Вопрос товарищам "паяльникам"

Добрый вечер. Работало, пыхнуло, вскрыл, обнаружил 😊

вид сверху

электромагнитное реле

выгоревшая дорога от него

...

дорожка идет к синему проводу

синий провод приходит к сгоревшей дорожке от выключателя питания

вид снизу крупным планом

Вопрос:

Сгорело это самое реле? Впаять новое, "восстановить" две дорожки и проблема решится?

С данной платы уходит питалово на мотор и скоммутирована с платой управления токарного станка на которой вкл/вкл, скорость вращения шпинделя, направление вращения.

Дорожка 220в идёт к реле управления мотора, раз сгорела, значит была дикая нагрузка или КЗ. Глянь цепь 220 после реле, там КЗ не спряталось? А то новую напаяешь, опять сгорит. И трансформатор, вторичная обмотка, не нравится, на вид - грелась.

вот нагрузки как раз и не было (продольная подача по д16т с небольшим съемом), данную плату уже меняли два раза по гарантии, надоело возить, решил вскрыть сам...гарантийщики оба раза бубнили про попавшую внутрь стружку...я собственноручно "изолировал короб от попадания ее внутрь, вскрытие показало ее отсутствие

strelok68
...И трансформатор, вторичная обмотка, не нравится, на вид - грелась.

Да, она.
Если правильно вижу, 2 красных уходят с реле на мотор. Ткни туда мультиметром, замерь сопротивление.

strelok68
Да, она.
Если правильно вижу, 2 красных уходят с реле на мотор. Ткни туда мультиметром, замерь сопротивление.

а само реле рабочее.? схема есть.? проверь номиналы деталюшек.(те ли впаяны)
реле лучше выпаять и проверить .
может контакт де-то плохой и греется .(я про разъемы)
а может проблема с двигуном.в нем стружки быть не может.?

strelok68
...И трансформатор, вторичная обмотка, не нравится, на вид - грелась.

xAndrey
с мотора фишка вставляется в пустой желтый разъем (на первом фото)

Это понятно, ты замерь сопротивление платы управления, красные проводки же не напрямую чешут на мотор. Чтобы так дорожка полыхнула, на плате управления по входу КЗ должно быть. Если его там нет и плата исправна, то похоже на замыкание, чем оно было вызвано, стружкой или ещё чем ХЗ. КЗ в контактах реле не встречал.

немного уточнений

очень похоже на то что действительно всё же стружка...
после замены покрыть несколькими слоями лака.ии или эпоксидки .

strelok68

Это понятно, ты замерь сопротивление платы управления...

Аарон
очень похоже на то что действительно всё же стружка...
после замены покрыть несколькими слоями лака.ии или эпоксидки .

з.ы. искать именно Clion HHC68B-3Z или это просто заводское обозначение, а тип реле HH53P и можно брать любое с данной маркировкой?

xAndrey
Менять реле, восстанавливать дорожки и пробовать?

xAndrey
что нужно искать "электронщика"

xAndrey
Судя по всему силовая цепь, остальное с высокой вероятностью цело осталось, релюшка любая HHC68B-3Z на нужное напряжение питания.
Или посмотреть маркировку - какое напряжение должно быть, или замерить сопротивлением между 10 и 11 выводами и написать сюда.
Скорее всего 12-и вольтовое реле.

новые вводные 😊

unname22
xAndrey
Судя по всему силовая цепь...

Youri
Вот он твой спаситель
http://forum.guns.ru/forum/sho...sername=Pasha_S
Широкой души человек,замечательный.

xAndrey
реле и сгоревшие дорожки?

да.
Вообще это я как понимаю просто схема запуска и реверса?

unname22

да.
Вообще это я как понимаю просто схема запуска и реверса?

unname22
...замерить сопротивлением между 10 и 11 выводами и написать сюда.
..

unname22
...или замерить сопротивлением между 10 и 11 выводами и написать сюда...

xAndrey
Менять реле, восстанавливать дорожки и пробовать?

з.ы. искать именно Clion HHC68B-3Z или это просто заводское обозначение, а тип реле HH53P и можно брать любое с данной маркировкой?

лучше конечно оригинальное,но можно и аналог.
там рядом "бочоночек" стоит (электролитический конденсатор) что на нем написано? на сколько он вольт?

