=3&go=20
Интересно, дымосос до или всё-таки после?
Вот ещё описание. Там указано, что можно и так и эдак:
"Циклоны рекомендуется устанавливать между котлом и дымососом, однако в случае размещения циклонов вне помещения котельной возможна их установка за дымососом."
Источник: http://ekodrev-tver.narod.ru/cat/cicl.htm
.
Загрузка 25 кг - это примерно 0,3 кг/ч. Рядовой уголь по теплотворной способности не больше 5000 ккал/кг. 1,5 кВт по сгораемому топливу. Ватт 700 по полезному теплу, или меньше.
Для отопления обычного жилого помещения с однократным воздухообменом установленной мощности обычно 1 кВт на 30 м3. (это под 50-ти градусный перепад). Для теплицы в 2-4 раза больше, в зависимости от геометрии.
Как то не вижу большого смысла в длительности горения, если при этом нет полезного тепла.
Теплица маленькая. Подогрев воды для полива, которая может также являться теплоаккумулятором - вот приемлемое решение для теплицы. Конечно, с последующим контролем температуры той воды перед поливом. 😊
По поводу смысла в длительности - такая возможность пригодится, если не смог приехать вовремя и придётся давать наказ не шарящему в процессах.
С инструкцией - закрыть краны, через минуту открыть крышку и досыпать два ведра угля, закрыть крышку, взять щуп номер 2(2 мм. толщиной), открыть верхний кран, приложить щуп в зазор, закрыть до зажимания щупа, проверить выход дыма из трубы, отзвониться.
Знаю, где-нибудь накосячат. 😊
Тот газогенератор, картинка которого была выше, рассчитывал один из конструкторов, долгое время занимавшийся промышленными печами и сушилками, опыт тоже немалый. Колосник подвижный, что позволяет шлак убирать насколько возможно, футеровки зольника нет, вот с обратным конусом пока не придумано как быть, но топливо скорее всего будет готовиться в размер менее проходного сечения футеровки бочки.Я начинал с почти такого. Прямоугольный, футерованный, подвижный колосник, рассекатель, прикрывающий вход в боковую жаровую трубу. Так называемый белорусский газогенератор с какого то шведского газогенератора. Не пошло.
По картинке - колосник на приличном расстоянии от сужения.Там разрыв столба топлива?
Это уже слегка ухудшенный))) Он не колпакоыфй - двухходовой по газам. Завтра нормальную схемку сброшу, для понимания. Кстати, из цифирок - на теплообменник подобного типа мощностью 1,6 МВт идет немного больше полукилометра бесшовной шестидесятой трубы)))
Ваш теплообменник колпакового типа(насколько могу судить по чертежам) неслабо отбирает тепло от факела...
В моём случае надо что-то простое, типа самовара.
Какой лучше теплообменник - зависит от мощности и температуры газов/факела на входе.
Если поиском найти картинки этого циклона, примерно понятен механизм его работы, "дым" после теплообменника заходит в ёмкость по касательной, соединяется с паром(при этом включения осаждаются, а искры гасятся), получаемым при нагревании низа циклона(с налитой жидкостью) отдельной топкой. "Мокрый способ", недаром же так названо.Так и есть. Только ничего не нагревается, вернее нагревается но от дымовых газов. Там вообще интересная картина при налитой воде - она вращается воронкой вместе с газами, а по центру получается жгут как у торнадо))) и он идет в дымосос и дальше. Пришлось поставить в центр "гаситель вихря", а то всю воду за пять минут высасывает.
Интересно, дымосос до или всё-таки после?После. До нигде не ставили, хотя возможно. Тексты мои, так же как и придумка такого типа циклона)))
Eskoff
Я начинал с почти такого. Прямоугольный, футерованный, подвижный колосник, рассекатель, прикрывающий вход в боковую жаровую трубу. Так называемый белорусский газогенератор с какого то шведского газогенератора. Не пошло.
Какие подводные камни?
По картинке - колосник на приличном расстоянии от сужения.Там разрыв столба топлива?
Разрыв имеется. С циферками - уже не сегодня.
Это уже слегка ухудшенный))) Он не колпакоыфй - двухходовой по газам. Завтра нормальную схемку сброшу, для понимания. Кстати, из цифирок - на теплообменник подобного типа мощностью 1,6 МВт идет немного больше полукилометра бесшовной шестидесятой трубы)))
Какой лучше теплообменник - зависит от мощности и температуры газов/факела на входе.
Увидел, что газ поднимается по центру, оборачивается на крышке и спускается по краям, а затем уходит вбок, к дымососу.
Про самоварный - принцип нравится, конечно ржаветь будет с бешеной скоростью... но он и не рассчитан под температуры тысячеградусные.
Так и есть. Только ничего не нагревается, вернее нагревается но от дымовых газов. Там вообще интересная картина при налитой воде - она вращается воронкой вместе с газами, а по центру получается жгут как у торнадо))) и он идет в дымосос и дальше. Пришлось поставить в центр "гаситель вихря", а то всю воду за пять минут высасывает.
Нормальный такой насос получается, осталось применить куда-нибудь. 😊
По реализации "гасителя" позже обращусь.
Тексты мои, так же как и придумка такого типа циклона)))
По стилю похоже.
Благодарю.
Какие подводные камни?Там по описанию/задумке на колоснике угли, топливо удерживается расекателем (зазор клиновой между расекателем и стенками). Угли греют рассекатель и топливоидет пиролиз, топливо уменьшается в объеме и просыпается на колосник. Пиролизные газы и продукты сгорания вытягиваются в даровую трубу и сгорают с вторичным воздухом.
На практике так ничего не работало и все затухало. Когда опустили рассекатель вплотную к колоснику - процесс пошел. но весь металл - рассекатель и его подвес - только на один раз - все деформировалось при высокой температуре.
Дальше увеличили размер, поменяли конструкцию расекателя (мы их с десяток перепробовали) точку его подвеса перенесли наверх. Прямой конус бункера заменили на цилиндр. Потом выбросили рассекатель а на колосник приварили пространственную конструкцию из арматуры, добавили боковой воздух. Обратный конус. Жаровые трубы были двуслойные - металл асбест металл. На несколько недель хватало, окалина из сгоревшего металла, если ее не шевелить, какое то время играла роль футеровки. Постепенно выбросили все лишнее и я понял, какая должна быть топка. Но там нужна была фигурная футеровка (а мы в это время упражнялись с топкой дрожкина и имели небольшой опыт по жаростойкому бетону) - сделали литую из бетона.
Там по центру газоплотный цилиндр из навитой и проваренной через проволоку прихватками цилиндр, но наружи то же. А между ними одна или две (на разные мощности по разному) спирали с зазором между витками. Наверху конусная спираль газоплотная. Внутренний цилиндр и верхний конус образовывают импровизированную жаровую камеру, а разреженные спирали - конвективную часть. Там еще снизу кольцевой газоход дымосборник и хитрая диафрагма с отверстиями разной площади, что бы по конвективной части дымовые газы омывали трубы равномерно.
Увидел, что газ поднимается по центру, оборачивается на крышке и спускается по краям, а затем уходит вбок, к дымососу.
Спецмонтаж после нашего ухода очень активно все отехнологичевали, по своему пониманию, реальные же тепловые мощности стали в 2 3 раза меньше заявляемых.
Про самоварный - принцип нравится, конечно ржаветь будет с бешеной скоростью... но он и не рассчитан под температуры тысячеградусные.Нормально работают жаротрубные теплообменники, если косяков особых не делать. Когда у вас дело дойдет до теплообменника, посмотрите, из чего можно сделать, какие материалы в доступности - с конструкцией помогу.
Eskoff
Там по описанию/задумке на колоснике угли, топливо удерживается расекателем (зазор клиновой между расекателем и стенками). Угли греют рассекатель и топливоидет пиролиз, топливо уменьшается в объеме и просыпается на колосник. Пиролизные газы и продукты сгорания вытягиваются в даровую трубу и сгорают с вторичным воздухом.
На практике так ничего не работало и все затухало. Когда опустили рассекатель вплотную к колоснику - процесс пошел. но весь металл - рассекатель и его подвес - только на один раз - все деформировалось при высокой температуре.
Увидел, хорошо, что газогенератор будет не единственным отопительным устройством, как минимум ещё бочка для углежжения(в видео Лагунова из #535 о ней подробно рассказано) будет как резервная.
Дальше увеличили размер, поменяли конструкцию расекателя (мы их с десяток перепробовали) точку его подвеса перенесли наверх. Прямой конус бункера заменили на цилиндр. Потом выбросили рассекатель а на колосник приварили пространственную конструкцию из арматуры, добавили боковой воздух. Обратный конус. Жаровые трубы были двуслойные - металл асбест металл. На несколько недель хватало, окалина из сгоревшего металла, если ее не шевелить, какое то время играла роль футеровки. Постепенно выбросили все лишнее и я понял, какая должна быть топка. Но там нужна была фигурная футеровка (а мы в это время упражнялись с топкой дрожкина и имели небольшой опыт по жаростойкому бетону) - сделали литую из бетона.
Вот по жаростойкому бетону для футеровки и термонагруженных элементов хотел бы больше знать. Можете подсказать правильный состав или где почитать о нём в разумных объёмах?
Там по центру газоплотный цилиндр из навитой и проваренной через проволоку прихватками цилиндр, но наружи то же. А между ними одна или две (на разные мощности по разному) спирали с зазором между витками. Наверху конусная спираль газоплотная. Внутренний цилиндр и верхний конус образовывают импровизированную жаровую камеру, а разреженные спирали - конвективную часть. Там еще снизу кольцевой газоход дымосборник и хитрая диафрагма с отверстиями разной площади, что бы по конвективной части дымовые газы омывали трубы равномерно.
Спецмонтаж после нашего ухода очень активно все отехнологичевали, по своему пониманию, реальные же тепловые мощности стали в 2 3 раза меньше заявляемых.
Никто не обещал, что будет просто. 😊
Внимательнее посмотрел на чертежи и увидел. Благодарю за описание.
Нормально работают жаротрубные теплообменники, если косяков особых не делать. Когда у вас дело дойдет до теплообменника, посмотрите, из чего можно сделать, какие материалы в доступности - с конструкцией помогу.
Искренне благодарен.
Вот по жаростойкому бетону для футеровки и термонагруженных элементов хотел бы больше знать. Можете подсказать правильный состав или где почитать о нём в разумных объёмах?Бетон слабее шамотного кирпича по температурам. Мы от него отказались. Но у нас напряжение топочного пространства доходит до 800 кВт/м3. Ряд зарубежных производителей котлов используют. Да и некоторые наши то же. Но там большие топки малой напряженности плюс обязательные воздушные каналы для охлаждения бетона.
Точную рецептуру уже не помню (заказывали разработку и проверку в своем политехе). Шамотный песок (мелкая крошка шамота миллиметрового размера) плюс цемент - 2 к 1 или 3 к 1. Небольшое количество шамотной пыли или глины - что то примерно половина от цемента. Вода до получения смеси. И шамотная крошка сантиметрового размера (как щебень в обычном бетоне) сколько влезет. Готовые изделия мы пропаривали - но это была зима. Летом можно просто несколько недель выдержать до созревания а затем высыхания.
Там весь смысл в том, что на высоких температурах соединения, образованные цементом, разрушаются и перестают держать. Но на этих температурах запекается шамотная глина (или пыль, что есть та же глина). Она как вяжущее намного слабее цемента, но как то держит. А если температуры не высокие - как у низконапряженных котлов - то ослабляется только самый поверхностный слой.
НЕ реклама (ибо дорраганах - 120-170тр).
НО тама и пиролиз, и ПОЛНАЯ, вовсютушку, водянарубашка.
Роя сей вопрос, набрёл на котелнеделька.рфЗаглянул на их сайт. Круче всего "фото собственного производства")))
Eskoff
Бетон слабее шамотного кирпича по температурам. Мы от него отказались. Но у нас напряжение топочного пространства доходит до 800 кВт/м3. Ряд зарубежных производителей котлов используют. Да и некоторые наши то же. Но там большие топки малой напряженности плюс обязательные воздушные каналы для охлаждения бетона.
Точную рецептуру уже не помню (заказывали разработку и проверку в своем политехе). Шамотный песок (мелкая крошка шамота миллиметрового размера) плюс цемент - 2 к 1 или 3 к 1. Небольшое количество шамотной пыли или глины - что то примерно половина от цемента. Вода до получения смеси. И шамотная крошка сантиметрового размера (как щебень в обычном бетоне) сколько влезет. Готовые изделия мы пропаривали - но это была зима. Летом можно просто несколько недель выдержать до созревания а затем высыхания.
Там весь смысл в том, что на высоких температурах соединения, образованные цементом, разрушаются и перестают держать. Но на этих температурах запекается шамотная глина (или пыль, что есть та же глина). Она как вяжущее намного слабее цемента, но как то держит. А если температуры не высокие - как у низконапряженных котлов - то ослабляется только самый поверхностный слой.
Записал в блокнотик. 😊
Благодарю.
Заглянул на их сайт. Круче всего "фото собственного производства")))
Плазменная резка рулит.
Одно помню в производстве печек на продажу в жилые помещения - никаких наружных швов! 😊
Но конструкция имеет право на жизнь.
В #4.7 light без этого не обойтись, но там чистый функционал.
Это был такой сарказм. Нет у них своего производства - все таскают из Китая.
Плазменная резка рулит.Одно помню в производстве печек на продажу в жилые помещения - никаких наружных швов!
Но конструкция имеет право на жизнь.
- Большая ложь начинается с маленького вранья...
Eskoff
Это был такой сарказм. Нет у них своего производства - все таскают из Китая.
А, теперь дошло. 😊
Истинные менеджеры.
.
Четвёртые сутки тления печки уже начались.
Печка ещё работает, дымит помаленьку, температуры те же(почти), уголь ещё есть.
Конденсат из дымовой трубы присутствует:
Видна лёгкая кривизна боковин и верха. Верх не приварен
Нутрянка - опора колосника и первый отбойник.
Eskoff
Процесс сборки
Ух ты!
Сбоку стёклышко будет?
Сбоку стёклышко будет?Да. Я же исходно по ТЗ определил - располагаться печке вдоль стены, и что бы видеть огонь. Но если что то пойдет не так - легко заглушить. Кстати, еще вариант стеклышка подсказали цеховые - от старых духовок, духовых шкафов, и подобного. Только они там все большие, а раскрою поддаются или нет - непонятно...
Четвёртые сутки тления печки уже начались.Да... Как то совсем уж грустно. Похоже, что полезная мощность совсем никакая.
Что то вспомнились темы про бубафонию. Давно, лет 10 назад. Там то же все "мерялись" продолжительностью горения. Ни мощность ни эффективность/кпд никого не интересовало. Только продолжительность. Сутки. Трое. Неделя!!!
Счас задумался - почему так? При здравом размышлении - все просто. Измерить полезную мощность с буржуйки - практически не реально. Да никто никогда и не пытался (с бубафонии). А вот время - да. Можно и задокументировать, и свидетелей позвать.
Причем к Стропуве это никак не относилось - эти котлы отапливали реальные дома, и если мощности не хватало, и в доме было холодно, то их выбрасывали (убирали в сарай, сдавали производителю, обменивали, продавали по дешевке) независимо от времени их непрерывной работы.
Eskoff
Да... Как то совсем уж грустно. Похоже, что полезная мощность совсем никакая.
В пиролизном режиме - естественно.
Что то вспомнились темы про бубафонию. Давно, лет 10 назад. Там то же все "мерялись" продолжительностью горения. Ни мощность ни эффективность/кпд никого не интересовало. Только продолжительность. Сутки. Трое. Неделя!!!
Знание о длительности горения одной загрузки угля и дров мне нужно для поддержания воды в бочках в состоянии выше нуля для начала. Тем более, что эти бочки также будут подключены к простейшему солнечному коллектору из одного листа оцинковки и нескольких листов ЭППС, для экономии топлива.
Вроде в этой статье говорилось, что самые морозные дни - солнечные, причём информация про оптимизированный солнечный водонагреватель, а также термоклапан для него - будет в тему.
Счас задумался - почему так? При здравом размышлении - все просто. Измерить полезную мощность с буржуйки - практически не реально. Да никто никогда и не пытался (с бубафонии). А вот время - да. Можно и задокументировать, и свидетелей позвать.Причем к Стропуве это никак не относилось - эти котлы отапливали реальные дома, и если мощности не хватало, и в доме было холодно, то их выбрасывали (убирали в сарай, сдавали производителю, обменивали, продавали по дешевке) независимо от времени их непрерывной работы.
На то и эксперимент - минимальные\максимальные режимы печки необходимо выяснить, как и размеры дров(в Лачинянке длина их желательна меньше сечения топки), их влажность и остальные моменты типа нагара и пиролизной жидкости. Торопиться пока некуда, но поспешать следует.
Съём полезной мощности тоже измерю, как приобрету гофру нержавеющую.
Также интересен результат топки этой печки на чистом древесном угле, предварительно сделанным в бочке-углежоге. 😊
Но там полезную мощность тоже надо узнавать...
Кстати, такая бочка неплохо вписывается внутрь теплицы, в концепцию долговременного отопления и минимизации действий истопника в печке #6 - загрузили дрова в верхнюю третью бочку(её дно в виде створок закрыто), подожгли, ушли спать. В теплице температура поднимается, углекислый и угарный газ выделяются(вы думали это просто теплица с обычной вентиляцией - нет), растения усиленно растут. Утром угли высыпаются в топку открытием створок и поджигаются(про угарный газ помним, это можно сделать дистанционно), если солнышка нет и солнечный коллектор(и воздушный солнечный конвектор) не работает.
Внутри углежоговой бочки также можно регистр с водой небольшой сварганить, чтобы водичка не остывала.
P.S. Датчики газовые для контроллера теплицы уже приехали, так что контроль уровней будет.
Вот как раз здесь очень большие сомнения.
Знание о длительности горения одной загрузки угля и дров мне нужно для поддержания воды в бочках в состоянии выше нуля для начала.
В прошлые морозы случилось провести простенький эксперимент. У меня есть бытовочка на даче, "жилой" отсек 2х3 м (около 12 кубов объема). Теплоизоляция - так себе, но всяко лучше теплицы.
Это фото в самом начале, в процессе установки.
Что бы по приезду зимой одежда и обувь была сухой, сделал маленький импровизированный обогреватель на 125 Вт - две лампочки по 250 Вт соединенные последовательно. Все время включены.
Несколько термометров в разных местах.
Получил дельта Т примерно в 5 - 7 градусов - когда на улице было -12 техническая вода в баклажках уверенно замерзала.
Это к тому, что без понимания хотя бы порядка величины полезной мощности что то говорить и планировать не то, что бесполезно, но и вредно. Можно забрести в такие дебри (нагородить всякой не нужной ерунды) что потом будет очень тяжело возвращаться (жалко выбрасывать в металлолом результаты своего труда).
Есть одно место, откуда может быть реальный теплосъём - боковая поверхность у колосника и выше. Вы про это и говорили. Даже на фото видно, что оно нагревалось до приличной температуры. Но температура и мощность понятия, зачастую не связанные.
Так вот, два варианта сделать там хороший сьем тепла по воде (предполагаемая гофра, обвитая вокруг - ниочем - полезная мощность будет десятки ватт).
Первый - сделать рубашку. Два фланца , обечайка и два штуцера. Но если не варили под воду, то это сложновато.
Второй. Берете обычную полдюймовую трубу и помощника. Трубы обычно идут по 6 м - витка на 4 хватит. Снимаете верхнюю часть и закрепляете на свободной площадке метров 10 в диаметре. Закрепляете один конец трубы от проворота - приваренной скобой из полосы - что бы можно было надеть шланг на трубу потом. А далее, помощник берет трубу и ходит вокруг, а вы привариваете трубу к корпусу топки. можно сварки немного, но основное тепло будет идти от горящего топлива на стенку печки, а с нее через металл на воду, и чем больше сварки, тем лучше передача. Я бы оценил минимально необходимою сварку в 1/4 от общей длины трубы.
Что бы загнуть остаток трубы - надеть удлинитель из трубы большего диаметра.
Первые теплообменники мы почти так и делали, что бы не запариваться с умением хорошо варить.
Все, у вас будет вход воды снизу, выход сверху, два шланга к бочке, объем известен, температуру замеряете и вот она полезная мощность. Все, что с другой поверхности в замер не пойдет, но если эксперимент пройдет, вы уведите, что это и не нужно.
Eskoff
Это к тому, что без понимания хотя бы порядка величины полезной мощности что то говорить и планировать не то, что бесполезно, но и вредно. Можно забрести в такие дебри (нагородить всякой не нужной ерунды) что потом будет очень тяжело возвращаться (жалко выбрасывать в металлолом результаты своего труда).
Это понимаю, поэтому, прежде чем делать #4.7 и #6, погоняю уже существующую конструкцию на предмет косяков, например, на дровах в максимальном режиме, с этим дымоходом из толстостенной(по сравнению с оцинковкой) трубы.
Есть одно место, откуда может быть реальный теплосъём - боковая поверхность у колосника и выше. Вы про это и говорили. Даже на фото видно, что оно нагревалось до приличной температуры. Но температура и мощность понятия, зачастую не связанные.
Так вот, два варианта сделать там хороший сьем тепла по воде (предполагаемая гофра, обвитая вокруг - ниочем - полезная мощность будет десятки ватт).
Принято, по трубе на днях узнаю, но хотел малой кровью(гофрой), чтобы печку снова не возить. Если нержавеющую гофру теплоизолировать снаружи термостойким утеплителем(базальтовая вата?) и стеклотканью, не получится?
Первый - сделать рубашку. Два фланца , обечайка и два штуцера. Но если не варили под воду, то это сложновато.
Можно и рубашку, но подготовки много, всё вырезать и подогнать. Но этот вариант лучше, можно нормальные сгоны поставить, прилегающая площадь воды великА и теплосъём получше.
Второй. Берете обычную полдюймовую трубу и помощника. Трубы обычно идут по 6 м - витка на 4 хватит. Снимаете верхнюю часть и закрепляете на свободной площадке метров 10 в диаметре. Закрепляете один конец трубы от проворота - приваренной скобой из полосы - что бы можно было надеть шланг на трубу потом. А далее, помощник берет трубу и ходит вокруг, а вы привариваете трубу к корпусу топки. можно сварки немного, но основное тепло будет идти от горящего топлива на стенку печки, а с нее через металл на воду, и чем больше сварки, тем лучше передача. Я бы оценил минимально необходимою сварку в 1/4 от общей длины трубы.
Что бы загнуть остаток трубы - надеть удлинитель из трубы большего диаметра.
Первые теплообменники мы почти так и делали, что бы не запариваться с умением хорошо варить.
Чуть проще, но 10 метров в диаметре нет. 😞
Резать же шестиметровую на две по три метра не хочется.
Хотя, может так и придётся, если с рубашкой не срастётся, везти на Газели одну трубу накладно выйдёт, лучше уж две(четыре) трёхметровых на легковушке.
Все, у вас будет вход воды снизу, выход сверху, два шланга к бочке, объем известен, температуру замеряете и вот она полезная мощность. Все, что с другой поверхности в замер не пойдет, но если эксперимент пройдет, вы уведите, что это и не нужно.
Ясно. Благодарю.
Хотел бы знать Ваше мнение о солнечном коллекторе, водонагревателе и клапане, ссылки на которые выше.
Принято, по трубе на днях узнаю, но хотел малой кровью(гофрой), чтобы печку снова не возить. Если нержавеющую гофру теплоизолировать снаружи термостойким утеплителем(базальтовая вата?) и стеклотканью, не получится?Только если придумать какое то подобие термопасты - мягкий или вязкий материал, застывающий или нет, но с хорошей теплопроводностью. Надо подумать о чем то подручном, типа глины с большим количеством металлических опилок.
Если без этого - прямого контакта минимум, а через воздух передача никакая.
У нас то же не было, мы по половине круга гнули. А потом переставляли.
Чуть проще, но 10 метров в диаметре нет.
Ооо, этим тож занимались, даже "зеркало Френеля" делали. Как нибудь напишу.
Хотел бы знать Ваше мнение о солнечном коллекторе, водонагревателе и клапане, ссылки на которые выше.
Кстати, по мотивам вашей темы, (и по целому ряду других причин) завел себе канал на дзене
https://zen.yandex.ru/id/5fe1e...ang=ru&clid=300
По домашнему и рабочему компам целая куча заготовок статей, потихоньку буду выкладывать. В основном по работе, но может что то и по особенностям и истории создания тех или иных агрегатов.
Eskoff
Только если придумать какое то подобие термопасты - мягкий или вязкий материал, застывающий или нет, но с хорошей теплопроводностью. Надо подумать о чем то подручном, типа глины с большим количеством металлических опилок.
Если без этого - прямого контакта минимум, а через воздух передача никакая.
Опилки в связующем - хороший ход. Посмотрю, что можно применить...
Ооо, этим тож занимались, даже "зеркало Френеля" делали. Как нибудь напишу.
Будет интересно.
Кстати, по мотивам вашей темы, (и по целому ряду других причин) завел себе канал на дзене
https://zen.yandex.ru/id/5fe1e...ang=ru&clid=300
По домашнему и рабочему компам целая куча заготовок статей, потихоньку буду выкладывать. В основном по работе, но может что то и по особенностям и истории создания тех или иных агрегатов.
Подписался, прочитал, красота!
Вообще, на мой взгляд, тема хорошая. Но как всегда, из деталей складывается несколько другая картина, чем видится многим изобретателям.
Основа всего - бак. Бак аккумулятор.
Немного в сторону.
Мы много на своих котельных, когда приходится работать с дерганой тепловой нагрузкой, используем баки -аккумуляторы. До 10 мз и больше.
Твердотопливный котел - устройство, у которого оптимальный режим - стабильная работа на постоянной мощности. Разгон, снижение мощности - не желательно, а если приходится, то очень медленно. А тепловые нагрузки бывают "дерганные" - сушильные камеры или ГВС.
Для согласования - демпфер, БА.
Но надо правильно все сделать, иначе толку не будет.
Бак - высокая ёмкость, обычно цилиндрическая, хорошо теплоизолированная. Если вниз налить холодную воду, примерно половину а затем медленно медленно, не допуская перемешивания. заполнить верхнюю половину горячей, то у нас будет четко выраженная граница термоклин. И эта граница размывается очень медленно. Граница в самом верху - аккумулятор пустой. Внизу - полный.
Котел забирает воду из нижней части бака, нагревает и подает в верхнюю. Потребитель тепла забирает (при помощи своего насоса) горячую воду из верхней части бака, срабатывает, и возвращает холодную в нижнюю часть. Граница холодной/горячей воды ползает вверх вниз, заряжая разряжая аккумулятор.
Сама конструкция бака. Ёмкость, вверху вход и выход. внизу вход и выход. Главное - не допускать перемешивания. Для этого входы и выходы снабжены специальными направляющими аппаратами, плавно увеличивающими сечение и снижающими скорость. И дополнительно вверху и внизу две "спрямляющие решетки" которые убирают вихри, если они вдруг случились.
Нормальные солнечные коллекторы и баки к ним сделаны по такой же схеме - первые из них наблюдал в Покхаре (Непал) в уже далеком 2006 году. Не нужно изобретать велосипед. Бак всегда полный, забор воды сверху, водопровод снизу, коллектор ниже, присоединен к верху и низу бака. Если пасмурная погода или ночь и температура в коллекторе ниже , чем вверху бака - никакой циркуляции нет, без всяких клапанов.
Мы для экспериментов для солнечных коллекторов использовали старые штампованные батареи - у нас тогда их было много в металлоломе.
Для нормальной работы (разбора воды) в системе должно быть давление - от водопровода или от выше расположенной ёмкости с холодной водой. Хотя бы небольшое. Предложенный коллектор для этой цели не годится. Давление держать не будет. Да и вообще, с коллекторами проблем нет, можно кучу вариантов конструкции посмотреть использовать - все зависит от подручных материалов. Хорошее остекление, хорошее утепление, отсутствие мостиков холода.
Для наших местностей другие проблемы. Мало солнца. Только с апреля по сентябрь, и то не всегда. Минусовые температуры. Еще в апреле и иногда уже в сентябре. А коллектор ясной ночью хорошо в космос излучает тепло. Потому двухконтурная схема с незамерзайкой, только правильно организованная.
Чего хочу попробовать - аккумулятор тепла/холода для воздушной схемы. Большой хорошо теплоизолированный ящик, в котором много баклажек (от 0,33 до 5 л) с водой. Дешево. Хорошая теплоёмкость. Замерзание не проходит безвредно, но и не сильно страшно. Из минусов - конденсат и как следствие, рассадник бактерий, запахов и прочего.
Eskoff
Бак - высокая ёмкость, обычно цилиндрическая, хорошо теплоизолированная. Если вниз налить холодную воду, примерно половину а затем медленно медленно, не допуская перемешивания. заполнить верхнюю половину горячей, то у нас будет четко выраженная граница термоклин. И эта граница размывается очень медленно. Граница в самом верху - аккумулятор пустой. Внизу - полный.
Котел забирает воду из нижней части бака, нагревает и подает в верхнюю. Потребитель тепла забирает (при помощи своего насоса) горячую воду из верхней части бака, срабатывает, и возвращает холодную в нижнюю часть. Граница холодной/горячей воды ползает вверх вниз, заряжая разряжая аккумулятор.
Вот вариант забора горячей воды из накопителя, не привязываясь к уровню:
Источник: https://samodel.pro/dachastroy/dachastroy27.html
Для нормальной работы (разбора воды) в системе должно быть давление - от водопровода или от выше расположенной ёмкости с холодной водой. Хотя бы небольшое. Предложенный коллектор для этой цели не годится. Давление держать не будет. Да и вообще, с коллекторами проблем нет, можно кучу вариантов конструкции посмотреть использовать - все зависит от подручных материалов. Хорошее остекление, хорошее утепление, отсутствие мостиков холода.
Действительно, солнечных концентраторов масса, а вот теплоаккумуляторов годных маловато.
По концентраторам нравится этот:
Чего хочу попробовать - аккумулятор тепла/холода для воздушной схемы. Большой хорошо теплоизолированный ящик, в котором много баклажек (от 0,33 до 5 л) с водой. Дешево. Хорошая теплоёмкость. Замерзание не проходит безвредно, но и не сильно страшно. Из минусов - конденсат и как следствие, рассадник бактерий, запахов и проче
Так было у меня в теплице, вот источник, где подсмотрел:
https://samodel.pro/sadovodstv...t-teplitsu.html
Теплоаккумулятор для автономного дома: samodel.pro
Для наших местностей другие проблемы. Мало солнца. Только с апреля по сентябрь, и то не всегда. Минусовые температуры. Еще в апреле и иногда уже в сентябре. А коллектор ясной ночью хорошо в космос излучает тепло. Потому двухконтурная схема с незамерзайкой, только правильно организованная.
Тут все источники хороши в связке - солнечные концентратор и воздущный конвектор, печка, солнечные панели, компостная куча и, конечно, правильное утепление и автоматика.
Вот правильный подход к автоматизации накопления тепла простым способом:
Адаптивное термореле для теплоаккумулятора. Простейший тепловой насос. - https://samodel.pro/rembyttech/rembyttech24.html
Вот вариант забора горячей воды из накопителя, не привязываясь к уровню:У бытовых электрических нагревателей решено почти так. Но вопрос теплообмена через стенку трубы никуда не исчезает.
Так было у меня в теплице, вот источник, где подсмотрел:Какие результаты? Интересует и позитив и негатив.
Eskoff
Какие результаты? Интересует и позитив и негатив.
Не доделал вентилирование, были канистры десятилитровые с водой(стояли на поддонах, которые внутри проветривались), под горшками с растениями, начали сыпаться - материал у них фиговый оказался. Перейду в основном на 200-литровые бочки(вода для полива и отдельно горячая для душа), со змеевиком нагрева от разных источников, расположенным внутри. Но тогда минусовые температуры страшны, возможно придётся заглубляться.
В идеале - подвал с камнями в форме улитки, продуваемый горячим воздухом(или бассейн с водой с термоизолированной "крышкой" в жарких регионах), подача и забор воздуха в нескольких местах. Печка с лежанкой - тоже теплоаккумулятор.
Также охлаждение водой и воздухом из скважины в летние месяцы.
Позитив - делается всё просто, без лишних вложений в пафосные контроллеры. Мобильный вариант теплицы, легко разбирается и перевозится в случае необходимости.
Негатив - занимает время, пока придёшь к нужной конструкции, глядишь - пара лет прошло.
Проверил, оказывается она чуток не догорела, но в принципе, остаток углей небольшой. Пусть будет трое суток в пиролизном режиме, хотя реально больше.
Вот немного фоток:
Один из главных выводов - пиролизная жидкость внутри переработалась полностью:
Это второй экземпляр. Первый на системе отопления. Этот - под зерносушилку.
Топка - нижняя футерованная часть
Так как при необходимости процесс горения может идти круглосуточно, а вопросы долговечности и температуры наружной поверхности актуальны - толшина футеровки в полкирпича - 125 мм плюс асбестовый картон.
Eskoff
Попалась сегодня на глаза топка от ТВЕу-0,03
Лепота!
Примерно такой функционал и имел в виду, когда говорил о двухсотлитровой бочке, только толщина футеровки чуть поменьше, зазоры между ней и корпусом имеются для прохождения газов, а воздух подаётся снаружи по трубам в топку сквозь футеровку. Сейчас додумываю правильную регулировку подачи воздуха в обычном режиме и отвод газов с последующим дожигом.
Видимо придётся вскоре рисовать... 😊
Достаточно ли нижней дверцы зольника такого небольшого размера?
Может стоит сделать зольный ящик по диаметру, выдвигаемый, с герметичной дуговой накладкой по низу. Чтобы открыл накладку, выдвинул ящик, высыпал золу.
Пока загвоздка в герметичности и поступающем воздухе при открывании накладки в режиме непрерывного горения.
Но в принципе вопрос решаемый перекрытием подачи воздуха сквозь трубы перед открыванием.
А как дверца зафутерована?
Достаточно ли нижней дверцы зольника такого небольшого размера?Да, более чем.Как для удаления золы, так и для подачи воздуха. И это, напомню, при мощности на максимум в 30 кВт.
Нет. Там, где температуры и загрязнения - только поворот и прижим. Иначе зазоры в полпальца, что бы как то двигалось.
Может стоит сделать зольный ящик по диаметру, выдвигаемый, с герметичной дуговой накладкой по низу. Чтобы открыл накладку, выдвинул ящик, высыпал золу.
Пока загвоздка в герметичности и воздухе при открывании в режиме непрерывного горения.Не уверен, что нужна особая герметичность. Но если нужно, то формуемое по месту уплотнение и асбестового шнура и термостойкого герметика более чем достаточно.
Гораздо важнее положение оси вращения и кинематика открывания дверки. Тут надо один раз нарисовать, что бы все понять))) Но рисовать кинематику поворота.
А как дверца зафутерована?Кирпич расклиненный. Сфоткаю как нибудь, покажу.
Eskoff
Да, более чем.Как для удаления золы, так и для подачи воздуха. И это, напомню, при мощности на максимум в 30 кВт.
Океюшки.
Нет. Там, где температуры и загрязнения - только поворот и прижим. Иначе зазоры в полпальца, что бы как то двигалось.
Принято, буду думать над упрощением. 😊
Не уверен, что нужна особая герметичность. Но если нужно, то формуемое по месту уплотнение и асбестового шнура и термостойкого герметика более чем достаточно.
Гораздо важнее положение оси вращения и кинематика открывания дверки. Тут надо один раз нарисовать, что бы все понять))) Но рисовать кинематику поворота.
По шнуру - ищу где нормальный купить.
По кинематике нюансы хотел бы знать. Примерно представляю, что смещение вдоль дуги должно быть минимальным, нажатие - равномерным и достаточным.
Кирпич расклиненный. Сфоткаю как нибудь, покажу.
Благодарю.
По кинематике нюансы хотел бы знать. Примерно представляю, что смещение вдоль дуги должно быть минимальным, нажатие - равномерным и достаточным.[/B][/QUOTE]
Примерно так
Eskoff
Ось вращения вынесена в сторону. Если есть уплотнение, то оно обжимается неравномерно, но тем не менее, обжимается все.
Если ось вплотную к дверке, то все плохо.
В случае футеровки - просто не откроется при близко расположенной оси вращения, или огромные зазоры.
Несколько выше по теме я говорил про плохие дверки на Еу от спетсмонтажа. Как раз по этой причине - конструкторам лень рисовать кинематику, хоть и в 3Д работают.
Доброго здоровья.
Какой материал между конусной вставкой на дверце и футеровкой?
Внутри вставки тоже кирпич(хотя по чертежу его нет)?
Какой материал между конусной вставкой на дверце и футеровкой?Металл. Проем под дверку обрамлен металлом - что бы было во что расклинивать кирпич. На дверке то же металл - верхняя и нижняя пластины параллельны. боковые на клин - внутри кирпич и раствор. Клиновые боковые и прямоугольный центральный. Весь кирпич на футеровке и внутри дверки пиленый.
Внутри вставки тоже кирпич(хотя по чертежу его нет)?
Металл в горячем месте со временем выгорает, но того, что остается, достаточно что бы держать футеровку.
На больших используем жаростойкую сталь, немного лучше, но то же горит.
Про чертежи - приходится мирится с конструкторами, которые есть. Если будешь пытаться делать все хорошо - это значит делай сам - ничего не сделаешь вообще.
Вообще, при разработки чего либо всегда требую примерно таких приоритетов:
1. Изделие должно работать и выполнять свои функции.
2. Изделие возможно изготовить по применяемым нами технологиям.
3. Изделие должно быть максимально простое по конструкции, простое по материалам и технологиям, эксплуатации.
4. Из предыдущего пункта - низкая себестоимость.
Дальше много других требований, типа безопасности, эргономики, дизайна, но это уже не столь важно. Хотя безопасность в основном зарыта в первом пункте.
А большинство конструкторов от первого пункта сразу прячут голову в песок - "я просто рисую, как умею, и ни за что не отвечаю".
Eskoff
Металл. Проем под дверку обрамлен металлом - что бы было во что расклинивать кирпич. На дверке то же металл - верхняя и нижняя пластины параллельны. боковые на клин - внутри кирпич и раствор. Клиновые боковые и прямоугольный центральный. Весь кирпич на футеровке и внутри дверки пиленый.
Металл в горячем месте со временем выгорает, но того, что остается, достаточно что бы держать футеровку.
На больших используем жаростойкую сталь, немного лучше, но то же горит.
Уяснил, благодарю.
Вообще, при разработки чего либо всегда требую примерно таких приоритетов:
1. Изделие должно работать и выполнять свои функции.
2. Изделие возможно изготовить по применяемым нами технологиям.
3. Изделие должно быть максимально простое по конструкции, простое по материалам и технологиям, эксплуатации.
4. Из предыдущего пункта - низкая себестоимость.Дальше много других требований, типа безопасности, эргономики, дизайна, но это уже не столь важно. Хотя безопасность в основном зарыта в первом пункте.
Правильные требования и подход к разработке.
Про чертежи - приходится мирится с конструкторами, которые есть. Если будешь пытаться делать все хорошо - это значит делай сам - ничего не сделаешь вообще.
...
А большинство конструкторов от первого пункта сразу прячут голову в песок - "я просто рисую, как умею, и ни за что не отвечаю".
Мне повезло, знаю парочку конструкторов-практиков, изделия которых в металле изготавливались, с последующей доработкой этими же конструкторами, с выпуском обновлённых изделий, так что опыта там достаточно.
при первой возможности газогенератор снимали на.ер - со ВСЕЯДНОГО нефтяного калильного двигателя, который мог работать на любом виде жидкого топлива - начиная с сырой нефти и мазута и заканчивая подсолнечным или рапсовым маслом. Подобный тип двигателя имеет различные названия: нефтяной, керосиновый, колоризаторный, полудизель.
Русский самурай
Еще одну печь забабахиваю. Вот с таким поддувом:
Годится.
Также прямая, без зуба?
Если не затруднит, сделайте фото внутри.
KOTAN22
при первой возможности газогенератор снимали на.ер - со ВСЕЯДНОГО нефтяного калильного двигателя, который мог работать на любом виде жидкого топлива - начиная с сырой нефти и мазута и заканчивая подсолнечным или рапсовым маслом. Подобный тип двигателя имеет различные названия: нефтяной, керосиновый, колоризаторный, полудизель.
Лучший двигатель для многих видов топлива придумал сто лет назад небезызвестный Никола Тесла. "Всё гениальное - просто!"(с)
Забытые технологии 1920-х... уникальный роторный двигатель Николы Тесла.
Объяснение работы: http://www.teslatech.com.ua/in...id=12&Itemid=18
Комплектация ротора: http://www.teslatech.com.ua/in...e&id=5&Itemid=5
Патент:
https://patentimages.storage.g...f/US1329559.pdf
Основная картинка патента:
https://patentimages.storage.g...ings-page-1.png
Ротор:
Была здесь тема. Правда, достаточно давно. На практике пробовали дойти до практического результата. Одновременно была тема про газогенератор по сырое топливо. Первичная подсушка за счет охлаждения газа а газогенератор обращенный. Комрады из Киева занимались. Был сайт, была своя приличная площадка. Потом их усмотрели заинтересованные люди, позвали и они уехали куда то за океан. Вроде так, по памяти.
Лучший двигатель для многих видов топлива придумал сто лет назад небезызвестный Никола Тесла. "Всё гениальное - просто!"(с)
Поискал поиском и как ни странно, нашел
forummessage/151/60
Eskoff
Была здесь тема. Правда, достаточно давно. На практике пробовали дойти до практического результата. Одновременно была тема про газогенератор по сырое топливо. Первичная подсушка за счет охлаждения газа а газогенератор обращенный. Комрады из Киева занимались. Был сайт, была своя приличная площадка. Потом их усмотрели заинтересованные люди, позвали и они уехали куда то за океан. Вроде так, по памяти.
Поискал поиском и как ни странно, нашел
forummessage/151/60
Вчера читал эту тему, много интересного.
Радует то, что камрады нашли способ реализовать свои наработки.
Хорошо и то, что сайт их до сих пор жив и даёт представление о работах.
.
С наступающим!
Возможно, в 2021 году печки будут более востребованы.
Будьте здоровы.
Пиролиз... Любимое слово маркетологов и менеджеров, продающих твердотопливные печки. Используя это слово, можно навесить очень много лапши на уши будущим покупателям, и продать им что то, очень отдаленно соответствующее их потребностям.https://zen.yandex.ru/media/id...b14d54ffbae09feЕсли к этому добавить умное слово "дожиг", да приправить еще "длительным горением" - то покупатель просто превратится в податливую субстанцию, как Буратино от сладких речей кота Базилио и лисы Алисы. И - "прощайте ваши денежки"
Eskoff
https://zen.yandex.ru/media/id...b14d54ffbae09fe
А вот и камешек в огород:
"Воды на эту мельницу обмана добавляют еще гаражные изобретатели, которые делают свои печки и меряются "длительностью горения". А что? Полезную мощность все равно не измеряешь, это слишком сложно и непонятно, про КПД и говорить не стоит, остается только длительность. Вот ей, несчастной, и "меряются"..."
"На правду не обижаются"(с)
Eskoff
И немного про топливо
https://zen.yandex.ru/media/id...5cdbc6a962deb5a
Неплохо написано.
Что есть то есть... Но это мое мнение про рекорды длительности горения. Не обязательно правильное - так сформировалось. Сам настороженно отношусь к мнению узких специалистов - слишком уж профессиональная деформация сказывается.
А вот и камешек в огород:
Вчера забрал печку. Надо отвезти на дачу, установить и провести "ходовые испытания. До нового года не успел, увы, как нибудь на днях постараюсь.
Заодно немного поучил своих цеховых пользоваться пирометром. Вот уж - новое поколение - с одной извилиной в голове...
Пирометр, конечно, бытовой, китайский - но есть же инструкция, есть здравый смысл.
Перед этим выдал прибор, в коробке, с инструкцией. Нужно проковывать сварной шов для снятия напряжений. Но это надо делать сразу после сварки, на температуре выше 450 градусов.
Нач цеха, получив прибор, пожаловался, что показывает не то, выше 300 градусов не намерили. Дал для контроля тестер с термопарой. Еще хуже...
Приехал сам, померял температуру термопарой, в контакте, прижимая, теплоизолируя асбетом, шнуром. Не очень точно, на несколько десятков градусов ниже, но можно пользоваться. Потом пирометром - все нормально. От 800 градусов соломенного цвета шов и дальше все вниз в полном соответствии.
Это я про то, что тупость, как и глупость, она безгранична. Потому и наперсточники, маркетологи, ковид и прочее.
Eskoff
Вчера забрал печку. Надо отвезти на дачу, установить и провести "ходовые испытания. До нового года не успел, увы, как нибудь на днях постараюсь.
Тоже в новом году, как получится, поеду доделывать #4.7 light, затем переделаю её в полную #4.7, если всё будет работать как положено. Заодно и проверю все режимы на видимых отверстиях.
По #1 планирую топить дровами в нормальном режиме, не пиролизном, наездами на дачу. С рубашкой или гофрой как получится(не быстро), напишу.
Это я про то, что тупость, как и глупость, она безгранична. Потому и наперсточники, маркетологи, ковид и прочее.
В этом отношении стараюсь расти над собой.
Значительная часть полезного тепла снимается излучением с поверхности. Для этого - поверхность должна иметь как можно более низкое альбедо - по простому быть максимально черным телом. Но это не очень красиво.
Опять же, нагрев до высокий температур.
На своем оборудовании используем два основных вида термостойкой краски - с температурами до 400 градусов - цветные, и с температурами выше 600 градусов - черная и серебрянка.
У кого какой опыт по покраске подобных печек?
И добавлю несколько фоток, что получилось:
Eskoff
Опять же, нагрев до высокий температур.
На своем оборудовании используем два основных вида термостойкой краски - с температурами до 400 градусов - цветные, и с температурами выше 600 градусов - черная и серебрянка.У кого какой опыт по покраске подобных печек?
В плане красоты нравится чёрный матовый.
По теплопередаче лучше серебрянка, но не знаю, какая лучше или чем развести алюминиаевую пудру, чтобы связующее не выгорало и держало до 900 градусов.
Можете подсказать?
В идеале - тёмный матовый металлик. 😊
И добавлю несколько фоток, что получилось:
Диаметр выхода какой?
За что отвечают задняя и боковая заслонки?
Из чего колосник?
P.S. Красиво получается.
P.P.S. Не сочтите за наглость, разместил фото в шапке.
Диаметр выхода какой?108-ая труба. Хотел 114-ую, но что то не нашлось куска на производстве. Там дальше переход на 150 и вся труба тож 150.
За что отвечают задняя и боковая заслонки?
Из чего колосник?
Прочистные лючки. Со стороны дверки нет доступа, а зола будет скапливаться. Потом асбест проложу, а гайки - барашки.
Колосник резаный из листа на плазме. Он сменный - по размеру дверки. Сделаю несколько штук - с узкими прорезями, с отверстиями - подберу оптимум.
Такая есть на производстве. Основа кремнийорганика и два вида наполнителя, которые при нагреве не выгорают. Но они только для сухого - под ними металл при попадании влаги активно корродирует.
В плане красоты нравится чёрный матовый.
По теплопередаче лучше серебрянка, но не знаю, какая лучше или чем развести алюминиаевую пудру, чтобы связующее не выгорало и держало до 900 градусов.Серебрянка как раз плохо излучает - даже для пирометра указывается коэфф 0,3 для алюминия и 0,8 для сталей.
Можете подсказать?
Из бытовых подручныйх материалов - жидкое стекло, силикатный клей.
Продаются краски для газоходов труб в КПД (камины, печи, дымоходы) но на практике не проверял, как они.
Eskoff
108-ая труба. Хотел 114-ую, но что то не нашлось куска на производстве. Там дальше переход на 150 и вся труба тож 150.
Прочистные лючки. Со стороны дверки нет доступа, а зола будет скапливаться. Потом асбест проложу, а гайки - барашки.
Колосник резаный из листа на плазме. Он сменный - по размеру дверки. Сделаю несколько штук - с узкими прорезями, с отверстиями - подберу оптимум.
Принято.
Насколько диаметр на выходе печки в данном случае влияет на параметры?
Серебрянка как раз плохо излучает - даже для пирометра указывается коэфф 0,3 для алюминия и 0,8 для сталей.
Из бытовых подручныйх материалов - жидкое стекло, силикатный клей.
Продаются краски для газоходов труб в КПД (камины, печи, дымоходы) но на практике не проверял, как они.
Благодарю.
Потом, как выберете краску, поделитесь названием, тоже весьма актуально.
Насколько диаметр на выходе печки в данном случае влияет на параметры?Скажем так - тяги много не бывает. Поэтому чем больше сечение, тем лучше. Труба сэндвич на 150, и выход надо было бы 150. Но ближайшая ходовая труба 159, она чаще всего толстостенная. Всякие 140, 120 в принципе есть, но не распространены. Можно было бы свальцевать 150, но у нас вальцы с трудом 180 делают.
Потому заложил 114, но ее не оказалось. Потому 108х4.
Оценим, сколько сопротивления добавили. Площадь сечения 100 и 150 примерно в 2 раза. Локальное увеличение скорости - то же 2 раза. Сопротивление - квадрат скорости, то есть в 4 раза больше, нежели 150 сечение. Длина патрубка 100 с лишним мм. Это эквивалентно сопротивлению 150 сечения в 4 раза большей длины. То есть плюс 0,5 м сэндвича, проходящего горизонтально. Это немного и не критично. А вот если бы был метровый кусок - очень даже заметно.
Eskoff
Скажем так - тяги много не бывает. Поэтому чем больше сечение, тем лучше. Труба сэндвич на 150, и выход надо было бы 150. Но ближайшая ходовая труба 159, она чаще всего толстостенная. Всякие 140, 120 в принципе есть, но не распространены. Можно было бы свальцевать 150, но у нас вальцы с трудом 180 делают.
Потому заложил 114, но ее не оказалось. Потому 108х4.
Диаметр 108, толщина стенки 4 мм. Ясно.
Для печек #4.7 какой минимальный разумный компромисс диаметра дымохода(про 200 мм. помню), при условии, что длина дымохода - максимум пять метров, из которых один метр горизонтально, два поворота?
Вот вариант для дымохода(130): https://ekaterinburg.satom.ru/...130-mm-l-1-0-m/
Оценим, сколько сопротивления добавили. Площадь сечения 100 и 150 примерно в 2 раза. Локальное увеличение скорости - то же 2 раза. Сопротивление - квадрат скорости, то есть в 4 раза больше, нежели 150 сечение. Длина патрубка 100 с лишним мм. Это эквивалентно сопротивлению 150 сечения в 4 раза большей длины. То есть плюс 0,5 м сэндвича, проходящего горизонтально. Это немного и не критично. А вот если бы был метровый кусок - очень даже заметно.
Так, сотка нам не катит для всего дымохода. 😊
Благодарю.
- как осуществляется чистка газоходов (мертвого пространства между перегородками) ?
- почему выхлопная труба по центру, зачем мертвое пространство вверху?
- что за фланец сбоку печи на одном из фото?
Тяжелая получилась. Из машины в одно лицо по досочке вытаскивал.
Установил пока по времянке. Дымовой тракт - выход 100, переход двойной (двустеночный) на 150, проход через стену сэндвичем. Тройник, два куска по метру, дефлектор. Есть еще один метровый кусок, но пока его не поставил.
Не удержался, сжег немного картонок и щепок. Ничего не измерял и не фоткал - это потом.
На первый взгляд все примерно как и задумывалось. При растопке в дверку не дымит. Тепло конвективная часть хорошо "кушает" - металл в зоне топки больше 200 градусов а у выходного патрубка - меньше 100. Тяги хватает даже при таких уходящих и двухметровой трубе.
Трубу добавить, стекло поставить, в выпускном патрубке дырочку под термопару, и провести испытания с максимумом замеров.
handmade
nextman, есть вопросы касаемо ?5:
- как осуществляется чистка газоходов (мертвого пространства между перегородками) ?
- почему выхлопная труба по центру, зачем мертвое пространство вверху?
- что за фланец сбоку печи на одном из фото?
Это печка камрада Eskoff, но в принципе ответы ясны и так:
- Чистка газоходов осуществляется через два лючка внизу, сбоку и сзади печки. Вот описание: "Прочистные лючки. Со стороны дверки нет доступа, а зола будет скапливаться."(с)Eskoff
- Труба специально посередине, чтобы улучшить снимаемое тепло с самых горячих дымовых газов, не выпуская их сразу в дымоход.
- Фланец для крепления смотрового стекла.
Eskoff
Свез печку на дачу.
Тяжелая получилась. Из машины в одно лицо по досочке вытаскивал.
Установил пока по времянке. Дымовой тракт - выход 100, переход двойной (двустеночный) на 150, проход через стену сэндвичем. Тройник, два куска по метру, дефлектор. Есть еще один метровый кусок, но пока его не поставил.
Не удержался, сжег немного картонок и щепок. Ничего не измерял и не фоткал - это потом.
На первый взгляд все примерно как и задумывалось. При растопке в дверку не дымит. Тепло конвективная часть хорошо "кушает" - металл в зоне топки больше 200 градусов а у выходного патрубка - меньше 100. Тяги хватает даже при таких уходящих и двухметровой трубе.
Трубу добавить, стекло поставить, в выпускном патрубке дырочку под термопару, и провести испытания с максимумом замеров.
Отлично! Творчески начинать новый год - зачёт!
Также ворвались по железкам чуток, топку правда решили сделать длинную(благо, труба имелась), под деревяшки 120 см. - остатки европоддонов.
Дожиговая камера по задумке #4.7 light, пока без дверцы:
Там вообще целая эпопея произошла с трубами, разместил неправильно - дымовая сзади, дожиговая спереди, вварили - оказалось не так, пришлось "дорабатывать" сам баллон перестановкой дна.
Ничего, не критично на тестовой версии.
Топка из газового баллона также будет, но длинная топка для гаража предпочтительнее, будем посмотреть как работает.
топку правда решили сделать длинную(благо, труба имелась), под деревяшки 120 см. - остатки европоддонов.А какой диаметр? 273? Или больше? И на перепускной и дымовой сколько?
Смотрится все прям очень приятно. Чистый функционал, ничего лишнего не нужного.
Eskoff
А какой диаметр? 273? Или больше? И на перепускной и дымовой сколько?
320 мм. - диаметр большой трубы, длина около 1140 мм.(плюс дверка топки ещё 120 мм. по длине добавит).
Итого топка внутри длиной 1260 мм. по низу, в центре сечения сантиметра на три-четыре больше.
Дымовая длиной 250 мм., перепускная - 220 мм.(может укоротиться потом), диаметр у них одинаков - 150 159 мм. Реальную толщину стенки померить надобно, забыл.
Соединение разъёмное на уровне верха топки, чтобы пиролизная жидкость, если такая появится, свободно стекала внутрь топки, а не снаружи корпуса.
.
"Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила"(с)
Дверца топки - бывший ревизионный люк для кирпичной печки, которую из-за большого количества кирпича решил не делать. Шпильки, что торчат - уберутся, крепление дверцы будет на "петлях", по типу как у Вас.
Задняя часть топки - диск от бороны. Чего только не найдёшь у сварщиков в загашнике! 😊
Решение делать длинную топку пришло спонтанно, когда прикинули размеры "дров". 😊
Смотрится все прям очень приятно. Чистый функционал, ничего лишнего не нужного.
Благодарю.
nextmanЗабавненько и многообещающе. Буду наблюдать за проектом.
Решение делать длинную топку пришло спонтанно, когда прикинули размеры "дров".
Русский самурай
Забавненько и многообещающе. Буду наблюдать за проектом.
Фото Вашей печки на улице - в другой теме видел, хотелось бы подробностей.
.
Печка для гаража с длинной топкой #4.7 long, по мотивам #4.7 light, запущена, некоторые моменты проверены, картинки ниже.
В качестве дымохода выше толстостенной 159-ой трубы применили имеющиеся водосточные 150-е трубы и повороты, другие купить пока не получилось, хотели быстро запустить. Два поворота, 70 см горизонтальной трубы(обрезали метровую), метр трубы после второго поворота установлен вертикально.
При открытой дверце дожиговая камера краснеет от натуги, гудит и выделяет тепло от души, выжигая краску на газовом баллоне.
Доски от европоддонов по длине влезают, сгорают и радуют.
Пиролизный режим также работает, с выделением пиролизной жидкости. 😊
Пока без измерения температуры, но красный цвет баллона в темноте говорит о многом.
Благодарю камрада Eskoff за все подсказанные усовершенствования, всё работает. Три отверстия на переходной трубе(будет больше, просто подойти и просверлить нереально из-за жара), опущенная ниже середины баллона дымоходная труба - лепота!
Зольный ящик и нижние отверстия пока не делали, это чуть позже, посмотрим как прогорает топливо в этой конфигурации.
Печка для гаража с длинной топкой, по мотивом #4.7 light запущена, некоторые моменты проверены, картинки ниже.Очень хорошо.
Конечно, форс-режим, при котором:
При открытой дверце дожиговая камера краснеет от натуги, гудит и выделяет тепло от души, выжигая краску на газовом баллоне.дожиговая камера (а по правильному теплообменнник, или, скорее, конвективная часть теплообменника) маловата. Им бы по объему и площади поверхности поменяться с топкой (жаровой камерой).
Но это реальная печка, которая дает реальное тепло, а правильные режимы работы - включая длительное горение - подбираются в процессе испытаний/эксплуатации.
Много плюсую!
Eskoff
Очень хорошо.
Самому нравится, как и товарищу.
Премного благодарен!
дожиговая камера (а по правильному теплообменнник, или, скорее, конвективная часть теплообменника) маловата. Им бы по объему и площади поверхности поменяться с топкой (жаровой камерой).
Никто не мешает корпус верхнего баллона нарастить по длине ещё одним. 😊
С дополнительной подачей воздуха спереди сквозь мелкие отверстия.
Но это реальная печка, которая дает реальное тепло, а правильные режимы работы - включая длительное горение - подбираются в процессе испытаний/эксплуатации.
Много плюсую!
Без Ваших знаний вряд ли получилось.
Есть ещё недоработки, но мы спешили попробовать в действии, допилить до идеала теперь проще.
Год начался с позитива. 😊
Это несказанно радует, так как процесс розжига с утра практически исключается, пришёл в гараж и работай. К вечеру, когда прогорит(проверить нужно), золу удалил из топки, загрузил на ночь, прикрыл заслонку, пусть летучие выжигаются, днём древесный уголь будет более уместен в плане безопасности.
Из минусов "слепила из того что было" - большая дверца топки из металла четвёрки стала небольшой дугой, что ожидаемо, решается квадратной трубой или уголком усиления.
Осталось подобрать правильный режим работы, чтобы и пиролизная жидкость не выделялась, и помещение(70 квадратов примерно) лучше прогревалось.
За ночь температура повысилась внутри на один-два градуса, что указывает на низкий КПД в пиролизном режиме.
Проверяли также максимальный режим горения при закрытых дверях и открытой дверце топки, недолго, чтобы не травануться выгорающей краской на газовом баллоне.
За десять минут температура в помещении 70 квадратов(термометр установлен на расстоянии 10 метров по диагонали от печки, на противоположной стене) поднялась с 10 до 15*С что довольно неплохо, учитывая, что в это время на улице температура чуток понизилась. В этом режиме с КПД полный порядок, даже без дополнительного оребрения и воздуховодов.
Будем искать режим "золотой середины", чтобы и гараж прогревался и дрова сильно не расходовать и пиролизную исключить.
После всех доработок сможем делать такие печки под заказ. Ну не прям такие, покрасивее. 😊
Вчера печка была оставлена догорать с прикрытой заслонкой. С утра угли занимают больше половины топки по высоте, процентов 30-40 по объёму, и ещё тлеют, ночью выделялась пиролизная жидкость. При открытии заслонки огонь начал гореть, а печка - гудеть.Пиролизная жидкость - плохо...
Рекомендовал бы простейший колосник - прямоугольный кусок листового металла шириной в 10-15 см, длиной хотя бы на половину нижней трубы, а по длинным сторонам запилы болгаркой. И несколько отверстий под колосник.
Eskoff
Пиролизная жидкость - плохо...
Рекомендовал бы простейший колосник - прямоугольный кусок листового металла шириной в 10-15 см, длиной хотя бы на половину нижней трубы, а по длинным сторонам запилы болгаркой. И несколько отверстий под колосник.
Режимы погоняем, будет видно. Благодарю за конструктив.
По колоснику - можно, но время будет теряться на выгребание золы - остуди, вытащи колосник, выгреби...
Тем более, что металла толще тройки в наличии нет. Футеровка тоже ещё в планах.
Пока оставим так, но исправить придётся угол наклона топки, он сейчас позволяет пиролизной жидкости вытекать наружу, что неверно. Пусть она остаётся внутри и перерабатывается с помощью горячих углей, как в Лачинянке.
А вот отверстия дополнительные насверлить видимо придётся.
1. Уголь древесный сгорает полностью, колосник как таковой не требуется.
2. Жара хватает, чтобы быстро протопить объём около 200 кубометров.(70 х 3 м.)
3. Тяпка - кочерга сделана, усиление дверцы - чуть позже.
4. Из-за смещения при установке горизонтальный участок немного рассоединился и мог добавлять угарного газа в помещение - доработано, куплен скотч-фольга, соединение закреплено саморезом, все стыки загерметизированы, помещение проветрено.
Это важный момент, если его проигнорировать, можно двинуть коньки, что не приветствуется.
5. Проверены зажигалкой все режимы и отверстия, везде только тяга внутрь, никаких выбросов наружу.
Очень доволен конструкцией, как и мой товарищ. В гараже тепло.
Пока "времянка", даже опирается на деревяхи.
Теплоизолированный газоход очень внушителен - 230 мм по наружи.
Труба, первый вариант - из 2-х метровых кусков.
Крепление внизу - на два забитых в землю уголка.
Попробовал поставить стекло. В асбесте несколько маленьких дырочек - в стекле тож два есть - что бы можно было термопару в горячую зону всунуть.
Уплотнение по стыку с газоходом - алюминиевая фольга. Пока, временно.
Труба, удлинил на метр
Вчера попробовал топить сырыми дровами - протопить протопил, но несколько разочаровался.
Все не так (под сырое). На маленьком режиме просто гаснет. В колоснике слишком широкие прорези - угольки в зольник проваливаются бесполезно. Попавшие в углы сырые полешки так там и лежат.
Нормально сырое горит только на приличном режиме (по мощности) и при изрядной загрузке по топливу. Мне же такое на эту беседку не надо, и близкое соседство со стенами тож не рекомендует большую мощность.
Но это пока так, попробовать.
У нас такую вмиг сопрут. 😊
По сырым дровам "лиха беда начало", тоже планирую попробовать целое брёвнышко, взятое с улицы, в длинную топку засунуть. Вдруг получится...
Дополнительная разделка в стене будет? Читал, что сэндвича маловато для максимальных режимов. Конечно, был бы у печки прямой выход из 159-й трубы, без дымооборотов, возможно стоило бы безпокоиться об этом сильнее.
Так понимаю, что колосник будете переделывать.
Благодарю за фото с описанием, радует, когда что-то делается с душой и своими руками. Ждём продолжения.
Дополнительная разделка в стене будет? Читал, что сэндвича маловато для максимальных режимов.Что то будет. Пока просто дырка, выпиленная лобзиком в вагонке, в наружном слое. Ни утеплителя ни внутренней обшивки еще нет. Буду делать - подумаю.
Вообще, снаружи вовнутрь делать не очень правильно, но у меня эта беседка как то случайно, в качестве побочного продукта моделирования\макетирования получилась.
Сёдня заехал в леруа, купил пачку брикетов руф за 90 р. Был не один и нужно было вернутся к 15 в город, потому нужно быстро разжечь и пожарить котлетки)))
Несколько полешков из сырой, но смолистой сосны (то что вчера не очень разгоралось) уложил по периметру колосника, на колосник веточки с хвоей и сверху три брикета (они по 800 грамм каждый, примерно.
Поджег, пошло гореть быстро и активно, разогрелось то же быстро. Разогрелось сильно, для жарки котлет многовато. Но из трубы дым черный. Но то, что бы действительно черный но видна чернота - сажа, недожег. Я из этих дров раньше костер палил и то же никак не получалось убрать черноту, хоть немного, но было.
На дверке глазейка открыта - вторичный воздух, через отверстие в стекле то же идет вторичка, и под колосником два отверстия в зону дожига. Но всего этого оказалось мало. Дверку зольника больше открываю - больше черноты, в среднем - минимум, прикрываю сильнее - сильнее чернота.
Так и пришлось дожидаться, пока основная часть летучих выгорит.
Вспомнилось на первых экземплярах Еу, топили свою котельную - привезли отходы с карандашной фабрики. Чернота из трубы так же. Вторичный открыт, первичный прикрыт - не хватает. В жаровой трубе была прочистная дверка - только после ее приоткрытия удалось сделать чистый выхлоп. Но такой случай - единичный, или почти единичный.
Дополнительную вторичку делать не хочется. Хотя понятно, куда.
После выгорания основного количества летучих котлетки все таки пожарил)))
Хоть и не люблю плоские поверхности, но иногда и от них бывает плюс)))
В качестве стекла крышка от сковородки, б/у. Вроде бы отмыл но в стыке все равно остатки масла заполимерезованные остались. При нагреве - тот самый пиролиз и черный потек на стекле.
Eskoff
Что то будет. Пока просто дырка, выпиленная лобзиком в вагонке, в наружном слое. Ни утеплителя ни внутренней обшивки еще нет. Буду делать - подумаю.
Принято.
Поджег, пошло гореть быстро и активно, разогрелось то же быстро. Разогрелось сильно, для жарки котлет многовато. Но из трубы дым черный. Но то, что бы действительно черный но видна чернота - сажа, недожег. Я из этих дров раньше костер палил и то же никак не получалось убрать черноту, хоть немного, но было.
На дверке глазейка открыта - вторичный воздух, через отверстие в стекле то же идет вторичка, и под колосником два отверстия в зону дожига. Но всего этого оказалось мало. Дверку зольника больше открываю - больше черноты, в среднем - минимум, прикрываю сильнее - сильнее чернота.
Так и пришлось дожидаться, пока основная часть летучих выгорит.
Благодарю за нюансы, они как раз выявляют все плюсы и минусы, это мало кто показывает.
Дополнительную вторичку делать не хочется. Хотя понятно, куда.
Хочется знать варианты улучшения Вашей конструкции, опыт - дело тонкое.
Eskoff
После выгорания основного количества летучих котлетки все таки пожарил)))Хоть и не люблю плоские поверхности, но иногда и от них бывает плюс)))
Кстати, после понимания, что самое горячее место в #4.7 long(что с длинной топкой) находится напротив перепускной трубы на верхней части второй камеры, доварим с товарищем там горизонтальную плоскость в виде конфорки. Вдруг приготовить еду без электричества понадобится...
В качестве стекла крышка от сковородки, б/у. Вроде бы отмыл но в стыке все равно остатки масла заполимерезованные остались. При нагреве - тот самый пиролиз и черный потек на стекле.
Это тоже полезно знать.
Праздники продолжаются!
Хочется знать варианты улучшения Вашей конструкции, опыт - дело тонкое.
Так же как и в вашей 4.7 - зона, где одновременно максимальная скорость и максимальная температура.Там и вторичный воздух.
В перегородке, которая ограничивает колосник, есть два отверстия, из зоны под колосником. В качестве вторичного воздуха не очень, ибо в почти застойную зону подается воздух. Но тем не менее. Если значительно, раза в 2-3 уменьшить живое сечение колосника - уменьшить ширину прорезей, то они заработают лучше.
Eskoff
Так же как и в вашей 4.7 - зона, где одновременно максимальная скорость и максимальная температура.Там и вторичный воздух.
Это горизонтальная труба с отверстиями или просто большое отверстие с одной стороны?
В перегородке, которая ограничивает колосник, есть два отверстия, из зоны под колосником. В качестве вторичного воздуха не очень, ибо в почти застойную зону подается воздух. Но тем не менее. Если значительно, раза в 2-3 уменьшить живое сечение колосника - уменьшить ширину прорезей, то они заработают лучше.
Как доработаете, расскажите о результатах пожалуйста.
.
По вчерашнему дню - товарищ доволен печкой, температура в помещении держится комфортная для работы, теперь не надо электричество тратить на обогрев. Дрова подготавливает в запас, чтобы в дождливые дни этим не заниматься. В остальном всё хорошо.
Просто отверстие. С заслонкой, и, может быть, слегка организованным соплом. Но это если без него никак.
Это горизонтальная труба с отверстиями или просто большое отверстие с одной стороны?
Сейчас задача провести максимум различных испытаний в этой конфигурации.
Кстати, проблема многих - сразу начинать переделывать.
По вчерашнему дню - товарищ доволен печкой, температура в помещении держится комфортная для работы, теперь не надо электричество тратить на обогрев. Дрова подготавливает в запас, чтобы в дождливые дни этим не заниматься. В остальном всё хорошо.Рад за вас.
А дрова - дело такое - если внимательно посмотреть налево направо - среди мусора много чего бывает. В том числе и дров.
Можно и небольшое количество полиэтилена - кстати, иногда, при производстве гранул иногда используют в качестве связующего. И упаковку от брикетов (полиэтилен) спокойно сжигают с брикетами.
Есть еще ДСП, МДФ, ЛДСП и прочее - но для этого несколько специфичная печка нужна. Если вдруг такое востребуется - можем совместными усилиями сделать - по большим агрегатам есть неплохой опыт.
Eskoff
Просто отверстие. С заслонкой, и, может быть, слегка организованным соплом. Но это если без него никак.
Сейчас задача провести максимум различных испытаний в этой конфигурации.
Кстати, проблема многих - сразу начинать переделывать.
Понятно.
Есть такое, переделать хочется(досверлить отверстий в перепускной трубе), но погонять в текущей конфигурации стоит, чтобы потом понять, не ухудшились ли параметры переделкой.
А дрова - дело такое - если внимательно посмотреть налево направо - среди мусора много чего бывает. В том числе и дров.
Можно и небольшое количество полиэтилена - кстати, иногда, при производстве гранул иногда используют в качестве связующего. И упаковку от брикетов (полиэтилен) спокойно сжигают с брикетами.
Как раз используются остатки разбитых паллет, картон и досточки от различных упаковок. Про полиэтилен знаю, но сейчас и пластика в упаковке хватает, а он только в газогенераторном высокотемпературном режиме полностью безопасно сжигается, насколько в курсе.
Есть еще ДСП, МДФ, ЛДСП и прочее - но для этого несколько специфичная печка нужна. Если вдруг такое востребуется - можем совместными усилиями сделать - по большим агрегатам есть неплохой опыт.
Обязательно сделаем, благодарю за такое предложение.
Это как раз печка из 200-литровой бочки с футеровкой, по мотивам Вашей топки Еу. Для сжигания мусора и отходов в качестве топлива, переваривающая как шины, так и любое условно горящее "топливо", в разумных пределах, конечно. С вертикальной загрузкой "дров", проваливающихся под собственным весом при сжигании.
Эту печку с газогенераторным режимом, включаемым при необходимости, планирую начать после Старого Нового года.
По поводу режима газогенератора - пробовали с другом в печке #4.7 long подавать воздух из компрессора в топку через переднее отверстие в дверце - всё ускоряется и сжигается махом. Понятно, что так делать без подготовки не следует, можно угарного газа из отверстий дожига хапануть, но принцип работы проверили.
Alex_L
А не подскажете, до какой температуры можно безопасно топить обычную чугунную печь? Кто говорит 300, кто 400, кто - пока светиться не начнёт. Всю тему не осилил, но вижу, что тут обитают прошаркнные товарищи. А я в печках новичок.
Опыта с чугунными печками нет, но насколько знаю, колосники и плиту делают из чугуна именно потому, что он температуру неплохо держит. Единственный минус - попадание большого количества жидкости на часть поверхности той же плиты может привести к тому, что она лопнет.
А так, если обычный газовый баллон держит нагрев докрасна, то чугун по идее тоже должен, но, повторюсь, опыта маловато.
Но, полагаю, что 500 градусов Ц достаточно безболезненно.
Предположение базируется на опыте эксплуатации печи шведки с чугунной варочной поверхностью и чугунной же дверкой. Срок службы и одной и другой - несколько лет (несколько отопительных сезонов) примерно до 5, топливо уголь, разогрев на каждой второй-третьей топке до красного свечения - 500+ градусов.
Причем, те примерные 5 лет - это частичный выход из строя - чугунная поверхность получает трещину от поводки, дверку же просто ведет и появляются щели.
После переделки шведки на систему с водяным котлом вместо духовки и батареи по дому в 2012 году, кпд системы вырос и нагрев поверхностей уменьшился - докрасна варочная панель только иногда. До 2020 года изменения состояния чугуна не замечено, а в этом году провели газ.
Alex_L
Спасибо.
Не за что.
В паспорте моей буржуйки температуры не указаны, сказано лишь не топить углём и не закладывать более 5кг дров одномоментно. Понял, значит главное чтобы не светилась и беречь от воды.Уголь по всякому сложное топливо - сера, которая дает повышенную коррозию, легкоплавкая зола, которая дает шлак, и высокая теплотворная способность (у хороших углей) которая дает высокую температуру. Но если постепенно и аккуратно набраться опыта, то можно иметь хороший плюс по длительности горения. А в зольник поставить металлическую ёмкость с водой, мелкую.
Высокая температура поверхности - когда металл светится - это КПД, стремительным домкратам))) падающий к нулю.
И если пирометром пройти по поверхности, то разогрев получается неравномерный, перепады до 60-80С по площади печи. Или это я заморачиваюсь и надо убавлять параною? 😊
У меня подовая печь, без зольника, топлю топливными брикетами.Брикеты РУФ? Они горят достаточно медленно, и дают очень умеренную тепловую нагрузку на конструкцию.
Еще напрягает, что она пощелкивает при нагреве и охлаждении - это нормально?Нормально.
http://samlib.ru/comment/k/kucher_p_a/162810-5_hleb?PAGE=2
497. Восток 2021/01/08 15:57
Ваша печка это реально мусоросжигатель (плохой, т.к в выхлопе сплошные углеводороды и СО, ну кроме азота.)
Для получения из топлива тепла это топливо нужно максимально полностью окислить кислородом, а затем отобрать это тепло по возможности полностью.
Для высококачественного сгорания нужно свободное место. Причём сами собой нагретые газы всплывают вверх, а отсюда нужна ВЫСОКАЯ топка, на дне которой лежит и сгорает топливо.
У вас - наоборот.
В узкую и высокую топку удобно подавать окислитель - собственно в любом месте в любом желаемом объёме. Просто организуйте отверстия нужной площади.
У вас - наоборот. Подача окислителя затруднена.
При нагреве углеводороды испаряется (дрова, каменный уголь, ПЭТ, резина... тоже углеводороды)
Нагрел - полетели.
Куда?
В продуманных печах - в пропорциональный дожигатель с нужным подмесом окислителя.
У вас? В имитацию дожигателя никакого объёма и чисто символической капле окислителя.
Отбор тепла производится либо радиационно, либо через поверхности.
У вас "теплообменник" трубообразный = минимальная площадь при максимальном объеме
Для максимальной ускорения теплопередачи нужен максимальный перепад температур да, НО с единицы площади можно снять лишь определённое количество тепла, обусловленое теплоёмкостью теплоносителя (здесь - воздуха)
Для повышения теплоотдачи нужно увеличивать площадь и скорость обтекания.
Но для воздуха есть ещё свойство - мы им сами дышим. Поэтому портить воздух=портить здоровье.
Поверхности для нагрева "жилого" воздуха не стоит нагревать выше +90Цельсия.
У вас теплообменник "красный"(800+Цельсия), что говорит о недостаточности теплоотвода - вырабатывает тепло НЕ УСПЕВАЕТ нагреть воздух - печь жрёт топливо и воздух из помещения (снаружи притекает холодный, который ещё нужно нагревать), а греет - улицу за дымоходом.
Потом вы ограничили и так плохой приток окислителя, а углеводороды продолжают испаряться.
Куда?
В теплообменник, но не успевают там остывать (у вас мало "конденсата") и улетают в атмосферу.
К вашим требованиям подходит "банная" печь, где внизу топка, а сверху - бак с водой (например 200л бочка со сквозным дымоходом-теплообменником.
Поставил, налил воды, затопил.
Топливо сгорело - вода нагрелась.
Трубу закрыл - приток воздуха только для дыхания, а греет воздух горячая вода. После работы ещё и помыться можно.
Буржуйка с насадной бочкой будет складываться сама в себя и переносится одним человеком.
Размеры ход мусора на отопление того-же помещения примерно в 10 раз меньше.
Ваша печка это тяжело, излишне габаритные, дорого, неудобно, требует офигительного перерасхода топлива-мусора и воняет на всю округу (вам м.Б. Незаметно - уже нюх отбили. А вот каратели - унюхают за десяток км.
Он, видимо, совсем не читал вводную, из-за которой во многом пришлось искать компромисс.
Мне тут высказали на Самлибе по поводу #4.7 longЛюбая нормальная рабочая конструкция подвергается критике.
Но тут какой момент - есть критика конструктивная, а есть критика "от изобретателей".
В данном случае я вижу "изобретателя" - особенно заметно это по последним фразам.
Eskoff
Любая нормальная рабочая конструкция подвергается критике.
Но тут какой момент - есть критика конструктивная, а есть критика "от изобретателей".
В данном случае я вижу "изобретателя" - особенно заметно это по последним фразам.
Кстати, да, хаятелей хватает, а вот подсказать упрощения с тем же или улучшенным функционалом, это не каждый способен.
Не суть, любая критика способствует развитию, а конструктивная - особенно. Ему ответил по своему разумению.
Будут новости по печке - напишу.
Эссе на Дзене почитал, зачётно. Но регистрироваться для оставления комментов не люблю, посему только лайк.
Эссе на Дзене почитал, зачётно.Спасиб))) Написал его почти случайно, по дороге из Твери в Курск. Не то, что бы прям написал - рулил 12 часов и писать не было возможности. Но сложил в голове все, а затем, по приезду, просто вытащил ноут и все записал в файл.
Сегодня был на даче, занимался разными делами, потом затопил печку. Основные дырки в беседке заделал мембраной, а в печке, в асбесте, наоборот проколупал отверстие примерно 20 мм диаметром.
Дрова - немного маленьких обрезков вагонки, немного щепочек от брусков, основное - те сырые, смолистые сосновые. Брикет не использовал.
Растопка - пара бумажек и немного хвои.
Зажег, загорелось, пошло тепло.
Щепки и обрезки вагонки прогорели и стало гаснуть - хоть тяга такая, что печка гудит.
Но нас так просто не возьмешь - мелко наколол сырых и добавил - гаснет.
- А вот те фиг! - сказал я и вытащил газовую горелку с баллончиком.
Направил пламя на аккуратную стопочку мелких дров. Из торцевых срезов выжималась какая то жидкая субстанция, в пламени горелки загоралась красноватым пламенем, при отводе в сторону горелки гасла, но сама эта субстанция по виду была похожа на кипящую воду с примесями.
Дождался, пока дрова загорелись, а печка загудела.
- Ага - сказал я.
Прошло пять минут примерно.
- А вот те фиг - сказала печка (или дрова) и стала уверенно гаснуть.
Я плюнул и сдался... Печка погасла, будучи заполненной мелкими дровами.
Надо измерить влажность этих дров - теперь у меня почти академический интерес - никогда с таким не сталкивался, что бы дрова не горели, а если их заставляли гореть давали дым только серый или черный.
Eskoff
Спасиб))) Написал его почти случайно, по дороге из Твери в Курск. Не то, что бы прям написал - рулил 12 часов и писать не было возможности. Но сложил в голове все, а затем, по приезду, просто вытащил ноут и все записал в файл.
Не за что.
Сам не часто пишу, но когда приходит вдохновение, не останавливаюсь. 😊
Печка погасла, будучи заполненной мелкими дровами.
Сейчас понабегут "доброжелатели" с криком "я же говорил!"))))
Но мы то знаем, что печка правильная, теперь осталось прикинуть, почему так получается.
Надо измерить влажность этих дров - теперь у меня почти академический интерес - никогда с таким не сталкивался, что бы дрова не горели, а если их заставляли гореть давали дым только серый или черный.
Тоже интересно.
теперь осталось прикинуть, почему так получается.Это достаточно просто - на влажном топливе есть нижняя граница мощности, когда процесс валится в затухание, если "уронил" мощность ниже. Я это на второй топке этой печки увидел. На больших агрегатах та же картина.
А теперь увидел, как выжимается вода из этих дров.
В этом во всем мне теперь наиболее интересна влажность этого топлива. Они, эти дрова, попали под все осенние дождики, будучи уже распиленными на чурки. Но очень смолистые и дым из них синий не бывает - только черный, даж в костре. Такая сосна попалась. Вот и удивляюсь. Казалось бы, много чего повидал - а всегда есть масса того, чего не знаешь.
Думал, что при такой смолистости много не впитает.
Eskoff
В этом во всем мне теперь наиболее интересна влажность этого топлива. Они, эти дрова, попали под все осенние дождики, будучи уже распиленными на чурки. Но очень смолистые и дым из них синий не бывает - только черный, даж в костре. Такая сосна попалась. Вот и удивляюсь. Казалось бы, много чего повидал - а всегда есть масса того, чего не знаешь.
Сосна - и не горит? Странно... даже слабо сказано, непостижимо! 😊
Тут какой момент... Вот здесь https://zen.yandex.ru/media/id...5cdbc6a962deb5a
Сосна - и не горит? Странно... даже слабо сказано, непостижимо!
есть табличка про плотность и влажность. В этой табличке есть ломаная линия - это свежеспиленная древесина. За этой линией - сколько может еще набрать влаги. Если бросить под дождь или в лужу.
Так вот, легкие породы набирают значительно больше, нежели плотные.
А не горит - не то, что бы совсем, а на некоторой, вполне определенной мощности. Это как если вытащить из костра отдельное горящее полено - теплосьем увеличивается, а подпитка энергией от соседних поленьев пропадает - и оно постепенно гаснет. Сухое погаснет медленно, сырое быстро.
Вторую топку я сделал на этих дровах и выше про это написал, и про особенности.
Eskoff
А не горит - не то, что бы совсем, а на некоторой, вполне определенной мощности. Это как если вытащить из костра отдельное горящее полено - теплосьем увеличивается, а подпитка энергией от соседних поленьев пропадает - и оно постепенно гаснет. Сухое погаснет медленно, сырое быстро.
Есть такое.
Если Вашу печку сделать подовой, будет ли нормально работать?
Читая старые темы на ганзе увидел интересное сравнение подовой и колосниковой печек:
Конечно, с кирпичными не сравнится, но сам принцип верхнего горения применить и в железной печке полезно. Естественно, не с мокрыми дровами. 😊
Во! А я давно так делаю. Принцип типа обратного костра.Известная тема. Еще в сообщении 362:
Усложнение. Не самый лучший вариант. Простые вещи должны быть простыми.У нас есть котел "Теплан". Достаточно простой. Исходно в нем предусматривали режим длительного горения. Ну как длительного - часов на 6. Для этого в нем три дверки - верхняя загрузочная, дверка топки, и дверка зольника.
Режим длительного горения состоит из четырех основных моментов:
1. Котел должен быть примерно с двукратным запасом по мощности. Ели такого запаса нет - режим длительного горения запрещается.
2. Загрузка полной топки на не горящем котле.
3. Розжиг топлива сверху, через загрузочную дверку.
4. Повторный запуск после полного прогорания и прочистки.На испытаниях все проверили - все замечательно.
А по факту получили нарушение (не выполнение) ВСЕХ четырех пунктов и быстренько верхнюю дверку убрали.
Можно, конечно, сослаться на не правильную эксплуатацию и не соблюдение инструкции/руководства.
Но всегда может случится ситуация, что вы сами не сможете топить это устройство (любой форс-мажер типа болезни) и это придется делать родственнику/другу/знакомому.
Если Вашу печку сделать подовой, будет ли нормально работать?Проверю как нибудь. Вместо колосника - сплошную пластину. Воздух через глазейку на дверке и через стеклышко сбоку.
Но вот что то очень руки чешутся по углам треугольные кирпичики поставить, что бы от колосника к стенкам сразу наклонные поверхности шли.
И еще, что то задумался по поводу стеклышка. Есть некое сомнение в его надежности на режиме большой мощности. Прежде чем снимать асбест просматриваю варианты.
1. Из тонкой нержи защитная сетка - пластина с отверстиями. Будет частично экранировать стекло, защищать стекло от случайного полена. Но ухудшает видимость огня.
2. Заморочится и сделать ирисовую диафрагму. Захотел - открыл полностью. захотел - закрыл до минимального отверстия.
3. Компромисный вариант - поворотный шибер как у Русского самурая на последней показанной печке (мы такие на дутьевые вентиляторы котлов и теплогенераторов делаем, только "лепестков-прорезей" гораздо больше, с десяток наверное).
Ваша печка это реально мусоросжигатель (плохой, т.к в выхлопе сплошные углеводороды и СО, ну кроме азота.)Про мусоросжигатель не сильно понятно, откуда такой вывод.
А вот про плохой? Я, например, даже описание выхлопа (цветной или прозрачный)не нашел, ни фото. За газоанализатор и не говорю. А тут прям дистанционно все понял)))
Это правильно.
Для получения из топлива тепла это топливо нужно максимально полностью окислить кислородом, а затем отобрать это тепло по возможности полностью.
Не всегда нужен объем. Если удается подать нужное количество воздуха, и суметь перемешать с топливом без большого объема - то зачем он нужен?
Для высококачественного сгорания нужно свободное место. Причём сами собой нагретые газы всплывают вверх, а отсюда нужна ВЫСОКАЯ топка, на дне которой лежит и сгорает топливо.
Высокая топка - это почти всегда плохо. Как по внутреннему, так и наружному теплообмену и по используемому топливу.
Окислитель не нужно подавать в любое место, а только туда, куда нужно. Первичный и вторичный воздух - все.
В узкую и высокую топку удобно подавать окислитель - собственно в любом месте в любом желаемом объёме. Просто организуйте отверстия нужной площади.
Куда?Если летучие улетели в "дожигатель" то в большинстве случаев сколько не подмешивай воздуха - уже не сгорят.
В продуманных печах - в пропорциональный дожигатель с нужным подмесом окислителя.
У вас? В имитацию дожигателя никакого объёма и чисто символической капле окислителя.
Необходимое количество вторички - проверяется газоанализатором (что очень редко) или по цыетности выхлопа.
Когда мне доводилось заниматься с газоанализатором, то я был очень удивлен альфой (коэфф избытка воздуха) - коптящий выхлоп примерно 1,5, а прозрачный 2,5. Все дело не в количестве, а как суметь перемешать, и сделать это в горячей зоне.
Для повышения теплоотдачи нужно увеличивать площадь и скорость обтекания.И еще турбулентность. В этом плане горизонтальное расположение цилиндрической топки и цилиндрического теплообменника - большой плюс, в отличии от вертикальной цилиндрической конструкции.
Но для воздуха есть ещё свойство - мы им сами дышим. Поэтому портить воздух=портить здоровье.У каждого агрегата - свой диапазон мощностей, в котором оптимум КПД. Но крайности (максимум и минимум)знать нужно, и иногда этим можно пользоваться - плюнуть на КПД и быстро прогреть помещение, если нужно.
Поверхности для нагрева "жилого" воздуха не стоит нагревать выше +90Цельсия.
У вас теплообменник "красный"(800+Цельсия), что говорит о недостаточности теплоотвода - вырабатывает тепло НЕ УСПЕВАЕТ нагреть воздух - печь жрёт топливо и воздух из помещения (снаружи притекает холодный, который ещё нужно нагревать), а греет - улицу за дымоходом.
Потом вы ограничили и так плохой приток окислителя, а углеводороды продолжают испаряться.Закрывается первичный воздух, при правильном вторичном все должно преспокойно сгорать.
Куда?
То, что они могут сгореть человеку и в голову не приходит))) Хотя здесь все надо смотреть по выхлопу - очень информативный показатель.
В теплообменник, но не успевают там остывать (у вас мало "конденсата") и улетают в атмосферу.
К вашим требованиям подходит "банная" печь, где внизу топка, а сверху - бак с водой (например 200л бочка со сквозным дымоходом-теплообменником.Редкое извращение для не постоянного использования. Иногда в наших краях бывают морозы (вода), а вместо быстрого прогрева помещения сначала прогрей бочку.
Eskoff
Проверю как нибудь. Вместо колосника - сплошную пластину. Воздух через глазейку на дверке и через стеклышко сбоку.
Возможно воздуха поболее понадобится.
Но вот что то очень руки чешутся по углам треугольные кирпичики поставить, что бы от колосника к стенкам сразу наклонные поверхности шли.
Мне тоже казалось, что уклоны к колоснику не помешали бы, в Огонь Батарее 7 они сделаны, к примеру.
Будь у меня прямоугольная печка, пошёл бы дальше и в этих уклонах(треугольные профили из железа) сделал бы отверстия для подачи первичного воздуха с регулировкой его количества снаружи.
И еще, что то задумался по поводу стеклышка. Есть некое сомнение в его надежности на режиме большой мощности. Прежде чем снимать асбест просматриваю варианты.
1. Из тонкой нержи защитная сетка - пластина с отверстиями. Будет частично экранировать стекло, защищать стекло от случайного полена. Но ухудшает видимость огня.
2. Заморочится и сделать ирисовую диафрагму. Захотел - открыл полностью. захотел - закрыл до минимального отверстия.
3. Компромисный вариант - поворотный шибер как у Русского самурая на последней показанной печке (мы такие на дутьевые вентиляторы котлов и теплогенераторов делаем, только "лепестков-прорезей" гораздо больше, с десяток наверное).
Ирисовая диафрагма конечно выглядит и работает зачётно:
Справочник конструктора оптико-механических приборов - М. Я, стр. 338,
Источник картинки: https://i1.wp.com/photoschool0...tures.png?w=600
но я предпочитаю простое решение типа щелевой диафрагмы:
стр. 342, рис. 7.7 б)
или поворотный шибер как у Русского самурая:
Про мусоросжигатель не сильно понятно, откуда такой вывод.
А вот про плохой? Я, например, даже описание выхлопа (цветной или прозрачный)не нашел, ни фото. За газоанализатор и не говорю. А тут прям дистанционно все понял)))
Прозрачный при открытой дверце, белый небольшой при пиролизном режиме, серый клубами при запуске.
Высокая топка - это почти всегда плохо. Как по внутреннему, так и наружному теплообмену и по используемому топливу.
Какие минусы, можно подробнее?
Если летучие улетели в "дожигатель" то в большинстве случаев сколько не подмешивай воздуха - уже не сгорят.
Необходимое количество вторички - проверяется газоанализатором (что очень редко) или по цыетности выхлопа.
Когда мне доводилось заниматься с газоанализатором, то я был очень удивлен альфой (коэфф избытка воздуха) - коптящий выхлоп примерно 1,5, а прозрачный 2,5. Все дело не в количестве, а как суметь перемешать, и сделать это в горячей зоне.
Вот за это - особая благодарность.
И еще турбулентность. В этом плане горизонтальное расположение цилиндрической топки и цилиндрического теплообменника - большой плюс, в отличии от вертикальной цилиндрической конструкции.
Есть задумка подавать дополнительно летучие в теплообменник через трубу небольшого диаметра с верха топки на расстоянии 1/3 длины от дверцы. С отверстиями дожига, естественно. Плюс расположить правильно для создания турбулентности. Чтобы основная часть летучих сжигалась на перепускной 159-й трубе, а небольшая часть, что образовалась в начале и пытается выйти сквозь открытую дверцу - как раз над трубой небольшого диаметра в районе дымовой, но не прямо под ней.
Так получается, что топка и газовый баллон чуть приподняты спереди, чтобы пиролизная жидкость, если таковая образуется в дымовой трубе, стекала в теплообменник, а затем в топку, но не вытекала сквозь дверцу. Соответственно, летучие будут пытаться через дверцу улетучиться(что нежелательно для здоровья), уж простите за каламбур.
У каждого агрегата - свой диапазон мощностей, в котором оптимум КПД. Но крайности (максимум и минимум)знать нужно, и иногда этим можно пользоваться - плюнуть на КПД и быстро прогреть помещение, если нужно.
Именно так.
Закрывается первичный воздух, при правильном вторичном все должно преспокойно сгорать.
Как буду у печки, досверлю ещё отверстий в перепускной трубе, на мой взгляд их действительно маловато.
То, что они могут сгореть человеку и в голову не приходит))) Хотя здесь все надо смотреть по выхлопу - очень информативный показатель.
Хочется лучше сжигать летучие в пиролизном режиме.
Редкое извращение для не постоянного использования. Иногда в наших краях бывают морозы (вода), а вместо быстрого прогрева помещения сначала прогрей бочку.
В помещении реально может быть и минус, в случае нормальных морозов и отсутствии людей в течении недели, поэтому водяное отопление именно там нежелательно.
Какие минусы, можно подробнее?
По процессу горения:
1. Отсутствие переизлучающей/отражающей поверхности над топливом (то самый зажигательный свод)
2. То же самое с продуктами сгорания - улетают сразу наверх и тепло на топливо не передают.
3. Большой альфа и низкий КПД - в высокой топке воздух используется однократно - прошел через слой топлива и улетел в трубы - в горизонтальной немного лучше и больший процент кислорода срабатывается.
По внутреннему теплообмену:
Центральная часть потока топочных газов конвективно со стенкой не взаимодействует, только лучисто.
По наружному теплообмену:
1. Греет верхнюю часть помещения.
2. Толщина прилегающего слоя воздуха (пограничный слой) с увеличением высоты увеличивается, ухудшая теплосьем.
.
На досуге набросал печку из трёх газовых баллонов, пусть это будет #6:
1 - топка с дверцей, задняя часть заглушена(не научился ещё выпуклости в скетчапе рисовать).
2 - камера дозагрузки и сушки с дверцей сверху. Может быть выше.
3 - теплообменник(показан штриховкой, чтобы были видны внутренние нюансы) с перепускной и дымовой трубами, в котором прямой поток ограничен горизонтальным "блином" чуть ниже дымовой трубы и немного больше её по диаметру.
Из желаемого:
1. Вертикальная и горизонтальная загрузка. Например, горизонтально положил дровишки, насколько влезло, а вертикально насыпал опилки, щепу или разный горючий мусор.
2. Дозагрузка в процессе. Может быть исполнена из пары баллонов по длине вместо одного. 😊
Если нарастил таким образом вертикальную загрузку, то запихнул брёвнышко или кусок европоддона и не напрягайся в плане его подачи в топку в нужное место - он под своим весом провалится.
В случае необходимости можно сделать и футеровку в самом ответственном месте.
3. Вертикальный теплообменник(что не всегда хорошо, учитывая Ваш предыдущий ответ, но горизонтально его тоже можно расположить).
4. Подовая, с регулируемой подачей первичного воздуха.
5. При прохождении воздуха от дверцы топки сквозь толщу угля(которая пополняется топливом под собственным весом) происходят окислительно-восстановительные реакции и полноценное сжигание летучих. При этом низ топки покрыт золой, которая равномерно распределяется по всей поверхности в процессе сгорания. Она же легко удаляется через дверцу топки при помощи "тяпки".
6. Топка небольшая, но имеет немалый объём для накопления и дальнейшей переработки летучих компонентов.
Остался вопрос - стоит ли делать дополнительную небольшую перепускную трубу(1-2 дюйма) для подачи летучих из середины камеры 2 в середину теплообменника 3(под блин), уменьшая вероятность хлопкОв из-за их накопления и для лучшей переработки, включая дополнительный бонус в виде быстро сохнущих дров, если таковая трубка будет сделана:
Заодно нарисовал удлинение для вертикальной загрузки.
На досуге набросал печку из трёх газовых баллонов, пусть это будет #6:Тут есть что обсудить.
Но критика сразу - бункер верхней загрузки. Это, на мой взгляд - полная ..опа.
Если можно сделать наоборот - нижний бункер - пусть с какой то механикой, подавателем, рычагом-противовесом, пружиной или еще чем - норм. Если нижний не получается - то боковой, но это уже хуже.
Но верхний... Для бытовой печки, еще и в таком исполнении - отказать!
Eskoff
Тут есть что обсудить.
Но критика сразу - бункер верхней загрузки. Это, на мой взгляд - полная ..опа.
Если можно сделать наоборот - нижний бункер - пусть с какой то механикой, подавателем, рычагом-противовесом, пружиной или еще чем - норм. Если нижний не получается - то боковой, но это уже хуже.
Но верхний... Для бытовой печки, еще и в таком исполнении - отказать!
Нижний и боковой бункеры не нравятся из-за их непростоты, зола непонятно куда будет просыпаться, стопоря механизмы. Отказать!(с) 😊
Думал про наклон подачи в 45 градусов, но понял, что пиролизные отложения не дадут топливу нормально скользить по стенке, поэтому только вертикально.
Давайте рассмотрим плюсы и минусы.
Плюсы:
- почти всеядная - доски по длине, брёвна по диаметру, брикеты, пеллеты, щепа, горючий мусор, опилки в разумных количествах, ветки деревьев, ёлка после Нового года, распиленная на фрагменты, уголь(не факт, что на поду с футеровкой сгорит, но вперемешку с мусором - возможно), отходы лесопилки, полиэтилен и другие виды топлива - с наддувом и футеровкой.
- топливо поступает в середину топки под собственным весом;
- горит не вся закладка, а только некоторая часть, что находится непосредственно в топке;
- летучие высушивают ещё не подожжённую часть заранее;
- воздух проходит сквозь толщу горячих углей;
- топка получается небольшой, с зажигательным сводом в начале и конце;
- есть объём для летучих(это может быть минусом);
- не надо приседать на корточки, чтобы дозагрузить топливо, достаточно открыть верхнюю крышку. Понятно, что золу убирать и растапливать придётся "вприсядку", но топка небольшая по горизонтали, всё просто.
Минусы:
- может засЫпать очаг горения, но длина топки не должна позволить этого;
- застревание дров в камере 2;
- хлопки возможны при скоплении большого количества летучих сверху;
- открытие верхней крышки может быть небезопасно.
Что забыл?
Что забыл?Топливо обязательно зависнет. А потом обрушится на раскаленные горящие угли. С кучей интересных эффектов. Эти эффекты будут зависеть от того, какое топливо обрушится - свежее сырое, подсушенное, сухое, горящее. Но все малоприятные или крайне неприятные.
Топливо зависнет. Постепенно высохнет и пойдет пиролиз. Может даже экзотермическая стадия пиролиза. И количество летучих будет больше, чем может удалять труба.
Eskoff
Топливо обязательно зависнет. А потом обрушится на раскаленные горящие угли. С кучей интересных эффектов. Эти эффекты будут зависеть от того, какое топливо обрушится - свежее сырое, подсушенное, сухое, горящее. Но все малоприятные или крайне неприятные.
С этим трудно спорить.
Представим, что топливо сыпучее по умолчанию и нормально поступает под своим весом в топку. Интересует следующее:
nextman
... стоит ли делать дополнительную небольшую перепускную трубу(1-2 дюйма) для подачи летучих из середины камеры 2 в середину теплообменника 3(под блин), уменьшая вероятность хлопкОв из-за их накопления и для лучшей переработки, включая дополнительный бонус в виде быстро сохнущих дров, если таковая трубка будет сделана ...
И ответ на него покажет, что делать со следующим пунктом:
Eskoff
Топливо зависнет. Постепенно высохнет и пойдет пиролиз. Может даже экзотермическая стадия пиролиза. И количество летучих будет больше, чем может удалять труба.
По идее, топливо высохнет до середины камеры дозагрузки, если дюймовая трубка там имеется. Но в процессе подсушивания летучие должны неплохо удаляться. Конечно, некоторый оборот будет и в конце концов высохнет всё.
Про нарастающий характер выделения газов, превышающий тягу, уяснил, здесь надо хорошо подумать...
Интересует следующее:Я бы рекомендовал сделать не печку номер 6, а просто экспериментальную установку, назначение которой - провести нужное количество опытов и затем быть разрезанной на металл или металлолом.
Она будет проще - бункер и горизонтальная часть. Теплообменник не нужен, что бы сблюсти ту же тягу, можно пониже или поменьше диаметром трубу. И прочие упрощения. Только глазейки во все интересующие места сразу предусмотреть. Минимальных размеров, что бы процесс не искажать. И защиту глаз - а то такие штуки иногда плюются огнем через эти глазейки.
По поводу перепускной трубки. Все, что мы делали имело крышки не газоплотные. И через щели тяга основной трубы всегда присасывала воздух и обеспечивала движение воздуха в бункере сверху вниз, что бы не разогревать топливо. Хоть было и много нюансов, когда топливо зависало, выгорали пустоты, в этих пустотах была своя внутренняя циркуляция - но общая идеология была такая - не разогревать топливо в бункере.
Eskoff
Я бы рекомендовал сделать не печку номер 6, а просто экспериментальную установку, назначение которой - провести нужное количество опытов и затем быть разрезанной на металл или металлолом.
Она будет проще - бункер и горизонтальная часть. Теплообменник не нужен, что бы сблюсти ту же тягу, можно пониже или поменьше диаметром трубу. И прочие упрощения. Только глазейки во все интересующие места сразу предусмотреть. Минимальных размеров, что бы процесс не искажать. И защиту глаз - а то такие штуки иногда плюются огнем через эти глазейки.
В ближайшее время #6 делать не планирую, есть #1(переделаю газоходы, разместив их снаружи), на которой отработаю подходящие для загрузки виды топлива.
По поводу перепускной трубки. Все, что мы делали имело крышки не газоплотные. И через щели тяга основной трубы всегда присасывала воздух и обеспечивала движение воздуха в бункере сверху вниз, что бы не разогревать топливо. Хоть было и много нюансов, когда топливо зависало, выгорали пустоты, в этих пустотах была своя внутренняя циркуляция - но общая идеология была такая - не разогревать топливо в бункере.
Благодарю за пояснения.
При открытой дверце топки этот вариант будет работать в обратку, что нежелательно, значит подача воздуха в верхнюю часть отдельной трубой(забор ниже уровня топки, на картинке он выше) и герметичная крышка, хоть вентиль там будет по умолчанию, но его закрытие\открытие не должно очень сильно влиять на основную функцию подсасывания воздуха.
Трубка перепускная ниже середины камеры 2 останется скорее всего, чтобы летучие, не ушедшие в основную перепускную трубу, задерживались в нижней части(прямо над топкой) второй камеры, подсушивая топливо, которое вот вот попадёт в топку.
.
Про теплообменник вертикальный такого исполнения также хотелось бы знать Ваше мнение.
Внутрь можно поместить змеевик с водой(выше середины) для лучшего теплообмена, или водяную рубашку снаружи.
Про теплообменник вертикальный такого исполнения также хотелось бы знать Ваше мнение.Надо бы плоскую схему и тогда вам самому все станет понятно. Чрезмерное увлечение 3Д приводит к быстрому атрофированию мозгов. Это мое ИМХО или профессиональная деформация - 15 лет назад я усиленно 3Д внедрял)))
Итак - теплообменная поверхность - только большой цилиндр. Как для внутреннего так и наружного теплообмена.
Площадь вроде бы значительная, хорошо ли используется?
Из топки струя газов по переходу попадает в теплообменник. Струя газов моментально расширится не может, поэтому 10-20% площади уже теряется бесполезно - там застойная зона.
Середина работает, диск дополнительно дает увеличение скорости, турбулентность, изменение направления - нормально.
Далее - кольцевой зазор - еще одна застойная зона. Можно подумать, что будет эффект колпаковой печи? Скорее всего - нет. Зазор достаточно небольшой, порядка 10 см, скорости движения газов то же небольшие, на уровне до 5 м/с - очень маленькие ренольдсы, вязкость будет сказываться очень сильно, даже на высоких температурах. Теряем еще процентов 20 площади. Или почти теряем - как то работать будет, но скорее плохо, чем нормально.
Опущенная внутрь теплообменника труба - ввиду того, что кольцевой зазор работает плохо - бесполезная трата материала.
Внутрь можно поместить змеевик с водой(выше середины) для лучшего теплообмена, или водяную рубашку снаружи.Змеевик внутри будет работать хорошо. Главное - обеспечить нормальный теплосъем и не закипятить.
Наружный теплообмен - так себе - ввиду узкой высокой конструкции со всеми особенностями, и обтеканием цилиндра вдоль, а не поперек.
При открытой дверце топки этот вариант будет работать в обратку, что нежелательно, значит подача воздуха в верхнюю часть отдельной трубой(забор ниже уровня топки, на картинке он выше) и герметичная крышка, хоть вентиль там будет по умолчанию, но его закрытие\открытие не должно очень сильно влиять на основную функцию подсасывания воздуха.Тут уже "или трусы или крестик".
Если топливо из шахты - то дверку больше не открывать. Что бы горение не ушло в эту шахту - вертикальный поток воздуха, сверху вниз, должен быть вполне приличным. И тем не менее, все равно фронт горения будет ползти вверх, даже без внутренней циркуляции. Топливо должно опускться бысрее, нежели этот фронт горения поднимается. А уж если "зажать" воздух маленькой трубкой, то зажигание всего объёма топлива гарантировано. Горение внизу гораздо активнее. нежели в вашей номер 1.
Eskoff
Надо бы плоскую схему и тогда вам самому все станет понятно. Чрезмерное увлечение 3Д приводит к быстрому атрофированию мозгов. Это мое ИМХО или профессиональная деформация - 15 лет назад я усиленно 3Д внедрял)))
Тренируюсь в SketchUp, а вот чертёжных программ нет, надо будет озадачиться.
Итак - теплообменная поверхность - только большой цилиндр. Как для внутреннего так и наружного теплообмена.
Площадь вроде бы значительная, хорошо ли используется?
Насколько большой диаметр должен быть, чтобы топливо размером с обычный пенёк провалилось? 😊
Ваш вопрос похож на риторический, предваряющий написанное ниже.
Из топки струя газов по переходу попадает в теплообменник. Струя газов моментально расширится не может, поэтому 10-20% площади уже теряется бесполезно - там застойная зона.
Середина работает, диск дополнительно дает увеличение скорости, турбулентность, изменение направления - нормально.
Далее - кольцевой зазор - еще одна застойная зона. Можно подумать, что будет эффект колпаковой печи? Скорее всего - нет. Зазор достаточно небольшой, порядка 10 см, скорости движения газов то же небольшие, на уровне до 5 м/с - очень маленькие ренольдсы, вязкость будет сказываться очень сильно, даже на высоких температурах. Теряем еще процентов 20 площади. Или почти теряем - как то работать будет, но скорее плохо, чем нормально.
Опущенная внутрь теплообменника труба - ввиду того, что кольцевой зазор работает плохо - бесполезная трата материала.Змеевик внутри будет работать хорошо. Главное - обеспечить нормальный теплосъем и не закипятить.
Наружный теплообмен - так себе - ввиду узкой высокой конструкции со всеми особенностями, и обтеканием цилиндра вдоль, а не поперек.
Благодарю, всё так.
Буду использовать в теплообменнике(даже в горизонтальном) принцип циклона для лучшей отдачи по стенкам и рядом с ними.
Тут уже "или трусы или крестик".
Если топливо из шахты - то дверку больше не открывать. Что бы горение не ушло в эту шахту - вертикальный поток воздуха, сверху вниз, должен быть вполне приличным. И тем не менее, все равно фронт горения будет ползти вверх, даже без внутренней циркуляции. Топливо должно опускться бысрее, нежели этот фронт горения поднимается. А уж если "зажать" воздух маленькой трубкой, то зажигание всего объёма топлива гарантировано. Горение внизу гораздо активнее. нежели в вашей номер 1.
Действительно нужно увеличивать диаметр трубы подачи, рассказываю:
Пробовал сжигать в #1 сосну по кусочкам, брусочки деревянные длиной порядка 15 сантиметров. Зависание топлива есть, что не радует, значит топка будет больше использоваться под уголь, который лучше просыпается вниз.
Поджигал сверху, лень было ведро отстёгивать, да и топлива немного, висит в верхней части:
Температура на крышке вначале стала 80*С:
Ну и чайничек старенький поставил, проверить вскипит ли...
Горели дрова около пары часов, дым от белого полупрозрачного до прозрачного, в зависимости от положения их в топке и её нагрева.
Тренируюсь в SketchUp, а вот чертёжных программ нет, надо будет озадачиться.Нанокад. У них есть бесплатная версия, 5.1 но последнее время они ее куда то запрятали - не отыскать - на днях хотел знакомому помочь и не нашел.
Ваш вопрос похож на риторический, предваряющий написанное ниже.Именно так)
Пробовал сжигать в #1 сосну по кусочкам, брусочки деревянные длиной порядка 15 сантиметров. Зависание топлива есть, что не радует, значит топка будет больше использоваться под уголь, который лучше просыпается вниз.Номер 1 для подобных экспериментов подходит неплохо. Можно подумать над тем, что сделать (заглушить по фланцу дымовую трубу, поставить нижним затвором на ёмкость с горящим топливом и т.д. и т.п.) что бы смоделировать шахту-бункер в разных условиях на разное топливо.
По своему опыту - увеличение диаметра особо зависание не уменьшает - очень похожие ситуации что в Еу-0,1 что в Еу-0,4 - а там диаметр в два, а площадь сечения - в четыре раза отличаются. Хотя картины оседания топлива отличаются.
Проем под дверку не обрамлен металлом - хватает размера, что бы без этого держаться расклиненным.
Толщина дверки и вес - приличные.
Вот кому нефигом заняцца))) уж что-что, а все печки давно были изобретены) поэтому неясно, зачем тут все обсасывается. Если же можно просто глянуть на ролики из ютуба, где из двух газовых баллонов - один топка, другой сверху - давно работает !Зачем учится в ВУЗе, если можно просто задать вопрос гугле и получить ответ? Зачем знания и опыт, если можно видюшечку посмотреть и все - ты суперспец.
Зачем заниматься здоровьем, если есть аптеки? Купил горсть таблеток и все - здоров навсегда... И еще маску напялить...
Зачем тренироваться спортсмену, если можно задать вопрос в интернете и по его совету сожрать спортивного питания вместе с допингом и все, ты рекордсмен?
Eskoff
Топливо обязательно зависнет. А потом обрушится на раскаленные горящие угли. С кучей интересных эффектов. Эти эффекты будут зависеть от того, какое топливо обрушится - свежее сырое, подсушенное, сухое, горящее. Но все малоприятные или крайне неприятные.Топливо зависнет. Постепенно высохнет и пойдет пиролиз. Может даже экзотермическая стадия пиролиза. И количество летучих будет больше, чем может удалять труба.
Чтоб не зависло конусный бункер?
Иль какую нить элементарную автоматика встряхивающую бункер раз в 10 мин допустим.
Что будет если топливо обрушится? Поподробнее можно?
дорого-богато.
Чтоб не зависло конусный бункер?Выше по теме обсуждали.
Иль какую нить элементарную автоматика встряхивающую бункер раз в 10 мин допустим.
Что будет если топливо обрушится? Поподробнее можно?
Топка Еу - бункер обратный конус. Висит. Правда не все и не всегда. Например, с опилками - достаточно нормально. А вот щепа, хоть она и более сыпучая - нет. Методом проб и ошибок - если смесь 2/3 щепы и 1/3 опилок или больше опилок - достаточно нормально.
Встряхивание - упрессовывает и дает очень прочные своды.
Если обрушивается - или пых, или хлопок, или дым - для здоровья очень не полезно, как по пожарной опасности, так и по всем прочим.
Eskoff
Нанокад. У них есть бесплатная версия, 5.1 но последнее время они ее куда то запрятали - не отыскать - на днях хотел знакомому помочь и не нашел.
Помню, как-то скачивал, но сейчас уже вряд ли найду, было это в нулевых вроде...
Номер 1 для подобных экспериментов подходит неплохо. Можно подумать над тем, что сделать (заглушить по фланцу дымовую трубу, поставить нижним затвором на ёмкость с горящим топливом и т.д. и т.п.) что бы смоделировать шахту-бункер в разных условиях на разное топливо.
По своему опыту - увеличение диаметра особо зависание не уменьшает - очень похожие ситуации что в Еу-0,1 что в Еу-0,4 - а там диаметр в два, а площадь сечения - в четыре раза отличаются. Хотя картины оседания топлива отличаются.
Пока на дачу наездами, полноценный эксперимент вряд ли получится. Ближе к весне, если Лачинянку до того не продам...
Выше по теме обсуждали.
Топка Еу - бункер обратный конус. Висит. Правда не все и не всегда. Например, с опилками - достаточно нормально. А вот щепа, хоть она и более сыпучая - нет. Методом проб и ошибок - если смесь 2/3 щепы и 1/3 опилок или больше опилок - достаточно нормально.
Встряхивание - упрессовывает и дает очень прочные своды.
Если обрушивается - или пых, или хлопок, или дым - для здоровья очень не полезно, как по пожарной опасности, так и по всем прочим.
Уяснил. Но задумку с бочками не бросил.
Несколько ранее я обещал фотки футерованной дверки
Благодарю, увидел.
.
Хрычонак
Вот кому нефигом заняцца))) уж что-что, а все печки давно были изобретены) поэтому неясно, зачем тут все обсасывается. Если же можно просто глянуть на ролики из ютуба, где из двух газовых баллонов - один топка, другой сверху - давно работает !
Пока сам не попробуешь, не дойдёт, хоть весь Ютубчик смотри.
Длинная топка, к примеру - годная тема.
jim hokins
НЕ длительного горения,но 1850 года
Знатный девайс! 😊
.
Печку #4.7 long гоняли с другом на разных режимах, довольно неплохо всё. В гараже тепло, аж непривычно. Отверстия только никак не просверлим - печка постоянно горячая из-за остатков углей в топке на ночь. Придётся подождать остывания и перед загрузкой новой партии днём добавить ещё отверстий в перепускной трубе. Но когда это случится - кто знает...
Положил одну картошину среднего размера на топку, между топкой и теплообменником(недалече от перепускной трубы), при работе печки в минимальных режимах, но уже разогнанную изначально, перевернул через время и позже положил на теплообменник сверху другими сторонами. Так запечённая картошечка в мундире и приготовилась, вкусно. Даже сковородка не нужна, фольги внизу более чем достаточно.
Позже покажу фото дымовой трубы внутри теплообменника после десятка топок.
nextmanподсказываю
а вот подсказать
Был с собой пирометр, измерял температуру металла, на верхней поверхности топки и патрубок выхода газов:
Поверхность печки Патрубок
300-370 140
300-390 160
340-410 190
380-400 200
До этого времени конвективка была горячее лучистой
420-380 210
330-270 190
230-200 150
190-160 120
150-120 90
Угли продолжали тлеть.
KOTAN22
подсказываю
Благодарю.
Нюансы есть, при БП комбастеры делать и чистить вряд ли кто будет, поэтому, как говорит камрад Eskoff - "отказать!".
Но взял на заметочку, горелка газовая валяется, когда-нибудь проверю и этот способ.
Eskoff
Морозная зима. Вчера было -19. Потопил печку брикетами - 3 шт. По 800 г примерно. Где то полтора-два часа.
Был с собой пирометр, измерял температуру металла, на верхней поверхности топки и патрубок выхода газов:
...
Ещё бы знать температуру забортную, помещения до, во время и после, а также время измерения температур на печке, в виде:
Время = температура: за бортом = в помещении(дальний угол) = топка сбоку = топка сверху = дожигатель сбоку = патрубок
До розжига:
12:00 = -19 = -7 = -3 = -3 = -3 = -3
Запуск:
12:10 = -19 = -6 = 5 = 7 = 0 = -3
12:20 = ...
12:30 = ...
Выход на режим:
13:00 = ...
13:30 = ...
Догорание:
14:00 = ...
14:10 = ...
14:20 = ...
Поставить будильник каждые десять минут и записать. По возможности, конечно, тогда картина будет ясна.
Сегодня закажу пирометр, как придёт, по всем печкам постараюсь сделать такой анализ.
Ну и картинок чуть. К примеру, при сжигании дров внутри Лачинянки(#1), вот как передаётся лучистая энергия на близлежащие дрова, тут надо быть осторожным:
и на пенку фольгированную, примерно в 30 сантиметрах от корпуса:
Обещанные фотки, показывающие спрятанную часть дымовой трубы(#4.7 long):
Обратите внимание на серый цвет дымовой трубы внутри баллона и отсутствие толстого налёта на ней. Конечко, потёки и капли конденсируемой жидкости имеются, но при топке дровами и нормальным топливом, труба в относительно чистом состоянии, как будет возможность, открою крышку и покажу полностью теплообменник изнутри.
Здесь показан подсос воздуха через щель в дверце, которая не притянута гайками:
Так выглядит временный вид дымовой трубы, пока не куплены нормальные части и грибок 150-го диаметра. Это рабочий режим, когда заслонка полностью открыта и топливо разгорелось.
Это температура воздуха в помещении вдали от печки:
Это прикрытая заслонка, четыре отверстия пропускают воздух:
что приводит к появлению дыма в "пиролизном" режиме:
Ещё бы знать температуру забортную, помещения до, во время и после, а также время измерения температур на печке, в виде:Сделаю со временем. Более того, сама методика измерений привязывается к последующей обработке и тому, какие результаты получатся в процессе обработки.
Ранее я про это говорил - в результате расчетов нужно получить полезную тепловую мощность и КПД.
Для этого нужно в привязке ко времени замерять расход топлива, знать влажность этого топлива (или лучше теплотворную способность), а далее измерять или полезную тепловую мощность, или тепловую мощность потерь, или КПД.
Потому вначале весы и влагомер. С брикетами проще - вес известен и влажность то же.
Мои замеры позволяют грубо оценить порядок КПД - на уровне 50%, тепловая энергия по сожженному топливу - примерно 10 кВт*ч, полезная энергия половина от этой - 5 кВт*ч, и полезная тепловая мощность в этом режиме около 3 кВт.
Обратите внимание на серый цвет дымовой трубы внутри баллона и отсутствие толстого налёта на ней. Конечко, потёки и капли конденсируемой жидкости имеются, но при топке дровами и нормальным топливом, труба в относительно чистом состоянии, как будет возможность, открою крышку и покажу полностью теплообменник изнутри.Неплохо. Труба и должна быть чистая, если не увлекаться пиролизом. На естественной тяге унос незначительный, а холодных поверхностей (типа водяных баков) на которых образуется конденсат, а на конденсат прилипает зола - нет.
Так выглядит временный вид дымовой трубы, пока не куплены нормальные части и грибок 150-го диаметра. Это рабочий режим, когда заслонка полностью открыта и топливо разгорелось.Очень хорошо. Если в топке пламя, а на трубе в выхлопе нет черноты или синевы, то воздуха достаточно. Причем, если нет колосника, то через дверку идет и первичный и вторичный.
что приводит к появлению дыма в "пиролизном" режиме:Тут есть что посмотреть и подумать. Это может просто быстрое уменьшение количества воздуха - и первичного и вторичного - а из разогретого топлива идут летучие, в количестве, соответствующем предыдущему режиму.
Eskoff
Потому вначале весы и влагомер. С брикетами проще - вес известен и влажность то же.
С дачи привёз небольшое брёвнышко, длиной около метра и диаметром около 10-15 сантиметров, лежавшее без навеса, в снегу, хочу попробовать спалить с минимумом растопки и в холодной печке.
Кусочек, длиной сантиметров сорок и диаметром сантиметров семь, сгорел на углях без вопросов, даже при минимуме воздуха. Но печка была разогрета предварительно.
Мои замеры позволяют грубо оценить порядок КПД - на уровне 50%, тепловая энергия по сожженному топливу - примерно 10 кВт*ч, полезная энергия половина от этой - 5 кВт*ч, и полезная тепловая мощность в этом режиме около 3 кВт.
Отверстие для подачи вторички сбоку уже имеется?
Eskoff
Неплохо. Труба и должна быть чистая, если не увлекаться пиролизом. На естественной тяге унос незначительный, а холодных поверхностей (типа водяных баков) на которых образуется конденсат, а на конденсат прилипает зола - нет.
Плюс ещё в том, что топливо нормальное - дрова и картон.
Очень хорошо. Если в топке пламя, а на трубе в выхлопе нет черноты или синевы, то воздуха достаточно. Причем, если нет колосника, то через дверку идет и первичный и вторичный.
Благодарю.
Колосник специально не делаю, зачем усложнять, если и без этого работает.
Тёмный дым может быть только при растопке, когда в режим печка ещё не вошла и дрова откровенно сырые.
Чёрный, но не густой получался, когда попробовали в качестве эксперимента сжечь кусок пластика, процентов пять от количества дровяного топлива. Не понравилось в плане экологичности и запаха, тем более, что пластик и похожие материалы как раз дымовую нехило загаживать могут.
Тут есть что посмотреть и подумать. Это может просто быстрое уменьшение количества воздуха - и первичного и вторичного - а из разогретого топлива идут летучие, в количестве, соответствующем предыдущему режиму.
Поэтому будет ещё несколько отверстий сбоку топки и на перепускной трубе добавятся. Чтобы при полностью закрытой заслонке работал режим, как сейчас при открытых четырёх отверстиях.
Сегодня градусов десять и ниже на улице было, с ветром, остывшая за ночь печка(вечером оставалось немного углей, к утру еле тёплая, специально не топили в ночь) прогрела помещение до комфортной температуры за полчаса. Своего рода рекорд, но цифр не будет, поверьте на слово.
.
Интересно, если печку камрада дэнчик1982 оборудовать таким же теплообменником с перепускной трубой, насколько возрастёт КПД?
дэнчик1982
Да там смотреть нечего)
Сегодня градусов десять и ниже на улице было, с ветром, остывшая за ночь печка(вечером оставалось немного углей, к утру еле тёплая, специально не топили в ночь) прогрела помещение до комфортной температуры за полчаса. Своего рода рекорд, но цифр не будет, поверьте на слово.Функции выполняет - и это главное.
Интересно, если печку камрада дэнчик1982 оборудовать таким же теплообменником с перепускной трубой, насколько возрастёт КПД?Тут надо не уподобляться всяческим маркетологами, разводящим леммингов, и леммингам, на этот развод ведущимся)))
Сначала надо попытаться оценить хотя бы порядок параметров сегодняшнего агрегата - мощность и КПД.
При такой длинной трубе, через все помещение, теплосьем с нее значительный и уходящие, на выходе из помещения, достаточно низкие а суммарный КПД наверняка приличный. А вот тяга и мощность, особенно в процессе выхода на режим, под вопросом.
Ну и проходящая сравнительно высоко труба греет верхнюю часть помещения. В большей степени.
дэнчик1982
Может быть, когда нибудь и проапгрейжу её, хотя скорей так и оставлю, она нужна раз в год на неделю.
Принято, благодарю за ответ.
Eskoff
При такой длинной трубе, через все помещение, теплосьем с нее значительный и уходящие, на выходе из помещения, достаточно низкие а суммарный КПД наверняка приличный. А вот тяга и мощность, особенно в процессе выхода на режим, под вопросом.
Хорошо для теплосъёма, что труба толстостенная, но плохо для разгона - пока прогреешь...
Будет кусок трубы, наращу дымоход вверх, попадётся ещё баллон, может тоже приварю как теплообменник
И ещё один вопрос. В инструкции к моей буржуйки написано, что её запрещено топить больше 8 часов подряд. Понятно, что когда за бортом -25С, я на этот запрет забиваю болт, но чем это может грозить? С чего вообще такое ограничение?.. Мне непонятна физика такого ограничения.
А чем плоха синева на выхлопе? У меня синева идёт в конце активного горения брикетов, когда догорают остатки летучих перед тем как брикеты уходят в тление подобно углям.Да ничем особо. Это недожег. Сильно зависит от того, насколько много этой синевы в общем количестве газов. Как правило, недожег снижает кпд и мощность, но в маленьких печках может быть и наоборот - у них в силу особенностей конструкции сделать бесцветный выхлоп удается на коэффициенте избытка воздуха много больше двух, а это значительно "перевешивает" плюсы от полного дожига.
И дполнительно - недожег это всегда несколько большие отложения в трубе, это эстетика))) не только сам дым но и закопченая или с потеками труба, и запах дыма у тебя и соседей.
Про пиролиз и недожег и "пиролизные печи длительного горения": https://zen.yandex.ru/media/id...b14d54ffbae09fe
так сказать, ликбез - написал, что бы не повторяться.
И ещё один вопрос. В инструкции к моей буржуйки написано, что её запрещено топить больше 8 часов подряд. Понятно, что когда за бортом -25С, я на этот запрет забиваю болт, но чем это может грозить? С чего вообще такое ограничение?.. Мне непонятна физика такого ограничения.Что за печка? Есть доп инфа? тип, фото?
Из своего опыта знаю два ограничения:
1. Прогрев футеровки или теплоизоляции. Т.е. если в конструкции агрегата есть относительно холодные поверхности (100-150 градусов) да еще и покрашенные не сильно термостойкой краской, то длительная работа на больших режимах прогревает все эти термозащиты вплоть до обгорания краски.
Но в чугунной печке вряд ли есть что то подобное, а установившийся режим (когда температуры элементов не меняются) достигается за два-три часа.
2. Зола и шлак. Это уже от конструкции печки и вида топлива. Могут быть высокозольные брикеты - например торфяные (хотя мне попадались и древесные с зольностью в 13%. Тринадцать!!!) или брикеты из коры. Может быть легкоплавкая зола (обычный кварцевый песок) который, при должном сторании, зашлаковать колосник. Но для чугунной печки это то же маловероятно.
P.S.
Колосник на варочную поверхность я сам положил, в оригинальную конструкцию он не входит. 😊
Печка везувий триумф 180, чистый чугун без футировки, собрана из двух половин, стянутых болтами, толщина стенок 12мм. Печь подовая, регулируемый поддув на дверце. Печка простая как валенок.Хорошая печка.
Ограничение по времени - скорее всего "дуют на воду" - возможно у кого то при долгой топке стало дымить под ножками, или деревянный пол или стенка или перекрытие при проходе трубы - вот на всяк случай написали.
В руководствах по эксплуатации много чего пишется для будущих судебных разборок.
Зато появился измеритель температуры широкого диапазона, так что сильно не горевал.
Итак, картинки максимальных значений на печке, при загрузке семи палок в топку, которая чистилась три дня назад, вот она:
Выход дымовой трубы в стену, 271*С:
Дымовая труба, 289*С:
Насверлил ещё три отверстия в перепускной трубе.
Перепускная труба сверху, 798*С(выпрыгивало за 800):
Переставил сразу на дымовую, 263*С, чтобы узнать разницу(пускай на перепускной 763-263=500*С остаётся в теплообменнике, весьма неплохо):
В этот момент в дальней точке помещения на уровне глаз, 18*С:
И через некоторое время уровне колена и недалеко от ворот, 15*С:
Ну и дым из трубы в нормальном режиме, с чуть придушенным воздухом. Заметьте, на крыше лежит снег, так что на улице точно минус, забыл померить, но насколько ощущается, минус три-пять градусов Цельсия примерно:
P.S. Помню, что термопару изолировать асбестом желательно, для правильных показаний, но времени было мало, поэтому знать хотя бы порядок цифр - уже хорошо.
1. Запас по температуре, для установки кожуха для подогрева воздуха на дымовую трубу, имеется. Есть что улучшить.
2. Получен быстрый и недорогой результат по скоростному нагреву помещения и поддержанию температуры в нём, с учётом халявных дров. Печка прожорлива в меру, учитывая объём этого самого помещения, раньше газовая пушка не могла обезпечить такую стабильность температуры за разумные деньги.
3. Нет водяного отопления, что позволяет не думать об разморозке труб.
4. Стены около печки неплохо аккумулируют тепло(на это и рассчитывалось), отдавая его при работе печки в минимальном режиме.
5. Воздухообмен в помещении происходит автоматически, с небольшим подсосом воздуха из щелей ворот, которые не конопатили пока не сделана приточная вентиляция с подогревом, чтобы печка реально работала. Таким образом чистый холодный воздух смешивается с отработанным из помещения и попадает в топку. Отдельная вентиляция в дальней точке помещения также позволяет прогревать его быстро по длине.
Доволен.
P.S. Поставил "Лачинянку" на продажу за червонец.
P.P.S. Баллоны газовые для следующей печки "отмокают":
Alex_L
Огромное спасибо за статью. Жаль, что раньше её не прочитал, избежал бы многих проблем, пытаясь гонять свою печь 'в экономичном пиролизном режиме', пока на практике не пришло понимание, что похоже моя так не умеет. Теперь понимаю, что так вообще делать не надо. Благо моя печь прекрасно работает в обычном режиме.
Камрад Eskoff привнёс в тему много полезного, низкий поклон ему. Статьи про пиролиз и остальное также прочёл со вниманием.
Нравится, когда по делу, без понтов и "воды".
Хрычонак
Тады желаем творческих успехов всем, у кого ручонки чешутся в хорошем смысле.
Благодарочка!
Может и поможет кому чьи-то технические фантазии...
На это и рассчитано, знаю несколько таких, кто руками, не водить, а работать умеет, а годной недорогой конструкции для повторения с описанием и широким диапазоном регулировки - нет, всё за космические суммы и не факт, что подойдёт по режиму именно этому человеку в его ситуации.
Плюс транспортировка на обычной машине и сборка в одно лицо значение имеют.
Зато появился измеритель температуры широкого диапазона, так что сильно не горевал.Приборы - всегда актуально. Только пользоваться правильно и по возможности перепроверять - у вас это наблюдается) контроль одного другим, простым термометром.
Переставил сразу на дымовую, 263*С, чтобы узнать разницу(пускай на перепускной 763-263=500*С остаётся в теплообменнике, весьма неплохо):Очень хорошо. И опущенная в теплообменник труба дает свой плюс.
Ну и дым из трубы в нормальном режиме, с чуть придушенным воздухом.То же хорошо.
4. Стены около печки неплохо аккумулируют тепло(на это и рассчитывалось), отдавая его при работе печки в минимальном режиме.Уважаю кирпичные и бетонные стены, за тепловую инерцию. И что бы никакой теплоизоляции внутри - только снаружи. И даже внутреннюю отделку хорошо делать достаточно теплопроводную - типа обычной штукатурки, а не гипсокартона.
5. Воздухообмен в помещении происходит автоматически, с небольшим подсосом воздуха из щелей ворот, которые не конопатили пока не сделана приточная вентиляция с подогревом, чтобы печка реально работала. Таким образом чистый холодный воздух смешивается с отработанным из помещения и попадает в топку. Отдельная вентиляция в дальней точке помещения также позволяет прогревать его быстро по длине.По воздухообмену. Мое мнение - не надо ничего сильно усложнять. Хороший приточный клапан в непосредственной близости от печки по высоте на середине стены или выше - и все. В закрытом положении с нормальной теплоизоляцией.
Доволен.Все правильно)))) Опыт и знания - дело такое...P.S. Поставил "Лачинянку" на продажу за червонец.
P.P.S. Баллоны газовые для следующей печки "отмокают":
Про новую печку - очень интересно. Но зеленый ящик мне все равно не нравится)))
Огромное спасибо за статью. Жаль, что раньше её не прочитал, избежал бы многих проблем, пытаясь гонять свою печь 'в экономичном пиролизном режиме', пока на практике не пришло понимание, что похоже моя так не умеет. Теперь понимаю, что так вообще делать не надо. Благо моя печь прекрасно работает в обычном режиме.Спасибо, что оценили.
Alex L, у меня к вам предложение - совместно сделать обзор вашей печки - она мне реально понравилась. Я сделаю теоретическое обоснование применяемых решений с точки зрения инженера теплотехника, а для практической части - составлю список вопросов, на которые вы, как практик, ответите и мы это включим в статью, добавим ваших фоток, если будут - кому то в будущем это поможет не совершать ошибок.
Как вам такое предложение?
P.S. На дзене статьи быстро правятся и после размещения, так что если вдруг что то не понравится вам, как соавтору - исправим.
Eskoff
Приборы - всегда актуально. Только пользоваться правильно и по возможности перепроверять - у вас это наблюдается) контроль одного другим, простым термометром.
Постараюсь.
Очень хорошо. И опущенная в теплообменник труба дает свой плюс.
Именно, камрад Temniu+ огорчится, узнав, что она неплохо работает:
Temniu+
Да нельзя трубу приваривать посередь топочного отделения!
Вы понимаете, что вы убиваете тягу?
Труба всегда в идеале располагается вверху!
И посередине в задней стенке тоже делать нельзя-опять же тяга!
Нагретый воздух идёт максимально прямо в верх, не нужно его заставлять искать отверстие посередине печки).
Вот доказательство:
nextman
Переставил сразу на дымовую, 263*С, чтобы узнать разницу(пускай на перепускной 763-263=500*С остаётся в теплообменнике, весьма неплохо)
ПЯТЬСОТ градусов, Карл!
Покажите мне простой теплообменник, собранный на коленках с такими параметрами. 😊
Тут опущенная ниже середины труба не последнюю роль играет.
Eskoff
Уважаю кирпичные и бетонные стены, за тепловую инерцию. И что бы никакой теплоизоляции внутри - только снаружи. И даже внутреннюю отделку хорошо делать достаточно теплопроводную - типа обычной штукатурки, а не гипсокартона.
В гараже керамзитобетонные блоки в штукатурке, что явно хуже, чем кирпич, но некоторую теплоёмкость всё же имеют.
По воздухообмену. Мое мнение - не надо ничего сильно усложнять. Хороший приточный клапан в непосредственной близости от печки по высоте на середине стены или выше - и все. В закрытом положении с нормальной теплоизоляцией.
Так не получится. Возможно, горячий воздух придётся подавать через трубу в дальнюю часть помещения, где он более необходим, так что кожух всё-таки придётся делать.
Тем паче, сделав по вашему, из-под ворот рядом всё же будет засасываться холодный воздух, а этого хочется избежать.
Все правильно)))) Опыт и знания - дело такое...
Про новую печку - очень интересно. Но зеленый ящик мне все равно не нравится)))
Благодарю.
Зелёный ящик и меня немного напрягает, но зольный ящик делать нужно(пока обходимся "тяпкой" и коробочкой для золы), защиту от прогорания тоже желательно иметь, так что герметичный контейнер скорее всего будет. Ну или на крайний бюджетный случай, П-образные трубы подачи воздуха в отверстия вдоль топки, с регулировкой на входе.
Можно попробовать. По фоткам - напишите, какие нужны.По фоткам - интересует следующее:
1. Внутри. Если получится. Внутренняя поверхность и состояние. "Зуб" и его состояние. Он вообще есть? По описанию вроде бы присутствует. и состояние чугуна, там где он контачит с топливом.
2. Дверка со стеклом во всех ракурсах - изнутри, снаружи, с боков.
3. Что за экономайзер на трубе? Его фото, особенно сбоку-сверху.
4. Дымовая труба на улице. И, если возможно, оголовок-выход крупно.
5. Положение в помещении. Если можно, фото с двух дальних углов.
6. Проход трубы через стену - фото изнутри и фото снаружи.
Список вопросов по печке - несколько позже.
Печка #7, три бочки, оцинковка, шамотный кирпич и толстостенная труба.
Предназначена для использования в большой мастерской или мелком производстве для отопления и утилизации мусора в поселении.
Требует присмотра.
Красные прямоугольники - бочки на 200 литров.
Голубые линии - воздух. Регулировка режима горения осуществляется перекрыванием входящего воздуха заслонкой(не нарисована).
Красная и пурпурная линии - газ генераторный или пиролизный, в зависимости от режима.
Критикуйте конструктивно, если умеете.
Ну или предложите свой вариант реализации печки с режимом газогенератора.
Если кто увидел - реализуется режим циклона в теплообменнике, чтобы:
1. Лучше нагреть воздух в кожухе, который может использоваться не только на наддув, но и для вентиляции технического помещения.
2. Вся жидкость, что будет конденсироваться из дымовой трубы и оседать на дне, тайфуном будет всасываться обратно в дымовую. Естественно, при этом неслабо перерабатываясь в факеле горящих газов.
Конечно, с "колосником" из шамотного кирпича очень много вопросов, но никто не мешает положить под него обычный, сваренный из арматуры.
Критикуйте конструктивно, если умеете.Скорее всего, устойчивого процесса не получить. Нет эффекта "сигарета на горящем кончике". Все возможные угли будут просыпаться вниз, а бревно гаснуть.
Ну или предложите свой вариант реализации печки с режимом газогенератора.
По газогенераторному режиму (пиролизный не рассматриваю в принципе, по известным причинам) - он получается тогда, когда есть избыток топлива, а не недостаток воздуха.
Потому, работающий слой для щепы от 20 до 50 см, для мелких дров (чурочки в автомобильный газогенератор) от 40 см до 1 м, для дров - до 2 м.
У одного бревна слишком мала площадь поверхности, что бы обеспечить нормальный процесс.
Можно, конечно, бревно распилить как финскую свечу и коим то образом поджечь. Обеспечить достаточное количество воздуха сверху, но только после организации достаточной тяги.
Кстати, если посмотреть на финскую свечу - это по процессу практически нодья, только поставленная вертикально. Горящие части бревна поддерживают друг друга нагревом, обеспечивая устойчивый процесс.
Но критика, основная - "плясать" надо от процесса - горения, в данном случае - а потом обвешивать всякими дополнительными устройствами и рюшечкаами.
ТС же, как мне кажется, наоборот, слишком большое внимание уделяет "рюшечкам" - типа подогрева воздуха или возможности запихнуть целое бревно.
Eskoff
Скорее всего, устойчивого процесса не получить. Нет эффекта "сигарета на горящем кончике". Все возможные угли будут просыпаться вниз, а бревно гаснуть.
Процентов 70, что не получить, соглашусь. Показал задумку в картинке(чертежом это назвать язык не поворачивается).
Колосник добавил, недалече от сужения.
Воздух подаётся между кирпичами, может это и неверно.
Бревно специально показал, чтобы не было вопросов типа: "А что, так тоже можно было?" Мусор горючий там вместо бревна будет по большей части, с зависанием. 😊
По зависанию - горизонтальная топка из ванной предпочтительней, но места неслабо занимает, хотя, если располагать теплообменник над ней, тоже горизонтально, не так уж и много. Но это уже будет другая конструкция, а хочется этой ума дать, плюс человек, который бревно горизонтально засунет в топку - отсутствует, в отличии от вертикальной загрузки ручной лебёдкой при надобности.
По газогенераторному режиму (пиролизный не рассматриваю в принципе, по известным причинам) - он получается тогда, когда есть избыток топлива, а не недостаток воздуха.
Потому, работающий слой для щепы от 20 до 50 см, для мелких дров (чурочки в автомобильный газогенератор) от 40 см до 1 м, для дров - до 2 м.
У одного бревна слишком мала площадь поверхности, что бы обеспечить нормальный процесс.
Немного переделал подачу воздуха в топку, увеличив слой по высоте, показал колосник и заслонки.
На вторичный воздух заслонка тоже скорее всего будет.
Пусть это будет вариант #7.1
Можно, конечно, бревно распилить как финскую свечу и коим то образом поджечь. Обеспечить достаточное количество воздуха сверху, но только после организации достаточной тяги.
Кстати, если посмотреть на финскую свечу - это по процессу практически нодья, только поставленная вертикально. Горящие части бревна поддерживают друг друга нагревом, обеспечивая устойчивый процесс.
Мне нравится вариант, когда обычное бревно поджигается электрическим феном с любой стороны. Вот бы воспроизвести с большим бревном без электричества, чисто на тяге и правильной подаче воздуха самотёком в зону горения...
Понятно, что это весьма непросто, но возможно.
Вы правильно заметили:
Но критика, основная - "плясать" надо от процесса - горения, в данном случае - а потом обвешивать всякими дополнительными устройствами и рюшечкаами.ТС же, как мне кажется, наоборот, слишком большое внимание уделяет "рюшечкам" - типа подогрева воздуха или возможности запихнуть целое бревно.
Здесь надо не только хотелки ТС, но и реальные "пляски" учитывать. 😊
Но бревно - как показатель условного топлива - вполне годится. Мусор типа ДСП и полиэтилена при серьёзной теплоотдаче сгорать уж точно должен. Это сильно зависит от правильно отстроенной подачи воздуха и выбранного режима.
Вопросы.
1. Какие ещё "косяки" видны невооружённым взглядом?
2. При каких соотношениях воздуха к выделяемому, при сгорании топлива, газу и температуре, ДСП и полиэтилен полностью сгорают без ущерба для окружающей среды?
К примеру, бочка 200 литров(загружаемая постепенно на 2/3) и подача воздуха вниз бочки с помощью компьютерного вентилятора на трубе 100 мм, позволят сжечь всё правильно?
3. Какая минимальная температура для трубы диаметром 200(вроде такая, или 210, померить надобно) при наличии горизонтального участка в 1 метр и общей высотой четыре метра для долговременной тяги в данной конструкции?
То бишь, насколько 200-литровый "самовар" с водой ухудшает тягу и как при его "работе" не получить её отсутствие.
Благодарю.
Колосник добавил, недалече от сужения.Воздух всегда идет по пути наименьшего сопротивления, и при этом всегда пытается обойти топливо. Потому подобные сложные схемы на практике результаты дают так себе.
Воздух подаётся между кирпичами, может это и неверно.
1. Какие ещё "косяки" видны невооружённым взглядом?Внутренняя циркуляция в бункере. Никуда не денется.
Опущенная вниз труба в теплообменнике не нужна. Только добавит сопротивление.
2. При каких соотношениях воздуха к выделяемому, при сгорании топлива, газу и температуре, ДСП и полиэтилен полностью сгорают без ущерба для окружающей среды?Температуры в зоне горения (топливо, угли) на уровне 1200 градусов и в зоне дожига, в факеле, то же на уровне 1200, может чуть поменьше.
К примеру, бочка 200 литров(загружаемая постепенно на 2/3) и подача воздуха вниз бочки с помощью компьютерного вентилятора на трубе 100 мм, позволят сжечь всё правильно?
Сколько воздуха? Да как обычно, альфа в районе 2,5.
Но тут дело не только и не столько в воздухе, а скорее в футеровке и интенсивности горения, а это завязано на размер и как топить.
Футеровка должна быть раскаленная не меньше чем 800-900 градусов - не измерял, но шамотный кирпич выглядит как белый полупрозрачный (такое впечатление). Но тут уже куб-квадрат - тепло от объема а потери от поверхности, и на маленьких топках не разогнать.
На всякой гадости мы эксплуатировали ТВЕу-0,2к (крупнокусковой) - там 200 кВт тепловой мощности. И добавление топлива не реже чем раз в 10 мин по паре дощечек ЛДСП. Разгон на обычных дровах.
3. Какая минимальная температура для трубы диаметром 200(вроде такая, или 210, померить надобно) при наличии горизонтального участка в 1 метр и общей высотой четыре метра для долговременной тяги в данной конструкции?Труба 219 стандартная, Ду 200.
Уходящие желательно в диапазон от 150 до 300. Больше - велики потери, меньше - конденсация и все прелести. Плюс рассеивание дыма - экология. В Европе для твердотопливных котлов не рекомендовали уходящие ниже 220, как сейчас - не знаю, та инфа давняя.
То бишь, насколько 200-литровый "самовар" с водой ухудшает тягу и как при его "работе" не получить её отсутствие.Для жаротрубных котлов важно соотношение диаметра к длине - насколько хорошо "кушает" тепло. Про это напишу попозже, посмотрю, что у нас получалось по нашим жаротрубным железкам.
Вечером постараюсь вникнуть и улучшить, как приеду.
Когда то очень давно мы пробовали делали водогрейные колонки на дровах. С "горячей" и "холодной" топкой. Для конвективной части использовали трубу Ду 100. Длина около метра (там, где шел теплосьем), отношение длины к диаметру примерно 10, уходящие высокие. Насколько - не могу сказать, но полагаю до 300 - 400.
Теплан 100, трубы Ду 50, длина 800, отношение 16, тепло кушает неплохо, уходящие 200-300, к зарастанию и снижению тяги малочуствителен.
Теплпн 400, трубы Ду 40, длина 1250, отношение 31, уходящие примерно 200, уже чувствителен к зарастанию. Из за этого котла написал ту статейку http://www.ekodrev.ru/index_sub2_sub1.html
И крайний случай - давний КДГ. Там трубы были дюймовые, Ду 25, отношение в районе 50, сжирал все тепло, ничего не оставляя на трубу и убивая тягу. В совокупности с другими факторами.
В реальной жизни все сложнее, поскольку при одном отношении длины к диаметру при увеличении размера эффективность теплообмена растет, поскольку возрастают Ренольдсы м турбулентность движения, но то же до определенного предела.
Но как отправные точки можно использовать. Даже при некотором анализе дымовой неутепленной трубы.
Eskoff
Воздух всегда идет по пути наименьшего сопротивления, и при этом всегда пытается обойти топливо. Потому подобные сложные схемы на практике результаты дают так себе.
Есть такое.
Можно попробовать распределять воздух диаметром отверстий, сквозь которые он подаётся в топку, чтобы дальние были больше и, если даже около ближних топливо прогорит, то дальние также будут воздух добавлять в процесс, что поспособствует сожжению топлива около них.
Также не запрещается поиграться с футеровкой, как показано ниже, но не факт, что это лучше - малые отверстия между кирпичами быстрее могут забиться, что скажете?
Вариант #7.2
Внутренняя циркуляция в бункере. Никуда не денется.
Что можно придумать в данной реализации, не переходя на горизонтальный вид топки?
Опущенная вниз труба в теплообменнике не нужна. Только добавит сопротивление.
Соглашусь, на "самоваре" будет немало сниматься, хоть и сечение дымовой большое, тут закрученность воздуха в "циклоне" не последнюю роль играет.
Опускал дымовую для лучшего подогрева "самовара" снизу, но это и так будет.
Температуры в зоне горения (топливо, угли) на уровне 1200 градусов и в зоне дожига, в факеле, то же на уровне 1200, может чуть поменьше.
Сколько воздуха? Да как обычно, альфа в районе 2,5.
Но тут дело не только и не столько в воздухе, а скорее в футеровке и интенсивности горения, а это завязано на размер и как топить.
Футеровка должна быть раскаленная не меньше чем 800-900 градусов - не измерял, но шамотный кирпич выглядит как белый полупрозрачный (такое впечатление). Но тут уже куб-квадрат - тепло от объема а потери от поверхности, и на маленьких топках не разогнать.
На всякой гадости мы эксплуатировали ТВЕу-0,2к (крупнокусковой) - там 200 кВт тепловой мощности. И добавление топлива не реже чем раз в 10 мин по паре дощечек ЛДСП. Разгон на обычных дровах.
Принято, благодарю.
Труба 219 стандартная, Ду 200.
Уходящие желательно в диапазон от 150 до 300. Больше - велики потери, меньше - конденсация и все прелести. Плюс рассеивание дыма - экология. В Европе для твердотопливных котлов не рекомендовали уходящие ниже 220, как сейчас - не знаю, та инфа давняя.
Отлично. Скорее всего именно она, на даче лежит, как буду, измерю точный диаметр и длину, там пара метров, насколько помню.
По "самоварам" - то бишь жаротрубным схемам с вертикальным расположением труб.
Когда то очень давно мы пробовали делали водогрейные колонки на дровах. С "горячей" и "холодной" топкой. Для конвективной части использовали трубу Ду 100. Длина около метра (там, где шел теплосьем), отношение длины к диаметру примерно 10, уходящие высокие. Насколько - не могу сказать, но полагаю до 300 - 400.
Теплан 100, трубы Ду 50, длина 800, отношение 16, тепло кушает неплохо, уходящие 200-300, к зарастанию и снижению тяги малочуствителен.
Теплпн 400, трубы Ду 40, длина 1250, отношение 31, уходящие примерно 200, уже чувствителен к зарастанию. Из за этого котла написал ту статейку http://www.ekodrev.ru/index_sub2_sub1.html
И крайний случай - давний КДГ. Там трубы были дюймовые, Ду 25, отношение в районе 50, сжирал все тепло, ничего не оставляя на трубу и убивая тягу. В совокупности с другими факторами.В реальной жизни все сложнее, поскольку при одном отношении длины к диаметру при увеличении размера эффективность теплообмена растет, поскольку возрастают Ренольдсы м турбулентность движения, но то же до определенного предела.
Но как отправные точки можно использовать. Даже при некотором анализе дымовой неутепленной трубы.
Понимаю, что чем больше диаметр, тем быстрее улетает сквозь него, не успевая отдать. Ну и соотношение длины к диаметру немалую роль играет, взять ту же печку камрада дэнчик1982 с длинной дымовой трубой. Но есть парочка нюансов именно у этой "бочковой" конструкции - регулировка входящего воздуха, что позволит "притормозить" тягу, плюс "циклон" в теплообменнике и соответственно его остатки в дымовой трубе, что позволит "размазать" тепло по стенкам.
Размеры бочки:
Источник: http://www.bocheknet.narod.ru/
регулировка входящего воздуха, что позволит "притормозить" тягу,Про это вроде бы говорил, но напомню еще раз - это довольно распространенное заблуждение.
Оно имеет смысл только в колпаковой схеме, когда есть внутренняя циркуляция\конвекция, которая и снимает тепло.
В канале, где движется газ, коэффициент теплопередачи зависит от турбулентного течения, а оно от скорости. С уменьшением скорости легко получить переходное или почти ламинарное течение (те самые малые ренольдсы) и низкий коэффициент теплопередачи.
Если уж такое получают, то делают всяческие турбулизаторы.
Eskoff
Если уж такое получают, то делают всяческие турбулизаторы.
Запихнуть в дымовую трубу шнек никогда не поздно, но лучше обойтись без него в плане налёта на стенках. 😊
На остальные вопросы #684 сможете ответить?
nextmanА может попробовать "Слобожанку" с центральной трубой? Она вроде интереснее ныне испытываемых будет.
nextman
Запихнуть в дымовую трубу шнек
Не помню, как называется, но попадался теплообменник в виде трубы, на которой по винтовой линии внутрь вварены стаканы почти в диаметр длиной. Внутри горячий газ, снаружи-вода. Заявлялась особенно сильная теплопередача.
Ковбасюк
А может попробовать "Слобожанку" с центральной трубой? Она вроде интереснее ныне испытываемых будет.
Мне нужна печка с футеровкой и режимом газогенератора, так что Слобожанка вряд ли подойдёт.
https://kamin-expert.ru/otopit...imi-rukami.html
Вместо двух газовых баллонов - возможно, но некоторые нюансы не устраивают. Посмотрю чуть позже видео, может не всё увидел.
Не помню, как называется, но попадался теплообменник в виде трубы, на которой по винтовой линии внутрь вварены стаканы почти в диаметр длиной. Внутри горячий газ, снаружи-вода. Заявлялась особенно сильная теплопередача.
Особенно сильная не нужна, но благодарю за идею, возможно пригодится.
На остальные вопросы #684 сможете ответить?Ок.
Воздух только сверху.
Внутренняя циркуляция в бункере. Никуда не денется.Что можно придумать в данной реализации, не переходя на горизонтальный вид топки?
Достаточная тяга, убивающая внутреннюю циркуляцию.
Минимальные воздушные зазоры/каналы, что бы внутри канала не было циркуляции - работает вязкость воздуха.
Следствие из этого:
Сухое топливо - на обращенной схеме иначе тяжело.
Сравнительно большая скорость прохождения топлива через бункер.
Цельное бревно не пойдет.
Воздух всегда идет по пути наименьшего сопротивления, и при этом всегда пытается обойти топливо. Потому подобные сложные схемы на практике результаты дают так себе.Ввиду малой общей тяги и малой скорости входящего воздуха здесь интереснее сделать все наоборот - одна (или две) точка подвода воздуха, но через отверстие, похожее на правильно спрофилированное сопло - вначале закругленные края а затем конусная часть - что бы за счет даже малого разрежения входящий воздух разгонялся до максимальной скорости и "добивал" за счет этой скорости и инерции до центра топки.Есть такое.
Можно попробовать распределять воздух диаметром отверстий, сквозь которые он подаётся в топку, чтобы дальние были больше и, если даже около ближних топливо прогорит, то дальние также будут воздух добавлять в процесс, что поспособствует сожжению топлива около них.
Не помню, как называется, но попадался теплообменник в виде трубы, на которой по винтовой линии внутрь вварены стаканы почти в диаметр длиной. Внутри горячий газ, снаружи-вода. Заявлялась особенно сильная теплопередача.Ко мне обращался изобретатель с таким типом теплообеннника, с просьбой реализовать, запустить в производство и озолотится)))
Но при внимательном рассмотрении идеи, минусы значительно превышали плюсы.
Кстати, очень характерная черта изобретателей - рассматривать только один фактор, удобный и интересный для них, а остальные, чаще всего сложные и неприятные - просто не замечать - пусть кто нибудь другой решит.
А может напомните ТЗ? Вроде как про это несколько раз говорили, но как то отрывочно. Кстати, идеально, если в ТЗ никаких технических особенностей будущего агрегата не оговаривается или оговаривается по минимуму.
Мне нужна печка с футеровкой и режимом газогенератора,
Примерно так:
1. Назначение.
2. Вид (или виды)используемого топлива.
3. Потребная тепловая мощность.
4. Требуемые режимы работы.
5. Массо-габаритные ограничения.
6. Ограничения по применяемым материалам и технологиям.
7. Прочее...
Может под ваши требования можно будет обойтись без футеровки и газогенераторного режима?
Eskoff
Ок.
Один вопрос без ответа:
nextman
Также не запрещается поиграться с футеровкой, как показано ниже, но не факт, что это лучше - малые отверстия между кирпичами быстрее могут забиться, что скажете?Вариант #7.2
Eskoff
Воздух только сверху.
Достаточная тяга, убивающая внутреннюю циркуляцию.
Минимальные воздушные зазоры/каналы, что бы внутри канала не было циркуляции - работает вязкость воздуха.
Самотёком сверху не получится, только за счёт тяги.
Зазоры\каналы по типу газоводов в #1.
Подумаю.
Следствие из этого:
Сухое топливо - на обращенной схеме иначе тяжело.
Сравнительно большая скорость прохождения топлива через бункер.
Цельное бревно не пойдет.
Тяжело но возможно, при условии, что топливо подаётся непрерывно и режимы горения контролируются.
Если брать то же бревно:
- нижняя часть образует кучку горящих углей и "свод", отражающий и частично поглощающий лучистую энергию,
- средняя часть без доступа воздуха становится древесным углём, выделяя пиролизные газы в количестве, сжигаемые при избытке воздуха либо в топке, либо уже в теплообменнике,
- верхняя часть сохнет и охлаждается входящим холодным воздухом(диаметр и количество труб для подачи которого подбирается).
По высушивание всей закладки помню, здесь надо заложить запас на случай её полного сгорания в бункере - внешнюю футеровку в виде засыпки щебнем, плюс аварийный дымоход с шибером, открываемым критическим давлением дымовых газов.
И практика подскажет, естественно. Тогда может получится подобрать режим, когда и бревно сгорит постепенно, и не нагреется до лавинообразного выделения пиролизных газов.
Ввиду малой общей тяги и малой скорости входящего воздуха здесь интереснее сделать все наоборот - одна (или две) точка подвода воздуха, но через отверстие, похожее на правильно спрофилированное сопло - вначале закругленные края а затем конусная часть - что бы за счет даже малого разрежения входящий воздух разгонялся до максимальной скорости и "добивал" за счет этой скорости и инерции до центра топки.
Про сопло Лаваля хорошая тема, но две точки подачи воздуха - маловато, как мне кажется. Восемь - оптимально, четыре - под вопросом.
Поэтому воздух и подаётся вдоль наклонных кирпичей, чтобы до середины лучше доходило и топливо сгорало над ними, а при опускании - и между ними, куда воздух будет стремиться.
Ко мне обращался изобретатель с таким типом теплообеннника, с просьбой реализовать, запустить в производство и озолотится)))
Но при внимательном рассмотрении идеи, минусы значительно превышали плюсы.
Минусы озвучите?
Кстати, очень характерная черта изобретателей - рассматривать только один фактор, удобный и интересный для них, а остальные, чаще всего сложные и неприятные - просто не замечать - пусть кто нибудь другой решит.
ТС не исключение, но старается и сложным нюансам внимание уделять, подходя к решению проблемы с разных сторон. Поэтому и столько вопросов, уж не обессудьте.
Eskoff
1. Назначение.
Важно: печка-газогенератор находится в коммунальном строении с минимумом внешних теряющих тепло поверхностей, с максимально улучшенной теплоизоляцией и рекуперируемой вентиляцией.
1. Утилизация условно горючего мусора в поселении, включая фекальные отходы в режиме газогенератора.
2. Возможность получения чистого генераторного газа и накопления в газгольдере, затем использования его для приготовления еды(и другие применения в мастерских) удалённо(газовые трубопроводы). Этот пункт не подразумевает обычный дымоход, под него инфраструктура делается по месту - плиты, вытяжки и т. п. Под эту задачу топливо берётся соответствующее.
3. Отопление производственных и жилых помещений, расположенных под одной крышей.
4. Другие применения в виде получения скипидара, канифоли и т. п.
2. Вид (или виды)используемого топлива.
Условно горючий мусор - дрова(горбыль в основном), опилки, щепа, покрышки, полиэтиленовые бутылки, отработка, тушки больных животных, фекалии, сено, ветки и пни деревьев...
Экология в приоритете, конечно, но правильно сжечь полиэтилен и шины - не каждый способен.
3. Потребная тепловая мощность.
Максимально возможная для конструкции, собранной на коленке.
В разумных пределах, конечно, с запасом по надёжности.
4. Требуемые режимы работы.
1. Газогенераторный с внешним наддувом(ГВН) - сжигание трудносжигаемого в обычной печке(когда нет принудительной подачи воздуха), с выделением генераторного газа.
2. Газогенераторный по умолчанию(ГГ) - сжигание получаемого газогенераторного газа в установке, воздух самотёком за счёт температурных перепадов и сопел.
3. Печной минимальный(ПМ) - поддержание температуры для отопления помещений с максимальной экономией топлива(ночные часы, к примеру).
4. Другое.
5. Массо-габаритные ограничения.
3 х 3 х 3 метра помещение котельной, в центре общего помещения. Топливо может подаваться лебёдкой через открываемый потолок котельной, если понадобится, при закрытой общей крыше.
Для упрощённой подачи топлива, установка может находиться ниже уровня пола, что позволит сделать "тёплые полы" при желании.
Насколько ниже - обсуждаем.
Сама конструкция по идее должна быть мобильной(перевозиться одной легковой машиной, пусть за несколько ходок, в идеале - за одну), но пока не всё складывается.
6. Ограничения по применяемым материалам и технологиям.
Бочки 200-литровые, газовые баллоны, шамотный кирпич или заменитель, труба металлическая толстостенная, либо кирпичная(если внутри самовара газовый баллон в виде трубы), арматура или трубы водопроводные для колосника.
Всё, что можно найти в заброшенной наполовину деревне в глуши, без выезда в гипермаркет, можно применять.
7. Прочее...
Возможность сушки, копчения, разделения на фракции пиролизных газов и разных жидкостей, дистилляции воды.
Но приоритет в предыдущих пунктах, этот позже.
Также не запрещается поиграться с футеровкой, как показано ниже, но не факт, что это лучше - малые отверстия между кирпичами быстрее могут забиться, что скажете?С отверстиями и футеровкой все достаточно просто - они должны быть расширяющиеся вниз, тогда ничего не забивается.
А по площадям и распределению - все это работает, когда приличные скорости, то есть скоростной напор намного больше всплывающей силы. В противном случае в дальнее отверстие воздух пойдет в малом количестве, даже если оно очень большое.
У меня в "загашнике" есть не реализованная идея, по совмещению прямого и обращенного процесса. Пару лет назад занимались разработкой большого топочного агрегата на 2-4 МВт под зольное влажное топливо (кора). Разработка остановилась, по экономическим причинам.
Попозже прокомментирую ТЗ и вынесу идею на обсуждение.
Eskoff
С отверстиями и футеровкой все достаточно просто - они должны быть расширяющиеся вниз, тогда ничего не забивается.
А по площадям и распределению - все это работает, когда приличные скорости, то есть скоростной напор намного больше всплывающей силы. В противном случае в дальнее отверстие воздух пойдет в малом количестве, даже если оно очень большое.
Благодарю.
По ТЗ - просмотрел пока кратенько. Мне представляется, что в одном агрегате все требования не выполнить. Но если убрать получение газа, то можно "родить" что то очень интересное.
Ну почему же не выполнить, закрыть подачу воздуха самотёком, включить наддув вентилятором-улиткой, вторичный воздух ограничить, выход дымовой трубы установки через шибер-тройник, который подаёт газ в газгольдер вместо дымовой. Даже разделение по фракциям можно осилить, только поднапрячь мозги и не говорить, что это невозможно, сразу опуская руки.
Планируются две одинаковых печки в котельной(резервирование на случай поломки), могущие работать в указанных выше режимах. Пока одна работает газогенератором с внешним наддувом(ГВН), вторая чистится или работает в печном минимальном режиме(ПМ).
А вот когда электричества вдруг нет, очень пригодится режим ГГ, причём он тоже немного универсальный, при отсутствии вторичного воздуха получаем генераторный газ(если рассчитать подачу воздуха самотёком правильно), который в газгольдер загнать не сильно получится, но подать напрямую потребителям(пекарня\столовая, мастерские, горячая вода, поддержка отопления) возможно. При наличии вторичного воздуха и сжигании в установке - отапливаемся.
Естественно, без понимания процессов горения, происходящих внутри "установки", на дежурство к ней не допускать. Именно дежурство - при БП и морозах загружать топливо и убирать золу, следить за работой газогенератора и показаниями уровня в газгольдере придётся ручками и глазками.
Ну почему же не выполнить, закрыть подачу воздуха самотёком, включить наддув вентилятором-улиткой, вторичный воздух ограничить, выход дымовой трубы установки через шибер-тройник, который подаёт газ в газгольдер вместо дымовой. Даже разделение по фракциям можно осилить, только поднапрячь мозги и не говорить, что это невозможно, сразу опуская руки.У меня нет практического опыта по работающим газогенератором. Почти. Может из за этого я преувеличиваю проблемы.
Но и у тех, кто с опытом - результаты очень скромные - снять ролик и выложить на ютуб. До практического применения дело не доходит.
Вы видите в работе ГГ только внешние атрибуты - вентилятор (радиальный или центробежный - улитка плохой жаргон - говорит о не профессионализме/дилетанстве)ограничить вторичный воздух...
Мне видятся другие проблемы, связанные с процессом:
- избыток топлива
- толщина работающего слоя
- температура слоя
- стабильность слоя (отсутствие дыр прогаров)
Как все это получить? И не один раз из пяти (как при съемках роликов) а стабильно и постоянно, без плясок с бубном? Даже на специализированном ГГ не факт, что получится, а тут попытка запрячь в одну повозку вола и трепетную лань...
Eskoff
У меня нет практического опыта по работающим газогенератором. Почти. Может из за этого я преувеличиваю проблемы.
Но и у тех, кто с опытом - результаты очень скромные - снять ролик и выложить на ютуб. До практического применения дело не доходит.
У меня опыта тоже нет, но с практической реализацией по мере появления средств нет проблем - всё решаемо. Тем паче, что в войну машины на газогенераторах ездили, значит это возможно, правда там проблема зависания топлива не сильно проявлялась, дороги способствовали. 😊
Вы видите в работе ГГ только внешние атрибуты - вентилятор (радиальный или центробежный - улитка плохой жаргон - говорит о не профессионализме/дилетанстве)ограничить вторичный воздух...
Естественно дилетант, поэтому и задаю вопросы Вам, имеющему опыт в производстве печного промышленного оборудования, газогенераторы у нас делают в основном умельцы, взять того же Лагунова, он неслабо продвинулся, или ребят из Украины, что за рубеж умотали.
Мне видятся другие проблемы, связанные с процессом:
- избыток топлива
- толщина работающего слоя
- температура слоя
- стабильность слоя (отсутствие дыр прогаров)
Как все это получить? И не один раз из пяти (как при съемках роликов) а стабильно и постоянно, без плясок с бубном? Даже на специализированном ГГ не факт, что получится, а тут попытка запрячь в одну повозку вола и трепетную лань...
"Желай большего!"(с)
Понятно, что сразу всё получить проблематично, но стремиться к идеалу следует, ставя невыполнимые, на первый взгляд, цели.
Как? Давайте обсуждать, что можно сделать с каждым из перечисленным Вами пунктом в данной конструкции.
.
Для ТЗ по ГГ установке:
Попробуем проработать концепцию отдельно стоящего здания с полным набором необходимого для жития группы(сотня Человеков, не обезьян, или чуть больше) в глуши в неспокойные времена.
Для начала опишу "здание", для которого работает установка #7.2 (футеровку уменьшу позже, пусть частично просыпается на колосник и догорает там).
Позаимствовал мысль из фантастики Назгула, а конкретно "Деревянный хлеб". Будет время, обязательно прочитайте, альфа-самцов и чинуш текст корёжит со страшной силой. 😊
У Назгула это восьмилучевой "фаланстер", позволяющий на порядки экономить топливо в отличии от отдельно стоящих домов с печкой в каждом из них. Ага, общежитие.
"Жить захочешь - и не так раскорячишься."(с)
В понимании ТС это может быть одноэтажный модульный комплекс(впоследствии двухэтажный или более, с зимним садом сверху), состоящий из модулей - шестиугольников с положительной плавучестью(взято из разработок Лачиняна), с центральным помещением - котельной, остальные разгороженные помещения - столовая\пекарня, мастерские, жилые помещения, склады, медпункт, баня, душевые и санузлы. По размерам пока не определился, зависит от мощности установки.
.
Заодно будет видно, кого такая фантастика не радует.
.
P.S. Печка #4.7 long чистится раз в неделю, при топке каждый день, объём золы - чуть меньше половины стандартного мешка для сахара, гвозди в золе идут бонусом. 😊
Ко мне обращался изобретатель с таким типом теплообеннника, с просьбой реализовать, запустить в производство и озолотится)))Основной минус такого "ёжика" хоть вовнутрь, хоть наружу, хоть по воде, хоть по газам - застойная зона.
Но при внимательном рассмотрении идеи, минусы значительно превышали плюсы.Минусы озвучите?
В случае воды - там скапливается грязь, перегрев, накипь и прогар. За несколько месяцев и даже недель - зависит от интенсивности теплового потока.
Потому у жаротрубных котлов всячески борются с застойными зонами.
Eskoff
Основной минус такого "ёжика" хоть вовнутрь, хоть наружу, хоть по воде, хоть по газам - застойная зона.
В случае воды - там скапливается грязь, перегрев, накипь и прогар. За несколько месяцев и даже недель - зависит от интенсивности теплового потока.
Потому у жаротрубных котлов всячески борются с застойными зонами.
Значит обойдёмся шнеком в крайнем случае.
1. Назначение.Смотрим на это критически и оставляем утилизацию плюс отопление.Важно: печка-газогенератор находится в коммунальном строении с минимумом внешних теряющих тепло поверхностей, с максимально улучшенной теплоизоляцией и рекуперируемой вентиляцией.
1. Утилизация условно горючего мусора в поселении, включая фекальные отходы в режиме газогенератора.
2. Возможность получения чистого генераторного газа и накопления в газгольдере, затем использования его для приготовления еды(и другие применения в мастерских) удалённо(газовые трубопроводы). Этот пункт не подразумевает обычный дымоход, под него инфраструктура делается по месту - плиты, вытяжки и т. п. Под эту задачу топливо берётся соответствующее.
3. Отопление производственных и жилых помещений, расположенных под одной крышей.
4. Другие применения в виде получения скипидара, канифоли и т. п.
С утилизацией понятно. Если утилизация то, скорее всего под присмотром - никаких длительных горений.
Отопление - под одной крышей - подразумевается один этаж. Воздушное отопление - не потянет без вентилятора. Значит жидкий теплоноситель и естественная конвекция.
Такое топливо во много подразумевает ручную загрузку. Регулярную. Нормально.
2. Вид (или виды)используемого топлива.Условно горючий мусор - дрова(горбыль в основном), опилки, щепа, покрышки, полиэтиленовые бутылки, отработка, тушки больных животных, фекалии, сено, ветки и пни деревьев...
Экология в приоритете, конечно, но правильно сжечь полиэтилен и шины - не каждый способен.
Так не годится. Если эта максимальная будет 5 кВт, а потребная для отопления 50, то и нафига козе баян?
3. Потребная тепловая мощность.Максимально возможная для конструкции, собранной на коленке.
В разумных пределах, конечно, с запасом по надёжности.
4. Требуемые режимы работы.Если газ не используется для выработки эл энергии то и не стоит огород городить с газом. Тем более, что нормальный генераторный газ в газгольдере не накопишь - он в 10 раз хуже по теплотворности природного и объемы нужны просто гигантские. Тут стоит подумать про светильный газ, если уж так надо.1. Газогенераторный с внешним наддувом(ГВН) - сжигание трудносжигаемого в обычной печке(когда нет принудительной подачи воздуха), с выделением генераторного газа.
2. Газогенераторный по умолчанию(ГГ) - сжигание получаемого газогенераторного газа в установке, воздух самотёком за счёт температурных перепадов и сопел.
3. Печной минимальный(ПМ) - поддержание температуры для отопления помещений с максимальной экономией топлива(ночные часы, к примеру).
4. Другое.
А режимы, видимо, два - основной на мусоре, и условно длительный на хороших дровах.
5. Массо-габаритные ограничения.Критикую ниже уровня пола - для нормального обслуживания потребуется подвал 3х3 м, а иначе полная попа - проходили мы все эти приямки, лучше не надо.3 х 3 х 3 метра помещение котельной, в центре общего помещения. Топливо может подаваться лебёдкой через открываемый потолок котельной, если понадобится, при закрытой общей крыше.
Для упрощённой подачи топлива, установка может находиться ниже уровня пола, что позволит сделать "тёплые полы" при желании.
Насколько ниже - обсуждаем.Сама конструкция по идее должна быть мобильной(перевозиться одной легковой машиной, пусть за несколько ходок, в идеале - за одну), но пока не всё складывается.
Мобильность футерованной конструкции мы используем (даже агрегат в 7 т через всю страну) но только один раз, после установки и запуска вся эта мобильность пропадает - застывший прожженный раствор каменеет и теряет всякую даже условную эластичность. И футерованная бочка на 200 л не для легкового авто - газель или не маленький пикап.
6. Ограничения по применяемым материалам и технологиям.Это норм.Бочки 200-литровые, газовые баллоны, шамотный кирпич или заменитель, труба металлическая толстостенная, либо кирпичная(если внутри самовара газовый баллон в виде трубы), арматура или трубы водопроводные для колосника.
Всё, что можно найти в заброшенной наполовину деревне в глуши, без выезда в гипермаркет, можно применять.
7. Прочее...В прочее я записал бы требования по дымности, требования по скорости старта и выхода на режим (возможно эжектор для тяги), ограничение высоты дымовой трубы и технологии трубы.Возможность сушки, копчения, разделения на фракции пиролизных газов и разных жидкостей, дистилляции воды.
Но приоритет в предыдущих пунктах, этот позже.
Eskoff
Смотрим на это критически и оставляем утилизацию плюс отопление.
С утилизацией понятно. Если утилизация то, скорее всего под присмотром - никаких длительных горений.
Отопление - под одной крышей - подразумевается один этаж. Воздушное отопление - не потянет без вентилятора. Значит жидкий теплоноситель и естественная конвекция.
Во-первых, правильная утилизация без газогенераторного режима с наддувом воздуха скорее всего не получится, соответственно "почему бы не замахнуться на Вильяма нашего, Шекспира?"(с), почему бы этот газ не использовать отдельно от установки?
Во-вторых, присмотр обязателен, так как температуры немалые, топливо разнообразное, тут уж или однородность закладки и ПМ или дежурство с режимом ГВН.
В третьих - не зря упомянул "прикапывание" агрегата, пусть будет подвал 3 х 3 х 3 метра(или шестиугольный модуль бОльшего размера ниже уровня пола).
Плюсы:
а) Топливо\мусор можно насыпать из обычной тачки с уровня пола. Фекальные стоки - без насосов.
б) Корейские "тёплые полы" вместо дымохода с небольшой топкой ниже их уровня и вентиляция дворцов на перепаде давления или температур не зря предками веками использовалась. Про сажу и теплопередачу разговор тоже уместен. Взять только лучшие решения.
в) Вентиляция подвала - автоматическая, всё засасывается в топку.
Такое топливо во много подразумевает ручную загрузку. Регулярную. Нормально.
Именно так, поэтому нужно дежурство и минимальные телодвижения для исполнения - тачка или ручная лебёдка для поднятия условного "бревна" на небольшую высоту - смотрим "В третьих, пункт а)".
Так не годится. Если эта максимальная будет 5 кВт, а потребная для отопления 50, то и нафига козе баян?
На днях будут примерные размеры шестиугольного модуля и примерное количество таких модулей, отсюда уже можно плясать.
Но минимум 30 киловатт(и больше) потребуется, уж точно не пять. Проблема лишь в том, сколько сможет одна ГГ установка выдать при известных размерах - хватит ли?
Если газ не используется для выработки эл энергии то и не стоит огород городить с газом. Тем более, что нормальный генераторный газ в газгольдере не накопишь - он в 10 раз хуже по теплотворности природного и объемы нужны просто гигантские. Тут стоит подумать про светильный газ, если уж так надо.
А режимы, видимо, два - основной на мусоре, и условно длительный на хороших дровах.
Надо: еду готовить, электричество в генераторах получать первое время, в мастерских использовать, удалённое отопление организовать...
По светильному газу почитаю. Газгольдером может быть любая авто или ЖД(если "железка" недалече)-цистерна(ы). Ну и брошенные заправочные станции тоже будущие газгольдеры имеют.
Про режимы - написал, могу ошибаться, а вот по топливу - Вы правы, еду не фекалиях готовить не прикольно. 😊
Критикую ниже уровня пола - для нормального обслуживания потребуется подвал 3х3 м, а иначе полная попа - проходили мы все эти приямки, лучше не надо.
Мобильность футерованной конструкции мы используем (даже агрегат в 7 т через всю страну) но только один раз, после установки и запуска вся эта мобильность пропадает - застывший прожженный раствор каменеет и теряет всякую даже условную эластичность. И футерованная бочка на 200 л не для легкового авто - газель или не маленький пикап.
Про подвал написал выше.
Мобильность подразумевает разборку конструкции "по кирпичику" и перевозку с разумным весом.
В случае скорого демонтажа забирается только то, что может быть быстро увезено - бочка теплообменника, дымовая труба(которая в помещении) и бункер подачи. По приезду находятся или колхозятся из имеющихся газовых баллонов и бочек недостающие детали типа перепускной трубы и теплообменника.
В идеале перевозится модуль с установкой полностью.
В прочее я записал бы требования по дымности, требования по скорости старта и выхода на режим (возможно эжектор для тяги), ограничение высоты дымовой трубы и технологии трубы.
Вот поэтому и общаемся - у каждого свой взгляд на важные моменты.
Вот поэтому и общаемся - у каждого свой взгляд на важные моменты.Предлагаю обсудить как раз важные моменты (на мой взгляд).
Есть влажное зольное топливо с низкой теплотворной способностью - кора, сырые дрова, бытовой мусор.
Сырое топливо хорошо горит при применении прямого процесса - свежее топливо высушивается горящим, которое высохло раньше.
Но выхлоп такой, что думать не хочется... Даже когда это кора и дрова, а если мусор, то просто швах...
Есть обращенный процесс. Хорошо разлагает и сжигает всякую гадость. Но ограничен по максимальной влажности - процесс перестает идти.
В топке Еу эти процессы удалось во многом совместить. Но там то же много ограничения - по зольности, фракции - под сжигание, например, торфа, а уж тем более мусора - не подходит. Так, редкие локальные включения - несколько кг пластика, маленькая покрышка...
Как решить такую задачу?
Волшебной палочкой "газогенератор" можно даже не пытаться махать - то, на чем может работать топка газогенератор даже не запустится...
Когда я смотрю на печи для бань, то испытываю некоторое недоумение - неужели ничего нельзя придумать?
Как это выглядит? Есть топка, где горят дрова. Есть металлическая стенка. За ней - камни или нечто подобное. Пламя, газы греют стенку, а уже она, излучением и конвекцией через воздух греет камни. КПД этого процесса в лучшем случае на уровне паровоза - порядка 5%. Металл стенки, который с одной стороны греют, а с другой практически не охлаждают, нагревается до высокой температуры, его ведет, он активно горит и прогорает.
Eskoff
Предлагаю обсудить как раз важные моменты (на мой взгляд).
Есть влажное зольное топливо с низкой теплотворной способностью - кора, сырые дрова, бытовой мусор.
Сырое топливо хорошо горит при применении прямого процесса - свежее топливо высушивается горящим, которое высохло раньше.
Но выхлоп такой, что думать не хочется... Даже когда это кора и дрова, а если мусор, то просто швах...Есть обращенный процесс. Хорошо разлагает и сжигает всякую гадость. Но ограничен по максимальной влажности - процесс перестает идти.
Был бы не против цифр при обсуждении. В понятном обывателю виде.
"Для того чтобы топливо горело само по себе должны соблюдаться такие условия:
зольность топлива не более 60%
влажность не более 50%
содержание горючей части топлива (вспоминаем С и Н) не менее 25%"
(с)https://www.drive2.ru/b/3129839/
Итак, берём Треугольник Таннера и смотрим, куда плясать, здесь "Ил очистных сооружений" - как раз фекальные стоки. По остальному мусору надо вычислять сколько чего. Дрова и угольный шлак показаны.
Остальные виды пластиков: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_пластмасс
Неплохо описаны варианты топлива для газогенераторов с влажностью до 45% в статье Современные конструкции газогенераторных установок
Цитаты оттуда:
"Не даром начало газовой отрасли в России было положено изобретением термолампа - первой российской газогенераторной установки, разработанной талантливым русским инженером Петром Соболевским для получения так называемого светильного газа."
"Термоламп работал на продуктах сухой перегонки древесины и мог быть использован как для отопления, так и для освещения. Установка имела три печи и четыре газометра. В августе 1816 года Петр Соболевский применил свой термоламп для освещения мастерских на Пожевском заводе, расположенном в 150 верстах от Перми. Еще одна установка конструкции Соболевского была смонтирована в загородном имении камергера Всеволода Всеволжского, расположенном в 11 км от Санкт-Петербурга. Затем свое воплощение творческий замысел Соболевского нашел осенью 1819 году в уличном освещении Санкт-Петербурга."
В топке Еу эти процессы удалось во многом совместить. Но там то же много ограничения - по зольности, фракции - под сжигание, например, торфа, а уж тем более мусора - не подходит. Так, редкие локальные включения - несколько кг пластика, маленькая покрышка...Как решить такую задачу?
Волшебной палочкой "газогенератор" можно даже не пытаться махать - то, на чем может работать топка газогенератор даже не запустится...
Насколько мне известно, всё с точностью до наоборот. Можно провести эксперимент и подать воздух от промышленного фена на сырое бревно, сначала вблизи, чтобы высох край и начал гореть, затем отодвинуть, чтобы поступал только тёплый воздух под напором. Вот этого режима и надо добиться без принудительного наддува вентилятором, но с помощью перепадов температуры, давления и использованием сопел.
Жаль, что напарник сжёг мокрое бревно в морозы, придётся новое привозить и с ним экспериментировать.
Плюс, про теплотворную способность. Необходимо озадачиться, чтобы топливо сохло в подающем бункере с разумной скоростью, так как:
(с) https://aniko-gas.ru/kotly/temperatura-kostra.html
Про вентиляцию помещений чуть позже:
Шестиугольный модуль со стороной 2.438 м. (стандартная ширина 40-футового контейнера) и высотой 2.896 м.(высота контейнера). По длине он получается 4.189 м. и при перевозке машиной может выходить за габариты на 1.22 м. с каждой стороны, что скорее всего противоречит правилам перевозки, но если перевозить две половинки модуля, можно решить и эту задачу.
Размеры контейнеров: https://ric-box.ru/morskie-kontejnery-razmery/
Модуль делается из нержавеющих листов(с необходимым усилением при необходимости, плюс в качестве материала не только нержавейку применять можно) с загнутыми краями и отверстиями в них, стянутыми болтами, может быть перевезён и небольшой машиной в разобранном состоянии, по такой технологии:
Плюс эта технология позволяет построить газгольдер в глуши...
Тем более, что сварить стыки после сборки никто не запрещает - проволочный сварочник, баллон с углекислотой, генератор - всё можно привезти.
Для тех, кто задаётся вопросом, почему модуль не круглый:
Ну и фото части поддона длиной 120 см. в топке #4.7 long:
nextman
почему модуль не круглый:
Советую поменять местами котельную и жилой модуль, для повышения безопасности.
Ковбасюк
Советую поменять местами котельную и жилой модуль, для повышения безопасности.
Скорее всего будет два таких "цветочка" по семь(или более) модулей в каждом, так как размещать газогенератор, газгольдер, производство острого пара и склады топлива около жилья - небезопасно.
Xatxi
А откуда в первом посте взята мысль про антиугарную вентиляцию с уровня пола? Угарный газ - легче воздуха.
Прочитайте тему полностью, будет проще, посмотрите видео в ней, всё разжёвано ранее. Или так:
Если кратко, угарный газ не только сверху, но и перемешивается по всему объёму. Кроме такой минимальной вентиляции, в помещении работает две других(если по уму):
1. Берётся свежий воздух с улицы, нагревается от тела печки и поднимается вверх помещения и, охлаждаясь и перемешиваясь с угарным газом, опускается ниже. Так помещение быстро прогревается.
2. Около пола, в топку засасывается воздух из помещения(с угарным и углекислым газами, продуктами работы в гараже - сварка, дыхание работников, пылюка), проходит сквозь топку и участвует в процессе горения, затем проходит теплообменник и улетает в дымовую трубу с хорошей тягой.
Так происходит воздухообмен при работающей печке. При выключенной - работает та самая "антиугарная".
Serrrgey
Черт... прочитал "Долгоиграющие ПОЧКИ первого встречного" Что делает Палата и ее отдельные участники.
Срочно кушать лекарство от невнимательности или для улучшения зрения. 😊
Извиняюсь за офф.
Eskoff
Мое мнение про отдельную антиугарную вентиляцию - ни о чем. Вреда больше, чем предполагаемой пользы (на мой субъективный взгляд).
Прислушаюсь, но из шапки удалять не буду, пусть лучше вопросы возникают, по ним видно, кто в теме.
Но "лучше перебдеть, чем недобдеть", уровень образования нынешних "менеджеров" оставляет желать лучшего, выписывая премию Дарвина. Сам такой был.
Её функцию и так выполняет печка, если не закрыта вовсе.
Как Ваша печка, не тестировали больше?
Отверстия вторичного воздуха сбоку делали?
Прислушаюсь, но из шапки удалять не буду, пусть лучше вопросы возникают, по ним видно, кто в теме.Несколько однотипных систем, выполняющих похожую функцию, с различными регулировками для пользователя всегда плохо. Он должен быть спецом и разбираться, что и как работает. В противном случае всегда есть шанс получить "опрокинутую циркуляцию" - когда контур вместо вытяжки работает на приток. В 99 % это может быть безопасно, но есть ненулевой шанс, что эта антиугарная вытяжка потянет угарный газ из печки (например, через дожиговые отверстия) в помещение.
Но "лучше перебдеть, чем недобдеть", уровень образования нынешних "менеджеров" оставляет желать лучшего, выписывая премию Дарвина. Сам такой был.
Её функцию и так выполняет печка, если не закрыта вовсе.
Как Ваша печка, не тестировали больше?Отверстия не делал, сжигал какую то мелочевку, типа бумаг и упаковки. Отделываю понемногу беседку изнутри - утеплитель и вагонка, работающая печка в этом случае мешает, можно что то прислонить, или самому обжечся.
Отверстия вторичного воздуха сбоку делали?
Первые тестирования прошли, теперь хочется, что бы все красиво - никаких сквозняков, лакированный пол, тепло, огонь за стеклом в печке...
Тут с маслом есть наработки?Или ожидаются?
------
-Весь в крови после боя, как он жив? -То не его кровь.Вот и жив.
Eskoff
Несколько однотипных систем, выполняющих похожую функцию, с различными регулировками для пользователя всегда плохо. Он должен быть спецом и разбираться, что и как работает. В противном случае всегда есть шанс получить "опрокинутую циркуляцию" - когда контур вместо вытяжки работает на приток. В 99 % это может быть безопасно, но есть ненулевой шанс, что эта антиугарная вытяжка потянет угарный газ из печки (например, через дожиговые отверстия) в помещение.
Насчёт того, что надо разбираться что и как работает - соглашусь.
Как же нужно засрать 159-ю дымовую трубу, чтобы она потеряла тягу и проиграла вытяжной вентиляции?
любительбулок
Можно,спрошу кратко?
Тут с маслом есть наработки?Или ожидаются?
Конечно.
Отработку в печке #4.7 long попробую сжечь(трубка в заднюю часть топки, капельно, резервуар подальше от печки, краник регулировки), но, насколько понимаю, нужно неслабо рассверлить перепускную трубу, а по уму и сделать подачу воздуха в неё через кожух, чтобы можно было процесс регулировать и не заморачиваться с выбросом газов в обратку. Попробовать стоит, рассверливать пока не планировал.
.
Продолжу про печку-газогенератор.
Версия #7.3, подовая, пока одна проекция:
Колосников нет, возможно будут ещё трубы подачи воздуха в нижнюю часть топки, для лучшего сгорания.
Как же нужно засрать 159-ю дымовую трубу, чтобы она потеряла тягу и проиграла вытяжной вентиляции?А зачем тогда эта вентиляция, да еще и такая хитромудреная, если дымовая труба как вытяжка работает? При не работающей печке? Если создадутся такие условия, что дымовая труба не работает вытяжкой (на улице теплее чем в помещении) то и эта хитромудрость тож работать не будет.
Eskoff
А зачем тогда эта вентиляция, да еще и такая хитромудреная, если дымовая труба как вытяжка работает? При не работающей печке? Если создадутся такие условия, что дымовая труба не работает вытяжкой (на улице теплее чем в помещении) то и эта хитромудрость тож работать не будет.
По изначальной задумке, чтобы обезпечить смену воздуха в помещении при любой печке, особенно с закрытым шибером, не углубляясь в знания.
Не суть, считайте что дополнительной вентиляции с уровня пола нет.
Благодарю за все предыдущие улучшения печек. Общение с Вами подняло мой уровень понимания процессов выше среднего, что не может не радовать.
.
Обновил версию #7.4:
Вторую проекцию пока лень рисовать, но скажу, что U-образная часть по форме - как согнутый лист оцинковки.
В деревенских условиях можно использовать металлическую или чугунную ванну. 😊
nextmanЭта труба может оказаться так расположенной, что при каком то направлении и силе ветра воздух будет заталкиваться в неё снаружи.
Как же нужно засрать 159-ю дымовую трубу, чтобы она потеряла тягу и проиграла вытяжной вентиляции?
Если такой ветер приключается редко - особенность может некоторое время оставаться незамеченной.
Xatxi
Эта труба может оказаться так расположенной, что при каком то направлении и силе ветра воздух будет заталкиваться в неё снаружи.
Если такой ветер приключается редко - особенность может некоторое время оставаться незамеченной.
Принято.
Желательно сделать дефлектор Вольперта-Григоровича, тогда и задувать не будет.
Или купить уже готовый другого типа, как у камрада Eskoff на трубе.
Видимо, сейчас не до печек будет. Лучше подумать о тушенке, как ни банально звучит.О чем это вы? Что то глобальное надвигается? Или о том, что в наших краях иногда зимой идет снег?
Eskoff
О чем это вы? Что то глобальное надвигается? Или о том, что в наших краях иногда зимой идет снег?
Возможно про климатические катастрофы по всему миру речь идёт, и в связи с этим про отсутствие поставок продуктов, нарушение логистики, неурожай.
Давно писал, что кроме печки нужно иметь дистиллятор и автоклав как минимум. И также поэтому печки в этой теме рассматриваются в основном мобильные.
Чтобы не не тянуть кота за яйца, выводы:
1. Бревно, даже лежащее на улице без навеса, сгорает в топке полностью.
2. Для сжигания нужно дополнительно 20% сухих дров, если бревном занят почти весь объём топки.
3. КПД такого действа вначале не сильно большой без принудительной подачи воздуха, лишь после прогорания до половины - выходит на режим и нормально отдаёт тепло, но для нагрева водяной рубашки (если такую сделать на теплообменнике) и долгоиграющем режиме - годится.
4. При принудительной подаче воздуха КПД явно увеличится и сгорать будет всё полноценно.
5. Изначальная растопка с дверцы проблем не вызывает, если добавить сухих дров не только на торец бревна, но и по длине сверху(у меня влезли три сосновые доски).
Update:
Сегодня с утра в топке печки от бревна осталось немного тлеющих углей.
Если на первом бревне температура в гараже росла потихоньку, с 10 до 15 градусов за весь день, то на втором бревне - температура воздуха в дальней точке измерений поднялась с 10 до 18 градусов буквально за час.
Правило увеличения КПД простое:
Посматривать на перепускную трубу, чтобы был виден огонь в её отверстиях.
Как раз при таком режиме дрова сгорают полноценно, с почти прозрачным дымом из трубы, а тепло выделяется в нормальном количестве для отопления помещения и приготовления еды - варил яйца в кружке из нержавейки, поставленной сверху на теплообменник, напротив перепускной.
Вывод: брёвна сжигать можно, но лучше сухие, колотые хотя бы пополам или с наддувом.
nextmanЧто означает вполне простую и доступную для понимания вещь,-для получения оптимальной тяги(то есть максимальной теплоотдачи) загрузка устройства топливом должна быть до половины ИЗНАЧАЛЬНО.
КПД такого действа вначале не сильно большой без принудительной подачи воздуха, лишь после прогорания до половины - выходит на режим и нормально отдаёт тепло
jim hokins
Что означает вполне простую и доступную для понимания вещь,-для получения оптимальной тяги(то есть максимальной теплоотдачи) загрузка устройства топливом должна быть до половины ИЗНАЧАЛЬНО.
Тяга по-любому ограничивается отверстиями подачи воздуха. Можно, конечно, приоткрыть дверцу и подать больше, но это усиливает процесс сжигания только для сухих дров.
К примеру, топка, загруженная на 90%(запихано во все возможные щели) сухими сосновыми досками от европоддонов отдаёт тепло не по-детски. Помогает в этом теплообменник-дожигатель, не дающий жаре стазу улететь в трубу.
Будет ли 50% топки отдавать тепло в моменте лучше - скорее всего, но при длительной работе лучше иметь возможность загрузить топливо по полной и получить бОльшую отдачу по теплу, занимаясь другой работой, не исполняя роль истопника постоянно, загружая всего половину топки.
Об эксперименте с брёвнами.
Дело в высушивании влажных(напомню, бревна валялись в снегу и под дождём не один день около мусорки) брёвен в процессе, что снижает способность отдавать тепло при горении. Поэтому и низкий КПД в начале.
Ну и слой горящих углей под бревном и прогретая топка тоже дают свой прирост.
nextmanДлительная работа с высоким КПД плохо стыкуется,только с помощью принудительного наддува в зону горения.
но при длительной работе лучше иметь
jim hokins
Длительная работа с высоким КПД плохо стыкуется,только с помощью принудительного наддува в зону горения.
В печке #4.7 long упор делался на регулируемость и увеличенный объём топки, чтобы оттестировать возможные косяки. Ну и наддув тоже в планах на ней протестировать когда-нибудь, вкупе с дымососом.
Но радует то, что можно с её помощью как быстро протопить гараж площадью 70 квадратов и высотой порядка трёх метров, так и поддерживать в нём нужную температуру в долгоиграющем режиме.
Ну а печка-газогенератор - #7.4, тоже в разработке, но пока не будут ясны все детали, в железе не делается.
В принципе - ожидаемо.
Надысь жёг кусок автомобильной шины в топке #4.7 long, весьма интересно получилось...
О, нашёл подтверждение, что не одному мне приходила в голову вертикальная загрузка дровишек в горизонтальную топку, правда не подовую, а колосниковую:Это все больше изобретатели, а никак не конструктора - разработчики. Там есть один очень нехороший момент, который превращает этот агрегат в "бомбу замедленного действия" - лавинообразный выход пиролизных газов. Пиролиз, в основном процесс эндотермический, идет с поглощением тепла. Но в сравнительно узком диапазоне температуры и влажности превращается в экзотермический - идет с выделением тепла и является самоподдерживающимся или даже разгоняющимся. И даже ограничив количество подаваемого воздуха, остановить его в некоторых случаях проблематично. И пусть вероятность этого крайне невысока - может 0,1%, но и последствия очень "весомые".
Eskoff
Это все больше изобретатели, а никак не конструктора - разработчики. Там есть один очень нехороший момент, который превращает этот агрегат в "бомбу замедленного действия" - лавинообразный выход пиролизных газов. Пиролиз, в основном процесс эндотермический, идет с поглощением тепла. Но в сравнительно узком диапазоне температуры и влажности превращается в экзотермический - идет с выделением тепла и является самоподдерживающимся или даже разгоняющимся. И даже ограничив количество подаваемого воздуха, остановить его в некоторых случаях проблематично. И пусть вероятность этого крайне невысока - может 0,1%, но и последствия очень "весомые".
Именно так, поэтому и обсуждали охлаждение воздухом сверху, плюс желательную герметичность конструкции, чтобы в помещение не давило при любом раскладе. Диаметр трубы - пока непонятен.