вот похоже оно:
http://translate.google.ru/tra...ies&prev=search
-
тут не дорожку восстанавливать и тоненький провод,чтоб сечение было примерно одинаковое как у дорожки..а то вдруг еще пыхнет и выгорит круче.
-
это реле выпаять и проверить ,может и оно рабочее.
я б телемастерскую зарулил...могут подсобить.возможно. я так тыкаться...

xAndrey
если все правильно сделал то 14кОм

Восстанавливай дорожку и пробуй.

выгоревшую дорожку пробовал "восстановить" (еще до создания темы) проводом..."пыхнуло"

xAndrey
выгоревшую дорожку пробовал "восстановить" (еще до создания темы) проводом..."пыхнуло"

значит коротыш надо искать.

Аарон
там рядом "бочоночек" стоит (электролитический конденсатор) что на нем написано? на сколько он вольт?

не то.это резистор. там вертикальный. черный с серебристым

да ладно фиг с ним с электролитом.,...реле похоже может быть живым..
с этой дорожки питание идет куда-то дальше.? если да то возможно там надо искать

Аарон
не то.это резистор. там вертикальный. черный с серебристым

понятно можно релюшку выпаять и подать на нее питание ,наверно вольт 24-28. можно померить от трансформатора сколько идет на нее. если шелкает (замыкает-размыкает) то проверить контакты(там на корпусе нарисовано какие на замыкание какие на размыкание. если всё работает - значит реле годное.
тогда искать дальше.

двигатель коллекторный 83ZYT007 (230V), контакты разъема между собой "звонятся", на корпус нет, так и должно быть?

xAndrey
пасиб за наводку, но мне или решать этот вопрос "самому" или уже в сентябре везти его опять в гарантийку

Да ты не бойся,напиши ему.Ссылочку дай

xAndrey
контакты разъема между собой "звонятся"

xAndrey
двигатель коллекторный 83ZYT007 (230V), контакты разъема "звонятся", так и должно быть?

сопротивление померь обмоток,может межвитковое замыкание быть.. и подшипники оси двигателя нормальные,не подклинивает?

Youri
какое сопротивление-то?

на контактах разъема двигателя

подшипники норм

xAndrey

на контактах разъема двигателя

ИМХО, маловато для движка на 220 Вольт. А мощность движка какая?
Стружка в щетки/ротор не залетела случаем

Marauder_64

ИМХО, маловато для движка на 220 Вольт. А мощность движка какая?
Стружка в щетки/ротор не залетела случаем

http://forum.guns.ru/forums/ic...36/12136406.jpg
В верхнем ряду справа налево:
резистор (голубой полосками) - левый резистор он чисто на зеленых проводах.
Далее выпрямительный мост в DFIL корпусе.
Далее фильтрующий конденсатор.
Затем под обозначением на плате D1 это стабилизатор напряжение в корпусе TO92, надо маркировку посмотреть, последние 2 цифры это рабочее напряжение.
Затем идет на выходе его электролит.
Отсюда напряжение попадает на разьемы J3 и рядом который (от них белые провода)
Под J3 керамический конденсатор на питании шунт электролита.
И все, низхкое напряжение на плату больше не попадает.

Релюшка питается от переменного напряжения, параллельно первичной обмотке
трансформатора. Тут как раз и выгорели дорожки.
Судя по измеренному сопротивлению обмотка релюшки живая.
Срабатывает реле при замыкании желтого провода с коричневым.

По этой фотке http://forum.guns.ru/forums/ic...36/12136404.jpg
Ток шел через средние контакты реле.
Это при срабатывании реле, на том же рисунке с голубого провода на левый красный, вот в цепи левого красного провода смотрите что висит, там коротыш был или есть скорее всего.
Реле под напряжением проверьте, при замыкании желтого и коричневого проводов, появляется ли на левом красном напряжением относительно коричневого провода 200 Вольт? ) (это после восстановления дорожки проводником)

unname22
...(это после восстановления дорожки проводником)

не на дорожке Кз, а по линии красного провода, дорожка от этого КЗ и выгорает по моему.
Или она выгорает сразу при включении?
Средний контакт прозвоните на реле.

сразу при включении

Тогда контакт реле средний проверьте и посмотрите куда красный провод идет.
Я отойду.

оба красных провода уходят на плату управления

контакт синего провода (выгоревшая дорожка) и все контакты реле (кроме двух контактов, где выгорели дорожки) "прозваниваются" в пол накала

сопротивление между контактом синего провода и контактами реле 1.4кОм, кроме двух контактов, дорожки которых уходят на разъем подключения мотора, между ними и синим проводом 61.4кОм

наверно нужно восстановить дорожки (проводом) и прозванивать и мерить сопротивление, естественно пока не включая питания?

unname22
xAndrey
Судя по всему силовая цепь, остальное с высокой вероятностью цело осталось, релюшка любая HHC68B-3Z на нужное напряжение питания.
Или посмотреть маркировку - какое напряжение должно быть...

восстановил дорожки, не подсоединяя мотора включил, восстановленные выдержали, но пыхнули две другие дорожки

strelok68
Да, она.
Если правильно вижу, 2 красных уходят с реле на мотор. Ткни туда мультиметром, замерь сопротивление.

Смотри плату управления.

strelok68

Смотри плату управления.

включил еще раз, с выгоревшими дорожками, индикация оборотов зажглась, обороты считает, шлейфы на индикацию и датчик холла идут с малой "горящей" платы

на оба контакта фишки мотора, в зависимости от ориентации вилки в розетке, приходит либо фаза, либо ноль

далее между синим и красными - 210 вольт, полярность так-же меняется с ориентацией вилки...фаза на красных, ноль на синем и наоборот

unname22
...или замерить сопротивлением между 10 и 11 выводами и написать сюда...

Сейчас после восстановления дорожек и очередного КЗ, сопротивление на этих выводах 1.4кОм.

при отсоединении от платы управления одного из красных проводов (того, что не имеет продолжения в виде проводов (правый на плате управления)) ничего не меняется, на обоих контактах фишки мотора либо ноль, либо фаза

На радиаторе стоят управляющие или мощные полевые транзисторы, или тиристоры, проверь 2 у красных проводов, левые на фото.....не ли там случайно этого 1 Ома ?

между фазой (L) и нулем (N) - 210 вольт

при "переворачивании" вилки в розетке, "фазы" и "нули" меняются местами

...это при просто включенном питании, если "включить" выключатель двигателя и "крутануть" его-же в положение максимальных оборотов картина меняется...

strelok68
На радиаторе стоят управляющие или мощные полевые транзисторы, или тиристоры, проверь 2 у красных проводов, левые на фото.....не ли там случайно этого 1 Ома ?

...если да, то "куда тыкать" мультиметром?

Андрей желаю вам скорейшей починки, жаль что время приходится вот так убивать, из-за поломок

xAndrey
они?
...если да, то "куда тыкать" мультиметром?

Дык чё уж тыкать, их менять надо ..... смори какая дырька в одном

😛

Только что с рыбалки, Ну как я и говорил - КЗ по цепи красного провода.
Давай плату управления доставай и сфотографируй сверху и снизу.

unname22
Только что с рыбалки, Ну как я и говорил - КЗ по цепи красного провода.
Давай плату управления доставай и сфотографируй сверху и снизу.

...хотя сверху явных следов "горелости" на плате управления нет, снизу смотреть будем когда вернусь

strelok68
...смори какая дырька в одном

😛

Ракурс бы другой немного, очень похоже на него, только может и просто быть намерено стерта маркировка.

strelok68
. смори какая дырька в одном

Пока не решена проблема с штатной платой, возможно временное решение, по типу "симисторного регулятора" или тиристорного? Двигатель коллекторный, 300Вт.

судя по всему крайний левый

сопротивление между катодом, анодом и управляющим 1 Ом.

у второго слева между катодом и анодом 1 Ом., анодом и управляющим 34 Ом., катодом и управляющим 34 Ом.

у остальных трех сопротивление "бесконечное" в любых "комбинациях" измерения сопротивления меду катодом, анодом и управляющим

погуглил http://monitor.net.ru/forum/69108-info-331730.html ...ближайший аналог BT152-800R.127 http://www.chipdip.ru/product/bt152-800r.127/

менять оба левых или только крайний, явно сгоревший?