Рассверлил тут три отверстия сбоку топки, недалече от дверцы, для подачи воздуха прямо на топливо - минусов больше, чем плюсов, особенно при полной загрузке топки - хоть и втягивает воздух, но при близком расположении горящей доски дым может выходить в помещение, что чревато.
Только герметичный "зелёный ящик" с регулировкой подачи воздуха может "спасти отца русской демократии"(с)
Рассверлил тут три отверстия сбоку топки, недалече от дверцы, для подачи воздуха прямо на топливо - минусов больше, чем плюсов, особенно при полной загрузке топки - хоть и втягивает воздух, но при близком расположении горящей доски дым может выходить в помещение, что чревато.Это вы еще не пробовали свой любимый наддув поставить - вот когда начнется настоящее веселье)))
Eskoff
Это вы еще не пробовали свой любимый наддув поставить - вот когда начнется настоящее веселье)))
Про дымосос было услышано, не переживайте. 😊
Про клапан, не дающий воздуху выдавливаться в помещение - думаю.
Тем, кто не читает предупреждений и не соблюдает технику безопасности, Дарвин вручает свою премию...
Как там у Назгула - "Опасный быт"(с)
Лучше бы посоветовали, как дымосос сделать без вентилятора, на перепаде температуры(например)?
Лучше бы посоветовали, как дымосос сделать без вентилятора, на перепаде температуры(например)?Зачем? Если есть дымовая труба? В дополнение к ней есть дефлектор и эжектор, и хорошая теплоизоляция.Просто и абсолютно надежно - даже на Ямато и Мусаси дымовые трубы вовсю использовались, а им было не до шуток.
Про клапан, не дающий воздуху выдавливаться в помещение - думаю.Опять "костыли". У воздуха просто не должно быть необходимости "выдавливаться в помещение". А так - опять создаем себе проблемы, а потом их героически преодолеваем.
Eskoff
Зачем? Если есть дымовая труба? В дополнение к ней есть дефлектор и эжектор, и хорошая теплоизоляция.Просто и абсолютно надежно - даже на Ямато и Мусаси дымовые трубы вовсю использовались, а им было не до шуток.
Принято, благодарю.
Про дефлектор вариант знаю, про эжектор нюансы не понятны.
Опять "костыли". У воздуха просто не должно быть необходимости "выдавливаться в помещение". А так - опять создаем себе проблемы, а потом их героически преодолеваем.
У него и так нет необходимости в этом, но, 0.1% всё-таки возможен.
P.S. Обновляю литературу в Библиотеке, в том числе и по печкам:
Пламенные печи - В. Е. Грум-Гржимайло - 1932.pdf - http://library.lol/main/F6040B83B3AB7E572996F1A8AC4F4378
Пламенные печи. Ч.2. Гидравлическая теория движения пламени в печах. - В. Е. Грум-Гржимайло - 1925.djvu - http://library.lol/main/DE3514A4E79B1AA5F1DC63A2D69A7EC4
про эжектор нюансы не понятны.Некоторая замена дымососу. При наличии газа/воздуха/пара под давлением - это может быть маленький вентилятор, не способный напрямую работать с дымовыми газами, или пар при самом минимальном давлении, или даже сжатый воздух, накаченный обычным насосом в автомобильную камеру и использующийся для старта некоторого устройства.
Просто есть некоторое, вполне распространенное заблуждение про "дутье". Когда нужно было поднять температуру в горне (а это обычный костер) то закрыть его и создать тягу не было никакой возможности - как в горящие угли тогда укладывать заготовки? А вот "поддуть" вполне было можно - кузня большая, все не успеют задохнутся.
Eskoff
Некоторая замена дымососу. При наличии газа/воздуха/пара под давлением - это может быть маленький вентилятор, не способный напрямую работать с дымовыми газами, или пар при самом минимальном давлении, или даже сжатый воздух, накаченный обычным насосом в автомобильную камеру и использующийся для старта некоторого устройства.
Лучше показать картинку, чтобы стало понятно тем, кто ещё не в теме:
Источник: https://www.chipmaker.ru/topic/235241/
"Эжекторный усилитель тяги имеет такие плюсы, как:
Работает с чистым и не горячим воздухом, а добавка быстрой струи относительно холодного воздуха, не только усилит тягу, но и достаточно быстро, и на начальном участке вент короба снизит температуру выбрасываемых грязного воздуха, топочных газов и дыма. Нагрев вытяжного короба будет меньшим.
Запустит тягу и при отсутствии горячих газов от горна. Будет меньшее задымление гаража.
Сам эжектор относительно компактный, и работает в лёгких условиях чистого и холодного воздуха, в результате его ресурс велик.
Так что смысл - есть. А вот насколько оптимальным будет это решение - надо считать."
Вот ещё один вариант: https://modelist-konstruktor.c...ktor-v-dymoxode
А вот как правильно его считать - этих нюансов я пока не знаю.
Eskoff
Просто есть некоторое, вполне распространенное заблуждение про "дутье". Когда нужно было поднять температуру в горне (а это обычный костер) то закрыть его и создать тягу не было никакой возможности - как в горящие угли тогда укладывать заготовки? А вот "поддуть" вполне было можно - кузня большая, все не успеют задохнутся.
Выдувая из горна(топки в нашем случае) угарный газ в помещение, долго прожить проблематично...
Выдувая из горна(топки в нашем случае) угарный газ в помещение, долго прожить проблематично...Это я про вашу постоянную мантру - дутье решит все проблемы. Не решит. Ни в печке, ни в газогенераторе. И не надо по страусиному прятать голову - пол бетонный))) Если газы выходят через отверстия - никакой зеленый ящик не поможет их удержать - проблема в процессе, а не в конструктивных элементах.
Eskoff
Это я про вашу постоянную мантру - дутье решит все проблемы. Не решит. Ни в печке, ни в газогенераторе. И не надо по страусиному прятать голову - пол бетонный))) Если газы выходят через отверстия - никакой зеленый ящик не поможет их удержать - проблема в процессе, а не в конструктивных элементах.
Не решит, конечно, поэтому и общаемся.
Поспешные выводы про мантру и страусов делаете, однако.
Печка гаражная в стадии экспериментов, следовательно плюсы и минусы выявляются, опыт накапливается, начинается понимание процессов, так что не судите строго по своему немалому опыту.
По отверстиям боковым и так понятно, что они больше головняков принесут, подача воздуха с дверцы меня больше радует, но попробовать в разных режимах надо.
Лучше подсказывайте направление решения, вдруг что годное получится. Хотя для бизнеса это нехорошо. 😊
Благодарю.
З.Ы. Сегодня случайно столкнулся со знакомым конструктором промышленных печей и сушилок, взял почту, отправлю ему ссылку на тему, вдруг что путное выйдет.
Поспешные выводы про мантру и страусов делаете, однако.Так лучше доходит. Дутье в какой то степени активизирует процесс, но кардинально его не меняет. Газогенератор (избыток топлива) - то же.
Eskoff
Так лучше доходит.
Обычно к собеседнику отношусь зеркально.
Лучше подсказывайте направление решения, вдруг что годное получится. Хотя для бизнеса это нехорошо.Я как то перерос (да никогда этим и не болел) монетизацию идей.
Ранее пытался завести разговор про "петлевую топку" - но вы, как токующий глухарь все твердили про виртуальный газогенератор с фантастическими параметрами. Будучи реалистом, я переместился в наблюдатели.
Eskoff
Ранее пытался завести разговор про "петлевую топку" - но вы, как токующий глухарь все твердили про виртуальный газогенератор с фантастическими параметрами. Будучи реалистом, я переместился в наблюдатели.
Мысли-то читать не обучены-с, свою линию гнуть умеем. 😊
Про наблюдателя - заметил, но не стал акцентировать, у каждого могут быть свои тараканы или проблемы, не вправе распоряжаться Вашим временем.
Если можете, расскажите про "петлевую топку"(с), с удовольствием узнаю новое, тем более, что "виртуальный газогенератор" пока только в проекте.
Доброго здоровья.
Оказывается,стекло со стиралок вполне себе термостойкое,и применяется некоторыми самодельщиками при строительстве печек.Позволяет контролировать состояние камеры сгорания,и пропускает инфракрасное излучение.
Если вы захотите купить такое термостойкое стекло,то окажется,что стоит кучку денег,и на заказ.На чермете периодически попадаются стекла, валяющиеся в мусоре,выкорчеванные из стиралок.Можно жменьку насобирать забесплатно, и хоть полпечки сделать со стеклами.
------
-Весь в крови после боя, как он жив? -То не его кровь.Вот и жив.
любительбулок
Вниманию самодеятельных конструкторов теплогенераторов.
Оказывается,стекло со стиралок вполне себе термостойкое,и применяется некоторыми самодельщиками при строительстве печек.Позволяет контролировать состояние камеры сгорания,и пропускает инфракрасное излучение.
Если вы захотите купить такое термостойкое стекло,то окажется,что стоит кучку денег,и на заказ.На чермете периодически попадаются стекла, валяющиеся в мусоре,выкорчеванные из стиралок.Можно жменьку насобирать забесплатно, и хоть полпечки сделать со стеклами.
Увидел, благодарю, в другом месте, ранее, тоже заметил.
Задумывался на днях, как фронтальную подачу воздуха заменить таким стеклом, с регулировкой щелью между ним и металлом. Есть там нюанс - холодный воздух и стекло нагретое - может лопнуть от перепада, но вроде придумал решение. Осталось реализовать.
Eskoff+1
Я как то перерос (да никогда этим и не болел) монетизацию идей.
Ранее пытался завести разговор про "петлевую топку" - но вы, как токующий глухарь все твердили про виртуальный газогенератор с фантастическими параметрами. Будучи реалистом, я переместился в наблюдатели.
терпение у вас однако адовое, столько продержаться... 😊
nextmanлопнет однозначно
Есть там нюанс - холодный воздух и стекло нагретое - может лопнуть от перепада
jim hokinsМожет дельту спросим?
лопнет однозначно
Хуже дилетантов - только дилетанты с апломбом.
лопнет однозначно
Из всего, что написано в этом разделе Жимом - лучше ничего не читать.
EskoffДа без проблем.
Из всего, что написано в этом разделе Жимом - лучше ничего не читать
Мне в том числе.
Свой газогенератор обязательно сделаю, пусть даже с изначальными косяками.
Благодарю.
Свой газогенератор обязательно сделаю, пусть даже с изначальными косяками.Это правильно. Под лежачий камень вода не течет. Свое мнение, тем не менее, скажу. Начните с простого. Ведь даже в печке несколько лишних отверстий дают своеобразный результат. Выберете схему - прямую или обращенную. И попробуйте ее впихнуть в бочку.
EskoffНе нашёл в теме. А давайте ещё раз?
Ранее пытался завести разговор про "петлевую топку"
Объясните, что за зверь такой "петлевая топка".
Для чего нужна. Как работает. Может это что-то нужное.
Не нашёл в теме. А давайте ещё раз?Хорошо. Может какая польза будет.
Объясните, что за зверь такой "петлевая топка".
Для чего нужна. Как работает. Может это что-то нужное.
Это вообще про большие агрегаты, то может как то и для малых подойдет.
Задача: Зольное влажное топливо. Например, кора. Мощность планировалась в диапазоне 2-4 МВт.
Процесс горения. Прямой хорош для высоковлажного топлива, но очень плох по экологии. Обращенный - наоборот. Как совместить?
Организовать петлевое движение газов в топке. Над колосником воздух и продукты сгорания движутся слева направо (на картинке ниже) увлекая всю гадость в зону дожига, а прореагировавшие - справа налево под сводом, разогревая свод и переизлучая на свежее топливо лучистую энергию.
За счет петлевого движения газов попытаться совместить прямой и обращенный процесс.
Там очень интересная задача, со стороны аэродинамики - как обеспечить петлевое движение, устойчивое и стабильное. Как вариант - торообразное движение. Дымовое кольцо или поднимающийся термик почти не взаимодействуют с окружающим воздухом за счет "выворачивающегося бублика".
Просто так бублик в топку не загонишь, но можно было бы попытаться организовать цепочку горизонтальных вихрей, которые разделят объем на две части.
EskoffПонятно.
Все так и осталось в стадии разработки. По целому ряду причин.
Там очень интересная задача, со стороны аэродинамики - как обеспечить петлевое движение, устойчивое и стабильное. Как вариант - торообразное движение. Дымовое кольцо или поднимающийся термик почти не взаимодействуют с окружающим воздухом за счет "выворачивающегося бублика".
Просто так бублик в топку не загонишь, но можно было бы попытаться организовать цепочку горизонтальных вихрей, которые разделят объем на две части.
Действующие вихревые установки давно используются в нефтяной промышленности США. В 2005 году с них "срисовали" миниатюрную модель в размерах "буржуйки Кагановича". В настоящий момент производство таких малышей существует даже на Соломоновых островах.
Только наша СТРАНА идёт своим уникальным путём, не ведая о том, что творится в мире.
Вихревые топки вполне себе применялись у нас, в СССР, применяются и сейчас. Только была некоторая особенность - все было достаточно большое и чаще всего паровое - десятки и сотни тонн пара в час. Из за этого все расчетные коэффициенты были на большой диапазон мощности, и рассчитать что то малое у нас было сложно - это касается как топочных устройств так и теплообменников. Я достаточно плотно этим занимался в нулевые, вместе Борисом Фокичем из местного универа.
Понятно.
Действующие вихревые установки давно используются в нефтяной промышленности США.
Серия КВД, а затем и ГТД, а потом ТГ вполне себе вихревая топка с "выворачивающимся бубликом" - ближайший аналог по аэродинамике - камера сгорания турбореактивного двигателя. Собственно, опираясь на ту физику и было разработано такое топочное устройство. Хотя, как всегда, в жизни все гораздо сложнее и запутаннее.
Только наша СТРАНА идёт своим уникальным путём, не ведая о том, что творится в мире.Вам, наверное, виднее, я от подобных скоропалительных выводов давно воздерживаюсь.
EskoffМы о разном говорим.
Вам, наверное, виднее, я от подобных скоропалительных выводов давно воздерживаюсь.
В свою фразу о СТРАНЕ я вкладывал такой смысл - у отечественных бизнесменов практически отсутствует тяга к поиску нового, раскрутке нового. Если и делают что-то сами, то самое простое и однотипное. Взять печки - все отечественные производители и продавцы печек КАК ОДИН топчутся вокруг вариаций на тему Булерьяна, "медленного горения" - все эти Бутаковы, Огонь-батареи и далее по списку. Ещё немного торгуют чугунными буржуйками "имени Кагановича". Всё. На этом фантазия кончается.
А в это время по всему миру делают очень разные печки. На все вкусы и виды. У нас "Все так и осталось в стадии разработки". А десяток местных ребят на богом забытых Соломоновых островах не стесняясь "передирают" американскую конструкцию вихревой печки. Удешевляют и адаптируют конструкцию к местным доступным материалам. И вот пожалуйста - у них на месте можно купить вполне работающий клон вихревой печки, в которой можно быстро и бездымно сжигать всякий мусор, в том числе изрядно мокрый, плохо горящий.
У НАС В СТРАНЕ ни один предприниматель даже не посмотрел в ту сторону.
Зачем нам "свобода предпринимательства", если отечественные "предприниматели" не хотят предпринимать ничего нового (нового, неизвестного для нас, россиян).
В СССР во времена первых пятилеток представители нашей промышленности, науки массово ездили в командировки по всему миру - искать и перенимать новое, передовые разработки - для внедрения у себя на родине, в СССР.
И вот пожалуйста - у них на месте можно купить вполне работающий клон вихревой печки, в которой можно быстро и бездымно сжигать всякий мусор, в том числе изрядно мокрый, плохо горящий.Все как раз сильно наоборот - в вихревую топку надо подавать хорошо подготовленное топливо минимальной влажности. Мне с этим доводилось сталкиваться на практике. На маленьких и больших агрегатах.
Потому задача про качественное сжигание зольного высоковлажного топлива никуда не делась.
Eskoff
Может какая польза будет.
Только за, чтобы из общения польза произошла.
Итак, что делать примерно понятно, осталось узнать - КАК - в небольших масштабах.
Учитывая наличие - пара газовых баллонов, три бочки 200-литровых, разный металл(уголок, профиль) и круглые трубы( диаметром 2 дюйма максимум), метр трубы 159-ой толстостенной и пара ванн: одна чугунная, другая металлическая, кирпич огнеупорный: 100 штук - есть ли варианты из этих комплектующих сделать что-то годное?
Ну или хотя бы набросать эскиз из того, что возможно достать в любое время, в том числе и при БП.
Например, показал KOTAN22 видео про Clean Air Elm Stove, там хоть скриншот внутренностей сделать можно и понять, что да как.
А вот вихревая печка только по внешнему виду пока не вырисовывается.
С петлевой немного понятно, но не всё.
Благодарю.
P.S. Знакомому конструктору ссылку на тему отправил, пока тишина.
nextman
одна чугунная, другая металлическая
Побуду занудой- обе ванны металлические. Чугун таки металл.
Ковбасюк
Побуду занудой- обе ванны металлические. Чугун таки металл.
Таки да, но вес и теплоёмкость чугуния(вспоминаем анекдот про люминий и чугуний) будет поболее, нежели обычной металлической, об этом речь.
nextman
обычной металлической
Бронзовой? Титановой? Стальной? Вольфрамовой? Проще указать название металла, а то килограмм чугуния равен по весу килограмму люминя. Да и если ехать в дали дальние варить "металл", то какое оборудование брать, для платины или нержавеющей стали ?
Всё, выключаю зануду, но неужели вторая ванна медная?
EskoffЗаграничные мужики-то и не знали...
Все как раз сильно наоборот - в вихревую топку надо подавать хорошо подготовленное топливо минимальной влажности. Мне с этим доводилось сталкиваться на практике. На маленьких и больших агрегатах.
Потому задача про качественное сжигание зольного высоковлажного топлива никуда не делась.
Они тупо к своему сырому мусору плескают немного какой-нибудь отработки в пепелац...
А ЧО ТАК МОЖНО БЫЛО?!!
Ковбасюк
Бронзовой? Титановой? Стальной? Вольфрамовой? Проще указать название металла, а то килограмм чугуния равен по весу килограмму люминя. Да и если ехать в дали дальние варить "металл", то какое оборудование брать, для платины или нержавеющей стали ?
Всё, выключаю зануду, но неужели вторая ванна медная?
Вроде стальная, обычная, от медной сам бы не отказался.
Eskoff
Добавил видео про печку на свой канал.
Посмотрел, неплохо работает, будет ли дорабатываться в плане подачи вторичного воздуха?
Подовый вариант тоже не проверяли?
Если можно, покажите температуру поверхностей печки, комнатную и уличную, так информативнее будет. Можно акцентировать внимание на дым из трубы, то есть его отсутствие... 😊
Ну и про петлевую и вихревую топки - жаль, что не стали развивать тему здесь. Ваше право, но продолжить никогда не поздно.
Печка #4.7 long разобрана после нескольких закладок в топку разного топлива, включая шины в малом количестве и условно горючие материалы в виде промасленных тряпок, но всё же дрова в основном, с января месяца.
Обещался показать вид труб изнутри:
1. Верхняя труба на газовом баллоне, что до середины опущена внутрь него - выход печки в дымовую трубу:
2. Нижняя, перепускная труба между топкой и теплообменником:
3. Дымовая труба, толстостенная, больше метра, фото сверху:
Виды эти очень порадовали, а результат хороший из-за работы на средних и максимальных режимах в основном, поэтому и отложений минимум.
Пока нет. Первое любопытство удовлетворил, а дальше нужно системно. Погонять насколько возможно в этой конфигурации, но с разными колосниками.
Посмотрел, неплохо работает, будет ли дорабатываться в плане подачи вторичного воздуха?
Если можно, покажите температуру поверхностей печки, комнатную и уличную, так информативнее будет. Можно акцентировать внимание на дым из трубы, то есть его отсутствие...Не случилось сколь нибудь долго потопить - не было необходимости. Да и внутренняя отделка вкупе с теплоизоляцией еще не доделана. Уже не улица, но не очень далеко от нее. Пол пока черновой - сплошные щели, и по торцам то же. И в крайнюю топку, что на видео, только зашил боковую стенку, зазор между стеной и печкой уменьшился на 100+ мм и даже от одного брикета вагонка сильно грелась - надо сделать нормальный экран. Надеюсь до окончания отопительного сезона сделать пол и хотя бы мембраной зашить торцы - тогда будет показательно. Тогда и попробую со всеми этапами - розжиг, режим, остановка, длительное горение.
Кстати, на канале вчера разместил "Дирижабли, часть 5" - но там не столько про дирижабли, а больше про дачу.
Ну и про петлевую и вихревую топки - жаль, что не стали развивать тему здесь. Ваше право, но продолжить никогда не поздно.По вихревым - сильно смысла не вижу, особенно в бытовом плане. У них есть один несомненный плюс - малый объем работающего топлива. Поэтому при отключении электроэнергии останавливается почти мгновенно, и нет проблем с решением нештатной ситуации, как в слоевых топках. Это актуально при использовании в качестве теплогенератора сушилки. Но и недостатков хватает. А для бытового - надо предельно просто и дуракаустойчиво.
Петлевая - подумываю в качестве мусоросжигалки, для пластика.
Виды эти очень порадовали, а результат хороший из-за работы на средних и максимальных режимах в основном, поэтому и отложений минимум.Все верно. А все эти задушенные "режимы длительного горения" - от лукавого.
Eskoff
Пока нет. Первое любопытство удовлетворил, а дальше нужно системно. Погонять насколько возможно в этой конфигурации, но с разными колосниками.
Держите в курсе.
Кстати, на канале вчера разместил "Дирижабли, часть 5" - но там не столько про дирижабли, а больше про дачу.
Гляну по возможности.
По вихревым - сильно смысла не вижу, особенно в бытовом плане. У них есть один несомненный плюс - малый объем работающего топлива. Поэтому при отключении электроэнергии останавливается почти мгновенно, и нет проблем с решением нештатной ситуации, как в слоевых топках. Это актуально при использовании в качестве теплогенератора сушилки. Но и недостатков хватает. А для бытового - надо предельно просто и дуракаустойчиво.
Насчёт дуракоустойчиво - в точку. 😊
Если есть ссылки по теме, буду весьма признателен.
Тем более, что теплоэлектрогенератор на основе печки тоже планирую делать.
Петлевая - подумываю в качестве мусоросжигалки, для пластика.
Мусор - наше всё, так что тоже хотел бы быть в курсе.
Все верно. А все эти задушенные "режимы длительного горения" - от лукавого.
Спорить не буду, в нормальном режиме печка великолепно работает, как задумывалось, премного благодарен за помощь в разработке конструкции.
Также радует широкий диапазон регулировки, от "задушенного" до ракетного.
Ну и как же без картинок-то, сжигание половинки шины в топке:
1. Топка разогнана на дровах, имеются угли.
2. В процессе сжигания, есть выбросы сажи через трубу, что не есть хорошо.
3. После входа в оптимальный режим (5-7 минут) дым исчезает.
Сжигается покрышка полноценно, остаются только проволочки металлического корда.
2. В процессе сжигания, есть выбросы сажи через трубу, что не есть хорошо.Нужно было предварительно добавить дровишек - как раз в место перехода в теплообменник. Дожиг пиролизных продуктов это не только вторичный воздух, но и температура в зоне его подачи.
3. После входа в оптимальный режим (5-7 минут) дым исчезает.Как раз произошел разогрев зоны дожига.
Сжигается покрышка полноценно, остаются только проволочки металлического корда.При несколько большем размере и проволочки сгорают - окалина остается в золе.
Eskoff
Нужно было предварительно добавить дровишек - как раз в место перехода в теплообменник. Дожиг пиролизных продуктов это не только вторичный воздух, но и температура в зоне его подачи.
Там дровишки и угли были, но, видимо, в недостаточном количестве.
При несколько большем размере и проволочки сгорают - окалина остается в золе.
Размер печки имеете в виду?
Да. Куб-квадрат. Интенсивность горения и температуры растут с увеличением размера при неизменном топливе.
Размер печки имеете в виду?
Там дровишки и угли были, но, видимо, в недостаточном количестве.На фото хорошо видно. Хоть при открытой дверке процесс не тот, но все равно показательно.
Eskoff
Мусоросжигалка, эскиз.
Очень недурственно, а размеры какие?
Можно ли трубу сбоку, а крышку сверху?
Ну и "раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!"(с)
Вот что получается из версии #4.7 light, если убрать лишние дожиговые отверстия и покумекать над эжекцией воздуха, позволяющей обходиться без вентиляторов, но увеличивать тягу.
Название: #4.7 ejector.
В Лачинянку тоже добавлю эжектирование, сопла где надо - будут.
Как-то так. В металле - после критики.
Очень недурственно, а размеры какие?Полагаю, что минимальный диаметр около полуметра, может сантиметров 40. Больше - только лучше. Из бочки на 200 л должно получится очень хорошо.
Можно ли трубу сбоку, а крышку сверху?Можно. За все время моей работы в разных фирмах было сделано для своих целей (в смысле - целей этих организаций) несколько мусоросжигалок. Различного размера - от совсем маленьких (иногда специализированных, типа под пластиковые бутылки) до достаточно больших. Были и с выходом сбоку. Там особенности:
1. Если в процессе работы можно в принципе открыть крышку и добавить мусор - найдется балбес, который это сделает обязательно. Со всеми вытекающими.
2. В цилиндрической камере процессы горения и дожига очень хорошо организуются по идеологии осевой симметрии. Боковой выход против этого работает.
3. Прямой выход позволяет при одной и той же высоте трубы или патрубка иметь максимальную тягу.
Основная проблема мусоросжигалок - люди, которые это эксплуатируют. Если человек имеет хотя бы минимальное желание сделать хорошо (сжечь без видимого дыма) - то он это сделает. Но таких единицы, основная масса сегодняшнего народонаселения может сломать даже титановый шарик.
Вот что получается из версии #4.7 light, если убрать лишние дожиговые отверстия и покумекать над эжекцией воздуха, позволяющей обходиться без вентиляторов, но увеличивать тягу.Неплохо. Схема работоспособна вполне. Только я бы упростил - не делал воздух 2. Только к герметичности /газоплотности теплообтенника (дожиговой камеры) отнесся бы более ответственно.
Eskoff
Полагаю, что минимальный диаметр около полуметра, может сантиметров 40. Больше - только лучше. Из бочки на 200 л должно получится очень хорошо.
Принято.
Там особенности:
1. Если в процессе работы можно в принципе открыть крышку и добавить мусор - найдется балбес, который это сделает обязательно. Со всеми вытекающими.
Желательно, чтобы было балбесоустойчиво(Ваш вариант, но тогда в трубу будет пихаться всё что ни попадя) или по умолчанию - верхнюю крышку можно открывать и добавлять мусор в процессе. Пусть даже это будут две бочки. Так крышку без трубы посередине для приготовления пищи\нагрева чайника можно использовать.
2. В цилиндрической камере процессы горения и дожига очень хорошо организуются по идеологии осевой симметрии. Боковой выход против этого работает.
Из известного мне конструктива вертикальной печки для отработки, два ряда отверстий по всей высоте корпуса, труба сбоку, а сверху под крышкой установлен блин с центральным отверстием ниже крышки на сантиметров 25 - получается камера дожига с отверстиями по периметру.
3. Прямой выход позволяет при одной и той же высоте трубы или патрубка иметь максимальную тягу.
Основная проблема мусоросжигалок - люди, которые это эксплуатируют. Если человек имеет хотя бы минимальное желание сделать хорошо (сжечь без видимого дыма) - то он это сделает. Но таких единицы, основная масса сегодняшнего народонаселения может сломать даже титановый шарик.
Это как раз понятно.
Бывает ли мусоросжигалка без колосника?
Неплохо. Схема работоспособна вполне. Только я бы упростил - не делал воздух 2. Только к герметичности /газоплотности теплообменника (дожиговой камеры) отнесся бы более ответственно.
Про герметичность.
Помните вводную - надо чтобы разбиралось в одиночку и было мобильным - вдруг понадобится пешком поблочно отнести.
Уже столкнулся с кайфом загрузки #4.7 long (в разобранном виде) в салон вазовской классики и реальностью перевозки всего за одну поездку!!!
Правда пришлось ручку одной задней двери открутить(три болта), иначе на заднее сиденье топка не помещалась. Теплообменник на переднем сидении, с упором в парприз, труба 159-я - по диагонали "от головы левого заднего пассажира до ног правого переднего". Хозяин машины был в шоке, хорошо застелили всё и защитили от повреждений тот же парприз прокладкой ветоши.
Конечно, если известно, что печка никуда возиться не будет, можно сделать и герметично. Но придумал уже, как решить задачу и не терять на перепускной трубе эту самую герметичность.
Про воздух 2, который для эжектора в дымовую трубу.
Вместо второго вентиля скорее всего будет смотровое отверстие, озадачиться стёклышком тоже можно, Вы сами видели чистоту труб, решаемо. Поэтому лучше, на мой взгляд, продублировать эжекцию и в дымовой, чтобы не получить выход угарного газа сквозь смотровое отверстие и ещё немного улучшить тягу.
Тем более, что для дымовой трубы имеет смысл рассмотреть также спираль, которая позволит отдать излишки тепла после теплообменника толстостенной 159-ой трубе - её наружную поверхность можно использовать на нагрев воздуха для вентиляции.
Там, где вентиль номер один, не помешает поставить стекло и регулировку подачи первичного воздуха, может получится даже совместить и то и другое.
Про эжекторы.
Ежели будет желание, сориентируйте по возможным диаметрам труб для подачи воздуха, а также по форме и размерам сопел на эти трубы. Остальное известно - два газовых баллона, труба 159-я перепускная и дымовая.
Как вариант для деревенской мастерской, предлагаю 1.5 дюймовые трубы, сплющить край до плоского эллипса(домкрат гидравлический, тиски, кувалда) и заварить до получения круглого отверстия. Это, если вводной придерживаться.
Способ хуже - в 1.5-дюймовую вставить диаметр меньше(и меньше, если надо) и заварить.
Благодарю.
Очень может быть, что универсальное устройство будет гораздо привлекательнее. Пока рассматриваю "узкого специалиста", причем настолько узкого, что даже накопление мусора - в отдельном месте/объёме.
Желательно, чтобы было балбесоустойчиво(Ваш вариант, но тогда в трубу будет пихаться всё что ни попадя) или по умолчанию - верхнюю крышку можно открывать и добавлять мусор в процессе. Пусть даже это будут две бочки. Так крышку без трубы посередине для приготовления пищи\нагрева чайника можно использовать.
Тут дело такое... Мусор - пластик. В основном. Есть относительно безобидные пластики, типа полиэтилена, полипропилена, полистирола - которые не содержат в своем составе молекулы хлора, фтора. При правильном процессе сгорают полностью безвредно - до углекислого газа и воды. А вот например, хлорсодержащие - ПХВ - на температурах до 800-900 градусов дают тот самый диоксин. На высоких температуха за 1000 градусов хлор не пропадает, но образует гораздо более безопасные соединение (даже соляная кислота безопаснее диоксина в продуктах сгорания).
Потому вышеприведенная схема. Дрова наверху (относительно сухие) и зажигается все сверху. После выгорания летучих образуется слой угля, который горит сравнительно долго. Вот через него все продукты горения (которые ниже) проходят, повышая температуру - этакая древесноугольная подсветка).
В процессе горения пластиков они плавятся и частично стекают вниз. Если пройдут через колосник в относительно холодный зольник то с ними ничего не сделаешь. Потому внизу на колоснике должно быть то же древесное топливо или трава/солома. которая будет на себе все улавливать. При каждой последующей "переплавке" пластиков их температура плавления растет, поэтому повторное стекание вниз или совсем устраняется или становится гораздо меньше.
Из этого такой "пирог" в топке - снизу дрова/трава, затем основной мусор и сверху снова дрова, и начала процесса сверху. Если использовать мусоросжигалку как накопительную ёмкость то слои получатся как получатся, а не так как надо.
Конечно возможны варианты, но всякие нюансы есть, типа лишнего сопротивления - а тяга у нас очень ограничена из за разумной высоты трубы.
Из известного мне конструктива вертикальной печки для отработки, два ряда отверстий по всей высоте корпуса, труба сбоку, а сверху под крышкой установлен блин с центральным отверстием ниже крышки на сантиметров 25 - получается камера дожига с отверстиями по периметру.
Бывает ли мусоросжигалка без колосника?Наверное. Тут все с тем самым стеканием пластика на дно и последующим коксованием и не сгоранием. Пластиковый "пек" очень неохотно горит, это не уголь древесный.
Конечно, если известно, что печка никуда возиться не будет, можно сделать и герметично. Но придумал уже, как решить задачу и не терять на перепускной трубе эту самую герметичность.Не усложняйте задачу - в перепускной будет (с большой вероятностью) разрежение, потому ничего страшного от стыка не будет.
Вот теплообменник станет под избыточное давление с большой долей вероятности. А регулировать два воздуха - тот еще гемор. На котлах с одним только дымососом - все просто. А вот с добавлением дутьевого вентилятора - все становится веселее. Кстати, ряд газовых котлов диапазона 100-2000 кВт работают под давлением - то есть вентилятор есть, а дымососа нет, только труба и штатно в нем небольшое избыточное давление.
Про воздух 2, который для эжектора в дымовую трубу.
О, эжекторы и инжекторы - это цельная отдельная большая тема.
Про эжекторы.
Ежели будет желание, сориентируйте по возможным диаметрам труб для подачи воздуха, а также по форме и размерам сопел на эти трубы. Остальное известно - два газовых баллона, труба 159-я перепускная и дымовая.
Если количество "побуждающего" воздуха меньше чем присасываемого - это эжектор, наоборот - инжектор (одно из определений/разделений).
Эжектор сильно зависит от того, какой энергопотенциал на входе - то есть давление. Если используется вентиляторы низкого и среднего давления - до 1000 Па - то эффективность где то до 1/3 - на одну часть подаваемого воздуха можно присасывать до двух, трех частей присасываемого воздуха или газов. А дальше просто правило площадей - нельзя зажимать выходное сечение вентилятора более чем на 50%.
Использовать комперссор для эжектора можно, но наверное, не рационально. У меня такой практики нет.
Потому по эжектору такая грубая методика:
1. Тепловая мощность.
2. От тепловой мощности - количество топлива в час.
3. От топлива - количества воздуха на горение.
4. Количество дымовых газов.
5. Потребное количество воздуха в эжектор.
6. Подбор вентилятора.
7. Сечение дутьевого сопла эжектора.
В реалиях куча нюансов, но нам же не космический корабль запускать)))
Eskoff
Очень может быть, что универсальное устройство будет гораздо привлекательнее. Пока рассматриваю "узкого специалиста", причем настолько узкого, что даже накопление мусора - в отдельном месте/объёме.
Как это может быть в моём понимании, на картинке ниже.
Конечно, может и не прав.
Из этого такой "пирог" в топке - снизу дрова/трава, затем основной мусор и сверху снова дрова, и начала процесса сверху. Если использовать мусоросжигалку как накопительную ёмкость то слои получатся как получатся, а не так как надо.
Благодарю за разъяснения по пластику и полиэтиленам, ценная информация.
Конечно возможны варианты, но всякие нюансы есть, типа лишнего сопротивления - а тяга у нас очень ограничена из за разумной высоты трубы.
Может неверно, но высоту трубы с боковым выводом(и затем вверх) можно делать немалую, но понимаю, что мусоросжигалка из 200-литровой бочки будет работать в основном на улице.
Картинка - о чём речь - такова:
Наверное. Тут все с тем самым стеканием пластика на дно и последующим коксованием и не сгоранием. Пластиковый "пек" очень неохотно горит, это не уголь древесный.
Принято.
Возвращаемся к обсуждению $4.7 ejector:
Не усложняйте задачу - в перепускной будет (с большой вероятностью) разрежение, потому ничего страшного от стыка не будет.
Обычно не бывает, но выше писал про смотровое отверстие и два эжектора, от которых, как справедливо замечено, может быть различное давление, поэтому перестраховаться не мешает. Вдруг труба подачи воздуха, что проходит через топку, изогнётся от температуры и будет дуть не туда? Посему так.
Вот теплообменник станет под избыточное давление с большой долей вероятности. А регулировать два воздуха - тот еще гемор. На котлах с одним только дымососом - все просто. А вот с добавлением дутьевого вентилятора - все становится веселее. Кстати, ряд газовых котлов диапазона 100-2000 кВт работают под давлением - то есть вентилятор есть, а дымососа нет, только труба и штатно в нем небольшое избыточное давление.
Во-первых, вентиляторы не планируются от слова совсем, только перепад давления и температуры. Поэтому два эжектора, одного маловато на первый взгляд.
Во-вторых, хочется, чтобы эжекторный "дымосос" давал большее давление относительно эжекторного вторичного воздуха, что можно обыграть диаметрами труб и отверстиями сопел.
По крайней мере, так видится.
О, эжекторы и инжекторы - это цельная отдельная большая тема.
Если количество "побуждающего" воздуха меньше чем присасываемого - это эжектор, наоборот - инжектор (одно из определений/разделений).
Эжектор сильно зависит от того, какой энергопотенциал на входе - то есть давление. Если используется вентиляторы низкого и среднего давления - до 1000 Па - то эффективность где то до 1/3 - на одну часть подаваемого воздуха можно присасывать до двух, трех частей присасываемого воздуха или газов. А дальше просто правило площадей - нельзя зажимать выходное сечение вентилятора более чем на 50%.
Использовать комперссор для эжектора можно, но наверное, не рационально. У меня такой практики нет.
Побуждающего меньше, чем присасываемого, нам же не надо сильно дымовую трубу охлаждать?
Выходное сечение закрывать не более 40%.
Потому по эжектору такая грубая методика:
1. Тепловая мощность.
2. От тепловой мощности - количество топлива в час.
3. От топлива - количества воздуха на горение.
4. Количество дымовых газов.
5. Потребное количество воздуха в эжектор.
6. Подбор вентилятора.
7. Сечение дутьевого сопла эжектора.
В реалиях куча нюансов, но нам же не космический корабль запускать)))
Так как вентиляторов не будет, работа эжекторов будет запущена лишь при некоторой температуре, которая позволит нагретому внутри трубки воздуху дуть сквозь сопла, причём вторичный воздух это будет делать раньше(отсюда лучше всё-таки герметичность соблюсти), нежели в "дымососе".
И при выходе на режим, подача воздуха как раз будет ограничена диаметром сопел.
В начале процесса запуска печки поддерживать работу будет тяга дымовой трубы, затем при нагреве воздухоподающих трубок эжекторы добавят воздуха.
Поэтому и спрашивал, примерно какие диаметры труб, размеры конусов сопел и диаметры отверстий в них, на Ваш взгляд, позволят схеме работать хотя бы с неплохим результатом?
Про оптимальный режим уж не говорю. Чтобы изначально с бубном не плясать, а применить опыт, Вами уже наработанный в железе и впоследствии его улучшить.
Цифр по пунктам, приведённым Вами, практически не имею, кроме того, что полная топка сухих дров #4.7 long может сгореть на максимальном режиме(до состояния углей) за пару часов. Температуры показывал ранее в теме.
Печка пока не в работе, но в следующем месяце мечтаю установить её стационарно.
Это важный момент, который позволяет обходиться без шибера в дымовой и минимизирует возможность угореть.
Эжекция дополнительно улучшает дожиг летучих в теплообменнике и увеличивает тягу в дымовой трубе печки.
Так как вентиляторов не будетТогда ничего на подобии эжектора не получится. Несколько видоизмененный вторичный воздух (инжекция) и все только за счет тяги - то есть, будет уменьшать тягу. И уж никак не получится избыточное давление - только разрежение. В дымовую трубу подсасывать холодный воздух - совсем не нужно, да и не холодный то же не нужно.
Eskoff
Тогда ничего на подобии эжектора не получится. Несколько видоизмененный вторичный воздух (инжекция) и все только за счет тяги - то есть, будет уменьшать тягу. И уж никак не получится избыточное давление - только разрежение. В дымовую трубу подсасывать холодный воздух - совсем не нужно, да и не холодный то же не нужно.
Почему только за счёт тяги - дельта температур(у пола - вдоль топки - внутри топки) и конфигурация(труба хорошего диаметра - сопло на конце) - вообще никак не влияют?
В дымовой можно также удлинить путь прохождения трубы с подачей воздуха - также и сквозь топку, ещё можно диаметр подобрать.
Раз с отверстиями в перепускной работает, разве с эжекцией не будет лучше?
Не говорю, что будет прирост как с вентиляторами.
Знаю, что о многих подводных камнях не в курсе, потому и вопрошаю.
Стараясь на известные моменты взглянуть с нестандартной стороны...
Почему только за счёт тяги - дельта температур(у пола - вдоль топки - внутри топки) и конфигурация(труба хорошего диаметра - сопло на конце) - вообще никак не влияют?Не влияют. Про трубу и про тягу. Труба (дымовая) это, вообще, простейший тепловой двигатель.
Химическая энергия топлива превращается в тепловую энергию.
Часть тепловой энергии уходит полезно, а часть остается в дымовых газах.
Теперь представим прощенную схему (рисовать лень) цилиндрическая труба, закрытая внизу. В ней нагретый воздух (дым).
Плотность воздуха внутри за счет температуры ниже плотности воздуха снаружи.
Появляется всплывающая сила, равная разности плотностей, помноженной на объем трубы.
Если отнести ее к площади сечения трубы то получим перепад давления - разрежение.
Одновременно в этом нагретом воздухе есть потенциальная энергия, равная перепаду давления помноженному на объем.
Это потенциальная механическая энергия.
Если мы теперь откроем трубу снизу, то воздух внутри будет двигаться.
Потенциальная энергия тратится при этом:
- на разгон воздуха - то есть в кинетическую энергию
- на преодоление сопротивления трубы
Печка внизу картину усложняет. но принципиально все то же самое - тепловой двигатель трубы обеспечивает движение воздуха и дыма.
Мощность этого теплового двигателя зависит от объема и температуры.
Мощность - расход помноженный на давление.
Труба короткая и широкая и узкая и высокая - мощность примерно одинакова, но в первом случае больше расход, во втором давление - если нет никаких других ограничений.
То есть, подытожим - труба - тепловой двигатель, из энергии топлива производит механическую энергию движения газов.
А эжектор?
Эжектор - не двигатель. Он преобразователь механической энергии - как редуктор. Из высокопотенциальной энергии (малый расход при высоком давлении или скорости0 делает низкопотенциальную - большой расход при малом давлении или скорости.
Eskoff
То есть, подытожим - труба - тепловой двигатель, из энергии топлива производит механическую энергию движения газов.
Тут вопросов нет.
А эжектор?
Эжектор - не двигатель. Он преобразователь механической энергии - как редуктор. Из высокопотенциальной энергии (малый расход при высоком давлении или скорости0 делает низкопотенциальную - большой расход при малом давлении или скорости.
Эжектор сам по себе - не двигатель, естественно.
Здесь возникает единственный вопрос: является ли труба(нагреваемая снаружи и проходящая внутри топки) подачи воздуха до сопла - тепловым двигателем, способным выдавить достаточно воздуха через сопло для работы эжектора?
Именно это подразумевал, спрашивая о диаметре труб, размере конуса сопла и диаметре отверстия.
В остальном всё ясно, благодарю.
Здесь возникает единственный вопрос: является ли труба(нагреваемая снаружи и проходящая внутри топки) подачи воздуха до сопла - тепловым двигателем, способным выдавить достаточно воздуха через сопло для работы эжектора?Ключевые слова - нагреваемая снаружи и проходящая внутри - еще надо добавить - выходящая внутри.
Окружающие ее газы будут легче воздуха внутри. Соответственно, всплывающей силы не будет, а наоборот.
Eskoff
Ключевые слова - нагреваемая снаружи и проходящая внутри - еще надо добавить - выходящая внутри.
Окружающие ее газы будут легче воздуха внутри. Соответственно, всплывающей силы не будет, а наоборот.
То есть, будет выдавливать в обратную сторону, но за счёт тяги в дымовой трубе, обратно не пойдёт?
Принято, с дополнением:
Практика на водосточных трубах, проходящих от уровня пола под 45 градусов над печкой, показала, что тяга, пусть небольшая, имеется.
Понятно, что труба эта в топку не выходила, это уяснил.
Также на мысль навела конструкция труб с отверстиями из Clean Air Elm Stove, пускай даже за счёт тяги:
Могу ошибаться, но после эжектора в перепускной трубе будет образовываться факел пламени, который тягу эту улучшит. По крайней мере, даже если замена отверстий в перепускной трубе на эжектор будет столь же работоспособно - уже огромный плюс - герметизировать печку будет легко.
Есть ещё предложения по улучшению, не используя вентиляторы и контроллеры?
Да, способы угореть минимизировать следует, без добавления наворотов. Конечно, трубы вварить сложнее, чем отверстия просверлить, но если это улучшит функционал - пусть будет так.
То есть, будет выдавливать в обратную сторону, но за счёт тяги в дымовой трубе, обратно не пойдёт?Да, все так и будет.
Пропускать трубу с воздухом через зону горения нет никакого смысла.
Усложнение конструкции. И. что самое главное, в общем рассмотрении плюсов не добавит. Мы вроде как подогреем воздух, вторичный, но расхолодим пиролизные газы и прочие продукты сгорания.
Вроде как ничего не меняется - "средняя температура по больнице" - но дьявол, как известно, в деталях.
При охлаждении пиролизных газов выделяется углерод в твердом виде - сажа. Она может затем сгореть, но скорость горения твердого вещества (процесс горения на поверхности) на много, часто на порядок продолжительнее. и образовавшаяся сажа просто не успевает сгореть.
Потому, на мой взгляд, если сравнить схему с подогревом или без подогрева (как в сегодняшнем варианте) то сегодняшний лучше.
Если, тем не менее, есть большое желание подогревать воздух, вторичный да и первичный, то делать это надо за счет тепла уже прореагировавших продуктов горения. Снимать остаточное тепло с дымохода и дымовой трубы. Но придется тянуть теплый воздух вниз. А дымовые газы дополнительно охлаждать, снижая тягу. Но если есть запас по температуре и тяге, то такое вполне возможно.
Практика на водосточных трубах, проходящих от уровня пола под 45 градусов над печкой, показала, что тяга, пусть небольшая, имеется.Температура окружающего воздуха на выходе из трубы в этом случае была ниже, нежели воздух внутри трубы. Если завести в топку - то наоборот, выше. То есть все с точностью до наоборот.
Понятно, что труба эта в топку не выходила, это уяснил.
Также на мысль навела конструкция труб с отверстиями из Clean Air Elm Stove, пускай даже за счёт тяги:На редкость идиотское решение. Про расхолаживание зоны горения и все последствия сказано выше. Дополнительно - подача воздуха через много мелких отверстий не там где нужно, а где удобно - чистый маркетинг.
Могу ошибаться, но после эжектора в перепускной трубе будет образовываться факел пламени, который тягу эту улучшит. По крайней мере, даже если замена отверстий в перепускной трубе на эжектор будет столь же работоспособно - уже огромный плюс - герметизировать печку будет легко.Если вторичный воздух в нужном месте - дожиг и факел, возрастание температуры и улучшение тяги, независимо от того, как подан воздух. Но труба - это доп сопротивление, что не есть хорошо.
Кроме того, воздух подается за счет тяги - печка в принципе не герметична, и если нет шибера на дымовой трубе (а про это мы уже говорили) то во всех наворотоах, усложняющих конструкцию, нет никакого смысла.
Да, способы угореть минимизировать следует, без добавления наворотов. Конечно, трубы вварить сложнее, чем отверстия просверлить, но если это улучшит функционал - пусть будет так.Не улучшит. И опасность угореть нисколько не уменьшит - при возникновении избыточного давления газы с тем же успехом пойдут через дверку. Нужно не усложнять, а упрощать. Ну еще может отдельные детали - типа той же дверки - вылизывать до совершенства.
Петлевое движение газа и футеровка верха зоны горения - тот самый зажигательный свод.
Есть ещё предложения по улучшению, не используя вентиляторы и контроллеры?
Вчера прочитал ответы на вопросы, но не готов был дискутировать, другие дела. Сегодня готов. 😊
Eskoff
Пропускать трубу с воздухом через зону горения нет никакого смысла.
Усложнение конструкции. И. что самое главное, в общем рассмотрении плюсов не добавит. Мы вроде как подогреем воздух, вторичный, но расхолодим пиролизные газы и прочие продукты сгорания.
Вроде как ничего не меняется - "средняя температура по больнице" - но дьявол, как известно, в деталях.
При охлаждении пиролизных газов выделяется углерод в твердом виде - сажа. Она может затем сгореть, но скорость горения твердого вещества (процесс горения на поверхности) на много, часто на порядок продолжительнее. и образовавшаяся сажа просто не успевает сгореть.
Потому, на мой взгляд, если сравнить схему с подогревом или без подогрева (как в сегодняшнем варианте) то сегодняшний лучше.
На данный момент нужна герметичная(кроме дверки, здесь решаемо) печка. Отверстия в перепускной трубе - здорово, но они лажают при задувании ветра в дымовую трубу(неважно каким способом), соответственно этот узел придётся заменить эжектором, пускай даже не проходящим через топку, лучше пока ничего не придумал.
Если, тем не менее, есть большое желание подогревать воздух, вторичный да и первичный, то делать это надо за счет тепла уже прореагировавших продуктов горения. Снимать остаточное тепло с дымохода и дымовой трубы. Но придется тянуть теплый воздух вниз. А дымовые газы дополнительно охлаждать, снижая тягу. Но если есть запас по температуре и тяге, то такое вполне возможно.
Можете рассказать подробнее, как "тянуть тёплый воздух вниз"(с) правильно сделать без вентиляторов?
Температура окружающего воздуха на выходе из трубы в этом случае была ниже, нежели воздух внутри трубы. Если завести в топку - то наоборот, выше. То есть все с точностью до наоборот.
Принято.
Eskoff
На редкость идиотское решение. Про расхолаживание зоны горения и все последствия сказано выше. Дополнительно - подача воздуха через много мелких отверстий не там где нужно, а где удобно - чистый маркетинг.
Поразмыслю над этим.
Если вторичный воздух в нужном месте - дожиг и факел, возрастание температуры и улучшение тяги, независимо от того, как подан воздух. Но труба - это доп сопротивление, что не есть хорошо.
Кроме того, воздух подается за счет тяги - печка в принципе не герметична, и если нет шибера на дымовой трубе (а про это мы уже говорили) то во всех наворотоах, усложняющих конструкцию, нет никакого смысла.
Шибера однозначно не будет.
Мысль на данный момент направлена на гидрозатвор на основе сообщающихся сосудов, как для первичного, так и для вторичного воздуха. Увеличение сопротивления, вплоть до невозможности подачи(есть вероятность), но защита от угарного газа.
Можно, конечно, простой клапан для воздуха изобразить, но и тут эксперимент нужен.
По поводу эжектора в дымовую трубу(если будет), рассматриваю вариант с подачей пара(который может образовываться в трубе-змеевике внутри теплообменника), но тут совет необходим(если отбросить пока Ваше замечание о ненужности двух эжекторов) - стоит ли?
Не улучшит. И опасность угореть нисколько не уменьшит - при возникновении избыточного давления газы с тем же успехом пойдут через дверку. Нужно не усложнять, а упрощать. Ну еще может отдельные детали - типа той же дверки - вылизывать до совершенства.
Дверку доработать точно стоит, в плане герметичности. Обратное движение газов буду исключать, поэтому отверстия в перепускной трубе не годятся.
Петлевое движение газа и футеровка верха зоны горения - тот самый зажигательный свод.
Про петлевое движение газов подробнее расскажете?
Скорее всего, на основе двух газовых баллонов, зажигательный свод делать - головняк(хотел использовать весь диаметр топки насколько получится), бочка - лучший кандидат на эту должность, причём петлевое движение в ней реализовать проще, как мне кажется.
Вводной стараюсь придерживаться, но любые разумные компромиссы рассматриваю. Готов выслушать любые полезные и улучшающие функционал замечания\предложения от Вас и камрадов.
Премного благодарен.
P.S. Dead Moroz потом покажет, кто прав, а кто нет.
n114b
делатели жылезных топог
Крайнее предупреждение - или пишете по-русски, или заканчиваете писать в теме. Распространяется и на другие темы ТС, по мере Вашего там появления со своими албанскими изъяснениями.
nextmanРадость - нашёл на даче дверки и конфорки к чугунной садовой печи! Думал, что потерял...
О, нашёл подтверждение, что не одному мне приходила в голову вертикальная загрузка дровишек в горизонтальную топку, правда не подовую, а колосниковую:
Печка чугунная небольшая, разборная.
.
Основание, верхняя плита, четыре стенки - просто складывается и своим весом держится.
KOTAN22
Радость - нашёл на даче дверки и конфорки к чугунной садовой печи! Думал, что потерял...
Печка чугунная небольшая, разборная.
.
Основание, верхняя плита, четыре стенки - просто складывается и своим весом держится.
Красота, однако!
Интересно, такие ещё производят?
Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, не старославянская, уже современными буквами, смотрим "Генераторный газ" - http://www.brocgaus.ru/text/027/231.htm
Видим такую картинку, в которой пар подаётся под угли:
Вот хотелось бы комментариев от камрада Eskoff... почти петлевая топка. 😊
nextmanНа старословянском ее и не было,а орфография дореволюционная,обычная.
Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, не старославянская, уже современными буквами
jim hokins
На старословянском ее и не было,а орфография дореволюционная,обычная.
Написано же: "не старославянская" 😊
Да, дореволюционная, с "ятями", в Библиотеке такая.
Почти набросал мобильную печку для русской бани\отопления палатки\форсмажорных стоянок зимой, которая помещается в багажник любого седана.
Вводная почти не поменялась: Лада Гранта, поездка на другой край необъятной Родины с юга. Палатка общая большая, есть на крайний случай парочка маленьких. Время года - конец осени. Семья - двое взрослых, двое детей. Деньги только на бензин и пожрать. 😊
Руководствовался такими соображениями для универсальной, среднего формата, печки:
- размеры: высота 400(450 мм. - максимум для этой версии в скобках), ширина 300(350), глубина 600(870) мм.;
- из листового металла толщиной 3 мм как минимум;
- бревно диаметром 250 и длиной 500(800) мм. может помещаться в топку целиком;
- подовая, скорее всего без шибера на дымовой трубе;
- регулируемые: подача первичного и эжекция вторичного воздуха, можно "выключить", перекрыв подачу;
- подогрев первичного воздуха и охлаждение дверцы топки одновременно, стекло - опционально;
- подогрев вторичного воздуха дымовыми газами перед дымовой трубой;
- с плоской поверхностью для приготовления пищи;
- надставка разборного периметра для загрузки камней, размером примерно 300 х 400 х 600(800) мм., можно больше/меньше;
- слив воды из каменки через отдельную трубку;
- изготовление в гаражных условиях, но вырезание деталей на "плазме" и сварка профессионалами убыстряет процесс;
- улучшенный теплообмен после топки;
- расхолаживание топки сведено к минимуму;
- возможность использования шамотных плит и кирпича имеется, особенно в версиях с бОльшим сечением топки;
- масштабируется под разные размеры, от щепочницы до брёвен любого разумного диаметра, хоть 600 мм.
- труба дымовая 129-я(159-я в другой инкарнации) толстостенная, вставляемая на высоту каменки, далее достаточно 120-х(150-х) нержавеющих.
- чистка внутренних поверхностей предусмотрена, в доработке;
- желателен дефлектор Вольперта-Григоровича на дымовой трубе.
- готовка каждый день, помывка два раза в неделю минимум, всё на дровах, включая нагрев воды для стирки.
Пока чертёж не предоставляю, посмотрим, что по этим соображениям думают камрады, такие как Eskoff. 😊
А также мнения о картинке из #800.
Есть предложения по улучшению функционала без привязки к чертежам - присоединяйтесь!
Пишите самые смелые реальные улучшения, вдруг именно этого не хватает в конструкции!
P.S. Любителям пообсуждать личность ТС без конструктива в теме делать нечего, ведь и так ясно, что он нищеброд и не может заказать себе печку за охулиард тугриков. Что тут обсуждать?
Всем тепла!
Русский самурай
Интересно. Ждем папирус с начертаниями)
===
Для радеющих о глобальном потеплении и ненужности печки - почитайте о циклах Миланковича и готовьтесь к похолоданию на шарике под названием Земля.
"Предупреждён - значит вооружён."(с)
===
Ещё думаю, выкладывать на всеобщее обозрение наброски или гешефт с производством замутить - обогатиться за счёт палаты! 😊
Теперь серьёзно. Наброски будут, если обсуждение состоится.
Желается узнать соображения камрадов по функционалу печки, которая может поселиться в багажнике при долгом путешествии (или будет в запасе при резком изменении климата).
Одному надо печку размером поменьше, под обычную палатку, второму толщина материала и вес критичен, а третьему важны параметры длительности и полноценности горения...
Пошехонка, и ей подобные, проста и функциональна, но не полноценно использует сжигание топлива, булерьян и печку на паре газовых баллонов в багажник если засунешь, то места не останется вовсе - такого и даром не надо. Хочется просто и со вкусом, то бишь с дожигом, возможностью пожарить яишенку с беконом поутру и закипятить воду для чашечки ароматного кофе - просто подкинув дровишек в топку на тлеющие с вечера угли.
Давайте обсудим хотелки, улучшения и мечты.
nextmanКуда путешествовать собираетесь-то,при резком изменении климата?
при долгом путешествии (или будет в запасе при резком изменении климата).
jim hokins
Куда путешествовать собираетесь-то,при резком изменении климата?
Джим, в русском языке не зря употребляют "или" вместо "и", особенно в скобках.
Тут или путешествие или резкое изменение климата и уже никто никуда не едет.
"Глаза есть, а видеть нету"(с)
"Смотрю в книгу, вижу фигу"(с)
...
Внутренний голос:
- Это же Джим, окстись! Он всегда негатив в позитиве ищет.
- Точно, запамятовал.
"Тихо сам с собой я веду беседу"(с)
Ага. 😊
Доброго здоровья, камрад!
По теме есть что?
SЁM
Любые навороты в конструкции сложнее чем "большая кастрюля/ящик с трубой" удорожают и утяжеляют печку, позволяя немного экономить бесплатные дрова. Оно надо для драпа?
Более полное сжигание дров и растянутость этого сжигания по времени позволит полноценно отдохнуть всю ночь, не работая истопником (каждые три-четыре часа подбрасывая дрова, которые ещё и собрать и подготовить надо для обычной печки, истратив силы). В плюсы идёт целый кусок ствола в топке - колоть не требуется. Также в топку сложить нодью из трёх меньших веток есть вариант.
Так что да, надо.
Тем паче, что эта печка будет возиться на машине.
Но переноска её на носилках подразумевается и об этом забывать нельзя.
Взять ту же тему "Печка в Дельту", там если ещё один объём топки сверху поставить и сделать дожиг в нём, можно получить КПД получше.
Толщина металла и размеры обсуждаются, поэтому и тему поднял.
Отдельным пунктом идёт безопасность, она тут ставится на первое место.
Мёртвый сон всю ночь при драпе?
которые ещё и собрать и подготовить надо для обычной печки, истратив силы
Что 10 кг дров собрать, что 15 - разница не велика. Если весь день ехали на машине - вообще нет проблем, если шли пешком - доли процента от всех затраченных усилий.
С дровами хорошо работает правило: отходишь в лес в туалет - на обратном пути прихвати ветку или брёвнышко.
Но переноска её на носилках подразумевается и об этом забывать нельзя.
При переноске каждый грамм на счету, первое что будет выброшено - печка. Ну м.б. вторым номером, если с собой взяли ещё и пианино. Предпочтёте готовить "на кирпичах" и греться "пердячим паром".
Вы ведь про осень в средней полосе России, а не про Оймякон в январе.
SЁM
Мёртвый сон всю ночь при драпе?
Полноценный отдых, понятно что кто-то может и дровишек подкинуть, сон охраняя в дозоре. Тут зависит от тяжести пути и непогоды.
При переноске каждый грамм на счету, первое что будет выброшено - печка.
Если при пешем походе есть тележка выживальщика, возможно печка и останется. Вес её, конечно, решает, а также дальность пути. Но возможность готовить и попариться не привлекая лишнего внимания отблесками костра - дорогОго стоит. Особенно если лютая зима пришла внезапно, а отопление и электричество внезапно кончились или машину пришлось бросить из-за отсутствия топлива.
Так что тут каждый сам решает - печка из фольги на пару раз или годное устройство на зиму.
nextmanВряд ли. Разумный человек предпочтёт взять этот вес продуктами.
Если при пешем походе есть тележка выживальщика, возможно печка и останется.
nextmanОгонь в ямке ("индейская печь").
возможность готовить и попариться не привлекая лишнего внимания отблесками костра
Таганок и ветрозащитный экран весят на порядок меньше печки.
nextmanВы "изобрели" печку и теперь пытаетесь придумать для чего, при каком фантастическом стечении обстоятельств она будет нужна.
Особенно если лютая зима пришла внезапно, а отопление и электричество внезапно кончились или машину пришлось бросить из-за отсутствия топлива.
Я вижу только одно применение - вынужденная зимовка в полуразрушенном городе. Центрального отопления нет, с дровами напряжёнка, но никуда печку тащить не надо и самому из этого места свалить не получается.
Все остальные сценарии - более фантастичны.
SЁM
Огонь в ямке ("индейская печь").
Таганок и ветрозащитный экран весят на порядок меньше печки.
По минимуму - да, достаточно, а вот когда нужно и баньку нормальную истопить, не "по чёрному", быстро приготовить поесть внутри палатки или там же нагреть воду, так как за бортом ливень как из ведра, тут и пригодится не просто ямка.
В остальных случаях осеннего леса без дождей и снега "финская свеча" или нодья даже проще.
Но уговаривать никого не собираюсь, хотите копать ямки в мёрзлом грунте - пожалуйста.
В моём понимании мобильная печка важнее стационарной, так как катастрофы в виде пожаров, наводнений и прочего случаются с пугающей прогрессией.
Ну а знания по изготовлению очага из подножного материала никогда лишними не будут.
nextmanВ конце осени грунт уже промёрз на пол-метра от ливня как из ведра...
Время года - конец осени.
за бортом ливень как из ведра
копать ямки в мёрзлом грунте
Сценарий необходимости печки всё фантастичнее и фантастичнее.
SЁM
Сценарий необходимости печки всё фантастичнее и фантастичнее.
Не нравится - пишите свой.
По вводной выяснили.
По печке ещё соображения будут?
nextmanв драпе(!!!),-двойной фейспалм,потому как одинарного явно не достаточно.
попариться не привлекая лишнего внимания
Там "поездка".
Может прекратите мусолить несущественное, а конструктивно мыслить попробуете, это не больно.
nextmanВыше написал. Вынужденная зимовка в раздолбаном городе, дифицит дров, но никуда не надо эту печку тащить.
Не нравится - пишите свой.
nextmanПечка - офигенная. Жаль нафиг не нужна, никому и никогда.
По печке ещё соображения будут?
nextmanАга, "поездка". С юга на другой край страны в конце осени, денег только на бензин и жратву. Но это не драп. Туризм, значит. Для получения удовольствия от процесса.
где вы во вводной по этой печке "драп" увидели?
Там "поездка".
SЁM
Вынужденная зимовка в раздолбаном городе, дифицит дров, но никуда не надо эту печку тащить.
Уже лучше, это также подразумевалось при разработке, так как на балконе костёр трудно поддерживать. 😊
Печка - офигенная. Жаль нафиг не нужна, никому и никогда.
Сарказм, так и запишем.
Вот настолько категоричным быть не стОит, ИМХО.
nextmanНу сами подумайте, куда её? Это фактически "буржуйка", сильно продвинутая и замороченная. Но топить ей весь дом не получится, только комнату, вагончик, гараж, КУНГ или маленькую избушку.
Сарказм, так и запишем.
Вот настолько категоричным быть не стОит, ИМХО.
Навороты дают небольшую экономию дров, т.е. дрова должны быть в дефиците, а другие источники тепла ещё дороже.
Ну и где и когда это всё сложится в единую обстановку? Плюс всё это должно длиться от недели и дольше.
SЁMНу сами подумайте, куда её? Это фактически "буржуйка", сильно продвинутая и замороченная. Но топить ей весь дом не получится, только комнату, вагончик, гараж, КУНГ или маленькую избушку.
Вот именно, представленная в описании печка средних размеров под размер комнаты и предназначена. Перед тем, как тему продолжать, думал как сделать масштабируемую печку для разных задач. Придумал.
С газовыми баллонами это провернуть труднее, хоть и возможно.
nextman
[b]"Готовь сани летом." (с)народная мудростьПочти набросал мобильную печку для русской бани\отопления палатки\форсмажорных стоянок зимой, которая помещается в багажник любого седана.
Вводная почти не поменялась: Лада Гранта, поездка на другой край необъятной Родины с юга. Палатка общая большая, есть на крайний случай парочка маленьких. Время года - конец осени. Семья - двое взрослых, двое детей. Деньги только на бензин и пожрать. 😊
![/B]
Озвучу свое видение концепции, по которой есть задумки и желание воплотить "в железе" (хотя оно не совсем в железе будет 😛). Это, скажем так, ответвление от авторской затеи несколько в иную сторону:
-основная формула - печь для бани/обогрева в условиях бомжовища, изготавливаемая максимально просто, максимально дешево и максимально из условно бросовых/подручных/бесплатных итп материалов.
-задача мобильности (перевозимости), разборности и компактности не ставится. во всяком случае как приоритетная.
-задача достижения маскимально высокого КПД, дожига, и прочего - не ставится.
-печь должна уметь поддерживать необходимую температуру и влажность в палатке без теплоизоляции размерами минимум 2х2х2м при температурах выше +5 , и с минимальной теплоизоляцией до -20.
- минимально необходимая температура в помещении - +40 при относительной влажности 100% , или более высокая температура при абсолютной влажности, соответствующей насыщенному пару при +40, т.е. 0.05кг/м3 .
- время выхода на режим при Токр +5 не более 1 часа.
- за время не более 1 часа после выхода на режим уметь нагреть минимум два ведра воды до состояния кипятка.
- не должно возникать аварийных ситуаций при нарушении условий эксплуатации, например отсутствие воды, или случайный залив печи (топки).
В этой теме я уже описывал две ранее изготовленные и успешно опробованные конструкции по данной концепции бани. (N1 - из дисков жигулей, N2 - из одного баллона 50л) . Но они при всей простоте достаточно трудоемки в изготовлении, и не лишены эксплуатационных недостатков, особенно в последнем пункте.
Следущий вариант планируется делать в основной массе из кирпича или литого жаростойкого бетона (готового рецепта пока не имеется).
handmade
Озвучу свое видение концепции, по которой есть задумки и желание воплотить "в железе" (хотя оно не совсем в железе будет ). Это, скажем так, ответвление от авторской затеи несколько в иную сторону
Нормальное видение, пусть будет под #8. Мне такую хочется сделать из 200-литровой бочки и шамотного кирпича, но если будет версия с жаростойким бетоном - ничего против не имею. Только придётся подробнее на нюансах остановиться, где загрузка дров, как расположена бочка, и прочая...
POLYGONAL
Уважаемые, а кто бы подсказал, как переделать буржуйку чтобы топить отработанным маслом?
Там как минимум нужна чугунная сковородка под слой масла и правильный дожиг с подачей воздуха, чего в буржуйке по умолчанию нет.
Или капельно добавлять отработку в пористую структуру типа колотого кирпича, но температура должна быть соответствующей.
Русский самурай
Насчет подкинул вечером и спи до утра - боюсь я таких печей. За ночь может дымоход засраться и ку-ку.. или ветка упала и сбила дымоход. Или шутник какой-нибудь тряпкой прикроет трубу вашей печи. Три-четыре часа работы печи позволяют отдохнуть и выспаться. Но конечно очень желателен дежурный. Я про палатки и прочие балаганы глагол веду, если что.
Об этом тоже размышлял и пришёл к выводу, что каменка как теплоаккумулятор при потушенной печке - лучший вариант для безпроблемного сна, но придётся камушки искать на месте ночёвки. При отсутствии камней озадачиваться выгоном всех летучих как минимум(древесный уголь на ночь) и проверкой безопасной установки труб.
Если же конкретно напрягает - вынести печку в отдельную палатку-баню, а в основную, для отдыха, завести трубу с тёплым воздухом. Это можно сделать и при ясной погоде финской свечой или костром, при наличии правильной трубы.
Дежурный это, конечно, здорово, но он не всегда может быть, особенно если в пути один и печка поменьше размером.
nextmanКирпич - не только накопитель тепла, но и термоизоляция.
Мне такую хочется сделать из 200-литровой бочки и шамотного кирпича
Т.е. у такой бочки будут менее горячие стенки и больше температура выхлопа. Чтобы не потерять тепло - нужно делать более длинную горизонтальную железную трубу в избушке, или теплообменник другой конструкции.
SЁM
Т.е. у такой бочки будут менее горячие стенки и больше температура выхлопа. Чтобы не потерять тепло - нужно делать более длинную горизонтальную железную трубу в избушке, или теплообменник другой конструкции.
Там, если по-уму, нужна ещё одна бочка в качестве объема для дожига, он же теплообменник, тогда КПД будет получше, но это не каждому нужно, смотрим концепцию handmade в #822.
nextmanСамая большая опасность - это поход в одно рыло. Первое, чему нас учили деды - не ходить в тайгу в одиночку.
Дежурный это, конечно, здорово, но он не всегда может быть, особенно если в пути один и печка поменьше размером.
Русский самурай
Самая большая опасность - это поход в одно рыло. Первое, чему нас учили деды - не ходить в тайгу в одиночку.
Есть такое, не спорю.
Кстати, вспомнил конструкцию Вашей шестигранной печки, перечитал треть темы, увеличил зазор между входом дымовой трубы и противоположной стенкой, чтобы не допустить перекрывание сечения насколько это возможно. Иногда полезно умные мысли камрадов освежить в памяти. С пиролизной жидкостью вроде нашёл выход, а вот по отложениям на стенках дымовой трубы придётся экспериментально разбираться.
Также проштудировал некоторые замечания по функционалу от других, отметившихся в теме. По другому эта информация уже воспринимается, более осознанно.
Так что все, кому интересна тема мобильной бани или печка в бытовочку 😊 - пишите конструктивно!
Вот ситуация, к примеру, застряли вы в пробке на заснеженной трассе зимой в снегопад, между фурами в том же положении, на своей легковой машине, идёт второй день без движения по трассе, бензин на исходе, а помощь не факт, что придёт в ближайшее время.
Какая печка здесь может пригодиться(НЗ, палатка армейская, котелок и топорик у вас с собой)?
nextman
Какая печка здесь может пригодиться(НЗ, палатка армейская, котелок и топорик у вас с собой)?
работающая на том же топливе, что пепелац 😛
например, по типу "ракеты" :
https://www.youtube.com/watch?v=QSHHhU5Mxg4
"фитильный" способ с последующим дожиганием вообще довольно универсален в этом плане. достаточно вспомнить популярный некогда "солярогаз"
nextmanи все это богатство транспортируется в тайгу на носилках?
тема мобильной бани или печка в бытовочку
nextmanпримерно такая
Вот ситуация, к примеру, застряли вы в пробке на заснеженной трассе зимой в снегопад, между фурами в том же положении, на своей легковой машине, идёт второй день без движения по трассе, бензин на исходе, а помощь не факт, что придёт в ближайшее время.
Какая печка здесь может пригодиться(НЗ, палатка армейская, котелок и топорик у вас с собой)?
или еще лучше такая
или еще лучше такаяЕсли снегопада давно не было - то может его не будет вообще?
https://zen.yandex.ru/media/ru...dcc5c613c676419
Никакая снегоочистительная техника не могла помочь. Только медленное и методичное устранение проблемы.
handmade
работающая на том же топливе, что пепелац
например, по типу "ракеты"
Думаю, что при необходимости экономить бензин в такой пробке, лучшее топливо - дрова из леса вокруг или, в случае конкретного попадалова, шины и горючие части автомобиля, сгорая в печке помогут выжить, а вот костёр из них будет только вреден.
ИМХО.
jim hokins
все это богатство транспортируется в тайгу на носилках?
При необходимости бросить машину - да. Тех, кто умеет выживать с одним топором в тайге без спичек, в реальности почти не осталось, Так что для семьи наличие печки критично, особенно когда надо помыться. Костёр и ведро воды - тоже вариант, только не в проливной дождь.
Облегчить конструкцию можно, но всем интереснее же обсуждать, насколько ТС не прав...
nextmanВы будете смеяться. Но зимой я выхожу на трассу на машине, в которой есть все, чтобы автономно прожить втроем неделю. Да и летом тоже машина упакована. Печь - подовая нержавейка.
Вот ситуация, к примеру, застряли вы в пробке на заснеженной трассе зимой в снегопад, между фурами в том же положении, на своей легковой машине, идёт второй день без движения по трассе, бензин на исходе, а помощь не факт, что придёт в ближайшее время.
Какая печка здесь может пригодиться(НЗ, палатка армейская, котелок и топорик у вас с собой)?
Русский самурай
Вы будете смеяться. Но зимой я выхожу на трассу на машине, в которой есть все, чтобы автономно прожить втроем неделю. Да и летом тоже машина упакована. Печь - подовая нержавейка.
Благодарю.
Вот как раз смеяться и не буду, так же укомплектую машину, не взирая на то, что на югах живу. Всё правильно у Вас сделано, а вот читаешь палату и понимаешь, что об этом выживальшики не часто задумываются.
Привыкли к комфорту и доступности топлива, а случись чего - "Почему меня не спасают?".
Надеюсь эта тема пару извилин расшевелит.
nextmanИзвините,-но не верю.Никто в здравом уме не будет постоянно возить с собой довольно увесистую и габаритную буржуйку(для переноски которой однозначно нужны носилки,носилки для ее переноски и палатку(иначе эта буржуйка вообще нах не нужна).
ри необходимости бросить машину - да.
nextmanОк,-с первым пунктом посыла полностью согласен.Второй,-необузданные фантазии.Объясню почему.
Тех, кто умеет выживать с одним топором в тайге без спичек, в реальности почти не осталось, Так что для семьи наличие печки критично, особенно когда надо помыться.
1.Среднестатистической семье современных горожан в тайге делать абсолютно нечего,за исключением единственно возможного варианта,-сдохнуть в довольно сжатые сроки.
2.Как туда эта самая среднестатистическая городская семья попадет,если не живет около тайги и не далее 50-100 км,-вопрос безусловно открытый.
3.Определения "буржуйка" и "помыться", в тайге,автоматически подразумевают наличие палатки и средства переноски буржуйки силами семьи,то есть этих самых пресловутых носилок.
4.Помыться можно будет и раз в месяц,а сделать это можно будет с помощью костра и ведра,только вот этот месяц в зимней тайге городской семье еще нужно ухитриться прожить.А для этого критичным будет тащить на собственном горбу не по факту бесполезную в данной ситуации буржуйку,а запас хавчика,спички и топор.Естественно и палатку.Без буржуйки у костра в зимней тайге еще как-то можно перекантоваться,а вот без жорева,-сами догадываетесь...
nextmanТС не неправ,а искренне заблуждается в попытках подогнать вводные условия под вожделенную конструкцию отопительного прибора.Если проще говорить,-под свои хотелки 😊.
интереснее же обсуждать, насколько ТС не прав
nextman1.Проливной дождь ЗИМОЙ(нужна буржуйка) в тайге...ну как-то слабо себе представляю.
Костёр и ведро воды - тоже вариант, только не в проливной дождь.
2.Банный день ВСЕЙ СЕМЬЕЙ в палатке с буржуйкой,когда вокруг льет как из ведра,скажем так,-картина крайне малореалистичная,можно даже уверенно утверждать что откровенно фантастичная.И какая для этого должна быть размером палатка(!),а ведь ее еще нужно притащить на собственном горбу.Как и буржуйку и кучу другого архинеобходимейшего шмурдяка.
Русский самурай
Печь - подовая нержавейка.
Забыл спросить, какие размеры, толщина металла?
Фото увидеть бы по возможности.
Если это та шестигранка, что ранее показана в теме, то достаточно лишь фото внутренностей.
jim hokins
Никто в здравом уме не будет постоянно возить с собой довольно увесистую и габаритную буржуйку
Внимательно читаем Русского самурая: "выхожу на трассу на машине", что подразумевает, на мой взгляд, некоторое путешествие с возможными обстоятельствами, вот тогда и укомплектовывается багажник легковушки. У некоторых камрадов для этого есть отдельная машина, которая уже укомплектована всем необходимым, включая печку и большую палатку для бани.
Мне же не трудно закинуть в рабочую машину печку на постоянку, после того, как наступит понимание её веса, так как морально готов был возить печку из двух газовых баллонов по трассе, а форсмажор может наступить в любой момент и от всего всё равно не застрахуешься, что подтверждают наводнения в крае
Если машина не утонет, вскипятить воду на дровах, вытащенных из воды - уже годится.
Причём печка не обязана быть указанного размера, можно и меньше\тоньше, только банные процедуры не позволят совсем минимизировать мощность.
Про носилки - они могут быть в форме тележки выживальщика, с колёсами, где большую часть пути груз катится, а не тащится на своём горбу.
nextmanЧитал довольно внимательно,нигде не заметил описания постоянно возимой буржуйки,имеющей габариты и вес требующие переноску носилками личным составом в количестве не менее двух человек.
Внимательно читаем Русского самурая: "выхожу на трассу на машине"
nextmanи как тогда это чудо собираетесь переть к ближайшему лесному массиву,учитывая что носилок у вас нет?
морально готов был возить печку из двух газовых баллонов по трассе, а форсмажор может наступить в любой момент
nextmanУ вас в владении Додж Рам?
Про носилки - они могут быть в форме тележки выживальщика, с колёсами, где большую часть пути груз катится, а не тащится на своём горбу.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Dodge_Ram
jim hokins
Читал довольно внимательно,нигде не заметил описания постоянно возимой буржуйки,имеющей габариты и вес требующие переноску носилками личным составом в количестве не менее двух человек.
Так, тут конструктива по печке не предвидится, поэтому отвечать не по делу смысла не вижу. Джим, обсуждай людей дальше, я буду идеи прорабатывать, пускай не соответствующие твоему представлению о правильности.
Русский самурай
Насчет подкинул вечером и спи до утра - боюсь я таких печей. За ночь может дымоход засраться и ку-ку.. или ветка упала и сбила дымоход. Или шутник какой-нибудь тряпкой прикроет трубу вашей печи. Три-четыре часа работы печи позволяют отдохнуть и выспаться. Но конечно очень желателен дежурный. Я про палатки и прочие балаганы глагол веду, если что.
Печка погаснет, если не будет ыыхлопа в атмосферу. Такое(подсос в помещение) может случиться только через жиклер, если поддув лишку открыт. Это если печь исправна
nextmanУточню - на межгород и в тайгу я на легковушке не выхожу. В смысле для этого есть пикап. Это не совсем легковушка. Печь - легкая, самоделка, обыкновенный куб на 60 литров. Прямоток без никаких шиберов.Но никогда труба дымохода не будет меньше 100мм. Проверено, ни на одной печи. Палатка - самодел двуслойный, переделка армейской брезентухи с двойным слоем. Запас дров ...не смейтесь, но мешок дубовых кубиков имеется))Мешок с валенками и зимними армейскими костюмами. Еда - тушняк, крупа и сублиматы. Спирта 5 литров. Аптечка и пр. Две пилы, два топора и два тента еще. И конечно ствол. Обязательно.Внимательно читаем Русского самурая: "выхожу на трассу на машине", что подразумевает, на мой взгляд, некоторое путешествие с возможными обстоятельствами, вот тогда и укомплектовывается багажник легковушки. У некоторых камрадов для этого есть отдельная машина, которая уже укомплектована всем необходимым, включая печку и большую палатку для бани.
Летом - палатка и печка все равно возится. Есть не просит. И я спокоен.
nextmanЭто замечательно за исключением одного момента,когда конструкция прорабатывается на изначально ложных посылах.
я буду идеи прорабатывать, пускай не соответствующие твоему представлению о правильности
nextmanКонечно не предвидится,потому как сама концепция никогда в том или ином плане не была ранее воплощена в рабочем изделии раньше, и является в чистом виде хотелкой современного горожанина,изнеженного комфортом.На счет горожанина не примите на свой счет,-это обобщенный образ.
Так, тут конструктива по печке не предвидится
For to nextman,start
Русский самурайВоот,не легковушка,я не даром про Додж Рам упоминал.
в тайгу я на легковушке не выхожу. В смысле для этого есть пикап. Это не совсем легковушка
Русский самурайА теперь представьте,как вы все это богатство,естественно с чудо-печкой ультрадлительного горения,тащите на носилках по тайге силами вверенного подразделения.То есть своей семьи.
Палатка - самодел двуслойный, переделка армейской брезентухи с двойным слоем. Запас дров ...не смейтесь, но мешок дубовых кубиков имеется))Мешок с валенками и зимними армейскими костюмами. Еда - тушняк, крупа и сублиматы. Спирта 5 литров. Аптечка и пр. Две пилы, два топора и два тента еще. И конечно ствол. Обязательно.
For to nextman,stop
Русский самурайЦеленаправленно в тайгу,пикапом.И никаких извращений с носилками и тягловыми семейниками.
Летом - палатка и печка все равно возится.
jim hokinsА зачем мне это нести? Для пешего хода есть другие девайсы. И зачем моя семья будет шариться по тайге с носилками? гу-гу..с трудом представляю себе эту картину.
А теперь представьте,как вы все это богатство,естественно с чудо-печкой ультрадлительного горения,тащите на носилках по тайге силами вверенного подразделения.То есть своей семьи.
jim hokinsНет. Не совсем так. Легковушка - в городе. За городом - пикап. И неважно куда. Я могу , проезжая речку, принять решение остановиться на сутки..порыбачить. Вот такая блажь зайдет и все. Или у костерка ночь посидеть.
Целенаправленно в тайгу,пикапом.И никаких извращений с носилками и тягловыми семейниками.
Русский самурайэто было не вам,а
А зачем мне это нести?
jim hokins
For to nextman
Русский самурайаналогично и это.
И зачем моя семья будет шариться по тайге с носилками? гу-гу..с трудом представляю себе эту картину.
Русский самурайа теперь представим городских семейников с палаткой и чудо-печкой на носилках в тех самых условиях
Январь. Ночь. Минус 30. Я в в хромовых сапожках, шинели. В машине - топор, лопата и три ящика водки. Песец стал приходить очень быстро. Через час. Господь нас пожалел. По трассе шла машина.
nextmanи тут стразу пошло уточнение техзадания
застряли вы в пробке на заснеженной трассе зимой в снегопад, между фурами в том же положении, на своей легковой машине, идёт второй день без движения по трассе, бензин на исходе, а помощь не факт, что придёт в ближайшее время.
nextmanЧто-то мне это напомнило...ааа,ну конечно,классику
Хочется просто и со вкусом, то бишь с дожигом, возможностью пожарить яишенку с беконом поутру и закипятить воду для чашечки ароматного кофе - просто подкинув дровишек в топку на тлеющие с вечера угли...помывка два раза в неделю минимум, всё на дровах, включая нагрев воды для стирки.
jim hokinsСдохнут. Если без знания азов - однозначно завернут ласты)
а теперь представим городских семейников с палаткой и чудо-печкой на носилках в тех самых условиях
Видео размещают люди, которые парой слов текстом суть объяснить не могут и не ценят чужое время.
Поэтому такие видео без подписи даже не открываю, жизнь коротка.
Не поддаёмся на провокации и продолжаем техническую тему.
Русский самурай
Печь - легкая, самоделка, обыкновенный куб на 60 литров. Прямоток без никаких шиберов.Но никогда труба дымохода не будет меньше 100мм. Проверено, ни на одной печи.
Понятно, а толщина металла и хотя бы примерные размеры?
Русский самурай
А зачем мне это нести? Для пешего хода есть другие девайсы. И зачем моя семья будет шариться по тайге с носилками? гу-гу..с трудом представляю себе эту картину.
Кстати, золотые слова, но некоторые здесь видят только один способ решить проблему, не читая о масштабируемости решения. Естественно, таскать печку средних размеров "на горбу" можно только от лютой необходимости.
nextmanмиллиметр. размеры - я ж говорю - объем топки 60 литров.
Понятно, а толщина металла и хотя бы примерные размеры?
nextmanили если доставляешь печь на место постоянной дислокации.
Естественно, таскать печку средних размеров "на горбу" можно только от лютой необходимости.
nextmanКак раз это поучительнейшее видео было вместо тысячи слов и поэтому весьма экономило время.
Джим,
Видео размещают люди, которые парой слов текстом суть объяснить не могут и не ценят чужое время.
Русский самурайгде по уму и будет оборудован банно-прачечный пункт,в довесок к нормальному жилью.Но никак не шариться по тайге с палаткой и буржуйкой на носилках.
или если доставляешь печь на место постоянной дислокации.
Си́дор Арте́мьевич тоже был не прочь в походах пару раз в неделю париться в баньке,и технологическая возможность производства подобных буржуек в то время уже была,но оно вон как,-не сложилось...
jim hokinsОднозначно! Я уверен, что такой теоретик не вывезет рюкзак в 10 кило.))
.Но никак не шариться по тайге с палаткой и буржуйкой на носилках.
nextmanВот ситуация, к примеру, застряли вы в пробке на заснеженной трассе зимой в снегопад, между фурами в том же положении, на своей легковой машине, идёт второй день без движения по трассе, бензин на исходе, а помощь не факт, что придёт в ближайшее время.
Какая печка здесь может пригодиться(НЗ, палатка армейская, котелок и топорик у вас с собой)?
Получается, все есть с собой, кроме газового отопителя с баллоном газа... Почему его не взяли, ведь трасса не всегда по лесу пролегает?
ЦепятычПотому что газовый отопитель с баллоном газа без блэкджека и шлюх - это моветон. А шлюхи не влезают в машину.
Получается, все есть с собой, кроме газового отопителя с баллоном газа... Почему его не взяли, ведь трасса не всегда по лесу пролегает?
Русский самурайнаверное потому,что место уже занято буржуйкой и палаткой.Ах да,-еще и носилками.
А шлюхи не влезают в машину.
Русский самурай
миллиметр. размеры - я ж говорю - объем топки 60 литров.
Толщина ясна.
По объему и с первого раза понял, но спрашивал размеры, чтобы понять, насколько высока и глубока топка. Прикинул, 60 литров почти подходит по размерам:
30(см. ширина) х 40(высота) х 50(глубина) = 60000(60 литров).
Годится. Благодарю.
Цепятыч
Получается, все есть с собой, кроме газового отопителя с баллоном газа... Почему его не взяли, ведь трасса не всегда по лесу пролегает?
В багажнике сейчас лежит одна горелка под туристический баллончик, на случай всякий, но газовый баллон и отопитель там возить не планируется, аварии всякие бывают и добавлять риск взлететь на воздух из-за механического воздействия на баллон даже в пять литров, не хочется. Плюс заправки газом не всегда спешат отдельные баллоны заправлять, проверял на обычных 50-литровых баллонах для дома, тут могу ошибаться.
Про наличие инфраструктуры по заправке газовых баллонов в тайге промолчу, не в курсе, может уже каждый пень услугу предоставляет. 😊
Так что запас сухих дров с собой в мешке и печка - верный выбор.
nextmanдубовые или ясеневые кубики - наше всио. мешок такого топлива - это я вам скажу. Это много.
Так что запас сухих дров с собой в мешке и печка - верный выбор.
Про наличие инфраструктуры по заправке газовых баллонов в тайге промолчу, не в курсе, может уже каждый пень услугу предоставляетПро тайгу в задаче не было, была- трасса. Я брал, когда в конце сентября в лес пожить ездил, с женой
Цепятыч
Про тайгу в задаче не было, была- трасса. Я брал, когда в конце сентября в лес пожить ездил, с женой
У меня туристическая печка на даче подключена к обычному газовому баллону(переходник в комплекте), хоть и может от баллончика тоже. Отопителя газового нет и в машине не планируется.
Русский самурай
А зачем в лесу газ?
Только для комфорта городского - не надо в дождь дровишки собирать и превозмогая себя их пытаться зажечь. А так щёлкнул пьезоподжигом, огонёк занялся, отрегулировал температуру и отдыхай. Так и с печкой туристической, теряются все навыки разжигания костра с одной спички. 😛
Однако, при отсутствии газа в трубе\на заправке все плюшевые выживальщики судорожно вспоминают детские шалости со спичками и способы обогрева костром, ведь печка им была не нужна.
Только для комфорта городского - не надо в дождь дровишки собирать и превозмогая себя их пытаться зажечь. А так щёлкнул пьезоподжигом, огонёк занялся, отрегулировал температуру и отдыхай. Так и с печкой туристической, теряются все навыки разжигания костра с одной спичкиНет, не для этого. В лесу у меня всегда все на костре готовится, возле него же и вечера-ночи проходят... Газ для обогрева палатки, чтобы спать комфортно
Цепятыч
Газ для обогрева палатки, чтобы спать комфортно
Именно. Об этом и писал, подразумевая отопление:
nextman
щёлкнул пьезоподжигом, огонёк занялся, отрегулировал температуру и отдыхай.
Вас дровишки в печке смутили, видимо:
nextman
Только для комфорта городского - не надо в дождь дровишки собирать и превозмогая себя их пытаться зажечь.
У меня манера изъясняться такова, что не все понимают, проще понять и простить. 😊
ЦепятычВЫ принц Флоризель? ) Газом обогреваться в палатке? НОЧЬЮ? Нет уж..
Газ для обогрева палатки, чтобы спать комфортно
Цепятыч
Дымоход печи, еще не в каждой палатке приспособить можно, да и громоздко это и неудобно. А с газовым обогревателем мне понравилось- поставил у входа, чуть приоткрыл вход, для вентиляции... Ночуй спокойно...
По поводу ночуй спокойно - сомневаюсь.
Регулярно угарают с этого газа.
Просто как пример:
"27 января на Белоярском водохранилище погибла семья рыбаков: 65-летний отец и трое его взрослых сыновей. Они отравились угарным газом, обогревая палатку газовой печкой."
Цепятыч
Дымоход печи, еще не в каждой палатке приспособить можно, да и громоздко это и неудобно.
"Неудобно спать на потолке, одеяло спадает."(с)
По уму газовый отопитель также требует правильно подготовленное отверстие для выхода продуктов сгорания газа в атмосферу, а значит размещая его у входа в неё, вы чуть не выписали премию Дарвина себе и близким, благо ветер был не задувающий внутрь. Возможно я преувеличиваю, но ставить жизнь на кон таким способом не стал бы.
Так же и про дымоход, верно, что к его исполнению нужно подходить со всей тщательностью, как с антиугарной, так и с противопожарной стороны.
У Яндекса и Гугла спрашивал по-русски керонка, говорят не знаем такого.
Ещё вопрос про печку из нержавейки - вес у неё какой?
Сейчас думаю, как трубы дымовые внутри топки при транспортировке поместить и ещё как вес уменьшить без изгибов корпуса от температуры.
Вчера отдал денежку за б\у лист чёрного металла тройки(вроде толщина три миллиметра - на глаз, но весит как чугунная ванна, может там все четыре мм.) Будет возможность, исполню печку в металле.
Интересно, кроме Русского самурая никто не пользуется мобильной печкой?
Любые виды интересны, вес, размер, толщина металла - от щепочницы до бочки двухсотлитровой в кузове пикапа. 😛
nextmanа вот не легкая. Со всей хренью пуд и хвостик еще внушительный. килограмм 20..Но у меня есть печи и 5 кг, и 3 кг и даже полтора кило! ))
Ещё вопрос про печку из нержавейки - вес у неё какой?
nextmanТак переносная с помощью носилок буржуйка предназначена только и исключительно для того самого.
Только для комфорта городского
nextmanхолодная выштамповка металлического листа.Немцы во времена ВМВ делали еще проще,-кожух печи из тонкостенного дерьмового металла,а внутри топки чугунные вставки,чтобы не прогорало.
как вес уменьшить без изгибов корпуса от температуры.
jim hokins
холодная выштамповка металлического листа.Немцы во времена ВМВ делали еще проще,-кожух печи из тонкостенного дерьмового металла,а внутри топки чугунные вставки,чтобы не прогорало.
Чугунные вставки - отказать!
Нет пока желания да и финансов литейку напрягать. Не у каждого литейный цех под боком.
Выштамповка - принято, но это усложнение, кмк.
Обойдёмся формой топки в виде шестигранного "цилиндра" и рёбрами жёсткости к остальным элементам корпуса.
Благодарю за конструктив во втором абзаце и негодую об упёртости в первом - все уже забыли про носилки, а тебе они покоя не дают.
Может имеет смысл по функционалу конструктивно общаться?
Авось что полезное получится. Но не факт:
"Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей..."(с)
😊
nextmanСтягиваешь две стальные заготовки из двойки и свариваешь,потом устанавливаешь на место,где должны быть чугунные,-на твой век хватит,а внуки пусть сами разбираются.
Чугунные вставки - отказать!
Нет пока желания да и финансов литейку напрягать. Не у каждого литейный цех под боком.
nextmanВсе верно,про носилки буду помнить до упора,потому как это фундамент твоей концепции.Ну и куда без фундамента?
негодую об упёртости в первом - все уже забыли про носилки, а тебе они покоя не дают.
nextmanЯ не против,но не основываясь на оторванных от реалий фантастических хотелках.Вот печка на фото выше,-вполне реальная и массово применялась длительное время.Вес без дымовых труб,-около 8 кг.Никакой зауми,никакого ультрадлительного горения и восьмичасового сна без задних ног.Просто,надежно и доступно.
Может имеет смысл по функционалу конструктивно общаться?
jim hokins
Стягиваешь две стальные заготовки из двойки и свариваешь,потом устанавливаешь на место,где должны быть чугунные,-на твой век хватит,а внуки пусть сами разбираются.
Принято, но замечу, что печка колосниковая даром не нужна, толщина стенок пока три миллиметра, а после предварительных набросков обычно следуют расчёты и испытания. Получится сделать легче с нагревом каменки - только рад буду.
Ну и куда без фундамента?
Тогда может ты вспомнишь предложенную мной концепцию из трёх(или более) мест дислокации(там есть База и Убежище) и сложишь два плюс два?
Найди, где написано мной о том как шарахаются с носилками сотни километров пешком, я удивлюсь...
Если о чём-то пишут иносказательно, то наверное неспроста?
На этом дискуссию по носилкам и буржуйке, волею ТС, завершаю.
Вот печка на фото выше,-вполне реальная и массово применялась длительное время.Вес без дымовых труб,-около 8 кг.Никакой зауми,никакого ультрадлительного горения и восьмичасового сна без задних ног.Просто,надежно и доступно.
Реальная, никто не спорит, но я пойду своим путём с блэкджеком дожигом и шлюхами долгоиграющим режимом. Пусть это даже кому-то не нравится. Тем более, что интересные материалы и технологии появились.
время.Вес без дымовых труб,-около 8 кг.Никакой зауми,никакого ультрадлительного горения и восьмичасового сна без задних ног.Просто,надежно и доступно.Что то слишком тяжёлая .
Я просто из бочки делал - вещь . единственное ,- дверку надо правильно делать
А походную . Смотрел ,человек из консервных банок сделал и пользует. Мне понравилась
molodoy13
Что то слишком тяжёлая .
Я просто из бочки делал - вещь . единственное ,- дверку надо правильно делать
Расскажете подробнее про дверку?
Интересуют и остальные моменты - какая бочка, горизонтально или вертикально расположена, диаметр и длина дымовой трубы, если она была...
А походную . Смотрел ,человек из консервных банок сделал и пользует. Мне понравилась
Было видео в этой теме, не универсальна она, только для приготовления пищи на свежем воздухе годится.
nextmanСложить я их конечно могу,но куда тогда деть ЭТО
Тогда может ты вспомнишь предложенную мной концепцию из трёх(или более) мест дислокации(там есть База и Убежище) и сложишь два плюс два?
nextman???
застряли вы в пробке на заснеженной трассе зимой в снегопад, между фурами в том же положении, на своей легковой машине, идёт второй день без движения по трассе, бензин на исходе, а помощь не факт, что придёт в ближайшее время...Более полное сжигание дров и растянутость этого сжигания по времени позволит полноценно отдохнуть всю ночь, не работая истопником (каждые три-четыре часа подбрасывая дрова, которые ещё и собрать и подготовить надо для обычной печки, истратив силы).Тем паче, что эта печка будет возиться на машине.Но переноска её на носилках подразумевается и об этом забывать нельзя. При необходимости бросить машину - да. Тех, кто умеет выживать с одним топором в тайге без спичек, в реальности почти не осталось, Так что для семьи наличие печки критично, особенно когда надо помыться...Про носилки - они могут быть в форме тележки выживальщика, с колёсами, где большую часть пути груз катится, а не тащится на своём горбу...