з.ы. проблема получается не новая 😊

Лучше меняй оба, то что d8010l это диоды шоттки вроде могут и не прозвониться тестером если нет явного пробоя. Кстати затертый вроде тоже он.
На чипмекере тема про корвет должна быть ,там рассказывают что и как работает.

xAndrey
Пока не решена проблема с штатной платой, возможно временное решение, по типу "симисторного регулятора" или тиристорного? Двигатель коллекторный, 300В

xAndrey
Правый красный провод с "горящей" платы, приходит на левый контакт платы управления, далее на реверс и дальше на регулировку оборотов. Левый красный провод с "горящей" платы, приходит на правый контакт платы управления. Сопротивление между контактами красных проводов на плате управления 1 Ом.

перекусил закороченный на "УЭ" "анод", 1 Ом. между контактами красных проводов сменился на "бесконечное" сопротивление

Pasha_S
Лучше меняй оба, то что d8010l это диоды шоттки вроде могут и не прозвониться тестером если нет явного пробоя. Кстати затертый вроде тоже он.
На чипмекере тема про корвет должна быть ,там рассказывают что и как работает.

Pasha_S
..
и двигатель разве не 180вольтовый

...у тиристора меду катодом и анодом сопротивление должно быть бесконечно большим, правильно? Тогда второй (без следов горения) так-же под замену, у него между К и А сопротивление 1 Ом.

xAndrey
погуглил http://monitor.net.ru/forum/69108-info-331730.html ...ближайший аналог BT152-800R.127 http://www.chipdip.ru/product/bt152-800r.127/

менять оба левых или только крайний, явно сгоревший?

з.ы. проблема получается не новая 😊

Я бы сменил оба, а лучше - все 4.
Не знаю, есть у них контакт между каким-либо из выводов и железкой-теплоотводом с плоскостью для прижима к радиатору. Если есть - должна быть какая-то (типа тонкой слюды) изолирующая прокладка. И прижимной винтик должен быть в какой-то диэлектрической Т-образной шайбочке - чтоб не замыкало радиатор с корпусом.

Дорогие они?
Может выкинуть нахрен все там?
Поставить обычный диммер для освещения, который выдержит 300 Вт и после него один диод и один электролитический конденсатор.
Реверс делать или мощным тумблером или релюшкой.

unname22
Дорогие они?
Может выкинуть нахрен все там?
Поставить обычный диммер для освещения, который выдержит 300 Вт и после него один диод и один электролитический конденсатор.
Реверс делать или мощным тумблером или релюшкой.

По поводу диммера уже мысль была. А для чего "диод и один электролитический конденсатор"?

Конденсатор: 250V, емкость - ?
Тумблер: MRS-203A-C0, 6pin ON-OFF-ON 6A/250V
Диод - ?

По поводу реверса можно подробнее, думал, что достаточно просто менять фазу в розетке переворачиванием вилки 😊

з.ы. да-же в случае удачного исхода с штатной платой, от варианта с диммером отказываться не собираюсь, будет резервным блоком управления, так как штатная горит уже в третий раз за пол года!

...подключение к "трехпозиционному двухполюсному", для организации реверса, будет выглядеть так или я не правильно понял? 😊

Я только в личку это расписал, можешь сюда скопировать.
Подключение правильно, только между выключателем и диммером диод для выпрямления и соответственно между средними лапами выключателя конденсатор.

unname22
Подключение правильно, только между выключателем и диммером диод для выпрямления и соответственно между средними лапами выключателя конденсатор.

Сомневаюсь,что диммер будет корректно работать с индуктивной нагрузкой.
Паяльщики поправьте если не прав.

unname22
Дорогие они?
Может выкинуть нахрен все там?
Поставить обычный диммер для освещения, который выдержит 300 Вт и после него один диод и один электролитический конденсатор.
Реверс делать или мощным тумблером или релюшкой.

Будет ли работать обычный диммер на постоянном токе (в нагрузке)?
Теоретически вроде должен, а пожизни - х.з. (я не пробовал).

Да, электролит (конденсатор) - на 450 Вольт минимум, емкость - побольше, какая по габаритам влезет 😊

Skela
Сомневаюсь,что диммер будет корректно работать с индуктивной нагрузкой.
Паяльщики поправьте если не прав.

А чего ему будет?
Там обычно (классическая схема) последовательно с нагрузкой диодный мост, в диагонали "+...-" которого стоит тиристор, открываемый по уровню или по фазовому сдвигу (т.наз ШИМ).

Marauder_64
А чего ему будет?

работают же диммеры с галлогенками, запитанными через трансформатор...

Marauder_64

А чего ему будет?
Там обычно (классическая схема) последовательно с нагрузкой диодный мост, в диагонали "+...-" которого стоит тиристор, открываемый по уровню или по фазовому сдвигу (т.наз ШИМ).

Нет там шима.
Там просто симистор, управляемый по углу открытия.

unname22
Там просто симистор, управляемый по углу открытия.

Тиристоры заменил, дорожки восстановил.

1. При подключенной малой плате, КЗ, автомат розетки выбивает.
2. При отсоединении с платы управления красных проводов, оба или по одному, при включении "короткого" нет.

Можно сделать вывод, что основная плата "жива", а КЗ на малой (на которой горели дорожки)?

В момент КЗ, внутри реле (на малой плате), хорошо различимая вспышка.

Marauder_64
Будет ли работать обычный диммер на постоянном токе (в нагрузке)?
Теоретически вроде должен, а пожизни - х.з. (я не пробовал).

при подаче напряжения на реле...

замыкаются 7-4 8-5 9-6, при снятии напряжения они размыкаются и замыкаются 1-4 2-5 3-6 1-7 2-8 3-9

...я правильно понимаю или нет?

xAndrey
при подаче напряжения на реле...

замыкаются 7-4 8-5 9-6, при снятии напряжения они размыкаются и замыкаются 1-4 2-5 3-6

...я правильно понимаю или нет?

Да, но несовсем. 7-4, 8-5, 9-6 т.наз. "нормально разомкнутые" - замыкаются при подаче питания на обмотку, 1-7, 2-8, 3-9 - "нормально замкнутые" - размыкаются.
Если тиристор (а не симистор) стоит в диагонали моста "+...-" - он и так будет закрываться при падении полуволны напряжения до нуля (с частотой 100 Гц - т.е. выпрямляются оба полупериода). Питается то мост переменкой.
В галогеновых блочках - обычный выпрямитель/преобразователь 30 (или хз сколько там) кГц/выпрямитель с обратной связью. Плюс еще кондер, используемый в качестве балластного сопротивления по 220 В.

unname22
работают же диммеры с галлогенками, запитанными через трансформатор...

Чарез блочки галогенок проходит оба полупериода переменного тока. Если в нагрузке просто воткнуть диод - получим только один полупериод. Тогда уж диодный мост надо ставить (хотя бы от жадности - не терять же второй полупериод 😊 - а это +сколько-то % к мощности). А с его выхода - питать движок по постоянке.

Marauder_64
Да, но несовсем. 7-4, 8-5, 9-6 т.наз. "нормально разомкнутые" - замыкаются при подаче питания на обмотку, 1-7, 2-8, 3-9 - "нормально замкнутые" - размыкаются.

Тиристоры заменил, релюха после КЗ залипла, но в итоге ее "отпустило", вроде то-же ОК. При включении автомат розетки все равно выбивает. Если не подсоединять красные провода одновременно, а по очереди, то при включении от них с малой платы начинает идти 220V с минусом на контакт L2 и плюсом на L1 платы управления, при этом на соседнем контакте полярность равна подсоединенному контакту, автомат не выбивает. Сопротивление между L1 и L2 - 1 Ом., а при одновременном подсоединении все отрубает. Я так понимаю это КЗ между L1 и L2 ?

Подозрение вызывает второй справа диод, маркировка на нем не стерта, а как-бы "потускнела или подгорела + пятно по центру, у левой лапки вспучен лак, лак немного вспучен и возле контакта L1.

Первоначально цепь сгорела как раз от средних контактов реле, по цепи красного провода к контакту L1.

Диоды стоят эти - http://ru.mouser.com/ProductDe...d5scFvTUg%3D%3D

Чем из ассортимента "Чип и Дип" http://www.chipdip.ru/catalog/diodes/ можно заменить?

Можно "выписать" тут http://ru.aliexpress.com/item/...1552992654.html , но не охота ждать 3-4 недели.

На фото, левые тиристоры еще до замены, сейчас там все ОК.

xAndrey
Подозрение вызывает второй справа диод, маркировка на нем не стерта, а как-бы "потускнела или подгорела + пятно по центру, у левой лапки вспучен лак, лак немного вспучен и возле контакта L1.

Я же говорил - меняй сразу все 4. Чтоб не думалось. ИМХО, он тоже подгорелый.