Хочется просто и со вкусом, то бишь с дожигом, возможностью пожарить яишенку с беконом поутру и закипятить воду для чашечки ароматного кофе - просто подкинув дровишек в топку на тлеющие с вечера угли...помывка два раза в неделю минимум, всё на дровах, включая нагрев воды для стирки.
nextmanНе надо удивляться,нет сотен километров.Вполне хватит и пары километров по яйки в снегу в зимней тайге,с чудо-печью на носилках и обременением в виде двоих детей.Про остальной шмурдяк,который придется тащить,а его придется тащить на собственном горбу как-бы вам не хотелось,пока не будем.
Найди, где написано мной о том как шарахаются с носилками сотни километров пешком, я удивлюсь
nextmanНе вопрос,но тогда из описания устройства нужно сразу и навсегда убрать определение "мобильная",а сформулировать как "транспортабельная с помощью механических транспортных средств".
я пойду своим путём с блэкджеком дожигом и шлюхами долгоиграющим режимом.
Расскажете подробнее про дверку?
Интересуют и остальные моменты - какая бочка
Если можно видео с Ютуба втсавить - то поставлю
Сделал из бочки , если честно - жарит .дверку вот надо только очень плотно сделал .20 кв ,с сухими дровами - минут через 20 - 30 в трусах можно ходить . Это зимой .но можно регулировать
Походная .- для палатки очень хорошая.
Думаю из нержи сделать . Хотя и из простого металла надолго хватит
molodoy13
Если можно видео с Ютуба втсавить - то поставлю
Можно, если не получится, давайте ссылку.
Сделал из бочки , если честно - жарит .дверку вот надо только очень плотно сделал .20 кв ,с сухими дровами - минут через 20 - 30 в трусах можно ходить . Это зимой .но можно регулировать
Не всё понял, но может на видео увижу.
Дрова только короткие подходят,то есть - лучше .см не более 20 ,сделал по его рекомендациям
такую я буду делать походную . другие варианты не интересны стали . Тоже по принципу первого видео
Как понял, печка из вертикально расположенной бочки, дверца небольшая, плотная, длина дров около 20 см. Если бочка сделана из тонкого металла около миллиметра, то я бы поостерёгся без футеровки её использовать - прогореть может, особенно если бочка б/у.
Ну и по размерам дверки и трубы данные не полны.
Если бочка сделана из тонкого металла около миллиметра, то я бы поостерёгся без футеровки её использовать - прогореть может, особенно если бочка б/у.Бочка новая 500 рэ стоит ,то есть из под чего то
То что она прогорит .если её топить каждый день - то как минимум 5 лет . И то ,если помещение кв 100.
Второе видео - сейчас попробую исправить
molodoy13
Второе видео - сейчас попробую исправить
Это повторять нежелательно - куча возможностей как сгореть, так и угореть, начиная от небольшого диаметра дымохода, его ребристости, а также алюминиевой трубы после нержавейки. Такие эксперименты плохо заканчиваются.
Ну и некоторые щели в топке могут быть виновны в угарном газе в палатке.
Уж лучше сделать печку по чертежу, предоставленному Джимом(ранее эта печка в теме также появлялась), по крайней мере КПД получше будет. Ну и регулировка входящего воздуха лишней точно не будет.
Не забываем про угарный газ и пожарную безопасность.
nextmanКПД - да. Но в тайгу - только прямоток, кмк.
ж лучше сделать печку по чертежу, предоставленному Джимом(ранее эта печка в теме также появлялась), по крайней мере КПД получше будет
Русский самурай
Но в тайгу - только прямоток, кмк.
Спорить с человеком, имеющим опыт, не буду, но свои печки уже не представляю без полноценного, насколько это возможно, сжигания топлива. У другого может не быть желания разбираться в процессах горения и ему напрочь не нужны никакие тонкие регулировки, позволяющие от меньшего количества дров получать больше жара.
Прямоток прощает основные косяки новичков, легче по весу, чем и хорош.
nextmanЯ не спорю, что полноценное сжигание топлива - это гуд. Но вот как-то в задании есть несколько пунктов, мешающих друг другу. :"Для выживальщика печка, дающая тепло продолжительное время, которая может быть перевезена на обычной повозке или перенесена на носилках, очень пригодится.
Спорить с человеком, имеющим опыт, не буду, но свои печки уже не представляю без полноценного, насколько это возможно, сжигания топлива. У другого может не быть желания разбираться в процессах горения и ему напрочь не нужны никакие тонкие регулировки, позволяющие от меньшего количества дров получать больше жара.
Прямоток прощает основные косяки новичков, легче по весу, чем и хорош.
Вдруг надо резко сняться с обжитого места."
Лучше взять две печки прямотока. И две канистры для роли теплоаккумуляторов. И щепочницу.
Русский самурайКуда как раз известно,-в тайгу.А вот зачем...
И неясно куда и с какой целью идет семья.
CyberRUSПо поводу ночуй спокойно - сомневаюсь.
Регулярно угарают с этого газа.Просто как пример:
"27 января на Белоярском водохранилище погибла семья рыбаков: 65-летний отец и трое его взрослых сыновей. Они отравились угарным газом, обогревая палатку газовой печкой."
Ну, "дураку стеклянный хер не на долго..." , это не я придумал.
Про вентиляцию, для кого написано?
ЦепятычВо-первых, если вентилировать чтобы все продукты горения уходили наружу - нет смысла топить. Во-вторых - вентиляция может внезапно - куку..закроется карман куском снега с ветки, застежка отвалится - и все. 100% труп.
Про вентиляцию, для кого написано?
Русский самурай
Лучше взять две печки прямотока. И две канистры для роли теплоаккумуляторов. И щепочницу.
Лучше, если у каждого взрослого в рюкзаке щепочница, а печка перемещается в точку назначения лишь в случае острой в ней необходимости.
Если семья - значит есть возможность выставлять дежурного. И все вопросы по длительности горения отпадают. А печь длительного горения - она опаснее, чем прямоточка.
Прямоточка тоже может быть печью длительного горения, смотря как ограничить первичный воздух. Пошехонка тому пример.
Понимаю озабоченность о перекрытии дымохода отложениями от продуктов горения, безопасность должна быть на первом месте.
ЦепятычЯ в лесу не выживаю, я там живу. Нас много таких. Что такое газовая горелка? Это печь без трубы. Очаг.Причем чтобы не сдохнуть, надо основную массу тепла выпускать через вентиляцию. Горелкой можно прогреть палатку. Врубаешь горелку и выходишь. Пришел, проветрил - вещи теплые и сухие. Все! Зимой горелкой не спасешься. Пробовали в межсезонье подтапливаться.. Утром катались от боли. Бошка разваливалась. Зачем такие жертвы? При горелке не почуешь угара. Не почуешь!
Как вы в лесу то выживаете, с такими "вводными
А костер даст знать. В типи ночевали? Костер горит, дым на уровне груди стоящего человека, к примеру. Присел на лежанку - воздух чистый и жар идет. Нет дыма - нет угара.
Или ночевка под выворотнем. Это песня! Костер прилипает к стенке корня. Огонь и дым идут по стенке земляной. Корень нагревается и становится мощным рефлектором. Над лежанкой сделал навес и балдей! Никаких нодей не надо и балаганов! Плюс 35. Баня!
.
Русский самурай
Я в лесу не выживаю, я там живу. Нас много таких. Что такое газовая горелка? Это печь без трубы. Очаг.Причем чтобы не сдохнуть, надо основную массу тепла выпускать через вентиляцию. Горелкой можно прогреть палатку. Врубаешь горелку и выходишь. Пришел, проветрил - вещи теплые и сухие. Все! Зимой горелкой не спасешься. Пробовали в межсезонье подтапливаться.. Утром катались от боли. Бошка разваливалась. Зачем такие жертвы? При горелке не почуешь угара. Не почуешь!
Не каждый осознаёт опасность. Вот у Вас несколько видов печей под разные задачи. Ведь не просто так они появились, а именно от понимания, что с печкой можно и в закрытом помещении, а не только в типи. О чём и толкую.
nextmanДа! Именно так.
Не каждый осознаёт опасность. Вот у Вас несколько видов печей под разные задачи. Ведь не просто так они появились, а именно от понимания, что с печкой можно и в закрытом помещении, а не только в типи. О чём и толкую.
Русский самурай
КАк-то задумался. Нужна была наилегчайшая печь . Дык я ее изделал из нержавеющей трубы для дымохода. Труба и колено тоже из трубы. Отличная печь получилась.
Если не затруднит, покажите печки, которыми пользуетесь, особенно эту, интересно. Также хотелось бы знать каждая под какой функционал заточена.
Например, печка из труб сразу вызывает кучу вопросов. 😊
Ну и некоторые щели в топке могут быть виновны в угарном газе в палатке.
Уж лучше сделать печку по чертежу, предоставленному Джимом(ранее эта печка в теме также появлялась), по крайней мере КПД получше будет. Ну и регулировка входящего воздуха лишней точно не будет.
Не забываем про угарный газ и пожарную безопасность.
Вот для меня - эта конструкция самая лучшая .
С чего вы решили ,что у неё КПД меньше ?
С чего там будет угарный газ ?
С чего там будет пожар ?
Вы не смотрели первое видео ,зато выводы делаете . Или просто вы не понимаете ,как они работают
Нет дыма - нет угараВ корне ошибочно... Это газ, без цвета и запаха(угарный) . Кстати, на кухнях тоже газ горит, и тоже угореть можно... Ну, если про стеклянный хер забыть
Русский самурай
не..все показать нереально. это надо идти по полям и лесам))а печка из труб - это не мое. подсмотрел в инете. труба с коленом. Четыре ножки и заглушка вместо дверцы. заглушка готовая, на трубы эти, продается. Причем есть вариант, где дыможод из скручивающегося листа.
Принято. По возможности.
molodoy13
Вот для меня - эта конструкция самая лучшая .
С чего вы решили ,что у неё КПД меньше ?
С чего там будет угарный газ ?
С чего там будет пожар ?
Ваше право так считать.
КПД меньше потому, что не всё дожигается в самой печке.
Угарный газ может быть при забитом или негерметичном дымоходе(такое может быть, если труба алюминиевая выходит из нержавеющей - коэффициенты расширения у них разные, не говоря уж о возможной температуре при огне в месте соединения труб или выше), ну и щелей в печке хватает, задул ветер в дымоход и усё.
Пожар - при прогорании тонкого металла, при неосторожном обращении с разборной конструкцией вида "катрочный домик"(все ли саморезы будут закручены на свои места и не будет ли нарушена целостность при случайном задевании?), при точке плавления алюминиевой трубы в одном из режимов - достаточно?
Вы не смотрели первое видео ,зато выводы делаете . Или просто вы не понимаете ,как они работают
Вообще-то смотрел, поэтому и делаю выводы. Как работают - примерно представляю.
Но моё мнение - не истина в последней инстанции, сам учусь, чего и Вам желаю.
КПД больше - сжигается полностью всё .
угарный газ не может там быть - потому что , дымоход просто не забивается
Прогорание тонкого металла . Тут как бы и согласен и не согласен .в бане быстрее печь прогарает .вот этой 10 лет .
Будет ли нарушена целостность при задевании ? Он её рукой качал и показывал . Если ветер на улице и палатка ходуном ходит . То она стоит и не разваливается
Как работает . Я уже писал ,так же как и первая
На счёт прогорит . Родственник из трубы сделал .ездили на рыбалку ,на улице -10 . Я в трусах в палатке был ,с меня потом бежал .топили брикетами .
Для палатки температуру большую не надо . А если нет температуры - значит нет прогара.
А если температура до 0 , то можно и без печки обходиться
Жил у черного моря
Третью печку металлическую буду делать, так как знаю, что в первых двух не все возможности реализованы. Но первую(#1) уже можно пользовать под уголь\дрова и поддержание температуры воды некоторое время, вторую(#4.7 long) в бане или в мастерской.
Теперь хочу печку, чтобы помещалась в багажник авто и могла потянуть мобильную баньку и приготовление пищи\нагрев воды в любом путешествии. Самое странное, что после сваренных печек некоторое понимание процессов появилось, благодаря этой теме и камрадам, в ней участвующим, за что им низкий поклон от всей души.
Спорить не буду, каждый кузнец своего понимания процессовЯ то про походную писал ,а не чтобы на машине возить
Если на машине ,то также - как и первую . Только из 50 литровой бочки.. чтобы зря вес не таскать . Или складную
краткое пояснение.
бочка 100л металлическая. лучше - оцинкованная (на свалке точно не найдется, но в продаже встречается).
изнутри на толщину около 3см залит термостойкий бетон, в качестве которого предполагается использовать печную кладочную смесь с наполнителем из перлита.
она образует огнеупорный слой, а также некое тепловое сопротивление R.
дверца топки (и возможно топочный тоннель) условно не показана.
над дверцей расположен парогенератор, представляющий собой отрезок нержавеющей трубы (стандартные элементы дымоходов) диаметром 120мм, заполненный некоей аккумулирующей загрузкой, например, камнями.
через отверстие по трубке (не показана) с воронкой на другом конце, в простейшем варианте, подается вода.
над перогенератором расположена перегородка с отверстием для дымовой трубы. условно это толстая листовая сталь.
на перегородку ставится обычное ведро для нагрева воды. пространство между ведром, дымовой трубой, и стенками заполнено теплопроводящим материалом, к примеру обычным песком.
нагрев помещения осуществляется как от стенок печи методом конвенкции (подбираем R для требуемой безопасной температуры стенок) , так и паром (преимущественно в рабочем режиме).
handmade
бочка 100л металлическая
Оцинкованных в поисковике не увидел, вот синяя, размером 440х440х686 мм.: https://krasnodar.vseinstrum en...probkami-00144/
Распространённость таких, 100-литровых бочек, вызывает сомнение. 200-литровые - на каждой стройке есть, к примеру.
Концепт понятен, будет в шапке под #8 чуть позже, если Вы не против, завтра покумекаю над вопросами по нему.
Благодарю за подход к теме с технической стороны.
Единственный вопрос на сегодня, для каких размеров парной рассчитана такая печка?
ЦепятычЭто не в корне ошибочно. Все знают, что это газ без цвета и запаха. Просто фраза " нет дыма нет угара" обозначает то, что все поняли правильно, кмк. Если нет дыма, когда шпарит печь, тогда нет и угара. Значит, тяга есть. Что дает надежду на то, что тяга и будет далее, пока не прогорят угли, если ручки шаловливые не полезут с шибером играть. В вашем варианте, с горелкой, Вы умрете незаметно. Там да, не будет дыма, запаха и цвета. Там угар сразу шпарит в палатку. Без вариантов.
В корне ошибочно... Это газ, без цвета и запаха(угарный) . Кстати, на кухнях тоже газ горит, и тоже угореть можно... Ну, если про стеклянный хер забыть
Относительно кухни и стеклянного хера. Чтобы угореть на кухне - мало иметь стеклянный хер. Он должен быть прямо-таки хрустальным. В чем главная проблема всех малых систем, от аквариума до палатки? В нестабильности , вернее в том, что могут очень быстро меняться параметры . В малом аквариуме - воды, в малой палатке - воздуха. Я ясно изъясняюсь? ))
nextmanВот сколько уже говорится об этом - ан нет. Делают дымоходы не с вертикальным выходом, а наклонным. Вышел - посмотрел куда дует ветер, убедился что нос дымохода от ветра - и зашел в палатку довольный. Ветер поменялся - а из печи - пых! пых! искры, дым. Лет пять вот так у нас угорел один. И вроде опытный человек. Слава Богу, не до смерти, но хапанул достаточно много.
задул ветер в дымоход и усё.
Русский самурай
Вот сколько уже говорится об этом - ан нет. Делают дымоходы не с вертикальным выходом, а наклонным. Вышел - посмотрел куда дует ветер, убедился что нос дымохода от ветра - и зашел в палатку довольный. Ветер поменялся - а из печи - пых! пых! искры, дым. Лет пять вот так у нас угорел один. И вроде опытный человек. Слава Богу, не до смерти, но хапанул достаточно много.
Поэтому такой пункт добавлен в концепцию печки, чтобы наклонно даже желания не было поставить:
nextman
- желателен дефлектор Вольперта-Григоровича на дымовой трубе.
Про дефлектор есть информация в середине этой темы.
Или здесь: https://samodel.pro/dachastroy/dachastroy116.html
Хотя, если раскладная печка из отдельных стенок с крышкой на саморезах - основа, тут не факт, что поможет. 😞
nextmanВ общем - дефлектор - зло. Я про дома жилые, коттеджи и пр. Но иногда его приходится терпеть.
Про дефлектор есть информация в этой теме.Хотя, если раскладная печка из отдельных стенок с крышкой на саморезах - основа, тут не факт, что поможет.
nextmanОчень! Очень поможет! Я не ленюсь его иметь в лесу. В чем зло дефлектора? В том что он очень быстро засирает выход из трубы. Но в палатке почистить трубу и дефлектор - дело минутное.
Хотя, если раскладная печка из отдельных стенок с крышкой на саморезах - основа, тут не факт, что поможет.
А вот мой скромный дровяник:
nextman
Единственный вопрос на сегодня, для каких размеров парной рассчитана такая печка?
палатка из баннера пвх размерами условно 2х2х2. именно в такой опробованы все предыдущие печи.
бочки на 100л у нас на каждом углу продаются. б/у из под какой-то отдушки.
естественно можно взять и 200, и вообще масштабировать как угодно. это пока просто концепт.
взял за основу 100л поскольку именно из нее планирую прототип.
handmade
палатка из баннера пвх размерами условно 2х2х2.взял за основу 100л поскольку именно из нее планирую прототип.
Принято.
Дополнения:
1. По парогенератору.
Есть мнение, что для нормального пара необходимо нагреть минимум двести килограмм камней. В трубе нержавеющей, что показана у Вас, не факт, что будет столько.
Вопрос ещё в полезности пара из нержавеющей трубы для здоровья, помнится там нюансы есть при перекаливании её и охлаждении, обычная "чёрная" железяка получше будет в плане чистоты - выброс только железа, в отличии от нержи. Могу ошибаться.
2. Сам бы делал горизонтальный вариант топки из бочки, если обмазка огнеупорная позволит, с каменкой в виде "тазика", частично опущенной в топку, раз камера дожига отсутствует, а также плоскость под ведро\кастрюлю\ёмкость или теплообменник для нагрева воды.
Горизонтальное расположение позволяет задействовать свод топки для улучшения сгорания топлива, а также с дверцей плоской меньше мороки.
3. Песок не будет осыпаться, или ведро не съёмное?
Русский самурай
В вашем варианте, с горелкой, Вы умрете незаметно. Там да, не будет дыма, запаха и цвета. Там угар сразу шпарит в палатку. Без вариантов...Чтобы угореть на кухне - мало иметь стеклянный хер. Он должен быть прямо-таки хрустальным. В чем главная проблема всех малых систем, от аквариума до палатки? В нестабильности , вернее в том, что могут очень быстро меняться параметры . В малом аквариуме - воды, в малой палатке - воздуха. Я ясно изъясняюсь? ))
Ну, то-есть, достаточная приточно-вытяжная вентиляция, это- не ваш вариант? Ну, хорошо...
Ту, палатку, что я в то время пользовался, с аквариумом никака не сравнить, по площади, разве что с кухней- там больше 10 квадратов и четыре окна, которые можно открывать на любую величину. Еще вентиляционные окна из сетки под потолком. У всех так на кухне устроено?
ЦепятычДостаточная ПВВ выводит все тепло. Или оставляет часть тепла вместе с угарным газом. Это ваш вариант?
Ну, то-есть, достаточная приточно-вытяжная вентиляция, это- не ваш вариант?
ЦепятычОрганизовывают. И все равно голова болит. Ибо это не совсем обогрев. Это отравление.
Но, естественно, никого не агетирую, (да и сам только раз использовал газ в палатке) ибо, далеко не все станут организовывать такой обогрев, с должной тщательностью...
nextmanПринято.
Дополнения:
1. По парогенератору.
Есть мнение, что для нормального пара необходимо нагреть минимум двести килограмм камней. В трубе нержавеющей, что показана у Вас, не факт, что будет столько.Вопрос ещё в полезности пара из нержавеющей трубы для здоровья, помнится там нюансы есть при перекаливании её и охлаждении, обычная "чёрная" железяка получше будет в плане чистоты - выброс только железа, в отличии от нержи. Могу ошибаться.
2. Сам бы делал горизонтальный вариант топки из бочки, если обмазка огнеупорная позволит, с каменкой в виде "тазика", частично опущенной в топку, раз камера дожига отсутствует, а также плоскость под ведро\кастрюлю\ёмкость или теплообменник для нагрева воды.
Горизонтальное расположение позволяет задействовать свод топки для улучшения сгорания топлива, а также с дверцей плоской меньше мороки.
3. Песок не будет осыпаться, или ведро не съёмное?
1. а вот и нет! собственно, для нормального пара можно и вовсе не использовать никаких камней, что доказано "Скоропаркой" Бессонова и мной лично с ее колхозной копией из баллона 😊
подобные же закрытые каменки небольшого объема давно и успешно применяются в серийных печах. фишка в том, что она со всех строн окружена пламенем, поэтому энергоемкость (ладно, не емкость а вооруженность) такой каменки значительно превосходит те 200кг наложенных вокруг и нагреваемых опосредованно. это к вопросу о погруженном тазике из п2.
2. для улучшения сгорания предусмотрен дымооборот и дожиг, в модели пока не показаны (некогда вчера было все изображать детально). хотя , как изначально было сказано, достижение высокого КПД не ставится как приоритетная задача, да и само понятие КПД печи весьма относительно ибо складывается из многих составляющих, часто противоречащих друг другу.
3. не будет, перегородка герметична. во всяком случае по воздуху (дыму). осыпаться ему просто некуда. с этим песком (точнее с пространством, которое он заполняет) есть еще пара задумок, но это позже.
4. я хочу что-нибудь куда-нибудь приварить, а здесь практически некуда 😊 поэтому не исключена параллельная ветвь разработки уже без оглядки на "бомж" концепцию, т.е. с привлечением металлообработки как то лазерный раскрой, сгибание, штамповка, итп.
Русский самурай
Организовывают. И все равно голова болит. Ибо это не совсем обогрев. Это отравление.
Извините... Отнесусь к вашим репликам, как батюшковым "наставлениям" своих прихожан. Именно "своих", которые других подготовленных лекторов, никогда в глаза не видели и сами ничему не учились...
handmade
1. а вот и нет! собственно, для нормального пара можно и вовсе не использовать никаких камней, что доказано "Скоропаркой" Бессонова и мной лично с ее колхозной копией из баллона
подобные же закрытые каменки небольшого объема давно и успешно применяются в серийных печах. фишка в том, что она со всех строн окружена пламенем, поэтому энергоемкость (ладно, не емкость а вооруженность) такой каменки значительно превосходит те 200кг наложенных вокруг и нагреваемых опосредованно. это к вопросу о погруженном тазике из п2.
Зависит от нужного количества и качества пара - перекаливать малый объём камней и потом резко забирать большую часть энергии из небольшой закладки - тоже не лучший способ, ИМХО.
Ваше решение скорее всего рабочее, но думаю, что чем больше камней заложено, тем равномернее набор и отдача энергии в разном виде, хоть паром, хоть теплом в течение длительного времени. Стенки огнеупорной обмазки здесь не последнюю роль играют.
2. для улучшения сгорания предусмотрен дымооборот и дожиг, в модели пока не показаны (некогда вчера было все изображать детально). хотя , как изначально было сказано, достижение высокого КПД не ставится как приоритетная задача, да и само понятие КПД печи весьма относительно ибо складывается из многих составляющих, часто противоречащих друг другу.
Про дожиг и дымооборот принято, посмотрим что в итоге получится. Про составляющие - как же без них, нюансы есть везде.
3. не будет, перегородка герметична. во всяком случае по воздуху (дыму). осыпаться ему просто некуда. с этим песком (точнее с пространством, которое он заполняет) есть еще пара задумок, но это позже.
Я про другое, если ведро вытащить, песок осыпется.
Как по мне, там песок лишний, так как жидкость(пот, масло ароматическое...), попавшая в песок, может давать разные запахи, не радующие ни разу.
4. я хочу что-нибудь куда-нибудь приварить, а здесь практически некуда поэтому не исключена параллельная ветвь разработки уже без оглядки на "бомж" концепцию, т.е. с привлечением металлообработки как то лазерный раскрой, сгибание, штамповка, итп.
Поэтому стенки на печке #9 как раз не тонкие. 😊
Но варианты из бочек рассмотреть всё же следует, ведь может случиться так, что сварка просто недоступна, а бочки и водосточные трубы есть в количестве.
ЦепятычИзвиняю. Отношусь к вашим репликам, как к бреду больного, нанюхавшегося продуктов горения.
Извините... Отнесусь к вашим репликам, как батюшковым "наставлениям" своих прихожан.
Цепятычаха..вот этот псалом хорош, когда газовую горелку на ночь в палатке зажигаешь:
не смотря на осенние ночные заморозки и заунывное "пение псаломщика"...
Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся?
Внегда приближатися на мя злобующым горелкам газовым и иным, еже снести плоти моя, оскорбляюшии мя, и врази мои, тии изнемогоша и падоша.
Аще ополчится на мя очаги бесструбные в вертепе брезентовом моем, не убоится сердце мое, аще востанет на мя керогаз богопротивный, на Господа аз уповаю.
А вообще я завидую вам светлой завистью...вы умеете в куче интернетного дерьма найти удивительные открытия и сообщить их нам : " Вода мокрая, прямостоящая труба тоже покрывается нагаром, если зажгли горелку в палатке, надо приподнять подол...гу-гу...
Цепятычэто как?
А я давно наблюдаю такие "рукава", из подвалов гаражей...
ЦепятычДы Вы што..и вы помещаете лицо в трубу и дышите?
Ну, трубы такие, из глухих помещений, для вентиляции(удаления посторонних газов и влаги). Там, по естественным причинам, создается воздушный поток, подтягивающий за собой приток свежего воздуха. Я думал, это всем известно...
ЦепятычДа с вас объяснения и не требуется. Мне хватило того, что вы сообщали объем свой палатки в квадратных метрах. ахаха...обосцака. Что с вас требовать...отходите от угара...и пердежа. ыхы....
Объяснить не берусь(вижу- усвояемость хреновая), но там в обратную сторону тяга, поэтому- только пердеть можно...
Извините... Отнесусь к вашим репликам, как батюшковым "наставлениям" своих прихожан. Именно "своих", которые других подготовленных лекторов, никогда в глаза не видели и сами ничему не учились...Вот честно .родственник так пользовал - не чувствовал .
Я с ним пошел на рыбалку - только зажег ,вонь для меня пошла
Пришлось ему печку делать ,чтобы одному не ходить
Я сразу чувствовать начинаю и голова начинает болеть
вы сообщали объем свой палатки в квадратных метрах. ахаха...обосцакаА ссать то научился, самостоятельно? Ну, засомневалсяя, когда ты признался, что высота палатки, для тебя- величина не известная..
Шоу, конечно, должно продолжаться, но надеюсь взаимные оскорбления останутся вне этой темы.
Благодарю.
Тема печки поднята не случайно, есть проект, куда она очень просится. Очень хочется знать о защитных материалах для печки, чтобы деревянное окружение не страдало.
Кто какие защитные материалы для стен, пола и потолка применяет на практике? Поделитесь опытом.
https://www.forumhouse.ru/threads/526851/
смесь из обычного цемента М500 и перлита из пропорций 5 частей перлита на 2 части цемента и 2 части воды
handmade
насчет жаропрочного бетона - оказывается, народ до меня это придумал:
https://www.forumhouse.ru/threads/526851/
Благодарю, прочитал, сохранил.
Если будете делать свою печку, фотографируйте процесс, добавится в тему.
Цепятыч
Потолочная проходка у меня двойная листовая, со стеклотканью внутри. А так, лучшая защита- положенный отступ от горючего материала, ну или уж тот-же экран(листовой или каменный) , если отступать некуда
Принято, благодарю.
2 All:
Ещё рабочие варианты есть?
Две бочки с водой ждут своего часа, в качестве теплоаккумуляторов и отопителей - одна стоит в теплице, другая в пристройке.
Соответственно, получился прямой дымоход после теплообменника-дожигателя, высотой два метра и двадцать сантиметров, а если от пола смотреть, то высота всей конструкции около трёх с половиной метров.
Теперь баньку осталось обустроить каменкой и теплоаккумулятором, с контуром для нагрева воды. В остальном доволен, тяга хорошая, проверил сжиганием небольшой кучки дров.
Выглядит это так:
P.S. На обстановку не ругайтесь, пока идёт проверка на кирпичиках, после сделаю и пол и нормально стены зашью.
nextmanОт всей души поздравляю вас с расставанием с Лачинянкой. 😊
Заменил Лачинянку на #4.7 long
Надеюсь, вы расстались с ней навсегда.
KOTAN22
От всей души поздравляю вас с расставанием с Лачинянкой.
Надеюсь, вы расстались с ней навсегда.
Благодарю.
Пока закинул в сарайчик, выложу на Авито, вдруг кому печка под уголь нужна, на дровах мне она неудобна, а уголь покупать вряд ли буду.
Вчера на компе прорабатывал нюансы для печки #9, пока полной картинки нет, но функционал более-менее понятен.
По #4.7 long ещё будут испытания.
nextman
Благодарю.
У буржуев подсмотрел устройство буржуйской буржуйки конца 19-го - начала 20-го века.
Оказывается она... керамическая!
Цилиндрический корпус сделан из тонкого железа, буквально из жести. А вовсе не чугунный как у нас.
В заблуждение вводят накладные литые чугунные детали - литые фигурные ножки, литой зольник и верхняя крышка-плита. А также литые чугунные дверцы, колосники, решётки, задвижки.
Но сам корпус - жестяной!!!
НО!
Он не прогорает, потому что не соприкасается с пламенем.
Внутрь корпуса устанавливаются керамические фигурные элементы, образующие цилиндрическую топку. Топка собирается из двух слоёв керамических элементов на огнеупорной связке (мастике) так, чтобы стыки элементов одного слоя перекрывались элементами второго слоя. Это предотвращает сквозное прогорание керамической "скорлупы" топки по стыкам элементов.
Так же и дымоходы у них внутри трубы собираются из готовых гладких керамических труб, слегка конических - они вставляются друг в друга наподобие бумажных стаканчиков - и получается идеально гладкий вечный керамический дымоход.
Кто знает - поделитесь информацией по керамическим огнеупорным элементам для внутренней футеровки печей, по высокотемпературным защитным обмазкам, клеящим составам для футеровки.
KOTAN22
Оказывается она... керамическая!
Тоже интересный вариант, как и показанные ранее Джимом печки немцев, со вставками из чугуна в топке.
Как Вы поняли, в этой теме рассматриваются печки самодельные, из подножных материалов, но любые технологии, улучшающие их работу, приветствуются. Например, делать чугунные дверцы, керамические элементы и трубы в БП проблематично, но знать о таких конструкциях надо и брать от них самое лучшее - не возбраняется.
В прошлый момент нашего с Вами общения были упомянуты вихревые топки. Если есть ссылка на работающую конструкцию, с удовольствием рассмотрю "под микроскопом". Уж насколько я доставучий, Вы в курсе, но из этого польза иногда происходит. 😊
P.S. В печке #9 соединены многие практические наработки из #4.7 long, убраны лишние отверстия и вторичный воздух подаётся с пользой увеличения тяги.
P.P.S. Тем, кому интересна тема отопления в палатке, стоящей или в зимнем лесу или в неотапливаемой квартире на 15-ом этаже, кликает в шапке на слова "Кликните, чтобы развернуть дополнительную информацию" и находит свечки, упомянутые в теме "Зима близко". Добавил, чтобы не терялось.
KOTAN22
Кто знает - поделитесь информацией по керамическим огнеупорным элементам для внутренней футеровки печей, по высокотемпературным защитным обмазкам, клеящим составам для футеровки.
Было ранее в теме, применительно к печке #8, но насчёт высокотемпературного момента надо уточнять:
handmade
смесь из обычного цемента М500 и перлита из пропорций 5 частей перлита на 2 части цемента и 2 части воды
Интересны отечественные огнеупорные материалы: огнеупорные не только кирпичи, но и тонкие пластины, плоские и вогнутые, из которых можно собрать цилиндрическую топку. Интересны огнеупорные обмазки, которыми можно обмазать металлический лист (жесть?) и получить огнеупорный экран. Интересны огнеупорные ЗАмазки, выполняющие роль соединяющего агента при монтаже огнеупорных пластин.
Особенно интересен зарубежный опыт и информация по зарубежным огнеупорным материалам.
Давно читал в инете блог зарубежного мужчины, который самостоятельно формовал огнеупорные кирпичи, чтобы сложить БОЛЬШУЮ обжиговую печь. Он как истинный капиталист подсчитал, что самодельные кирпичи обойдутся (например) на 2 доллара дешевле за один кирпич, нежели покупные. Он провёл целое исследование, подбирая оптимальную рецептуру для своих кирпичей. Делал пробные кирпичи, ронял их на бетонный пол с высоты 1 метр. Ещё, кажется, замачивал их в тазу - на предмет не развалятся ли в воде...? В общем, подобрал рецептуру изготовления максимально прочных огнеупорных кирпичей, и наштамповал их несколько тысяч(?). Получил очень приличную экономию.
KOTAN22Если мочил в воде на предмет разваливания,-это не кирпич, и уж точно не огнеупорный.
самостоятельно формовал огнеупорные кирпичи...Он провёл целое исследование, подбирая оптимальную рецептуру для своих кирпичей. Делал пробные кирпичи, ронял их на бетонный пол с высоты 1 метр. Ещё, кажется, замачивал их в тазу - на предмет не развалятся ли в воде...?
nextman
делать чугунные дверцы, керамические элементы и трубы в БП проблематично, но знать о таких конструкциях надо и брать от них самое лучшее - не возбраняется
Не важно - БП или не БП. Важны знания. Где и что приобрести, взять в мирное время. Где и что взять во время БП.
Во время БП можно у разбитого (сбитого, списанного, разукомплектованного и т.п.) истребителя МиГ-21 отстыковать (болты открутить) форсажную камеру реактивного двигателя ("жопа" истребителя) - и вы получите готовую "вечную" непрогораемую буржуйку.
В мирное время наверняка есть высокопрочные огнеупорные материалы, используемые в какой-нибудь технике, какие-нибудь расходники которые прекрасно подойдут на роль высокотемпературной топки, главных элементов печки, может быть такие материалы просто продаются в магазине, просто мы не знаем, не рассматриваем их в качестве "стройматериала" своей печки - а всего-то нужны знания... 😊
jim hokinsНе придирайтесь. Плохо помню детали. Важно что человек не поленился подобрать лучшую рецептуру под свои цели. А как он испытывал на пригодность свои экспериментальные кирпичи - нам не так важно. Главное что кирпичей наделал не хуже покупных, и свою мега-печку сложил. Сэкономив много денег.
Если мочил в воде на предмет разваливания,-это не кирпич, и уж точно не огнеупорный.
KOTAN22
Обращаюсь ко всей ганзе. Доморощенные рецепты обмазки/замазки из цемента и перлита не интересуют. 21-й век.
Вот именно, 21-й век на дворе, а ВОЗ и ныне там... 😊
Давно читал в инете блог зарубежного мужчины, который самостоятельно формовал огнеупорные кирпичи, чтобы сложить БОЛЬШУЮ обжиговую печь.
Пробовали поискать в Вебархиве или Гугле?
Хоть примерное совпадение по словам.
Тоже бы почитал с удовольствием.
В мирное время наверняка есть высокопрочные огнеупорные материалы, используемые в какой-нибудь технике, какие-нибудь расходники которые прекрасно подойдут на роль высокотемпературной топки, главных элементов печки, может быть такие материалы просто продаются в магазине, просто мы не знаем, не рассматриваем их в качестве "стройматериала" своей печки - а всего-то нужны знания...
Есть, конечно, только нужно пытать производителей и продавцов на предмет таковых, а для этого необходимо обозначить режимы эксплуатации в примерных цифрах, на Ваш взгляд.
Например, про шамотно-волокнистые плиты я не знал, пока камрад Eskoff не заикнулся о них.
И так во всём - специалисты прячут знания, чтобы прокормить семью, а остальные как слепые котята, в хорошем смысле этих слов.
Поэтому эту тему обновляю, чтобы хоть какой-то выбор у народа был, если прижмёт.
KOTAN22А дьявол как обычно кроется в мелочах.
Не придирайтесь. Плохо помню детали.
Держите:
Сопоставительный анализ эффективности некоторых типов отопительных печей
https://cyberleninka.ru/articl...pitelnyh-pechey
Факторы, влияющие на коэффициент полезного действия отопительных печей
https://cyberleninka.ru/articl...pitelnyh-pechey
Источник: П.Э. Штейнлехнер. Комнатные железные печи медленного горения для подмосковного ископаемого топлива. Труды Общества Исследователей Рязанского Края. Выпуск XXXV. Рязань, 1930 г.
http://geolmarshrut.ru/muzey/t...n_fossil_fuels/
с подробным описанием и ЧЕРТЕЖАМИ.
nextmanМ-да,лично для вас...
И так во всём - специалисты прячут знания, чтобы прокормить семью
https://collaboration.worldban...asi/cloud/conte nt/sites/collaboration-for-development/en/groups/clean-cooking-and-heating-solutions/files/jcr:content/content/primary/library/space_heating_stoves-ywyV/kyrgyzstan-btpI/kg-4_3-DdYt /kg4_3_v1_2_2017-10-0-Sl7G.html
По моему субъективному мнению - для бытового применения нет ничего лучше старого доброго шамотного кирпича. К нему обязательно - что то, чем его пилить и сверлить. Делать различную "фасонину" - тонкие пластины, призмы, клиновые и прочие.
Есть, конечно, только нужно пытать производителей и продавцов на предмет таковых, а для этого необходимо обозначить режимы эксплуатации в примерных цифрах, на Ваш взгляд.
К этому - асбест - картон и шнуровой. При желании - изучить виды асбеста и его вредности.
И понимание того, что все огнеупоры плохо работают на изгиб и растяжение, что они при нагреве расширяются, а при охлаждении сжимаются, то есть дышат, что металл дышит по другому, что асбест - хороший компенсатор, а раствор - плохой, цилиндрическая форма лучше квадратной. И здравый смысл во всем)))
jim hokinsСсылка на телефоне не открылась, компа рядом пока нет.
М-да,лично для вас...
За остальные ссылки благодарю.
EskoffЕсть такое.
По моему субъективному мнению - для бытового применения нет ничего лучше старого доброго шамотного кирпича.
Рад, что у камрадов всё в порядке, а то отсутствие некоторых наводило на невесёлые мысли.
Вот здесь не помешала бы подсказка от профессионала.
К нему обязательно - что то, чем его пилить и сверлить.
Если, конечно, есть желание подсказывать.
Где почитать или как поисковый запрос правильно набрать?
К этому - асбест - картон и шнуровой. При желании - изучить виды асбеста и его вредности.
"Чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа"(с)
P.S. #4.7 long радует относительной бездымностью даже на влажных дровах, когда разогнана, и хорошей теплоотдачей по корпусу.
Благодарю, доволен, чайник на ней кипятится, картошка, между камерами размещённая, запекается, яичница жарится на сковородке сверху - что ещё надо? 😛
Внутрь теплообменника-дожигателя положу пару-тройку шамотных кирпичей для лучшего сгорания летучих, возможно даже переделаю вторичный воздух на трубу с регулировкой попозже.
jim hokinsПрочитано с интересом, основные моменты подтверждаются моей практикой с Лачинянкой, хоть она и "не той системы", а именно: возможность регулировки мощности подачей первичного воздуха, долгоиграющий режим. По поводу КПД есть сомнения, но делать печки, показанные в крайней ссылке, не стал бы. Как и Лачинянку - много лишнего, на мой взгляд, и слишком малый диаметр выхода дымовых газов, что чревато засаживанием(на дровах, углём топил мало) и другими последствиями.
Сопоставительный анализ эффективности некоторых типов отопительных печей
https://cyberleninka.ru/articl...pitelnyh-pecheyФакторы, влияющие на коэффициент полезного действия отопительных печей
https://cyberleninka.ru/articl...pitelnyh-pecheyИсточник: П.Э. Штейнлехнер. Комнатные железные печи медленного горения для подмосковного ископаемого топлива. Труды Общества Исследователей Рязанского Края. Выпуск XXXV. Рязань, 1930 г.
http://geolmarshrut.ru/muzey/t...n_fossil_fuels/
с подробным описанием и ЧЕРТЕЖАМИ.
nextmanhttps://www.google.com/url?sa=...Fzh%2F850031553 156121497%2Fpdf%2F134620-ESMAP-PUBLIC-RUSSIAN-P163073-AdvancingHeatingServicesFinalRusFinal.pdf&usg=AOvVaw0RaoKfP02ASkwObdVYTEh1
Прочитано с интересом
это ссылка на неоткрывшееся.Там полный черте; печки в 3D,кадовский файл.
обнаружил что-то смутно знакомое:
Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, не старославянская, уже современными буквами, смотрим "Генераторный газ" - http://www.brocgaus.ru/text/027/231.htmВидим такую картинку, в которой пар подаётся под угли:
Конечно, не одинаковое, но прямо по мотивам...
За ссылку на Гугл благодарен, Джим, буду изучать.
З.Ы. По газогенераторам, смотрю, ещё непаханое поле. 😊
З.З.Ы. DWG-ху качнул, буду у компа, гляну, но приложение в PDF-ке достаточно информативно и без этого.
По работе, заказам, людям и вообще, экономики было несколько грустно весна лето. Сильно ужались во всем. Но счас вроде как потихоньку все раскручивается. Не всем же вакцину варить, кто то и работать должен)))
Есть такое.Рад, что у камрадов всё в порядке, а то отсутствие некоторых наводило на невесёлые мысли.
Мы используем станок для мокрой резки каменных материалов. Как нибудь сфоткаю и выложу. Алмазные диски для мокрой резки. Для себя любимого - это перебор по затратам.
Вот здесь не помешала бы подсказка от профессионала.
Если, конечно, есть желание подсказывать.
Но сухая резка - разоришся на дисках - их хватает на несколько резов. А у нас большой теплогенератор идет примерно 1000 шт кирпича (около 5 т) и целых в футеровке процентов 20.
Может что то можно "сколхозить" - если энтузиаст с правильно заточенными руками.
Или поискать в округе, кто занимается ремонтами и отделками с уклоном в разные материалы под камень - начиная с плиткорезов и далее.
Если все хорошо разрисовано, то можно просто заказать за сравнительно небольшую сумму попилить кирпичи, а по месту уже мелочи подрезать болгаркой с сухим диском.
В свое время сильно озадачился этим вопросом, пытались переходить на базальтовый картон.
Где почитать или как поисковый запрос правильно набрать?
"Чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа"(с)
В мире всего несколько крупных месторождений асбеста, и вредность его из разных месторождений сильно отличается.
То, что добывалось и использовалось в СССР было не полезно для здоровья, но в сравнении с тем, что было в Европе разница очень значительная. Оттуда, из Европы, и пошла эта война с асбестсодержащими материалами. Искать инфу надо по вредности асбеста из разных месторождений.
Сейчас затруднительно сказать, что внутреннего производства, а что везут из китая. Но с асбестом ситуация во многом похожа на ситуацию с фреонами и озоновой дырой, сегодняшний зеленый вой про электромобили и альтернативную энергетику.
P.S. #4.7 long радует относительной бездымностью даже на влажных дровах, когда разогнана, и хорошей теплоотдачей по корпусу.Рад, что получилась хорошая конструкция. Будут вопросы - выносите на обсуждение. Отопительный сезон начался.
Благодарю, доволен, чайник на ней кипятится, картошка, между камерами размещённая, запекается, яичница жарится на сковородке сверху - что ещё надо?Внутрь теплообменника-дожигателя положу пару-тройку шамотных кирпичей для лучшего сгорания летучих, возможно даже переделаю вторичный воздух на трубу с регулировкой попозже.
Сейчас один ТВЕу-0,03 ставим в Курске на отопление большого гаража-сервиса. Один готовим в качестве агрегата для бани. Баня будет совсем особенная, с кучей интересных технологических моментов.
Закинул на дачу пару бочек 200 л, с вариантом сделать мусоросжигалку, но руки как то не дошли.
З.Ы. По газогенераторам, смотрю, ещё непаханое поле.По моему субъективному мнению - все дело в концепции применения. Поскольку сложностей больно много.
Если простой газогенератор - то хорошо подготовленное топливо.
Если бросовое топливо, высоковлажное и неподготовленное - сложный, большой агрегат и пляски с бубнами вокруг него.
Eskoff
По работе, заказам, людям и вообще, экономики было несколько грустно весна лето. Сильно ужались во всем. Но счас вроде как потихоньку все раскручивается. Не всем же вакцину варить, кто то и работать должен)))
Однозначно. 😊
Мы используем станок для мокрой резки каменных материалов. Как нибудь сфоткаю и выложу. Алмазные диски для мокрой резки. Для себя любимого - это перебор по затратам.
Но сухая резка - разоришся на дисках - их хватает на несколько резов. А у нас большой теплогенератор идет примерно 1000 шт кирпича (около 5 т) и целых в футеровке процентов 20.
Или поискать в округе, кто занимается ремонтами и отделками с уклоном в разные материалы под камень - начиная с плиткорезов и далее.
Если все хорошо разрисовано, то можно просто заказать за сравнительно небольшую сумму попилить кирпичи, а по месту уже мелочи подрезать болгаркой с сухим диском.
---
В свое время сильно озадачился этим вопросом, пытались переходить на базальтовый картон.
В мире всего несколько крупных месторождений асбеста, и вредность его из разных месторождений сильно отличается.
То, что добывалось и использовалось в СССР было не полезно для здоровья, но в сравнении с тем, что было в Европе разница очень значительная. Оттуда, из Европы, и пошла эта война с асбестсодержащими материалами. Искать инфу надо по вредности асбеста из разных месторождений.
Сейчас затруднительно сказать, что внутреннего производства, а что везут из китая. Но с асбестом ситуация во многом похожа на ситуацию с фреонами и озоновой дырой, сегодняшний зеленый вой про электромобили и альтернативную энергетику.
Прочитано, намотано на ус, благодарю.
Может что то можно "сколхозить" - если энтузиаст с правильно заточенными руками.
Если подойти к этому как мужчина(упомянутый KOTAN22), который делал свои кирпичи с нуля, а именно подобрать правильную смесь, о чём немного написано даже в документе, показанном jim hokins:
Так как пламя горячее и ограничено камерой, то металлический корпус печи требует защиты в виде огнеупорного керамического покрытия. За последние несколько лет значительно продвинулась наука в области производства огнеупорной керамики. Высокоэффективные фосфатно-связанные материалы имеют большую ценность, поскольку они производятся без обжига.
Производители печей могут изготавливать детали вручную, используя простые формы и ручное или электрическое смешивание. Дигидрофосфат алюминия и глинозем, связанные с ортофосфатом алюминия, или геополимеры, изготовленные из промышленных отходов и угольной золы, являются перспективными материалами, так как они могут производиться в небольших масштабах без значительных инвестиций в производственные средства и без необходимости приготовления материалов из обожженной глины с необычными свойствами. Для пилотной программы энергоэффективного отопления в Кыргызстане использовались огнеупорные кирпичи местного производства. В одной из программ в Монголии используется пластичный огнеупорный материал на холодной фосфатной основе, который при высыхании напоминает цемент.
Вот был бы я химиком, всё было бы проще.
Но это не так и только достать иголку из стога сена умею. 😊
Обсудим?
Рад, что получилась хорошая конструкция. Будут вопросы - выносите на обсуждение. Отопительный сезон начался.
Сейчас один ТВЕу-0,03 ставим в Курске на отопление большого гаража-сервиса. Один готовим в качестве агрегата для бани. Баня будет совсем особенная, с кучей интересных технологических моментов.
Закинул на дачу пару бочек 200 л, с вариантом сделать мусоросжигалку, но руки как то не дошли.
Сам не нарадуюсь, камушки для бани на теплообменник и засыпка топливника щебнем снаружи(теплоаккумулятор, расхолаживание топки, ага 😊 ) и водяной контур в приоритете, а там посмотрим, насколько всё работает.
Вид дыма при растопке и общий вид печки:
Обратите внимание, как ведёт себя дым в топке даже при открытой дверце - втягивается полностью - дрова эти валялись просто на улице, омываемые дождями и осушаемые солнышком:
Отверстие подачи первичного воздуха в дверце:
Дверца топки и далее фотографии пламени в отверстии вентиля газового баллона-дожигателя-теплообменника:
Переходная труба с видимым пламенем в отверстии, кирпичи на топливнике, дымовая труба в момент съёмки всех размещённых фото - дыма нет:
Труба Лачинянки, в отличии от текущей, дымила больше даже после выхода на режим:
Из вопросов:
1. Если уменьшить размеры этого газогенератора до чугунной ванны с футеровкой лестничной и использовать дрова и горючий мусор - толк будет?
Нижеприведённую цитату увидел, конечно, но вопрос остался.
По моему субъективному мнению - все дело в концепции применения. Поскольку сложностей больно много.
Если простой газогенератор - то хорошо подготовленное топливо.
Если бросовое топливо, высоковлажное и неподготовленное - сложный, большой агрегат и пляски с бубнами вокруг него.
2. Форма верхних сопел для мусоросжигалки из 200-литровой бочки интересна.
nextman
Вот был бы я химиком, всё было бы проще.
Но это не так и только достать иголку из стога сена умею.Обсудим?
Да.
Но только в отдельной теме "Огнеупорные покрытия и футеровка".
Здесь столько всего перемешано, что трудно удерживать смысловую нить.
KOTAN22
Но только в отдельной теме "Огнеупорные покрытия и футеровка".
Обновлять шапку ещё в одной теме - увольте.
А по-другому всё потонет в обсуждении.
Здесь же могу себе позволить выводы в шапке разместить, как раз собирался лишнее в спойлере убрать.
Но если Вы хотите отдельную тему, сделайте. 😊
KOTAN22В мирное время наверняка есть высокопрочные огнеупорные материалы, используемые в какой-нибудь технике, какие-нибудь расходники которые прекрасно подойдут на роль высокотемпературной топки, главных элементов печки, может быть такие материалы просто продаются в магазине, просто мы не знаем, не рассматриваем их в качестве "стройматериала" своей печки - а всего-то нужны знания... 😊
посыл хороший , я бы даже повелся, если бы (уже по чисто Ганзовской привычке) не открыл ваш профиль и не увидел количество сообщений в МР 😛
перлит вообще-то и есть "высокопрочный огнеупорный материал" , если вас не устраивает связующее - в любом строймаге продается огнеупорная "печная" кладочная смесь. ну а далее - вперед, к поискам знаний, как тот американец 😛
handmade
посыл хороший , я бы даже повелся, если бы (уже по чисто Ганзовской привычке) не открыл ваш профиль и не увидел количество сообщений в МР 😛перлит вообще-то и есть "высокопрочный огнеупорный материал" , если вас не устраивает связующее - в любом строймаге продается огнеупорная "печная" кладочная смесь. ну а далее - вперед, к поискам знаний, как тот американец 😛
Ваш профиль не открывал, и открывать не буду. Потому как всегда смотрю что полезного человек написали ЗДЕСЬ. Вы как-то не отложились в памяти...
Вот nextmanу и Еськову - смело можно дать по пятёрке - за упорство, за то, что не бросают, тащат тему, и руками работают.
Я конечно найду вариант современнее перлита и кладочной смеси из магазина. Но вы об этом узнаете в лучшем случае в виде краткого сообщения без подробностей, ноу-хау останется за кадром. Делиться полезным с перцами, которые разговаривают с тобой "через губу" совсем не хочется. Так что каждый сам за себя. 😉
handmade
знаете, ганза мне последнее время все больше напоминает анекдот:В америке, человек пришел на форум, задал вопрос, через некоторое время ему ответили.
В израиле, задал вопрос, через некоторое время ему задали ответный вопрос
В россии, на вопрос человеку объяснили что нихера не получится, и пробовать даже не стоит, потому что сам он мудак, и даже в конкурсе мудаков занял бы последнее место ибо конченый мудак
------
пару страниц назад я предложил обсудить техническую часть темы, а не личность ТС. мне ничто не мешает это делать, Nextman'у - как видим тоже, большинство же, включая модератора, предпочитают и далее отрабатывать "русский сценарий"
Так что прежде чем ждать обсуждения "технической части темы", не мешало бы посмотреть на себя в зеркало, и спросить себя - а чего полезного я написал в разделе?
KOTAN22
Обращаюсь ко всей ганзе. Доморощенные рецепты обмазки/замазки из цемента и перлита не интересуют. 21-й век.
тоесть дайте мне сразу все готовое , да так чтобы технология была круче заводской, да не из подручных материалов, но позже переобуваемся:
KOTAN22
В мирное время наверняка есть высокопрочные огнеупорные материалы, используемые в какой-нибудь технике, какие-нибудь расходники которые прекрасно подойдут на роль высокотемпературной топки, главных элементов печки, может быть такие материалы просто продаются в магазине, просто мы не знаем, не рассматриваем их в качестве "стройматериала" своей печки - а всего-то нужны знания...
тоесть все-таки надо достать "из того что есть" , поскольку спец. огнеупоры всеравно не продаются в строймаге 😛 максимум - шамот и асбестовые листы, о чем вам и написал Eskoff.
nextman
И так во всём - специалисты прячут знания, чтобы прокормить семью, а остальные как слепые котята, в хорошем смысле этих слов.
это характерно лишь для пост-совкового пространства 😞 сколько сижу в Сети, столько воюю с этим совковым менталитетом. года эдак с 1998.
и на начальном этапе очень помогал перевод буржуйских материалов, где почему-то (???) никаких дурацких секретов (как и глупого вранья) нет.
в элекронике моими "учителями" были не васи пупкины, а Tony van Roon и Gary Lecomte, в химии - the explosives and weapons forum, высоковольтной технике - 4hv.org . ну а когда заинтересовался печками, то начинал с zenstoves и approvecho research center (создатели rocket stove).
все что делалось у нас - в основном представляло собой жалкое подобие выдернутого "оттуда" да еще окутанного "секретиками" , за "денежку" (как говорят ублюдочные жлобо-совки).
сейчас кстати ситуация меняется в лучшую сторону. но в текстовом формате насколько все засрано , что найти полезное проблематично, поэтому все творцы (как адекватные так и нет) сейчас на ютубе.
handmade
тоесть дайте мне сразу все готовое , да так чтобы технология была круче заводской, да не из подручных материалов, но позже переобуваемся:
Не надо за меня фантазировать.
Это было приглашение всем к общему обсуждению конкретной под-темы.
Вас никто за язык не тянул.
Но вы сделали то, что сделали - убили всякое желание обсуждать. 😞
Соответственно, и получите - дырку от бублика.
У меня есть намётки и кое-какая интересная инфа по этой под-теме, которой готов был поделиться и поддержать общий разговор. Но с таким снобом как вы, которому обсуждение персоналий и переливание из пустого в порожнее важнее существенной технической информации разговаривать не о чем. Нет предмета для разговора. Своим поведением вы подтвердили, что "росиянский сценарий" вами же и описанный выше - работает. 😞 Вы точно отработали по этому сценарию. 😞
"В то время, когда космические корабли..."(с) вы тут устроили шоу обиженных, мерились длиной МР(кстати, не знаю что это) и забыли про суть.
Напоминаю. Обсуждаем конструкции, повторяемые своими руками в деревенской гаражной мастерской или прямо в дачном домике.
Поменьше переходим на личности и углубляемся в техническую часть с обоснованием и конструктивной критикой.
Например, закончился газ в трубе, берём один(конструкция камрада Eskoff с перегородками) или два(#4.7 long, только топка будет короче) газовых баллона из летней кухни, сварку, обрезки труб и водосточные трубы и, вуаля, печка на коленке готова.
Если по существу, то вами, камрады, не замечены попытки подтему огнеупоров привести к логическому выводу:
nextman
Производители печей могут изготавливать детали вручную, используя простые формы и ручное или электрическое смешивание. Дигидрофосфат алюминия и глинозем, связанные с ортофосфатом алюминия, или геополимеры, изготовленные из промышленных отходов и угольной золы, являются перспективными материалами, так как они могут производиться в небольших масштабах без значительных инвестиций в производственные средства и без необходимости приготовления материалов из обожженной глины с необычными свойствами. Для пилотной программы энергоэффективного отопления в Кыргызстане использовались огнеупорные кирпичи местного производства. В одной из программ в Монголии используется пластичный огнеупорный материал на холодной фосфатной основе, который при высыхании напоминает цемент.
Есть мысли, что с чем и в каких пропорциях смешивать, где закупать или рыть? Конкретика, она рулит.
Ну а ваши обиды оставьте младому поколению, им нужнее.
Ежели нет, никто горевать не будет, а вот если толк произойдёт для всех камрадов - отлично.
Взять хотя бы печку #9, в ней много интересного, но я не развивал мысль потому что камрад Eskoff пропадал из темы. Если он продолжит отвечать на задаваемые вопросы, тогда и смысл развёрнутой дискуссии появится.
Взять, к примеру, газогенератор лестничного типа, уменьшить, и на практике его построить под дрова - "это будет покруче Фауста нашего, Гёте"(Вильяма нашего, Шекспира - как вариант) 😊
Ведь если внимательно прочесть текст по ссылке
http://www.brocgaus.ru/text/027/231.htm
то дрова хорошо питают этот самый газогенератор.
Ну а показанный Джимом девайс под уголь и торф, самодостаточен во всех отношениях, но я бы доработал. Ещё раз благодарю.
"Будьте проще и к вам потянутся люди"(с)
Начнём.
"Назвался груздем - полезай в кузов"(с)
Вот картинка топливника сбоку - отверстия, просверленные заранее для подачи первичного воздуха по середине высоты камеры были плохой идеей - сквозь них пробивается дым\пиролизный газ, если топливо лежит вплотную к стенке - заварены напрочь:
Здесь же виден переделанный упор теплообменника, устанавливаемого сверху топливника без прихватывания сваркой, помним, что конструкция разборная.
nextmanДумаю что нет,-газ в трубе закончится всяко позже электричества в розетках от дедушки Нанотолия.
Например, закончился газ в трубе, берём один(конструкция камрада Eskoff с перегородками) или два(#4.7 long, только топка будет короче) газовых баллона из летней кухни, сварку, обрезки труб и водосточные трубы и, вуаля, печка на коленке готова.
nextmanБерутся самые обычные огнеупорные кирпичи,дробятся до максимально возможной мелкой фракции,потом эта фракция смешивается с глиной(пропорцию подобрать) из из этой смеси формуется огнеупор нужного профиля.
Есть мысли, что с чем и в каких пропорциях смешивать, где закупать или рыть?
nextman
"В то время, когда космические корабли..."(с) вы тут устроили шоу обиженных, мерились длиной МР(кстати, не знаю что это) и забыли про суть.Напоминаю. Обсуждаем конструкции, повторяемые своими руками в деревенской гаражной мастерской или прямо в дачном домике.
МР - "мужской разговор" , раздел Ганзы, печально известный как инкубатор разного рода "личностей" , превращающих любую тему любого раздела в срач.
собственно на личности я не переходил.
Котан сказал, мол, "цемент с перлитом говно" , я лишь заметил, что никаких иных готовых рецептов здесь нет 😛
написать решил более даже затем, чтобы вы не думали будто тема заглохла 😊 просто сезон кончился, морозы, особо не поэкспериментируешь с цементными смесями... зато, кстати , с соседом креатнули железную печку а-ля Термофор, при случае сфотаю.
nextmanpdf-ка Всемирного банка про монгольские печки - практически бесполезная. 60 страниц пафоса про то, как монголы плохо сжигают свой кизяк и плохой уголь в традиционной железной монгольской печке. И какую обалденную печку под уголь банк им придумал - с бешеной тягой, с полным сгоранием угля. Совершенствование конструкции вслепую, методом проб и ошибок, преподносится банком как самое передовое достижение в области печкостроения.
Есть мысли, что с чем и в каких пропорциях смешивать, где закупать или рыть? Конкретика, она рулит.
Про футеровку немного есть. Предлагают брать местные шамотные кирпичи и выпиливать из них фигурные элементы для печек. На самой последней странице есть маленькое фото ЧЕМ пилить. Станочки эти ох как не дёшевы... По памяти самый дешёвый стоил 170 000 руб. Диски большого диаметра, ДОРОГИЕ. Смысла изготавливать печку в единственном экземпляре нет - готовая печка стоит дешевле, чем один только распиловочный станок.
В брошюре есть фото ведёрка с намешанной огнестойкой замазкой. Ни слова не сказано как замазку делать, из чего. Самая существенная информация скрыта.
Сама печка (Всемирного банка) сделана строго под уголь. Топить её дровами будет адовой мукой. Принцип горения угля и дров отличается. У нас самое вероятное топливо - дрова, доски, ветки, палки, щепки - дерево, одним словом.
handmade
Котан сказал, мол, "цемент с перлитом говно"
За себя говори.Те. Не надо снова за меня фантазировать.
Мой ник произвольно воспроизводить не стОит. Пишите как есть - KOTAN22.
Мы с вами вместе в бане с бабами не парились.
А то ведь и я могу в ответ называть вас "рукосделанным".
jim hokins
Думаю что нет,-газ в трубе закончится всяко позже электричества в розетках от дедушки Нанотолия.
Не без этого, но сварка с помощью прямых рук, электрода и пары аккумуляторов от грузовиков спасут отца русской демократии, ну или мощный преобразователь 12-220, сварка проволокой - проверено лично.
Это когда позарез надо.
Если быть объективным, конструкция печки #4.7 light(из двух газовых баллонов) позволяет не варить вообще ничего, просто вставить трубы друг в друга, дверку на петлях, но это всё при наличии тяги в трубе и горение дров уже не "выключишь ", как в случае герметичной, по первичному воздуху, топке.
Берутся самые обычные огнеупорные кирпичи,дробятся до максимально возможной мелкой фракции,потом эта фракция смешивается с глиной(пропорцию подобрать) из из этой смеси формуется огнеупор нужного профиля.
Принято, это уже конструктивно.
handmade
написать решил более даже затем, чтобы вы не думали будто тема заглохла просто сезон кончился, морозы, особо не поэкспериментируешь с цементными смесями... зато, кстати , с соседом креатнули железную печку а-ля Термофор, при случае сфотаю.
Ждём, не одному же мне свои художества выкладывать.
Кстати, к вопросу о красоте создаваемых конструкций.
Краску из подножных материалов пока так и не нашёл, банка 700-градусной где-то на балконе валяется, но мне же трэш подавай.
Кто знает годные составы, чтобы не отваливались и выглядели приятно?
В виде рецепта:
Жидкое стекло - столько-то
Зола - столько-то 😊
Тёмно-серый матовый цвет в приоритете.
KOTAN22
Про футеровку немного есть. Предлагают брать местные шамотные кирпичи и выпиливать из них фигурные элементы для печек. На самой последней странице есть маленькое фото ЧЕМ пилить. Станочки эти ох как не дёшевы... По памяти самый дешёвый стоил 170 000 руб. Диски большого диаметра, ДОРОГИЕ. Смысла изготавливать печку в единственном экземпляре нет - готовая печка стоит дешевле, чем один только распиловочный станок.В брошюре есть фото ведёрка с намешанной огнестойкой замазкой. Ни слова не сказано как замазку делать, из чего. Самая существенная информация скрыта.
Сама печка (Всемирного банка) сделана строго под уголь. Топить её дровами будет адовой мукой. Принцип горения угля и дров отличается. У нас самое вероятное топливо - дрова, доски, ветки, палки, щепки - дерево, одним словом.
Для той местности печка газогенераторная - огонь, примерно так и представляется, но она действительно ТОЛЬКО под сыпучее топливо, поэтому для дров ищутся другие варианты, но горючий мусор и фекалии никто не отменял.
На днях смотрел видео про замазку для чугунной плиты, там состав такой:
Зола просеянная - 3 кг.
Соль поваренная - 1 кг.
Известь гашёная + вода = известковое молочко - 6 кг.
Как сделать ОГНЕУПОРНЫЙ ЦЕМЕНТ из золы
Что будет с ЦЕМЕНТОМ ИЗ ЗОЛЫ через несколько месяцев протопки печи
НЕЛЬЗЯ добавлять СОЛЬ в раствор для кладки печи! 2021
Вот это годный состав для БП.
Вывод - в качестве кладочного раствора применять нельзя, в качестве замазки - можно, с условием протопки печи сразу, чтобы всё что должно расширяться - расширилось и пока состав пластичен, подвинуло его. Показано в первом видео на примере чугунной плиты.
Но обсуждаемо, вдруг там всё печально в плане химии. 😊
nextmanНикому не позволю навешивать ярлыки - "совок", "личности из МР" и устраивать сегрегацию в 151-м разделе по признаку частоты посещения других разделов, не позволю переходить на личности.
Не уподобляйтесь.
Модераторы в курсе, и адекватно отреагировали.
Моего незваного оппонента никто за язык не тянул, он сам решил тут свои порядки наводить, обсуждать участников, а не говорить по теме.
Вместо того, чтобы просто извиниться за свою бестактность, и продолжить разговор по теме, он не обратил внимание на удалённые модераторами посты, продолжает писать свои измышления за других людей.
Совершенно никакого повода к личностному наезду не было. Участник вообще не понял о чём я писал, сам себе нафантазировал что-то, на ровном месте начал хамить и задевать других. Я не потерплю таких нападок. Если этот человек не понимает своей бестактности, объясните вы ему. Эта тема - не для выяснения отношений.
KOTAN22
Никому не позволю навешивать ярлыки - "совок", "личности из МР" и устраивать сегрегацию в 151-м разделе по признаку частоты посещения других разделов, не позволю переходить на личности.
Поддерживаю.
Шапку немного почистил и обновил.
nextman
Не без этого, но сварка с помощью прямых рук, электрода и пары аккумуляторов от грузовиков спасут отца русской демократии, ну или мощный преобразователь 12-220, сварка проволокой - проверено лично.
вот это кстати отдельная интересная тема (условно - сварка первого встречного). много лет собираюсь креатнуть кое что по данной теме (от 12в ).. может , кстати, этой зимой дойдет..
ну а насчет МР, думаю вы уже все поняли 😛 как говорится, не тронь... это конечно , было ошибкой с моей стороны.
handmade нас покинул в этой теме.
По ссылке https://clck.ru/Z3bo2 найдёте сразу восемь фирменных разделов по печным смесям, плюс термостойкая мастика Мастер+ (термостойкость до 1300?C). Есть от чего оттолкнуться. И всё это свободно продаётся.
Германо-российское предприятие MC-Bauchemie Russia производит смеси Плитонит СуперКамин, делящиеся на несколько видов, для эксплуатации в разных условиях.
Нас интересует смесь ОгнеУпор, которая применяется для кладки шамотных кирпичей, а также для оштукатуривания или ремонта каминов и печей.
Применение простейшее - только добавь воды (4-5 литра на 20 кг смеси), не надо ничего толочь, растирать, просеивать. Толщина шва или однократного слоя обмазки - 3-4 мм. Цену декларируют на разумном уровне.
Как минимум нам уже доступны два самых важных ингредиента - шамотный кирпич (а может и плитки?) и кладочная, она же обмазочная огнеупорная смесь. Можно начинать экспериментировать с футеровкой топки, с обмазкой защитных внутренних экранов.
По мере копания в теме пойдёт ещё информация, и по составу смесей, и по изоляционным материалам. Уже сейчас Яндекс меня бомбит рекламой на эту тему.
nextmanПлавящимся электродом,-не спасут.Ни отца,ни демократии или тирании,ни русской либо какой другой,-минимальное напряжение зажигания дуги при сварке покрытым плавящимся электродом 40В.Это значит,что аккумуляторов должно быть как минимум четыре,а лучше пять.После зажигания дуги характеристика источника тока сварочной дуги должна стать крутопадающей,то есть напряжение должно снизиться примерно до 26-28В.Для этого можно применить как балластный реостат,так и дроссель.Так что пары аккумуляторов и прямых рук для сварки ну никак не хватит.
сварка с помощью прямых рук, электрода и пары аккумуляторов от грузовиков спасут отца русской демократии
Для начала - от футеровки требуется не только выдержать необходимые температуры, но и не рассыпаться после нескольких циклов нагрев-охлаждения.
Кроме того - иметь достаточную прочность - как в холодном, так и в горячем виде.
Занимались в свое время жаропрочными бетонами, привлекали к этому делу науку. Отливали различную фасонину - например, для топок Еу это была цилиндрическая наружная форма, а внутренняя - от колосника немного цилиндр, потом конус, на расширение вверх, затем снова цилиндр, но с проемом в бок, затем газососное кольцо - козырек/выступ фигурный, снова конус и цилиндр. Каждый из элементов был из четырех частей по диаметру.
Смесь - шамотная крошка, шамотный песок, шамотная пыль, цемент. Пластификатор. Результаты удовлетворительные, служила футеровка по году - два, иногда больше. Но газососное кольцо - а там были различные нагрузки, даже простой изгиб из за того, что оно выступало козырьком - разрушалось и внутренняя геометрия приближалась к простому цилиндру.
Шамотный кирпич в этих условиях показал себя намного лучше и долговечнее.
Но это промышленное применение. Температуры такие, что в рабочем состоянии футеровка имеет соломенный цвет - кажется полупрозрачной - то есть температуры достигают реальных 1000+ градусов. При таких температурах зола частично или полностью шлакуется и прилипает на футеровку, и при остановке ее надо удалять - по возможности так, что бы футеровка осталась на месте. И здесь уже важно, какой стороной кирпич смотрит в топку - гладкой заводской, или распилом. Распил всегда хуже.
Эксплуатация - неделя непрерывной работы, остановка на прочистку и далее. Непрерывная работа очень сильно отличается от приодических, даже длительных, топок. Разогревается и прогревется все, что можно, что нельзя - то же прогревается. Меньше всего прогрев на наружные поверхности дает изоляция ШВП плитами, но и они в конце концов прогреваются. Хотя и в меньшей степени, чем кирпич с асбестом.
Готовые кладочные смеси себя не оправдали - не знаю, что там точно, то, что указано или совсем другое, но при эксплуатации все высыпается/выплавляется и через несколько месяцев/полгода швы полупустые и футеровка начинает двигаться. А для сводов, конусов, арок - это недопустимо.
Потому нормальный раствор - это шамотная глина и шамотный песок. И тонкие швы.
Бытовое применение. Тут все во многом проще, поскольку температуры намного ниже, и условия во многом щадящие, за исключением шаловливых рук)))
Будет нормально служить и жаростойкий бетон, и кладочная смесь в швах.
Сформовать что то из смеси, готовой или самоприготовленной на основе шамотной глины - наверное можно. Но, по моему субъективному мнению, служить не будет. Что бы глина спеклась нужны высокие температуры и равномерный прогрев при этом. Бетон намного проще. Различные смеси с протекающими реакциями - может быть, тем более для бытового применения.
Поперечник по выходу газов - почти метр
По цилиндрической части примерно такой "пирог" -
наружный корпус, металл
воздушный зазор, куда подается воздух, уходящий на дожиг
внутренний корпус, металл
асбестовый картон
шамотный кирпич 125 мм (полкирпича)
Покраска - синяя краска - жаростойкая, заявленная температура применения - от количества слоев, самая высокая при нанесении в один слой.
Тем не менее, в процессе экслуатации все равно обгорает - не осыпается, но цвет меняет.
KOTAN22
Как минимум нам уже доступны два самых важных ингредиента - шамотный кирпич (а может и плитки?) и кладочная, она же обмазочная огнеупорная смесь. Можно начинать экспериментировать с футеровкой топки, с обмазкой защитных внутренних экранов.
По мере копания в теме пойдёт ещё информация, и по составу смесей, и по изоляционным материалам.
Да, от этого можно уже плясать, за ссылку благодарю.
Но ещё одним направлением кроме покупных смесей стоит сделать самый бюджетный вариант из того, что есть в шаговой доступности в природе - глина, песок, соль(с натяжкой), зола и так далее. То есть в лесу при БП в магазин за огнеупорной смесью не сходишь, как и за шамотными кирпичиками, максимум - обычные.
jim hokins
Плавящимся электродом,-не спасут.Ни отца,ни демократии или тирании,ни русской либо какой другой,-минимальное напряжение зажигания дуги при сварке покрытым плавящимся электродом 40В.Это значит,что аккумуляторов должно быть как минимум четыре,а лучше пять.После зажигания дуги характеристика источника тока сварочной дуги должна стать крутопадающей,то есть напряжение должно снизиться примерно до 26-28В.Для этого можно применить как балластный реостат,так и дроссель.Так что пары аккумуляторов и прямых рук для сварки ну никак не хватит.
Этот способ не пробовал лично, стоит проверить. Если звёзды сойдутся и у меня вдруг окажется пара аккумуляторов от грузовиков, о результатах вы узнаете первыми.
Eskoff
По огнеупорным смесям пара практических зарисовок. Может и повторюсь, про это говорил ранее.
В теме было упоминание, надо будет перечитать и ценное в шапку закрепить.
Потому нормальный раствор - это шамотная глина и шамотный песок. И тонкие швы.
Для высоких температур - принято.
Пропорции?
Бытовое применение. Тут все во многом проще, поскольку температуры намного ниже, и условия во многом щадящие, за исключением шаловливых рук)))
Будет нормально служить и жаростойкий бетон, и кладочная смесь в швах.
Сформовать что то из смеси, готовой или самоприготовленной на основе шамотной глины - наверное можно. Но, по моему субъективному мнению, служить не будет. Что бы глина спеклась нужны высокие температуры и равномерный прогрев при этом. Бетон намного проще. Различные смеси с протекающими реакциями - может быть, тем более для бытового применения.
Есть ли "бытовая" смесь из простых ингредиентов, которую можно посоветовать для повторения?
В виде рецепта с материалами и весом(или частью).
И, если не трудно, ответьте на пару вопросов из сообщения #967 на стр 48.
И, если не трудно, ответьте на пару вопросов из сообщения #967 на стр 48.Ок
1. Если уменьшить размеры этого газогенератора до чугунной ванны с футеровкой лестничной и использовать дрова и горючий мусор - толк будет?Нет.
Для того, что бы шли газогенераторные реакции (восстановление углекислого газа до угарного) нужно иметь:
- высокие температуры
- избыток топлива
Многие пытаются подменить понятия избытка топлива недостатком воздуха - это совсем не равнозначно.
В указанной схеме - газогенератор прямого 9частично поперечного) процесса.
Избыток топлива - это толщина работающего слоя.
Для газогенератора на чурках (половинки и четвертинки бревен) эта толщина порядка 2 м.
Чем больше размер частиц топлива и выше влажность тем толщина больше, и наоборот, но до определенного предела.
Для вашего случая возможная толщина слоя 20-40 см. Для такой толщины идеальное топливо - деревянные шарики из сухой древесины диаметром примерно 1 см))) Работать будет. Несколько хуже - сухая калиборванная щепа - отсеяно все крупное и все мелкое. Возможно - древесная гранула, но тут под вопросом, будет ли при нагреве разваливаться на опилки или держать форму.
Это про газогенератор.
Если просто печь - то нужен свод обязательно, футерованный, тогда работать будет.
2. Форма верхних сопел для мусоросжигалки из 200-литровой бочки интересна.Пустое (дожиговое) пространство по высоте примерно равное диаметру.
Два ряда сопел. Нижний - тангенциальные, по касательной к стенке. На виде сверху - по часовой стрелке, так как мы в северном полушарии (шутка)))
Верхний - нормальные - направлены в центр.
Форма не очень принципиально. Площадь сечения каждого 5-10 см2, количество в ряду - 4-8.
Ответы на остальное увидел, буду осмысливать. Благодарю.
EskoffИзвините, я пропустил картинку? Где посмотреть фото, рисунок того, что вы сейчас описываете?
Пустое (дожиговое) пространство по высоте примерно равное диаметру.
Два ряда сопел. Нижний - тангенциальные, по касательной к стенке. На виде сверху - по часовой стрелке, так как мы в северном полушарии (шутка)))
Верхний - нормальные - направлены в центр.
Форма не очень принципиально. Площадь сечения каждого 5-10 см2, количество в ряду - 4-8.
Хочется предметного разговора о мусорной печке, о мусоросжигалке, изготовленной из 200-литровой жестяной бочки.
У меня есть специфический мусор для неё. Хочется его сжечь без дыма, без запаха, полностью до минеральных составляющих, сжечь пожаробезопасно на дачном участке.
KOTAN22
Извините, я пропустил картинку? Где посмотреть фото, рисунок того, что вы сейчас описываете?
Мусоросжигалка, эскиз.
(с)Eskoff
Хотелось бы прочитать текстовку автора, Еськова к этому эскизу.
С пояснением "почему так" то-то и то-то сделано.
Сверху на бочке "шляпа", напоминающая цилиндры, в которых капиталисты ходили - она зачем?
Или это дымовая труба? Тогда верх цилиндра сотрите, там отверстие, куда выходят дымовые газы. Высота и диаметр дымовой трубы какие?
Мусор какой? Хлорвинил пойдёт?
Как долго будет раскочегариваться мусоросжигалка Еськова (кратко МЕ), пока не выйдет на рабочий режим? Пока не раскочегарится, успеют ли соседи по даче помереть от облака дыма, или на мою голову вызвать МЧС и пожарных?
(специально обращаю внимание - мои посты направлены исключительно на обсуждение технической стороны обсуждаемых вопросов, и не преследуют никакой эмоциональной окраски, издёвки, под.ёбки и прочего, даже если вам такое показалось)
Внизу в бочке - колосниковая решётка? Как плотно можно накладывать мусор (в том числе влажный)? Будет ли в достаточной мере просасываться воздух через слой мусора (в том числе влажного)? Какова планируемая температура в зоне горения мусора? Температура в зоне дожигания топочных газов с подачей вторичного воздуха?
Непонятен механизм горения мусора. Или он горит во всём объёме сразу с подачей основного воздуха снизу из-под колосниковой решётки. Или мусор выгорает сверху послойно только за счёт притока "вторичного" воздуха из двух ярусов отверстий в верхней части бочки (в этом случае нижняя подача воздуха... теряет смысл, и вроде как не нужна... только в самом конце горения может понадобиться, когда основная масса мусора прогорит, а остатки упадут на колосниковую решётку - чтобы эти остатки догорели до золы).
KOTAN22
Хотелось бы прочитать текстовку автора, Еськова к этому эскизу.
Обсуждалось на стр. 39 данной темы, труба - соразмерно бочке, как понимаю.
nextmanУ меня разбивка страниц по 100 постов, сейчас 10-я страница. Какой номер поста? Буду читать.
Обсуждалось на стр. 39 данной темы, труба - соразмерно бочке, как понимаю.
nextmanЯ пойду от "сложного к простому" - сначала постараюсь понять состав и типы готовых смесей заводского изготовления. Постараюсь понять в чём их "изюминка". Например, одинаковый размер частиц материала определённого размера. Посмотрю, можно ли повторить заводскую смесь из своих доступных ингридиентов, или хотя бы приблизиться к качеству заводской смеси. А может и превзойти по качеству заводскую смесь. Рассмотреть варианты замены ингридиентов на легкодоступные, адаптировать, как сейчас модно говорить "локализовать" рецептуру под наши местные условия. И тут настанет момент истины. Станет понятно, насколько мы потеряем в качестве смеси (а может не потеряем) если уйдём от фирменного рецепта смеси к своему, "локализованному" (из того, что есть под руками).
Есть ли "бытовая" смесь из простых ингредиентов, которую можно посоветовать для повторения?
В виде рецепта с материалами и весом(или частью).
nextmanСпасибо. Почитаю внимательно. https://ognesnab.ru/p301574722...mullitovyj.html
#780 и далее
nextmanНе морочь себе голову,-ты ведь не суешь пальцы в розетку ради эксперимента?А вдруг не епнет 👍?...
Этот способ не пробовал лично, стоит проверить. Если звёзды сойдутся и у меня вдруг окажется пара аккумуляторов от грузовиков
https://lemzspb.ru/kakoye-dopu...o-toka-pri-rds/
Поджечь дугу от + 26В конечно можно,с помощью осциллятора,но вот практического применения подобный мазохизм не имеет.
Для высоких температур - принято.От 1:2 до 1:3, глина к песку. Глину обязательно замачивать, не меньше чем на неделю.
Пропорции?
Есть ли "бытовая" смесь из простых ингредиентов, которую можно посоветовать для повторения?Шамотная крошка (можно дробленый кирпич) примерно половина.
В виде рецепта с материалами и весом(или частью).
Шамотный песок - 1/4. Цемент обычный, не глиноземный - 1/6. Шамотная пыль или глина - следовые количества - примерно 1/10.
По факту мы дробили в самодельной шаровой мельнице остатки кирпича, до более менее подходящей консистенции, добавляли цемент и воду.
Дать созреть, и, самое главное - затем высохнуть. Остатки воды при быстром нагреве очень вредны.
nextman😊
Про огнеупорные смеси увидел, завтра постараюсь структурировать
ШАМОТНЫЕ ОГНЕУПОРЫ
ША, ШБ, ШАК
ШЛ, ШЛТ
Легковесные шамотные огнеупоры марки ШЛ - 1.0
Легковесные шамотные огнеупоры марки ШЛ-1,3
Ультралегковесные шамотные огнеупоры
ШВГ-30, ШВГ-33, ШВГ-35, ШБВ -1, ШБВ -2, ШБВ -3
ШПД - 39
ШК-28, ШК- 35, ШК- 37
ШВ-28, ШВ-1-37, ШВ-37, ШВ-42
ШЧУ-30, ШЧУ-37
ШКУ-32, ШКУ-37, ШКУ-39, ШКУ-42
ШЦУ, ШКУ
ШСП - 32, ШСП - 35
ШС - 28, ШС - 32, ШСПС
Изделия для насадки регенераторов мартеновских печей
ШН - 38, ШН - 37
ШН - 42, ШН - 42/Д, ШН - 42/М, ШН - 42/В, ШГ-42
Изделия огнеупорные шамотные для насадки воздухонагревателей доменных печей марки ШВ-37 БН-30-ЦБ
БШИ, БШИ-2
ШБМ, ШАМ
Ш1, Ш2, Ш3
Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные
Заполнитель шамотный
Мертель
МУЛЛИТОКРЕМНЕЗЕМИСТЫЕ ОГНЕУПОРЫ
МКРКУ-45, МКРКП-45
МКРН-45, МКРН-45/Д, МКРН-45/В, МКРН-45/М
Изделия муллитокремнеземистые ваграночные МКРВГ-45
МКРГ-45
МКРЦ, МКРВЦ
МКРЛ, МКРЛТ
МКРНП
Изделия фасонные марки ИФМК
МУЛЛИТОВЫЕ ОГНЕУПОРЫ
МЛС-62
МЛЛ, МЛЛТ
МУЛЛИТОКОРУНДОВЫЕ ОГНЕУПОРЫ
МКЛ, МКЛТ
МКС - 80, МКСК - 80, МКС - 90, МКСК - 90
Изделия огнеупорные для кладки тепловых агрегатов
МКФУ-85
МКФП-90
Изделия огнеупорные марки МКС-72
МКБ-75, МКБС-75
МК-80
КОРУНДОВЫЕ ОГНЕУПОРЫ
Корундовые огнеупоры для защиты термопар
КВПТ
МКТ
КТВП
Корундовые огнеупоры для футеровки печей
КПФ, КФ
Изделия корундовые среднеплотные марки КСП
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОГНЕУПОРЫ
ККУМ-90 для футеровки передвижных миксеров
Изделия для разливки стали из сталеразливочного ковша
Стаканы-дозаторы корундографитовые марки КГС-80/65, КГ-60
Стаканы для ковшей марки КГ-75/85 А
МНЛЗ марки КГ
Изделия для разливки чугуна и цветных металлов
Втулка, насадка, конус
Стакан заливочного устройства марки КГ-60 СЗУ-1, СЗУ-2
Изделия для разливки стали из ковша марки ШГСП, ШГ
Плиты шиберных затворов марки КГП-83
ПЕРИКЛАЗОШПИНЕЛЬНЫЕ ОГНЕУПОРЫ
ПЕРИКЛАЗОХРОМИТОВЫЕ, МАГНЕЗИТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Изделия огнеупорные периклазовые П-89, П-90, П-91
ПХСП, ПХСУТ, ПХСУ, ПХСС, ПХССТ
ХП 1, ХП 2, ХП 3, ХП 4, ХП 5
КИСЛОТОУПОРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Кислотоупорный кирпич
Порошок кислотоупорный
Насадки кислотоупорные
Пластина ПСГ (полиизобутиленовая)
Арзамит
Натрий кремнефтористый
Клей 88 СА
Клей 88-НП
ДИНАСОВЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДПК, ДПК-1, ДСК, ДСК-1, ДРК, ДРК-1, ДКР-1, ДКР-2
Изделия динасовые для мартеновских печей (ДМ)
Изделия динасовые для нагревательных печей (ДН)
Изделия динасовые для электросталеплавильных печей (ДЭ)
Динасовые изделия для стекловаренных печей (ДСВ-1, ДСВ-2)
Изделия динасовые для стекловаренных печей (ДС)
Изделия динасовые для стекловаренных печей (ДСО)
Изделия динасовые для воздухонагревателей доменных печей (ДВ)
Изделия динасовые легковесные теплоизоляционные (ДЛ-1,1)
Изделия динасовые легковесные теплоизоляционные (ДЛ-1,2)
Изделия динасовые для воздухонагревателей доменных печей насадочные (ДВНК)
Блок насадочный с конусным каналом диаметром 30 мм БН-30КБ
Блок насадочный с цилиндрическим каналом диаметром 30 мм БН-30ЦБ
КВАРЦЕВЫЕ ОГНЕУПОРЫ
Стаканы из кварцевого стекла (СКСБ)
Трубы из кварцевого стекла (ТКСБ)
Стаканы из кварцевого стекла плотные (СКСБП)
Трубы из кварцевого стекла плотные (ТКСБП)
Оболочки роликов из кварцевого стекла (ОКСБ)
Изделия из кварцевого стекла мелкоштучные (КСБМ)
Изделия из кварцевого стекла безобжиговые прессованные (КСБП)
НЕФОРМОВАННЫЕ ОГНЕУПОРЫ
Огнеупорные мертели
Мертели МШ-28, МШ-31, МШ-32, МШ-36, МШ-39
Мертели огнеупорные муллитовые марки ММЛ - 62
ММК-85, ММКБ-75, МК-90, ММК-80
Огнеупорные массы
Масса корундовая набивная марки МКН - 96
Массы огнеупорные марки ВГОП-75, ВГБМ-75
Массы огнеупорные марки ММКР - 60
Массы огнеупорные марки ММЛ-65 -1
Массы огнеупорные марки ММК - 88
Массы шпинельные набивные марки МШПН
Массы огнеупорные марки ММКБН - 85
Массы огнеупорные марки ММКН - 90
Массы огнеупорные марки ММКН-94
Массы огнеупорные марки ММКНКГ - 72
Массы огнеупорные марки ММКНП - 90
Огнеупорные порошки
Порошки марок ПШБМ, ПШБТ, ПШБА, глины ПГА, ПГБ
Порошки плавленого муллита марки ПМЛП
ПШППл, ППШГПл
Порошки корунда плавленого марки ПКП - 97, ПКП - 98
Огнеупорные смеси
Смесь шамотно-глинистая марки ШГС-1
Смесь огнеупорная кладочная СБШК - 40
Смесь муллитовая для полусухого торкретирования с добавлением цемента СМТЦ
Смесь корундовая набивная марки СКН - 99
Смеси муллитокорундовые набивные марки СМКН - 90
Смесь теплоизоляционная эластичная сухая СТИЭС-250, СТИЭС-500, СТИЭС-700
Теплоизоляционный вермикулитоволокнистый бетон ТИВВБ
Легкий волокнистый вермикулитошамотный бетон ЛВШБ
Гранулированное стекловолокно ТИАС
Перлитовый песок М-75, М-100
Огнеупорное сырье
Шамот огнеупорный и высокоогнеупорный кусковой марок ШГР 28, ШГАР 42, ШГА
Глина тонкомолотая ПГТ
Периклаз
ППЭ - 1К , ППЭ - 2К, ППЭ - 3К, ППЭ - 1М, ППЭ - 2М, ППЭ - 3М
ППЭС-1К, ППЭС-1М, ППЭС- 2К, ППЭС-2М
Порошки периклазовые электротехнические мелкозернистые марок ППЭМ-95, ППЭМ-2,0
Порошки периклазовые для литейных форм марки МПЛФ - 89, МПЛФ - 91
Порошки периклазовые плавленые марки ПППЛ
Порошок периклазовый ППЭ-88
Теплоизоляционные порошки
Вермикулит
Перлит вспученный
Перлитовый песок
Порошок перлитовый фильтровальный
Агроперлит
Крошка пенодиатомитовая обожженная
Совелитовый порошок
ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ ЦЕМЕНТ
ГЦ 40
ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ ЦЕМЕНТ (ВГЦ)
КИРПИЧ ПЕНОДИАТОМИТОВЫЙ
КПД 400
ПЕРЛИТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ПЦП
ВЕРМИКУЛИТОВЫЕ ПЛИТЫ
МКРВ-200, МКРВХ-250
МКРР-130, МКРРХ-150
АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ
АСБОКАРТОН
КАОН, Асбестовый картон
ТКАНЬ АСБЕСТОВАЯ
ШНУР АСБЕСТОВЫЙ
ШАОН
АСБОЗУРИТ
ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА
😊
nextman
Мусоросжигалка, эскиз.(с)Eskoff
Вник. Проникся.
Конструкция не подходит для сжигания мусора.
Вник. Проникся.Дойдет дело до дела))) продемонстрирую обратное. Спорить не буду.
Конструкция не подходит для сжигания мусора.
Испытано в работе 4 прототипа - последний специализированный, под пластиковые бутылки и пакеты.
А три предыдущих - многолетнее практическое применение. Один в частном доме (на участке) в черте города, а два на производствах, для бытового мусора.
Eskoff
Дойдет дело до дела))) продемонстрирую обратное. Спорить не буду.
Испытано в работе 4 прототипа - последний специализированный, под пластиковые бутылки и пакеты.
А три предыдущих - многолетнее практическое применение. Один в частном доме (на участке) в черте города, а два на производствах, для бытового мусора.
Давайте не спорить. Просто расскажите как "три предыдущих" на практике работали. Особенно интересен тот, что в частном доме (на участке) в черте города.
ЧТО за мусор, и КАК сгорает - расскажите.
Полнота сгорания. Дым. Запах. Габариты. Пожаробезопасность. Время цикла уничтожения мусора. Сырую курицу протухшую из супермаркета получится сжечь без остатка, до золы?
Если вы ничего не расскажете, промолчите, то и обсуждать будет нечего.
Пока мусоросжигалки обсудите, если есть желание, это тоже интересное направление.
Если вы ничего не расскажете, промолчите, то и обсуждать будет нечего.Там особо рассказывать нечего, все больше не техническое, а организационное.
Ну да ладно. Тут важна предыстория этого.
Первую мусоросжигалку сделали (моя идея и эскизы а делал цех) для биг-боса первой организации, которая поднялась на твердотопливной тематике с моим участием. Именно с подачи Робертовича был разработан Еу (хотя, скорее вопреки). Затем КВД. Робертович любил смотреть картинку дожига газов в жаровой трубе и вообще, был достаточно знающим человеком, а я для него был техническим авторитетом.
Фирма, раскрутившись на котлах Еу и КВД, купила себе производственную недвижимость в черте города, а шеф (он был в бытовом плане очень скромным человеком - без понтов) дом с участком недалеко от производства. С одной стороны участка были девятиэтажки, с другой - заправка. Обычная, не газовая.
И дом, и участок и какие то постройки были несколько неухожены. Потому поступила просьба-задиние на мусоросжигалку. Один из главных критериев - отсутствие или минимум видимого дыма.
Мусоросжигалка в размерах близких к 200 л бочке, но из металла потолще была изготовлена и поставлена. Крышка сдвигалась вбок на шарнире с вертикальной осью, ибо была тяжелая. Сама крышка - конусная а не плоская, как у меня на эскизе.
Первое испытание было на официальном новоселье. Загрузка - вперемешку - 2/3 горючий и безобидный мусор - ветки и бурьян, а остальное - пластик, рубероид, кухонный мусор.
Поджиг сверху, горело хорошо, пламя из трубы, дыма не было.
Когда все почти прогорело, кто то решил сжечь еще что то. Я был против, но народ уже принял, на грудь, и мой голос был легче пушинки)))
Какой был дым!!! Но пожарка не приехала, а Робертович чётко усвоил, что это агрегат периодического действия. Да и жена его то же.
Участок они окультурили, все лишнее сожгли. Долго нахваливали конструкцию. Особенно жена Робертовича - она была заядлая "дачница".
Робертович предлагал запустить мусоросжигалку в серию - в производство и на продажу. Но я каждый раз вспоминал ему мусор на угли. У частника никогда не отследишь, что он делает, пиши хоть двадцать инструкций. Виноват, в любом случае, будет производитель оборудования.
Вся остальная информация - только с их слов. Но жалоб не было. А потом нач цеха сделал для производства увеличенный вариант.
Eskoffпродолжение, дополнения будут?
Первую мусоросжигалку сделали (моя идея и эскизы
делал цех)
задание на мусоросжигалку
Один из главных критериев - отсутствие или минимум видимого дыма.
Мусоросжигалка в размерах близких к 200 л бочке
из металла потолщеКрышка сдвигалась вбок на шарнире с вертикальной осью, ибо была тяжелая. Сама крышка - конусная, а не плоская, как у меня на эскизе.
Загрузка - вперемешку 2/3 горючий и безобидный мусор (ветки и бурьян), а остальное - пластик, рубероид, кухонный мусор.
Поджиг сверху, горело хорошо
пламя из трубы
дыма не было
это агрегат периодического действия
Промышленное применение(температуры достигают реальных 1000+ градусов).
1. Огнеупорный бетон:
- шамотный песок - от 2 до 3 частей
- шамотная пыль или глина - 0.5
- цемент - 1
- вода для получения смеси - чтобы по факту залить без пустот в форму.
- шамотная крошка сантиметрового размера - сколько влезет.
- пластификатор - по инструкции.
Eskoff
Воды должно быть минимум.
Если есть вибростол - идеально, Тогда смесь. по виду полусухая, укладывается в форму, трясется и заполняется.
Пластификатор - уменьшает количество воды без вибраций.
...
Точную рецептуру уже не помню (заказывали разработку и проверку в своем политехе). Шамотный песок (мелкая крошка шамота миллиметрового размера) плюс цемент - 2 к 1 или 3 к 1. Небольшое количество шамотной пыли или глины - что то примерно половина от цемента. Вода до получения смеси. И шамотная крошка сантиметрового размера (как щебень в обычном бетоне) сколько влезет. Готовые изделия мы пропаривали - но это была зима. Летом можно просто несколько недель выдержать до созревания а затем высыхания.
Там весь смысл в том, что на высоких температурах соединения, образованные цементом, разрушаются и перестают держать. Но на этих температурах запекается шамотная глина (или пыль, что есть та же глина). Она как вяжущее намного слабее цемента, но как то держит. А если температуры не высокие - как у низконапряженных котлов - то ослабляется только самый поверхностный слой.
...
Результаты удовлетворительные, служила футеровка по году - два, иногда больше.
Но газососное кольцо - а там были различные нагрузки, даже простой изгиб из за того, что оно выступало козырьком - разрушалось и внутренняя геометрия приближалась к простому цилиндру.
...
Шамотный кирпич в этих условиях показал себя намного лучше и долговечнее. И здесь уже важно, какой стороной кирпич смотрит в топку - гладкой заводской, или распилом. Распил всегда хуже.
2. Раствор под шамотный кирпич:
- шамотная глина - 1
- шамотный песок - от 2 до 3 частей
Eskoff
От 1:2 до 1:3, глина к песку. Глину обязательно замачивать, не меньше чем на неделю.
...
И тонкие швы, меньше 5 мм.
Бытовое применение.
3. Смесь огнеупорная:
- шамотная крошка (можно дробленый кирпич) примерно половина.
- шамотный песок - 1/4.
- шамотная пыль или глина - следовые количества - примерно 1/10.
- цемент обычный, не глиноземный - 1/6.
- вода - до получения смеси.
Eskoff
По факту мы дробили в самодельной шаровой мельнице остатки кирпича, до более менее подходящей консистенции, добавляли цемент и воду.
Дать созреть, и, самое главное - затем высохнуть. Остатки воды при быстром нагреве очень вредны.
до какой консистенции?Что бы по факту залить без пустот в форму.
пластификатор - ?Был некий С- цифру не помню.
Здесь все как в бетоне. Воды должно быть минимум.
Если есть вибростол - идеально, Тогда смесь. по виду полусухая, укладывается в форму, трясется и заполняется.
Пластификатор - уменьшает количество воды без вибраций.
И худший вариант без ничего. Тогда воды много и прочность ниже, пористоть выше.
В "рецептах" использованы весовые или объёмные части?Объемные. Во многом - "на глаз".
Шамотная глина - можно ли мертель считать таковой?Нет. Там уже все замешено, и глина и песок. Песок часто бывает обычный, кварцевый - на высоких температурах плавится и вытекает из швов.
Насколько тонкие швы для раствора под кирпич?Меньше 5 мм. Было 5-8 мм - показало плохо.
Да.
продолжение, дополнения будут?
Основное/главное - без понимания проистекающих процессов - обычный дачник и эта конструкция - как обезьяна с гранатой.
ЧТО за мусор, и КАК сгорает - расскажите.Всякий сгорает. Но основа - топливо - ветки, бурьян, сухая трава. Полиэтилен, полипропилен хорошо горит в смеси. Хлорсодержащие пластики то же неплохо горят, но надо понимать, что при этом в выхлопе.
Полнота сгорания. Дым. Запах.Прозрачный выхлоп. Если сухой растопкой запускать, то и розжиг практически без дыма.
Пожаробезопасность.Искры присутствуют, особенно когда активно горит. Пламя из трубы. Был ли тангенциальный воздух уже не помню.
Но эксплуатация нареканий не вызвала по этому вопросу.
Время цикла уничтожения мусора.Одна закладка примерно за два часа. Если крупные дрова были. то дотлевать может долго. Повторная закладка только в остывшую.
Сырую курицу протухшую из супермаркета получится сжечь без остатка, до золы?Не пробовали. Но скорее - нет, чем да. Если в обычном режиме. Курица - это в основном вода - килограмм или больше. Нужно топливо, в несколько раз превосходящее по массе (3-5) и со всех сторон - сверху, по бокам и снизу.
EskoffВ продолжении покажите хоть какую-нибудь реалистичную картинку мусорной печи. Чтобы не фантазировать за вас своё, а опереться на реальный агрегат. Без картинки сложно понять как происходит процесс горения, за счёт чего возникает подача воздуха в зону горения.
Да.
Основное/главное - без понимания проистекающих процессов - обычный дачник и эта конструкция - как обезьяна с гранатой.
Про тухлую курицу не просто так спросил. Это почти стандартный тест - 2 кг мяса, можно протухшего. Это пищевой мусор, неоднородный - мясо плюс косточки. Надо постараться, чтобы всё сгорело без остатка, до пепла.
Тухлое мясо закапывать на своём участке - не выход, нехорошо. В компост кидать нельзя - вонь, мухи, ядовитые продукты разложения. Можно выбросить в мусор, увезут с глаз долой. Но тоже не айс.
А вот сжечь дотла, до стерильного пепла, который можно без проблем выкинуть куда угодно, на (или под) землю участка - вот это выход. Гигиенично и экологично.
EskoffДа.
Не пробовали. Но скорее - нет, чем да. Если в обычном режиме. Курица - это в основном вода - килограмм или больше. Нужно топливо, в несколько раз превосходящее по массе (3-5) и со всех сторон - сверху, по бокам и снизу.
Вы сами видите, что обычная печка "а'ля жестяная бочка" для такого рода мусора не подходит. Нужно интенсивное пламя со всех сторон, как в крематории. Или... факел пламени, бьющий сверху на огнеупорную площадку (пологую чашу или углубление), куда положили тухлую курицу.
Кремировать можно что угодно и без печки - имея много топлива (дров) и создав большое интенсивное пламя (костёр). Но в наших реалиях (на даче) открытое пламя (костёр) запрещено сразу по нескольким пунктам.
Печка, в данном случае мусорная, нужна для исполнения этих законных требований (пожарной безопасности) в первую очередь. Во вторую очередь она позволяет свести практически до нуля факторы дискомфорта - дым, неприятный запах. В-третьих - мусорная печь позволяет существенно экономить топливо - по сравнению с открытым костром. Мусор сам по себе - топливо. Надо лишь создать условия для его горения. Четвёртое - печь позволяет сжечь мусор ПОЛНОСТЬЮ, до минерализованного остатка, до пепла. Бонусом идёт биологическая (бактериологическая) и экологическая безопасность. Такую мусорную печку можно использовать для быстрой и безопасной утилизации любых органических отходов - которые, как правило, являются самыми проблемными.
Зачем изобретать велосипед? На нем нужно ездить...
В продолжении покажите хоть какую-нибудь реалистичную картинку мусорной печи.
Постоянно сталкиваюсь с тем, что многие мероприятия организационного плана пытаются подменить техникой - типа: дайте мне супермусоросжигалку.
Нормально подходит, если выполнить некоторые мероприятия организационного плана.
Да.
Вы сами видите, что обычная печка "а'ля жестяная бочка" для такого рода мусора не подходит.
Если по делу:
Нужно понимать, что такое обращенный процесс, как его организовать, управлять и как им пользоваться.
Древесное топливо большую часть энергии содержит в виде древесного угля. А этот уголь позволяет развивать высокую, около 1000 градусов температуру даже на сравнительно слабом дутье, которое легко достигается трубой кототышом.
По такой схеме сделана мусоросжигалка.
Она, мусоросжигалка, не является накопителем мусора. Мусор собирается в другом месте. По возможности раздельно - топливо, не горючий, пластик.
Выполняется правильная закладка - как на схеме.
Вниз - топливо (ветки, бурьян, сухая трава)
Далее, вперемешку, мусор и топливо. Пластик комковать и переслаивать топливом. Если курицу - обеспечить окружение топливом.
Обязательно верхний слой топлива.
Запуск - сверху. Нагорает слой угля и в последующем через эту зону проходят все продукт горения нижележащих слоев, разлагаются и догорают.
В дальнейшем - контролировать воздух, особенно нижний, под колосник. Будет мало - процесс горения завянет. Будет много - загорится нижний слой топлива, и попрет дымовуха.
Eskoff
Нормально подходит, если выполнить некоторые мероприятия организационного плана.
Если по делу:
Нужно понимать, что такое обращенный процесс, как его организовать, управлять и как им пользоваться.
Древесное топливо большую часть энергии содержит в виде древесного угля. А этот уголь позволяет развивать высокую, около 1000 градусов температуру даже на сравнительно слабом дутье, которое легко достигается трубой кототышом.
По такой схеме сделана мусоросжигалка.
Она, мусоросжигалка, не является накопителем мусора. Мусор собирается в другом месте. По возможности раздельно - топливо, не горючий, пластик.
Выполняется правильная закладка - как на схеме.
Вниз - топливо (ветки, бурьян, сухая трава)
Далее, вперемешку, мусор и топливо. Пластик комковать и переслаивать топливом. Если курицу - обеспечить окружение топливом.
Обязательно верхний слой топлива.
Запуск - сверху. Нагорает слой угля и в последующем через эту зону проходят все продукт горения нижележащих слоев, разлагаются и догорают.
В дальнейшем - контролировать воздух, особенно нижний, под колосник. Будет мало - процесс горения завянет. Будет много - загорится нижний слой топлива, и попрет дымовуха.
ПонЯл.
Слабое место - особая закладка мусора и ТОПЛИВА.
ТОПЛИВА требуется в разы больше, чем утилизируемого мусора.
При том, что органический мусор - сам топливо.
Кости содержат до 30% жира. А жир отлично горит. Теоретически, костями можно топить печку как дровами. Только печка понадобится не простая, а специальная.
Основная подача воздуха - снизу. Считаю что для мусорной печи это неправильное решение. Вы и сами пишете "загорится нижний слой топлива, и попрет дымовуха". А чуть меньше подача воздуха снизу в зону горения - и горение затухает. Такой "капризный" процесс горения неприемлем. Это надо всё время стоять рядом с печкой и заслонкой поддувала ловить момент между "всё разгорится" и "всё затухнет".
Полнота сгорания мусора зависит от наличия слоя раскалённого до 1000 градусов древесного угля. Самое слабое место конструкции.
В какой-то момент не окажется у нас достаточного количества дерева для верхнего слоя закладки - и всё, мусор будет сгорать неполностью при более низкой температуре. Зависим от дерева.
На слой тлеющего древесного угля "рассчитана" слабая (недостаточная?) естественная тяга, создаваемая короткой (не ошибся?) трубой.
ИМХО: конструкция мусоросжигательной печи с обращенным процессом действительно не подходит для рядового среднестатистического дачника. Для него нужна конструкция герметично закрывающейся мусорной печи, работающей строго циклично: одна загрузка - и работа до полного выгорания органики. Естественная тяга не исключается, но тогда резко увеличиваются размеры печи - в высоту потребуется две, а может три стандартных железных бочки, плюс сверху короткая труба-искрогаситель. Плюс внешний экран, переизлучающий всё тепло и лучистую энергию снова на первую ступень, где создаём "ревущий пламенный ад". Конструкция получается монструозная. И небезопасная. Если "поплывёт" металл первой ступени печи.
Можем остаться в габаритах 200-литровой бочки и даже меньше, если организуем принудительный наддув воздуха.
Но придётся также делать крышку с трубой, если следовать законам.
Также сопла дожига не помешают.
Камрад Eskoff, нарисуете эскиз "куриносжигательной" печки вместе с мусоросжигалкой - два в одном, на основе многолетнего опыта? Если обойдётся без принудительного наддува, так вообще огонь! 😊
История про дачную мусоросжигалку прочитана, о том, что конструкция предназначена для периодического использования с правильной укладкой топлива - тоже.
Но. Мы же не зря собрались и обсуждаем варианты. Вот моё ИМХО:
Почему большинство не будут пользоваться организационными методами - столкнулся с тем, что бОльшая часть дров и мусора влажная - ветки, остатки ДСП, кухонные отходы в виде упаковок продуктов, использованная бумага и прочее. Конечно можно всё засунуть в #4.7 long, но не всегда это удобно, да и не у каждого она есть.
Нужно просто и дуракоустойчиво.
Знаю, это непросто в плане реализации.
P.S. Огнеупорные смеси в шапку добавил(под спойлер), которая с перлитом и другими - чуть позже. Если есть ошибки - маякните.
nextman
Сейчас на даче мусоросжигалка - 200-литровая бочка с наддувом компьютерным вентилятором(от блока питания, 80 мм.), который примотан к метру металлической водосточной трубы. Питается от солнечной панели напрямую. Воздух нагнетается вниз бочки.
МАЛОВАТО будет!!!
Пора понять, что "малой кровью" здесь не обойтись. Это не печка-"щепочница" для кипячения кружки воды. Тут энергии в зоне горения "крутится" намного больше. Несколько киловатт. Для поддержания столь мощного горения малосильный компьютерный вентилятор не годится, он не в состоянии подать достаточное количество воздуха.
Он может выступить в качестве "стартёра", ускоряющего выход на рабочий режим горения. Но в рабочем режиме надо будет подавать в зону горения многократно бОльшие объёмы воздуха. И тут должна начать работать голова конструктора. Либо надо подключать мощную воздуходувку с питанием от сети 220 вольт. Либо использовать другой источник энергии, не менее мощный. Заманчиво взять нужную для нагнетания воздуха энергию непосредственно от самого пламени.
Соответственно, добавив сопла куда нужно и использовать верхнее горение по принципу газогенераторной печки из консервной банки.
Этот эскиз верхнее горение не любит, конечно. 😊
nextman... горения, посмотрите как работает газотурбинный двигатель истребителя.
Чтобы использовать энергию ...
Там нет внешнего источника энергии. Двигатель, где сгорает топливо, сам является мощнейшим источником энергии. Сам в себя закачивает воздух для горения - турбина крутит компрессор. Ещё крутит генератор, который вырабатывает электроэнергии для всех систем самолёта как маленькая электростанция.
В печке есть как минимум выхлоп. Это горячие движущиеся газы. Энергия.
Печку можно разделить на "газогенератор", где сгорает преимущественно деревянное топливо, и камеру дожига, где будет сгорать весь остальной мусор в пламени факела, вырывающегося из газогенератора.
Этот эскиз верхнее горение не любит, конечно.Это эскиз по мотивам первой печки ТС и частично четвертой мусоросжигалки, которая под пластиковые бутылки и пакеты. Там верхнего горения не нужно - процесс обращенный благодаря тяге и движению воздухе в шахте сверху вниз.
Я ее испытал, ту мусоросжигалку, но без особого пристрастия и фанатизма. Достаточно компактный вариант, весь объем литров на 30-40, а "шахта" по внутреннему диаметру немного больше диаметра пластиковой бутылки на 2 л. Зазор между "шахтой" и корпусом гораздо больше, и выход трубы вверх а не в бок. Под непрерывную работу. Сейчас где то на даче у сотрудника, уже бывшего. Я на тот момент дачными делами не занимался, потому после первичных испытаний презентовал сей агрегат тому, кому бы пригодился на практике.
Надо как нибудь поинтересоваться этой железкой,цела или в металлолом уехала. Прогореть и скорродировать не должна, металл был не меньше 3 мм.
Зарезервируем под мусоросжигалку #11.
На данный момент остались без ответа такие вопросы, ответы на которые тоже закрепятся в шапке поста:
1. Краску из подножных материалов пока так и не нашёл, банка 700-градусной где-то на балконе валяется, но мне же трэш подавай.
Кто знает годные составы из подножных, чтобы не отваливались и выглядели приятно?
В виде рецепта:
Жидкое стекло - столько-то
Зола - столько-то 😊
Тёмно-серый матовый цвет в приоритете.
2. Камрад Eskoff, нарисуете эскиз "куриносжигательной" печки вместе с мусоросжигалкой - два в одном, на основе многолетнего опыта?
Всё по возможности и желанию, конечно.
Если получится газогенераторный однообъёмный вариант, в размерах 200-литровой бочки или чуть больше, по мотивам печки из двух консервных банок, вставленных одна в другую, тоже будет неплохо.
С декабря приступлю к проработке печки #9.
Слабое место - особая закладка мусора и ТОПЛИВА.Не знаю, у кого как, но топлива обычно хватает. У меня на даче - это ветки и трава. В весеннюю обрезку ветки, в том числе от сосен и ёлок с хвоей - секатором превращаю в мелочь и складываю в полипропиленовые мешки. Убираю под навес.
ТОПЛИВА требуется в разы больше, чем утилизируемого мусора.
При том, что органический мусор - сам топливо.
Траву скашиваю ручной косой. Или оставляю гнить постепенно, или после того, как высохло - собираю в кучи и минимально прикрываю от осадков.
Деревянная мелочь от всякого рукоделья - то же.
Картонная упаковка, различная бумага, пачки от чая и прочего - так же отдельно от кухонного мусора и пластика.
То есть, организационные методы - раздельно собрать, и защитить от осадков - и вот оно топливо, ничего специально не надо.
Но большинство дачников занимается тем, что у горняков имеет специальный термин "разубоживание" от слова "убогий" - все перемешать, а потом думать, что с этим делать)))
Кости содержат до 30% жира. А жир отлично горит. Теоретически, костями можно топить печку как дровами. Только печка понадобится не простая, а специальная.Если отделить и высушить. В обычном состоянии теплотворная способность нулевая.
Основная подача воздуха - снизу. Считаю что для мусорной печи это неправильное решение. Вы и сами пишете "загорится нижний слой топлива, и попрет дымовуха". А чуть меньше подача воздуха снизу в зону горения - и горение затухает. Такой "капризный" процесс горения неприемлем. Это надо всё время стоять рядом с печкой и заслонкой поддувала ловить момент между "всё разгорится" и "всё затухнет".Не основная, а подача первичного воздуха.
Достаточно один два раза сжечь частичную закладку и в голове складывается достаточно понятная картина, что надо делать, а что нет.
Но люди в голову в основном едят))) потому согласен с вашим мнением
ИМХО: конструкция мусоросжигательной печи с обращенным процессом действительно не подходит для рядового среднестатистического дачника.
Полнота сгорания мусора зависит от наличия слоя раскалённого до 1000 градусов древесного угля. Самое слабое место конструкции.Любые другие способы дожига (например отдельным факелом в отдельной камере) требуют НАМНОГО большего количества топлива для соизмеримого результата.
В какой-то момент не окажется у нас достаточного количества дерева для верхнего слоя закладки - и всё, мусор будет сгорать неполностью при более низкой температуре. Зависим от дерева.
Это определяется особенностями и различиями теплообмена в слое или в камере.
Можем остаться в габаритах 200-литровой бочки и даже меньше, если организуем принудительный наддув воздуха.Может быть. Но это то же особенность человеческой психологии - зачем разбираться в вопросе, если можно взять "волшебную палочку" которая все решит.
Но... Дорогу осилит идущий - будет очень любопытно посмотреть на результаты.
.. горения, посмотрите как работает газотурбинный двигатель истребителя.Была у мня в свое время и подобная конструкция. На базе турбокомпрессора - турбонаддув от тракторного дизеля. Но там много своих особенностей, достойных отдельного разговора.
Там нет внешнего источника энергии. Двигатель, где сгорает топливо, сам является мощнейшим источником энергии. Сам в себя закачивает воздух для горения - турбина крутит компрессор. Ещё крутит генератор, который вырабатывает электроэнергии для всех систем самолёта как маленькая электростанция.
2. Камрад Eskoff, нарисуете эскиз "куриносжигательной" печки вместе с мусоросжигалкой - два в одном, на основе многолетнего опыта?Можно попробовать. Но дело не только и не столько в эскизе, а в процессе или процессах, которые должны проистекать.
То есть - начать с ТЗ. Какой мусор, сколько, какие граничные условия.
В этом сезоне на даче жег в друг импровизациях:
Маленькие объемы - перевернутое железное ведро без дна из старой мусорки. Внизу два или три выреза для воздуха.
Трава, пластик, топливо. Собственно, только пластиковые упаковки и надо было уничтожать. Хуже всего "корытца" от дошераковсеой лапши (лень, дело такое))) ибо что то типа ПВХ
Большие объемы - старый корпус от абсорбционного холодильника, ржавый и дырявый.
Реальные проблемы - унос искр. Т.е. с потоком газов поднимается пепел от бумаги, искры от хвои и тонких веток, от травы и тому подобное.
Потому занимался утилизацией только в сырую погоду, а в определенные периоды лета с этим были проблемы.
Дым, запах проблем де доставляли.
Так что предлагаю пообсуждать ТЗ.
EskoffОчень грамотное замечание про "маленькие и большие объёмы".
начать с ТЗ.
Какой мусор, сколько, какие граничные условия.Маленькие объемы - перевернутое железное ведро без дна
Большие объемы - старый корпус от абсорбционного холодильника
Реальные проблемы - унос искр
Дым, запах
Так что предлагаю пообсуждать ТЗ.
Одной универсальной мусоросжигательной печью (далее МСП) не обойтись.
Потому что:
- не всегда можно накапливать мусор - гниёт, воняет, надо быстрее сжечь
- большие объёмы - спилили старое дерево, надо побыстрее сжечь все ветки
- любая печь работает оптимально только при определённом объёме (закладке) топлива; и больше - плохо, и меньше - плохо.
ТЗ-М (маленькая МСП):
МСП-М должна быстро выходить на рабочий режим, развивать большую мощность в единицу времени - чтобы в ежедневном режиме быстро сжигать небольшие порции плохо горящего мусора: органические отходы - условно 2 кг тухлого мяса, пластиковые отходы кроме ПХВ - 0,5-2 кг, в основном пластиковая упаковка, прочий мусор - картон, бумага, дерево. Загрузка до 10 кг, объём одной закладки мусора до 8...30 литров. Допускается обжиг металлических изделий с деревом, пластиком, ЛКП. Сжигание дерева с металлическими вставками, накладками, гвоздями, шурупами и т.п.
МСП-М должна быть пожаробезопасной, при работе не должно быть выброса искр, дыма, запаха. МСП-М должна обеспечивать полное сжигание органики - до минерального остатка, пепла. Конструкция может быть разборной, и/или мобильной.
ТЗ-Б (большая МСП):
МСП-Б должна относительно быстро сжигать большие порции мусора, в том числе плохо горящего (сырое и подсушенное естественным путём дерево, сгораемая крупногабаритная упаковка, пищевые отходы, ветошь, в том числе промасленная, остатки ЛКМ, ГСМ, старые вещи от обуви до матрасов, вообще всё что горит в обычных условиях (костёр) без образования канцерогенов, ядовитых веществ). Загрузка до 50 кг, объём одной закладки мусора до 30...150 литров. Допускается обжиг металлических изделий с деревом, пластиком, ЛКП. Сжигание дерева с металлическими вставками, накладками, гвоздями, шурупами и т.п.
МСП-Б должна быть пожаробезопасной, при работе не должно быть выброса искр, дыма, запаха. МСП-Б должна обеспечивать полное сжигание органики - до минерального остатка, пепла. Должна быть возможность быстрого принудительного прекращения горения. Конструкция может быть разборной, для замены прогорающих элементов.
Для двух конструкций не всегда есть место(помним про пять метров вокруг), поэтому мне проще обходиться одной большой. Или бочку поделить пополам и применять двухобъёмную(топливник и дожигатель) конструкцию, когда требуется малым объёмом обойтись.
По топливу:
- большие ветки(высота двух бочек, одна на одной), много воздуха и мало топлива, по другому много времени уходит на ручную разделку под объём одной бочки - сейчас при сжигании торчат из одной бочки наполовину;
- старая мебель из бруса, ДСП, мебельной ткани(диванчик советский до сих пор на улице ждёт своего часа);
- остатки упаковки картонной, пластиковой, полиэтиленовой;
- нелегко разбиваемый пень большого размера - парочка на участке имеется, распилить, конечно, можно, но зачем, если помещается в бочку?
- трава, листья(у меня перерабатываются на компостной куче и на поверхности земли, но всё же), лиановидные растения типа хмеля;
- пластиковые бутылки, канистры;
- остатки неиспользуемой и просроченной краски, олифы, отработка масла для двигателя - выкинуть можно, но если получится в дело пустить, то хорошо - небольшие запасы;
- обрезки досок, фанеры, МДФ, ДСП, опилки, паркет и прочее;
- старый ковёр, линолеум, эксапан, резиновые шланги, пластмассовые детали, пенопласт.
Всё, что лучше отвезти на мусорку из-за выделений канцерогенов при сжигании - отвозим и не травим соседей. Лучше написать список таких опасных материалов с кратким обоснованием.
Желается не просто утилизировать мусор, а ещё получать пользу в виде:
- генерации сухого пара для обеззараживания земли или для воскотопки:
- догрев воды в отдельной бочке или бойлере или водяной системе отопления;
- получение древесного угля(или после запуска процесса нажига угля факелом сжигать мусор):
Выберите нужное.
И немного о мусорных газогенераторах в мире:
Первый этап - это всегда "хотелки". Например, про самолет. Можно выдать ТЗ, что бы он был истребителем, бомбардировщиком, летал в космос и нырял под воду. Но это не ТЗ а "хотелки", и первый этап в разработке технического задания или технического предложения - опуститься на грешную землю. А это делается на базе существующих знаний и существующих конструкций.
Потому - про топливо или про мусор, как основной предмет, вокруг которого все крутится.
Если посмотрите фото и видео про сжигание мусора, или даже вышеприведенное про газогенераторы - обязательный этап та или иная подготовка.
Даже на больших мусоросжигающих заводах существуют этапы сортировки, дробления, подсушки.
Как только в нашей стране начинается какой то хайп про мусор, ко мне начинают идти звонки про РДФ топливо и вопросы его сушки.
Есть подход "в лоб" из серии "против лома нет приема" - крематоры и подобные им устройства. Муфель с дожигом. Стоит как космический корабль, и потребляет топливо (чаще всего газ) как ракета на старте с земли.
Можно такой приобрести и не заморачиваться (почти) с подготовкой мусора. Почти - поскольку размер ограничен и крупный мусор придется расчленять.
Если мы хотим цивилизованный и экономичный и экологичный подход, то мусор придется подготавливать к утилизации.
По подготовке - можно выделить три основных этапа:
- сортировка
- дробление
- сушка
И повторюсь - никаких "волшебных палочек", то есть чудо устройств - решение большинства проблем лежит на поверхности, и часто совсем не там, где их пытаются искать.
Напомню немного простых вещей. Древесина и подобные ей органические вещества. С достаточной для нас степенью точности теплотворную способность в ккал/кг можно посчитать по формуле
Q=4400-W*50
То есть абсолютно сухое - это 4400 ккал/кг
Свежеспиленная древесина 50% влажности
Теплотворная способность 1900 ккал/кг
Сухие и не очень сухие дрова - это 20-30% влажности, а теплотворная способность 2900 ккал/кг и выше.
Горит все само без особых ухищрений, как в костре, так и в обычных топках/печках с холодными стенками до теплотворной способности примерно 2500 ккал/кг.
То есть до влажности около 35%.
А вот 50% влажности сжечь - уже возникают проблемы, хотя вроде как теплотворная способность еще не маленькая.
Все это применимо и к бытовому мусору.
Причем, в "горячих" топках, таких как Еу влажность 50% вполне хорошо горит. Но каждый дополнительный процент влияет уже очень сильно.
Желается не просто утилизировать мусор, а ещё получать пользу в виде:То по вышеперечисленному:
- большие ветки(высота двух бочек, одна на одной), много воздуха и мало топлива, по другому много времени уходит на ручную разделку под объём одной бочки - сейчас при сжигании торчат из одной бочки наполовину;Измельчать и складировать под навесом, пусть сохнут до своего часа
- старая мебель из бруса, ДСП, мебельной ткани(диванчик советский до сих пор на улице ждёт своего часа);Измельчать и складировать под навесом
- остатки упаковки картонной, пластиковой, полиэтиленовой;Складировать под навесом
Это вообще грешно сжигать как мусор, лучше посмотреть на него внимательно.
- нелегко разбиваемый пень большого размера - парочка на участке имеется, распилить, конечно, можно, но зачем, если помещается в бочку?
- трава, листья(у меня перерабатываются на компостной куче и на поверхности земли, но всё же), лиановидные растения типа хмеля;Во влажном виде теплотворная способность отрицательная - потому по обстоятельствам. В сухом виде хороший компонент для сжигания пластиков, тонких, пленочных, ну и бутылок.
- пластиковые бутылки, канистры;С этими - ничего, пусть ждут своего часа.
- остатки неиспользуемой и просроченной краски, олифы, отработка масла для двигателя - выкинуть можно, но если получится в дело пустить, то хорошо - небольшие запасы;Достаточно хорошо горит на сорбентах в виде трав, тряпок, опилок, щепы в правильно организованном процессе.
Все это горит очень неплохо, будучи сухим и измельченным.
- обрезки досок, фанеры, МДФ, ДСП, опилки, паркет и прочее;
- старый ковёр, линолеум, эксапан, резиновые шланги, пластмассовые детали, пенопласт.Рассортировать по видам и измельчить.
То есть, первичная задача сводится к тому, о чем писал выше
По подготовке - можно выделить три основных этапа:
- сортировка
- дробление
- сушка
Сортировка - понятно
Дробление - разное для разного
Сушка - само сохнет, надо защитить от осадков - навес.
Про пень понятно, из него можно много полезных ингредиентов достать при желании.
Пока на дачу наездами, поэтому и ветки длинные и мусора ещё много.
Засада будет по измельчению, так как на участок внешнее электричество заводить не планируется от слова совсем.
Цепная электропила, лобзик, рубанок, болгарка работали от преобразователя в машине, пока он не закончился. Поэтому рассматриваем вариант без наличия электричества в больших количествах - солнечные панели и 700-ваттный безперебойник от одного автомобильного аккумулятора имеется, но он потянет лишь комп и похожее оборудование.
Двухкиловаттный преобразователь в запасе есть, но не хочется и его коллекторным инструментом уложить.
Поэтому на сегодня ручная пила, топор, шуруповёрт, компьютерный вентилятор напрямую от панели - реальность. В планах докупить солнечных панелей и сделать полную автономку.
Навес 4х3 метра имеется, в том месяце сделал(осталось пару листов докупить до полного завершения), так что под ним можно уже ваять стеллаж для сушки горючего мусора\веток, так как нижняя часть уже занята дровами в виде брёвнышек берёзовых. Колун на днях прикупил.
Что касается мусоросжигалок у соседей - в основном это двухсотлитровые бочки, с вырезанными отверстиями в дне или нижней части, у кого-то диск от Кировца в качестве таковой или в роли мангала. 😊
Всё это работает достаточно регулярно и "радует" окружающих.
Специальных мусоросжигалок в округе не замечено.
Что касаемо материалов сжигаемых, для них лучше написать памятку, в какой последовательности что делать, чтобы получить наилучший результат, например, тухлое мясо сжечь сразу, а пластик подготовить, а именно:
Каждую такую порцию упаковать в виде закладки в мусоросжигалку в виде пакета диаметром чуть меньше внутреннего её размера, со слоями древесного топлива(дрова-пластик-дрова, к примеру, или дрова вокруг курицы) и затем просто вставить внутрь мусоросжигалки прямо в пакете и поджечь сверху.
Что касается объёма мусоросжигалки, предлагаю внешние размеры и форму оставить от бочки, чтобы сильно не пугала, а внутреннее пространство сделать конусообразным книзу, с учётом футеровки(если таковая будет) и воздушных каналов между ней и стенкой бочки(или просто между двумя цилиндрами, один из которых - бочка, а второй - внутренний объём топливника).
Видится это примерно так:
Пока с трубой по центру, как с самой простой реализацией, но впоследствии хочется трубу сбоку, чтобы можно было пользовать крышку в том числе и как нагреватель чего-либо.
Eskoff???
Продолжим уточнять ТЗ
Что именно вы хотите изменить в ТЗ на "маленькую" и "большую" мусоросжигательные печки?
ТЗ-М (маленькая МСП):
МСП-М должна быстро выходить на рабочий режим, развивать большую мощность в единицу времени - чтобы в ежедневном режиме быстро сжигать небольшие порции плохо горящего мусора: органические отходы - условно 2 кг тухлого мяса, пластиковые отходы кроме ПХВ - 0,5-2 кг, в основном пластиковая упаковка, прочий мусор - картон, бумага, дерево. Загрузка до 10 кг, объём одной закладки мусора до 8...30 литров. Допускается обжиг металлических изделий с деревом, пластиком, ЛКП. Сжигание дерева с металлическими вставками, накладками, гвоздями, шурупами и т.п.
МСП-М должна быть пожаробезопасной, при работе не должно быть выброса искр, дыма, запаха. МСП-М должна обеспечивать полное сжигание органики - до минерального остатка, пепла. Конструкция может быть разборной, и/или мобильной.
ТЗ-Б (большая МСП):
МСП-Б должна относительно быстро сжигать большие порции мусора, в том числе плохо горящего (сырое и подсушенное естественным путём дерево, сгораемая крупногабаритная упаковка, пищевые отходы, ветошь, в том числе промасленная, остатки ЛКМ, ГСМ, старые вещи от обуви до матрасов, вообще всё что горит в обычных условиях (костёр) без образования канцерогенов, ядовитых веществ). Загрузка до 50 кг, объём одной закладки мусора до 30...150 литров. Допускается обжиг металлических изделий с деревом, пластиком, ЛКП. Сжигание дерева с металлическими вставками, накладками, гвоздями, шурупами и т.п.
МСП-Б должна быть пожаробезопасной, при работе не должно быть выброса искр, дыма, запаха. МСП-Б должна обеспечивать полное сжигание органики - до минерального остатка, пепла. Должна быть возможность быстрого принудительного прекращения горения. Конструкция может быть разборной, для замены прогорающих элементов.
"Маленькая" МСП-М - для сжигания небольших порций проблемного мусора (вроде "тухлой курицы") на каждый день, через день.
"Большая" МСП-Б - для сжигания габаритного мусора, больших порций, накопленных за неделю - раз в неделю/декаду/месяц.
Есть возражения по ТЗ для МСП-М и МСП-Б ?
nextman
(по ТЗ)? всё уже расписано, осталось дополнить.Для двух конструкций не всегда есть место(помним про пять метров вокруг), поэтому мне проще обходиться одной большой.
Принципиально с вами не согласен. Своим "мне проще обходиться одной большой" вы сразу ставите крест на ТЗ для МСП-М, даже не обсудив ничего по "малой" мусоросжигательной печке.
Кто вам сказал, что для МСП-М и МСП-Б нужны ОТДЕЛЬНЫЕ круги радиусом 5 метров? Вряд ли вы будете жечь мусор ОДНОВРЕМЕННО в "малой" и в "большой" печке. Если будет работать одна из печей, понадобится одна площадка безопасности радиусом 5 метров.
Мы ни слова не сказали о конструкции МСП-М и МСП-Б.
А что если МСП-Б будет заглублённым футерованным "корытом", накрываемым сверху полукожухом с трубой? Что если МСП-М будет маленькой "реактивной" переносной печкой? Почему тогда не иметь обе МСП? Маленькую МСП-М можно хранить в большой МСП-Б прямо под кожухом. Сняв кожух, можно запустить в работу маленькую МСП-М не вынимая её из "корыта" большой МСП-Б. Понадобится жечь мусор в МСП-Б - просто вынимаем МСП-М и относим её в сторонку.
Почему вы сразу представлете в мозгу печку как железную бочку?
Почему не ров? Не горизонтальная труба? Почему не центрифуга с двумя "продуваемыми" топками?
Почему на этапе ТЗ надо сразу вставать по пояс в ранее проторенную кем-то колею, сразу одевать себе шоры - не на глаза, на мозги?
KOTAN22
Принципиально с вами не согласен. Своим "мне проще обходиться одной большой" вы сразу ставите крест на ТЗ для МСП-М, даже не обсудив ничего по "малой" мусоросжигательной печке.
Даже и не думал ставить крест, маленькая тоже нужна, просто не на данный момент, большая в приоритете.
Кто вам сказал, что для МСП-М и МСП-Б нужны ОТДЕЛЬНЫЕ круги радиусом 5 метров? Вряд ли вы будете жечь мусор ОДНОВРЕМЕННО в "малой" и в "большой" печке. Если будет работать одна из печей, понадобится одна площадка безопасности радиусом 5 метров.
Не спорю, но две дымовые трубы - обойдусь.
Мы ни слова не сказали о конструкции МСП-М и МСП-Б.
А что если МСП-Б будет заглублённым футерованным "корытом", накрываемым сверху полукожухом с трубой? Что если МСП-М будет маленькой "реактивной" переносной печкой? Почему тогда не иметь обе МСП? Маленькую МСП-М можно хранить в большой МСП-Б прямо под кожухом. Сняв кожух, можно запустить в работу маленькую МСП-М не вынимая её из "корыта" большой МСП-Б.
Поэтому и общаемся, сначала хотелки и примерное представление о том, как это может выглядеть, а затем приведение к реальности с компромиссом по параметрам.
Эскиз большой мусоросжигалки набросал, как себе представляю.
Почему вы сразу представлете в мозгу печку как железную бочку?
Потому что это самый простой способ получить корпус печки из того, что есть в наличии.
Почему не ров? Не горизонтальная труба? Почему не центрифуга с двумя "продуваемыми" топками?
Центрифуга есть в печке #7 двухобъёмной, гляньте под спойлером в шапке.
Ров копать надо, горизонтальная версия и так есть, а нужно "большое\малое мусорное ведро", чтобы не кланяться ему до земли при каждой загрузке мусора. ИМХО.
Почему на этапе ТЗ надо сразу вставать по пояс в ранее проторенную кем-то колею, сразу одевать себе шоры - не на глаза, на мозги?
Я в курсе про циклонные газогенераторы, но в моём случае надо проще и дубовее.
Поэтому смотрю реализации соседей и делаю выводы - шоры у всех, и улучшать эти конструкции надо, вот и общаемся.
Предлагаю варианты, а не истину в последней инстанции, всё решаемо, если не пылать гневом праведным. 😊
(замечу, что также всем мои высказывания больше относятся к технической части, а не переходу на личности)
Продолжим.
EskoffМожно немного помучиться, и подумать на тему бюджетного "народного крематора".
Есть подход "в лоб" из серии "против лома нет приема" - крематоры и подобные им устройства. Муфель с дожигом. Стоит как космический корабль, и потребляет топливо (чаще всего газ) как ракета на старте с земли.
Можно такой приобрести и не заморачиваться (почти) с подготовкой мусора. Почти - поскольку размер ограничен и крупный мусор придется расчленять.
Убрать с мозгов шоры - "стоит как космический корабль".
Удешевить всё, потеряв немного - например, мобильность крематора.
Что если "топливо (чаще всего газ)" заменить другим, более дешёвым и доступным топливом? Например, дровами. Самыми бросовыми. Трухлявыми, хворостом, сучками-корнями, шишками, любой деревянной некондицией? Которую можно с помощью газогенератора превратить в горючий газ. 😛
Получим генераторный газ, которым сразу можно сжигать содержимое крематора. Плюс, у нас останется некоторое количество древесного угля на будущее.
Муфель. Это может быть и футерованая яма, или прикопаное корыто, старая чугунная ванна или ров, траншея, труба. Нам же там не металл плавить. Всего лишь сжечь дотла "тухлую курицу". 😊
nextman
Ров копать надо, горизонтальная версия и так есть, а нужно "большое\малое мусорное ведро", чтобы не кланяться ему до земли при каждой загрузке мусора. ИМХО.
кланяться???
Траншея в земле, корыто в земле, накрываемое сверху плоским несгораемым листом (металл? бетон?) или выпуклым металлическим кожухом в виде полубочки - самая "невидимая" для соседей и посторонних мусорная печка. Загрузка - сверху, в том числе и длинномером. Глаз соседям не мозолит. В аварийной ситуации мгновенно заливается водой - супер-пожаро-безопасная! Это ОСНОВНОЕ требование к мусорной печке на даче. Труба - жестяная из любого старого железа, съёмная (глаз соседям не мозолит). Может работать по всякому - медленно тлеть как нодья, а может кочегарить как реактивная печка. Всё зависит от организации подачи воздуха. С турбогорелкой и наддувом вообще превращается в туннельную печь, настоящий ад. Безопасный ад.
nextman
Или бочку поделить пополам и применять двухобъёмную(топливник и дожигатель) конструкцию, когда требуется малым объёмом обойтись.
Это не совсем то, что предложили Вы(цитата ниже), но для сжигания одномоментного\ежедневного уменьшение объёма топливника большой печки так и просится, плюс избыточная тяга и одна дымовая труба - удешевление.
KOTAN22
Сняв кожух, можно запустить в работу маленькую МСП-М не вынимая её из "корыта" большой МСП-Б. Понадобится жечь мусор в МСП-Б - просто вынимаем МСП-М и относим её в сторонку.
Но не против обсудить и отдельную конструкцию малой мусоросжигалки, так как путешествовать придётся в скором времени.
Извините, если кому-то не вовремя увеличил слюновыделение. 😛
Скоро обед, значит для улучшения аппетита необходимо лирическое отступление, для тех, кто сомневался в возможности приготовления еды на верхней части теплообменника #4.7 long - яичница пашот с жареными колбасками:Хороший агрегат получился)))
Или, если немного подумать, такой эскиз, в котором можно отрегулировать воздух, что позволяет и заглушить процесс в любой момент, если сделать ящик зольника герметично прилегающим:519 x 563
Что то не совсем понял.
Труба сообщается с топливником? Если так, то смысл наружного корпуса?
Если несложно - короткое пояснение - как предполагается работа?
Eskoff
Что то не совсем понял.
Труба сообщается с топливником? Если так, то смысл наружного корпуса?
Если несложно - короткое пояснение - как предполагается работа?
Это совмещение двух конструкций, как мне представляется:
- Вашей мусоросжигалки из одной бочки, где отверстия посередине высоты бочки(дополнительный воздух) и сопел в зоне дожига(вторичный воздух)
- газогенератора из двух консервных банок, в котором вторичный воздух подогревается, проходя между стенок и добавляется в верхнюю часть топки для более полноценного сгорания пиролизных газов:
Да, труба сообщается с топливником(крышка мусоросжигалки).
Наружный корпус позволяет увеличить естественную тягу воздуха для верхней части топки. Когда он проходит между стенками, нагревается и попадает в зону дожига.
Предполагается загрузка топливом на 80% объёма в соотношении 70(дрова)х30(мусор) или наоборот, если мусор дюже горючий. Верхнее горение.
Здесь могу ошибаться.
Не забываем про увеличенные размеры до 200-литровой бочки, что повлечёт за собой неслабое выделение пиролизных газов, которые надо правильно дожечь, тут может понадобиться отделение дожиговой камеры внутри бочки и проход газов через узкое место для повышения температуры.
- газогенератора из двух консервных банок, в котором вторичный воздух подогревается, проходя между стенок и добавляется в верхнюю часть топки для более полноценного сгорания пиролизных газов:
Здесь немного подробнее о процессах:
И это пишет человек (и приводит в пример видео) получивший значительный опыт по сжиганию твердого топлива в первой конструкции, и сделавший, на основе опыта рабочую и сегодня эксплуатирующуюся конструкцию?
Как говорил Станиславский:
- Не верю!
Завтра утром постараюсь набраться терпения и посмотреть эти видео полностью. И затем разобрать их "по косточкам".
В противном случае дальнейший диалог впустую...
Eskoff
Хороший агрегат получился)))
Не всё идеально в #4.7 long, есть что улучшить, но намного лучше, чем Лачинянка.
- Не верю!
Верить и не надо, опровергайте, на то и эскизы #11.
И это пишет человек (и приводит в пример видео) получивший значительный опыт по сжиганию твердого топлива в первой конструкции, и сделавший, на основе опыта рабочую и сегодня эксплуатирующуюся конструкцию?
Не сильно значительный, ещё учусь, так что "знаю, что ничего не знаю"(с)
Самостоятельно порядка 10-15 топок произведено, на разных режимах, но пазл ещё не собран в единое целое. Печкой долго пользовался напарник, потом она стояла без дела, и только недавно появилась на даче. Так что ещё топить и топить.
Завтра утром постараюсь набраться терпения и посмотреть эти видео полностью. И затем разобрать их "по косточкам".
В противном случае дальнейший диалог впустую...
Первое удалил, оно не слишком информативно, а второе более-менее.
Только сразу в штыки не воспринимайте, лучше скрестите обе конструкции и недочёты укажите, а уж мы подумаем с камрадами, как улучшить.
Тут видны отверстия и язычки пламени сверху, плюс размеры поболее, ближе к малой мусоросжигалке:
Но без дымовой трубы по нашим законам это не котируется.
jim hokins
Держи
Благодарю.
Page 91, Fig.14 особенно доставила. 😊
- пироизных печей
- дровяных газовых печей
- газогенераторов из консервных банок
я бы рекомендовал, хотя бы один раз сделать "финскую свечу" из чурбака от свежеспиленного дерева. Желательно ту, что делается цепной пилой, путем пропилов, без проволоки и раскалывания.
С розжигом придется повозиться, возможно натолкать в центр сухой растопки и даже плеснуть бензина.
Затем отпилить второй чурбак, расколоть и на этом попытаться запустить свою печь. Результат сразу себя покажет, и, что более значительно - может даже кому то немного прочистит мозги от рекламно ютубовского мусора.
По делу.
Вот есть костер.
Продукты горения уходят вверх, воздух присасывается с боков. Воздухообмен максимально неорганизованны. Эффективность "тяги" самая минимальная, и подача первичного воздуха то же не под слой топлива, а с боков. Но тем не менее работает.
Воздуха избыток, но одновременно не хватает, так как перемешивание с продуктами пиролиза и горения не очень эффективное.
Лучистое тепло свободно расходится в стороны.
Если надо сделать костер на достаточно сыром топливе, здесь работает фактор размера - большой костер, и его вертикальный вариант, типа "шалаш".
Размер всегда имеет значение, ибо каждое горящее полено или ветка греет все другие, а они все взаимно греют друг друга.
Ввертикальная компоновка образует высокие каналы для подъема газов и увеличения тяги, а вкупе с размером это еще больше увеличивает тягу.
Если теперь такой костер, большой и высокий, мы ограничим бочкой без дна и крышки, установленной с зазором от земли, то мы:
- улучшим тягу и скорость продуктов сгорания и воздуха
- уменьшим присос лишнего воздуха с боков (избыток, что есть у костра)
- за счет скорости активизируем перемешивание продуктов сгорания. воздуха. пиролизных газов
- часть лучистого тепла вернем на топливо, актививизируя процесс горения
В данном случае весь воздух, и первичный и вторичный идет снизу-сбоку, и его по прежнему одновременно много и мало.
Оставляем у бочки дно, но дырявим его, превращая в колосник.
Первичный воздух пойдет снизу, процесс горения улучшится, но будет коптящее пламя.
Добавим вторичный воздух на боковой поверхности. Его варианты возможны самые различные - много малых отверстий, мало больших, тагенциальные, нормальные и т.д. Но это детали.
Все.
Это и есть та самая дровяная печь. Возможны добавления, улучшения, но база такая.
По физике.
Высокий цилиндрический корпус обеспечивает тягу. Это главное. Чем выше - тем больше.
Первичный воздух на слой углей - поддерживает весь процесс горения.
Вторичны воздух - дожиг, что бы не коптило (в основном).
Отражение и переизлучение - помогает процессу.
Если надо готовить, то нужно обеспечить выходы вбок продуктов горения с минимальным ухудшением тяги.
А теперь взглянем на "финскую свечу".
Там все это используется - и вертикальная "труба", и первичный/вторичный воздух, и выход продуктов сгорания, и переизлучение горящих стенок друг на друга.
Как и где это реально работает?
Если мы греем воздух отработанными продуктами сгорания - те, что уже уходят в трубу - это хорошо и полезно. Для всего - и работы на более сыром топливе, повышение мощности, повышение КПД. Но! Теплосьем должен осуществляться с прореагировавших продуктов горения, там где все реакции закончились.
Ложка дегтя присутствует все равно.
Снижаем температуру выхлопа. Уменьшается тяга, можем получить конденсат из смол и воды и прочие отложения.
Если мы зоной дожига греем первичный воздух. Работает, но совсем немного. Как правило в первичной зоне уже есть древесные угли и им подогрев "что мертвому припарка". Но расхолаживаем зону дожига.
Если мы зоной первичного горения и зоной дожига греем зону дожига. Извините, но это бред. Масло-масляное. Вреда от этого нет, пользы то же. Насколько нагрели воздух, настолько охладили продукты горения.
В этом суть всех этих "печек". Нагородить что то сложно-непонятного, что бы люди впечатлились, настрогать идеально сухих дров, которые загораются от одной искры, и потом демонстрировать, что оно как то работает.
А если из этой конструкции выбросить все лишнее - оставить только необходимый минимум - будет работать только лучше. Но этим же не впечатлишь на ютубе, не соберешь просмотров - вот и городят всякий бред, потом долго снимают, выбирая красивые кадры, что бы было что запостить.
ТС, кстати, частично этот путь и прошел - от сложной конструкции в сторону упрощения, акцентируя внимание на процессе горения и теплообмене, для чего это и делается.
Eskoff
Вот есть костер.
Продукты горения уходят вверх, воздух присасывается с боков. Воздухообмен максимально неорганизован. Эффективность "тяги" самая минимальная, подача первичного воздуха не под слой топлива, а с боков.
Воздуха избыток, но одновременно не хватает, так как перемешивание с продуктами пиролиза и горения не очень эффективное.
Лучистое тепло свободно расходится в стороны.
Если надо сделать костер на достаточно сыром топливе, здесь работает фактор размера - большой костер, и его вертикальный вариант, типа "шалаш".
Размер всегда имеет значение, ибо каждое горящее полено или ветка греет все другие, а они все взаимно греют друг друга.
Вертикальная компоновка образует высокие каналы для подъема газов и увеличения тяги, а вкупе с размером это еще больше увеличивает тягу.Если теперь такой костер, большой и высокий, мы ограничим бочкой без дна и крышки, установленной с зазором от земли, то мы:
- улучшим тягу и скорость продуктов сгорания и воздуха
- уменьшим присос лишнего воздуха с боков (избыток, что есть у костра)
- за счет скорости активизируем перемешивание продуктов сгорания, воздуха, пиролизных газов
- часть лучистого тепла вернем на топливо, активизируя процесс горения
Весь воздух, и первичный и вторичный идет снизу-сбоку, и его по прежнему одновременно много и мало.Оставляем у бочки дно, но дырявим его, превращая в колосник. Первичный воздух пойдет снизу, процесс горения улучшится, но будет коптящее пламя. Добавим вторичный воздух на боковой поверхности. Варианты возможны самые разные - много малых отверстий, мало больших, тагенциальные, нормальные и т.д. Это детали.
Все. Это и есть та самая дровяная печь. Возможны добавления, улучшения, но база такая.По физике.
Высокий цилиндрический корпус обеспечивает тягу. Это главное. Чем выше - тем больше.
Первичный воздух на слой углей - поддерживает весь процесс горения.
Вторичны воздух - дожиг, чтобы не коптило, не было дыма (в основном).
Отражение и переизлучение - помогает процессу.А теперь взглянем на "финскую свечу".
Там все это используется - и вертикальная "труба", и первичный/вторичный воздух, и выход продуктов сгорания, и переизлучение горящих стенок друг на друга.
Браво, Eskoff!
Если перечитать пост #1016, обнаружите много общего с вашим постом.
Максимально простая конструкция из бочек на естественной воздушной тяге - "колонна" из двух-трёх бочек с дырками и щелями для подсоса вторичного воздуха и переизлучающим экраном вокруг нижней бочки. Сверху короткая труба-искрогаситель. Внутри - ещё одно маленькое ноу-хау для интенсификации процесса горения. 😀 😉
KOTAN22
Естественная тяга не исключается, но тогда резко увеличиваются размеры печи - в высоту потребуется две, а может три стандартных железных бочки, плюс сверху короткая труба-искрогаситель. Плюс внешний экран, переизлучающий всё тепло и лучистую энергию снова на первую ступень, где создаём "ревущий пламенный ад". Конструкция получается монструозная. И небезопасная. Если "поплывёт" металл первой ступени печи.Можем остаться в габаритах 200-литровой бочки и даже меньше, если организуем принудительный наддув воздуха.
Всю тему участники изо всех сил держатся за естественную тягу в предлагаемых печках. Как огня боятся принудительного наддува в зону горения, и всяких "дымососов".
В мусорной печи (имхо) без принудительного наддува сложно обойтись. Или невозможно, если хотим остаться в маленьких габаритах печи и сжигать всякую плохо сгораемую дрянь достаточно быстро и ПОЛНОСТЬЮ, до пепла, до негорючего минерального остатка.
Поэтому проекты мусорных печей распадаются на два крупных направления - "огромные" мусорные печи на естественной тяге, и "маленькие" мусорные печи с принудительным наддувом воздуха.
Eskoff
Если мы греем воздух отработанными продуктами сгорания - те, что уже уходят в трубу - это хорошо и полезно. Для всего - и работы на более сыром топливе, повышение мощности, повышение КПД. Но! Теплосьем должен осуществляться с прореагировавших продуктов горения, там где все реакции закончились.
"Абсолютно в дырочку"(с), всё правильно, в печке #9 именно к этому стремился.
Ложка дегтя присутствует все равно.
Снижаем температуру выхлопа. Уменьшается тяга, можем получить конденсат из смол и воды и прочие отложения.
Ну а как без дёгтя? 😊
Если мы зоной дожига греем первичный воздух. Работает, но совсем немного. Как правило в первичной зоне уже есть древесные угли и им подогрев "что мертвому припарка". Но расхолаживаем зону дожига.
После зоны дожига в зоне теплообмена, перед дымовой трубой - уже можно, в #4.7 long это половина газового баллона, что ближе к дымовой.
Но принято к сведению.
Если мы зоной первичного горения и зоной дожига греем зону дожига. Извините, но это бред. Масло-масляное. Вреда от этого нет, пользы то же. Насколько нагрели воздух, настолько охладили продукты горения.
Важно, кмк: здесь больше преследуется цель увеличить скорость подачи вторичного воздуха с помощью естественной тяги, а вследствие и скорость сжигания пиролизных газов, плюс добиться увеличения температуры в верхней части бочки(уменьшается расхолаживание зоны дожига), что приводит к повышению тяги в дымовой трубе и лучшему, бездымному сгоранию топлива\мусора.
Понятно, что можно переусердствовать и большими отверстиями охладить эту зону, посему тут нужен правильный расчёт и испытания на реальном аппарате. Бочка железная под сжигание имеется, будет конкретика и согласованность по деталям #11, по возможности проверю.
Про расхолаживание зоны первичного горения - возможно небольшое имеется, но если посмотреть на картинку в целом, когда ветер уносит тепло со стенки бочки в Вашей мусоросжигалке(эскиз ниже), думаете расхолаживания не происходит?
Древесное топливо большую часть энергии содержит в виде древесного угля. А этот уголь позволяет развивать высокую, около 1000 градусов температуру даже на сравнительно слабом дутье, которое легко достигается трубой коротышом.
...
В этом суть всех этих "печек". Нагородить что то сложно-непонятного, что бы люди впечатлились, настрогать идеально сухих дров, которые загораются от одной искры, и потом демонстрировать, что оно как то работает.
А если из этой конструкции выбросить все лишнее - оставить только необходимый минимум - будет работать только лучше.
Я не против упростить, но если получится ещё и улучшить - только за.
Теперь факты.
Сравним предложенные эскизы, выделив плюсы и минусы каждого.
1. Мусоросжигалка (c)Eskoff:
Eskoff
...
Оставляем у бочки дно, но дырявим его, превращая в колосник.
На картинке чуть по-другому, но в данном контексте это не критично.
Первичный воздух пойдет снизу, процесс горения улучшится, но будет коптящее пламя.
Добавим вторичный воздух на боковой поверхности. Его варианты возможны самые различные - много малых отверстий, мало больших, тагенциальные, нормальные и т.д. Но это детали.
Все.
Это и есть та самая дровяная печь. Возможны добавления, улучшения, но база такая.
По физике.
Высокий цилиндрический корпус обеспечивает тягу. Это главное. Чем выше - тем больше.
Первичный воздух на слой углей - поддерживает весь процесс горения.
Вторичны воздух - дожиг, что бы не коптило (в основном).
Отражение и переизлучение - помогает процессу.
...
А теперь взглянем на "финскую свечу".
Там все это используется - и вертикальная "труба", и первичный/вторичный воздух, и выход продуктов сгорания, и переизлучение горящих стенок друг на друга.
...
Форма верхних сопел для мусоросжигалки из 200-литровой бочки:
Пустое (дожиговое) пространство по высоте примерно равное диаметру.
Два ряда сопел. Нижний - тангенциальные, по касательной к стенке. На виде сверху - по часовой стрелке, так как мы в северном полушарии (шутка)))
Верхний - нормальные - направлены в центр.
Форма не очень принципиально. Площадь сечения каждого 5-10 см2, количество в ряду - 4-8.
Вроде все моменты указал.
Про тангенциальное движение газов по часовой стрелке(смотрим как пример водоворот воды в сливе ванной) - это не шутка как раз, недавно себе этот вопрос мысленно задавал и вот получил ответ. 😊
2. #11, эскиз.
Дополнение - футеровка может быть обмазкой огнеупорной смеси 3 по металлической сетке с обеих сторон, такой "трапецивидный стакан", расширяющийся книзу, который в бочку затем просто вставляется и упирается через проставки в дно и отверстие в верхней части бочки диаметром около 500 мм. Потом это всё накрывается крышкой с ввареной трубой.
...
KOTAN22, если есть желание, набросайте хоть от руки возможные эскизы обеих мусоросжигалок МСП-М и МСП-Б, как Вы видите, чтобы предметно их обсудить.
KOTAN22
Всю тему участники изо всех сил держатся за естественную тягу в предлагаемых печках. Как огня боятся принудительного наддува в зону горения, и всяких "дымососов".В мусорной печи (имхо) без принудительного наддува сложно обойтись. Или невозможно, если хотим остаться в маленьких габаритах печи и сжигать всякую плохо сгораемую дрянь достаточно быстро и ПОЛНОСТЬЮ, до пепла, до негорючего минерального остатка.
Поэтому проекты мусорных печей распадаются на два крупных направления - "огромные" мусорные печи на естественной тяге, и "маленькие" мусорные печи с принудительным наддувом воздуха.
Мусоросжигалка должна уметь как естественной тягой работать, так и иметь вход для наддува, снова смотрим печку #7 в спойлере шапки. В #11 вход для принудительной подачи воздуха также будет(прямого или эжектируемого), поэтому она и газоплотная, в отличии от мусоросжигалки камрада Eskoff.
Также вношу предложение использовать для малой мусоросжигалки размер высокого железного строительного ведра с крышкой, коих на каждой стройке в количестве, а дымовую трубу из оцинкованной 100-й водосточной трубы длиной один метр(или меньше, обсуждаемо).
Напоминаю, что все рассматриваемые мусоросжигалки предназначены только для открытого пространства, в комнату ставить такую - смертельно опасно в 99.9 процентов случаев!
Eskoff
Если надо готовить, то нужно обеспечить выходы вбок продуктов горения с минимальным ухудшением тяги.
Это обсудим чуть позже, тут бы плюсы и минусы расписать.
nextmanУ меня нет понимания как в примитивных условиях нашей страны из Г и палок реализовать те два варианта МСП-М и МСП-Б которые есть у меня в голове, и которые мне не нравятся, далеки от идеала. Я чувствую, что надо уходить от стереотипных решений. Не могу собрать и разложить по полочкам, а потом употребить с пользой в совершенной конструкции МСП-М и МСП-Б разрозненные факты по эффектам горения.
KOTAN22, если есть желание, набросайте хоть от руки возможные эскизы обеих мусоросжигалок МСП-М и МСП-Б, как Вы видите, чтобы предметно их обсудить.
Нарисую, но... это будет банальная херня (на мой взгляд), повторение в тысячный раз известных конструкций. Может с небольшими отличиями. Не суть.
Раз уж мы говорим здесь, обмениваемся информацией, обсуждаем, по сути конструируем печки, но пока бессистемно, то хотелось бы воспользоваться этой возможностью для расширения и систематизации конструкторского инструментария.
Теперь по-русски. Нужны элементы для конструирования печи. Такими элементами могут быть:
1. двигатель (движитель) воздуха для организации горения
2. двигатель (движитель) отработанных выхлопных газов
3. теплообменник, нагреватель воздуха
4. ускоритель потока воздуха, газов
5. концентратор температуры, статичный и потока
6. модификатор/формирователь направления движения потока газа
7. трансформаторы энергии иной природы в энергию пламени
8. источники энергии иной природы, пригодные для усиления пламени
9. резерв
пункт 8
вы все фапаете на естественную тягу
при этом все знаете что высокая температура в старой кузне, необходимая для нагрева стали до пластичного состояния достигалась
раздуванием кучи тлеющих углей МЕХАМИ.
Были маленькие ручные мехи. А были большие сдвоенные мехи, приводимые в движение ногами одного или двух человек.
Так мускульная энергия человека преобразовывалась в энергию пламени.
Так получали более энергонасыщенное пламя - более интенсивным раздуванием углей.
У нас бабки без дела ходят с палками шведской ходьбой.
Поставьте такую бабку на ножные сдвоенные мехи, палки замените рычагами тоже к мехам - и мы получим 10 минут бешенного пламени в маленькой мусоросжигательной печи. И скорее всего сумеем за это время сжечь дотла 200 грамм какого-нибудь плохо горящего дерьма. Заражённую дохлую крысу, например.
И вот уже наши невнятные фантазии превращаются во вполне конкретную конструкцию. Маленькая чугунная садовая печка с помощью ножного наддува и небольшого количества дров или древесного угля превращается в МСП-М. Чтобы не попортить печку, кладём дохлую крысу в лоток из нержавейки, обкладываем её древесным углём, лоток ставим на чугунный колосник, поджигаем - и дальше нагнетаем в топку воздух до полного сгорания крысы в лотке. До пепла. Вся дрянь, что из неё вытечет в процессе сгорания, попадёт в лоток, а не на колосник и не в зольник. И тоже в конце-концов сгорит до минерального остатка. А мы избавимся от потенциальной заразы, от угрозы здоровью.
Теоретически ту же крысу можно очень эффектно спалить в среде чистого кислорода. Гореть будет лучше дров в обычной печке. Не хуже будет гореть при температуре 1300?С. Вопрос - как организовать такую зону горения в МСП-М. Как из обычного пламени дров 600?С создать хотя бы небольшую, размером с крысу, зону горения с температурой 1300?С. А может быть 1700?С. Это уже к пункту 5.
И так далее.
Важно, кмк: здесь больше преследуется цель увеличить скорость подачи вторичного воздуха с помощью естественной тяги, а вследствие и скорость сжигания пиролизных газов, плюс добиться увеличения температуры в верхней части бочки(уменьшается расхолаживание зоны дожига), что приводит к повышению тяги в дымовой трубе и лучшему, бездымному сгоранию топлива\мусора.С точностью наоборот - скорость "вдувания" воздуха уменьшится. Могу все расписать подробно и понятно, но это долго. Можете поверить на слово - моим знаниям и опыту (но можете и не поверить)
Потому все эти окожуховки и двойные стенки - только теплоизоляция.
Теплоизоляция повышает температуру стенок и через их влияние - температуру внутри и тягу. А от этого скорость газов и воздуха. Если не добавляется сопротивление на пути движения воздуха.
Теплоизоляция может быть внутренняя теплоемкая (футеровка) - но там свои минусы - долгий прогрев из за теплоёмкости.
Для печей которые работают долго или относительно долго это хорошо. К мусоросжигалке - малоприменимо.
Теплоизоляция может быть внутренняя не теплоемкая - тонкий лист нержавейки, с воздушным зазором или асбестом. Но у жаростойкой стали (нержавейка) то же ограничения.
Теплоизоляция может быть наружной - но тогда перегревается сам корпус.
Так что возможен выбор разных компромиссов. Но лучше - святая простота)))
а все нюансы сделать на правильном дутье (соопла, форма и место) и аэродинамике - правильной аэродинамике.
nextmanМой вариант МСП-Б из говна и палок.
Для двух конструкций не всегда есть место (помним про пять метров вокруг), поэтому мне проще обходиться одной большой.
По топливу:
- большие ветки (высота двух бочек, одна на одной), по другому много времени уходит на ручную разделку под объём одной бочки;
- старая мебель из бруса, ДСП, мебельной ткани(диванчик советский);
- остатки упаковки картонной, пластиковой, полиэтиленовой;
- пластиковые бутылки, канистры, детали;
- остатки краски, олифы, отработка масла;
- обрезки досок, фанеры, МДФ, ДСП, опилки, паркет и прочее;
- старый ковёр, линолеум, эксапан, резиновые шланги.
Находим площадку на участке не ближе 5 метров от всего что горит.
Роем неглубокую траншею с пологим входом. Для удобства удаления золы траншею выстилаем негорючим материалом (листовое железо, например) или выкладываем кирпичём, бетонной плиткой, бетонируем, или прикапываем старую ванну, корыто строительное и т.п.
Примерные размеры "корыта": длина от 160-180 см, ширина 55-60 см, глубина 30-50 см.
Эти размеры определяются геометрией стандартной железной бочки объёмом 200 литров.
Две таких бочки режем вдоль оси на две равных половины - получаем материал для верхнего кожуха МСП-Б, которым накрываем заглублённое в землю "корыто". С одного торца устраиваем трубу, чтобы создать тягу.
Получается горизонтальная печь длиной примерно в две стальных бочки.
С противоположного от трубы торца (загрузочного) можно устроить принудительный наддув воздуха вентилятором и даже использовать энергию ветра (где часто дуют ветры).
Картинка относится к технике оттаивания грунта. Оттаявший объём грунта заменяем "корытом" - получается эскиз МСП-Б.
Колдуем с трубой, чтобы не было дыма (дожиг) и искр (искрогаситель).
Кожух сверху можно утеплить (самое дешёвое - насыпать слой земли).
А можно не утеплять и сделать сушилку - если кожух накрыть "коробкой", внутрь "коробки" набросать материал для подсушивания - сырые дрова.
Вот вам концепция самой простой МСП-Б.
Немаловажные аспекты конструкции:
1. Высокая безопасность эксплуатации (можно мгновенно всё потушить залив в "корыто" заранее приготовленный объём воды (1 бочка 200 литров).
2. Конструкция не мозолит глаза соседям, не светится в темноте, не торчит, не привлекает внимание (труба легко снимается). Со снятым кожухом вообще не похожа на печь, просто "яма", "корыто". Легко маскируется скошенной травой, опавшими листьями и т.п.
"Корыто" можно накрыть дощатым настилом когда печь не используется.
Чтобы в "корыте" не скапливалась вода, делаем отвод воды самотёком в более низкое место, либо в приямок рядом, откуда насосом можно откачать воду.
Если участок совсем "болотина", "корыто" заменяем плоским листом металла на поверхности земли, или кирпичной/бетонной площадкой, на которой устанавливаем кожух. Получается что-то вроде длинной-длинной "помпейки". 😊
Дополнение - футеровка может быть обмазкой огнеупорной смеси 3 по металлической сетке с обеих сторон, такой "трапецивидный стакан", расширяющийся книзу, который в бочку затем просто вставляется и упирается через проставки в дно и отверстие в верхней части бочки диаметром около 500 мм. Потом это всё накрывается крышкой с ввареной трубой.Сетку нельзя. Разные коэффициенты температурного расширения.
Да и вообще, к обмазкам - очень скептически. Лучше тонкая отливка, поделенная на сегменты. Можно поделить на сегменты чем то сгорающим, например, картоном. Если будет сплошная цилиндрическая - скорее всего потрескается.
Да и внутреннюю форму можно то же задать чем либо сгорающим, типа тонуой фанеры или спона, или чего подобного.
В больших агрегатах иногда деревянные кружала оставляем. сгорают при первом запуске.
Но сама по себе футеровка в случае мусоросжигалки под большим вопросом.
Не будет успевать нормально прогрется, что бы эффект от нее был положительным, а не отрицательным.
Теперь "мухи от котлет".
То, что выше говорилось про финскую свечу, про различные печи - это скорее просто анализ подходов - простого и сложного, от процессов горения или наоборот, от хитропридуманной конструкции.
Для мусоросжигалки есть несколько принципиальных вопросов.
Первый
Мусор готовим к сжиганию?
Про это уже говорили ранее, но тем не менее момент не отфиксировали.
Второй
Периодического или непрерывного (условно непрерывного - с дозагрузкой) действия?
Третий
Он выплывает из второго. Процесс горения? Прямой, обращенный, поперечный, смешанный?
Четвертый
То же из второго. Футеровка? она только для непрерывного (условно-непрерывного)процесса.
Про конусную форму "муфеля" у ТС. Смотрю на это и не пойму - надо или нет? Будут ли от этого какой то плюс или, наоборот, минусы?
EskoffЭто было про дровяные печи, а не мусоросжигалки.
Если надо готовить, то нужно обеспечить выходы вбок продуктов горения с минимальным ухудшением тяги.Это обсудим чуть позже, тут бы плюсы и минусы расписать.
По умолчанию работает только на эжекции, но если надо, то и наддув можно применить.
Можно было с кипящим слоем заморочиться, но пока так.
По-хорошему, стенки бы футеровать обмазкой с прокладкой из базальтового картона(картинка справа). Температуры внутри мусоросжигалки могут быть высокие.
Но низковата для меня, хоть и "невидима" для соседей, что является несомненным плюсом. С её помощью можно сделать тёплые полы в доме. 😊
Eskoff
Так что возможен выбор разных компромиссов. Но лучше - святая простота)))
а все нюансы сделать на правильном дутье (соопла, форма и место) и аэродинамике - правильной аэродинамике.
Для большой мусоросжигалки можете расписать расстояния от верха каждого ряда, тангенциальные углы и формат сопел(если будут, видел, что не критично, но всё же)?
Про футеровку принято к сведению.
Сетку нельзя. Разные коэффициенты температурного расширения.
Возможно сетка из стекловолокна как основа, выгорающая впоследствии, но изначально придающая форму, спасёт положение.
Для большой мусоросжигалки можете расписать расстояния от верха каждого ряда, тангенциальные углы и формат сопел(если будут, видел, что не критично, но всё же)?Сегодняшнее "видение" 200 л бочки. Высота - около метра, плюс минус.
Сверху вниз.
Труба. Диаметр 250-300 мм, высота от полуметра.
Крышка. Конусный переход, примерно 100 мм высота, столько же на сторону, угол 45 градусов. Это самое большое местное сопротивление, особенно с учетом вращения.
Еще я бы поставил туда контркрыльчатку, что бы забрать немного энергии у закрутки потока - увеличить разрежение.
По соплам.
Верхний ряд 4 нормальных сопла, примерно 50 мм диаметр на входе и до 20-30 мм сужение. Два коротких а два 100-150 мм. На расстоянии 150 мм от крышки.
на расстоянии 300 мм от верха - 4 тангенциальных сопла. Примерно такие же по площадям.
Это - основная зона дожига - 300-350 мм от верха.
Далее вниз через 150-200 мм добавочные сопла до самого колосника или дна. Лучше по два в ряду, тангенциальные.
Такое первичное представление.
Тангенциальные сопла - просто надрез и отгиб. Можно П-образный, можно Н-образный.
А дальше -испытания. Они все покажут.
Eskoff
Сегодняшнее "видение" 200 л бочки.
Благодарю. Ближе к вечеру постараюсь отписаться по нюансам.
Покритикуйте #12, если не трудно.
А также, если не затруднит, обратите внимание на ТЗ по МСП-Б и МСП-М от KOTAN22 на предыдущей странице(#1031), зелёным выделенное, Ваше мнение об этом тоже хотелось бы узнать.
Ну и пост #1050 до кучи.
В остальном общением в теме доволен, всё по делу, без лишней воды.
nextman
Итак, мой эскиз печки для мусора #12, она же малая мусоросжигалка МСП-М по классификации KOTAN22.По умолчанию работает только на эжекции, но если надо, то и наддув можно применить.
По-хорошему, стенки бы футеровать обмазкой с прокладкой из базальтового картона(картинка справа). Температуры внутри мусоросжигалки могут быть высокие.
По-хорошему, футеровку стенок МСП-М надо делать ТОЛСТУЮ, из огнеупорного кирпича или жаропрочного бетона. 😀
Про эжекцию забыть. Наддув сбоку. 😛 Трубу выкинуть. 😊
-----
Опять конструирование в слепую, методом тыка.
А потому, что не проработали элементы, из которых строить печку.
Не озвучена идея печки, суть процессов, которые мы хотим в печке реализовать.
Eskoff пытается частично ставить уточняющие вопросы. А в ответ - тишина. Сразу конструкция "ведра"... 😞
Давайте ответим на вопросы Eskoff.
Мусор надо предварительно сортировать.
По возможности надо его готовить. Подсушенный лучше мокрого.
Но иногда нет возможности подготовить мусор.
Печка должна справиться и с таким мусором.
МСП-М работает только в дискретном режиме: загрузка порции мусора и полное сжигание до минерального остатка.
nextmanМожно просто уменьшать количество полукожухов, собирать печку короче по длине - не из 4-х полукожухов, а из 3-х, или из 2-х, или только один полукожух с трубой. 😛
МСП-Б от KOTAN22 - интересный и правильный подход, как раз нестандартный, можно поделить на зоны вертикальными перегородками и дожигать по необходимости.
Покритикуйте #12, если не трудно.Эжекцию и разрежение очень одобряю. Да, это во многом сложнее, чем с наддувом, но плюсы - безопасность. По всем параметрам.
Подача воздуха внутрь слоя - плохо, по разным причинам. Воздуховоды быстро сгорят, даже из жаростойкой стали. В углах будут застойные зоны, с коксом и субстанцией от пластика.
И вторичный воздух - может и не нужен, но тем не менее. Если дожиг в эжекторе - змей-горыныч))) будет плеваться пламенем и хлопать.
Над слоем топлива - надо подать, хоть немного, что бы был устойчивый факел.
А также, если не затруднит, обратите внимание на ТЗ по МСП-Б и МСП-М от KOTAN22 на предыдущей странице(#1031), зелёным выделенное, Ваше мнение об этом тоже хотелось бы узнать.Постановка задачи достаточно сложная, и пожелания достаточно актуальные.
На основе этого можно разрабатывать ТЗ.
Ну и пост #1050 до кучи.Так же очень интересные ограничения. Но, скорее всего, все вместе (по моему субъективному мнению) не реализуемы. Можно сделать низкую и замаскированную, но будет сильно (или очень сильно) дымить и вонять. Можно сделать низкую, замаскированную и не дымящую - но работать будет только на специально подготовленном топливе.
Я потому и комментировать не стал (а сейчас - только по вашей просьбе) что все вместе, в совокупности, очень далеко оторвано от реальности.
KOTAN22
По-хорошему, футеровку стенок МСП-М надо делать ТОЛСТУЮ, из огнеупорного кирпича или жаропрочного бетона.
Для начала надо на тонкой проверить, насколько разогреваться будет.
Про эжекцию забыть.
Почему?
Наддув сбоку.
Почему?
Трубу выкинуть.
Почему?
Eskoff пытается частично ставить уточняющие вопросы. А в ответ - тишина. Сразу конструкция "ведра"...Давайте ответим Eskoff на его вопросы.
Ведро - как вариант для обсуждения.
Ответы на вопросы - годятся.
Можно просто уменьшать количество полукожухов
Принято.
jim hokins
Ищи это
http://lib26.ru/index.php?id=60571
Пока не нашёл, только обрывки.
Eskoff
Сегодняшнее "видение" 200 л бочки. Высота - около метра, плюс минус.
860 мм. вроде стандартная высота.
Сверху вниз.
Труба. Диаметр 250-300 мм, высота от полуметра.
Крышка. Конусный переход, примерно 100 мм высота, столько же на сторону, угол 45 градусов. Это самое большое местное сопротивление, особенно с учетом вращения.
Еще я бы поставил туда контркрыльчатку, что бы забрать немного энергии у закрутки потока - увеличить разрежение.
Как она может выглядеть - вертикальные полосы на боковых стенках(которые под 45 градусов) крышки?
По соплам.
Верхний ряд 4 нормальных сопла, примерно 50 мм диаметр на входе и до 20-30 мм сужение. Два коротких а два 100-150 мм. На расстоянии 150 мм от крышки.
на расстоянии 300 мм от верха - 4 тангенциальных сопла. Примерно такие же по площадям.
Это - основная зона дожига - 300-350 мм от верха.
Далее вниз через 150-200 мм добавочные сопла до самого колосника или дна. Лучше по два в ряду, тангенциальные.
Такое первичное представление.
Тангенциальные сопла - просто надрез и отгиб. Можно П-образный, можно Н-образный.
Если делать до колосника или дна, много наружу будет высыпаться.
А дальше -испытания. Они все покажут.
Благодарю, наверное стоит нарисовать, но пока нет времени на это.
Эжекцию и разрежение очень одобряю. Да, это во многом сложнее, чем с наддувом, но плюсы - безопасность. По всем параметрам.
Принято.
Подача воздуха внутрь слоя - плохо, по разным причинам. Воздуховоды быстро сгорят, даже из жаростойкой стали. В углах будут застойные зоны, с коксом и субстанцией от пластика.
Не так давно положил полдюймовую трубу длиной метр на дно топки #4.7 long - угли в конце великолепно дожглись естественной тягой - проверил с утра.
В #12 придётся подтверждать экспериментально, воздуховоды приходящим воздухом чуток охлаждаться будут, а направление специально выбрано, чтобы получалась "финская свеча", но в то же время прямого дутья одного воздуховода на другой(смотрим рисунок внимательно) требуется избегать. Ясно, что топливо это направление поменяет, надо проверять.
И вторичный воздух - может и не нужен, но тем не менее. Если дожиг в эжекторе - змей-горыныч))) будет плеваться пламенем и хлопать.
Над слоем топлива - надо подать, хоть немного, что бы был устойчивый факел.
Там не дорисовано чуток - второе ведро-циклон, с дымовой трубой вверх, герметичное, с футеровкой, так что факел специально планировался.
Единственный косяк - как высыпать золу. 😊
EskoffВы не догнали всю гениальность печки #1050 ? Не верю. Или догнали... но берёт досада, что гениальная печка для сжигания габаритного мусора оказалась такой простой. 😊
Но, скорее всего, все вместе (по моему субъективному мнению) не реализуемы. Можно сделать низкую и замаскированную, но будет сильно (или очень сильно) дымить и вонять. Я потому и комментировать не стал (а сейчас - только по вашей просьбе) что все вместе, в совокупности...
Четыре листа жести, свёрнутые в полуцилиндры, жестяная труба - и ВСЁ!!! МСП-Б готова!
Стоит копейки. Не нужна сварка.
НЕ ДЫМИТ! Потому как работает про принципу ракетной печи (естественная тяга), или по принципу туннельной печи (с принудительным наддувом).
А если нет дыма (полное сгорание), то нет и запаха. НЕ ВОНЯЕТ!
Естественно, я вам не расписал всё до мелочей и чертежей. Но не понять принцип работы этой печи... ? Просто не верю в это.
У этой печки есть один объективный недостаток.
Её бесполезно запускать в производство. Денег на ней не заработать. Потому что любой человек сможет сделать печку #1050 самостоятельно, в одни руки, за один день. Или за один час. 😊
nextman
Почему?
Потому что МСП-М по сути своей ничем не отличается от маленькой плавильной печи для металла. В маленькой термоизолированной топке печи (печи, собранной в ведре на 50 литров) надо создать температурный ад. Для этого и нужна ТОЛСТАЯ термоизоляция.
Мусор ("дохлую заразную крысу") надо поместить в закрытый тигель, который будет разогреваться докрасна (добела? 😊). Горючие газы улетучатся из тигля и догорят в вихре температурного безумия, бушующего в топке печи. Максимум - догорят в короткой насадке-трубе-дожигателе-искрогасителе на крышке печи. В тигле останется полностью выгоревший минеральный остаток, пепел. 😊
Крематоры работают на пропане. И наша МСП-М так же может. 😊
Это самый чистый, технологичный, и, пожалуй, самый дорогой вариант топлива.
А вот самый народный, самый дешёвый вариант - на древесном угле.
Хотите - покупайте древесный уголь для мангалов. Хотите - сами делайте. 😊
На ваших глазах индийский мальчик делает МСП-М из старого ведра.
Успешно плавит металл в тигле из нержавейки.
А можно в тигле и мусор сжигать. Условную дохлую крысу. 😊
Ведро - как вариант для обсуждения.Как раз нормально. Никаких "волшебных палочек", можно обсуждать, хотя и с достаточной степенью приближенности, возможные процессы внутри - на основе опыта и немного теории.
Ответы на вопросы - годятся.
Если делать до колосника или дна, много наружу будет высыпаться.Нет. Два горизонтальных пропили болгаркой, на расстоянии 50 мм друг от друга, длиной 50-100 мм. Соединены вертикальным пропилом. И отогнуто вовнутрь на 10-20 мм.
Можно обойтись вертикальным пропилом в примерно 100 мм. Вставить в пропил монтажку и немного развести стороны пропила - один внутрь, один наружу.
Мусор или топливо через такое высыпаться не будет, зола и угли - то же, ибо когда они будут в районе этого отверстия, там будет идти воздух и препятствовать высыпанию очень мелких частиц.
И таких отверстий сравнительно немного - по два в одном ряду.
Не так давно положил полдюймовую трубу длиной метр на дно топки #4.7 long - угли в конце великолепно дожглись естественной тягой - проверил с утра.Может быть. Практика покажет.В #12 придётся подтверждать экспериментально, воздуховоды приходящим воздухом чуток охлаждаться будут, а направление специально выбрано, чтобы получалась "финская свеча", но в то же время прямого дутья одного воздуховода на другой(смотрим рисунок внимательно) требуется избегать. Ясно, что топливо это направление поменяет, надо проверять.
У меня негативный опыт с дутьевыми соплами из жаростойкой стали с очень активным охлаждением - от дутьевого вентилятора. На больших агрегатах - топках котлов и теплогенераторов. Много чего пробовали, максимально упрятывали в футеровку - все сгорало за срок до полугода непрерывной эксплуатации. Потому провожу аналогию на намного меньшее напряжение топочного пространства, но и на черный металл.
Это вообще интересный вопрос, одновременно связанный с дожигом. Про теплообмен в в слое или теплообмен в факеле, или теплообмен в факеле с муфелем. Это по поводу сжигания тухлой курицы, пластиков и прочей гадости.
В слое угля лучистый и конвективный теплообмен. В факеле - только конвективный, лучистого крохи. Потому как твердое тело излучает непрерывный спектр, а газы - только отдельные линии.
Факел в муфеле немного получше, но то же только жалкое подобие слоя. Потому, что футеровка нагревается от факела и всегда имеет температуру ниже его.
Там не дорисовано чуток - второе ведро-циклон, с дымовой трубой вверх, герметичное, с футеровкой, так что факел специально планировался.Про это поподробнее, любопытно посмотреть на обычные заблуждения))) а может и нет, может там бриллианты идей)))
Естественно, я вам не расписал всё до мелочей и чертежей. Но не понять принцип работы этой печи... ? Просто не верю в это.KOTAN22, извините, но я стараюсь с вами ничего не обсуждать. Не потому, что мне что то не нравится в ваших сообщениях, а потому как у нас совсем разные подходы ко всем аспектам обсуждаемой темы, Я всегда стараюсь "плясать" от проистекающих процессов - на основе теории и практики, учитывая все положительные и, что гораздо важнее, отрицательные моменты. Потому как если есть даже маленькая вероятность процессу пойти не так - именно так и произойдет.
А вот с ТС у нас получается вполне конструктивный диалог - поскольку он то же, получив опыт с первой печкой, стал "зрить в корень" - то есть на проистекающий процесс горения, а уж его так или иначе "одевать" конструкцией агрегата.
идут семимильными шагами.
Eskoff
Для мусоросжигалки есть несколько принципиальных вопросов.
Первый
Мусор готовим к сжиганию?
Про это уже говорили ранее, но тем не менее момент не отфиксировали.
Второй
Периодического или непрерывного (условно непрерывного - с дозагрузкой) действия?
Третий
Он выплывает из второго. Процесс горения? Прямой, обращенный, поперечный, смешанный?
Четвертый
То же из второго. Футеровка? она только для непрерывного (условно-непрерывного)процесса.Про конусную форму "муфеля" у ТС. Смотрю на это и не пойму - надо или нет? Будут ли от этого какой то плюс или, наоборот, минусы?
1. Мусор готовим, если есть возможность, иначе сжигаем с избытком воздуха.
2. Периодического.
3. Скорее всего смешанный.
4. Футеровка для периодического процесса, при непрерывном она должна быть раза в три больше.
5. Конус может и не надо, если застревать сильно не будет. Но практика показывает, что для 25 сантиметров диаметра(без наддува) конус нужен.
KOTAN22
Вы не догнали всю гениальность печки #1050 ?
Вспоминаем манеры и уважение к собеседнику.
Естественно, я вам не расписал всё до мелочей и чертежей. Но не понять принцип работы этой печи...
Принцип тот же, что и в топке #4.7 long, в ней можно сжечь всё, если правильно потанцевать с бубном, даже курицу, но мы же топим за более лёгкие пути.
Если мы чего-то не знаем, распишите, будет интересно. Что касается простоты реализации и скрытности в нерабочем состоянии - есть такое, но есть нюанс, как говаривал Василий Иванович из анекдота. Как раз нюансы сжигания мусора в этой печке пока широкой массе людей не известны.
Также соглашусь с камрадом Eskoff, что иногда общаться с Вами совсем не легко, так как Вы переходите черту, которую сами и провели для других - упоминаете русские буковки вместо ника(Вас об этом просили?), делаете выводы за других:
KOTAN22
Или догнали... но берёт досада, что гениальная печка для сжигания габаритного мусора оказалась такой простой.
Надеюсь, ясно выразился.
KOTAN22
Мусор ("дохлую заразную крысу") надо поместить в закрытый тигель, который будет разогреваться докрасна (добела? ). Горючие газы улетучатся из тигля и догорят в вихре температурного безумия, бушующего в топке печи. Максимум - догорят в короткой насадке-трубе-дожигателе-искрогасителе на крышке печи. В тигле останется полностью выгоревший минеральный остаток, пепел.
Уже хорошо, есть какой-то результат.
Недавно читая книжку по кремации, увидел, что высокие температуры - не всегда хорошо. Насколько помню, для мясокостной тушки оптимальной будет 900 градусов Цельсия.
Так что "жечь на все" требуется не всегда, достаточно оптимальных параметров и даже может удастся их сделать на естественной тяге.
Но всё равно, видео точно в тему.
Eskoff
Нет. Два горизонтальных пропили болгаркой, на расстоянии 50 мм друг от друга, длиной 50-100 мм. Соединены вертикальным пропилом. И отогнуто вовнутрь на 10-20 мм.
Можно обойтись вертикальным пропилом в примерно 100 мм. Вставить в пропил монтажку и немного развести стороны пропила - один внутрь, один наружу.
Мусор или топливо через такое высыпаться не будет, зола и угли - то же, ибо когда они будут в районе этого отверстия, там будет идти воздух и препятствовать высыпанию очень мелких частиц.
И таких отверстий сравнительно немного - по два в одном ряду.
Понято, осталось угол верхних тангенциальных определить относительно касательных к окружности печки.
Про трубки подачи воздуха - заменяемые раз в год сгоны с заглушками сверху и гайками крепления ко дну ведра решат вопрос, особенно на периодической печке.
По курице в ведре - засыпается древесный уголь до уровня верха дутьевых труб, затем посерединке кладётся "курочка" или "крыса", и также досыпается до полного сокрытия тушки и затем запускается процесс.
А вот с ТС у нас получается вполне конструктивный диалог - поскольку он то же, получив опыт с первой печкой, стал "зрить в корень" - то есть на проистекающий процесс горения, а уж его так или иначе "одевать" конструкцией агрегата.
Благодарю.
2Vic
Было?
Видел это видео, в глуши без сварки, для отопления - пойдёт.
nextmanЧто конкретно нехорошо? Объясните. Наверняка в контексте было пояснение почему автор считает температуру 900?С оптимальной.
Недавно читая книжку по кремации, увидел, что высокие температуры - не всегда хорошо. Насколько помню, для мясокостной тушки оптимальной будет 900 градусов Цельсия.
Что там кремировали? Объём? Вес? Одно дело кремировать тушу быка. Или даже несколько туш сразу. У нас "мясокостная тушка" не превышает 2 кг.
nextmanда не вопрос - русские буковки в своих постах заменил на ник Eskoff
Eskoff
русские буковки вместо ника
осталось вам в ваших постах поправить в двух местах
там где у вас идёт цитирование - ваши посты я править не могу
nextmanВопрос к вам, и к Eskoff:
1. Мусор готовим, если есть возможность, иначе сжигаем с избытком воздуха.
КАК ИМЕННО вы собираетесь "готовить" мусор?
Что вы собираетесь делать с мусором ДО сжигания?
Пожалуйста, конкретно по категориям:
дерево-картон-бумага,
мясо-жир-кости-дерьмо,
пластиковая тара-пластиковая упаковка-детали из пластика,
трава-листья-ветки-шишки
KOTAN22
Что конкретно нехорошо? Объясните. Наверняка в контексте было пояснение почему автор считает температуру 900?С оптимальной.
Что там кремировали? Объём? Вес? Одно дело кремировать тушу быка. Или даже несколько туш сразу. У нас "мясокостная тушка" не превышает 2 кг.
"Следовательно, реакция окисления происходит в
газообразном состоянии, что гарантирует наилучшие результаты
при подаче достаточного количества кислорода и
соответственной температуре. Наличие в сожигательной камере
определенной высокой температуры является существенно
важным, так как для сожигания (воспламенения) некоторых
газообразных продуктов разложения человеческого тела требуется
температура около 800*; кроме того, высокая температура
необходима для превращения костей в белые легко
раздробляемые нажатием пальцев частицы. При низкой температуре
(ниже 600*) кости лишь обугливаются и имеют или сплошь
черный цвет, или-же покрываются только снаружи сероватым
слоем; при температуре свыше 1200? фосфорно-кислая известь
состава костей сплавляется и остатки костей покрываются
стекловидным слоем, препятствующим их раздроблению."
...
"На основании изложенных соображений следует признать,
что минимальная температура камеры сожигания должна быть
около 900*; при этой температуре безусловно будет
обеспечена полнота сгорания всех частей тела и получения
остатков, вполне удовлетворяющих санитарным и эстетическим
требованиям."
Источник: http://library.lol/main/77C8E6D17B1E61EB978E92081EE78EFE
Это, конечно, не про курочек, но знаний прибавляет.
осталось вам в ваших постах поправить в двух местах
там где у вас идёт цитирование - ваши посты я править не могу
Готово.
КАК ИМЕННО вы собираетесь "готовить" мусор?
Что вы собираетесь делать с мусором ДО сжигания?Пожалуйста, конкретно по категориям:
дерево-картон-бумага,
Порезать в размер топливника бочки и под навес.
мясо-жир-кости-дерьмо,
Никак. Если размером с курицу.
пластиковая тара-пластиковая упаковка-детали из пластика,
Избавиться от влаги внутри и снаружи, поместить под навес, открутив крышки у бутылок.
трава-листья-ветки-шишки
Трава - в компостную кучу или субстрат для грибов,
листья на землю или после сушки на утепление чердака,
ветки - тонкие палить сразу по возможности, толстые - в размер и под навес,
шишки - сушить и применять для быстрой растопки вместе со стружками.
nextman
...реакция окисления происходит в газообразном состоянии, что гарантирует наилучшие результаты при подаче достаточного количества кислорода и соответственной температуре. Наличие в камере сгорания определенной высокой температуры является существенно важным,так как для сжигания (воспламенения) некоторых газообразных продуктов разложения человеческого тела требуется температура около 800?С;
кроме того, высокая температура необходима для превращения костей в белые, легко раздробляемые нажатием пальцев частицы.
При низкой температуре (ниже 600?С) кости лишь обугливаются и имеют или сплошь черный цвет, или покрываются только снаружи сероватым
слоем;
при температуре свыше 1200?С фосфорно-кислая известь состава костей сплавляется и остатки костей покрываются стекловидным слоем, препятствующим их раздроблению."
...
"На основании изложенных соображений следует признать, что минимальная температура камеры сгорания должна быть около 900?С; при этой температуре безусловно будет обеспечена полнота сгорания всех частей тела и получения остатков, вполне удовлетворяющих санитарным и эстетическим требованиям."Источник: http://library.lol/main/77C8E6D17B1E61EB978E92081EE78EFE
Это, конечно, не про курочек, но знаний прибавляет.
Хороший фрагмент. Многое ставит на свои места.
Чтобы добиться полного сгорания мусора до минерального остатка в мусоросжигательной печи надо обеспечить в камере сгорания два условия:
1. достаточное количество кислорода воздуха
2. температуру камеры сгорания (тигля с мусором) от 900?С и выше
При этом нас не волнуют "эстетические требования" к пеплу после сжигания мусора. Пусть будет слегка остеклован. Зато нас волнуют вопросы биологической, бактериологической, противопаразитарной безопасности, разложения ядовитых веществ, недопущения канцерогенных веществ. Эти вопросы не имеют ограничения по верхнему значению температуры в камере сгорания. Чем выше температура, тем быстрее сгорает мусор, тем больше вероятность разложения ядовитых веществ на более простые, не ядовитые, тем меньше вероятность образования канцерогенов.
Объёмы сжигаемого "мяса" в нашей мусорной печке в 40-50 раз меньше массы кремируемого человеческого тела. Нам намного проще. Наша задача состоит в том, чтобы поднять температуру в камере сгорания в 900?С и более, и подать туда достаточное количество воздуха.
Самый вероятный для МСП-М мусор, подлежащий первоочередному уничтожению - это "медицинский" и "биологический" мусор, материалы, заражённые патогенными бактериями, микроорганизмами, паразитами, вредителями, вирусами. Всё, что мы называем "заразой" применительно к человеку, к домашним животным, к культурным растениям. А также предметы, обработанные садовыми ядохимикатами, инсектицидами и т.п.
nextmanПосле покупки измельчителя тонкие ветки теперь на мульчу пускаю. С сырыми(свежими) это быстрее и удобнее, чем сжигать.
ветки - тонкие палить сразу по возможности
КАК ИМЕННО вы собираетесь "готовить" мусор?Сортировать, измельчать, сушить, складировать.
Что вы собираетесь делать с мусором ДО сжигания?
Пожалуйста, конкретно по категориям:Первое - топливо и растопка. Главная подготовка - закрыть от осадков/сырости, особенно бумагу и картон.
дерево-картон-бумага,
мясо-жир-кости-дерьмо,
пластиковая тара-пластиковая упаковка-детали из пластика,
трава-листья-ветки-шишки
Второе - как то и не задумывался. Скармливается разной живности - от муравьев и синичек (зимой - даже головы и потроха от скумбрии) до сорок, вОронов, ворОн, собак, кошек, или само где то на участке (15 соток) "растворяется".
Третье - самая гадость, для него вся эта история затевается. Убрать от осадков, иначе много воды могут по складкам и карманам накопить.
Четвертое - за мусор и не считаю. Или заготовил как топливо, или само сгниет разложится. Шишки на растопку и в костер/печку очень хороши.
Что то подумал, что мне 200 л бочки многовато.
Наверное поступлю как обычно - нарисую чертежи/эскизы и изготовлю на производстве. Из стали 2 мм, что бы не сильно тяжело. По объему где то на 50-100 л.
Eskoff
Что то подумал, что мне 200 л бочки многовато.
Наверное поступлю как обычно - нарисую чертежи/эскизы и изготовлю на производстве. Из стали 2 мм, что бы не сильно тяжело. По объему где то на 50-100 л.
Могу предложить рассмотреть стандартную 60-литровую бочку в качестве альтернативы:
Источник: http://www.ewro-tara.ru/goods/..._pod_avto_masel
Про чертежи в случае удачной конструкции в личные сообщения не упоминаю, но и против не буду.
Также про эскиз 200-литровой не забыть бы. Если получится, сам нарисую по Вашему описанию.
Вскоре постараюсь прислать набросок #9 для просмотра на предмет косяков.
Понял, что не каждую печку можно показывать, так как сам себя иногда ловлю на мысли, что косячу в плане угарного газа или защиты ограждающих конструкций, а уж что говорить об обычных горожанах, наезжающих на дачу от случая к случаю. Тем, кто делает что-то своими руками и пытается разобраться с теорией, развёрнутая информация о проектах будет доступна, а любопытным - только результаты на сделанных конструкциях и идеи, их предваряющие, для нахождения недочётов.
Тема будет продолжена и структурирована.
Могу предложить рассмотреть стандартную 60-литровую бочку в качестве альтернативы:Хороший размерчик! Можно в нем и сделать. Что бы, в случае удачной конструкции, можно повторять.
Про чертежи в случае удачной конструкции в личные сообщения не упоминаю, но и против не буду.Я сторонник "открытого кода". Были бы желающие повторить. У меня вообще периодически возникает желание в наиболее популярных местах отдыха поставить (пусть за свои деньги) некоторое количество мусоросжигалок и рядом плакат-инструкцию, как пользоваться. Что бы было немного поменьше плывущего по рекам пластика.
Также про эскиз 200-литровой не забыть бы. Если получится, сам нарисую по Вашему описанию.
Но понимаю - сначала наполнят стеклянными бутылками, потом сломают, метал сдадут и останится куча мусора...
Понял, что не каждую печку можно показывать, так как сам себя иногда ловлю на мысли, что косячу в плане угарного газа или защиты ограждающих конструкций, а уж что говорить об обычных горожанах, наезжающих на дачу от случая к случаю. Тем, кто делает что-то своими руками и пытается разобраться с теорией, развёрнутая информация о проектах будет доступна, а любопытным - только результаты на сделанных конструкциях и идеи, их предваряющие, для нахождения недочётов.Вы просто "дите" по сравнению с современным маркетингом. "Печи длительного горения", "пиролизные печи" наверняка унесли уже не один десяток жизней.
Но тут вопрос сложный. Увлеченные люди, которые очень хотят получить "дожиг газов" или что то иное из подобных "бантиков" и идут на все, зачастую противоречащее здравому смыслу. Как история с печью длительного горения, на которую была ссылка - человек пляшет вокруг нее всю ночь, что бы она "длительно горела".
2Vic
После покупки измельчителя тонкие ветки теперь на мульчу пускаю. С сырыми(свежими) это быстрее и удобнее, чем сжигать.
Насколько знаю, опилки негативно влияют на кислотно-щелочной состав почвы, если без меры сыпать.
Обещанное:
Слева - циклон-дожигатель, можно с водичкой в ёмкости снизу футеровки.
Eskoff
Я сторонник "открытого кода". Были бы желающие повторить. У меня вообще периодически возникает желание в наиболее популярных местах отдыха поставить (пусть за свои деньги) некоторое количество мусоросжигалок и рядом плакат-инструкцию, как пользоваться. Что бы было немного поменьше плывущего по рекам пластика.
Но понимаю - сначала наполнят стеклянными бутылками, потом сломают, метал сдадут и останится куча мусора...