Skela
Если открытие тиристора синхронизировано с переходом полуволны близко к нулю, а мощность регулируется "выгрызанием" полупериодов,
(по сути регулировка скважности) то такой диммер на индуктивную нагрузку
должен работать без проблем.
?

да

Marauder_64

Чарез блочки галогенок проходит оба полупериода переменного тока. Если в нагрузке просто воткнуть диод - получим только один полупериод. Тогда уж диодный мост надо ставить (хотя бы от жадности - не терять же второй полупериод 😊 - а это +сколько-то % к мощности). А с его выхода - питать движок по постоянке.

напряжение будет больше номинального для двигателя

По диодам любой Щотки на 10 ампер 800 вольт илди больше.
На первый взгляд например вот этот:
http://www.chipdip.ru/product/vs-10ets12pbf/
но наверняка там и по дешевле есть.

xAndrey
Тиристоры заменил,

Обратись к специалисту. 😊

unname22
По диодам любой Щотки на 10 ампер 800 вольт илди больше.
На первый взгляд например вот этот:
http://www.chipdip.ru/product/vs-10ets12pbf/
но наверняка там и по дешевле есть.

на ваших одна ногда просто не используется, на аналоге ее делать не стали)

Андрюх, чем дело закончилось? Одолел козу? 😀

Vadim Nord
Не мучайся.
Всё равно ничего не получится.

Обратись к специалисту. 😊

Bublik610
Андрюх, чем дело закончилось? Одолел козу? 😀

И что там было? 😊

Vadim Nord
И что там было? 😊

Логично.
Ничем не хуже?

Vadim Nord
Логично.
Ничем не хуже?

все срослось, только диапазон регулировок "не айс", минимальная скорость вращения на шпинделе 1000 об/мин., многовато...тормознуть его реально?

У тебя родные тиристоры и мощные диоды в изолированных корпусах. Если ставишь аналоги, смотри, чтобы они были в таких же корпусах. Или тебе придется все детали изолировать от радиатора. Выше тебе об этом писали.

Прозвони мелкие диоды на плате управления. У меня были пробиты 2шт. Но варистор спас остальные детали.

ЗЫ У меня плата другая, но они, китайцы, все похожи друг на друга 😊
У тебя пыхнуло или из-за перегрузки двигателя, или попала стружка в двигло.

xAndrey
тормознуть его реально?

Надо осцилографом посмотреть, в каких приделах регулируется ширина импульса и изменить их, в нужную сторону.

Всего то! 😊

Vadim Nord
Логично.
Ничем не хуже?

На родной плате реализованы подстройки минимальных и максимальных оборотов, плавности пуска двигателя, защиты двигателя.
Все схемы немного отличаются друг от друга, но незначительно.

Может кому пригодится. У меня схема такая.

Bublik610
На родной плате реализованы подстройки минимальных и максимальных оборотов, плавности пуска двигателя, защиты двигателя.

Vadim Nord
Конечно.
Зато димер - проще.
А за схему - спасибо!

Ну, коли тебе интересно, то держи http://www.plexxart.at/bastels...ighlight=WMD20V
Номиналы резисторов, кондеров схемы по ссылке не сравнивал с теми, что установлены у меня. А вот Z1 на моей плате - IN4742 😛

Чинил китайский токарник с такой платой. Плата простейшая, но аналоги тиристоров не работают. Работают только родные тиристоры, х.з. по чему. Простую схему с диаметром пробовал - ерунда. В родной схеме при увеличении нагрузки увеличивается и продаваемая мощность на мотор, у диммера такого нет и мотор останавливается. При ремонте платы: Для того чтоб ни чего не жечь, последовательно с платами подключил галогенку на 500 Вт., а в место мотора лампу на 100 Вт.
И мучал пока не починил. Любое изменение схемы приводит к её неработоаспособности. Пробовал ставить полноценный выпмямительный мост и один управляющий тиристор, вместо двух. Результат, нет плавного пуска и регулировка оборотов ни какая.
Лучшее решение 3х фазный мотор с частотным преобразователем.

Чинил 2 платы, обе сгорели из за стружки в моторах, на токарнике. На фрезере мотор сверху, всё работает, не сгорает. Так что максимально прикрыл всё от стружки.
Димер даёт слишком высокое напряжение, можно спалить мотор. У меня на моторе всего 70 вольт, при максимальных оборотах.