Я сторонник открытого кода для рукастых людей.
Остальные или расскажут, почему не будет работать или используют в качестве урны, здесь Вы правы.
Вы просто "дите" по сравнению с современным маркетингом. "Печи длительного горения", "пиролизные печи" наверняка унесли уже не один десяток жизней.
Но тут вопрос сложный. Увлеченные люди, которые очень хотят получить "дожиг газов" или что то иное из подобных "бантиков" и идут на все, зачастую противоречащее здравому смыслу. Как история с печью длительного горения, на которую была ссылка - человек пляшет вокруг нее всю ночь, что бы она "длительно горела".
Никогда не уподоблялся большинству.
Конечно "дитё", на@бывать и торгашествовать - не в моём стиле.
Увлечённым людям стоит здравый смысл включать, иначе - в землю.
Какой предполагаемый режим эксплуатации?
Обещанное:
Eskoff
Какой предполагаемый режим эксплуатации?
Периодический.
Ежедневный домашний кухонный мусор; чуть строительного, который горит; пластик и упаковки продуктов; фекалии, засыпанные опилками.
Периодический.Есть некоторое сомнение, что вся система прогреется и будет работать как надо. Ведь все дополнительные элементы - переходная труба и далее - прогреваются факелом. А факел на низкокалорийном газе хорошо поддерживается в объеме из раскаленных стенок.Ежедневный домашний кухонный мусор; чуть строительного, который горит; пластик и упаковки продуктов; фекалии, засыпанные опилками
Я почему такой вопрос задал? Если сверху пририсовать бункер, то схема становится "до боли" похожа на один из вариантов прототипа топки Еу с рассекателем из сваренной арматуры. Рассекатель был аналогом трубок с воздухом - позволял подавать воздух глубже в слой.
На прогрев требуется время. А за это время устройство может успеть подымить и прогрется только к финишу.
Но это только предположение, даже особо опереться не на что, ни на какой опыт. Вполне возможно, что первый этап - сгорание верхней закладки относительно сухого топлива - сможет разогреть все.
Еще момент - расстояние от топлива до подачи воздуха на дожиг. В начальный момент оно минимально, а со временем возрастает.
Но это все мелкие моменты. Сколь нибудь реальных "косяков", которые показывают не работоспособность, или чего либо трудноустранимого в процессе доводки не вижу.
Циклонный элемент очень хорош по пожарной безопасности - дожих искр, твердых частиц за счет значительного удлинения пути и интенсивности обдува каждой частицы газами. И само их улавливание и осаждение. Но у любого циклона - повышенное сопротивление - потому в вашей схеме он будет работать с эжекцией и встанет под наддув. Или высокая труба большого сечения с теплоизоляцией. Эжекция - привлекательней.
Eskoff
Есть некоторое сомнение, что вся система прогреется и будет работать как надо. Ведь все дополнительные элементы - переходная труба и далее - прогреваются факелом. А факел на низкокалорийном газе хорошо поддерживается в объеме из раскаленных стенок.
...
На прогрев требуется время. А за это время устройство может успеть подымить и прогрется только к финишу.
Но это только предположение, даже особо опереться не на что, ни на какой опыт. Вполне возможно, что первый этап - сгорание верхней закладки относительно сухого топлива - сможет разогреть все.
Еще момент - расстояние от топлива до подачи воздуха на дожиг. В начальный момент оно минимально, а со временем возрастает.
Для начала можно попробовать с парочкой шамотных кирпичей напротив переходной трубы, куда факел должен ударять, а также усилить вкладышем из металла места напротив дутьевых трубок. Дальше будет видно.
Циклонный элемент очень хорош по пожарной безопасности - дожих искр, твердых частиц за счет значительного удлинения пути и интенсивности обдува каждой частицы газами. И само их улавливание и осаждение. Но у любого циклона - повышенное сопротивление - потому в вашей схеме он будет работать с эжекцией и встанет под наддув. Или высокая труба большого сечения с теплоизоляцией. Эжекция - привлекательней.
Строительное ведро, высота 440 мм., внутренний диаметр 285, объём(как пишут) 27 литров - 2 шт.
https://krasnoda r.vseinstrumen...a-obruch-17266/
Переходная труба - 89 х 3 мм. Толщину уточню.
Патрубок дымовой трубы - 108 х 3 мм.
Какие:
- диаметр трубы эжектора;
- размеры сопла эжектора;
- месторасположение его относительно конца 89-й трубы, выходящего в циклон для получения полноценного эффекта;
- длина 89-ой переходной трубы?
Вёдра и трубы толстостенные имеются.
Соглашусь, циклон привлекателен по многим параметрам, главный из которых - пожаробезопасность.
Сэндвич на трубу нормальный, с белой ватой, пока не найден.
По поводу топлива - часть сухого ствола дерева(сухостой), диаметром 25 сантиметров, в виде плашки высотой 10 сантиметров, рассматривается в качестве основы для древесного угля. Пара таких плашек могут "обрамлять" сверху и снизу слой мусора в ведре.
По поводу поджига - отверстие диаметром 60 мм., с завинчивающейся заглушкой, позволит газовой горелкой или промышленным электрофеном распалить древесные плашки или уголь.
Какие:
- диаметр трубы эжектора;
- размеры сопла эжектора;
- месторасположение его относительно конца 89-й трубы, выходящего в циклон для получения полноценного эффекта;
- длина 89-ой переходной трубы?
Простейший эжектор - это банальная геометрия. Струя воздуха "раскрывается" с углом, примерно 15 градусов на сторону - 30 градусов в сумме. Потому, от сопла эжектора рисуем две линии 15 градусов от оси, до пересечения с основной трубой эжектора - это длина рабочей части. Больше не надо, меньше - то же.
Само сопло - на входе в основную трубу, сильно заглублять или вытаскивать не надо. Радиусный вход в основную трубу хорошо и красиво - но не для таких устройств.
Дальше - что будет обеспечивать эжекцию? У меня опыт в использовании вентиляторов низкого и среднего давления. Там эжекция получалась 1:2 илли. в лучшем случае. 1:3 - на одну часть воздуха от вентилятора присасывалось 2-3 части окружающего воздуха.
Потому определяющим был вентилятор и его расход. С этим расходом связана площадь выходного сечения сопла. А площадь сечения самого эжектора была в 10-20 раз больше площади сопла. так как суммарная скорость на выходе намного меньше.
Потому простенький расчет:
на килограмм топлива примерно 10 м3 воздуха. С учетом температуры газов эту величину можно смело удвоить - до 20 м3/кг в эжекторе.
скорость сгорания в кг/ч или кг/с задаете сами на основе опыта.
Треть от расхода газов - эжектирующий воздух. Вентилятор или воздуходувка. Далее - от вентилятора площадь сопла, от площади сопла площадь основной трубы эжектора, а дальше - геометрия по прорисовке.
Какие:
- диаметр трубы эжектора;
- размеры сопла эжектора;
- месторасположение его относительно конца 89-й трубы, выходящего в циклон для получения полноценного эффекта;
- длина 89-ой переходной трубы?Простейший эжектор - это банальная геометрия. Струя воздуха "раскрывается" с углом, примерно 15 градусов на сторону - 30 градусов в сумме. Потому, от сопла эжектора рисуем две линии 15 градусов от оси, до пересечения с основной трубой эжектора - это длина рабочей части. Больше не надо, меньше - то же.
Само сопло - на входе в основную трубу, сильно заглублять или вытаскивать не надо.
Принято.
В нарисованном варианте желательно заглубить внутрь переходной трубы, насколько хуже работать будет при прочих идеальных параметрах?
Хотя тут градусов 60 нарисовано, надо ещё отодвигать, буду думать.
Радиусный вход в основную трубу хорошо и красиво - но не для таких устройств.
Этого описания не понял, можно простым языком?
Это про выход из циклона в дымовую?
Дальше - что будет обеспечивать эжекцию? У меня опыт в использовании вентиляторов низкого и среднего давления. Там эжекция получалась 1:2 илли. в лучшем случае. 1:3 - на одну часть воздуха от вентилятора присасывалось 2-3 части окружающего воздуха.
Потому определяющим был вентилятор и его расход. С этим расходом связана площадь выходного сечения сопла. А площадь сечения самого эжектора была в 10-20 раз больше площади сопла. так как суммарная скорость на выходе намного меньше.
Вентилятор от аккумуляторного пылесоса имеется, скорее всего он.
Есть ещё вентиляторы от компьютерных блоков питания, но они давления не создадут нужного, требуется или улитка или скорость нагнетания.
Ну и вентилятор печки авто валяется.
Про пылесос "Ракета" вспомним в самом крайнем случае, пока нужны двигатели на 12 Вольт.
Потому простенький расчет:
на килограмм топлива примерно 10 м3 воздуха. С учетом температуры газов эту величину можно смело удвоить - до 20 м3/кг в эжекторе.
скорость сгорания в кг/ч или кг/с задаете сами на основе опыта.
Треть от расхода газов - эжектирующий воздух. Вентилятор или воздуходувка. Далее - от вентилятора площадь сопла, от площади сопла площадь основной трубы эжектора, а дальше - геометрия по прорисовке.
Просто не будет, это давно понятно.
Исходные данные, которые знал, написал, специалист предлагает посчитать самому, не против, примерно посчитаю, но идеальным это не будет.
Плохо то, что придётся топтаться по граблям.
Благодарю в любом случае, информация, предоставленная Вами, уже безценна.
Допустим - объем ведра 20 л.
Для твердотопливных устройств напряжение топочного пространства 400кВт/м3 - 0,4 кВт/л
Значит максимум с ведра - 8 кВт
Теплотворную способность возьмем самую среднюю - 3000 ккал/кг
Напомню - 1 Мкал/ч = 1,16 кВт, или 1 Мкал=1,16 кВт*ч.
1,16 пропустим - у нас все очень приблизительно.
Тогда скорость сгорания топлива - примерно 2,5 кг ч.
10 м3/кг воздуха по входу, где нибудь 20-30 м3/кг - в горячей зоне из за большего объема, связанного с температурой.
Получаем 50-100 м3/ч или 0,013 м3/с - 13 л/с
Площадь трубы (89) примерно 0,5 дм2 -удобнее, что бы не путаться перейти к дм, ибо 1 л = 1 дм3.
Скорость в трубе - до эжектора - 13/0,5= 26 дм/с=2,6 м/с
Вентилятор для эжектора - на 20-30 м3/ч или 6 л/с, причем. скорость по выходу должна быть хотя бы раза в два больше скорости газов - 5-10 м/с, лучше 10 м/с.
Для этой скорости площадь сопла составит 1/4 от площади трубы то есть 1/2 по диаметру - примерно 40 мм.
А далее - можно все понемногу уточнять, в зависимости от того, что есть в наличии по вентиляторам.
С увеличением скорости растет эффективность эжекции, но и мощность.
По вентиляторам простое правило:
расход - пропорционален оборотам
напор - квадрату оборотов или расхода
мощность - кубу оборотов или расхода.
Из Вашего текста получил примерные формулы, где-то могу ошибиться, поправляйте:
20 л. * 0.4 кВт/л = 8 кВт
8000 Вт / 3000 ккал/кг = 2.6(6) кг/ч (примем 2.7)
10 м3/кг * 3(коэфф. горячей зоны) = 30 м3/кг
30 м/кг * 2.7 кг/ч = 81 м3/ч
81 м3/ч / 3600 сек. = 0,0225 (примем 0.23 л/с)
Труба 89:
Pi * R(внутр. диам 83 / 2) * R = S (площадь круга)
3,1415926535897932384626433832795 * 4.15 см * 4.15 см = 54,106 или округлённо 0.5411 см2 (примем 0.5 дм2).
Скорость в трубе:
0.23 л/с / 0.5 дм2 = 0.46 дм/с = 4.6 м/с
Скорость вентилятора по выходу:
4.6 м/с * 2 (коэфф.) = 9.2 м/с
Площадь сопла:
17.225 / 4 = 4.30625 см2. -- 1/4 от площади трубы
Как получить правильное раскрытие потока воздуха из сопла площадью 40 мм2(внутренний диаметр 22.5 мм), при условии, что подающая труба будет со внутренним диаметром 32 мм?
Из Вашего текста получил примерные формулы, где-то могу ошибиться, поправляйте:Все в основном так. Я стараюсь использовать один знак после запятой или еще более грубо - например, пи в числителе и 4 в знаменателе легко сокращаются)))
23 л/с
81 м3/ч / 3600 сек. = 0,0225 (примем 0.23 л/с)
0.23 л/с / 0.5 дм2 = 0.46 дм/с = 4.6 м/с46 дм/с
Сама раскроется, в силу турбулентности и взаимодействия с воздухом.
Как получить правильное раскрытие потока воздуха из сопла площадью 40 мм2(внутренний диаметр 22.5 мм), при условии, что подающая труба будет со внутренним диаметром 32 мм?
Задача как раз наоборот - струю сжать до такого состояния что бы получить максимум энергии этой струи, а это расход на скорость в квадрате. Если не поджимать - расход максимальный а скорость маленькая. Чрезмерно поджать - расход маленький.
Потому сопло- конус с небольшим углом - 10-15 градусов на сторону или 20-30 градусов общий.
Eskoff
Я стараюсь использовать один знак после запятой или еще более грубо - например, пи в числителе и 4 в знаменателе легко сокращаются)))
Тоже обычно оперирую 3.14159, но в этот раз виндовсовский инженерный калькулятор позволил по одной кнопке число Пи вставить, вот и воспользовался.
23 л/с
...
46 дм/с
Увидел.
Сама раскроется, в силу турбулентности и взаимодействия с воздухом.
Задача как раз наоборот - струю сжать до такого состояния что бы получить максимум энергии этой струи, а это расход на скорость в квадрате. Если не поджимать - расход максимальный а скорость маленькая. Чрезмерно поджать - расход маленький.
Потому сопло- конус с небольшим углом - 10-15 градусов на сторону или 20-30 градусов общий.
Мне в соседней теме чертёж понравился, можно тоже изобразить с цифрами?
Так намного понятнее, чем просто словами. Всегда общался с конструкторами с листком бумаги и наброском, по-другому хреново получается, как с моей, так и с их стороны - термины специалистов не всегда дают им изъясняться на простом языке.
Не настаиваю, в принципе мне хватит и написанного, но конкретики хочется. Понятно, что для этого надо знать параметры вентилятора и не только, но эскиз, от чего плясать - уже прогресс. Про использование сопла Лаваля вообще молчу, хоть оно сюда и просится.
Мне в соседней теме чертёж понравился, можно тоже изобразить с цифрами?Хорошо. Сам постоянно использую бумагу и карандаш/ручку и рабочий стол без черновиков - это не по настоящему)))
Так намного понятнее, чем просто словами. Всегда общался с конструкторами с листком бумаги и наброском, по-другому хреново получается, как с моей, так и с их стороны - термины специалистов не всегда дают им изъясняться на простом языке.
Про использование сопла Лаваля вообще молчу, хоть оно сюда и просится.Как раз нет. Для данного случая - это почти бесполезная трата энергии - сначала сжать воздух до давления больше атмосферы - а это 10 000 мм в.с. - сравните с вентилятором с его 50 мм в.с. потом разогнать до сверхзвуковой скорости, а потом это сработать в разрежение в 10-30 мм в.с. а то и меньше.
Реальная применимость сопла Лаваля, которая прямо очень интересна - это паровой инжектор. Используя давление пара, без движущихся частей, получают более высокое давление воды, которая служит питательной для котла.
Но там то же вроде как есть критичный размер, ниже которого сложности становятся просто нереальны. Но этот вопрос особо не изучал.
Eskoff
Хорошо. Сам постоянно использую бумагу и карандаш/ручку и рабочий стол без черновиков - это не по настоящему)))
Великолепно.
Как раз нет.
Благодарю за разъяснения.
Ду-32 это обычно труба 42х3 шовная
Как получить правильное раскрытие потока воздуха из сопла площадью 40 мм2(внутренний диаметр 22.5 мм), при условии, что подающая труба будет со внутренним диаметром 32 мм?
Eskoff
Ду-32 это обычно труба 42х3 шовная
Первый - труба изначальная.
https://smetdlysmet.ru/trubi/perevod-trub-duimi-mm.html
Диаметр условного прохода трубы, мм -- Диаметр резьбы, дюйм -- Наружный диаметр трубы, мм -- Труба стальная водогазопроводная -- Труба бесшовная -- Труба полимерная
32 -- 1 1/4" -- 42,3 -- 42 -- 40
Второй - сопло для 89-й трубы.
Премного благодарен!
Насколько критична длина трубы до начала сужения?
Чтобы сменное сопло сделать, вкручиваемое в 90-градусный латунный(или чугунный, какой лучше?) сантехнический уголок:
https://leroymerlin.ru/product/ugol-10981893/
https://leroymerlin.ru/product...00114-93717041/
Третий - не вкурил, там или конус посередине, для отклонения потока(но на боковом виде его не видать) или вырезы в стенках с четырёх сторон(но тогда перемычки с короткой стороны треугольника быть не должно) или вообще какие-то проволочки, идущие от середины(но тогда центральная проволочка должно быть той же толщины, как и боковые).
Можете пояснить?
Вроде с черчением в школе ладил, странно.
А, допетрил - это вырезы для получения формы сопла.
А, допетрил - это вырезы для получения формы сопла.Да, простейший способ изготовления.
Насколько критична длина трубы до начала сужения?Некритично. Для выравнивания потока (при замерах) обычно 5 диаметров, влияние поворота - пару диаметров. Но сопло все обожмет и поравняет - потому можно резьбу сразу от сужения.
Чтобы сменное сопло сделать, вкручиваемое в 90-градусный латунный(или чугунный, какой лучше?)Х.з. Я бы взял латунь - на таком размере проще выкручивать.
Eskoff
Да, простейший способ изготовления.
На оправочке отстучать и затем заварить.
Некритично. Для выравнивания потока (при замерах) обычно 5 диаметров, влияние поворота - пару диаметров. Но сопло все обожмет и поравняет - потому можно резьбу сразу от сужения.
Отлично! А то углубляться в любую сторону, что к циклону, что наоборот, нежелательно. Прямо порадовали.
Х.з. Я бы взял латунь - на таком размере проще выкручивать.
Принято, хоть у тройника из латуни менее плавный поворот.
nextmanКогда мне надо было сузить один конец трубы (правда, 1/2") - я просто обстукивал его маленькой кувалдой на наковальне. Бил не сильно, чтобы не смять в овал, и постоянно крутил пальцами. 15 минут - и получилось плавное сужение, без швов.
А, допетрил - это вырезы для получения формы сопла.
SЁM
Когда мне надо было сузить один конец трубы (правда, 1/2") - я просто обстукивал его маленькой кувалдой на наковальне. Бил не сильно, чтобы не смять в овал, и постоянно крутил пальцами. 15 минут - и получилось плавное сужение, без швов.
В принципе, можно и так, особенно если нагревать обрабатываемую трубу газовой горелкой и использовать оправку для придания правильной внутренней формы.
Благодарю.
Такой вот новогодний подарочек. 😊
Принцип прост - вторичный воздух подогревается отходящими дымовыми газами, затем эжектируется над окошками из пространства топливника(синие), сквозь которые идут пиролизные газы. Смесь дожигается и ускоряется в сторону выхода, проходит дымооборот(окошки жёлтые снизу, ага - колпак), и устремляется в дымовую трубу.
Набалдашник на входной трубе вторичного воздуха - навинтная заглушка, позволяющая как регулировать, так и перекрыть подачу вторички.
Первичный воздух берётся или в заслонке на дверце топливника(не показана) или приоткрыванием этой самой дверцы.
Таким образом, можно как закрыть первичку, так и вторичку, что позволит "выключить" печку в случае необходимости.
Печка - прямоугольная.
Круг (цилиндр) - бревно.
Шестиугольник - второй корпус?
Eskoff
Шестиугольник - второй корпус?
Шестиугольник(шестиугольный псевдоцилиндр, в котором лежит цилиндрическое бревно) - топливник.
Оранжевым выделил первый "дымооборот", где дожигается смесь, а затем уходит в центральную часть, нагревая вторичный воздух в трубе, и затем в дымовую.
Кстати, сэкономим немного металла и улучшим теплоотдачу - не станем делать короб под топливником, смотрим набросок:
Вся печка из металла 3 мм., без футеровки изначально(в больших размерах всё возможно). Зажигательный свод поддерживается тем, что смесь пиролизных газов и воздуха догорает над топливником, передавая часть энергии "своду". Конечно, там лучистой не так много, но всё же.
Подозрение, что три 159-е трубы по полметра длиной в топку для перевозки не влезут по диаметру, оправдалось, так что диаметр дымовой трубы для этих размеров печки придётся уменьшать до 129-ого патрубка из толстостенной трубы.
При высоте печки в 494 мм, с тремя трубами по 450(500 без вставки одна в другую) получается высота в 1844 мм. Если добавить "зонтик", так под два метра. А уж если печку ставить на подставочки, то и поболее.
Также можно заметить другой вид заслонки для регулировки вторичного воздуха.
Набросок(версия #9.6) отображает три "зелёные" трубы диаметром 124(120-е) и длиной 500 мм.:
Шестиугольник(шестиугольный псевдоцилиндр, в котором лежит цилиндрическое бревно) - топливник.По конструкции теперь примерно понял. А вот по назначению - нет.
При проектировании новой конструкции "плясать" нужно от основного процесса - процесса горения - насколько мы его знаем. Как он проистекает в ближайшем прототипе, на основе которого мы делаем новую конструкцию. И куда мы хотим сдвинуть/изменить.
На больших, промышленных агрегатах приходится делать двуслойные конструкции. Но если появляется хотя бы малейшая возможность уйти на однослойную - уходим. потому что технология становится на порядок проще, не нужно "ловить" размеры при соединениями патрубками двух контуров, нет сложной сварки "кривым, специально изогнутым электродом".
Потому, если несложно - озвучьте ТЗ на эту печку. Откуда она, такая "своеобразная" взялась?
Eskoff
По конструкции теперь примерно понял. А вот по назначению - нет.
При проектировании новой конструкции "плясать" нужно от основного процесса - процесса горения - насколько мы его знаем. Как он проистекает в ближайшем прототипе, на основе которого мы делаем новую конструкцию. И куда мы хотим сдвинуть/изменить.
Потому, если несложно - озвучьте ТЗ на эту печку. Откуда она, такая "своеобразная" взялась?
Печка предназначена:
1. Для использования на природе, в большой палатке, как банная\отопительная\пищеприготовительная\водонагревательная. Она же выживальческая для любой землянки\квартиры\палатки\юрты\небольшого дачного домика.
2. Должна помещаться в багажник обычной машины, причём выгрузка\загрузка из\в багажник, по идее, производится одним человеком.
3. Максимально использовать тепло дожига для разогрева как верхней поверхности печки, где размещается внешняя каменка или посуда для приготовления еды\нагрева воды, так и внутренних частей печки для лучшей теплоотдачи по принципу "зажигательный свод".
4. Изначально не загромождённое пространство топливника - никаких трубок для дожига и того, что может помешать загрузке дров.
5. В топливник(для печки с приведёнными внешними размерами) можно засунуть целое бревно диаметром до 260 мм. и длиной до 600 мм. Или три брёвнышка диаметром 120 мм каждое - эмуляция нодьи.
6. Масштабируемость - от размеров Пошехонки(для отопления малой палатки) до возможности засунуть бревно диаметром 600 мм. даже с футеровкой(стационарный вариант).
7. Эжекция вторичного воздуха позволит процессу протекать безопасно даже при открытой дверце.
8. При принудительной эжекции с помощью вентилятора возможно сжигать всякий условно горящий и влажный мусор - почти мусоросжигалка, но с оговорками.
9. Газоплотная конструкция без шибера на дымовой трубе.
10. Принцип колпака в оранжевой зоне дожига.
В остальном - компромисс. Не все моменты показаны, но они и не планировались в открытом доступе, к примеру, куда будет деваться пиролизная жидкость в долгоиграющем режиме, буде такой случится.
Другие моменты указаны в шапке темы.
Всем - присоединяйтесь к обсуждению, идею этой печки "вынашивал" больше года. Только конструктивно.
По процессу горения:
1. В топливник загружается растопка и партия дров, от 10 до 90 процентов объёма, поджигается, приоткрывается заслонка первичного воздуха или дверца.
2. В процессе разогрева скорость тяги увеличивается, подсасывая вторичный воздух(при наличии тяги вторичка всегда может быть открыта, проверено на #4.7 long) сквозь сопла, что позволяет начать дожигать проходящие сквозь синие окошки пиролизные газы - температура в окошках повышена, а вторичка уже немного разогрета.
3. За счёт эжекции и направленного факела пламени в сторону передней стенки увеличивается и тяга, что благотворно сказывается на прогреве центральной части над топливником и увеличению отдачи тепла от "зажигательного свода". За счёт этого прогрев топливной закладки увеличивается, что усиливает теплоотдачу. Процесс горения регулируется входящим первичным и вторичным воздухом в широких пределах.
4. Переизлучение способствует полноценному сгоранию топлива, причём часть самых горячих газов остаётся в "колпаке" оранжевой зоны, тем самым увеличивая КПД.
5. После испытаний можно активировать и второй "колпак", опустив дымовую трубу ниже верхней стенки печки, но здесь нужно не забыть про возможные отложения и падающую сажу(которая в #4.7 не образуется практически) и пиролизную жидкость(при задушенной подаче воздуха) из трубы, возможно делать второй колпак не разумно.
Как-то так.
Всем - присоединяйтесь к обсуждению, идею этой печки "вынашивал" больше года. Только конструктивно.Немного позже пройдусь по всем пунктам.
Eskoff
Немного позже пройдусь по всем пунктам.
Сразу оговоримся, что некоторое утепление у помещения, в котором расположена печка, имеется.
Внутренние размеры помещения - 3 х 4 х 2.5 м.
Если печка в парилке, то 2 х 2.5 х 2.5 м.
С учётом того, что печка практически не имеет теплоёмкости, для равномерности отопления можно озадачиться наружным "кожухом" из обычного кирпича, уложенного без раствора на небольшом расстоянии от корпуса печки, чтобы воздух проходил и охлаждал металл, а кирпичи нагревались излучением от стенок. Так получится и защита от ожогов и излучение помягче будет.
1. Для использования на природе, в большой палатке, как банная\отопительная\пищеприготовительная\водонагревательная. Она же выживальческая для любой землянки\квартиры\палатки\юрты\небольшого дачного домика.Слишком универсально. Нужно 2-3 основных назначения. И по возможности не противоречивых.
Норм. Сразу ограничение по массе и габаритам, причем габарит с учетом подъема одни человеком - один размер. например ширина - минимум.
2. Должна помещаться в багажник обычной машины, причём выгрузка\загрузка из\в багажник, по идее, производится одним человеком.
3. Максимально использовать тепло дожига для разогрева как верхней поверхности печки, где размещается внешняя каменка или посуда для приготовления еды\нагрева воды, так и внутренних частей печки для лучшей теплоотдачи по принципу "зажигательный свод".Не лучший вариант, на мой взгляд. В стационарных печках, типа шведки - отопительно варочной - дожиг используется для нагрева духовки, а варочную панель греет основное пламя. Но тут вопрос назначения.
4. Изначально не загромождённое пространство топливника - никаких трубок для дожига и того, что может помешать загрузке дров.Ок.
5. В топливник(для печки с приведёнными внешними размерами) можно засунуть целое бревно диаметром до 260 мм. и длиной до 600 мм. Или три брёвнышка диаметром 120 мм каждое - эмуляция нодьи.Большое сомнение в целесообразности этого.
6. Масштабируемость - от размеров Пошехонки(для отопления малой палатки) до возможности засунуть бревно диаметром 600 мм. даже с футеровкой(стационарный вариант).Процессы горения проистекают различно - я против универсальности в размерах - лучше один размер, но хорошо работающий, нежели много разных, производящих конденсат...
нет там никакой эжекции без вентилятора.
7. Эжекция вторичного воздуха позволит процессу протекать безопасно даже при открытой дверце.
8. При принудительной эжекции с помощью вентилятора возможно сжигать всякий условно горящий и влажный мусор - почти мусоросжигалка, но с оговорками.Эжекцию для этого нужно делать в трубе.
9. Газоплотная конструкция без шибера на дымовой трубе.Про шибер - понятно, согласен.Газоплотность - это вряд ли при наличии дверки (высокой) и такой подачи вторичного воздуха.
10. Принцип колпака в оранжевой зоне дожига.Не получается - там просто зиг-заг.
Общее впечатление - чрезмерно сложно и не технологично (перегородки, отверстия, двойной корпус) не привязано к реальному процессу горения, много элементов без охлаждения - быстро сгорят в процессе реальной эксплуатации.
Eskoff
Слишком универсально. Нужно 2-3 основных назначения.
Банная\отопительная\пищеприготовительная - три назначения.
Банная - каменка в районе дымовой трубы.
Отопительная воздушная - каменка как теплоаккумулятор, корпус печки изначально излучает, можно с зазором обложить кирпичом или камнями. Можно и без камней, с пониманием того, что это железная печка, хоть и с улучшенными параметрами, русскую печь с лежанкой она не заменит.
Пищеприготовительная - часть верхней поверхности ближе к пользователю отводится под приготовление пищи в кастрюле\сковородке.
2.
Сразу ограничение по массе и габаритам, причем габарит с учетом подъема одни человеком - один размер. например ширина - минимум.
Размеры текущей версии указаны в шапке.
Толщина металла - 3 мм.
3.
Не лучший вариант, на мой взгляд. В стационарных печках, типа шведки - отопительно варочной - дожиг используется для нагрева духовки, а варочную панель греет основное пламя. Но тут вопрос назначения.
Придумалось так, по другому не получается регулировать подачу вторички с лицевой части, что критично.
Есть мысли как улучшить?
5.
Eskoff
Большое сомнение в целесообразности этого.
Колоть дрова энергозатратно, особенно в БП.
КПД бревна конечно хуже наколотых дров, но реальная возможность закинуть брёвнышко диаметром чуть больше растопыренных пальцев(до 260 мм.) и длиной от кончиков пальцев до локтя или малость длиннее(до 600 мм.), из сухостоя - много сил на природе экономит, ИМХО.
6.
Процессы горения проистекают различно - я против универсальности в размерах - лучше один размер, но хорошо работающий, нежели много разных, производящих конденсат...
Сейчас все недочёты отрабатываются на размерах из шапки, а уж потом будет видно, что вылезет на других габаритах. Тут бы эту "допилить".
7.
нет там никакой эжекции без вентилятора.
Хорошо, пусть будет подача вторичного воздуха.
8.
Эжекцию для этого нужно делать в трубе.
В качестве такой трубы используется вытянутая оранжевая зона дожига. Надеюсь, Вы понимаете, что размеры сопел и их форма не соответствуют тому, что должно быть - показан только принцип и направление дутья.
9.
Газоплотность - это вряд ли при наличии дверки (высокой) и такой подачи вторичного воздуха.
При условии плотного закрытия дверцы(и заслонки на ней) и вторички остальное газоплотно - это имелось в виду. При избыточной тяге указанные открытые отверстия работают правильно(засасывают воздух) во всём диапазоне температур - проверял на #4.7 long.
10.
Не получается - там просто зиг-заг.
Спорить не буду, позже покажу на наброске.
Eskoff
Общее впечатление - чрезмерно сложно и не технологично (перегородки, отверстия, двойной корпус) не привязано к реальному процессу горения, много элементов без охлаждения - быстро сгорят в процессе реальной эксплуатации.
Шестигранник можно заменить цилиндром от газового баллона - для проверки концепции.
Перегородки варятся с трёх сторон, дальше просто упираются в плоскость. Можно и с четырёх, но так труднее.
Отверстия выпиливаются при раскрое или после сгибания(что лучше) с помощью болгарки. Можно и на плазме порезать
Двойной корпус - самое сложное во всём этом, но и это решаемо.
Не привязано к реальному процессу горения - надо как раз экспериментировать, что получится, но некоторое понимание появилось, что радует.
Много элементов без охлаждения - решается обдувом вторичкой или скоростью прохождения, но все такие элементы внутри и даже если прогорят, катастрофы с угаром не случится.
Вот с каменкой пока неизвестно, эффективно ли будет работать или стремиться прогорать, тоже чуть позже изображу форму.
Критика пошла, уже неплохо, благодарю.
Лебедь, рак и щука.
Банная\отопительная\пищеприготовительная - три назначения.
Можно, наверное, найти более противоречивые требования, но сложно... Вы очень постарались.
Даже в варианте варочно-отопительная или отопительно-варочная есть очень сильные различия. А уж банная - это совсем другое, и смешивать тут совсем не не нужно.
Кстати, даже сегодняшние "банные" - которые специализированные - редкое Г, а уж с универсальностью все падает ниже плинтуса.
Рекомендую просто банную вынести в отдельное направление, и попробовать обсудить.
Eskoff
Лебедь, рак и щука.
Можно, наверное, найти более противоречивые требования, но сложно... Вы очень постарались.
Естественно.
Нужна банная печка такого размера, еда и отопление уже вторичны, но важны.
Каменка, в идеале, должна дымовыми газами омываться с пяти сторон(из шести), то есть камни должны лежать внутри и быть открытыми только сверху. Но это в идеале, а получается мобильный компромисс.
Для этой малютки требуется, чтобы она работала в этих размерах с максимальным КПД, отдавая излучение камням, расположенным сверху и по бокам. Но в то же время быть не сильно тяжёлой, чтобы, откинув камни, передислоцировать её на новое место.
Есть озарения, делитесь.
Есть озарения, делитесь.Есть давняя классика - баня по чёрному. не только из за отсутствия металла, но и для сокращения времени подготовки и разумного количество дров - их же готовить надо.
Физика и теплотехника - нагрев камней в металлическом ящике естественной конвекцией - КПД процесса много меньше 10%.
Засыпку камней (каменку) нужно греть непосредственно газами, а не через стенку.
Да, там появляются многие неприятные вещи - но при желании они устранимы.
Eskoff
Да, там появляются многие неприятные вещи - но при желании они устранимы.
Начиная от осаждения сажи(или других продуктов сгорания) на камнях и отлипании её при подаче воды, заканчивая возможностью угара. Хочется цивилизации, а не камней в костре.
Это конструктивная критика.
Но если знаете как избежать вышеуказанного, со вниманием прочту.
По остальному замечания ещё есть?
После Нового года попробуем сварить тестовый образец.
nextmanНа "точке" в армии была баня, печка вертикальная у стенки, за стенкой "топочная", у печки со стороны парной дверка над камнями - пару поддавать, со стороны топочной - топка и такая же дверка над камнями.
Начиная от осаждения сажи(или других продуктов сгорания) на камнях и отлипании её при подаче воды, заканчивая возможностью угара. Хочется цивилизации, а не камней в костре.
Камни греются огнём, после прогорания дров все угли выгребаются, дверка над камнями со стороны топочной открывается, туда кружка воды - вся копоть вылетает в топочную, дверку можно закрыть и идти париться. В парной ни сажи, ни угара.
SЁM
В парной ни сажи, ни угара.
Принято как один из вариантов, благодарю.
Верхнюю крышку печки можно сделать съёмной, и каменку по-черному надставлять. Но пока хочется чистых камней и лучшей теплоотдачи от печки через стенку. Так как времени и дров на природе в большом количестве.
Камни греются огнём, после прогорания дров все угли выгребаются, дверка над камнями со стороны топочной открывается, туда кружка воды - вся копоть вылетает в топочную, дверку можно закрыть и идти париться. В парной ни сажи, ни угара.++++++
Много плюсую - что то подобное и должно быть.
Топка, пламя и газы непосредственно соприкасаются с камнями. За счет хорошего теплообмена количество камней, которые можно нагреть одним и тем же количеством дров - гораздо больше.
Можно подумать о чем то типа байпаса по газам, о съемной крышке на отсеке камней - это уже варианты для обсуждения, но главное - принцип теплообмена.
Другой вариант - улучшить теплообмен, выпустив металлические прутки или толстые пластины в поток греющих газов, а вторую часть - в отсек с камнями.
Плюсы:
- быстрый нагрев камней;
- лучший КПД - меньше дров;
- более мелкодисперсный пар;
Минусы:
- усложнение конструкции, потеря универсальности(замена верхней части печки, что чревато щелями при эксплуатации);
- выброс осаждённых на камнях продуктов сгорания вместе с паром, про осадок на стенах и в лёгких вообще молчу;
- необходимость удаления углей и "прочистке" каменки кружкой воды, что в условиях палатки сводит на нет все прелести;
- большая вероятность угореть при забытой дверце.
Что упустил, добавляйте.
Про стержни покумекаю, вдруг что-то простое придумается.
Честно скажу, баня по-чёрному имеет своих поклонников, но я не из их числа. Это не значит, что от такого направления нужно отказываться.
Уже придумал, как сделать байпасс дымовых газов, опишу словами, рисовать пока некогда: параллелепипед, по размерам верхней крышки, выход дымохода печки - вход газов в этот объём, далее заслонка поворотная на 90 градусов, перекрывающая либо прямое прохождение в дымовую трубу(идёт сквозь камни), либо объём с камнями(идёт в трубу). Отдельная дверца для воды и пара, загрузки и выгрузки камней.
В любом случае, любые наброски в теме ко всем вариантам могут иметь решающее значение.
Из реальных минусов только необходимость удаления углей и невозможность топить во время пользования.
А палатка - по-уму она ставится поверх протопленной и прочищенной печки. Это же не сруб.
SЁM
Печка - простая вертикальная колонна, даже проще.
Размеры по высоте ограничены, каменка должна быть отдельно(в идеале металл каменки складывается - минимизация места), для возможности перевоза всей конструкции(без камней) в багажнике. Смотрите вводную по печке #9, она основа всей движухи.
А палатка - по-уму она ставится поверх протопленной и прочищенной печки. Это же не сруб.
И так каждый раз, когда надо в баньке попариться?
Представляем дождь или мороз или ветруган холодный... а мы снимаем и ставим палатку три раза в день(утрирую, конечно) весь месяц(выбрать свой период времени), пока живём в лесах.
nextmanКвадратная коробка складывается из четырёх прямоугольников и квадратного дна. Квадрат в сечении - не обязательно.
в идеале металл каменки складывается - минимизация места
Несколько таких коробок ставятся одна на другую колонной.
Нижняя - топка, вторая - для камней, третья - с дверкой куда воду плескать, четвёртая - переход на дымоход или для вставки бака для воды.
В разобранном виде - стопка листов.
Собрать только нижнюю и накрыть дном-решёткой от второй - плита для готовки пищи.
Не открываем дверку в третьей - "буржуйка" с теплоаккумулятором (камнями).
Вместо камней вешаем рыбу - коптильня.
В разобранном виде - бронеспинка в авто.
Складная каменка безопасна только в случае бани по-белому, ИМХО.
Уж про складную топку и не заикаюсь, понимая жизнеоканчивающее действие угарного газа, даже в небольших количествах в малом помещении.
Eskoff
Другой вариант - улучшить теплообмен, выпустив металлические прутки или толстые пластины в поток греющих газов, а вторую часть - в отсек с камнями.
Теперь по этому вопросу.
Верхняя крышка имеет две пластины-перегородки под собой, омываемые газами, значит снизу теплоотдача может быть годной, если их сделать из металла потолще, от 10 мм., В торце перегородки, прилегающем к верхней крышке, нарезается резьба 6 мм. Заварить примыкание перегородки к верхней крышке, чтобы газы не просачивались.
Прутки диаметром 10-12 мм и приваренной шпилькой с резьбой 6 мм., вкручиваются по длине перегородки.
Диаметр резьбы можно и побольше, но тогда придётся не в тело перегородки резьбу нарезать, а приваривать к ней сбоку шестигранную удлинённую гайку(ШУГ).
Минусы:Как мне кажется - минусы надуманные.
- усложнение конструкции, потеря универсальности(замена верхней части печки, что чревато щелями при эксплуатации);
- выброс осаждённых на камнях продуктов сгорания вместе с паром, про осадок на стенах и в лёгких вообще молчу;
- необходимость удаления углей и "прочистке" каменки кружкой воды, что в условиях палатки сводит на нет все прелести;
- большая вероятность угореть при забытой дверце.
- усложнение конструкции - ну про конструкцию еще не говорили - мимо.
- продукты сгорания - зависит от степени нагрева камней и избытка воздуха - все просто сгорит.
- удаление углей - если время, соизмеримое с протопкой обычной банной печки и разогревом камней - все угли успеют сгореть, хотя золу все равно желательно удалить, но тут уже от конструкции зависит.
- угореть - в случае удаления углей да и с ними - вероятность практически нулевая - достаточно поинтересоваться, как образуется моноокись углерода.
Eskoff
Как мне кажется - минусы надуманные.
- усложнение конструкции - ну про конструкцию еще не говорили - мимо.
- продукты сгорания - зависит от степени нагрева камней и избытка воздуха - все просто сгорит.
- удаление углей - если время, соизмеримое с протопкой обычной банной печки и разогревом камней - все угли успеют сгореть, хотя золу все равно желательно удалить, но тут уже от конструкции зависит.
- угореть - в случае удаления углей да и с ними - вероятность практически нулевая - достаточно поинтересоваться, как образуется моноокись углерода.
- про конструкцию ещё не говорили - я про текущую конструкцию #9, от которой уже можно плясать, раз внутренности некому улучшить или хотя бы конструктивно обсудить недочёты. 😊
- всё просто сгорит - да, при условии, что дрова не пропитаны креозотом(всякое бывает, пытаются шпалы деревянные жечь) и правильно подготовлены\высушены. Живём в России, я - не исключение, ДСП тоже хорошо горит...
- золу желательно удалить - с этим проблем нет, как раз придумано быстрое избавление от неё, но и "тяпка" в форме меньше половины шестиугольника тоже пойдёт.
- угореть - имелось в виду безалаберное отношение к дверце каменки, когда дрова ещё горят. Тем более, что я помню про две дверки сверху и снизу и способность верхней менять направление движения газов, выполняя роль дымохода, если с тягой что-то не ладится.
3. Максимально использовать тепло дожига для разогрева как верхней поверхности печки, где размещается внешняя каменка или посуда для приготовления еды\нагрева воды, так и внутренних частей печки для лучшей теплоотдачи по принципу "зажигательный свод".
Каменку можно и повыше. Или подлиннее, в сторону лицевой части печки, но тогда кастрюлька или сковородка(вместо нагревательного бака с водой) могут не влезть.
Или так, водоподготовка в отдельном баке, а нагрев осуществляется через проточную трубу, проходящую сквозь заднюю часть каменки.
Примерные габариты каменки: 707 х 530 х 530 мм. Камушки будут явно размером побольше, но не суть, принцип показан.
Надеюсь, эскиз сковородки диаметром 260 мм. в парной - вас не напрягает?
Это для слома шаблонов, вдруг захочется жареной картошечки не отходя от веника. 😊
- про конструкцию ещё не говорили - я про текущую конструкцию #9, от которой уже можно плясать, раз внутренности некому улучшить или хотя бы конструктивно обсудить недочёты.Номер 9 - то что предложена для обсуждения - хорошо. Но почему такая хитромудреная двухслойная - непонятно. Что бы отличалась от других - так делают изобретатели - это да. Но с работоспособностью и характеристиками это никак не связано.
Если вернутся к ТЗ, а от него все "пляшет", то основное - назначение и топливо.
В назначении очень желательно ограничить диапазон - "для всего" - почти как ныряющий сверхзвуковой самолет, заодно выходящий в космос.
С топливом - то же самое. Именно этим настоящее ТЗ отличается от "хотелок".
- всё просто сгорит - да, при условии, что дрова не пропитаны креозотом(всякое бывает, пытаются шпалы деревянные жечь) и правильно подготовлены\высушены. Живём в России, я - не исключение, ДСП тоже хорошо горит...Когда нет выбора - или сжечь какую нибудь гадость, типа ДСП, пластика, резины для отопления или замерзнуть - тогда понятно. Для бани использовать такое - ССЗБ. Нагрей воды на этой гадости и помойся, если уж очень надо.
- золу желательно удалить - с этим проблем нет, как раз придумано быстрое избавление от неё, но и "тяпка" в форме меньше половины шестиугольника тоже пойдёт.Для банной печи компоновка может быть: топка сбоку от каменки - тогда можно обойтись без удаления золы - все равно вода в топку не попадает.
угореть - имелось в виду безалаберное отношение к дверце каменки, когда дрова ещё горят.Не стоит приравнивать себя к домохозяйкам, моющим любимую болонку в стиралке, а потом сушащие ее в микроволновке.
Eskoff
Если вернутся к ТЗ, а от него все "пляшет", то основное - назначение и топливо.
Банная, высушенные берёзовые дрова, в крайнем случае сосновые.
Для бани использовать такое - ССЗБ.
Однозначно.
Для банной печи компоновка может быть: топка сбоку от каменки - тогда можно обойтись без удаления золы - все равно вода в топку не попадает.
Набросок сделайте, если получится выделить на это время.
Не стоит приравнивать себя к домохозяйкам, моющим любимую болонку в стиралке, а потом сушащие ее в микроволновке.
Иногда приходится "думать за себя и того парня"(с), но всё равно остаться виноватым.
С наступающим!
Будьте!
Благодарю!
С Рождеством!
nextman
Буду краток.
Будьте!
Благодарю!
Подземная печь.
KOTAN22
Подземная печь.
И такая для тёплых полов неплоха.
По остальному будут идеи, конструктивная критика?
Ответ - практически никак, чуток металла осыпалось с крышки, а сам теплообменник всего на сантиметр-два наполнен мелкой золой(свежие фото):
Дымовая труба, вид снизу, из теплообменника, практически идеальна;
Фото июля, сверху трубы, под зонтиком, который закреплён кровельными саморезами:
Работа печки с открытой дверцей и деревяшкой, не помещающейся в топку:
Здесь топливник, теплообменник и дымовая труба уже прогреты(ВАЖНО!), имеет снизу слой углей и великолепную тягу на прямой трубе. Можно заметить, как языки пламени уходят в переходную трубу.
Вид сбоку, для осознания наклона пламени и отсутствия внешнего дыма - всё засасывает топка.
Так повторять не рекомендуется, ведь любой выскочивший уголёк может привести к пожару.
Выхлоп получается прозрачным:
Из цилиндра от газового баллона(вместо шестигранника) и листового металла толщиной 3 мм.
Пока нарезаны составные плоские части, отмочен баллон изнутри:
Внутренние размеры топливника - 292(диаметр) х 600(длина).
Из баллона получилась труба длиной 600 мм., с наружным диаметром почти 300 мм. Толщина стенки около 3.5 мм. или чуть больше, измерено линейкой.
Далее зачищается металл под сварку(электродами) и приваривается задняя плоскость будущей печки, с контролем шва на герметичность. Конечно, можно было оставить дно у баллона, но отрабатывается технология создания устройства полностью из листового материала, так что не обессудьте.
Очередь приходит для передней стенки, в которой вырезается дуга - она размещается поверх цилиндра.
Поскольку пряморукий сварщик(это не сарказм) занят и на других работах, отпускаем его и занимаемся вырезанием остальных элементов и зачисткой поверхностей для лучшей провариваемости, листовой металл ещё советский, как в принципе и газовый баллон.
После всех мероприятий складываем все элементы на верхнюю часть девайса и пытаемся поднять в одно лицо - получается и даже не сильно напряжно, вывод - одному человеку удастся загрузить печку в багажник простым поднятием.
Возражение, что там ещё будут крепёжные элементы, трубы внутри, патрубок дымовой трубы, принимается. И в этом случае любой мужик должен справиться.
Вот немного фотографий процесса:
nextmanЭто у вас толстостенный газовый баллон старого образца. Гут!
Из баллона получилась труба длиной 600 мм, с наружным диаметром почти 300 мм. Толщина стенки около 3,5 мм или чуть больше...
Из современного баллона печку не сделаешь. 😞
У современных 50-литровых газовых баллонов толщина стенки 2 мм.
ценаоболочег пропанбутану стала ойужс.
2мм тожебудет работать нагреве - покорочее. полезна знать скорость выгораний беззащитной жылезяки отградусей.
накартинке мож гонево тупых выродженцев времен издыханий техноцывки - бывает востанках инетику часта.
труба жылеза ф0.3м длиной 0.6м стенкой 2мм плотности жылеза 7800 кгвкубм будетвесить 8.8кг.
накартинке подпись 22кг пустойоболочки - оцтой. дваприварыша днищща ктрубе+вентиль латуньки адназначна весют менее 13кг.
n114bцена просто .банут ся!
цена оболочег пропанбутану стала ойужс
лет двадцать назад в хозмаге в мособласти покупал новый 50-литровый баллон за 1200 руб.
несколько лет назад можно было б/у баллон приобрести за 700 руб/шт, ну 1000, дальше уже жаба давила на стоп-кран!!!
на авито бесплатно отдавали баллон старого образца за самовывоз - съездил в деревню, забрал. бенза потратил на 400 рублей.
делальщеги оболочег наверна перестали хотеть продавать оболочки заполцены одной заливки перекупам.
EgunisБлагодарю.
Какой вы молодец!Энциклопедия.
Было предчувствие, что пригодится не только мне.
KOTAN22Надо как-нибудь распилить современный и сравнить. 😊
Это у вас толстостенный газовый баллон старого образца. Гут!
Из современного баллона печку не сделаешь.У современных 50-литровых газовых баллонов толщина стенки 2 мм.
Газовый баллон, действительно, тех времён, когда металл не экономили.
Покупались два за шапку сухарей - один вроде за 500 руб., другой за 1000.
З.Ы. Продолжение работ с #9.7.1 следует, но по возможности, большая печка на этот сезон есть.
В это время не грех запечь картошечку прямо в кожуре в течении недолгого времени - ни масло, ни сковородку искать не надо - экологически чистое прожаривание. 😊
Заметьте, что дымовая труба внутри теплообменника также накалена докрасна, в отличии от её наружной части.
Про переходную трубу, между топливником и теплообменником, и её яркость промолчу, сами найдёте.
Отверстие дымовой трубы эмулировалось отрезным кругом от болгарки.
По окошкам много нюансов, начиная от неизвестного поведения в реальной эксплуатации именно такой конфигурации, и заканчивая проблемами, когда топливо может попасть в дожигатель - всё надо проверять на практике.
Так что повторять пока не рекомендуется, как будет рабочая версия, тогда будет проще. Но если руки чешутся - кто ж запретит.
Топливник, вид изнутри:
Диаметр дымовой трубы(наружный для тонких труб дымохода) в этой конструкции не должен превышать 130 мм при длине в 500, чтобы три отрезка трубы поместились внутрь при переезде, как это планировалось изначально для шестигранной топки:
Сделал квадратное отверстие в лицевой стенке под профильную трубу подачи вторичного воздуха, вставил её, прихватил.
Далее с помощью ступенчатого сверла(коронку уже купил, но китайская, долго не живёт) рассверлил отверстия под трубки подачи воздуха в дожиговые камеры, одна из которых показана на фото.
Трубка, с наружным диаметром 22 мм., на конце расплющена кувалдой для получения эффекта плоского сопла, далее будет видно, насколько это эффективно.
Добавил возможность поддержки проекта - QR-коды сверху(или под спойлером в шапке темы).
За то, что занимаетесь, ищите, думаете, делаете.
Я свою печку на даче топлю периодически. Немного мелких дров и пару брикетов - обычная топка, что бы было тепло.
Не получается без видимого дыма из трубы запускать. Бумага/упаковка (всякие коробки от чая, хлопьев, круп, картонки) + мелкие ветки с хвоей, плюс шишки (это все в тёплое время на своем участке собирается), обрезки досок и прочего рукоделия. Сосновые дрова из леса - но почему то такие смолистые, что горят рыжим коптящим пламенем и идет серо-черный дым. В костре/мангале - аналогично, пока смолы не выгорят - дым в черноту.
Пара брикетов - горят 2-3 часа.
Стекло коптится. Сделал сверху отверстия для обдува и уменьшения копоти на стекле - но эффекта не заметно, видимо слишком маленькие - прорези от отрезного диска на глубину несколько мм.
Из другого. До снега сделал маленькую импровизированную мусоросжигалку из железного ведра без дна и банки от краски в виде короткой трубы - тяга/дожиг. Сжигал мелкую бытовую упаковку, пластиковую и бумажную, в перемешку с ветками от обрезки сосен/ёлок на участке.
Ведро перевернуто вверх дном (отсутствующим), в нем прорези для воздуха. Вниз немного веток с хвоей, потом мусор, сверху опять ветки с хвоей. розжиг сверху и ставится "усилитель тяги". Горит практически без дыма, но хвоя дает искры.
Сейчас все под снегом. Приезжаю, топлю печку, листаю старые журналы, слушаю радио. Чищу снег. Такое зимнее времяпровождение.
Кормлю куропаток (стайка тусуется на даче) и прочую живность, типа синичек, соек, дятлов.
В лесу до снега ставил фотоловушку, к ней всякие рыбные отходы. Лисица, куница, ласка. Все по ночам. Днем попадалась в кадр белка.
Не по теме.
Счас холодно, батарейки не тянут фотоловушку. Там 4 шт АА.
Может кто присоветует, какие аккумы поставить, что бы в минус 20 работали нормально?
Лично не пробовал, так что общая вода. Раньше считалось, что лучше всего на морозе живут никелевые аккумуляторы. Вроде как NiMh, если не ошибаюсь.
А батарейки не рассматриваете? Вроде как литиевые батарейки, не аккумуляторы, на морозе вполне себе работают. Дороговато, но если нужно...
Eskoff
ТС - много +++
За то, что занимаетесь, ищите, думаете, делаете.
Благодарю.
С Новым годом и Рождеством!
Рад видеть Вас в добром здравии.
Я свою печку на даче топлю периодически. Немного мелких дров и пару брикетов - обычная топка, что бы было тепло.
Не получается без видимого дыма из трубы запускать. Бумага/упаковка (всякие коробки от чая, хлопьев, круп, картонки) + мелкие ветки с хвоей, плюс шишки (это все в тёплое время на своем участке собирается), обрезки досок и прочего рукоделия. Сосновые дрова из леса - но почему то такие смолистые, что горят рыжим коптящим пламенем и идет серо-черный дым. В костре/мангале - аналогично, пока смолы не выгорят - дым в черноту.
Добился в #4.7 long пятиминутного прогрева до входа в бездымный режим - дожиг с тремя кирпичами в теплообменнике творит чудеса. Разжигаю с помощью картонных упаковок от яиц, уложенных в раскрытом состоянии по длине топки в перевёрнутом виде - 4-5 штук. Далее тонкие сухие сосновые доски, затем уже доски от паллет.
Лайфхак - 20 грамм отработки, налитые в первую картонную упаковку ускоряет процесс розжига в разы, если на дым в первые пять минут внимание не обращать.
После прогрева - любое, даже местами влажное топливо - свежеспиленные ветки, брёвнышки, мусор - не вызывают интереса соседей. 😊
Иногда дым может ненадолго появиться, если закинешь много влажного топлива, но соблюдая баланс можно сжигать практически всё условно горючее.
Пара брикетов - горят 2-3 часа.
Достигнута ли заявленная длительность работы в 4-6 часов при полном(или меньше) заполнении топливника?
Стекло коптится. Сделал сверху отверстия для обдува и уменьшения копоти на стекле - но эффекта не заметно, видимо слишком маленькие - прорези от отрезного диска на глубину несколько мм.
Помните Clean Air Elm stove в этой теме? Там, насколько помнится, воздух по касательной к стеклу подавался из квадратной трубы, расположенной сверху.
Возможно понадобится трубка с диаметром окружности большим, чем стекло, помещённая в топку на стенку и подающая воздух из множества отверстий(или продольной прорези) параллельно плоскости стекла. Откуда брать воздух - решите сами.
Из другого. До снега сделал маленькую импровизированную мусоросжигалку из железного ведра без дна и банки от краски в виде короткой трубы - тяга/дожиг. Сжигал мелкую бытовую упаковку, пластиковую и бумажную, в перемешку с ветками от обрезки сосен/ёлок на участке.
Ведро перевернуто вверх дном (отсутствующим), в нем прорези для воздуха. Вниз немного веток с хвоей, потом мусор, сверху опять ветки с хвоей. розжиг сверху и ставится "усилитель тяги". Горит практически без дыма, но хвоя дает искры.
Думал над этим, всё-таки предпочтительнее такие:
- пара вёдер(топка - переходная труба с эжектором - циклон, только без наддува), это #12 в шапке;
- пара 60-литровых бочек футерованных обмазкой по сетке - средний размер;
- пара 200-литровых с хорошей футеровкой кирпичом и длительным режимом работы).
ИМХО.
Сейчас все под снегом. Приезжаю, топлю печку, листаю старые журналы, слушаю радио. Чищу снег. Такое зимнее времяпровождение.
Кормлю куропаток (стайка тусуется на даче) и прочую живность, типа синичек, соек, дятлов.
В лесу до снега ставил фотоловушку, к ней всякие рыбные отходы. Лисица, куница, ласка. Все по ночам. Днем попадалась в кадр белка.
Красота...
А у нас вчера дождь полдня шёл.
Не по теме.
Счас холодно, батарейки не тянут фотоловушку. Там 4 шт АА.
Может кто присоветует, какие аккумы поставить, что бы в минус 20 работали нормально?
Никельметалгидридные(NiMh) Panasonic Eneloop(ранее Sanyo Eneloop) спасут Вас, только берите белые, которые дольше живут. Low self discharge - малый саморазряд. Сам пользую на рации в батарей-паке, с зарядкой от солнечной панели через лампочку - вот цитата из ранних тем:
"А Баофенг уже да, тоже с солнечной панелью используется, с аккумуляторами Eneloop(эта фотография с поступлением питания от блока питания 13.8 Вольт через разъём, но внутри ещё не размещён USB DC-DC Step Down Converter, который сейчас позволяет от этого батарей-пака ещё и телефон заряжать):
"
Годный обзор от Ласто по этим аккумуляторам(обновлённой их версии):
http://lasto.com/blog/index_post_1448092800.htm
и дополнительно:
http://lasto.com/blog/index_post_1397214000.htm - первая статья про эти аккумуляторы.
http://lasto.com/blog/index_post_1459828800.htm - зарядка нестандартным способом.
Но не забывайте о защите от лютых морозов, желательно, чтобы внутри корпуса было не ниже 10 градусов - теплоизоляция сейчас есть любая, но и про вентиляцию забывать не следует. В моём случае это обычный пластиковый корпус без ничего, но у нас таких морозов и не бывает почти.
К ним желательно, для контроля ёмкости аккумуляторов, умное зарядное устройство, себе покупал такое - http://www.la-crosse.ru/zaryad...-crosse-bc-700/
На том же сайте брал и Энелупы - AA (BK-3MCCE/4BE)
P.S. Есть ли замечания по фотографиям создания печки #9.7.1?
Достигнута ли заявленная длительность работы в 4-6 часов при полном(или меньше) заполнении топливника?Пока нет. Как то не было повода и возможности такие испытания провести. Я там в холодное время года не ночую, поэтому все топки делаю короткими, что бы процесс горения прекращался под контролем.
На самом деле оставляю остатки углей от брикетов дотлевать, закрыв все отверстия - остается только круглое в дверке зольника, и отверстия в стекле.
К этому наблюдения. Угли из хвойных крайне рыхлые. И из брикета - то же не намного плотнее. Надо бы берёзовых дров, и разных брикетов. Брикеты, они делаются из того, что есть - часто их хвойных, но так же часто и из лиственных.
Помните Clean Air Elm stove в этой теме? Там, насколько помнится, воздух по касательной к стеклу подавался из квадратной трубы, расположенной сверху.Примерно так же и сделано, только надо несколько расширить отверстия. И асбест пока полностью не снят. Наблюдал картину выгорания копоти, когда горение было интенсивное и излучением стекло сильно нагревалось. Но так интенсивно топить нет необходимости, беседка утеплена и прогревается очень быстро.
Возможно понадобится трубка с диаметром окружности большим, чем стекло, помещённая в топку на стенку и подающая воздух из множества отверстий(или продольной прорези) параллельно плоскости стекла. Откуда брать воздух - решите сами.
Кстати, наблюдал эффект "запертой" трубы, когда без прогрева, в холодную печку заложил топливо и поджег. Дым пошел обратно. Даже подумал - снег в трубе. Проверил - нет. Просто был перепад температур и в трубе и газоходе - "пробка" холодного воздуха. А так как в печке выход не вверх, а вбок с оборотами, то так и вышло. У коллеги на банном ТВЕу-0,05 такая же ситуация при определенном направлении ветра бывает. Мы с ним эту ситуацию проанализировали - особенность работы дефлектора. Как ни странно, для него (дефлектора) плохо, когда его обдувает воздух снизу вверх, а такое получается, потому, что труба у ската крыши, и ветер, ударяясь в нее идет наклонно вверх.
Баня с этим агрегатом получилась - просто чудо))) Истинные ценители бани просто просто в восторге, и когда парятся и когда смотрят на процесс запуска.
Но не забывайте о защите от лютых морозов, желательно, чтобы внутри корпуса было не ниже 10 градусов - теплоизоляция сейчас есть любая, но и про вентиляцию забывать не следует. В моём случае это обычный пластиковый корпус без ничего, но у нас таких морозов и не бывает почти.
Увы, надо как раз под холод и на длительное время, что бы на неделю в лесу бросать. Или на даче - счас опять куропатки тусят, я их кормлю)))
Обычные щелочные батарейки нормально, но когда немного падает напряжение - перестает снимать. Там светодиодная инфракрасная подсветка, видимо она просаживает напряжение, и все. В ловушке батарейки уже не работают, во всех остальных приборах - нормально, то есть в ловушке ёмкости высасывается едва ли на треть...
Да нет... Само по себе - верхняя часть баллона очень теплонапряженное место, ибо самый сильный нагрев без охлаждения.
P.S. Есть ли замечания по фотографиям создания печки #9.7.1?
Но вы вроде это место на предыдущих моделях проверили - если служит разумное время, то и ладно. Практика - критерий истины.
Eskoff
К этому наблюдения. Угли из хвойных крайне рыхлые. И из брикета - то же не намного плотнее. Надо бы берёзовых дров, и разных брикетов. Брикеты, они делаются из того, что есть - часто их хвойных, но так же часто и из лиственных.
Принято, есть такое.
Примерно так же и сделано, только надо несколько расширить отверстия. И асбест пока полностью не снят. Наблюдал картину выгорания копоти, когда горение было интенсивное и излучением стекло сильно нагревалось. Но так интенсивно топить нет необходимости, беседка утеплена и прогревается очень быстро.
Если есть фото текущего состояния печки и стёклышка, хотелось бы взглянуть.
По возможности, конечно, не настаиваю.
Кстати, наблюдал эффект "запертой" трубы, когда без прогрева, в холодную печку заложил топливо и поджег. Дым пошел обратно. Даже подумал - снег в трубе. Проверил - нет. Просто был перепад температур и в трубе и газоходе - "пробка" холодного воздуха. А так как в печке выход не вверх, а вбок с оборотами, то так и вышло.
На #4.7 long ни разу не замечал, так как дымовая труба, выходящая из дожигателя-теплообменника, прямая, даже при неработающей печке есть небольшая тяга в отверстии вентиля газового баллона - проверял пламенем зажигалки.
У коллеги на банном ТВЕу-0,05 такая же ситуация при определенном направлении ветра бывает. Мы с ним эту ситуацию проанализировали - особенность работы дефлектора. Как ни странно, для него (дефлектора) плохо, когда его обдувает воздух снизу вверх, а такое получается, потому, что труба у ската крыши, и ветер, ударяясь в нее идет наклонно вверх.
Это про вертикальный дефлектор как у Вас или у него обычный?
Баня с этим агрегатом получилась - просто чудо))) Истинные ценители бани просто просто в восторге, и когда парятся и когда смотрят на процесс запуска.
Гляну, если найду ключевые слова "ТВЕу-0,05" в поисковике, интересно.
Увы, надо как раз под холод и на длительное время, что бы на неделю в лесу бросать. Или на даче - счас опять куропатки тусят, я их кормлю)))
Обычные щелочные батарейки нормально, но когда немного падает напряжение - перестает снимать. Там светодиодная инфракрасная подсветка, видимо она просаживает напряжение, и все. В ловушке батарейки уже не работают, во всех остальных приборах - нормально, то есть в ловушке ёмкости высасывается едва ли на треть...
Задача была - формат АА, поэтому ни LiFePO4(литий-феррумфосфатные), ни LTO(Литий-титанатные) варианты предлагать не стал. Но Энелупы чем хороши - они не требуют навороченных схем заряда и достаточно холодолюбивы - небольшая теплоизоляция фотоловушки - всё что нужно, кмк.
! Единственный минус Энелупов - напряжение на каждом из них 1.2 Вольт, в отличии от 1.5-вольтовых батареек.
Из недорогой альтернативы Энелупам(как бы я сделал, если их нет) - четыре батарейки формата АА(4 * 1.5 В) меняются на подключаемый к внутренним контактам шестивольтовый(12-вольтовый со стабилизатором на шесть Вольт) свинцовый аккумулятор с зарядкой его от небольшой солнечной панельки через лампочку.
Да нет... Само по себе - верхняя часть баллона очень теплонапряженное место, ибо самый сильный нагрев без охлаждения.
Но вы вроде это место на предыдущих моделях проверили - если служит разумное время, то и ладно. Практика - критерий истины.
На реализованном варианте там есть обдув прохладным воздухом, который поступает из-под топки, огибает её и в щели между уложенными вразнобой кирпичами, создаёт нужное охлаждение.
В печке #9.7.1 надо будет мониторить этот момент и при прогорании быстрее, чем положено, закладывать в конструкцию металл потолще или подойти с позиции правильного охлаждения. Поэтому именно в этой печке верхняя часть пока будет представлять собой чуть доработанную чугунную плиту от обычных печек, уложенную на базальтовый шнур - как раз есть лопнутая в одном месте б\у-шная. Таким образом все процессы, происходящие в дожигателе и теплообменнике можно будет видеть, сняв большое кольцо и уложив на его место крышку от кастрюльки(возможно с мелкой сеткой поверх неё для защиты глаз и кожи от лопнувшего стекла). Ну а камера снимет все нюансы.
- прямой нагрев дымовыми газами быстро прогревает камни, но если надо сначала прогреть дымоход и печку - камни "отключаются" и не мешают выходу печки на рабочий режим;
- не надо гасить печку и вычерпывать золу, чтобы попариться;
- как баня по-белому(прогрев косвенный, дольше), так и баня "по-чёрному"(прогрев прямой и косвенный) возможны - любой каприз так сказать;
- дополнительный теплоаккумулятор в виде этой каменки(повышение КПД, снижение заметности теплового выхлопа печки) позволит отапливать палатку\помещение полноценно длительное время, не работая истопником ночью;
- мобильность - отдельная конструкция каменки добавляется сверху печки и при необходимости быстро приготовить еду или нагреть воду в ёмкости, может быть демонтирована. Также рассчитана на загрузку в багажник авто одним мужиком, но для слабого пола есть вариант камни загружать после установки.
- пар более дисперсный за счёт полноценного прогрева камней "чистым дымом" - основные засирающие элементы дожигаются до поступления в каменку - смотрим чистоту дымовой трубы #4.7 long после многих топок влажными деревяшками и мусором(вид снизу из теплообменника, в который она на половину его диаметра опущена):
Такие мысли про баню в палатке на выезде в горы...
Если есть фото текущего состояния печки и стёклышка, хотелось бы взглянуть.Сделаю. Постараюсь на эти выходные - обещают оттепель - сфоткаю как есть, а потом сниму стеклышко, отверстия для воздуха на стекле чуть увеличу, само стекло почищу.
По возможности, конечно, не настаиваю.
Как то эта печка стала сугубо утилитарной, в смысле никаких опытов, экспериментов, доработок - работает. греет - и ладно...
Это про вертикальный дефлектор как у Вас или у него обычный?Вертикальный. Наружный цилиндр (обечайка) - самый большой диаметр. "Зонтик" - меньший. Труба, ее выход - еще меньший. Порыв ветра сверху вниз, в "Зонтик" под ним разрежение. Порыв снизу вверх - опять ударяется в зонтик и под ним избыточное. И на срезе трубы то же.
Гляну, если найду ключевые слова "ТВЕу-0,05" в поисковике, интересно.Было выше по теме. Я приводил чертежи и фото.
! Единственный минус Энелупов - напряжение на каждом из них 1.2 Вольт, в отличии от 1.5-вольтовых батареек.Прикуплю попробую, все равно много где нужны.
Из недорогой альтернативы Энелупам(как бы я сделал, если их нет) - четыре батарейки формата АА(4 * 1.5 В) меняются на подключаемый к внутренним контактам шестивольтовый(12-вольтовый со стабилизатором на шесть Вольт) свинцовый аккумулятор с зарядкой его от небольшой солнечной панельки через лампочку.Нормальный. кстати, вариант для дачи! И придумывать даже не надо - есть разъем под внешнее питание. Как то я про него не подумал...
Для леса - не очень. Это же все от "честных людей" - вопрос заметности вовсю.
В печке #9.7.1 надо будет мониторить этот момент и при прогорании быстрее, чем положено, закладывать в конструкцию металл потолще или подойти с позиции правильного охлаждения. Поэтому именно в этой печке верхняя часть пока будет представлять собой чуть доработанную чугунную плиту от обычных печек, уложенную на базальтовый шнур - как раз есть лопнутая в одном месте б\у-шная. Таким образом все процессы, происходящие в дожигателе и теплообменнике можно будет видеть, сняв большое кольцо и уложив на его место крышку от кастрюльки(возможно с мелкой сеткой поверх неё для защиты глаз и кожи от лопнувшего стекла). Ну а камера снимет все нюансы.Следить в основном за деформациями/поводками. Как только потеряет форму правильного цилиндра - все, время жизни остается небольшое. На больших ТВЕу это проходили - жаровая камера как раз такая. Даже жаростойкая (нержа) сталь - если прогнулась вниз - сгорит быстро.
Eskoff
Как то эта печка стала сугубо утилитарной, в смысле никаких опытов, экспериментов, доработок - работает. греет - и ладно...
Мне пока интересно, что можно улучшить, чтобы получить универсальную(банная, отопительная и приготовительная в одном флаконе, ага, скепсис по этому поводу помнится) мобильную печку, собираемую "на коленке". Когда достигну некоторого уровня, буду доволен.
Вот ещё подумалось - при отсутствии камней в каменке её можно использовать как духовку, коптилку или сушилку(в разумных пределах, конечно). Следовательно, размеры каменки сей надо и под это применение определить.
Вертикальный. Наружный цилиндр (обечайка) - самый большой диаметр. "Зонтик" - меньший. Труба, ее выход - еще меньший. Порыв ветра сверху вниз, в "Зонтик" под ним разрежение. Порыв снизу вверх - опять ударяется в зонтик и под ним избыточное. И на срезе трубы то же.
Принято. Всё больше склоняюсь к дефлектору Вольперта-Григоровича...
Благодарю за нюансы.
Прикуплю попробую, все равно много где нужны.
Сколько пользуюсь - ни разу Энелупы не подводили. У стариков заменил обычные батарейки на них, теперь во всех пультах и часах белые аккумуляторы, как "пальчиковые", так и "мизинчиковые".
Нормальный. кстати, вариант для дачи! И придумывать даже не надо - есть разъем под внешнее питание. Как то я про него не подумал...
Для леса - не очень. Это же все от "честных людей" - вопрос заметности вовсю.
С "народом", что шарится по лесу, надо держать ухо востро. 😊
Следить в основном за деформациями/поводками. Как только потеряет форму правильного цилиндра - все, время жизни остается небольшое. На больших ТВЕу это проходили - жаровая камера как раз такая. Даже жаростойкая (нержа) сталь - если прогнулась вниз - сгорит быстро.
Океюшки, обращу внимание.
P.S. Интересно сравнить одно берёзовое полено длиной 30 см.(1\8 кругляка диаметром около 50 см.) с одним брикетом RUF - что из них более энергоёмкое... 😊
P.P.S. ТВЕу-0,05 в теме не нашёл, есть только ТВЕу-0,03.
P.P.S. ТВЕу-0,05 в теме не нашёл, есть только ТВЕу-0,03.Прошу прощения, "торможу"...
Когда разрабатывали, ТЗ и прочее, речь шла о 30 кВт - 0,03.
На испытаниях - показало 50 кВт примерно. Но ничего менять не стали.
А потом, другое применение (под сушилку зерна) уже 0,05 - и поменяли "обиходное", внутреннее название. Так и прижилось...
Агрегат всё один.
Eskoff
Агрегат всё один.
Принято, но такие размеры футеровки мне не осилить... 😊
P.S. Интересно сравнить одно берёзовое полено длиной 30 см.(1\8 кругляка диаметром около 50 см.) с одним брикетом RUF - что из них более энергоёмкое...Это вопрос сложный, и даже во многом - философский)
Один брикет имеет массу около 800 г и влажность около 10% (выше 14% разваливается на опилки).
Полено без искусственной сушки - влажность около 20%.
Разница в 10% крайне невелика. И если массы близкие, то и энергосодержание то же.
Да дальше детали и нюансы. Брикет плотнее (1100 г/дм, против 650 г/дм) и горит медленнее.
Если топочное устройство достаточной мощности и объема топочного пространства - практически без разницы.
Если же мощность по пределу и топочное устройство миниатюрное и своеобразное, то в нем можно сжечь (условный пример) 5 кг\ч мелко наколотых дров (горят быстро), постоянно подбрасывая, или только 3 кг брикетов (горят медленно).
В этом случае - дрова выиграют - от печки не отойдешь, но будет тепло.
Eskoff
Это вопрос сложный, и даже во многом - философский)
Иногда тянет пофилософствовать. 😊
Но суть понял, принимается.
Вспомнил тут насчёт эжектора для самотёчного(без вентиляторов для эжекции и наддува) исполнения, как нарисовано в #12.
Чертёж под 89 трубу и сопло из трубы дюйм с четвертью в теме имеется:
Но интересуют также размеры для железных толстостенных труб 108, 122(нет такой, придётся пользоваться подручными цилиндрами из разных заводских изделий типа огнетушителей), 133 и 159. В которые(если надо) вставляются следующие размеры нержавеющих дымоходов: 100, 120, 130, 150.
Вопрос таков: достаточно ли (1)увеличить размеры кратно и подобрать заводские трубы для сопла соразмерного диаметра или чуть больше?
Или надо (2)под каждый указанный размер высчитывать параметры, чтобы получить лучший КПД...
Если первое, то сам справлюсь, а вот ежели второе, сможете ли начертить рабочие варианты под указанные размеры, с учётом Вашего опыта?
Про самотёк.
Если футеровка будет на пять сантиметров отодвинута от железной стенки бочки\средней бочки или ведра(тут три см.), а вход воздуха в сопло будет производиться прямо из этого зазора, с учётом того, что в дне бочки есть отверстия, засасывающие воздух в этот зазор, улучшится ли КПД?
То есть вторичный воздух для эжектора нагревается от внешней части футеровки циклона и в то же время охлаждает стенки его корпуса и создаёт некоторое давление в сопле, где создаваемый факел и переизлучение от стенок уже усиливают саму тягу в дымовой трубе.
1. При полностью открытой фронтальной дверце каменки отверстие дымохода печки напрямую соединяется с отверстием дымовой трубы и заслонка перекрывает каменку от поступления угарного газа - режим прогрева дымохода или режим парения, когда в каменку надо подавать воду.
2. При 1-99 процентном открытии дверцы, такое же количество угарного газа высасывается в дымовую трубу за счёт тяги.
3. При полностью закрытой дверце дымовые газы проходят только сквозь каменку, нагревая камни, помещённые внутрь неё: дымоход печки -- каменка -- дымовая труба.
4. Вся регулировка завязана на дверцу каменки.
5. Подогрев воды(разогрев пищи, дополнительный слой камней) осуществляется в любой кастрюле\ведре, поставленной сверху каменки - рассчитано на походные\суровые условия.
Порядок действий при растопке печки(паримся "по-чёрному", быстро) под банные процедуры:
1. Открыть дверку топливника, заложить растопку, мелкие дровишки.
2. Открыть дверцу каменки полностью.
3. Поджечь растопку, дать разгореться.
4. Закрыть дверку топливника, оставив первичный и открыв вторичный воздух.
5. Открыть топку, добавить дров, закрыть.
6. После прогрева дымохода и выхода на режим, прикрыть дверцу каменки до половины, для возможности устранения холодной воздушной пробки(её уже не будет, так как каменка нагревается ещё и от верхней поверхности печки, но этот пункт оставим пока).
7. Закрыть дверцу каменки полностью, для прохода дымовых газов сквозь каменку.
8. После прогрева камней, закрыть первичный и вторичный воздух печки(это нужно, чтобы угарный газ вместе с паром не пошёл обратно в топливник)
9. Сразу открыть дверцу каменки, добавить воды(количество определить экспериментально) и быстро ЗАКРЫТЬ дверцу для удаления паром лишнего налёта с камней в дымовую трубу.
10. Открыть дверцу каменки полностью.
11. Открыть первичный и вторичный воздух печки.
12. Наслаждаться паром.
Порядок действий при растопке печи для баньки "по-белому"(дольше, так как КПД ниже):
1. Открыть дверку топливника, заложить растопку, мелкие дровишки.
2. Открыть дверцу каменки полностью.
3. Поджечь растопку, дать разгореться.
4. Закрыть дверку топливника, оставив первичный и открыв вторичный воздух.
5. Открыть топку, добавить дров, закрыть.
6. После прогрева печки и камней наслаждаться паром.
Но интересуют также размеры для железных толстостенных труб 108, 122(нет такой, придётся пользоваться подручными цилиндрами из разных заводских изделий типа огнетушителей), 133 и 159. В которые(если надо) вставляются следующие размеры нержавеющих дымоходов: 100, 120, 130, 150.Вопрос таков: достаточно ли (1)увеличить размеры кратно и подобрать заводские трубы для сопла соразмерного диаметра или чуть больше?
Или надо (2)под каждый указанный размер высчитывать параметры, чтобы получить лучший КПД...
Если первое, то сам справлюсь, а вот ежели второе, сможете ли начертить рабочие варианты под указанные , с учётом Вашего опыта?
Увеличьте пропорционально.
При тех незначительных разрежениях, которые есть от естественной тяги, большой скорости все равно не получить. Поэтому поджатие сечения (сопло) больше двух раз по площади нерационально - скорость больше все равно не будет, а расход уменьшится.
Если будет противоток - нагрев там, где сгоревшие газы отдают тепло на стенку (а не там где они горят) - то эффект будет. Но почти незаметный.
Про самотёк.
Если футеровка будет на пять сантиметров отодвинута от железной стенки бочки\средней бочки или ведра(тут три см.), а вход воздуха в сопло будет производиться прямо из этого зазора, с учётом того, что в дне бочки есть отверстия, засасывающие воздух в этот зазор, улучшится ли КПД?
А вот проблема футеровки, отодвинутой от стенки, резко усилится.
В этом вся прелесть металла - он держит футеровку, а сам сильно не нагревается.
То есть вторичный воздух для эжектора нагревается от внешней части футеровки циклона и в то же время охлаждает стенки его корпуса и создаёт некоторое давление в сопле, где создаваемый факел и переизлучение от стенок уже усиливают саму тягу в дымовой трубе.Если принудительная подача - воздух нагревается, увеличивает свой объем и растет скорость его подачи и перемешивание с горючими газами.
Естественная тяга - просто уменьшится массовое количество вторичного воздуха - сопротивление - квадрат скорости.
Eskoff
Это вопрос сложный, и даже во многом - философский)
...
Было с полтонны брикетов, растянулись они у меня... лет наверно на десять. Так что опыт есть. В тепловой производительности разницы нет.
Философия брикетов-едешь на дачу, заехал на базу, кинул несколько упаковов в багажник-ни мусора, ни гемороя с ...привезти, поколость, сложить под навес....
Работаю в гараже, печка топится брикетами-удобно, потому как некогда отвлекаться на печку(дрова они разного калибра- в малую не влезают, надо пилить). С брикетами в условиях когда чемто занят и не до печки проще-просто подкидываешь нечто калиброваное. Опять же места эти упаковки занимают минимум.
Eskoff
Увеличьте пропорционально.
При тех незначительных разрежениях, которые есть от естественной тяги, большой скорости все равно не получить. Поэтому поджатие сечения (сопло) больше двух раз по площади нерационально - скорость больше все равно не будет, а расход уменьшится.
Благодарю, тогда всё упрощается.
Если будет противоток - нагрев там, где сгоревшие газы отдают тепло на стенку (а не там где они горят) - то эффект будет. Но почти незаметный.
А вот проблема футеровки, отодвинутой от стенки, резко усилится.
В этом вся прелесть металла - он держит футеровку, а сам сильно не нагревается.
Отдают тепло - в циклоне-теплообменнике.
Горят - в топливнике.
Про незначительность понятно, но выбирать не приходится - не у каждого есть в глуши ветродуй в виде канального вентилятора с розеткой, поэтому рассчитывается по минимуму. А вот добавить такой всегда возможно.
Если принудительная подача - воздух нагревается, увеличивает свой объем и растет скорость его подачи и перемешивание с горючими газами.
Естественная тяга - просто уменьшится массовое количество вторичного воздуха - сопротивление - квадрат скорости.
Принято, учту.
alexaa1
Работаю в гараже, печка топится брикетами-удобно, потому как некогда отвлекаться на печку(дрова они разного калибра- в малую не влезают, надо пилить). С брикетами в условиях когда чемто занят и не до печки проще-просто подкидываешь нечто калиброваное. Опять же места эти упаковки занимают минимум.
Хоть ответ не для меня предназначен, прокомментирую.
Такой подход верен, когда есть возможность брикеты купить.
Они идеальны для пересиживания некоторое время в квартире с буржуйкой(дымовая труба в окно), о чём в Палате часто вопрошают.
Теперь смотрим на сопредельную страну и делаем выводы.
Личный вывод таков - печка должна быть мобильной и уметь практически бездымно сжигать любой условно горящий мусор, будь то полторашки из полиэтилена или б\у шины авто, дерьмо или заражённая крыса(с преобладанием топлива в виде сухих дров в этих случаях).
Поэтому печка #9.7.1 именно под эту задачу и разрабатывается.
Но за Ваше мнение благодарен.
З.Ы. Шапка обновлена.
Было с полтонны брикетов, растянулись они у меня... лет наверно на десять. Так что опыт есть. В тепловой производительности разницы нет.Брикеты всяк хороши, кроме описанного мной случая - когда печки по мощности немного не хватает даже в самую рядовую отопительную погоду, а не глубокий минус.
Философия брикетов-едешь на дачу, заехал на базу, кинул несколько упаковов в багажник-ни мусора, ни гемороя с ...привезти, поколость, сложить под навес....
Но вот мой товарищ, у которого уже два ТВЕу-0.05 (или 0,03) все же покупает дрова - ибо он по всякому считал, дрова всеж дешевле у нас.
Брикеты то же покупает и ими топит - всяк лучше и удобнее - все кроме цены. Да и по цене там невелика разница - может 20%, может меньше - но все же есть, а дрова складитовать, хранить ему есть где, да и выходить на улицу не напряжно. Но если ему подвернется случай купить брикет немного подешевле - про дрова с радостью забудет или оставит их на крайний случай.
Если есть фото текущего состояния печки и стёклышка, хотелось бы взглянуть.Фото и комменты к ним
По возможности, конечно, не настаиваю.
Общий вид. Пол и стены штатные. Металл (оцинковка) на полу и ближайшей боковой стенке. Торцевая особо не греется - там теплообменная часть печки.
Кусок асбестового картона - весьма практичная вещь. несмотря на вредность. Можно греть воду в пластиковых бутылках и баклажках.
Высоту пришлось подкорректировать.
Стекло снято, вид изнутри
Верхние прорези
Копоть на асбестовой прокладке. Асбест не такой теплопроводный и несколько горячее стекла - отложения на нем меньше.
Зола в топке. Красный отсвет - красные лампочки на 250 Вт. Про них - отдельно надо...
Зольник "теплообменника". Золыы меньше 5 мм на дне.
Благодарю за фото, предыдущий комментарий просмотрел, а этот не видел.
Есть предложение - под круглый асбест подложить гайки для проверки в рабочем режиме(стенка-шпилька--гайка--асбест--стекло--прижимное кольцо--барашек). Если тяга избыточна, конечно. Чтобы основная масса воздуха шла не через поддувало, а с боковой стороны, вдоль асбеста, но так, чтобы холодный воздух не касался стекла, но делал воздушную завесу от сажи\копоти.
Перед этим попробовать отчистить стекло или взять другое, дабы увидеть результаты работы такой подачи воздуха.
Но по возможности и желанию.
В идеале вместо гаек можно использовать какой-либо пружинящий материал(пружина, силикон, асбест...), не боящийся температуры, чтобы барашками можно было регулировать расстояние от стенки(количество воздуха, подаваемое сквозь эту щель по периметру стекла) - именно так и планируется передняя часть печки #9.7 "Солнышко" из листового металла - первичный воздух регулируется прижатием стекла к фронтальной дверке.
Если копоти не будет наблюдаться, отверстие в асбесте можно увеличивать в разумных пределах, но запасное стекло на всякий случай иметь. 😊
З.Ы. Фотографии Вашей печки в шапку добавил. Надеюсь, что Вы не против.
Есть предложение - под круглый асбест подложить гайки для проверки в рабочем режиме(стенка-шпилька--гайка--асбест--стекло--прижимное кольцо--барашек). Если тяга избыточна, конечно. Чтобы основная масса воздуха шла не через поддувало, а с боковой стороны, вдоль асбеста, но так, чтобы холодный воздух не касался стекла, но делал воздушную завесу от сажи\копоти.Там достаточно отпустить барашки и что то подложить - сформируется щель хоть в миллиметр, хоть в пять. Только сверху или по всему периметру.
Тяги хватает. Но на этапе запуска в эту щель может выходить дым, пока тяга слабая. И копоть основная то же в это время, пока стекло холодное. Бывает, что и конденсат.
Немного на потом это оставлю.
Счас мне видится великоватым колосник, как по рабочему сечению, так и по общей площади.
И просятся парочку треугольных кирпичиков, шамотных, а может и все четыре, которые к колоснику от боковых стенок будут "воронку" обеспечивать.
Вот их постараюсь поставить и посмотреть результат.
EskoffЕсть предложение организовать щель внизу стекла, например, подрезав прокладку небольшими секторами. Или, для пробы, что-то подложить.
Там достаточно отпустить барашки и что то подложить - сформируется щель хоть в миллиметр, хоть в пять. Только сверху или по всему периметру.
Тяги хватает. Но на этапе запуска в эту щель может выходить дым, пока тяга слабая.
Но это будет "вечная" вентиляция, без возможности её закрыть.
"Воронка" улучшит догорание последних остатков топлива. А вот уменьшение площади колосников, в принципе-то и правильное, может повлечь нехватку воздуха для горения - возможно придётся дверку приоткрывать, либо под это дело мудрить отдельную подачу воздуха.
"Воронка" улучшит догорание последних остатков топлива. А вот уменьшение площади колосников, в принципе-то и правильное, может повлечь нехватку воздуха для горения - возможно придётся дверку приоткрывать, либо под это дело мудрить отдельную подачу воздуха.
Глядя сегодня на процесс горения, наблюдаю, как мне кажется "косяк" разработчика. "Живое" сечение колосника больше полной площади зольника. В смысле проема и дверки его закрывающей.
Проверю по эскизам, но на практике это выглядит так:
- сечение полностью открыто - дверка под 90 градусов - горение активное.
- открываю дверку дальше - ближе к 180 градусам - горение еще усиливается.
То есть то, что воздух в зольник идет со всех сторон и минимальное сопротивление дверки на пути воздуха то же влияет - показательно.
Хотя нормально влияние отрытия дверки прекращается после 45 - 60 градусов открытия.
И еще на смолистых дровах - воздуха много, но он идет мимо, и чернота в выхлопе есть.
В общем рассказывать долго, проще попробовать)))
Ибо все для этого есть, только вырезать новый колосник и набрать обрезков шамота.
То-есть изначально с колосниками получилась "золотая середина": для чересчур сильного "разгона" достаточно, и в то-же время недостаточно для режима костра.
А если попробовать колосники ужать на процентов 70 так, если углы позволят, чтобы остатки не зависали по краям, глядишь и с углом открытия дверцы стабилизируется.
Но по-хорошему, струя воздуха для дожига должна более-менее свежей доходить почти до выхлопа, чтобы дожечь несгоревшее. Правда, КПД процесса получится не очень, так как то, что догорело, тут-же вылетело. Ну, если это просто ящик типа "буржуйка", без организации дожига.
Но по-хорошему, струя воздуха для дожига должна более-менее свежей доходить почти до выхлопа, чтобы дожечь несгоревшее.Просто так от воздуха толка мало - пример горящей покрышки - воздуха немеряно, но с газами, выделяющимися из резины, перемешивание слабое. Копоть.
Надо перемешать. Должна быть турбулентность потока - а для этого надо скорость.
Скорость привязана к имеющемуся давлению (тяга). Её очень мало. Потому на самотяге так сложно реализовать хорошее горение а любой самый маленький вентилятор легко решает эту проблему - у него давление на порядок больше самотяги и скорости реализуются оч значительные.
Правда, КПД процесса получится не очень, так как то, что догорело, тут-же вылетело. Ну, если это просто ящик типа "буржуйка", без организации дожига.Тут проблем нет, в этой печке есть "теплообменная часть" и тепло выхлопа неплохо "подъедается".
Другое дело, что лишний воздух - это воздух из помещения, а его надо забирать разумно.
Приток воздуха отдельно в печку с улицы считаю нецелесообразным - печка ведь и система вентиляции, то есть вытяжка.
А если попробовать колосники ужать на процентов 70 так, если углы позволят, чтобы остатки не зависали по краям, глядишь и с углом открытия дверцы стабилизируется.Примерно это хочу, что бы уменьшить режим стабильного горения.
Ужатие колосника сдвинет максимум скорости на него. с дверки - должен быть хороший эффект. Для дожига есть отверстия в дверке и отверстия в стекле - этого, в принципе, достаточно, особенно если первичный воздух уменьшится.
1. Длинная топка способствует лучшему сгоранию топлива, по сравнению с короткой, даже без колосника.
2. Дожигатель-теплообменник работает лучше, если в нём хаотичное смешивание(теплообмен по стенкам равномерен), а тем более подобие колпака и кирпичи внутри него для полноценного сгорания(дожиг полноценный).
3. Расположение теплообменника параллельно топливнику позволяет добавить внешнее переизлучение по стенкам, что оптимизирует процессы как в первом, так и во втором.
4. Быстрый выход на режим за счёт дозированной регулировки первичного воздуха.
5. Прямая дымовая толстостенная труба из теплообменника, опущенная до половины его, работает великолепно, без лишних отложений на ней.
Так что всегда есть, что улучшить.
Надеюсь, что информация в ней кому-то помогла пережить холодные времена.
На днях в пылающую топку отправлена дохлая крыса - зола в остатке. Тема с переносчиками болезней и фекальными отходами в любом бункере решена.
Продолжение следует...
EskoffА что мешает в итоге расширить отверстие в картоне до размеров стекла?
Грязное стеклоСтекло не особо чистое, но приемлимо
У меня стекло периодически закапчивается там, где на него упала изнутри горящая дровиняка. Потом просто хороший жар сухими дровами устроил, и она самоочищается.
Еще фишка стекла- лучистое тепло идет от него, прямо на метр-два ощущается.
И еще есть маленькое окошко для тонкой кочерги. Иногда не открывая дверцу, переворачиваю кочергой дрова, и обстановка в топке резко меняется.Сразу вспыхивает пламя или наоборот, в медленный режим переходит.
------
— А что это у вас такое? — Это оберег от злых и гадких людей. — А рядом? — Так патроны к нему..
А если просто из бочки сделать ?
Что-бы из бочки что-то более-менее толковое сделать, нужно две бочки, петли для дверки и дымоход. На сезон хватит, а может и на два, смотря как жарить. Но греет лишь пока горят дрова.
molodoy13Тут в теме пробегало видео про печку апокалипсиса, там как раз правильно сжигаются чурбаки из брёвен, в которых проделано сквозное отверстие посередине, по типу финской свечи.
Как всё сложно
А если просто из бочки сделать ?
Тогда и длительность горения увеличивается и полноценность сгорания, плюс стенки бочки не так быстро прогорят, как с дровами внавал.
В смутное время пригодится лучковая пила с длинным полотном и ручной коловорот со сверлом по дереву - в любой глуши без электричества работают. 😛
Для тяжелых ситуаций - можно и топором, никто не запрещает, нодья также хороший выбор.
A6pukocВ этом плане, для всякого условно горючего мусора, лучше обратить внимание на печку #12, только взять бочки большие и вместо тонкой внутренней футеровки, выложить её из шамотного кирпича.
Что-бы из бочки что-то более-менее толковое сделать, нужно две бочки, петли для дверки и дымоход. На сезон хватит, а может и на два, смотря как жарить. Но греет лишь пока горят дрова.
Так и греть будет намного дольше, и жарить излучением от стенок не так сильно.
Но печка сия периодического действия - заложил топку и до окончания не открываешь крышку. Как вариант, можно сделать ДВЕ одинаковых топки, выходящих в циклон-дожигатель-теплообменник и наполнять\чистить\запускать их по очереди.
Что позволит как обеспечить непрерывность отопления, когда это необходимо, а также появятся возможности копчения и углежжения.
Но нужно ТРИ бочки под такую "установку". Зато любой сжигаемый мусор на даче\в частном доме будет безопасно утилизирован, включая болезненосителей-грызунов.
Про очистку циклона - чистить раз в год, перед отопительный сезоном. Тут надо пробовать, насколько он самоочищаемый.
Такие дела.
Из новостей. Печка крайняя, #9.7.1, пока ждёт хорошей погоды для продолжения работ - весна в этом году дождливая на Кубани выдалась, а солнечные деньки, когда бывают, все заняты огородом в основном.
Можно и из бочки. Просто жить будет недолго,Ну лет 10 наверное . А то что пока горит и тепло - это да
Лучше было бы и дверку топки ниже
molodoy13Можно и без колосника, если правильно исполнить регулируемую подачу первичного и вторичного воздуха в нужных местах, а иначе будет не так хорошо сгорать, как с колосником.
Кстати ,а если печку 5 сделать без колосника ?
Лучше было бы и дверку топки ниже
Про "дверку ниже".
Думаю, как бы сделать её выше, чтобы не кланяться, добавляя каждое полено. В принципе, придумал, но реализовывать это надо со сваркой.
а иначе будет не так хорошо сгорать, как с колосником.Не думаю ,что с колосником лучше сгорание . Как это проявляется ,то есть видно ?
Выше дверка - больше дыма с топки
Вместо поддувала сделать окошко ,как на дверке - только в нижней части
molodoy13Кто Вас знаки препинания учил так ставить?
Не думаю ,что с колосником лучше сгорание . Как это проявляется ,то есть видно ?
Выше дверка - больше дыма с топки
Вместо поддувала сделать окошко ,как на дверке - только в нижней части
Руки бы пообрывать. 😊
Обратите внимание, в шапке темы печка #4.7 long подовая, без колосника. Она сейчас трудится для отопления\приготовления пищи\мусоросжигания и экспериментов с разными видами топлива, начиная от влажного дерева и заканчивая шинами авто(этот вид раньше на базе в промзоне проверялся, сейчас соседей незачем напрягать).
Там в дверке есть такая регулировка первичного воздуха, заслонка прикрывает необходимое количество отверстий. Вторичный воздух подаётся самотёком на выходе из топки в переходную трубу между топливником и дожигателем-теплообменником, в качестве которого задействован старый газовый баллон.
Если перекрыть отверстия вторичного воздуха, полноценного дожигания газов, выходящих из топки, не будет, что приведёт к большему дымообразованию и видимому результату на конце дымовой трубы - белый или тёмный дым.
К примеру, после прогрева этой печки в течение пяти-семи минут, дым из трубы становится прозрачным, что радует неимоверно - соседи не видят со своих участков, запущена ли печка, только если подойти и присмотреться к мареву над трубой.
Ну и плюсы подовой, безколосниковой печки очевидны - более длительное горение и всеядность - на дымовой трубе и в теплообменнике минимум отложений, что вселяет надежду на пожаробезопасность.
А подовая буржуйка без камеры дожига - не наш метод!
Так как около половины того, что могло отдать тепло, безвозвратно улетело в трубу.
Кто Вас знаки препинания учил так ставить?Ну можете им поотрывать . Я математик ,а не писарь
Так то одно и тоже тогда получается
А это типа отверстие ,в печке 5 в дверке - как для дожига ?
molodoy13Насколько понимаю, это отверстие контроля пламени и тонкая подача воздуха, если колосник напрочь засорится.
А это типа отверстие ,в печке 5 в дверке - как для дожига ?
Вторичный воздух там делается в другом месте, если интересно, разверните благотворительный спойлер в шапке темы и найдите картинку с отверстием вторички.
Вторичный воздух там делается в другом месте, если интересно, разверните благотворительный спойлер в шапке темы и найдите картинку с отверстием вторички.Нее. Я как раз по печке под номером 5 . Со стеклом . Просто , может тоже сделать для печки в палатку такое отверстие в дверке ?
Продолжаем варить мобильную универсальную печку #9.7.1 для перевозки в багажнике авто. Редко получается заниматься развитием проектов, но когда звёзды благосклонны, это происходит.
Для того, чтобы увидеть процессы, происходящие внутри теплообменника\плиты\дожигателя, верхняя стенка печки не приваривается, а будет наставляться сверху, с возможностью подсмотреть поведение газов внутри.
Фотографии прилагаются, критикуйте, желательно по делу.
На данный момент сварена основа печки с боковыми стенками, но вот дверцу топливника пока ещё не навесили - не было полосы, которая должна быть к ней приварена.
Расположение вывода под дымовую трубу диаметром порядка 100 мм. показано на правой фотографии.
Конструкция, если брать с верхней крышкой и всеми приваренными деталями(на фото они просто сложены), достаточно нелёгкая, но поднять её и загрузить в багажник, как и выгрузить из него, может один человек, на что и рассчитано.
З.Ы. Благотворительная ссылка - для обычных банковских карточек, добавлена также под спойлер в шапке.
http://2021.su/f/MVI_5660.MOV -- 83.74 МБ
Скоро морозы, поднимем тему. Скриншоты из видео:
КаЗаРаГа
Всё давно изобретено. Есть же булерьян и его аналоги.
Во-первых, изобретено далеко не всё.
Во-вторых, сравнивать однообъёмную печку типа продвинутой буржуйки (булерьян) с печками в несколько объёмов с дожигом (#4.7 long, #9.7.1) - некоректно, вторые изначально строятся вокруг полноценного сжигания топлива, без расхолаживания топки, чем не может похвастаться ни буржуйка, ни булерьян.
В третьих, печка #4.7 делается в любой деревенской мастерской из пары газовых баллонов и использованного углекислотного огнетушителя(или другого куска трубы). #9.7.1 - из одного газового баллона и некоторого количества листового металла и труб со свалки. Причём достаточно болгарки, дрели, сварочного аппарата и прямых рук, чтобы их исполнить.
Тема в основном про это. Километры швов варить не нужно, как в булерьяне... А купить и Стропуву можно.
Делайте свой свободный выбор!
З.Ы. Тема перевалила за 40 000 просмотров:
Во-вторых, сравнивать однообъёмную печку типа продвинутой буржуйки (булерьян) с печками в несколько объёмов с дожигом (#4.7 long, #9.7.1) - некоректно, вторые изначально строятся вокруг полноценного сжигания топлива, без расхолаживания топки, чем не может похвастаться ни буржуйка, ни булерьян.Про булериан в основном говорят (положительно) те, кто "ничего слаще морковки не пробовал".
Все познается в сравнении, только сравнить не каждый может себе позволить.
Тему ТС всецело поддерживаю.
Немного дополню из предыдущего.
Мусоросжигалка (мое предыдущее предложение и те конструкции. которые были сделаны) вертикального типа для меня (на дачу) оказалась, при ближайшем рассмотрении, не подходящей.
За эти годы на даче достаточно хорошо разрослись сосны. Обрезаю, получаю дрова попутно, но много веток с хвоей. Сжигать, не беспокоя соседей и не нарушая правил - в организованном устройстве.
Измельчать на мелкие части - затраты времени. Нужно хотя бы метр, или 1,2 - 1,5 м. Просится горизонтальная компоновка с верхней гагрузкой сравнительно больших веток.
И дополнительно - опад и опавшая хвоя. Все закисляют - нужно собирать и сжигать. После сжигания это уже щелочная среда можно обратно под деревья и будет хорошо расти трава.
Но сжигать такие объемы, часто достаточно влажного - тут нужно что то достаточно интересное, но при этом предельно простое и компактное.
Eskoff
Про булериан в основном говорят (положительно) те, кто "ничего слаще морковки не пробовал".
Все познается в сравнении, только сравнить не каждый может себе позволить.Тему ТС всецело поддерживаю.
Благодарю, чуть позже хотелось бы обсудить пару вопросов по теме, но это после того, как полностью сварится #9.7.1.
В текущий момент бочка с нижней подачей воздуха по касательной почти справляется с задачей утилизации сухих, влажных веток и прочего объёмного "мусора". То бишь, после загрузки небольшого количества сухого топлива и выхода на режим, можно сжигать и свежескошенную траву и опад и хвою. Только надо не забывать, что сухое топливо тоже необходимо в количестве.
Немного дополню из предыдущего.Мусоросжигалка (мое предыдущее предложение и те конструкции. которые были сделаны) вертикального типа для меня (на дачу) оказалась, при ближайшем рассмотрении, не подходящей.
За эти годы на даче достаточно хорошо разрослись сосны. Обрезаю, получаю дрова попутно, но много веток с хвоей. Сжигать, не беспокоя соседей и не нарушая правил - в организованном устройстве.
Измельчать на мелкие части - затраты времени. Нужно хотя бы метр, или 1,2 - 1,5 м. Просится горизонтальная компоновка с верхней гагрузкой сравнительно больших веток.
И дополнительно - опад и опавшая хвоя. Все закисляют - нужно собирать и сжигать. После сжигания это уже щелочная среда можно обратно под деревья и будет хорошо расти трава.
Но сжигать такие объемы, часто достаточно влажного - тут нужно что то достаточно интересное, но при этом предельно простое и компактное.
http://2021.su/f/garbage.mp4 (40.9 МБ)
По дыму - в этой конструкции дым есть, но не сильный, мнение соседей узнавал - не жалуются. Но это самое простое решение из всего, что имеется, но нужно не забывать о принятых законах и ограничениях - труба у мусоросжигалки должна быть.
Для уменьшения дыма раньше ставил на вход вентилятор от компьютерного блока питания, запитанный напрямую от солнечной панели - дыма меньше, но если ветки торчат из бочки, то он будет.
Отсюда выражение "Нужно хотя бы метр, или 1,2 - 1,5 м."(с) полностью поддерживаю, если брать по высоте. И вот как это можно реализовать с удобством для пользующегося:
Копается яма по объёму стандартной 200-литровой бочки и канавка подвода воздуха в нижнюю часть этого объёма. Туда опускается показанная на видео конструкция, с забором воздуха невдалеке от бочки. Сверху ставится(приваривается или вставляется с соблюдением герметичности по периметру) "труба" - ещё одна 200-литровая бочка, только без дна и крышки. Таким образом получаем 1.72 метра длины, но с удобной высотой для загрузки - 86 сантиметров - и достаточно компактное снаружи.
Вот размеры обычной бочки:
За счёт тяги в нижней и верхней бочках воздух будет засасываться в самый низ "самотёком" через трубу в канавке. Следовательно, сжигание больших веток - не проблема.
Теперича про уменьшение дыма. Смотрим на малую мусоросжигалку #12 и применяем второй объём(циклон-дожигатель-теплообменник) в виде дополнительной бочки и переходную трубу с эжектором для усиления тяги. Также у нас появляется возможность соблюсти все законы и сделать дымовую трубу, что превращает мусоросжигалку в печку. И самое интересное, дым практически исчезает(кроме начального этапа разогрева) и КПД конструкции повышается.
Если нужен самоочищающийся "мусорный контейнер" на участке, то ставим третью бочку на уровень земли и выводим также переходную трубу с эжектором в циклон-дожигатель-теплообменник. Таким образом получая периодическую систему с возможностью добавления мусора(или очистки от золы) в любой момент в одну из двух топок, которая не горит.
Причём, при зажигании одной из топок, лучистое тепло от стенок этой топки и циклона-дожигателя нагреют и вторую топку, в которой может быть как дерево(получение древесного угля изучали?) с отводом пиролизных газов на дожиг, так и мясо для копчения(в чистом отдельном объёме, без сжигания в нём мусора, конечно) - чуете тенденцию?
Про удаление золы - вниз ставятся правильные ведра, как в теплообменник, так и в каждую топку. Если внимательно посмотреть на количество остающейся золы в видео после полноценного сжигания КУЧИ веток, то станет понятно, как удалять лишнее.
Про принцип подачи воздуха в самый низ топки при наличии вёдер со стенками рассказывать не буду, там всё достаточно просто. 😊
Вот так видится простая мусоросжигалка на дачу, под открытым небом. Можно с её помощью и отапливать что-то(регистр в циклоне), но Технику Безопасности никто не отменял, копыта отбросить пьяному кочегару в помещении проще простого, если нет понимания процессов.
Ну а мне нравится, что объёмный мусор перестаёт быть проблемой на участке.
З.Ы. Да, циклон-дожигатель-теплообменник тоже можно прикопать, как и вторую топку. Представляете, стоит одна бочка на участке, а под землёй их три...
З.З.Ы. Про "пЫханье" большого количества скопленных пиролизных газов помню, тут надо либо хорошо экпериментировать, либо объёмы подгонять под количество топлива. В любом случае, трёхобъёмная мусоросжигалка позволит бездымно сжигать всякий мусор, включая шины авто, после всех этих экспериментов, конечно.
66shagal66
Говорят разжигать надо не снизу а сверху. Тогда и дыма не будет.
Допустим, у Вас есть куча веток после обрезки деревьев, в рост человека длиной, средней влажности. Мне люто интересно, сколько времени займёт сожжение этой кучи, если каждую ветку после засовывания в бочку целиком разжечь сверху необходимо?
Время тратить, чтобы распилить эту кучу на правильные кусочки, не разумно. Проще увеличить длину "бочки" путём надставки второй.
Чтобы не было дыма, поджигание сверху частично рулит, когда топливо внутри бочки и не влажное. А когда трава и ветки ещё не высохли, тогда только добавка сухого топлива и\или правильные режимы горения "спасут отца русской демократии"(с)
Говорят разжигать надо не снизу а сверху. Тогда и дыма не будет.Абсолютно верно.
"Обращенный" процесс горения.
Когда топливо и воздух движутся параллельно, в одном направлении.
Есть "встречный" или классический, и поперечный, а так же комбинированный.
Но...
Обращенный процесс ограничен по максимальной влажности.
Поэтому в чистом виде для высоковлажных материалов - просто не горит.
А вот для всякой не сильно влажной "гадости", которую желательно сжечь без видимого дыма и с минимальной вредностью - это да.
Она подовая, не сильно длинная(тут посмотрим, как будет себя проявлять), весом разумным для загрузки в багажник авто одним человеком, а также отличается от буржуйки этим:
- раздельная регулировка первичного и вторичного воздуха позволяет выбрать режим работы печки от "придушенного" до "турбо";
- "зажигательный свод"(с) - нагрев топки сверху за счёт второго объёма, в котором дожигаются газы;
- нет колосника и за счёт этого топливо горит дольше, отдавая больше энергии;
- топка не расхолаживается - снизу и сзади слой золы\углей, сбоку и сверху тепло поступает "извне";
- подогрев вторичного воздуха отходящими в дымовую трубу газами, жара которых уже не даёт заметного прироста на стенках, но позволит этому воздуху быть нужной температуры;
- подача вторичного воздуха через "сопла" для увеличения тяги и полноценного сжигания газов, попадающих во второй объём;
- минимум отложений на дымовой трубе и в дожигателе-теплообменнике за счёт правильной конструкции;
- возможность "выключить" печку в любой момент перекрытием первичного и вторичного воздуха, с удалением угарных газов в атмосферу;
- отсутствие шибера на дымовой трубе;
- бревнышко диаметром 26(будем реалистами, 28 - уж слишком) и длиной 60 сантиметров - поместится, без лишней работы по раскалыванию, сгорит целиком - проверено на печке #4.7 long.
Про функцию отдельной вентиляции помещения нагретым воздухом, пароперегреватель и каменку для бани - это чуть позже. Отопление, нагрев воды и приготовление пищи - вот основные умения печки по умолчанию.
Отдельно стоит упомянуть работу печки с открытой дверцей(она и это сможет) - камин в полной мере, но ловить выстрелившие угольки придётся, тут всё зависит от качества топлива и подложенным листом негорючего материала перед топкой - ТБ никто не отменял. Поэтому прикрытая дверца и смотровое отверстие тонкой подачи воздуха - рулят.
Так что будет универсальная мобильная установка со многими интересными возможностями, тут не сомневайтесь...
Предвосхищая вопросы о резьбовых элементах, торчащих спереди(и сзади тоже, соосно) - это функционал для пароперегревателя.
До завершения осталось доработать мелочи, но основные моменты готовы.
Куплен оцинкованный дымоход, три трубы, каждая диаметром 110 мм. и длиной 500 мм., а также зонтик.
В сложенном состоянии они помещаются в топливник.
Куплен белый асбестовый шнур, старый куда-то задевал, для уплотнения прилегания дверцы топки.
Почти всё, можно забирать и запускать.
А так-то зачётная конструкция.
Не удалось вычислить место подачи подогретого вторичного воздуха в топку/дожигатель. Если это не элемент ноухау, прошу уточнить.
Спасибо за отчёт о работах.
Благодарю за оценку и мнение.
Подогретый воздух подается с помощью плавно изогнутых под 90 градусов труб(слева на фото, над отверстиями из топки, белая стрелочка показывает, куда смотреть), сплющенных на концах. Трубы эти вварены в квадратную профильную трубу, идущую от передней стенки до задней(справа налево на фото).
В квадратное отверстие забора воздуха уже вварен большой сгон(половинка его с длинной резьбой, его видно на предыдущей фотке) с заглушкой, которая впоследствии станет краном тонкой регулировки.
Печка разрабатывается под изготовление в любой деревенской мастерской, где есть дрель, болгарка и сварочный аппарат.
Все процессы будут проверяться экспериментально, но три ноу-хау пока не раскрыты, и не факт, что будут. И без них хватает у печки умений.
Приклеил на силикон асбестовый шнур по периметру дверцы:
Сделал навинтные заглушки на малые трубы, разрезав муфту пополам...
... приварил три кровельных гвоздя к каждой половинке(варил сам, учился, на задней части печки есть короткие части сгонов, где резьба поменьше и засрать её нет возможности), разогнул гвозди чуть от центра и, перекрутив на длинную резьбу спереди печки, вставил круглый пятак, выставил зазор между половинкой и пятаком, куда будет проходить воздух при откручивании, после чего прижал пятак к сгону и приварил к гвоздям. Отрезал лишнее у гвоздей и закруглил края, чтобы не резать руки.
Далее зажал в тиски центральную заглушку и болгаркой отпилил сегменты, чтобы получилась регулируемая подача вторичного воздуха, от полного закрытия до максимального, накрутил обратно:
Забрал, погрузил самолично в машину(в легковушку, на заднее сиденье, ибо багажник ещё вчера другим добром забил), посильно одному взрослому поднять и поместить в любой багажник.
Вскоре последуют испытания, если будут вопросы, задавайте.
По основным моментам очень доволен, мощность регулируется, есть способы посмотреть, что происходит в камерах дожига, бревно 260х600 мм. в топку поместится.
С приоткрытой, но зафиксированной дверцей, спичка, положенная на верхнюю часть печки(куда ставится кастрюля), загорается через две секунды.
Maksim V"...лишь бы не вешалось"(с)
Чем бы дитя не тешилось...
Тема явно не для вас.
дэнчик1982
Тоже хочу печку сделать. Есть ли возможность сделать полностью бездымной?
Только если по склону холма выроешь канаву от пятидесяти метров и запустишь дым туда, да и то не факт. Печка #4.7 long выходит на режим с прозрачным дымом в течение пяти минут при первой закладке более-менее сухих дров. Дальше можно сделать, чтобы дым не становился белым или тёмным, правильно подкладывая топливо.
Если у тебя ещё осталась та печка, из газового баллона и горизонтальной доброй трубы, что ты показывал ранее, можно просверлить шесть отверстий диаметром восемь миллиметров для начала, после выхода из топки через пять сантиметров. Тогда у тебя получится теплообменник-дожигатель в твоей дымовой трубе.
Но надо помнить, что толщина стенок этой трубы должна быть хорошей, не менее трёх миллиметров. По крайней мере, на два метра длины.
nabat7Правильно понимаете, но транспортируемый с помощью автомобиля\тележки выживальщика, носилок на крайний случай. Вариант для бани на природе, для хорошего объёма парной, следовательно лёгким его сделать вряд ли получится.
Я правильно понимаю, что изначально расчет был на транспортируемый вариант?
Но есть один маленький нюанс. Размеры печки - масштабируются. Следовательно, для пешего туриста не вопрос сделать чуть меньший, облегчённый вариант из тонкой(в разумных пределах) нержавейки, с другим видом дожига, что не реализовано в пошехонках, но там и без этого бывает достаточно:
Сравните диаметр загрузочного отверстия топки у пошехонки и у #9.7.1 и скажите, куда легче поместится без раскалывания бревно 260 х 600 мм.?
И как часто надо будет работать истопником, чтобы поддерживать эту красивую картинку с красным верхом печки?
Конечно, выглядит она пока не так зеркально, но на то и испытания в "деревенской мастерской"...
Как говорится, "новое это хорошо забытое старое"(с):
Ранее в теме были варианты и с "оборотами" в пошехонке:
nextmanТолько если по склону холма выроешь канаву от пятидесяти метров и запустишь дым туда, да и то не факт. Печка [b]#4.7 long выходит на режим с прозрачным дымом в течение пяти минут при первой закладке более-менее сухих дров. Дальше можно сделать, чтобы дым не становился белым или тёмным, правильно подкладывая топливо.
Если у тебя ещё осталась та печка, из газового баллона и горизонтальной доброй трубы, что ты показывал ранее, можно просверлить шесть отверстий диаметром восемь миллиметров для начала, после выхода из топки через пять сантиметров. Тогда у тебя получится теплообменник-дожигатель в твоей дымовой трубе.
Но надо помнить, что толщина стенок этой трубы должна быть хорошей, не менее трёх миллиметров. По крайней мере, на два метра длины.[/B]
То есть сразу после баллона в вертикальном дымоходе сверлить отверстия?
Как понимаю через них засасывает я воздух дополнительный и дым дожигается в трубе?
Та печка переделывается.
Мне нужна ещё одна.
Видел видос на ютубе, может даже тут скидывали, не помню, там мужик кидает в топку кусок покрышки а дыма нет
дэнчик1982На старой печке да, сразу после баллона, ведь у тебя была почти горизонтальная труба потом, она могла быть хорошим теплообменником.
То есть сразу после баллона в вертикальном дымоходе сверлить отверстия?
Как понимаю через них засасывает я воздух дополнительный и дым дожигается в трубе?
С вертикальной трубой тоже можно, но тогда можно получить кучу искр из дымовой трубы, что пожароопасно. Не зря же сделан дожигатель-теплообменник, он ведь и функцию искрогасителя выполняет, не говоря уж о колпаке и турбулентности газов в нём.
Тогда делай по типу #4.7 long, из двух газовых баллонов только, с опусканием дымовой трубы до середины верхнего баллона. Все фото, как сделать, есть в этой теме.
Та печка переделывается.
Мне нужна ещё одна.
Длинная топка частенько рулит, ИМХО.
Вот как сгорает бревно целиком
Ну и фото третьей части поддона длиной 120 см. в топке #4.7 long:
Делал такое, смотри по ссылке
Видел видос на ютубе, может даже тут скидывали, не помню, там мужик кидает в топку кусок покрышки а дыма нет
Совсем обездымить наверно можно электрофильтром но хз.
дэнчик1982Именно так. Чем и нравятся печки с дожигом - полноценное сгорание топлива позволяет жить в мире с соседями, не задымляя их.
В общем когда разгорится дымить не будет, только на начальном этапе.
После первого запуска на улице оставил в топке некоторое количество дров, закрыв дверцу. Утром посмотрел - внутри всё догорело, осталась хлопьевидная зола, частично держащая форму бывших деревяшек:
Также обратил внимание на поддон под печкой - излучение от неё не выжигает ничего снизу, так как слой золы и огибающий топливник воздух не дают нагреваться поверхности, на которой стоит печка, правда там ещё пара деревяшек под "ножки" подложено. Задняя же сторона печки раскалялась докрасна, так что пришлось прикрыть её от стопки поддонов металлическим листом-экраном. На этой фотографии видна его часть, уже отодвинутая от печки:
дэнчик1982
Че-то не догоняю зачем сверху такой объем закрыт? Труба подогревающая воздух для дожига понятно, а остальное?
Форма и функционал объёма сверху продиктованы:
1. Плоская поверхность печки для приготовления пищи и нагрева воды.
2. Задержка самого горячего газа в подобии колпака.
3. Турбулентность при прохождении дожигателя-теплообменника, позволяющая газу лучше отдавать тепло стенкам даже на малых режимах.
4. Воздух в дожигатель подаётся в определённом направлении, позволяя усиливать тягу и перемешивание.
5. При дожигании обеспечивается "зажигательный свод" в топке, усиливающий лучистое тепло сверху, что при добавлении влажных дров ускорит их высыхание, как минимум.
6. Возможность выключения и регулировки вторичного воздуха(как и первичного, кстати) уменьшает пожароопасные моменты, вплоть до быстрого завершения работы печки.
7. Полноценное сжигание большинства видов условно горючего мусора с прозрачным маревом над дымовой трубой.
8. Квадратная труба, подогревающая воздух для дожига, забирает на самом выходе(перед уходом в дымовую трубу) остатки энергии у газа, уже отдавшего основное её количество стенкам и верхней крышке.
Достаточно?
Про мобильность и прочие ништяки, включая пароперегреватель, не упоминая. 😊
Они нужны для установки пароперегревателя, в базовой комплектации их может не быть. Здесь, когда пароперегреватель не используется, они заглушены.
При открытии позволяют увидеть процессы, происходящие внутри дожигателя. Вот фото при открученной задней заглушке, рядом отверстие выхода из топки в дожигатель:
Основной центральный сгон с регулировкой ведёт внутрь квадратной трубы, которая подаёт воздух в изогнутые трубки внутри.
У самогО два самореза вкручены в теплообменник #4.7 long сверху, чтобы чайник не шатался. 😊
http://2021.su/f/stove.avi (13.4 МБ)
Когда ещё не все летучие выгорели в топливе и воздуха на полноценное горение не хватает(дверка топки закрыта, только одно отверстие по центру подаёт воздух), то дым будет сизым, то бишь газ не полностью сгорел в печке и часть его уходит в атмосферу как видимый дым.
Как только мы добавляем необходимый для сжигания кислород, который содержится в воздухе, в небольших количествах(приоткрываем дверцу), всё топливо полноценно используется, а выхлоп становится прозрачным. Пусть это немного сократит длительность работы на одной закладке, но зато и работа печки снаружи будет менее заметна, и соседи спокойнее.
Такие новости.
дэнчик1982Не скажу, зависит от частоты использования, топлива, режимов печки.
За сколько лет баллон прогорит?
Но использование печки #4.7 long, после её изготовления 4 января 2021 года, показало, что каление докрасна газовый баллон и топка(труба 320 мм.) выдерживают штатно, чуть осыпается окалина на теплообменнике(газовый баллон вверху), но прогаров нет.
Печка работает нечасто, в холода только.
Чем хороша конструкция, даже если где прогорит, угарный газ всё равно удаляется в дымовую, так как тяга отменная(труба 150 прямая), даже у остывшей печки. Поэтому вентиль в дожигателе-теплообменнике не нужен, осталось после него смотровое отверстие, чтобы наблюдать за процессами.
Найдено свежее брёвнышко, диаметром 215 мм.
и длиной 350 мм.
После создания некоторого количества углей брёвнышко всунуто в топку.
13:19, начало:
18:22, пять часов прошло:
Делайте ваши ставки, через сколько сгорит полностью?
http://2021.su/f/stove1.mp4 (11.6 МБ)
Огонь закручивается и движется в сторону смотрящего в отверстие на передней стенке, а затем поворачивает в средний тоннель печки(угарный газ наружу не выходит):
Единственный критерий полного сгорания - отсутствие сколь-либо заметного запаха. Типа евро-6. 😊 И естественно, без копоти. Из трубы может немножко парить - это нормально при сыроватом топливе.
A6pukocБлагодарю.
Похоже, злободневная тема сна без подкидывания дров в печурку решена. Респект ТС.
Частично решена, тут верно. Но надо ещё попробовать на дубовых и акациевых дровах, так как брёвнышко было явно не этой породы, хоть и подходит по параметру "влажные дрова".
Кстати, при загрузке бревна обнаружено, что принцип горения "с конца"(там где уткнулось в угли) работает, как и "сверху"(закладка сухих по бокам и сверху) и "с начала"(закладка растопки возле дверки). И все эти принципы дают разное количество тепла.
Прошу прощения за качество, пятно в торце бревна - огрех камеры.
Если верить нюху ТС, при бездымном сгорании запах костра начинался за десять шагов по ветру, учитывая то, что труба находилась чуть выше уровня головы.
Единственный критерий полного сгорания - отсутствие сколь-либо заметного запаха. Типа евро-6. 😊 И естественно, без копоти. Из трубы может немножко парить - это нормально при сыроватом топливе.
Также при запуске печки или подкладке сырых дров, будет смена дыма на видимый, тут или дрова сушить рядом с печкой, или тоннели для выхода дыма копать:
1. Когда топливо вровень с началом топки или чуть глубже его(на пять-десять сантиметров), а печка ещё не прогрета, то часть пиролизных газов при открытой дверке в неё и уходит. Лечится положением дверки в прикрытом состоянии, тогда входящий воздух, через щель по периметру и отверстие по центру, не даёт дымить в помещении.
Когда печка прогрета, то перед открыванием дверки из полностью закрытого положения(воздух подаётся только через отверстие), желательно её сначала приоткрыть, чтобы топливо разгорелось и тяга высосала лишний газ в дожигатель. После этого, даже открытая настежь дверка, не влияет на удаление газа, что радует, так как иногда на огонь полюбоваться всё же хочется, а тут картина полноценна, но надо не забывать, что некоторые дрова умеют стрелять угольками в самый неожиданный момент - противопожарный лист металла(голая земля) и расстояние от легковоспламеняемого барахла - рулят.
Как раз одно из ноу-хау позволит решить вопрос усиления тяги на малых режимах. Будем посмотреть.
2. При закладке сырого бревна желательно иметь несколько сухих деревяшек(или другого топлива), так как оно не ярко горит, а больше тлеет, передавая стенкам малую часть энергии. Для поддержания температуры в средней палатке и чайника в нагретом состоянии может и достаточно, но для полноценного отопления в мороз - не факт.
Иногда нужно:
- не работать истопником;
- минимальное тепло для сушки вещей;
- нагрев воды для баклашек в спальники;
Обычно наличествует нехватка места. Тут идеально.
При стартовой топке сосновыми дровами было замечено, что раскаляются два пятна на боковых стенках напротив отверстий из топливника и круг на задней стенке, где расположен торец топки.
3. Дожиг пока полноценно не работает как планировалось, но использовались только дрова, лежащие под открытым небом. Надо ещё произвести несколько контрольных запусков и доделать ноу-хау по тяге.
Замечено, что открывание задних заглушек усиливает процесс сжигания сверху, за счёт подачи дополнительного воздуха. Возьмём на заметку.
4. Труба подогрева вторичного воздуха расположена близко к патрубку дымовой трубы, что создаёт некоторое сопротивление для тяги.
5. Вес хороший, в рюкзаке не потаскаешь. Лечится использованием годной нержавейки.
6. Искрогашение в массе своей работает, но парочку искорок, вылетевших из дымовой трубы, в сумерках видел, так что не всё чудесно.
.
Плюсы конструкции, кроме уже названных.
1. Щели для разгона топки работают, когда идёт прогрев, они важны, а после выхода на режим огонь в них не выходит, а идёт по длинному пути, отдавая энергию.
2. Засаживание теплообменника и дымовой трубы минимальное. Время, конечно, покажет, но первые эксперименты убеждают в правильности выбранной стратегии.
3. Вся поверхность для приготовления пищи нагревается, ближе к передней стенке - поменьше(пока дожиг не работает идеально), что позволяет выбирать уровень жарки или варки продуктов. Чайник трёхлитровый закипал за 20 минут, при том, что печка работала в среднем режиме мощности.
4. При выборе долгоиграющего режима, с брёвнышком, диапазон температуры стенок и дымовой трубы от "тёплого" до "горяченного" вполне реален. Причём "горячий" и выше уже с прозрачным дымом.
5. Любое условно горючее топливо, уместно. Дрова, бумажная упаковка, уголь(надо проверять количество, пока под вопросом), капельная подача солярки или отработки(в разумных объёмах), шины(тоже проверится), опилки(вместе с дровами или другим жидким топливом), ДСП...
Только пластики и остальные наполненные хлором композиции - остерегитесь!
6. Дверка стопорится в закрытом и приоткрытом(с щелью около 16 мм.) положениях, любой стреляющий уголёк будет остановлен. Выпадание в щель возможно, но лист металла или голая земля около дверцы - обязательный элемент конструкции. Величина уголька в 15 мм. не критична, если не хранить легковоспламеняющиеся материалы рядом.
Или стоит ли мазать для распределение тепла?
66shagal66Краской, тем более теплоизоляционной, не пользовался, так как смысла особо нет.
Краской теплоизоляционной пользовались?
В этой конструкции почти все поверхности работают правильно, как должны, поэтому теплоизоляция чего-либо здесь не нужна - стенки должны отдавать тепло каменке, или просто баку с водой, поставленному сверху, или помещению в виде излучения.
Обычной краской жаростойкой покрасить можно, для лучшего вида, но только после нескольких топок, когда изначальная краска на газовом баллоне выгорит полностью.
Или стоит ли мазать для распределение тепла?Распределение тепла здесь оптимально по всему корпусу и даже по дымовой трубе, за исключением задней стенки - тепло, излучаемое её наружной поверхностью, придётся ограничивать.
Теперь о картинке, что на предыдущей странице.
18:22, пять часов прошло:Делайте ваши ставки, через сколько сгорит полностью?
Дверка была закрыта, значит первичный воздух заходил только через центральное отверстие. Дымовая труба снята, чтобы не привлекать лишнее внимание. Вторичный воздух не закрывался, как был открыт, так и оставил.
Примерно через 18 часов слабый дымок всё ещё выходил из патрубка дымовой трубы. Стенки были чуть тёплыми, рукой прикасаться и удерживать можно, почти выключенное состояние.
Дверку открыл и с удивлением обнаружил часть брёвнышка, которое тлело потихоньку.
Добавление сосновых деревяшек, валяющихся на земле, дым усилило, но зажигаться быстро не захотело.
Самое интересное - отложения на дымовой трубе - вот фото перед её установкой, на заднем плане виден дым, который шёл после добавления сосновых деревяшек:
Через десять минут пришлось подкинуть тряпку с размером в четверть носового платка, которую пропитал десятью(примерно) граммами отработанного машинного масла. Сразу всё занялось и дрова продолжили гореть в ускоренном темпе - дверка была в приоткрытом положении.
Перевожу на простой язык - если на ночь закладывалось бревно, то с утра достаточно подкинуть сухих дров и всё заведётся. Даже без отработки, если угли в количестве.
Через некоторое время дым стал полупрозрачным, вскипел чайник. Всё это происходило под дождём, льющим прямо на печку в районе дымовой трубы, только чайник и передняя часть были накрыты листом тонкой жести, чтобы не мочить резьбы передних заглушек.
После высушивания дров в топке дым стал полностью прозрачен, и со временем всё сгорело, превратившись в угольки. Два раза за это время пил горяченный чай.
Когда примерный масштаб трагедии стал понятен, угольки вынулись из топки на лист жести с помощью тяпки и отправились догорать в мусоросжигалку. Через полчаса остывания печка была еле тёплой и её можно было транспортировать руками.
З.Ы. Кусок шлакоблока, уложенный между дымовой трубой и чайником, под куском жести, нагрелся до хорошей температуры и мог вспоследствии служить теплоаккумулятором. Следовательно, и каменка тоже будет работать в этом качестве, даже при выключенной и остывшей печке.
Когда-то купил лист огнеупорного материала, название и прочее сказать затрудняюсь. Толщина примерно 25 мм, довольно лёгкий типа очень плотного пенопласта жёлто-серый материал. Легко обрабатывается. Ножом не режется, но болгаркой влёгкую. В местах принудительного поддува на угли поверхность слегка оплавляется, но функциональность не теряется. Теплоизолятор так себе, но кое-что может. У меня дверца раскалялась почти докрасна. Изнутри зашил дверцу этой штукой, так теперь хоть подойти можно. Крепил на четыре мебельных болта с широкой шляпкой, шляпка внутри.
Суть мысли: вырезать плотный круг по задней стенке и вдавить на место. Если плохо будет держаться, можно дополнить парой механических креплений.
Из него-же можно сделать вставки в зону дожига на наружные стенки, но изнутри - по идее температура дожига будет выше и сгорать должно лучше. Можно и снаружи, но штука мягковатая и при эксплуатации как минимум потеряет вид. Да и перекаленное железо тоже нехорошо.
ЗЫ Помнится, мужской ноготь на поверхности плиты оставляет неглубокий след. Может сорт вермикулита. Но это не более чем предположение.
A6pukocВ топливник и дожигатель - можно попробовать, тем более, что весит немного, как понимаю.
Суть мысли: вырезать плотный круг по задней стенке и вдавить на место. Если плохо будет держаться, можно дополнить парой механических креплений.
Из него-же можно сделать вставки в зону дожига на наружные стенки, но изнутри - по идее температура дожига будет выше и сгорать должно лучше. Можно и снаружи, но штука мягковатая и при эксплуатации как минимум потеряет вид. Да и перекаленное железо тоже нехорошо.
Лишь бы обратный эффект не получился. Иногда теплоёмкая часть, в данном случае стенка, после её разогрева, работает лучше, чем теплоизолятор, хоть и забирает кучу энергии. Так было в #4.7 long, когда добавление всего трёх кирпичей внутрь(потребители энергии, если что) улучшило полноценность сгорания газа.
Могу ошибаться.
В идеале - хороший теплоёмкий огнеупор типа шамотного, решит вопрос, но это сильно скажется на весе, если по всей площади задней стенки и ещё внутри дожигателя.
С задней стенкой решается просто - не надо пихать топливо так, чтобы имеющиеся угли в неё упирались, а стараться положить его на них.
С дожигателем интереснее - усиление тяги повысит кислород в факеле пламени(так желалось, но надо проверить после доработки с ноу-хау) и "размажет" пятно по стенке, сделав дожиг более оптимальным в плане отдачи наружу. Если это не добавит полноценности сжиганию, то вставка пары керамических плиток(или плоских кусков шамотного кирпича) через отверстия в топке и закрепление их в нужных местах с помощью KaminFix'a - скорее всего решит вопрос.
Всегда хотел "выкинуть лишнее" из конструкции, без потери функциональности, но не всегда это получается, иногда даже наоборот. 😊
Уже становится понятнее, что можно сделать лучше, с меньшими затратами материалов и времени. Эксперименты на воздухе - нужны, сидя за столом этих нюансов не увидишь.
дэнчик1982Всё можно, но изначальная задумка была сделать годную конструкцию с минимумом покупных деталей\комплектующих, в деревенской мастерской.
Можно где надо высокотемпературной ватой утеплить,если кроме огня и газов ничего её касатся не будет. Надо ли оно, другой вопрос
Даже сгоны заменяются на сдвижные заслонки или поворотные, типа шибера, где это необходимо.
Так что оставим пока так как есть и попробуем выжать максимум из того, что имеется. Пока не найдётся дубовое или акациевое сухое брёвнышко 260 х 500 мм. хотя бы, для запуска в турборежиме, конкретных добавлений в печку не планировал.
З.Ы. За конструктивную критику и вопросы всех благодарю.
дэнчик1982Ссылка есть, где купить или хотя бы характеристики изучить?
Я эту вату на горн газовый пробую, пока впечатления что вещь супер. Ещё не гонял толком, только проба.
Вот пробный газовый горн.
дэнчик1982Зачётно, надо себе тоже будет такой сделать.
Вот пробный газовый горн.
Благодарю. Наконец-то в теме снова появились не только мои фотографии того, что сделано своими руками. 😊
Горелка какого типа там?
Только зонтик на дымовой трубе изнутри стал похож на что-то зловещее из-за осаждения сажи, соответственно и дым не прозрачен:
В этом плане отработкой постоянно топить смысла нет. Либо потом прожигать всё дровами.
Внутри печки и трубы(вид с нижнего её торца) всё более-менее хорошо:
Eskoff
В поддержку темы.
Небольшой анонс.
Забрал сегодня резку УСОО - устройство сжигания органических отходов
- по простому мусоросжигалка)))
Немного переосмыслил практику использования в привязке к своей "даче".
Постепенно разрастаются хвойники - сосны и ели. Что то я сажал, что то самосад.
Обрезаю, опиливаю, ветки с хвоей надо сжигать.
Хвоя - опад - надо собирать и сжигать. Все это закисляет почву и мало что на таком растет.
Я особо ничего не сажаю - огородничеством не занимаюсь - но порядок должен быть, а земля пригодна для возделывания.
По хорошему - регулярно все выжигать, контролируя, что бы пожар не случился. или хотя бы просто в распределенных кучах - но сегодняшние законы против этого.
Всю эту органику нужно жечь в специальных устройствах.
Это вдобавок ко всем другим задачам.
Если не затруднит, покритикуйте мой вариант мусоросжигалки из трёх бочек, что расписан по ссылке:
forummes...-m670376
Плюсы и минусы, так сказать.
Только с учётом того, что все процессы - самотёчные.
Потому данное устройство - сравнительно большое, горизонтальное, полностью разборное.Очень интересна реализация и результаты.
Из плоских листов.
Это уже в тему возможного тиражирования и простоты отправки.
Сборка без сварки, без крепежа, без инструмента.На эти длинные выходные - другие планы. А вот на следующей неделе свезу на дачу, соберу, сделаю фотосессию, проведу испытание.
Про горизонтальность - с одной стороны хорошо и не сильно заметно, с другой - спина иногда даёт о себе знать... особенно если наклон с тяжёлой веткой, а запихивание её по горизонтали - тот ещё квест.
Но может всё проще. Подожду описания и фото.
З.Ы. На днях придумал ещё одно ноу-хау, как реализовать в начале горизонтального цилиндра(топливник печки #9.7.1) отсутствие дыма, выходящего при открытой дверке. Но надо исполнить и проверить на практике.
EskoffПринято, диалог может быть полезен всем.
Обязательно покритикую, но немного попозже.
Mad FishermanРассматривалась ранее и такая печка, но забывать о нюансах не будем:
Печь длительного горения.
1. В помещении\палатке\землянке её разжигать нельзя - открытый огонь и угарный газ. Газенваген, одним словом, живых нет.
2. Когда есть идеально сухое топливо в виде пеллет или брикетов RUF, всё красиво зажигается и даже работает. Попробуйте с влажной деревяшкой или бревном то же самое исполнить и будете очень удивлены. Финская свеча в этом плане достаточно универсальна, но её ещё просверлить\расколоть (и убрать лишнее) надо.
Тема больше не про сухие дрова, а про любое условно горящее топливо.
В остальном - красиво горит и принцип интересен, благодарю.
Так как при открывании дверки в процессе работы, из топки в некоторых режимах выходили продукты пиролиза и не только, что совсем не круто(маловата тяга, на улице на время проверки было +20*), сделал доработку печки, которая должна улучшить положение, но пока ещё не пробовал в работе. Это второе ноу-хау, с которым турбулентность при открывании дверки усилится.
EskoffПо поводу летучих в том видео.
В общем, повторю - "дизайн-проект" без какой либо практической пользы.
Задумка хорошая для видеоролика, но в жизни пока мне никто не показал, как горит такая печка на цельном брёвнышке, отпиленном из сухостоя. Влага там имеется в большем количестве, чем в пеллетах. Поэтому видосики смотрим и не принимаем всё на веру. Так как показать можно только положительные стороны, а об отрицательных забыть.
Кстати, увидел эффект пыхания, когда пытался запускать #9.7.1 на отработанном моторном масле и некотором количестве углей - дверку закрыл полностью, кислород поступал только через малое центральное отверстие в дверке - разок ухнуло, но так как дверка конкретно закрыта, дымок вылетел из того самого отверстия. Приоткрыл дверку, всё прошло.
С влажным брёвнышком и углями такого не наблюдал.
З.Ы.
Начал поиск мешка каменного угля для сжигания его в этой подовой печке. Интересно, что получится.
Ещё нужно будет подготовить половинку шины, чтобы спалить её в укороченной топке и понять масштаб трагедии на дымовой трубе - будет ли выхлоп прозрачен, как в #4.7 long?
"Делайте ваши ставки!"(с)
"Эта песня хороша, начинай сначала"(с)
Как видится со стороны логики, должно быть лучше, но реальность обычно бывает удивительной. 😊
В любом случае, сделанные доработки всегда можно вернуть назад, если будет совсем уж страшно.
Тем временем раскроил типи(прочитал отзывы о палатках, избушках и прочем, выбрал лучшее на мой взгляд) под эту печку, так как она изначально планировалась для временного жилья в качестве отопительной\пищеприготовительной\банной.
Должно получиться бюджетно и просторно.
Но всё надо проверять на собственном опыте, сказочников вокруг хватает.
Впоследствии, когда железная версия из металла тройки будет оттестирована, вес печки уменьшится за счёт использования правильной нержавейки и нужных размеров.
Прочитав эту тему, производители печек начнут(некоторые ужЕ) исполнять многоугольные топки(ближе к цилиндру не так ведёт, угольки правильно ссыпаются), дожиг с подачей воздуха(правильные режимы дожига, от нуля, как в экономке, до усиления тяги с их помощью), пароперегреватели(обеззараживание и прочая)...
Ничего, у нас ещё есть несколько тузов в рукаве, а вот простому рукастому деревенскому парню эскиз печки #9.7 поможет понять, что и как лучше сжигать\дожигать.
Оставайтесь с нами и не забывайте о материальной благодарности, которая убыстряет все эксперименты.
Благодарю одного из камрадов за девять тысяч, появившихся летом как раз вовремя!
EskoffКакая толщина металлического листа?
Фотоотчет
Резка на плазме или лазером?
По функционалу какие заложены возможности?
Вес и размеры всей конструкции?
В остальном всё красиво и эстетично.
Поверхности довольно-таки большие, не перекосило-бы со временем до невозможности сборки. Но это выяснится со временем.
Можно попробовать "заправить" воздух через щель крышки в сторону трубы лёгким изгибом задней части крышки вниз. Или ответной части вверх. Предсказать результат не берусь. Собственно, если претензий к качеству сгорания нет, то и ни к чему это.
Выглядит, как заводское. Практически готовый проект для бизнеса.
Eskoff
Первое пробное испытание - привезти, собрать, пожечь мусор, разобрать.
Объем - примерно 300 л
Длина 1 м, ширина 0,5, высота 0,6 - это внутренний объем. По торчащим частям немного больше.
Толщина листов 3 мм. Плазма.
Труба - 200 мм
Каждая отдельная часть около 15 кг - это большие боковины.
В сумме - более 60 кг.
Но так как разборная плоская конструкция - никаких сложностей в погрузке, выгрузке и перемещению по участку.
По функционалу.
Жечь разнообразный мусор.
Можно мусор складировать, что бы он там подсыхал, а потом сжечь.
Никаких настроек и регулировок.
Есть только одно - верхняя щель, которая образуется крышкой - можно сдвинуть назад и получить пару см, а можно закрыть.
Все режимы - только загрузкой.
По проведению надлежащего количества испытаний - будут выявлены все оптимальные рекомендованные режимы.
На этих испытаниях - хвойные ветки с зеленой хвоей, немного сырого опада с шишками.
Дожди, все мокрое и сырое.
Из замечаний или неправильного.
Ставить нужно на кирпичики. Или металлические пластинки. Мне было лень, острые ножки под таким весом тонут в грунте. И перекашивают.
Перекос наклоняет трубу, а она весьма свободна в соединениях - наклоняется еще больше.
Как бы не критично, но трубу случайно можно уронить, а она горячая.
Потому - на кирпичики и лучше по уровню)От неравномерного нагрева листы ведет. Хотя потом возвращает.
Это получилось из за моих неправильных действий.
Накидал веток и опада, а сверху - расколол сухое смолистое полено на мелкие щепочки и поджег.
Черный дым на фото - это оно горит.Дозагрузка в процессе работы - без проблем.
Не совсем чисто, при открытии столь большой дверки дым идет, но зато метровые ветки - легко.
Опад - так же - лопатой или вилами.
ДЫМИЩА...
KOTAN22То далеко не дымища. Дымища, когда мой сосед за полтора километра в бочке мокрые листья пополам с бытовыми отходами жгёт - вот тогда дымища. Примерно как от танка с включенной дымовой завесой. И вонища как с горящей свалки. Эколог, блин. 😞ДЫМИЩА
EskoffЭто правильно, но надо понимать, что жечь они будут не только ёлочки.
В процессе испытаний нужно прогнать через все мыслимые и немыслимые режимы - эксплуатировать будут разные люди, в том числе и тупые "идиоты-дачники".
Интересно посмотреть, как в таком устройстве сгорят пластиковые бутылки, что ранее были критичны для мусоросжигалки.
По первым пробам испытаниям - трубы хватает с запасом, а остальное - детали. Дыма не будет.
З.Ы. Гонял печку после доработки на улице, под дождиком - чуть лучше, но всё же не идеально. Ветер дул в лицо и из открытой топки вытягивал дым. Надо пробовать в помещении или большой палатке, там будет ясно, всё ли хорошо.
nextmanЗАЧЕМ?!! жечь пластик? В помойку отнесите.
Интересно посмотреть, как в таком устройстве сгорят пластиковые бутылки
Дураки сортировать пластик не будут, будут жечь всё подряд - сказано же что пека чудесная, бутылки пластиковые можно жечь!
И будут с ВАШЕЙ ПОДАЧИ жечь всё, в том числе ПХВ, поливинилхлорид, загаживая всё вокруг диоксинами.
Если маркировка '3' в треугольнике, PVC (ПВХ), то это поливинилхлорид (полихлорвинил), сжигать такую тару категорически запрещается, т.к. при этом действительно выделяются диоксины и другие вредные канцерогены. Существуют и другие виды пластиков, дым от которых крайне ядовит.
При сгорании пластиков выделяется фенол. В Уфе была авария с выбросом фенола. Фенол стёк в водохранилище, а затем попал в водопровод. И так как воду хлорируют, в ходе реакции фенола с хлором появились диоксины.
на правах подписки на тему, без обсуждения аспектов грозозащиты в половых, простите, полевых условиях.
KOTAN22Во-первых, на тех бутылках, что я приобретал в последнее время обозначения PVC не видел, только PET.
ЗАЧЕМ?!! жечь пластик? В помойку отнесите.
Отнести в помойку, чтобы оно сгорело на свалке - конечно, лучший выбор.
Может просто не покупать напитки в такой таре?
Вот поэтому и предлагалось раньше сортировать мусор.
Дураки сортировать пластик не будут, будут жечь всё подряд - сказано же что пека чудесная, бутылки пластиковые можно жечь!
Если мозгов нет, земля им стекловатой.
И будут с ВАШЕЙ ПОДАЧИ жечь всё, в том числе ПХВ, поливинилхлорид, загаживая всё вокруг диоксинами.
В курсе, поэтому даже половинка автомобильной шины для проверки чистого выхлопа печки будет сожжена подальше от жилья, только ради эксперимента и понимания возможностей.
Если маркировка '3' в треугольнике, PVC (ПВХ), то это поливинилхлорид, сжигать такую тару категорически запрещается, т.к. при этом действительно выделяются диоксины и другие вредные канцерогены. Существуют и другие виды пластиков, дым от которых крайне ядовит.
Отработку в небольших количествах(фильтр масляный) сжигал, каюсь. Понял что повторять это буду только в самой критической ситуации.
Goblin_13И какими были Ваши выводы?
на тему вообще и металлических печных труб. Видел как-то один раз на чердаке одного дома последствия от "молыни"(тм), шандарахнувшей в трубу станового самовара. Много после этого думал. По правде сказать до сих пор остатки того самовара вспоминаются.
nextmanчто жизнь это тлен.
И какими были Ваши выводы?
Меня при взгляде на железное оголовье трубы в доме, где мы жили, стало так же передергивать, как и папеньку.
уж простите, что я своей прозой жизни обгадил такую хорошую и полезную тему, умолкаю.
Goblin_13Ничего, в этой теме разные подходы к печкам обсуждаются, в том числе и безопасность, так что молния и тлен - в самое яблочко.
уж простите, что я своей прозой жизни обгадил такую хорошую и полезную тему, умолкаю.
Если вся конструкция целиковое железо, пусть и со стыками, то качественое заземление вопрос почти решит. "Почти" - потому что результат ухода молнии в землю посреди здания прогнозировать сложно, но полюбому ничего хорошего ожидать не стоит. И если ничего электронно-электрического при этом не сгорит, то можно сказать что крупно повезло.
А так-то стандартные решения грозозащиты закроют вопрос практически на 100%. Доля процента останется на некоторую непредсказуемость атмосферных явлений. Но в общем случае энергия молнии рассеется в землю массово отработанным порядком без особого ущерба.
Это на предмет безопасности походных печек. И гаражных. И летних.
В полевых условиях остаётся надеятся на авось. Так-то молнией и в голову может прилететь, притом что голова ниже окружающих кустов-деревьев. Это уж кому какая карма.
Но отладить конструкцию "утилизатора" со стабильным двухстадийным сжиганием не так уж и просто. Поэтому на бытовом уровне отдаётся предпочтения незатейливой системе типа "бочка с дырками". А экология идёт лесом, хотя по факту это жлобство и нездоровый пофигизм.
A6pukocПоэтому и предлагается двух-трёхбочечная система #12 с единственным дожигом\циклоном\теплообменником из тех же 200-литровых бочек, закопаных в землю и плюс ещё одна-две бочки надставлены сверху, для удлинения топок по вертикали. Труба дымовая диаметром от 200 мм., чтобы тяга была хорошей и подача воздуха в переходную 159-ю трубу дожигала в циклоне всю гадость.
Потому двухстадийное сжигание неудобного топлива лучше. Низкая температура предварительного сжигания позволяет легко контролировать интенсивность процесса и и несколько упрощает конструкцию собственно топки . Высокая температура дожига разлагает все сложные соединения в ноль.
При неиспользовании труба и верхние бочки убираются, что позволяет скрыть мусоросжигалку такого вида от любопытных глаз.
Мне нравится отношение к мусору у Кошастого - всё, что можно утилизировать на участке, там и сжигается\пускается в дело(горючее - в топку, стекло - в бетон, объедки - в компост), а то, что в мизерных количествах остаётся типа пузырьков с неизвестными жидкостями - на мусорку. По крайней мере, если себе не врать, то и пластиковую тару из полихлорвинила надо стараться не покупать.
Бочка есть и у меня, но в ней жгутся большие ветки после обрезки и дрова, покрытые плесенью и грибком, которые лежали на улице.
Но отладить конструкцию "утилизатора" со стабильным двухстадийным сжиганием не так уж и просто. Поэтому на бытовом уровне отдаётся предпочтения незатейливой системе типа "бочка с дырками". А экология идёт лесом, хотя по факту это жлобство и нездоровый пофигизм.
Вся использованная на машине резина пока лежит в уголке, ждёт своей правильной мусоросжигалки, причём, если разобраться, она уже есть - #4.7 long - но недавно прикупил за 300 рэ ещё одну 200-литровую бочку и порезал трубы под эжектор, двухбочечную мусоросжигалку однозначно сделаю(пока наземную, а там видно будет). Если в ней целая шина будет сгорать с прозрачным дымом, как в горизонтальной топке, то на этом свой вклад в очистку планеты посчитаю завершённым.
Начинать надо с себя.
Напомню, как сжигалась половинка шины в топке #4.7 long:
1. Топка разогнана на дровах, имеются угли.
2. В начале процесса сжигания видно выбросы сажи через трубу, что не есть хорошо.
3. После входа в оптимальный режим (5-7 минут) дым исчезает.Сжигается покрышка полноценно, остаются только проволочки металлического корда.
Если нажечь угля побольше, выход на режим полноценного сгорания будет быстрым.
EskoffЯ рассуждаю с точки зрения потребителя. Если хотите - "дачника".
С диоксинами вопрос очень мутный.
Диоксины очень вредны, яд, диоксины образуются в различных процессах.
...свалки выделяют всю эту гадость включая диоксины, даже в своем обычном состоянии - и вся эта гадость активно прет во все стороны.
Но самый апокалипсис начинается когда свалка загорается.Альтернатива свалкам - мусоросжигающие заводы.
Диоксины - продукт низкотемпературного горения хлорсодержащих пластиков.
Наиболее активно образуются в районе 600 градусов.
Начиная с 750 градусов - по другим источникам с 800, то третьим с 900 - активно разлагаются.
Все вышенаписанное к нашей теме имеет весьма опосредованное отношение - но думаю, что весьма полезно для общего понимания вопроса.
На даче я хочу жить в незагрязнённой, не отравленной природе.
Насколько это возможно.
На даче я готов жечь в железной печке бумагу, деревяшки, картон, ветки, листья, деревянные стружки, опилки, щепу, может быть даже сухую траву, бурьян. И хочется это делать безопасно в пожарном отношении, и бездымно - чтобы самому себе и соседям было комфортно.
Всё перечисленное считаю рациональнее сжечь, чем нести в мусорный контейнер.
Но вот с пластиком, в первую очередь с хлорсодержащим поливинилхлоридом (полихлорвинил) ситуация обратная.
Не вижу смысла сжигать пластик на своём дачном участке. Пока пластик не горит, он для меня безопасен. Пластиковый мусор (99% это упаковка) можно утрамбовать и отнести в контейнер для мусора. В нашем СНТ рядом с большим общим контейнером для мусора стоит контейнер поменьше - только для пластика. Выбросил туда свой пластиковый мусор - и нет никакого вреда для своего здоровья, не отравляю свой участок диоксинами и природу вокруг.
Не вижу смысла акцентировать внимание на том, что в этой обычной "низкотемпературной" печке можно сжигать пластик, резину, обжигать краску. Теоретически можно, но НЕ НУЖНО. Потому как среди множества вменяемых садоводов обязательно найдётся хотя бы один невменяемый, который начнёт в такой печке посреди СНТ обжигать ПХВ изоляцию со старых проводов, сжигать пластик, резину, обжигать старую краску и т.п. Чего-чего, а в идиотах, дураках у нас никогда недостатка не было. И полетит дым с диоксинами по всей округе, оседая на плодовых деревьях и кустах, на траве, на почве участка не только "хозяйственного идиота", но и всех его соседей.
А диоксины - это очень неприятный подарочек от такого соседа - диоксины стойкие к разложению и накапливаются в организме человека, могут провоцировать возникновение рака.
Стоит ли к своей печке сразу лепить прилагательное "диоксиновая" или "раковая" печка?
Может следует сразу оговорить, что в эта печка не предназначена для сжигания пластика, что в ней нельзя жечь пластик, что её предназначение - бездымно и безопасно сжигать природный садовый мусор и дерево.
A6pukoc+ 1 000 000
Потому двухстадийное сжигание неудобного топлива лучше. Низкая температура предварительного сжигания позволяет легко контролировать интенсивность процесса и и несколько упрощает конструкцию собственно топки . Высокая температура дожига разлагает все сложные соединения в ноль.
Но отладить конструкцию "утилизатора" со стабильным двухстадийным сжиганием не так уж и просто. Поэтому на бытовом уровне отдаётся предпочтения незатейливой системе типа "бочка с дырками". А экология идёт лесом, хотя по факту это жлобство и нездоровый пофигизм.
Не надо у сограждан поощрять жлобство и нездоровый пофигизм, и самих себя вгонять в онкологию, отравления, и связанные с этим хвори.
Для сжигания садового мусора следует популяризировать высокотемпературные садовые печки с наддувом, обладающие следующими необходимыми свойствами:
1. Высокая пожарная безопасность.
2. Бездымность.
3. Полное сжигание садового мусора до минерального остатка (золы).
Пластик, резину, краски НЕ НАДО сжигать на своём участке. Пока это всё не горит, нет отравления диоксинами и прочей гадостью своего организма, своего участка, участков соседей и природы вокруг.
KOTAN22
поливинилхлорид
О, точно, поливинилхлорид(PVC) вместо полихлорвинила, забыл напрочь, звиняйте.
Не забываем, в каком разделе мы всё это обсуждаем и не у каждого вокруг сосновый бор.
Пластик, резину, краски НЕ НАДО сжигать на своём участке. Пока это всё не горит, нет отравления диоксинами и прочей гадостью своего организма, своего участка, участков соседей и природы вокруг.
Мусоросжигалка ДОЛЖНА УМЕТЬ полноценно сжигать все основные условно горючие отходы человеческой жизнедеятельности.
Но согласен, что сжигать отработку, шины, пластик(PVC) и свинцовые краски - не лучший выбор для здоровья своего и соседей.
Посему такого на дачном участке надо иметь поменьше, насколько это возможно.
В случае критических ситуаций в ход пойдёт всё, но в обычной жизни исполнять это НЕ НУЖНО.
Половинку шины, к примеру, жёг разок только для понимания правильности работы печки.
Eskoff
Но дачник КОТАН
Еськофф, не надо "цеплять" форумчан, делать вид что ты такой профи.
В теме экологии собственного участка и утилизации органики на нем, ты - профан.
Или обычный барыган. Продвигающий свою примитивную поделку.
Для зашибания деньги барыгану все способы хороши.
Твоя конструкция ... никому не нужна.
Большинство покупателей - это как раз дачники.
Дачникам твоя "разборность" печки ... не упёрлась.
Дачникам нужна стационарная уличная печка, отвечающая трём требованиям.
Гарантированная пожарная безопасность садовой печи.
Бездымность сжигания.
Полное сжигание до минерального остатка, до золы.
Ты пальцем не пошевелил, чтобы твоя конструкция отвечала этим трём требованиям.
А кто предложит ещё и долговечную печку, и дешевую печку - тот и снимет все сливки, его печки будут раскупать как горячие пирожки.
https://youtube.com/shorts/7WWwSuBHZxM?si=IazVS3zfihMF-bsd
Eskoff
Но дачник КОТАН не читатель - он писатель.
Или "бабочка-однодневка" - памяти на полтора часа)))
KOTAN22
Или обычный барыган. Продвигающий свою примитивную поделку.
Для зашибания деньги барыгану все способы хороши.
Оба хороши.
Закругляемся с личными оскорблениями, лучше по делу.
дэнчик1982Да, неплохая конструкция, только с обычными дровами всё это скорее всего засрётся вмиг.
Просто наткнулся, вдруг кому будет интересно.
https://youtube.com/shorts/7WWwSuBHZxM?si=IazVS3zfihMF-bsd
В любом случае, благодарю за ссылку.
Только на будущее, парой слов описывай, что там на видео, не у каждого интернет в этой стране позволяет видео смотреть.
nextman
лучше по делу.
"По делу" в ЭТОЙ стране не получается. Два "локомотива" этой темы, ТС и Еськов сколько лет уже "сопли жуют", исписано 13 страниц по 100 постов в каждой... а выхлоп практически нулевой.
Может я ослеп, не вижу драгоценные зёрна мудрости, не вижу гениальную конструкцию печки для садового мусора?
Друзья мои, я много лет, с начала этой темы молчал, не хотел мешать развитию темы. Но сейчас видно что тема забронзовела и окостенела - с нулевым результатом. Будем честны сами перед собой.
Мы перестали фантазировать на тему БП и ЛП, у нас есть настоящая СВО. Это не шутки. Там многие решения, образцы техники, приспособления, амуниция проверены "на вшивость", на практическую пригодность и пользу.
Я не слышал, чтобы в зоне СВО (в реальной кризисной ситуации) были востребованы долгоиграющие печки, разборные походные печки - всё то, о чем так долго говорится в этой теме.
От наших СНТ, от наших дачников, от пенсов, идёт помощь нашим участникам СВО. И не лишь бы какая, от фонаря. А по запросам оттуда, что там нужно и требуется.
Так вот мы по запросу оттуда сначала собрали и отправили газовые баллоны 50-литровые. Потом собирали и отправляли обычные печки-буржуйки. Потом матрасы обычные отправляли - там это расходник, быстро приходящий в негодность. Ну и по мелочи люди от себя отправляют вместе с основным грузом - кто теплую куртку, шерстяные носки, варенье, подушки (забыл про них).
Нет в зоне СВО "фантазий", о которых мы так долго говорим.
И дачникам - нужны не вычурные пиролизные печки для сжигания покрышек и пластика, а нужны простые, дешёвые садовые печки для сжигания садового мусора без дыма, дёгтя и канцерогенов. Безопасные садовые печки, чтобы от неё пожара не было, даже если она будет без присмотра. Чтобы пожарные инспектора не прикапывались к дачникам у кого есть такая печка.
Вот что нужно людям. И на фронте, и на мирных дачах.
KOTAN22Людям много чего надо. Кроме того, СВО и мирная дача - разные вещи.
Вот что нужно людям... на мирных дачах.
Имхо, показанная разборная "сжигалка" как минимум не хуже блуждающих в продаже. Именно для садовых отходов. Покрышки и прочее, то тема уже другая и среднестатистический хомячок даже в шикарнейшей печке покрышку без дыма сжечь не сможет. Ибо без крупных масштабов и автоматики это неслабое колдунство выше его способностей: регулировок будет минимум две, и закладывать-разжигать-дожигать нужно уметь.
В разборности тоже есть плюс. Купить-привезти-собрать куда проще чем корячится с целиковой объёмной и тяжелой железякой. Разобрать и убрать в сарай тоже. Это если после многократных нагревов она вообще будет разбираться-собираться. Практика покажет. Я-бы для передвижек по участку туда два колеса прикрутил и ручку, но это смотря кому что.
Короче, наезд напрасный. Опять-таки имхо.
Для нужд СВО печурки можно слепить из 60-литровых бочек. В массовом порядке. Дешевле некуда, даже если тару покупать. Лёгкие. Срок службы... да кого это волнует, зиму проживёт и ладно.
KOTAN22Для начала, три сваренных печки у ТС, и две своих(показанных здесь, не считая разбора печек производителей) у камрада Eskoff - нормальный такой "нулевой выхлоп".
"По делу" в ЭТОЙ стране не получается. Два "локомотива" этой темы, ТС и Еськов сколько лет уже "сопли жуют", исписано 13 страниц по 100 постов в каждой... а выхлоп практически нулевой.
Плюс печки, показанные handmade, БИДЖО, Halifers, lv333, jim hokins, дэнчик1982, Temniu+... - не считаются?
Потому что Вы, как "инженер-энергетик на ТЭЦ и АЭС"(с), можете в основном критиковать, конструктивного мало - малая МСП и большая МСП(горизонтальные полубочки в яме) - единственный лучик света, сверкнувший и погасший. Некоторое время назад предлагал Вам показать вихревую конструкцию печки, за которую Вы так "топили", но ответа так и не увидел.
Может я ослеп, не вижу драгоценные зёрна мудрости, не вижу гениальную конструкцию печки для садового мусора?
И после этого Вы имеете заявить, что ТС и Eskoff плохо "тянут тему"?
Если бы Вы развили тему полубочек в плане дожига, то может и вышло что путное, но Вам же всё готовое подавай...
А про конструкцию для садового мусора - #12 предложена, можно обсуждать плюсы и минусы.
Друзья мои, я много лет, с начала этой темы молчал, не хотел мешать развитию темы. Но сейчас видно что тема забронзовела и окостенела - с нулевым результатом. Будем честны сами перед собой.Тема двигается как появляются финансовые и временные возможности, олигархам не понять.
Скажем прямо, мне уже двое рассказали, что волонтёры возят печки, сваренные "на гражданке", уж очень похожие на #9.7.1 - сам не видел, поэтому это новость из разряда ОБС(одна бабка сказала).
Мы перестали фантазировать на тему БП и ЛП, у нас есть настоящая СВО. Это не шутки. Там многие решения, образцы техники, приспособления, амуниция проверены "на вшивость", на практическую пригодность и пользу.Я не слышал, чтобы в зоне СВО (в реальной кризисной ситуации) были востребованы долгоиграющие печки, разборные походные печки - всё то, о чем так долго говорится в этой теме.
От наших СНТ, от наших дачников, от пенсов, идёт помощь нашим участникам СВО. И не лишь бы какая, от фонаря. А по запросам оттуда, что там нужно и требуется.
Так вот мы по запросу оттуда сначала собрали и отправили газовые баллоны 50-литровые. Потом собирали и отправляли обычные печки-буржуйки. Потом матрасы обычные отправляли - там это расходник, быстро приходящий в негодность. Ну и по мелочи люди от себя отправляют вместе с основным грузом - кто теплую куртку, шерстяные носки, варенье, подушки (забыл про них).
Нет в зоне СВО "фантазий", о которых мы так долго говорим.
Так как сам варить умею хреново, в 2020 году(ещё до СВО, но с пониманием надвигающейся жопы) решил создать тему, в которой будет рассказано что варить для получения достойного результата и именно поэтому выбраны старые газовые баллоны и трубы диаметром, совместимым с гильзами некоторых орудий.
Кому надо бездымно - сделают двухобъёмную печку с дожигом, а кому пофиг - обойдётся типовой буржуйкой.
Почти у всех соседей по дачам есть 200-литровая бочка или её подобие. Труба, подающая воздух по касательной и закручивающая огонь есть только у меня. Предлагал доработать их бочки - никто не возжелал. Косность мышления в действии.
И дачникам - нужны не вычурные пиролизные печки для сжигания покрышек и пластика, а нужны простые, дешёвые садовые печки для сжигания садового мусора без дыма, дёгтя и канцерогенов. Безопасные садовые печки, чтобы от неё пожара не было, даже если она будет без присмотра. Чтобы пожарные инспектора не прикапывались к дачникам у кого есть такая печка.Вот что нужно людям. И на фронте, и на мирных дачах.
Посему заставлять делать печки никого не намерен, но конструкции доведу до возможности клепать их "на коленках" с бездымным результатом.
Чего и Вам желаю.
Можете продолжать критиковать, а можете заняться конструктивом и улучшить уже созданное.
.
A6pukoc#12 можно масштабировать от строительного ведра до 200-литровой бочки, так что 60-литровый двойной объём - самое то.
Для нужд СВО печурки можно слепить из 60-литровых бочек. В массовом порядке. Дешевле некуда, даже если тару покупать. Лёгкие. Срок службы.. . да кого это волнует, зиму проживёт и ладно.
nextman
Некоторое время назад предлагал Вам показать вихревую конструкцию печки, за которую Вы так "топили", но ответа так и не увидел.
И не покажу. И рассказывать не буду. Потому как барыги одни. Им бы только скоммуниздить что плохо лежит и перепродать. Ещё и оплюют вместо благодарности за "подаренную" идею, конструкцию, чертежи, образец, да обвинят, что это я у них спёр "ихнее ноу хау".
Поэлементно уже говорил что тем или иным печкам не хватает. Бесполезно. Мозг наглухо закрыт у собеседников.
Вот Еськов родил очередное "корыто". Ни уму, ни сердцу.
Остановлюсь только на одном моменте - типа это "корыто" с крышкой можно дозагружать в процессе сжигания. Тупо открываем сверху всё "корыта" и валим туда мокрые ветки. Закрываем крышку. Нарушаем весь устоявшийся процесс сжигания, вносим много воды, снижаем температуру и динамику сжигания, тепло расходуется на подсушивание новой порции мусора, дым валит и в процессе загрузки и в процессе развития задушенного процесса горения. Тупее ничего придумать нельзя.
Нафига прерывать раскочегаренный процесс горения, вместо того чтобы довести цикл до конца? Чтобы надымить как следует? Чтобы подольше растянуть процесс горения во времени?
Печка должна быть "герметичной" - загрузил её и сжигаешь одну загрузку дотла, до "минералки", не открывая.
Если уж так хочется в процессе сжигания одной загрузки печи добавить ещё порцию мусора, то не надо распахивать всю печку и перебивать процесс горения. Надо порцию мусора загрузить в работающую печь не через "распахнутые ворота", а через маленький "герметичный" загрузочный шлюз.
"Герметичной" шуровалки в еськовской садовой печи нет. А она нужна - сжигаем не дрова, а разнородный мусор, который и сгорает неравномерно - здесь "густо", а здесь "пусто". В процессе неравномерность надо поправить.
Не буду за Еськова выполнять всю его работу. Пусть сам мозгами скрипит. Но он и за это даже спасибо не скажет. Так нафига мне стараться?
Да, ещё. Сжигание одной загрузки садовой мусорной печи должно происходить гарантированно в пределах получаса, БЕЗОПАСНО и БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА. Пусть думает как это сделать.
Садоводы не имеют возможности стоять час или более возле печки, контролировать чтобы чего не загорелось - дел на даче много. Печка нужна такая, чтобы загрузил печь, запустил процесс горения, закрыл печку, и не отвлекаешься на печку полчаса, зная что печка гарантированно и БЕЗОПАСНО сама сожжёт одну загрузку. Зная что печка рядом с собой ничего не подпалит, искру в воздух не выбросит. Искру, которая может поджечь сухую траву на своём или на соседском участке.
Ничего такого в "корыте" Еськова нет. Его конструкция - это строительное металлическое корыто с трубой, накрытое сверху листом металла.
ВСЁ!!!
То, что "корыто" разборное, никак на процесс горения не влияет.
КМ
Давно хочу интегрировать печь для сжигания веток и мусора в дом. Такая тепловая энергия пропадает зря. Но для этого надо изначально другой дом.
Никто котельную в дом не "интегрирует". Котельная стоит отдельно, а в дом по трубам уходит только тепло (горячий теплоноситель). Называется "паровое отопление".
КМ
Я где-то писал о котельной?
КМ
Такая тепловая энергия пропадает зря.
Чтобы тепловая энергия садовой печи не пропадала зря, не обязательно садовую печь встраивать в дом. В дом надо подать теплоноситель, который заберёт тепло у садовой печи.
Насчёт "сжечь за полчаса". То зависит от задач и объёмов. Сто кил сырых листьев или сырую-же ветку толщиной в руку быстро сжечь можно ну в очень горячей турбопечке. А это уже не железо, и требуется либо механический наддув либо минимум два метра трубы. Причём применение трубы предусматривает выхлоп всего образующегося тепла на улицу. С последним вопросом можено извернуться, но требуется перепад высот. Или энергия для циркуляции теплоносителя, хотя-бы в виде пара из того-же котла.
И тут моментально упираемся в простую вещь: сто кило топлива быстро и ярко сгорело. Куда девать тепло? Причём тепла много, и "девать" его надо быстро.
Как по мне, отопление отдельно, а садовый мусор отдельно.
Можно совместить, но это уже другой уровень мороки.
KOTAN22Тогда что вы делаете в этой теме?
И не покажу. И рассказывать не буду.
Если не умеете в конструктивный диалог, закройте страницу и живите спокойно.
А то детский сад, штаны на лямках - не хочу, не буду.
Потому как барыги одни. Им бы только скоммуниздить что плохо лежит и перепродать. Ещё и оплюют вместо благодарности за "подаренную" идею, конструкцию, чертежи, образец, да обвинят, что это я у них спёр "ихнее ноу хау"."Сделай добро и брось его в воду"(с)
Мне, например, наплевать, кто что украдёт из этой темы, задача стоит другая - донести варианты реализации наколенных устройств до рукастых людей, которые попали или попадут в ближайшее время в кризисную ситуацию.
Кто умеет в конструирование - помогает советом и указанием на ошибки, кто умеет варить и работать с металлом - делает печки и продаёт, не забывая поблагодарить материально.
Кто реально будет делать - задаст в ЛС вопросы про ноу-хау.
Поэлементно уже говорил что тем или иным печкам не хватает. Бесполезно. Мозг наглухо закрыт у собеседников.Повторите для тупых, по пунктам, вдруг повезёт?
Только не надо каталитических дожигателей и вентиляторов, сделанных на заводе, проще надо быть, ближе к народу - всё, что может быть сделано в деревенской мастерской(плазмы нет, ага), воспроизведётся.
Вот Еськов родил очередное "корыто". Ни уму, ни сердцу.Крайнее предупреждение, тема не для перехода на личности.
...
Не буду за Еськова выполнять всю его работу. Пусть сам мозгами скрипит. Но он и за это даже спасибо не скажет. Так нафига мне стараться?
...
Пусть думает как это сделать.
Не надо приписывать свои мысли кому-то.
Такое ощущение складывается, что вы к камраду Eskoff почему-то неравнодушны.
Остановлюсь только на одном моменте - типа это "корыто" с крышкой можно дозагружать в процессе сжигания. Тупо открываем сверху всё "корыта" и валим туда мокрые ветки. Закрываем крышку. Нарушаем весь устоявшийся процесс сжигания, вносим много воды, снижаем температуру и динамику сжигания, тепло расходуется на подсушивание новой порции мусора, дым валит и в процессе загрузки и в процессе развития задушенного процесса горения. Тупее ничего придумать нельзя.Как это реализовать?Нафига прерывать раскочегаренный процесс горения, вместо того чтобы довести цикл до конца? Чтобы надымить как следует? Чтобы подольше растянуть процесс горения во времени?
Печка должна быть "герметичной" - загрузил её и сжигаешь одну загрузку дотла, до "минералки", не открывая.Если уж так хочется в процессе сжигания одной загрузки печи добавить ещё порцию мусора, то не надо распахивать всю печку и перебивать процесс горения. Надо порцию мусора загрузить в работающую печь не через "распахнутые ворота", а через маленький "герметичный" загрузочный шлюз.
"Герметичной" шуровалки в еськовской садовой печи нет. А она нужна - сжигаем не дрова, а разнородный мусор, который и сгорает неравномерно - здесь "густо", а здесь "пусто". В процессе неравномерность надо поправить.
Набросок от руки пойдёт, применительно к любой конструкции - вашей или нет.
Представьте себе два куба(по объёму) веток после обрезки деревьев.
Да, ещё. Сжигание одной загрузки садовой мусорной печи должно происходить гарантированно в пределах получаса, БЕЗОПАСНО и БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА.Садоводы не имеют возможности стоять час или более возле печки, контролировать чтобы чего не загорелось - дел на даче много. Печка нужна такая, чтобы загрузил печь, запустил процесс горения, закрыл печку, и не отвлекаешься на печку полчаса, зная что печка гарантированно и БЕЗОПАСНО сама сожжёт одну загрузку. Зная что печка рядом с собой ничего не подпалит, искру в воздух не выбросит. Которая может поджечь сухую траву на своём или на соседском участке.
Ничего такого в "корыте" Еськова нет. Его конструкция - это строительное металлическое корыто с трубой, накрытое сверху листом металла.
ВСЁ!!!
То, что "корыто" разборное, никак на процесс горения не влияет.
И сколько это будет по времени сжигаться в вашей печке.
Не зря предлагал #12 с двумя удлинёнными топками - сжигание одной загруженной закладки непрерывно, подогрев второй и переработка газов, выходящих из неё в единственном циклоне.
Но вы же упёрлись в "барыжничество" и не готовы обсуждать дешёвые решения. Бочка 200-литровая куплена была недавно за 300 рублей.
КМ
Давно хочу интегрировать печь для сжигания веток и мусора в дом. Такая тепловая энергия пропадает зря. Но для этого надо изначально другой дом.
A6pukoc
Как по мне, отопление отдельно, а садовый мусор отдельно.
Можно совместить, но это уже другой уровень мороки.
Личное видение - мусоросжигалка уместна либо на улице, либо в мастерской - речь про #12, с дымовой трубой наружу.
Печка - обычная бочка 60 литров(или строительное ведро с крышкой). И готовить и разогревать и рядом вещи сушить. Труба 110 мм диаметром(115 - нержавейка, 113 по факту, узкая сторона "по конденсату", вчера мерил), выходит сбоку и через уголок 90* - вверх(можно 45* и 45*, тут уж как получится). Применить использованные артиллерийские отходы диаметром от 100 мм. - тоже можно.
По поводу засекания дронами ИК-излучения - бойцы знают, как с этим бороться. Один из вариантов СТАЦИОНАРНОГО места - печка ниже уровня пола, тёплая лежанка с каналами, выход дыма в траншею под углом.
Начинаем знать, что расколотое бревно с выбраной серединой а-ля "финская свеча" горит долго и не плавит стенки печки. Крышку желательно усилить по толщине или пилить брёвнышки не по всей высоте, а с отступом.
Вот финская свеча по этому принципу, только без печки.
Про печку апокалипсиса(бочка 200 л.) тоже напомню:
ВАЖНОЕ ЗНАНИЕ, обратите внимание.
Хорошо работают три чурбака, составленных вместе - "вертикальная нодья"(особенно если внутри печки, но это обычно никто не практикует, а нужна лишь всего-навсего складная лучковая пила):
Горизонтальная нодья В ТОПКЕ горизонтальной же печки тоже приемлема.
Но если печки совсем нет, то это видео больше для выживальщиков, нежели для участников СВО:
Всем тепла!
A6pukoc
быстро сжечь можно ну в очень горячей турбопечке. А это уже не железо, и требуется либо механический наддув либо минимум два метра трубы. Причём применение трубы предусматривает выхлоп всего образующегося тепла на улицу. С последним вопросом можено извернутьсяупираемся в простую вещь: сто кило топлива быстро и ярко сгорело. Куда девать тепло? Причём тепла много, и "девать" его надо быстро.
Если организовать бездымный выхлоп, то и трубы не надо, ставим на выхлоп теплообменник. И с корпуса печки тоже снимаем тепло, ведь она раскаляется неслабо.
Девать снятое тепло можно в аккумуляторы тепла и в систему обогрева дома.
A6pukoc
Можно совместить, но это уже другой уровень мороки.
Вот об этом я и пишу.
Осенью сжигал листву с применением наддува - вентилятора. Дело пошло быстрее, но мороки много. Суммарные трудозатраты в итоге оказались примерно сопоставимыми.
Обсирать чужое, не предлагая своих решений - как-то низко.
Так тому и быть. В сад.
Извините, если кого огорчил.
KOTAN22Если организовать бездымный выхлоп, то и трубы не надо, ставим на выхлоп теплообменник. И с корпуса печки тоже снимаем тепло, ведь она раскаляется неслабо.
Девать снятое тепло можно в аккумуляторы тепла и в систему обогрева дома.
Отвечать побаненному вроде как некомильфо. Но это не для спора, а для понимания ситуации участниками ветки кто не в курсе тонкостей.
вики:
на нагрев одного кубометра воды на 1 градус тратится 1,17 кВт*час энергии.
Абсолютно сухие дрова лиственных пород выдают около 5 кВт·ч тепла на килограмм дров.
Итого. Сожгли сто кило древесного мусора за час, пусть за два. Получилось пятьсот киловатт тепла. Реально от силы триста, если утилизировать полученное тепло без конденсации. Тонна воды нагреется от нуля до трёхсот градусов. Мде. Уже нужно минимум три куба. Желательно и с запасом по теплоёмкости. Тем более, что начальная темература будет где-то от 10 до 40 С.
Освоить это тепло нужна теплообменная поверхность порядка 15 - 30 кв/м, в зависимости от скорости сгорания означенных стокил.
Все цифры ООчень приблизительные. Если тут ходят инженеры по теплотехнике, пусть поправят.
Короче, мне подобная хрень не нужна ни в подвале ни в сарае.
У меня нечто подобное не очень спешно строится на базе обычной кирпичной печи советского розлива и трубчатого калорифера на десяток киловат. Тепло от топки порядка 20 квт будет делится примерно поровну между печкой и "калорифером наоборот". Это по прикидкам, а как оно будет на самом деле, это выяснится позже. Конструкция страшноватая, но делается для просто попробовать. И заодно для экономии не очень уж и дешёвой пелеты, а также для сжигания горючего мусора с участка вместе с кучей халявных досок.
КММожно и так. Если тепло вне дома не требуется - наружную часть утеплить. Если это мастерская или другое нужное помещение, то пусть греет.
Теплый воздух (газы) из печи для мусора проходит в дымооборот обычной печи и та накапливает теплоту, которую постепенно отдает в дом.
Единственными проблемами видится многократные нагревы-кондесат-заморозка каменной кладки. С железной печкой вообще никаких проблем.
Могут быть заморочки с тягой при холодной растопке. Но это зависит от много чего. Да и способы борьбы с неприятностью многочисленны и отработаны.
С другой стороны самая идея использования наружного воздуха для горения печки внутри дома не нова. Более того, ее рекомендуют для того, чтобы избежать угорания в доме.
Посему считаю, что мусоросжигалка идеальна для мастерской - там достаточно условно горючего мусора, который в обычную или банную печку даже не помыслишь запихнуть. И там же работают головой и руками с пониманием многих процессов, включая процессы горения.
Были правильные задумки у разных народов - обогрев дворцов печами в подвалах, тёплые лежанки(каны) с каналами, теплоаккумуляторы из камней в подвале, водяные накопители энергии в виде бассейна, и ещё паровое отопление(тут уже надо понимание иметь и конкретно ТБ соблюдать).
Тема эта задумывалась для мобильных печек в основном, чтобы в любом месте можно было сделать помещение с отоплением, приготовлением пищи или банными процедурами.
Но давайте не путать мух и котлеты:
Для жизни в доме лучше подойдёт(из представленного здесь) кирпичная печь с лежанкой #2, что под спойлером в шапке.
Для правильной стационарной бани - кирпичная печь с каменкой, в которой не менее 200 кг. камней.
Для дачной зимней теплицы или мастерской - #4.7 long - быстрый прогрев и затем регулировка мощности.
Для небольшой беседки - #5.
Для автомобильной вылазки на природу с большой палаткой, или землянки, или мобильной бани - #9.7.1 с отдельной каменкой и камнями.
Для средней по размеру мастерской или улицы - #12 или #3 - сжигание всякого мусора.
Для рюкзачного применения - пошехонка\экономка из нержавейки\титановая складная - вес важен. Эта сфера здесь пока не представлена, так как не все нюансы полноценного сгорания ещё отработаны.
В идеале печка должна сжигать всё условно горючее, но так как есть некоторые ограничения по вводной, придётся искать компромиссы.
Улучшаем предложенные агрегаты или предлагаем свою конструкцию, получше.
КМНикто ведь не мешает избыточное тепло(горячий воздух) загонять в каменный теплоаккумулятор в подвале? Или периодически отапливать мастерскую.
ИМХО: мусоросжигалка - это не самостоятельная тема, а дополнение к обычной печи, позволяющее экономить на отоплении. Но я не настаиваю.
Но засирать мусоросжигалкой(даже при прозрачном выхлопе будет такой шанс, пример с женой выше) дымоход основной печки - незачем, ИМХО.
"Но я не настаиваю."(с) 😊
В этом случае любой условно горючий мусор будет "дровами", лишь бы выжить.
Кроме того она даст возможность использовать для отопления то, что под рукой. Это особенно важно в "час испытаний".
КМУ меня пока так и сделано, за отсутствием каменного теплоаккумулятора в подвале.
Забота о дымоходе понятна, но каменный теплоаккумулятор не очень. Как мне кажется, это слишком трудозатратное сооружение. Проще обложить металлическую печь камнями или положить на нее некоторое количество кирпичей.
Есть ещё вариант железных труб для воздуха отопления. Но вдруг однажды прогниют до дыр? Нержавейка в количествах - получается довольно дорого.
Короче, идея вроде и хороша, но требует допиливания.
Интересно, а у печей длительного горения большая теплоотдача на корпус? Имеет смысл устраивать каменные "работы"?
A6pukoc
В своё время прикидывал воздушное отопление. С теплоаккумуляторм-телообменником в виде некоторого количества тонн небольших валунов и кирпичей в ящике из железа или кладки. Есть проблема подмешивания газов в воздух отопления. Чисто каменная кладка пригодна при условии перманентного разряжения в теплообменнике и требует уже конкретно кладки. Между тем выхлоп холодный и тяги почти нет. Дилемма. Хотя вариант привлекательный с точки зрения лёгкой организации очень большого теплосъёма с мощного пламени.
Есть ещё вариант железных труб для воздуха отопления. Но вдруг однажды прогниют до дыр? Нержавейка в количествах - получается довольно дорого.
Короче, идея вроде и хороша, но требует допиливания.
Для начала.
Если смотреть применительно к солнечному коллектору и хитрому водяному теплоаккумулятору, то при наличии свободного времени можно исполнить достаточно продвинутый алгоритм, выбирая какие части "заряжать\разряжать":
delaysam.ru
Реализация:
delaysam.ru
Но есть минусы - нельзя сильно нагревать, следовательно и часть бактерий и грибков будут размножаться. Что плохо для здоровья.
Для себя решил попробовать сделать каменный теплоаккумулятор на куб или два для начала, ниже уровня земли прямо под жилым помещением(чтобы потери грели его), и загонять туда вентилятором очень горячий воздух, с температурой поболее, чем позволяет вода.
Труба нержавеющая диаметром 115 мм. врежется в теплообменник #4.7 long(или другой печки) под углом в 45*, а дальше будет видно, что после неё в качестве труб - металл или пропитанная стеклоткань.
Главное, что подмешивания газов в горячий воздух не будет.
Правда это может быть не скоро, проектов хватает.
КМКонечно лучше каменная\кирпичная, но металлическую печь можно разобрать, перевезти на новое место жительства и собрать - в течение одного дня.
ИМХО: лучше обычная каменная печь, чем металлическая печь с каменным теплоаккумулятором в подвале. Компактнее и аккуратнее.
Кирпичную, как и теплоаккумулятор с камнями - нет.
Раскалял топку и теплообменник до красного каления(фото в этой теме есть), под кирпичами, уложенными просто поверх металла, без раствора.
Интересно, а у печей длительного горения большая теплоотдача на корпус? Имеет смысл устраивать каменные "работы"?
Смысл имеет, если толщина металла от трёх миллиметров - кирпич уменьшает прямой жар от металла и дольше сохраняет тепло.
Goblin_13Насколько помню, там что-то с гейзерами связано.
на эту тему стоит изучить решения системы отопления дальневосточной фанзы...
Подскажите точнее, если не трудно.
Или сам с утра поисковик помучаю.
КМПомому в том и смысл печей длительного горения, что они отдают ровно столько тепла, сколько сгорает топлива. В противном случае традиционная система имеет неоспоримое преимущество с противопожарной точки зрения. Только вот вес. И безусловная стационарность.
Интересно, а у печей длительного горения большая теплоотдача на корпус? Имеет смысл устраивать каменные "работы"?
В общем-то обычная печь вне конкуренции отработанностью конструкции. Хотя КПД маловат, как правило требует качественных материалов для кладки, любой ремонт или переделка практически равны кладке печи с начала.
nextmanТут возникает "узкое место" - мала поверхность теплообмена пламя-накопитель. Применение именно такой конструкции возможно, зависит от целей и возможностей.
загонять туда вентилятором очень горячий воздух, с температурой поболее, чем позволяет вода.
nextmanЭтот вопрос тоже прикидывался. Но это заметно всё усложняет: клапаны, автоматика (врукопашную ведь лень). Но пришёл к выводу что с насыпным теплоаккумулятором иначе и не получится. Потому и забросил. Хотя был вариант отбора тепла паром. Что в свою очередь перечёркивает главное преимущество воздушки - отсутствие воды и связанных с ней проблем.
выбирая какие части "заряжать\разряжать":
Кстати, предполагалось греть аккумулятор зонально. До примерно 400 С в горячей части. Прямым выхлопом с топки.
А в силу нехватки времени и острой необходимости хоть какого-то отопления была сделана совершенно стандартная "водянка".
Всё как всегда и у всех. 😊
nextmanВ фанзах пол и лежанки выстилалась камнями. Через них шли дымоходы от очага, прогревая и пол, и лежанки.
Насколько помню, там что-то с гейзерами связано.
Подскажите точнее, если не трудно.Или сам с утра поисковик помучаю.
ИМХО: мусоросжигалка - это не самостоятельная тема, а дополнение к обычной печи, позволяющее экономить на отоплении. Кроме того она даст возможность использовать для отопления то, что под рукой. Это особенно важно в "час испытаний". Но я не настаиваю.Мое ИМХО - любая печь должна быть в некотором роде мусоросжигалкой. Без всякого дополнения/пристройки.
То есть примерно то, что продвигает автор темы - хорошая полнота сгорания на достаточно разных видах топлива.
По своему "дачному" опыту.
В отопительный сезон всякий мелкий бытовой мусор собираю в полиэтиленовые пакеты - те самые, маленькие. Такой пакет с мусором, будучи завязанным, нормально проходит в дверку печки.
И когда печка на режиме - просто сжигаю это.
Но тут такой момент. На даче легко реализуется раздельный мусор. А так как я там не живу постоянно, то мусора немного.
Растительная органика - типа картофельных и прочих очисткой, арбузных корок и прочего - идет "на рельеф" и весьма быстро разлагается/сгнивает.
На эстетику или запах на 15 сотках никак не влияет, только трава лучше растет.
Белковые отходы - типа рыбьих голов - идут на "приваду" фотоловушки рядом в лесочке. Лисы, ласки, куницы, вОроны, сороки и прочая живность - находят и съедают.
Остаются бумага, картон, пластиковая упаковка.
Неутилизируемое стараюсь не покупать, не привозить.
В тему дожигания.
Где то попадалась информация, что катализатором, способствующим разложению разной гадости, включая диоксины, является Al2O3 - а это есть шамотный кирпич.
У ТС в камере дожига кирпичи присутствуют. Шамотные?
A6pukocЗдесь чуток поможет спиральная вставка внутрь трубы, улучшающая теплообмен путём направления воздуха касательно стенкам. Ну и процесс топки печи сам по себе не короткий.
Тут возникает "узкое место" - мала поверхность теплообмена пламя-накопитель. Применение именно такой конструкции возможно, зависит от целей и возможностей.
Четыре платки термореле из Китая по 100 рублей каждая(около того покупал), столько же вентиляторов и труб - "три на зарядку", один(можно больше) на "разрядку".
Этот вопрос тоже прикидывался. Но это заметно всё усложняет: клапаны, автоматика (врукопашную ведь лень). Но пришёл к выводу что с насыпным теплоаккумулятором иначе и не получится. Потому и забросил. Хотя был вариант отбора тепла паром. Что в свою очередь перечёркивает главное преимущество воздушки - отсутствие воды и связанных с ней проблем.
Также схема, измеряющая разность температуры между уличным и комнатным воздухом и включающая вентилятор в помещение при преобладании показаний первого над вторым.
Всё это можно сделать на одном контроллере теплицы на Ардуино от Гивера. Если захотеть, конечно.
Можно и так, но чистить его потом - я манал.
Кстати, предполагалось греть аккумулятор зонально. До примерно 400 С в горячей части. Прямым выхлопом с топки.
Чем и хороша #4.7 long, так это достаточно длинным теплообменником, куда можно интегрировать пару-тройку вставок из нержавеющих труб для отбора лишнего тепла после дожига.
Причём можно поиграться с гофрированной трубой, уложенной внутри, с немалой теплосъёмной поверхностью, но там уже нужен мощный вентилятор, чтобы это всё прокачать.
Тема же про то, что вентиляторов и заводских примочек(контроллеров, автозаслонок и прочего) НЕ БУДЕТ. Самотёком всё, по законам физики.
Что я и пытался объяснить KOTAN22.
Для мобильной печки #9.7.1 смотрю на автоматически самотёком пополняемую ёмкость(сообщающиеся сосуды) небольшого объёма(как чайник) с кипящей водой, пароперегревателем в теплообменнике и нержавеющей гофрированной трубой длиной от пяти метров в нужные места, хоть по периметру(с ограждением от ожогов - закопать или обложить камнями), хоть под пол тёплого сортира за пределами палатки. 😊
А в силу нехватки времени и острой необходимости хоть какого-то отопления была сделана совершенно стандартная "водянка".
Всё как всегда и у всех.
Эдакий дистиллятор на природе. ))
.
Goblin_13Принято, благодарю.
В фанзах пол и лежанки выстилалась камнями. Через них шли дымоходы от очага, прогревая и пол, и лежанки.
EskoffДа, они и являются таковыми, только в размеры поменьше, чем две поставленные друг на друга 200-литровые бочки(если одну из них прикопать, то это становится удобно), запариваешься пихать длинные ветки. При наличии уймы времени и запаса сухого топлива, почти бездымно(при добавлении новой порции всегда есть видимый) в меньших печках #4.7 long и #9.7.1 сгорают даже очень влажные ветки и листва.
Мое ИМХО - любая печь должна быть в некотором роде мусоросжигалкой. Без всякого дополнения/пристройки.
То есть примерно то, что продвигает автор темы - хорошая полнота сгорания на достаточно разных видах топлива.
По своему "дачному" опыту.
В отопительный сезон всякий мелкий бытовой мусор собираю в полиэтиленовые пакеты - те самые, маленькие. Такой пакет с мусором, будучи завязанным, нормально проходит в дверку печки.
И когда печка на режиме - просто сжигаю это.
Поэтому и предлагается использовать одну из "топок" #12(не засираемую странным мусором) в качестве коптильни или углежжения(кому надо, для автомобильного газогенератора, например).
Но тут такой момент. На даче легко реализуется раздельный мусор. А так как я там не живу постоянно, то мусора немного.
И это правильный подход!
Растительная органика - типа картофельных и прочих очисткой, арбузных корок и прочего - идет "на рельеф" и весьма быстро разлагается/сгнивает.
На эстетику или запах на 15 сотках никак не влияет, только трава лучше растет.
Белковые отходы - типа рыбьих голов - идут на "приваду" фотоловушки рядом в лесочке. Лисы, ласки, куницы, вОроны, сороки и прочая живность - находят и съедают.
Остаются бумага, картон, пластиковая упаковка.
Неутилизируемое стараюсь не покупать, не привозить.
Компостная куча у меня находит свою реализацию в теплице и при удобрении разных мест по участку.
Один шамотный(справа), два обычных, надо все шамотные положить, но лень.
В тему дожигания.
Где то попадалась информация, что катализатором, способствующим разложению разной гадости, включая диоксины, является Al2O3 - а это есть шамотный кирпич.
У ТС в камере дожига кирпичи присутствуют. Шамотные?
Тема же про то, что вентиляторов и заводских примочек(контроллеров, автозаслонок и прочего) НЕ БУДЕТ. Самотёком всё, по законам физики.Кстати - боковое ответвление темы - еще одно.
Что я и пытался объяснить KOTAN22.
Есть щепочницы - самые разные. В принципе все работает, лучше или хоже.
Но так как высота в лучшем случае десятки сантиметров - тяга, подача воздуха и ево перемешивание с продуктами пиролиза весьма посредственные - почти ламинарное движение газов.
Есть "турбопечки" - условно, та же щепочница, но с подачей воздуха от вентилятора.
Все хорошо, но это уже что то близкое к газу - можно взять горелку и баллончик с лучшим эффектом.
И это уже не из подручных материалов.
Сама идея:
- различные металлические отходы - банки от чего либо на 1-2-3-4 литра.
- меньшие банки -типа консервных, от аэрозолольных баллончиков и прочего.
- большая банка - топка с закрываемой "конфоркой" наверху
- из меньших банок - труба от 0,5 м и выше.
Так как мусора в наше время везде полно, даже в заповедных местах, то из "г..на и палок" уметь за короткое время сделать устройство, позволяющее на минимуме не очень качественного топлива (шишки, веточки, сухой бурьян и прочее) вскипятить кружку или котелок воды, а после использования бросить в тот же мусор, откуда были взяты исходные компоненты - наверное немного полезный навык? Примерно как уметь разводить костер (современное цифровое поколение уже и это не умеет в основной массе).
EskoffНавык хороший, развивает процесс мышления - что и как работает.
Так как мусора в наше время везде полно, даже в заповедных местах, то из "г.. на и палок" уметь за короткое время сделать устройство, позволяющее на минимуме не очень качественного топлива (шишки, веточки, сухой бурьян и прочее) вскипятить кружку или котелок воды, а после использования бросить в тот же мусор, откуда были взяты исходные компоненты - наверное немного полезный навык? Примерно как уметь разводить костер (современное цифровое поколение уже и это не умеет в основной массе).
Мусор чужой стараюсь утилизировать насколько это возможно, да и свой не оставляю.
#новогоднийподарок
Благодарю камрада дэнчик1982 за - наводку
Пока есть скидки, для мобильного применения и не только, предлагаю всем рассмотреть такой подарочек для себя, любимого(или на днюху соратнику), длиной пять метров(хватит на все случаи):
https://www.ozon.ru/product/og...alo-1186486306/
По деньгам - подъёмно любому(1880 рэ без карты магазина, если изучить картинку), а польза в защите боковых поверхностей палатки\спальника и функционал от простой буржуйки до горна - впечатляет.
Видео для понимания масштаба трагедии(тут одеялко потолще, но кто мешает сложить несколько слоёв?), запускается не сразу, надо подождать:
https://www.ozon.ru/product/92...fa-0ee3ba1532a3
Уже заказали для меня, жду когда вручат. 😊
Уже заказали для меня, жду когда вручат.Получите - "дуньте" пламенем газовой горелки. Весьма любопытно.
Что там за волокно. Обычно для таких целей базальтовое волокно - но у него максимум 900 градусов, в реальности еще меньше, скорее 700-800.
EskoffЭто обязательно, хоть на видео всё и так показано, фотки камрада тоже говорят о многом, пока сам лично не удостоверюсь, дифирамбы петь не буду.
Получите - "дуньте" пламенем газовой горелки. Весьма любопытно.
З.Ы. Если будет желание, покритикуйте проект "подземной" мусорос.
Касается всех.
Только конструктивно - какие недочёты или косяки видите и что можно с этим поделать.
nextmanСогласен.
Можно и так, но чистить его потом - я манал.
Но чистить достаточно первичную часть небольшого объёма насыпного теплоаккумулятора. Да и то раз в десять лет. А может и вообще никогда, в зависимости от величины свободного пространства между кусками "камней".
Тут всё упирается в чистое сгорание. Если коптить-дыметь, то лучше ограничиться традиционными печами - они такое переваривают относительно безболезненно.
У меня дымоход больше десяти лет нечищен. Понемногу выгребаю с пятки, когда вспомню. А так там гореть нечему - серый лёгкий налёт. Совершенно негорючий, от перемен погоды сам осыпается вниз.
Eskoff
Мое ИМХО - любая печь должна быть в некотором роде мусоросжигалкой. Без всякого дополнения/пристройки.
Логично. Но как весь этот садовый мусор тащить в дом?
A6pukoc
Помому в том и смысл печей длительного горения, что они отдают ровно столько тепла, сколько сгорает топлива. В противном случае традиционная система имеет неоспоримое преимущество с противопожарной точки зрения. Только вот вес. И безусловная стационарность.
Понял, спасибо.
A6pukocВот за чистое сгорание и "топлю" уже который год. 😊
Но чистить достаточно первичную часть небольшого объёма насыпного теплоаккумулятора. Да и то раз в десять лет. А может и вообще никогда, в зависимости от величины свободного пространства между кусками "камней".
Тут всё упирается в чистое сгорание. Если коптить-дыметь, то лучше ограничиться традиционными печами - они такое переваривают относительно безболезненно.
Насколько помню, из каменных оптимальным будет теплоаккумулятор на щебне фракции 40-70 и более. Могу ошибаться.
КМЧего это несбыточная? Вполне сбыточная, если не считать переходные процессы при розжиге и добавлении "пушистого" топлива в раскалённую печь. Именно по второй причине печи длительного горения с одной закладкой предпочтительнее для сжигания мелкого садового мусора, да и вообще мусора.
Чистое сгорание - это, к сожалению, несбыточная мечта.
Травиться газом(выдув воздуха из теплоаккумулятора напрямую в помещение) постоянно как-то не хочется. Но иметь такую возможность потравить полевую живность с помощью печки - необходимо.
КМЭто если есть компрессор. 😊
В теории можно иногда продувать воздухом высокого давления из компрессора.
Для очистки - да, для удаления бактерий и грибков в закутках - вряд ли.
И бактериям в сухом и весьма горячем теплообменнике не выжить. Скорее уж в воздуховодах здания. Да и то врят-ли, в отопительный период влажность помещений никакая.
A6pukocКлассические "тёплые полы и стены" в дворце.
Есть лёгкое подозрение, что меня не поняли. По задумке почти весь объём насыпки теплоаккумулятора (часть объёма остаётся на теплообменники) омывается топочными газами топки большой мощности. Скажем киловатт сорок или выше. Быстро и ярко чисто сожгли, тепло сохранили. А дальше это тепло уже медленно переходит из теплоаккумулятора в воздух помещения или теплицы или чего там через стенки теплообменника. Воздушного теплообменника или пароводяного - не суть. Прямого смешивания объёма теплоаккумулятора и воздуха помещения не будет.
Единственный момент смущает - при случайной утечке топочного газа из теплоаккумулятора(разошёлся сварной шов на бочке с камнями внутри) - быстро обнаружите?
Может нагревать камни чистым горячим воздухом(меньше сажи и отложений на них) и забирать его же из ТА всё же лучше?
Пусть с некоторыми потерями и возможностями ремонта источника(печки и теплообменника), включая полную замену, а не у задней стенки(закон подлости) сифонящего через щель(да и бог с ним в случае чистого воздуха) многотонного теплоаккумулятора.
Логично. Но как весь этот садовый мусор тащить в дом?Садовый мусор в печку в доме разумеется нет.
Ну может если совсем по мелочи - сравнительно толстые ветки с обрезки превратили в подобие дров и в отопительный сезон сожгли.
Но основной садовый мусор или очень объемный (листья, бурьян) или габаритный (ветки) или то и другое (вершинки веток).
При этом низкой теплотворной способности, и иногда меняющий почву - хвойный опад.
Листья, и мелкие ветки, в принципе, могут безболезненно перегнить, но места зачастую для этого нет. Да и в листьях часто живут личинки всяких вредителей. Так что лучше сжечь, а золу на участке рассыпать.
Все это - требует размера топочного пространства в сотни литров и загрузочное окно или дверку чуть ли не метрового размера.
В домашней печке - мусор в объеме несколько литров, а сама топка имеет объем всего лишь несколько десятков литров.
Единственный момент смущает - при случайной утечке топочного газа из теплоаккумулятора(разошёлся сварной шов на бочке с камнями внутри) - быстро обнаружите?Хотел сказать тож, но в другом ключе.
Что бы тепло не терялось, нужно закрыть выхлоп (и вход тоже).
Но в теплоаккумуляторе подобного типа может гореть и тлеть сажа, деготь кокс - все, что там накопилось.
Закрыть выход - газы все равно выделяются, пойдут "во вход".
Не закрывать выход - остынет.
В оборотной печке есть тот же эффект, но там намного меньше вероятность скапливания большого количества отложений.
И намного меньше поверхности для остывания.
Но это теоретизирование, на практике такого не пробовал.
"Может нагревать камни чистым горячим воздухом(меньше сажи и отложений на них) и забирать его же из ТА всё же лучше? "
Воздушный теплообменник - та еще морока. А уж с температурой воздуха под 200 градусов (меньше камни нагреются символически) и приличной мощности - сложно и дорого.
Думаю, если греть камни - то только топочными газами.
А если чистым воздухом - то баклажки с водой.
nextmanОтличие в развитой поверхности теплообмена насыпного теплоаккумулятора, что позволяет за короткое время принять много тепла. И его ремонты-переоборудовния не затрагивают самого здания и его внутренних элементов. Хотя суть одинакова.
Классические "тёплые полы и стены" в дворце.
nextmanТак и самого смущает. Вопрос решаем, но это вызовет очередные усложнения в техническом плане. Или это будет дорого.
Единственный момент смущает - при случайной утечке топочного газа из теплоаккумулятора(разошёлся сварной шов на бочке с камнями внутри) - быстро обнаружите?
Да и вообще это лишь идея, не получившая развития.
EskoffТак и я про что. Чисто надо сжигать, чисто.
Но в теплоаккумуляторе подобного типа может гореть и тлеть сажа, деготь кокс - все, что там накопилось.
nextman как-бы тоже за чистое сжигание. Наверное не любит дымоходы чистить. 😊
EskoffПринято.
Воздушный теплообменник - та еще морока. А уж с температурой воздуха под 200 градусов (меньше камни нагреются символически) и приличной мощности - сложно и дорого.Думаю, если греть камни - то только топочными газами.
А если чистым воздухом - то баклажки с водой.
Будем пробовать варианты для каменного - лучистый нагрев и прочее.
Хоть и не так удобно.
Интересно, какую температуру можно снять воздухом с раскалённого докрасна теплообменника #4.7 long?
При условии, что внутри уложен десяток 25-миллиметровых нержавеющих гофр, длиной по метру каждая, продуваемые мощным вентилятором(общий вход на 115 мм.) и выходящие также в одну 115-ю трубу, уходящую в теплоаккумулятор.
A6pukocНе любит, лучше подумать над проблемой заранее, чем потом её преодолевать каждый сезон.
Так и я про что. Чисто надо сжигать, чисто.
nextman как-бы тоже за чистое сжигание. Наверное не любит дымоходы чистить.
nextmanТемпература будет зависеть от скорости продува. Прикидочно от примерно двухсот градусов и выше.
Интересно, какую температуру можно снять воздухом с раскалённого докрасна теплообменника #4.7 long?
При условии, что внутри уложен десяток 25-миллиметровых нержавеющих гофр, длиной по метру каждая, продуваемые мощным вентилятором(общий вход на 115 мм.) и выходящие также в одну 115-ю трубу, уходящую в теплоаккумулятор.
Хм. А чуйка подсказывает, что можно будет снять чуть не всю мощность печки. Половину точно. Должен получится зачётный калорифер.
Интересно, какую температуру можно снять воздухом с раскалённого докрасна теплообменника #4.7 long?Сколько тепла снимать, а сколько отправлять в трубу.
При условии, что внутри уложен десяток 25-миллиметровых нержавеющих гофр, длиной по метру каждая, продуваемые мощным вентилятором(общий вход на 115 мм.) и выходящие также в одну 115-ю трубу, уходящую в теплоаккумулятор.
На примере более мощных теплообменников.
Труба 57 мм. Длина 2 м.
Греющие газы под 1000 градусов.
Схема встречно-поперечная - воздух идет по трубе, а газы омывают трубу снаружи зигзагом, поперек трубы и навстречу движущемуся воздуху.
Скорости приличные, и газов (дымосос) и воздуха - вентилятор.
Температура воздуха до 250, отработанных газов - от 220 (чистый свежий теплообменник) до 300 и более - поработавший, грязный.
Хорошо почищенный - 250-300.
Это теплообменник под 1000+ кВт
Маленький теплообменник. На 50 кВт
Труба меньшего диаметра (вроде 42) и длина меньше метра.
Почти те же условия по температуре газов, без дымососа.
Воздух от вентилятора. Примерно 120 градусов.
Уходящие выше чем в первом случае - вплоть до 400 градусов.
Это потому, что без дымососа - скорости маленькие, а коэфф теплопередачи, если грубо - пропорционален скорости. Вот газы и не отдают. А если увеличить время - замедлить скорость газов - будет только хуже. такой вот парадокс - газы проскакивают быстро и тепло хорошо отдают, идут медленно - плохо отдают.
Тут такой еще момент. Теплообменник раскален докрасна если теплосьъем слабый. Направь на него хороший поток воздуха от вентилятора, метров 10-20 в секунду - и тут же станет темным.
Eskoff
Это потому, что без дымососа - скорости маленькие, а коэфф теплопередачи, если грубо - пропорционален скорости. Вот газы и не отдают. А если увеличить время - замедлить скорость газов - будет только хуже. такой вот парадокс - газы проскакивают быстро и тепло хорошо отдают, идут медленно - плохо отдают.
Вот поэтому и задаю вопросы Вам, по нюансам, которые знает только практик.
Благодарю за цифры.
1. Увеличением теплообменной поверхности можно ли это решить?
Десять метров гофр распараллелены по метру внутри теплообменника.
2. Пар, предварительно разогретый до 100+ градусов в трёхлитровом(пополняемом автоматически по уровню и расположенном снаружи, прямо над топкой) "чайнике"(ёмкость со стенками толщиной в пять миллиметров) и пропущенный сквозь гофры в теплообменнике(при 800-1000 градусов внутри), насколько будет лучше нагреваться в таком пароперегревателе?
Интересует примерный порядок цифр.
С учётом того, что подача лишь за счёт кипения воды и последующая отдача в теплоаккумуляторе десятью гофрами(лежащими под камнями), через их стенки. Выход дистиллированной воды - отдельно.
A6pukoc
По задумке почти весь объём насыпки теплоаккумулятора (часть объёма остаётся на теплообменники) омывается топочными газами топки большой мощности.
Идея хорошая, но я не представляю как ее реализовать. Получается, что печь должна находится в подвале?
КМИменно так, думаете почему у меня мусоросжигалки вдруг переехали ниже уровня земли? 😊
Идея хорошая, но я не представляю как ее реализовать. Получается, что печь должна находится в подвале?
1. Увеличением теплообменной поверхности можно ли это решить?Да. Вообще на 10 кВт нужно не меньше 1 м2 теплообмена. Это если снимать примерно половину - КПД под 50% или меньше.
Для КПД повыше - хотя бы 60-70% - 2 квадрата на 10 кВт.
Но эти квадраты должны хорошо омываться газами и воздухом - с хорошей скоростью.
Типичный способ - увеличивать количество труб, уменьшая их диаметр. Но тут с одной стороны зарастание теплообменника со стороны газов, с другой - можно перегреть и прожечь трубки.
Воздух внутри труб - обычно скорость хорошая.
Греющие газы - снаружи труб - скорость низкая.
На помощь приходит турбулентность - газы должны двигаться поперек труб. Тогда они хорошо завихряются и отдают тепло трубам. Но это увеличивает сопротивление.
Идеал - шахматное расположение труб. Но тогда не прочистишь.
Приходится располагать рядами, между рядами расстояние примерно равное диаметру труб или меньше.
10 метров распараллелены по метру внутри теплообменника.Это три трубы в ряду три ряда. И газы как то направить поперек труб.
2. Пар, предварительно разогретый до 100+ градусов в трёхлитровом(пополняемом автоматически по уровню) "чайнике"(ёмкость со стенками толщиной в пять миллиметров) и пропущенный сквозь гофры в теплообменнике(при 800-1000 градусов внутри), насколько будет лучше нагреваться в таком пароперегревателе?Сильно заметной разницы не будет. То есть как на это посмотреть.
Водяной пар менее плотный (5/8) чем воздух. Но имеет большую теплоемкость - у воздуха 1 и почти не меняется с температурой, а у пара от 2 и при повышении температуры растет, но не очень сильно.
Теплопроводность - наоборот. У воздуха растет, весьма заметно, а у пара почти нет. Но теплообмен конвективный, премешиванием, поэтому изменение теплопроводности не столь существенно.
Воздух нагреется до более высокой температуры. А пар - температура ниже.
Но пар "вберет" немного больше энергии, нежели воздух.
И потом отдаст, сбрасывая меньше температуры.
Грубо, выгода при атмосферном давлении - процентов 20.
Буду думать.
КМНикто не запрещает, только помните о температуре этого горячего воздуха и соприкасающихся с этой трубой поверхностях.
К печи длительного горения можно сделать кожух и выход горячего воздуха в трубу с разводкой по помещениям?
КММеханическая тага. Недолюбливаю я естественную - капризная и плохо работает на низких температурах. Вот только что закончил тестовый прогон ежа и ужа. Тоесть кирпичной печки, и водяного промышленного отопительного калорифера для съёма тепла отходящих газов. Выхлоп 50 - 60 градусов. Естественная тяга на таком не работает.
Идея хорошая, но я не представляю как ее реализовать. Получается, что печь должна находится в подвале?
nextmanПока перед своей печкой сидел, подумалось что выход нужно делать 160 или даже больше. Воздух ведь расширяется.
При условии, что внутри уложен десяток 25-миллиметровых нержавеющих гофр, длиной по метру каждая, продуваемые мощным вентилятором(общий вход на 115 мм.) и выходящие также в одну 115-ю трубу, уходящую в теплоаккумулятор.
A6pukocСделайте фото, если не затруднит, интересно.
Вот только что закончил тестовый прогон ежа и ужа. Тоесть кирпичной печки, и водяного промышленного отопительного калорифера для съёма тепла отходящих газов. Выхлоп 50 - 60 градусов.
Выхлоп 50 - 60 градусов. Естественная тяга на таком не работает.Есть у такого выхлопа доп неприятность. В тихую погоду при выраженной инверсии - это когда воздух не шелохнется и у земли он холоднее, чем на высоте - инверсия температуры - выхлоп норовит опуститься тут же, не отходя далеко.
В свое время проскакивала инфа, что в европах для всяческих выхлопных труб по этой причине температура ниже 220 градусов не рекомендуется.
З.Ы. Если будет желание, покритикуйте проект "подземной" мусоросжигалки.Для начала - общая практика, в привязке к моим условиям.
Бочка, ведро или железный ящик (корпус от старого холодильника) - это уже как бы устройство для сжигания - это в сторону закона.
Но практика такова. При достаточно активном бездымном горении, хорошее пламя - унос угольков. Это и при сжигании бумаги, при сжигании хвои, тонких веточек, веток с хвоей.
Потому всегда накапливал такие отходы, закрывая от дождя, а сжигал наоборот, в сырую погоду или в дождь.
В великую суш - даже мыслей не было что то зажечь.
Третья бочка циклон ситуацию меняет, но сильно все усложняет.
Вертикальное засовывание веток не всегда удобно. Они всегда стараются оказаться больше и не проваливаться вниз. А тут пламя и дым.
Стационарность устройства (выкопанная яма).
Для подобных не капитальных устройств мне представляется это излишним.
Кроме того, из за высыпания и рассыпания золы вокруг мусоросжигалки спустя некоторое время начинает хорошо расти растительность (это в моих краях).
Поэтому мне представляется, что она должна быть установлена на небольшой высоте, что бы не особо выжигать траву, и регулярно перемещаться по участку. Удобряя его).
Выхлоп. Переходные режимы никто не отменял, а так же ветерок - выхлоп должен быть однозначно выше роста человека.
Две бочки дают хороший разгон и в режиме и без трубы все хорошо будет лететь вверх, но угольки...
Вода - дождь, снег, мороз.
В наше межсзонье, когда морозы и оттепель, стенки ямы могут промерзнуть и стать достаточно водонепроницаемыми. При последующей оттепели с дождем - бочка в луже. Это мое предположение, привязанное к нашему климату. Насколько в реальности - не знаю.
EskoffЕсть такое. Но с первым вопросом лично не сталкивался, абсолютно безветренной погоды у меня случается несколько часов в году. Именно часов.
Есть у такого выхлопа доп неприятность. В тихую погоду при выраженной инверсии - это когда воздух не шелохнется и у земли он холоднее, чем на высоте - инверсия температуры - выхлоп норовит опуститься тут же, не отходя далеко.
В свое время проскакивала инфа, что в европах для всяческих выхлопных труб по этой причине температура ниже 220 градусов не рекомендуется.
А насчёт ихних 220 градусов... Вот газулька ценники повысила, и четверть тепла выбрасывать - жаба удавит.
Как по мне, основная неприятность другая. Конденсат. Таки я его словил. При температуре воды в СО 30С - вполне себе капало. При 50С практически перестало, но конденсат явно есть. Для кладки и обычного железа это нехорошо. Но поскольку конструкция абсолютно "сырая", то хоть как-то работает, уже хорошо.
nextmanФотограф из меня ещё тот...
Сделайте фото, если не затруднит, интересно.
Сорри за качество и прочее, но уж как вышло. Первый блин. 😊
Самого теплообменника практически не видно, я и не стал на фото его акцентировать. Техданные: teplo-dealer.ru
Вытяжной вентилятор спрятался за стандартным регулятором разряжения в дымовой трубе вверху по центру. Центробежный от неизвестного самолёта.
Сам теплообменник внизу. И фотографическая кювета под ним, для конденсата. Столько накапало после трёх корзинок дров.
Мощность пламени визуально 15 - 20 кВт.
Начальная температура печи равна +5, как и в помещении. Температура СО +30.
Первая корзинка дров ушла почти впустую. Вход в теплообменник мах +150, выхлоп +40.
Позже температура на входе в теплообменник стабилизировалвсь на 240-260. Температура СО медленно росла до +50. Слабовато будет. 😊 Выхлоп примерно +60.
Отбор газов с последнего оборота печи. Получился явный недогрев теплообменника. Сама печь прогрелась полностью примерно до 35 - 60 в разных зонах. Как-то не подумал измерять инструментально. В кои-то веки прогрелась, а то в подсобке было лениво нормально протапливать. Наверное попробую взять с предыдущего оборота, это будет ровно на той-же высоте но с правой стороны печки.
Топка с дожигом тоже достала. Постоянно нужно бдить и регулировать.
Кажется я начинаю дозревать до чего-то подобного #4.7 long от
nextman. И есть мысль прикрутить автоматику на широкополосном лямбда-датчике для регулировки подачи воздуха дожига. Неизвестно, сколько он проживёт в агрессивных газах, но и на автомобиле у него не сладко - авось выдержит.
Для #4.7 long хорошо работает прямой дымоход, и дожиг раскаляет на нормальных дровах. Этому способствует кирпич, которым она обложена.
На влажных деревяшках с улицы(лежат без навеса) просто хорошо греет, что ожидаемо.
А так ничего не изменилось. Разве что топка быстрее вышла на режим. Хотя это с ней бывает по-разному, в зависимости от не совсем понятных факторов.
Вечер плавно перетекает в утро.
EskoffНасколько помнится, есть различие между бочками\ящиками и печками - наличие трубы. У вторых менее драконовские меры со стороны закона.
Для начала - общая практика, в привязке к моим условиям.
Бочка, ведро или железный ящик (корпус от старого холодильника) - это уже как бы устройство для сжигания - это в сторону закона.
Но практика такова. При достаточно активном бездымном горении, хорошее пламя - унос угольков. Это и при сжигании бумаги, при сжигании хвои, тонких веточек, веток с хвоей.Это Вы понимаете, а среднестатистический пользователь закинет разный мусор, добавит старой краски или отработки, чтобы лучше горело и в довершение к этому бросит мусоросжигалку в жару без присмотра, потом удивляясь, "как же это получилось, что сгорело всё вокруг?".
Потому всегда накапливал такие отходы, закрывая от дождя, а сжигал наоборот, в сырую погоду или в дождь.
В великую суш - даже мыслей не было что то зажечь.
Третья бочка циклон ситуацию меняет, но сильно все усложняет.Если сделать правильно(подачу вторичного воздуха перед циклоном и показать, почему так лучше, рукастые люди повторят, а имеющие доход - купят, поняв, что дыма-то нет. Остальные так и будут дымить напропалую.
Циклон-дожигатель-теплообменник убирает такие вопросы:
- минимизация выброса искр;
- высокотемпературное сгорание всякой гадости;
- возможность размещения стороннего теплообменника;
- улучшение выхлопа в сторону "прозрачности";
- осаждение мелких частиц внутри.
Вертикальное засовывание веток не всегда удобно. Они всегда стараются оказаться больше и не проваливаться вниз. А тут пламя и дым.
По своему опыту сжигания веток обычных деревьев(не хвойных), могу сказать - зависит от высоты. Высота одной бочки маловата, а вот двойная - в самый раз. Причём, если будет циклон и труба с хорошей тягой, то и пламени высокого не предвидится.
При наличии пары топок и большого объёма веток, каждая забивается под завязку и запускается по очереди - когда вторая запущена, первая чистится и заполняется заново и наоборот = непрерывный процесс.
Высокая надставная топка(половина под землёй) решает такие задачи:
- полностью помещаются ветки - при обрезке вы знаете сколько резать - в два раза длиннее, чем на обычную бочку;
- угольки снаружи не образуются в больших количествах, масса их остаётся внутри топки;
- удобство загрузки на уровне пояса или чуть ниже;
- незаметность в нерабочем состоянии. В рабочем над землёй одна бочка(вторая топка высотой в бочку) и труба;
- если убрать надставляемую часть, то мусор среднеобъёмный тоже будет правильнее сгорать за счёт уменьшившегося объёма топливника. То бишь, если не планируется сжигать объёмный мусор, имеем дымовую трубу над полом и две крышки на его уровне. Хотя можно и одну "надставку" оставить, как мусорную корзину.
Стационарность устройства (выкопанная яма).С участком в четыре или шесть соток перемещать мусоросжигалку не нужно, тут бы место найти, где выполняются основные требования закона. Так что мне предпочтительнее стационар, не делающий лишних угольков.
Для подобных не капитальных устройств мне представляется это излишним.
Кроме того, из за высыпания и рассыпания золы вокруг мусоросжигалки спустя некоторое время начинает хорошо расти растительность (это в моих краях).
Поэтому мне представляется, что она должна быть установлена на небольшой высоте, что бы не особо выжигать траву, и регулярно перемещаться по участку. Удобряя его).
Выхлоп. Переходные режимы никто не отменял, а так же ветерок - выхлоп должен быть однозначно выше роста человека.Труба должна быть от двух метров.
Две бочки дают хороший разгон и в режиме и без трубы все хорошо будет лететь вверх, но угольки...
И тяга лучше, и не дышишь выхлопом.
Вода - дождь, снег, мороз.Поэтому и предложено в мастерской(около входа). И отопление рабочего помещения, и не под дождём, и мусор появляющийся во время работы(как и от веток) - утилизируется, и места на поверхности занимает не сильно много.
В наше межсзонье, когда морозы и оттепель, стенки ямы могут промерзнуть и стать достаточно водонепроницаемыми. При последующей оттепели с дождем - бочка в луже. Это мое предположение, привязанное к нашему климату. Насколько в реальности - не знаю.
При засыпке объёма вокруг бочек под землёй щебнем в нормальном количестве, и организации водоотводящих каналов, получаем теплоаккумулятор, греющий мастерскую и, если проложить в нём воздуховоды, то и дом. Дополнительный теплообменник внутри циклона позволит "утащить тепло" ещё дальше.
Плюс съём тепла с дымовой трубы, начиная с воздушного, заканчивая каменным - так и защита от ожогов, и польза.
З.Ы.
В идеале, для удобства и наземного расположения просится двойная(по длине) бочка с приподнятым краем и циклон рядом. Либо Ваша мусоросжигалка с камерой дожига.
Или, с таким же наклоном, ёмкость с двойными стенками, как Вы рисовали ранее, но тогда многие плюсы циклона и подачи воздуха самотёком, увеличивающие тягу, отпадают. И сразу занимает кучу места.
З.З.Ы. Насчёт прожигания стенок бочек тоже помнится, поэтому либо толстостенная реализация, либо надо смотреть, как работает керамическое волокно или малая футеровка.
A6pukocЕсли переставите теплообменник на предыдущий дымооборот, посмотрите что с температурой на остальных.
Температура выхода из печи бодренько скакнула на свои 240, да там и зависла.
Жидкости в кювете не так много, но и не мало.
При отсутствии гербовой - пишут на простой.
Насколько помнится, есть различие между бочками\ящиками и печками - наличие трубы. У вторых менее драконовские меры со стороны закона.
Это я про предыдущий опыт.
У меня соседи, значительно более "стационарные" нежели я, регулярно жгут, в основном органику. С дымом и приличным дымом. Что у них за бочки и есть ли вообще или просто в костре/куче (это наиболее вероятно) не знаю.
Мне просто нужно было изничтожить накопившееся, и я старался это сделать несколько лучше соседей.
Если сделать правильно(подачу вторичного воздуха перед циклоном и показать, почему так лучше, рукастые люди повторят, а имеющие доход - купят, поняв, что дыма-то нет. Остальные так и будут дымить напропалую.Как показал ваш предыдущий опыт, вроде как с моделью 4.7, самые лучшие и эффективные решения - это достаточно простые (по конструкции) но продуманные по процессу и сделанные на основе опыта - то есть "слепленные" вокруг процесса горения.Циклон-дожигатель-теплообменник убирает такие вопросы:
- минимизация выброса искр;
- высокотемпературное сгорание всякой гадости;
- возможность размещения стороннего теплообменника;
- улучшение выхлопа в сторону "прозрачности";
- осаждение мелких частиц внутри.
То есть - процесс горения определенного топлива - это центр всей конструкции, а железо вокруг - должно помогать процессу и уж точно не мешать.
Если можно добиться нужных задач в однообъемном устройстве - значит нужно попытаться это сделать.
Полное сгорание, дожиг - неоднозначная вещь. Вернее - как и чем она, конструкция, дожиг обеспечивает.
Часто, получив нужный результат, сам автор не может реально определить, как ему это удалось.
Пример:
Есть небольшая топка. размер ограничен исходной железкой - тем же баллоном.
Для сжигания "длиннопламенных" топлив, к которым относятся и дрова и прочая органика. нужен определенный объем - высота над слоем топлива и ход движения газов. И этот объем должен быть "горячим" - что бы не расхолаживать газы.
Можно распилить баллон горизонтально, сделать полуметровые вставки, организовать отверстия для вторички - и дожиг решен. Но... - габарит.
А можно поставить камеру дожига. - то же увеличение объема.
Но это можно сделать правильно и неправильно.
Правильно - что бы перетекающие газы не охлаждались. Иначе не сгорят, несмотря на весь вторичный воздух.
Неправильно - соответственно, наоборот. Если они в топке остыли, то сколько не подавай воздуха - гореть не будут.
EskoffЭто как раз понятно, но раз мы рассматриваем более-менее универсальное устройство сжигания органических отходов(УСОО), в котором эти самые "отходы" могут быть не ветками, то надо соответствовать.
Мне просто нужно было изничтожить накопившееся, и я старался это сделать несколько лучше соседей.
Только "за", но с учётом разномастного топлива, чтобы можно было сжигать не только идеально сухие ветки\доски, но и мокрую листву и выкорчеванные только что пеньки - желательно без дыма.
Как показал ваш предыдущий опыт, вроде как с моделью 4.7, самые лучшие и эффективные решения - это достаточно простые (по конструкции) но продуманные по процессу и сделанные на основе опыта - то есть "слепленные" вокруг процесса горения.
То есть - процесс горения определенного топлива - это центр всей конструкции, а железо вокруг - должно помогать процессу и уж точно не мешать.
Если можно добиться нужных задач в однообъемном устройстве - значит нужно попытаться это сделать.
И если это получится в одном объеме без применения вентиляторов - отлично! С вентилятором любой сможет.
Полное сгорание, дожиг - неоднозначная вещь. Вернее - как и чем она, конструкция, дожиг обеспечивает.Именно о простых и частенько наколенных конструкциях(придуманных с нуля и воплощённых лично в металле\камне\...), учитывающих конструкторский и пользовательский опыт и строящихся вокруг процесса горения, эта тема.
З.Ы. Чужие видосики с идеальным топливом показывать - много умений не надо.
"Сами, подлыя, всё сами!"(с)
видосикиОчень скептически отношусь к видосикам.
Их снимают, в большинстве случаев, для большого количества просмотров. Критерия правдивости там нет. Потому лепят кто во что горазд.
Мне запомнился апофеоз вранья на видео (по моему мнению) - когда демонстрировали фонарик на элементах пельтье, работающего от тепла руки. И при это горело пару десятков достаточно неслабых светодиодов.
Это было лет 10 назад. Но многие всерьез приводили пример этого видео - вот оно решение постакалиптического вечного фонарика без батареек...
EskoffТакая же фигня с отношением к разного рода видео.
Очень скептически отношусь к видосикам.
Но зёрна правды там иногда проскакивают. 😊
Разрешите в шапку добавить фото Вашей УСОО с описанием?
Если будет возможность, снимите видео процесса сжигания хвойных веток и другого мусора в виде полена, чтобы увидеть нюансы горения.
Безусловно.
Такая же фигня с отношением к разного рода видео.
Но зёрна правды там иногда проскакивают.
Но всегда нужно смотреть на степень "бредовости".
Примерно как про уголь из мусора.
Разрешите в шапку добавить фото Вашей УСОО?Как раз про это хотел вам сказать. Что то шапка затрудняет просмотр темы - чрезмерно большая.
На Ганзе есть еще несколько подобной структуры тем, и тож "тяжелые".
Какие то мысли есть (в смысле предложения) но пока не сложились во внятное предложение.
По УСОО - думаю несколько позже. Сейчас жду УСООS - мини вариант. И доп испытания и фото. Первые - это первый блин, мало что отражает.
И мне не очень нравится (перфекционизм))) кривая установка на имеющихся фото.
И по фото печке в беседке - хотел бы поменять на на одно (коллаж) или максимум два фото.
Но это нужно мне в первую очередь сделать несколько хороших сегодняшних фото.
Сделаете фото, присылайте, в Л.С. почту указал. Или в комментариях размещайте, перенесу.
По названию - УСООМ(М - мАлая) - лучше звучит. А то "усос" какой-то получается. 😊
А скажите, вот готовые печи-камины со стёклами можно с открытыми дверцами топить, ну, чтобы запах дров, если цель не повысить температуру, а у открытого огня посидеть?
ZARBAZAN IЗдравствуйте.
Камрады, здравствуйте!
А скажите, вот готовые печи-камины со стёклами можно с открытыми дверцами топить, ну, чтобы запах дров, если цель не повысить температуру, а у открытого огня посидеть?
Это надо у изготовителя спрашивать, с учётом Вашего дымохода и прочих нюансов помещения. Про дрова и их качество уже не упоминаю.
Может кто-то подскажет, но я не рискну.
Пробовать надо, нюансов действиельно много, вплоть до направления ветра.
скажите, вот готовые печи-камины со стёклами можно с открытыми дверцами топить, ну, чтобы запах дров, если цель не повысить температуру, а у открытого огня посидеть?Если которые железные продают - то нельзя .дым пойдет в помещение
Если горстку небольшую - то возможно дымохода хватит и то зависит от камина
У моего товарища простой камин из кирпича, он сам складывал. Камин на первом этаже, труба проходит через второй этаж и высокий чердак. И он топит его для души. Мне доже хочется для души, но хочу на втором этаже и чердак всего один метр, труба будет метра три, ну, или поднимать над крышей выше. Как поступить, чтобы как говорится и на ёлку влезть и ...
Спасибо.
Правильно я понимаю, что если открыть дверцу, то он сильно раскочегарится? а если трубу прикрыть - то в комнату дым пойдёт в комнату?Тут всё дело вначале в трубе .у каминов труба большая .точно не помню ,нотут зависит от размера камина
Трубу ни в коем случае нельзя закрывать - только когда полностью всё сгорит . В печи кирпичной можно ,но когда уже углей не видно будет
Почему железные камины в основном с закрытой дверцей ?
Во первых труба маленькая . во вторых , форма камина - ни как у камина
На камине верх должен примерно выглядеть - как вытяжка на кухне. Это чтобы примерно представлять .
Так то ,можете камин хоть из железа сделать . Если правильно сделаете - то он дыметь не будет . И если делать будете - задвижка всегда должна полностью быть открыта . Попользовались - закрыли
----
Возможно стоит проектировать дом так, чтобы печка стояла в подвале и использовала все те эффекты, о которых писалось выше. Но возникают вопросы с подачей воздуха, контролем и пожарной безопасностью.
ddizelМои поздравления. Есть над чем поразмыслить.
Доделал сегодня соседу по гаражу печку на отработке. Мартен!
1. Что по дыму из трубы? И какова длина и конфигурация самой трубы.
2. Что будет, если в процессе внезапно закончится электричество?
3. Разница в температуре на улице и в помещении? Желательно до запуска и через час после.
4. Капельная конструкция, как понимаю. Снизу есть губчатые материалы, ёмкость или просто капает на дно баллона?
5. В просмотровое окошко не выдувает ничего?
6. Квадратная профильная труба - для розжига или какую другую функцию выполняет?
7. Фото внутренностей есть вариант показать?
nextman
Мои поздравления. Есть над чем поразмыслить.1. Что по дыму из трубы? И какова длина и конфигурация самой трубы.
2. Что будет, если в процессе внезапно закончится электричество?
3. Разница в температуре на улице и в помещении? Желательно до запуска и через час после.
4. Капельная конструкция, как понимаю. Снизу есть губчатые материалы, ёмкость или просто капает на дно баллона?
5. В просмотровое окошко не выдувает ничего?
6. Квадратная профильная труба - для розжига или какую другую функцию выполняет?
7. Фото внутренностей есть вариант показать?
1. После выхода на режим дым невидим (пламя с синевой. При некоторых порциях отработки бывает просто синее, как метан. Отработку покупаю по 10р/литр, качество разное. Бывает с тосолом/антифризом. Если антифриз попадает в растопленную, раскалённую печку, пламя приобретает сине-зелёный цвет. И печка издаёт специфический звук, как неотрегулированный сварочный полуавтомат. Пердит. Если антифриз пошел в нерастопленную печку, то надо разбирать и сливать. Не разгорится.)
При невидимом дыме некоторое количества сажи на снегу видно. Какой-то недогоревший остаток всё-таки присутствует.
Длина трубы у меня 2,1 метра. У соседа в подвале гаража устанавливал - длина 4,6метра. У меня труба с двумя поворотами на 90гр. У соседа с одним поворотом.
2. У меня печка начинает коптить без подачи воздуха вентилятором. Но горит, не гаснет.
У соседа позавчера на испытаниях как раз отрубили свет. Печь была в режиме, изменился цвет пламени на оранжевый. Дым из трубы остался незаметным, я специально слазил, посмотрел, благо лестницу на крышу еще не успел унести. предполагаю, что при длине трубы 6 м зимой тяга позволит работать без поддува. Не проверял пока. .
3. На улице -9грС в гараже -1-2 до запуска ( у меня никак не утеплен гараж. Бетонный литой, двери металл 2мм). Через 15мин в гараже +8+10 ( зависит от режима "шныряния"на улицу. Как часто дверь распахивается.
Черз час в гараже при -9 на улице (про ветер не отмечал зависимости) в гараже на уровне 1,2метра (градусник над точилом, невысоко) +22+24.
После двух часов эксплуатации в гараже становится +30+32 и приходится подачу топлива уменьшать до капель ( не ниточная струйка, а отдельные капли) но на этом режиме печка немного коптит, дым становитсня немного заметным. Не со всех ракурсов его видно, но на фоне стены видать, можно заметить. На режиме дым вобще не видно.
4. Конструкция капельная. Но у меня получилось, что всё-таки струйка топлива. "Ниточка" тонюсенькая. где-то 1,6 - 1,8литра в час. Если в сильный мороз то до 2,2 литра в час. Никаких 0,8 л/час, как на Ютубе я добиться не смог. И вентилятором играл (душил на всасе) и отверстия в трубе подачи воздуха рассверливал/заваривал. Не получился расход 0,8.+
Снизу над дном баллона установлена чаша из дна такого же баллона, обрезана чтоб влезала по диаметру. К чашке соседу ушки для удобства вытаскивания приварил. Надо и своей чаше приварить. Чаша вытаскивается раза три-четыре за зиму для чистки. На ней кокс какой-то образуется. Его на улице молотком сварочным отбиваю. Из пористого на дне: при розжиге через смотровое отверстие бросаю пропитанную отработкой с каплей бензина бумажную салфетку. Пробовал стальную губку для мытья посуды в чаше располагать. Предполагал, что она раскалится и будет испарение отработки лучше происходить. Эффект не замечен. А вот бумажные салфетки хороши. Капает на дно баллона. Натекает лужица (её видно через смотровое отверстие), в лужицу горящую салфетку и включаю вентилятор.
5. В просмотровое окошко выдувает только при розжиге.
Надо его прикрывать, но я упорно разглядываю процесс разгорания. Не надо так делать. Через прикрытое смотровое отверстие не дымит.
6. Квадратная труба для розжига и подглядывания. У меня просто круглое отверстие и крышка поворотная на заклёпке. Но профиль баллона сверху не плоский и плотного прилегания поворотной крышки достичь не удалось. И еще она неполностью открывается при повороте. Несовсем удобно салфетку горящую забрасывать. Поэтому соседу сделал крышку откидную на ввареной профильной трубе 40х40. Лучше, чтоб труба на 100мм торчала внутри наклонно. Салфетка ближе к центру тогда падает. В следующей печке так и сделаю.
7. Сегодня не получится. Ориентировочно - в субботу сфоткаю на своей печке.
molodoy13Понятно, если коротко, то в примере типа ты как на улице, только дома. А, если чтобы когда надо - печка, когда надо - камин не получится? У меня в долгострое сезон закрывается до весны, есть время подумать. Думаю походить по каминным специализированным магазинам. Там конечно кусачее всё, попробую какое ни будь универсальное решение найти. Думал раньше что можно так: Дверца закрыта - печка, открыл дверцу - камин...
https://www.900f.ru/kaminyi/fu...gar-loiret.html
Пример камин из железа
попробую какое ни будь универсальное решение найти.Камин - это тепло как от костра и не более . Конечно делают и на стенках каналы - чтобы тепла больше было за счёт тяги теплообмена .
Кстати ,можно по типу как в железном камине. Будет и так и так . Но только такой вариант камина . Будет немного дольше гореть .
Как вариант ещё . Из кирпича печь и камин к нему из железа
В теории так можно использовать любой металлический камин длительного горения со стеклом.С открытой топкой все эти камины ,которые с дверцами - будут дымить .
Стекло не только для этого .тягу уменьшают ,Любые дрова класть ,размеры меньше сделать
Это простая буржуйка - просто со стеклом
Взять простую бочку ,приделать дверцу со стеклом . Вот и такой же камин печь - как в из магазина
ddizelПремного благодарен, приятно когда всё по делу и с пониманием, что и зачем.
1-7
З.Ы. Керамическое волокно в виде "одеяла" пощупал руками, на днях буду горелкой жарить.
nextman
Если переставите теплообменник на предыдущий дымооборот, посмотрите что с температурой на остальных.Жидкости в кювете не так много, но и не мало.
Переставил. Протопил. Игра с огнём затянулась на четыре часа. Потрачено две корзинки разнокалиберных обрезков досок 30-40 см длиной. Загрузочное пространство корзинки 36х30. Взвесить обломился - в весах батарейка вытекла и весы убила. Доски попались смолистые, зараза. Или с пропиткой. Запарился режим подгонять, чтобы минимум копоти. В очередной раз убедился, что холодный воздух дожига - зло. Чуть меньше, так пламя тёмное и коптит. Чуть больше - копоть остывает раньше чем успевает окончательно сгореть. Заметил, что в некоторых режимах образуется устойчивый вихрь пламени, который слегка подгуживает. В этом случае горит ярче и чище. Таки дожиг должен быть или вихревой или лабиринтный с раскалёнными поверхностями, иначе не играет. Обязательно с подогретым воздухом.
В этот раз конденсата от силы грамм пятьдесят, а то и меньше, очень мало.
Цифири: Печь изначально холодная. Примерно +10. С прошлого раза не подходил. С начала топки температура на входе в теплообменник 250 - 280, в зависимости от шевеления задвижек и величины пламени. Кстати, опыт не совсем идентичен прошлому - в этот раз задвижка самой печи была открыта на 4 см. Ширина задвижки 15. Иначе тяги вентилятора не хватало: или коптит или пламя дожига остывает и срывается. А так-то всё примерно по прежнему, просто чуть выше температуры на теплообменнике. Как по газу, так и по воде. Выхлоп стабильно +- десять градусов теплее выходящей воды. Через два часа температура входа в теплообменник медленно поползла вверх и весьма стабильно встала на 270-280. Температуры печи сразу просле протопки, с обратной стороны: нижняя треть, где пламя мах. +67, средняя около 45, верхняя около +30. Измерял пирометром. Выход газов из печки непосредственно перед задвижкой от 180 до 220 всё время, чуть выше к концу процедуры.
Емкость системы отопления примерно 250 литров. Начальная темература +40. Нагреваться выше пятидесяти категорически не пожелала. И термоголовка начала закрываться на единственном но здоровенном включенном радиаторе, но вот выше никак. Не совсем понял почему, но главные задачи всей этой затеи выполнены: опыт, экономия ценного ресурса ака пелеты, утилизация мусора, тепло в подсобке.
A6pukocПри разработке #4.7 long, мы с камрадом Eskoff обсуждали как сделать правильный дожиг, чтобы всё догорало.
Переставил. Протопил. Игра с огнём затянулась на четыре часа. Потрачено две корзинки разнокалиберных обрезков досок 30-40 см длиной. Загрузочное пространство корзинки 36х30. Взвесить обломился - в весах батарейка вытекла и весы убила. Доски попались смолистые, зараза. Или с пропиткой. Запарился режим подгонять, чтобы минимум копоти. В очередной раз убедился, что холодный воздух дожига - зло. Чуть меньше, так пламя тёмное и коптит. Чуть больше - копоть остывает раньше чем успевает окончательно сгореть. Заметил, что в некоторых режимах образуется устойчивый вихрь пламени, который слегка подгуживает. В этом случае горит ярче и чище. Таки дожиг должен быть или вихревой или лабиринтный с раскалёнными поверхностями, иначе не играет. Обязательно с подогретым воздухом.
Из этого общения почерпнул такие моменты:
- топка не должна расхолаживаться, особенно подовая: измерено уже в режиме на боковой стенке задней части топки, 300*С и более;
- переходная труба с отверстиями(сужение потока, увеличение скорости) позволит поднять температуру и правильно подмешать воздух. Измерял: 750-800*С;
- то, что не догорело, проходя переходную трубу, дожигается в горизонтальном дожигателе-теплообменнике, который выполняет роль турбулентного колпака(дымовая труба опущена до середины). Причём процессу дожигания неплохо способствуют три кирпича, являющиеся теплоаккумуляторами излишков и в то же время отличными дожигателями;
- расположение отверстий на переходной трубе между топкой и дожигателем по умолчанию подогревает воздух до входа в отверстия;
- дымовая труба прямая, 159-я толстостенная, чуть больше метра, а за ней - нержавеющая 150-я, метровая. Температура в начале дымовой трубы(измерял снаружи, над теплообменником) после выхода на режим порядка 250*С, следовательно в теплообменнике остаётся около 500*С, что совсем неплохо для наколенной печки, кмк;
- топливо в виде частей европоддонов она, конечно, кушает от души в турборежиме, но в то же время выполняет мусоросжигательные функции со свистом - тушка крысы, влажные ветки и листья, старые доски, бумажные трубы - всё сгорает в пепел.
- параллельное расположение топки и дожигателя также позволяют им обмениваться лучистым теплом, за счёт которого в них повышается температура, а омывание воздухом в виде цифры 8 улучшает теплосьём.
- обкладывание кирпичом снаружи позволило запасать тепло после работы в турборежиме и затухания печки или компенсировать его уровень при долгоиграющем режиме - да, и так можно, бревно 280 х 1200 может длительно отдавать энергию, показывал уже про сгорание ранее валявшегося в снегу брёвнышка. Тем более, если бревно сухое...
Такие вот нюансы. Всё влияет.
Уже неплохо.
В этот раз конденсата от силы грамм пятьдесят, а то и меньше, очень мало.
Подогрейте воздух для дожига, поставьте перед теплообменником парочку кирпичей, разрывающих поток дожигаемого - должно помочь, кмк. Но не зная полной схемы, советовать - так себе помощь.
Цифири: Печь изначально холодная. Примерно +10. С прошлого раза не подходил. С начала топки температура на входе в теплообменник 250 - 280, в зависимости от шевеления задвижек и величины пламени. Кстати, опыт не совсем идентичен прошлому - в этот раз задвижка самой печи была открыта на 4 см. Ширина задвижки 15. Иначе тяги вентилятора не хватало: или коптит или пламя дожига остывает и срывается. А так-то всё примерно по прежнему, просто чуть выше температуры на теплообменнике. Как по газу, так и по воде. Выхлоп стабильно +- десять градусов теплее выходящей воды. Через два часа температура входа в теплообменник медленно поползла вверх и весьма стабильно встала на 270-280. Температуры печи сразу просле протопки, с обратной стороны: нижняя треть, где пламя мах. +67, средняя около 45, верхняя около +30. Измерял пирометром. Выход газов из печки непосредственно перед задвижкой от 180 до 220 всё время, чуть выше к концу процедуры.
Емкость системы отопления примерно 250 литров. Начальная темература +40. Нагреваться выше пятидесяти категорически не пожелала. И термоголовка начала закрываться на единственном но здоровенном включенном радиаторе, но вот выше никак.
Правильно понял, что на выходе теплообменника газы не поднимаются выше 50*С 180-220*C?
При входе 250-280*С Вам не кажется, что теплообменник работает плохо?
Хотя поток охлаждающий вносит свои коррективы.
Поставил бы ещё один, сразу за первым(охлаждающий поток направить из первого во второй), если есть такая возможность, либо поднял температуру на входе, ежели получится.
Чтобы в трубу уходило чистого выхлопа 120+ градусов Цельсия. Но тут уже надо смотреть конфигурацию трубы, могу ошибаться.
Мои поздравления с улучшением процессов и экономией топлива!
Не совсем понял почему, но главные задачи всей этой затеи выполнены: опыт, экономия ценного ресурса ака пелеты, утилизация мусора, тепло в подсобке.
З.Ы. В плане правильности процессов мне нравится подход к кирпичным печкам у Ивана Бояринцева - никаких вентиляторов, всё с помощью воздушных каналов, физика в действии, одним словом. Одно видео про тёплый пол ставит всё в мозгу по своим полкам:
Как устроена обычная печка с каналами, можно глянуть здесь:
З.З.Ы. Про дожиг в кирпичных печах(колпак, проход через "сетку" нагретых кирпичей) можно много говорить...
З.З.З.Ы. Мои "советы" не стоит воспринимать как истину в последней инстанции - мысли вслух, не более. Более конкретно надо спрашивать у практиков, aka Eskoff.
Ссылка на видео:
http://2021.su/f/ceramic.mp4 (80.75 МБ)
Скриншот из видео:
Руку не обжигает, если быстро убрать, но температура за "одеялом" как раз хорошая для теплопередачи, то есть железо нагреваться будет, а прогорать - нет.
Так это выглядело в упаковке:
По ощущениям и консистенции как стекловата, но руки не чешутся, как это ни странно. Режется обычными ножницами:
Вывод - годный материал для сэндвича(несколько слоёв), защиты вещей и поверхностей рядом с пышущей жаром стенкой или трубой печки, улучшения параметров внутри печек.
Рекомендуется к приобретению.
nextmanУточню. В последней редакции часть дымовых газов с первого оборота кирпичной печки отбирается на водяной теплообменник. Часть пожалуй львиная, но точные пропорции не скажу.
Правильно понял, что на выходе теплообменника газы не поднимаются выше 180-220*C
Температура этих газов в среднем 260*С по китайскому термометру после метра голой жестяной трубы. Проходя через теплообменник газы охлаждаются до температуры воды в системе охлаждения. И плюс десять градусов. Если вода на выходе из теплообменника 50*С, то уходящие газы имеют температуру 60*С.
А 180-220*С - это сейчас показывает термометр, установленный непосредственно перед штатным шибером печи, значительно выше по ходу движения газов перед выходом в дымовую трубу. По штатным-же каналам печи, без дополнительных теплообменников. Пришлось шибер чуток открыть для настройки горения. При топке печи нормальным способом, с полностью открытым шибером обычные показания этого термометра к концу протопки 300 - 400 *С.
Конструкция относительно временная. Для изучения работоспособности в принципе и понимания, чего можно ожидать от системы весьма отличной от обычных водяных котлов отопления.
ЗЫ Благодарю за ссылки.
... чего-то ещё хотел добавить, да пока дошёл до компа - вылетело. Склероз. 😊
A6pukocМожете нарисовать эскиз печки с каналами на тетрадном листочке в клеточку, где одна клетка - 10 см.?
Конструкция относительно временная. Для изучения работоспособности в принципе и понимания, чего можно ожидать от системы весьма отличной от обычных водяных котлов отопления.
Как осуществляется дожиг, тоже интересно.
Есть другое решение, но для него надо знать хотя бы примерные размеры топки, дымооборотов и дымохода.
Если не хотите публично в теме, можно в Л.С. или почту.
Вентиляторы и насосы, конечно, рулят, но лучше сделать так, чтобы и без них хорошо работало, а с ними - так вообще сказочно.
Остальное тоже увидел, благодарю.
nextmanИнтересен технический смысл другого решения. В пару предложений.
Как осуществляется дожиг, тоже интересно.
Есть другое решение, но для него надо знать хотя бы примерные размеры топки, дымооборотов и дымохода.
А так-то печь советского образца из примерно 50-х годов. Обречена под снос по причине полной амортизации. Конструкция так себе, каналы засорены и не имеют прочисток, металлическая обшивка проржавела до дыр, ну и всё такое. Просто пока что руки не дошли. Зато используется как испытательный полигон для всяких закидонов технического фрика. 😊
Дожиг осуществляется... безобразно. Процесс по факту получился с тремя подачами воздуха.
3/ третичный воздух для дожига газов, выходящих из топливника через отверстие примерно 10 х 10 см.
2/ вторичный воздух через малую топливную дверку.
1/ первичный воздух "поддувало"
Фото топки позже добавлю. С этим у меня "организационные" трудности.
Вся конструкция исполнена наколенным образом опять-таки "для попробовать".
Попробовал.
Теперь разрываюсь между железным или бетонным вариантами для сжигалки дров и мусора с целью получения тепла. Железный проще в исполнении. Но чуйка подсказывает, что железо если не расплавится сразу, то прогорит в кратчайшие сроки. Ибо воздух дожига планируется нагревать до максимально возможных температур. Ещё подумаю и насчёт нагрева воздуха для поддувала. Колосники уже на холодном воздухе сгорают, так что будет подовая система.
Ещё подумаю и насчёт нагрева воздуха для поддувала. Колосники уже на холодном воздухе сгорают, так что будет подовая система.С колосниками все по разному бывает. Самый распространенный случай (когда колосники сгорают) это не соответствие зазора в колосниках используемому топливу.
Нормальная работа колосника - он закрыт золой/шлаком, через него проходит воздух, который его охлаждает и колосник служит долго.
Плохая работа колосника - сверху на нем лежат угли и разогревают его, а внизу, в зольнике - то же угли, которые просыпались через колосник. Они, эти угли в зольнике, греют колосник снизу лучистым теплом, ну и конвективным заодно. Колосник становится красным - а такой он долго не живет. Более того, от подобного перегрева его коробит, просветы становятся больше (одни больше, другие меньше) и количество углей под колосником увеличивается.
В свое время на топках Еу (я про это вроде как автору темы рассказывал) которые под слоевое сжигание опилок мы получили такую картину. Колосник со стандартным зазором в 8-9 мм, только сделанный из арматуры на 25, работал хорошо, но топка (а это было 100 кВт по теплу) через пару дней шлаковалась. Вернее шлаковался колосник - зола, грязь, песок расплавлялись и закрывали колосник, воздух переставал проходить и горение прекращалось.
Нужно было обеспечить непрерывную работу хотя бы неделю.
Методом проб постепенно увеличили зазор аж до 25 мм - и тогда все более менее заработало.
Но когда поставили котлы с такой топкой на кольский полуостров (там северная сосна) то колосники с зазором в 25 мм сгорели за две недели. Пришлось под их опилки уменьшать зазоры. Вроде как до 15 мм - давно было, точно не помню.
Если есть возможность заглядывать в зольник поддувало и видеть колосник - то сразу видно - есть ли горящая просыпь и какой колосник - черный или малиновый.
Для исключения борьбы с этой напастью планируется подовая горелка с щелевым поддувом по нижним углам. Но это не точно. 😊
А это дожиг остатков. Наверное в это время колосники и повреждаются.
"Камера дожига". Дожигать уже нечего, но красиво.
И это не прицел. 😊
Железяка была приткнута в надежде улучшить естественное завихрение пламени. Толку оказалось никакого.
Вид "камеры дожига" в работе. Фото слабо передаёт весьма стабильные завихрения пламени. Но они есть. Два, левый и правый. По хорошему, эти вихри должны быть организованы уже конструктивно.
A6pukocВспомнил, о чём был склероз. 😊
ЗЫ Благодарю за ссылки.
... чего-то ещё хотел добавить, да пока дошёл до компа - вылетело. Склероз. 😊
Ув. nextman хотел ипользовать под теплообменник воздух-воздух гофротрубу из нержавейки. Я тоже задумывался, но обломался по поводу герметичного крепления концов трубы в раскалённую железяку - вообще никаких надёжных вариантов не придумалось. Если для подогрева воздуха поддува в топку можно и негерметично, то для калорифера герметичность непременное условие. На этом я и застрял. Есть-ли идеи по этому поводу?
A6pukocОб этом мы тоже обсуждали в этой теме, но в плане уплотнения дверки топливника.
Вспомнил, о чём был склероз. 😊Ув. nextman хотел ипользовать под теплообменник воздух-воздух гофротрубу из нержавейки. Я тоже задумывался, но обломался по поводу герметичного крепления концов трубы в раскалённую железяку - вообще никаких надёжных вариантов не придумалось. Если для подогрева воздуха поддува в топку можно и негерметично, то для калорифера герметичность непременное условие. На этом я и застрял. Есть-ли идеи по этому поводу?
Асбестовый шнур, посаженный на силикон и прижатый железом, по идее должен работать.
Концы гофрированной нержавейки заделаны в гайку, которая с такой "прокладкой" прикручивается к нержавеющему сгону.
Для пароперегревателя #9.7.1 придумал такую конструкцию - железный сгон(1') режется пополам и вваривается в переднюю и заднюю часть печки, позволяя нержавеющей трубе 20*2.5(диаметр*толщина стенки) проходить сквозь теплообменник-дожигатель насквозь. Намотка асбестового шнура на нержавейке позволит не касаться сгона и уплотнить щели.
Труба в трубе, однако. И таких пара.
Также в дожигателе #4.7 long просверлится отверстие в задней его части и через переднее отверстие(для вентиля которое) вставится труба такого же плана для проверки.
Вам надо попробовать гофру 25 мм.(одну или несколько, вертикально) завести прямо в дымооборот после камеры дожига и пустить воздух противотоком с помощью вентилятора или воду(если температура и поток позволяет)с помощью насоса.
З.Ы. Нюансы печки и камеры дожига увидел, но подожду комментариев от камрада Eskoff.
З.З.Ы. Вспомнил. При первых проверках печки #4.7 long мы с товарищем для интереса в одно из отверстий для первичного воздуха(на дверке, которая была закрыта после разгорания дров) дунули компрессором - пламя усилилось сразу и гудение стало сильным.
Но побоялись выхода угарного газа из отверстий дожиговых(переходная труба, и щели на ней тоже) и отверстия вентиля бывшего газового баллона, поэтому решили делать всё самотёком, улучшая тягу.
Предлагается наддув перенести в камеру дожига(закрыть её полностью), подавать воздух в центр отверстия 10х10 см. Чтобы дул в сторону дымовой трубы и в то же время создавал разряжение в топке. ИМХО.
25 мм годится. Левее топки выглядывает троица воздушных нагнетателей именно с таким диаметром на выходе. Каждый с отдельной регулировкой, можно помудрить.
За советы спасибо. Асбестовый шнур... Сложноватая система, но если труб не много то вполне себе вариант.
nextmanПохоже, что он вежливо промолчал. За что ему от меня благодарочка. 😊
подожду комментариев от камрада Eskoff.
Комментировать этот страх и ужас непродуктивно, там нужно просто всё снести и делать заново и правильно.
Похоже, что он вежливо промолчал. За что ему от меня благодарочка.Да не то, что бы так - просто я не до конца все понял.
Если конкретно - то расположение камеры дожига.
Вроде как, если посмотреть общее фото, то прямо над дверкой.
Если это так, то место расположения, в общем то, верное - дожиг как можно ближе к топливу, что бы не было расхолаживания газов.
Теперь про смолистые дрова и черный дым.
Я как то привез из леса с десяток чурбачков от упавшей сосны - сам распиливал аккумуляторной пилой - кстати, оч хорошо, если не хочешь сильно мозолить глаза - звук, в сравнении с бензинкой, тихий тихий.
Такие смолистые, что костер без черного дыма, как не старался, так и не смог развести. Только когда почти все летучие выгарают, черный дым прекращается, а так - почти как от покрышки.
В беседочной печке приспособился правильно подбрасывать эти дрова - нормально, но все равно, тот еще ребус.
Комментировать этот страх и ужас непродуктивно, там нужно просто всё снести и делать заново и правильно.
Как раз не очень принципиально. Если цель поиграться с процессами.
Фридман (физик) как то высказался про различные лаборатории. В одной - вся красота - пульты, кожухи, порядок, синхротрон упрятан где то далеко - а в другой все на виду, везде провода, какие то приборы, тут же физики и техники что то переделывают - бардак бардаком.
Но открытий в первой почти нет - они все почему то во второй)))
Из того, что понял по вашей установке, скажем так, экспериментальной.
У вас есть принудительное дутье, на первичный воздух.
А на вторичное - естественной тягой? Или дымососной, что не принципиально.
Если так - то на мой взгляд. это неверно. Вторичное дутье на дожиг - минимум, но максимально "острое", то есть с большой скоростью. Приличное давление от вентилятора и маленькое сопло - что бы струйка воздуха "пробивала" и перемешивала все пламя.
И простой критерий проверки дожига, что он хорош - закрываешь вторичный воздух - черный дым, открываешь - дым пропал.
Если же приходится делать много манипуляций - регулировать вторичку, первичку, тягу - и только после этого можно добится пропадания дыма - то, скорее всего, вторичка и дожиг организованы неправильно. Их влияние есть, но весьма незначительное.
Топливник полный дров, длинноват, низковат. Поэтому трубку вторичного поддува нужно ввести с боку или сверху. Попробую сверху, сделав оборот трубкой вдаль для нагрева. Но там и так для пламени места нет: поток быстрый и пламя быстро уносит - оно не успевает раскалить окружающее и всё получается плохо и нестабильно.
.
Остатки старого глушителя от ВАЗ-2109(вроде), найденного ранее почти целым в горе металлолома:
Он потерял нужные три поворота под 90 градусов, два из них с диаметром 40\44 мм.(внутренний\внешний), один - 48\52 мм. Как раз получатся сопла дожига под 89 и 109 трубы:
Eskoff1. С процессами всё уже довольно понятно.
1. Как раз не очень принципиально. Если цель поиграться с процессами.2. Из того, что понял по вашей установке, скажем так, экспериментальной.
У вас есть принудительное дутье, на первичный воздух.
А на вторичное - естественной тягой? Или дымососной, что не принципиально.
Если так - то на мой взгляд. это неверно. Вторичное дутье на дожиг - минимум, но максимально "острое", то есть с большой скоростью.3. И простой критерий проверки дожига, что он хорош - закрываешь вторичный воздух - черный дым, открываешь - дым пропал.
4.Если же приходится делать много манипуляций - регулировать вторичку, первичку, тягу - и только после этого можно добится пропадания дыма - то, скорее всего, вторичка и дожиг организованы неправильно. Их влияние есть, но весьма незначительное.
2. Согласен. Хотя в идеале должно быть достаточно первичного воздуха и воздуха дожига.
3. Опять согласен. Химию и физику не обманешь.
4. И снова верно. Именно много манипуляций. В основном в силу негодности устройства. Но на твёрдом топливе так или иначе процесс протекает в переменных условиях. И чтобы не делать множественных экспериментов с переделкой "железа", мне проще прикрутить автоматику. Но для этого нужна годная "основа".
Осталось попробовать подогретый воздух. Хотя преимущества подогрева и так понятны. Главное - не перестараться, а то всё поплавится.
Он потерял нужные три поворота под 90 градусов, два из них с диаметром 40\44 мм.(внутренний\внешний), один - 48\52 мм. Как раз получатся сопла дожига под 89 и 109 трубы:Одобрямс!
4. И снова верно. Именно много манипуляций. В основном в силу негодности устройства. Но на твёрдом топливе так или иначе процесс протекает в переменных условиях. И чтобы не делать множественных экспериментов с переделкой "железа", мне проще прикрутить автоматику. Но для этого нужна годная "основа".Вопрос про автоматику интересен. Как в глобальном смысле, так и в частном локальном.
Скажу сугубо субъективно - я к этому отношусь весьма скептически - к автоматике.
Но мое мнение - не догма. Это только мой опыт.
Сначала про частное.
Дожиг и количество вторичного воздуха.
На больших агрегатах мы пробовали два варианта. И оба раза неудачно.
Первое - датчик кислорода или иначе лямбда-зонд.
На авто работают. На бензиновых. Но там коэфф избытка воздуха совсем рядом с 1.
А твердое топливо - редко когда меньше 2. А это значит, что кислорода в отработанных газах редко меньше 10%.
Под такой кислород прибор возможен, но он стоит...
Это было лет 15 назад, возможно сейчас появились интересные и недорогие датчики - не знаю.
Второй способ - по температуре.
Сразу после дожига, в первом контуре теплообменника температура около 800 градусов.
На этой температуре термопары живут сравнительно долго, да и платиновый датчик сопротивления тож работает.
Недожег (черный дым) в этой зоне дает максимальную температуру, и это мы хотели обыграть, завязав на вентиляторы вторичного воздуха.
Но однозначной логики не получилось.
Теперь про общее.
Многие видят в автоматике этакую палочку-выручалочку.
Увы. Автоматизируются хорошо те процессы, которые в ручную логично и однозначно управляются.
Если такого нет, а есть "танцы с бубнами" - никакая автоматика не помогает, а наоборот.
У автоматики есть быстродействие, чего нет у человека. Пример - контроллер на двс, который впрысковый.
Но это только потому, что топливо - одинаковое. Очень одинаковое. Если будет идти бензин 98, потом диз-топливо, потом бензин-92 - никакая автоматика не справится.
А в случае твердого топлива - именно такой разброс.
И наоборот - как только топливо однообразно - теж пеллеты - то автоматика вполне работает.
С естественной тягой система получается в некоторых пределах саморегулирующаяся за счёт разной тяги в трубе в зависимости от соотношения топливо/воздух (условно). Придётся долго и нудно подбирать нужные диаметры труб и сопел. И вообще это искусство, в некоторой части интуитивное. Но для успешной саморегуляции требуется горячий выхлоп. А у меня тут жаба не позволяет. 😊
Мысли по поводу датчиков посещали совершенно аналогичные. И с температурой я тоже обломался - явной закономерности не выявлено. Правда, и место измерения было неправильное, но похоже что в этой части мой опыт совпадает с опытом Eskoff. Буду думать дальше.
Кстати, определился с примерными мощностями своего чудища. Судя по температурам теплоносителя водяному теплообменнику достаётся порядка 5 кВт, остальное принимает кладка печки. Довольно удивительно, учитывая малую длинну канала от топки до отверстия отбора газов на теплообменник.
A6pukocЕсли присмотреться к этой теме, то несколько печек сделаны ПОСЛЕ их обсуждения участниками, предложены разные варианты и отметены явно негодные.
Именно поэтому решил сначала "поиграться" с "наколенным" устройством из г. и палок. Нето потраченные на вроде-бы годное устройство силы отобьют охоту, а результата так и не будет.
Посему предлагаю перед постройкой "годного устройства" хотя бы набросать эскиз от руки и почитать конструктивную критику после его размещения.
К примеру, мне видится, что камера дожига маловата, но с учётом того, что она уходит в дымовой канал(как понимаю), может и достаточна. Но тоже всё зависит от сечения, расположения и многих других факторов.
В этом плане общение с практикующими конструкторами идёт на пользу в виде реализованных устройств. Мне повезло - знаю двоих. 😊
EskoffБлагодарю, осталось сделать переходную трубу с соплом и интегрировать в мусоросжигалку. 😊
Одобрямс!
Керамическое волокно пойдёт, возможно, в циклон-дожигатель-теплообменник, может и в топку - надо посмотреть на что приклеить к железной бочке.
внизу съёмная чаша(обрезок дна такого же баллона на приваренной подставке из обрезка трубы ф89). Чаша извлекается в момент чистки печки, в ней со временем образуется некий "кокс". Чашу вынул, молотком отбил, чистка окончена. Не надо внутри баллона ничего долбить-выковыривать. Если не из чего чашу сделать, можно без неё. Чистить менее удобно будет, а работать будет не хуже.
ddizelБлагодарю, теперь стало чуть понятнее.
Прилагаю схему.
Единственный момент - трубка прямо до уровня масла в чаше идёт или всё-таки капает\льётся тонкой струйкой туда?
По идее, трубка не должна доходить до уровня.
nextmanНе доходит 10-15мм.
По идее, трубка не должна доходить до уровня.
ddizelТеперь картинка сложилась.
Не доходит 10-15мм.
Eskoff
Вторичное дутье на дожиг - минимум, но максимально "острое", то есть с большой скоростью. Приличное давление от вентилятора и маленькое сопло - что бы струйка воздуха "пробивала" и перемешивала все пламя.
Когда-то пробовал на естественной тяге - толку было примерно ноль. Три отверстия для трубок остались, в верхней части большой дверцы моего чудища. Попробовал "острый" наддув в одно отверстие. Металлошланг примерно 25 мм, зауженный на конце трилистником. Наддув холодным воздухом.
Результат: Горение заметно переместилось ниже, в топку. Дожиг явно меньше коптит. Пламя более прозрачное и с ярко-красного перешло в оранжево-голубоватое. Регулировка стала проще, в общем и целом достаточно регулировки поддува колосников. Стала более внятной связь величины видимого пламени с температурой выхлопа. Пламя порядком шумит, что обычно означает правильное горение.
Кстати, Температура газов на входе в теплообменник возрасла всего на 40 градусов в среднем, стала около 290-320*С. Но теплоотдача по воде выросла раза в полтора-два. Неожиданно.
Спасибо, польза от предолженного решения очевидна.
Кстати, Температура газов на входе в теплообменник возрасла всего на 40 градусов в среднем, стала около 290-320*С. Но теплоотдача по воде выросла раза в полтора-два. Неожиданно.Видимо дутье сильно турбулизировало поток.
Теплоотдача или теплопередача при конвекции сильно зависит от турбулентности.
В простейшем случае - просто увеличение скорости.
Часто это кажется парадоксальным - газы быстрее проходят теплообменник, и в то же время тепла отдают больше.
A6pukocЕсли получится, фотография была бы здесь очень уместна, потому как по словам, воздух наддувается в верхнюю часть топки.
Когда-то пробовал на естественной тяге - толку было примерно ноль. Три отверстия для трубок остались, в верхней части большой дверцы моего чудища. Попробовал "острый" наддув в одно отверстие. Металлошланг примерно 25 мм, зауженный на конце трилистником. Наддув холодным воздухом.
Кстати, да, тема, которая своим названием - Печки не требующие топлива - обманывает читающего, великолепна. 😊
"не требующие топлива", Карл! Таки да, рта у них нет, требовать нечем, но блин... мусорные печки, работающие без мусора или дров в качестве топлива - дайте мне это развидеть!
Ладно бы электричество в качестве нагретой спирали всё испепеляло, но нет, топливо таки имеется. Поэтому и обман.Ну а видео с идеальным "мусором" и обсуждать не стоит. Задумки там хороши, спору нет, но для брусочков и досочек, посмотреть бы влажную палую листву вместо них, в соотношении 50х50 с влажными же "дровами" в виде остального мусора с участка.
Dixi.
EskoffУ меня тут ... особенная ситуация. Горение отдельно, теплообмен тоже отдельно, весьма далеко от топки. Турбулентности туда не доходят никак, да и поверхность теплообмена порядком избыточна.
Видимо дутье сильно турбулизировало поток.
Теплоотдача или теплопередача при конвекции сильно зависит от турбулентности.
Удивительно мне то, что была температура газов порядка 260, стала сотни три, вроде мелочь. А на воду перешло заметно больше. Притом что ни объём газов ни тепература отходящих газов (60*С) вроде как не изменились.
nextmanИменно в верхнюю, вдоль верхней стенки, и наверное частично через верхнее отверстие в "камеру дожига". Трубка наддува вставлена в одно из отверстий, заткнутых на втором фото ( forummes...-m672406 ) стекловатой. В топку трубка не выдаётся, заужена на конце трилистником чтобы влезла в отверстие. Если просто расплющить, не вошла-бы. В общем - очередной колхоз. Дутьевой вентилятор от автомобильного сухого фена 4 кВт. Расход воздуха у него задуман под сжигание соляры на те-же 4 кВт с небольшим избытком воздуха. Но давление при своих скромных размерах даёт хорошее.
Если получится, фотография была бы здесь очень уместна, потому как по словам, воздух наддувается в верхнюю часть топки.
A6pukocХотел увидеть, на сколько она вставлена и как загнута; посередине отверстия 10х10 см. перпендикулярно, или под углом?
Именно в верхнюю, вдоль верхней стенки, и наверное частично через верхнее отверстие в "камеру дожига". Трубка наддува вставлена в одно из отверстий, заткнутых на среднем фото...
То есть дует она в топку или всё же в камеру дожига?
До какого сечения уменьшена трубка и с каким расстоянием?
A6pukocПринято, благодарю. Моменты эти очень важны.
Трубка заканчивается вровень со внутренней поверхностью дверцы.
...
Сечение, навскидку так, менее половины сечения трубки.
Из камеры дожига ничего наружу не выдувает?
A6pukocИменно этот момент надо постоянно контролировать. Каждый раз смотрю тягу пламенем зажигалки.
Не заметил, чтобы выдувало. Обычно искры-то видны, а в этом огневороте их как-то и не особо заметно. По крайней мере не больше обычного. Вообще-то направление дува остаётся как минимум чуть выше закладки дров, и напрямую на топливо или угли не дует.
Если тяга справляется, хорошо, а вот если наоборот - можно и лыжи откинуть.
Датчик угарного газа, по хорошему, надо иметь.
Но сам пока без него, поэтому все основные эксперименты на улице или в хорошо продуваемом помещении на всех уровнях.
Но это так, больше для читающих тему.
Те кто пользуется печками постоянно, эти нюансы уже знают, но напоминание об опасности угореть никогда не повредит.
A6pukocЭто радует, что так, но только на нос полагаться я бы не стал. Сам тоже чую дискомфорт, если вдруг какой косяк, но всё-таки стараюсь проверять всё периодически.
Считается что угарный газ без запаха. Может быть, но я это дело чувствую. Даже не запах, а что-то труднообъяснимое типа лёгкого раздражения в глубине носа.
К примеру, при изготовлении печки #4.7 long дымовая труба была заведена в стену водосточным поворотом диаметром 150. После всех передвижений печки там образовалась небольшая щель, в которую выдувало некоторое количество газа. Чую, какой-то косяк, но не понимаю, где, пока голову не поднял и внимательно не проверил соединения. А так бы не писал сейчас на форуме, возможно.
Вставил трубу в поворот, закрепил саморезом, проверил герметичность и потом чувство опасности ушло.
Левее трубка поддува. Направлена вниз-назад примерно под углом 45. Отверстия заузил до пары миллиметров в диаметре, четыре штуки. Как ни странно, для лучшего эффекта обороты вентилятора пришлось уменьшить. Ещё раз благодарочка Eskoff.
На этом эксперименты с монстриком закончены. Некоторое время будет в эксплуатации, но видимо вскорости его постигнет судьба мамонтов. Дольше чем на полчаса не отойти, это неприемлемо. Посетила мысль снова делать газген, благо железяки от прошлых эксов неплохо сохранились.
В газгене тоже много нюансов, начиная от размеров топки, диаметра труб подачи воздуха и заканчивая движущимися колосниками.
Внимательно рассмотрите топку ЕУ, её картинки были в этой теме, двухобъёмное сжигание очень перспективно. #4.7 long это её исполнение(без теплообменника) на коленке из подручных материалов, а именно железа. Если сделать диаметр побольше и добавить правильную футеровку, то будет для воды самое то. ИМХО, конечно.
Под вентиляторы лучше #12, она герметична, в отличии от #4.7 long, которая разрабатывалась под естественную подачу воздуха самотёком.
Тем более, что указанные печки работают и на разном мусоре, что иногда полезно.
nextmanСпасибо за предложение и вообще за разработки. Все картинки темы давно уже на компе.
Внимательно рассмотрите топку ЕУ, её картинки были в этой теме, двухобъёмное сжигание очень перспективно. [b]#4.7 long это её исполнение(без теплообменника) на коленке из подручных материалов, а именно железа.[/B]
Но конкретно у меня вся байда затевалась для "посмотреть" возможности нагрева пара для паровика. Оказалось тоже далеко не просто. Да и сам паровик придётся делать практически с нуля, что пугает. А связка газген-ДВС уже использовалась. Притом что газген был недоделкой без теплообменников на поддув и теплоизоляции, в виде голой железяки с фильтрами. И при этом оно кое-как работало. Да и железяки сохранились. Просто "допилить" нужно. А газу применение найдётся без проблем, хоть ДВС хоть отопление хоть ещё что. Вопроса именно отопления у меня /пока/ не стоит. Но это сейчас, что будет через год или пять никто не знает. Потому и картинки сохранил. Клюнет петух - сварю печку, поминая nextman добрым словом.
ЗЫ. Глядя на костёр и не подумаешь, что качественно и без дыма сжечь даже простые дрова - весьма сложная задача.
Сколько надо приобрести брикетов РУФ?(не реклама, просто удобны для подсчёта) Для печки #9.7.1 с топкой из газового баллона, чтобы гарантированно в комфорте(18-22*С в зоне отдыха, отмечена синей линией) провести трое суток(при -10*С на улице со средним северо-западным ветром около 10 м/с) в типи первого встреч...
...имеющего внутренний "зелёный" объём 23 кубических метра.
Дрова, уголь и солярка имеются, но интересно, что скажут камрады.
6 упаковок. По 12 брикетов в каждой. 60 кг в итоге.
2 упаковки в сутки. Примерно 1 брикет в час.
Тепловая мощность составит примерно 3 кВт.
Главное и определяющее - это ветер 10 м/с.
Так как теплоизоляция от наружного конуса на улицу - почти никакая, то внутри будет 15-20 градусов, в наружном контуре 0 - +5, а снаружи - -10 и ветер 10 м/с
А если вдруг будет -10, но полный штиль - то всего три упаковки, по упаковке в день.
EskoffПремного благодарен!
Мои интуитивные предположения
Пять упаковок брикетов выходит 990 рублей, думаю этого будет достаточно, остальное добьётся дровами и другим топливом.
forummes...-m674583
wasya83Бгг, а вот #4.7 long умеет без вентилятора и электричества в прозрачный выхлоп от шины, вот подтверждение:
Печь, которая сжигает покрышки
Единственный минус - для горения нужен вентилятор, который потребляет электричество.
forummes...-m674583
Причём, если вязальной проволокой утянуть шину в форме знака бесконечности, то можно её и не резать, она поместится в топку #4.7 long запросто.
Так что передавайте привет изобретателю той пиролизной печки...
Из относительно безвредного отхода цивилизации делать относительно вредный, да ещё и в количествах - попахивает вредительством. 😊 Ну куда потом эти все огарки девать?
Настоящие герои всегда идут в обход. ©
A6pukocУ него получилось достаточно интересно, стоит признать. Так как сначала разжигается на бензиново-масляной смеси, а потом с избытком воздуха сжигаются пиролизные газы, выделенные из резины. Минус в том, что древесного угля у него нет и резина насыпана хорошим слоем, насколько понимаю, следовательно нижняя её часть может сгорать в худшем температурном режиме.
Дядька применил свой профессиональный опыт. Старался. Но получилось как всегда.
Из относительно безвредного отхода цивилизации делать относительно вредный, да ещё и в количествах - попахивает вредительством. Ну куда потом эти все огарки девать?
Когда сжигал свою половинку шины, оставался пепел и чуток древесного угля в нём, насколько помню. Ну и проволочки корда, естественно, так как температуры не запредельные и футеровки нет, чтобы они были такими.
Но сильно критиковать не стану, человек применил знания из головы и руки из плеч, за что честь ему и хвала. Печки, придуманные в этой теме тоже не идеальны, но стремиться к улучшению надо.
Видел как-то на Youtube пиролизный агрегат под шесть шин, газ от которых потом в горелке нагревал ещё больше эти шины в отдельной камере. Изначально запускалось на обычном газу. Ничего так конструкция, только монструозная немного, такая полгаража займёт.
Настоящие герои всегда идут в обход. ©Чтобы обдумать по пути нюансы. 😊
Между тем сам процесс сгорания устроен красиво, и я вполне верю что дыма и вообще запаха в установившемся режиме там практически нет.
Сам ломаю голову, как совместить пиролиз без воздуха и последующее дожигание остатков. Проблема в переходном с пиролиза на горение моменте: практически уверен что без "хлопков" не обойдётся. По крайней мере для газогенераторов обращённого типа это проблема, когда обнажается горящий слой.
A6pukocТаки да, труба принудительной подачи воздуха выдаёт струйки через отверстия диаметром 1.5 мм., а навстречу им, внутрь средней трубы с отверстиями чуть побольше, поступают пиролизные газы из общего объёма, заполненного резиной.
Может я ошибаюсь, но как я понял, там чистой воды пиролиз без доступа воздуха. Т.е. углерод и вся недоразложившаяся шняга в остатке. Что и расточительно и "загрязнительно" одновременно.
Правильнее было бы сделать горизонтально, "мАлая" труба с шинами целиком, расположена ближе к верху, внутри большой трубы-дожигателя, где стоят горелки, греющие низ этой трубы. Но там тоже надо трубу конкретно перекаливать и подавать воздух после выгона летучих.
Сам ломаю голову, как совместить пиролиз без воздуха и последующее дожигание остатков. Проблема в переходном с пиролиза на горение моменте: практически уверен что без "хлопков" не обойдётся. По крайней мере для газогенераторов обращённого типа это проблема, когда обнажается горящий слой.
В печке #4.7 long этот вопрос решался с пониманием, что кроме покрышек из наличного топлива есть только дерево(для БП же разработана), материалы - газовые баллоны или трубы чуть большего\меньшего диаметра. Вроде получилось и выхлоп поиметь прозрачный, и сжечь остающийся углерод со шнягой. Но раскалённый древесный уголь из дров необходим как "катализатор" дожигания, без него даже не пробовал бы.
Как потеплеет заметно, выеду в пампасы(на случай всякий, если появится мощный дым, лучше быть подальше от любопытных глаз), да шину закину в печку #9.7.1, а то древесный и каменный уголь уже проверил - работает, отработка(использованное машинное масло) в малых количествах(наливал в использованный масляный фильтр) - тоже(отвратительно, оставляет отложения на дымовой трубе), дрова(бревно целиком), брикеты, ДСП, полиэтиленовые бутылки, листва(вперемешку с ветками) - всё сгорает правильно.
Также ещё не пробовал сжигать солярку по такой схеме:
З.Ы. Кстати, придумал как эмулировать сопла подачи вторичного воздуха в печке из нержавейки без загибания труб конусом.
nextmanБудет коптить, если пламя побольше пламени керосинки. Без интенсивного перемешивания воздуха/пламени у солярки коптящее пламя.
Также ещё не пробовал сжигать солярку по такой схеме:
Можно вставлять в печку специально сделанную под солярку горелку. Но как её скомпоновать с подачей воздуха в печку - вопрос. По сути, весь входящий воздух должен проходить через горелку. Желательно, воздух подогретый до сотни градусов. Наверное решаемо, но зависит от конкретной топки.
A6pukocВот это уже интересный момент.
Будет коптить, если пламя побольше пламени керосинки. Без интенсивного перемешивания воздуха/пламени у солярки коптящее пламя.
Металлическая мочалка в разогретом виде являет собой "расширенный фитиль", как понимаю, позволяя парам солярки сгорать полноценнее.
Надо попробовать.
Можно вставлять в печку специально сделанную под солярку горелку. Но как её скомпоновать с подачей воздуха в печку - вопрос. По сути, весь входящий воздух должен проходить через горелку. Желательно, воздух подогретый до сотни градусов. Наверное решаемо, но зависит от конкретной топки.Если получится без горелки - хорошо, иначе надо серьёзно подумать, а стоит ли овчинка выделки?
С мочалкой может и получится без турбулизации, если мочалка очень "пушистая" и объёмная. С тем, чтобы сгорание, осаждение сажи и сгорание сажи - всё происходило в объёме мочалки. Но не каждая мочалка эту температуру выдержит. И горение будет ме-едленное. И на данный момент я не соображу как туда подать соляр и воздух, чтобы и куда надо и трубку подачи не закоксовывало. Может, использовать слои мочалки разной плотности, но это потребует большого количества экспериментов. С весьма слабыми перспективами.
Трубка медная в #9.7.1 легко заводится через имеющееся(закрытое навинтной заглушкой) отверстие в задней стенке и сквозь щель камеры дожига, направляется прямо в топку.
Случается в жидкотопливных промышленных горелках или дровяных горелках с дожигом пирогазов.
В какой-то момент пламя срывается с горелки и горит чуть дальше от неё. Возникает специфический "белый шум", отличный от шума в обычном режиме. Особенно заметно в дровяной печи в силу тихой её работы.
При этом моментально подскакивает температура выхлопа на несколько десятков градусов. Вот за счёт чего, ведь сгорание и так вроде было полное?
Может попробовать камеру дожига в резонанс вогнать? А как это сделать при огромных входном и выходном отверстиях?
Сплошные вопросы и ноль ответов. А эффект между тем явный.
A6pukocЭто как в карбюраторе - обеднённая смесь или правильная, то бишь если соотношение с воздухом неверное или объём\температура маловаты, то имеем неоптимальное горение смеси.
В какой-то момент пламя срывается с горелки и горит чуть дальше от неё. Возникает специфический "белый шум", отличный от шума в обычном режиме. Особенно заметно в дровяной печи в силу тихой её работы.
При этом моментально подскакивает температура выхлопа на несколько десятков градусов. Вот за счёт чего, ведь сгорание и так вроде было полное?
Если брать теплообменник-дожигатель в #4.7 long, то при отсутствии ТРЁХ кирпичей в нём выход на режим был чуть дольше и полноценность сжигания - меньше, хотя, казалось бы, объём газового баллона совсем немаленький. Как писал камрад Eskoff, объём дожигателя должен быть больше, чем у топливника.
Обратите внимание как ведёт себя огонь в дожигателе при правильной работе.
http://2021.su/f/MVI_5660.MOV (83.74 МБ)
Может попробовать камеру дожига в резонанс вогнать? А как это сделать при огромных входном и выходном отверстиях?Так как у Вас кирпичная печка, то тут надо как раз смотреть на турбулентность и правильность смешивания пиролизных газов с воздухом в точке с высокой температурой, на мой скромный взгляд. В идеале - расширить камеру дожига...
Кстати, когда ночевал в типи, при использовании угля раскалял дымовую трубу докрасна, что весьма показательно - топил улицу. Закрыв дополнительные отверстия для вторичного воздуха, перевёл жару внутрь типи. 😊
Так что надо плясать и от применяемого топлива тоже. КАЖДАЯ печка индивидуальна.
Кстати, напомню, если вдруг соберётесь варить #4.7 long, она весьма прожорлива(потому что теплицу прогревает влёт), но у меня хватает всякого мусора в виде европоддонов и других несухих деревяшек, поэтому сильно не парюсь.
Так сейчас естественный поток воздуха входит с улицы через окна в квартиру и далее выходит в подьезд и в вентиляционные стояки. Такое направление не обрадовало, т.к. неясно - передавит ли самотяга печки все это (дымовая-то труба в окно будет)? Сильно сомневаюсь. Да даже если и будет передавливать на номинальном режиме, то как печь растапливать?
Направить трубу в вентшахту - идея плохая. Сделать для печки маленький дымосос или дутьевой вентилятор (или сразу воткнуть вентилятор в вентиляционные решетки квартиры)? Так им же электричество нужно, которого не будет...
nextmanМожет и так. Эффект достаточно хоршо держится в жидкотопливной горелке с наддувом. В дровяной печи он очень неустойчив и легко срывается или в обычное горение или в приролиз без дожига. То-есть похоже на сильно обеднённую смесь.
Это как в карбюраторе - обеднённая смесь или правильная, то бишь если соотношение с воздухом неверное или объём\температура маловаты, то имеем неоптимальное горение смеси.
Просто обратил внимание на сам эффект. С одной стороны, может я ищу кошку которой нет. А с другой стороны - запаха на выхлопе нет. Остаётся сгорание сажи. Та её тоже вроде нет. Даже если и есть следовые количества, то разве они дадут такую добавку температуры? Причём эффект строго связан со звуком сгорания и случается только при механическом наддуве или очень хорошей тяге. В общем-то я допускаю что смешивание газа с воздухом в таком режиме лучше, вот и вся тайна. Но почему связано именно с шумом - непонятно.
Если под звуковой эффект делать, то это надо будет делать с нуля. Причём неизвестно как. На эксперименты в этом направлении времени нехватает уже вчера.
Sadovod-777Для начала, если ставить условную буржуйку в квартире, то надо выбирать комнату с маленьким объёмом и слабо вентилируемую, чтобы не выдувало лишнее.
Так сейчас поток воздуха идет с улицы через окна в квартиру и далее - в подьезд и в вентиляционные стояки. Что не обрадовало, т.к. неясно - передавит ли самотяга печки все это? Сильно сомневаюсь. Да даже если и передавит на номинальном режиме, то как ее растопить исходно?
Далее, на закрытом окошке, посередине которого под 45 градусов выходит дымовая труба(и далее поворачивает снова вверх), внизу ставится приточной клапан, пропускающий воздух в комнату, а не наоборот.
Направить трубу в вентиляционную шахту - идея плохая. Сдеоатб доя печки маленький дымосос или дутьевой вентилятор? Так ему электрмчество нужно...У мудрых людей печка будет долгоиграющая и без лишнего дыма, а клапан внутри комнаты будет заканчиваться рекуператором на дымовой трубе печки, что позволит сразу нагревать входящий воздух и удалять лишнюю влагу из помещения через засасывание отработанного воздуха в топку.
A6pukocЯ забил на суперэффективность, так как ловить узкие рамки - себе дороже. Во главу угла поставлена эффективность на любом условно горящем мусоре. Пусть его понадобится больше, это же неплохо - вокруг меня будет чище.
Если под звуковой эффект делать, то это надо будет делать с нуля. Причём неизвестно как. На эксперименты в этом направлении времени нехватает уже вчера.
nextmanИ прямо тут не отходя от кассы. 😊
У мудрых людей печка будет долгоиграющая и без лишнего дыма, а клапан внутри комнаты будет заканчиваться рекуператором на дымовой трубе печки, что позволит сразу нагревать входящий воздух и удалять лишнюю влагу из помещения через засасывание отработанного воздуха в топку.
Труба выхлопа в трубе приточного воздуха. Как у газовых котлов с выхлопом через стену. И через фанеру можно будет вывести, без термостойкого материала. И сразу подогрев притекающего воздуха от трубы. И всё одно нужен будет клапан. Причём стандартные вентиляционные годятся слабо. Разве что хорошего диаметра и со слабой пружиной.
И при попытках противотяги держать дверь комнаты строго закрытой.
Sadovod-777Посмотрите тему про типи, там разрисована вентиляция для долгоиграющей печки #9.7.1, хоть и для мобильной конструкции.
Приточный клапан, совмещенный с рекуператором, очень правильный подход. Буду прикидывать...
A6pukocКстати, да, но тут надо не забывать про длину дымовой трубы - она не должна быть короткой, чтобы при ветровых завихрениях вдоль стены дома выхлоп не стал поступать в комнату, а то получится ещё тот газенваген. Но мысль правильная.
Труба выхлопа в трубе приточного воздуха. Как у газовых котлов с выхлопом через стену. И через фанеру можно будет вывести, без термостойкого материала. И сразу подогрев притекающего воздуха от трубы. И всё одно нужен будет клапан. Причём стандартные вентиляционные годятся слабо. Разве что хорошего диаметра и со слабой пружиной.И при попытках противотяги держать дверь комнаты строго закрытой.
В качестве клапана можно обратить внимание на конструкцию клапанов в задней части автомобиля - листовая тонкая резина, прилегающая к окошкам, сквозь которые из салона\багажника выходит воздух.
nextmanГде-то видел совет, что оголовок трубы, выведенной на улицу через вертикальную стену, должен располагаться от стены не ближе 1.2 метра.
Кстати, да, но тут надо не забывать про длину дымовой трубы - она не должна быть короткой, чтобы при ветровых завихрениях вдоль стены дома выхлоп не стал поступать в комнату, а то получится ещё тот газенваген. Но мысль правильная.
В моем случае выводить трубу придется через окно, выходящее на лоджию. Пристенная аэродинамика в этом случае может получиться еще сложнее.
И еще вопрос. Достаточен ли в данном случае диаметр трубы 80 мм (при общей длине трубы - 3 м)? Печка - буржуйка. Имхо, при таком соотношении длина-диаметр аэродинамическое сопротивление будет великовато и тяга получится очень слабой.
Sadovod-777Меньше 110 водосточной оцинкованной или 115-ой нержавеющей вообще не рассматриваю, не зря же производители туристических печек перешли с 80 мм. на бОльшие диаметры. Так как в походах жгли всякое разное "топливо" и засирали дымоходы влёт. С идеальным топливом, в виде ДРЕВЕСНОГО угля или "сухого спирта", можно и малый диаметр, но запасов может не хватить и придётся сжигать ДСП и прочую непотребность, так что лучше сразу заложить универсальность в конструкцию.
Достаточен ли в данном случае диаметр трубы 80 мм (при общей длине трубы - 3 м)? Печка - буржуйка. Имхо, при таком соотношении длина-диаметр аэродинамическое сопротивление будет великовато и тяга получится очень слабой.
Тем более, что труба идёт наклонно, а не вертикально вверх.
Достаточен ли в данном случае диаметр трубы 80 мм (при общей длине трубы - 3 мУ меня прямая труба и то чищу несколько раз в году и это на 110
И тоже буржуйка из бочки
Sadovod-777Именно так, если топливо будет разного качества.
Ясно. Т.е. в моем случае надо 100 мм и не меньше...
"Буржуйку" весьма рекомендуется заменить хотя бы на экономку\пошехонку, а в идеале - на печку с дожигом со вторичным воздухом.
ИМХО, конечно.
В очередной раз заметил довольно непонятное явление.
Случается в жидкотопливных промышленных горелках или дровяных горелках с дожигом пирогазов.
В какой-то момент пламя срывается с горелки и горит чуть дальше от неё. Возникает специфический "белый шум", отличный от шума в обычном режиме. Особенно заметно в дровяной печи в силу тихой её работы.
При этом моментально подскакивает температура выхлопа на несколько десятков градусов. Вот за счёт чего, ведь сгорание и так вроде было полное?
Может попробовать камеру дожига в резонанс вогнать? А как это сделать при огромных входном и выходном отверстиях?Сплошные вопросы и ноль ответов. А эффект между тем явный.
На дровах (вернее опилках и щепе) этот эффект наблюдал многократно.
Более того - он "штатно" записан в руководство по эксплуатации агрегатов на основе топок серии Еу.
В наблюдаемом мной случае это переходный режим.
Пока в топке (на колоснике) нагорает устойчивый слой угля - поступление свежего топлива осуществляется с большой скоростью.
Идет активное выделение пиролизного газа. У него теплотворная способность - где то 2500 ккал/м3 и он в воздухе горит достаточно устойчивым факелом.
В смеси пиролизного газа и продуктов горения мало кислорода - не хватает для горения.
Далее по ходу движения есть добавка вторичного воздуха.
После неё появляется пламя.
Если само не возникает - достаточно сунуть в отверстие вторичного воздуха какой то запальник - чаще всего это просто зажженная бумажка.
После появления пламени - все как описываете - резко возрастает мощность.
Но процесс кратковремменный.
В общей энергетике древесного топлива доля пиролизных газов сравнительно небольшая.
Теоретически такой процесс можно сделать стационарным - если постоянно удалять из топки образующийся уголь и обеспечить тем самым очень большой расход топлива.
Благодарю.
Пожалуй да, эффект наблюдается только с летучими, на чистом СО такого не случалось.
В общем-то не суть, просто непонятна взаимосвязь шума и роста температуры.
Типа: а нет-ли в этом чего-то новенького, для получения "халявы".
Вот горело пламя в газификаторе, и без отрыва горит в дожигателе. Всё традиционно.
При увеличении скорости потока воздуха дожига возникает эффект и температура подскакивает. Подскакивает резко, именно одновременно с появлением эффекта. Измерение косвенное, по выхлопу с обычной кирпичной печи и по температуре с первого колена - везде подскакивает.
В общем-то возможно что температура подскакивает за счёт увеличения потока, газы не успевают отдать тепло - скорость-то увеличилась. Хотя в обычном режиме эти поверхности теплообмена кажутся немаленькими - фиг нагреешь.
В общем, тема непонятная. Эффект налицо, а что к чему и как это можно использовать - неясно.
Кое-какие моменты на эскизе не показаны.
Что изменилось:
- появились защитные экраны с трёх сторон - боковые и задний;
- вентиляционные каналы в количестве двух штук теперь встроены в печку, а топка с дымовой трубой - третий канал;
- регулировка и подмешивание вторичного воздуха происходит по другому;
- лучшее сгорание в дожигателе когда дверца приоткрыта(проверится);
- используется только листовая нержавейка для изготовления.
Примерные габариты в сложенном состоянии:
680(длина) х 360(ширина) х 455(высота) мм.
Параметры бревна, помещаемого в топливник целиком:
250(диаметр) х 550(длина) мм.
Размеры дымовых труб, помещаемых в топку при перевозке:
125(диаметр) х 500(длина) мм. - 3 шт.
Вес предварительный около восьми кг., если не считать трубы, что в неё вкладываются. Если сравнивать с #9.7.1 из металла тройки и весом около 48 кг., то уменьшение веса в шесть раз меня радует.
Но печка весом около десяти кило(трубы и остальная вентиляция пусть потянут на пару кг.) как-то не удовлетворяет пешего туриста.
Буду думать, где уменьшить...