Работают только родные тиристоры, х.з. по чему

Bublik610
А ты ставил тиристоры в изолированных корпусах? Я на токарном поставил 25TTS08FP Работает.

ZDL
Спасибо за инфу.
На моей плате тиристоры сидят на изоляторах.

Bublik610
Включал - вышибало автомат в щитке. И явно прослушивался характерный щелчок.

ZDL
В родной схеме при увеличении нагрузки увеличивается и продаваемая мощность на мотор, у диммера такого нет и мотор останавливается.

Простите, это как? Что там что там ШИМ, он не отличается по природе своей.

Блин какой шим, ночью писал, имеется в виду регулировка по углу открытия )))

unname22, схему почитай, она не сложная, я со среднетехническим образованием легко разобрался. Не делали бы китайцы такую схему просто так. Было бы как в дрелях, тиристор, конденсатор и переменный резистор.

ZDL
а че там читать? В силовой части китайцы сэкономили 4 диода, объединив мосты на на обмотку возбуждения и на якорь управляемый выпрямитель.
Остальное - схема отработки угла открытия тиристоров, причем еще зачем-то с обратной связью по току через R23/
эээ нет я вру.
Мляя китайцы дебилоящеры полные. Это надо на кафедре показать. Рукалицо.
Эти дятлы формируют полноценный шим на достаточно высокой тактовой частоте с регулировкой скважности и подают это все на управляющий электрод тиристора в мостовом млять выпрямителе. Да еще мля с обратнйо связью по току якоря.
ИДИОТЫ, это мало того, что при жесткой характеристике двигателя постоянного тока, они усложняют схему, а выхлоп получается как у обычного диммера.

xAndrey
я кажись понял, почему обороты завышены.
Вы обмотку возбуждения то куда дели? Параллельно подключили? Вот и получили повышенные обороты.
На нее стабильно надо подать выпрямленное мостом сетевое напряжение в обход диммера.
Это еще 4 диода и 1 керамический конденсатор на 450 вольт рабочего.
Которого кстати на схеме у китайцев не хватает.

unname22
выхлоп получается как у обычного диммера.

unname22
с обратной связью по току через R23/

Для стабилизации оборотов под нагрузкой.

А мост с тиристорами - это нормально.

unname22
xAndrey
я кажись понял, почему обороты завышены.
Вы обмотку возбуждения то куда дели? Параллельно подключили? Вот и получили повышенные обороты.
На нее стабильно надо подать выпрямленное мостом сетевое напряжение в обход диммера.
Это еще 4 диода и 1 керамический конденсатор на 450 вольт рабочего.
Которого кстати на схеме у китайцев не хватает.

unname22
xAndrey
я кажись понял, почему обороты завышены.
Вы обмотку возбуждения то куда дели? Параллельно подключили? Вот и получили повышенные обороты...

...схема по которой сейчас все собрано

или с реверсным тумблером

при подключении вместо мотора лампочки, на минимуме загорается сразу в пол накала, регулировка минимальна, если подключить до диода, то регулируется во всем диапазоне, от не горит, до максимальной яркости

ZDL
Нет, схема хорошо настраивается , по току отключения и току нагрузки, плавный пуск. Можно "настроить" так чтоб при увеличении нагрузки обороты повышались до максимальных, таковая защита не успевает сработать и приехали.

ток отключения ток нагрузки, если бы эта схема работала нормально - тиристоры бы не горели, раз есть обратная связь.
И зачем повышать обороты до максимальных при росте момента торможения? У этих движков жестка характеристика, растет ток но обороты почти не падают.

Vadim Nord
Еще раз повторю у этого движка жесткая механическая характеристика.
не нужна ему стабилизация оборотов от нагрузки.

xAndrey
Прошу простить, ночь была, меня схема выложенная смутила контакты F+ и F- показаны, очень похожи на контакты обмотки возбуждения.
Не надо трогать собранный агрегат, лучше посмотрите диммер не разбирается?
Если разбирается сфотографируйте что внутри, возле переменного резистора.

unname22
...
Не надо трогать собранный агрегат, лучше посмотрите диммер не разбирается?
Если разбирается сфотографируйте что внутри, возле переменного резистора.

Синий резистор какой номинал имеет?
Можно тестером ткнуть, ну и обратную бы сторону для уверенности
Илди синее не резистор?
Что под ним нарисовано?

unname22
Еще раз повторю у этого движка жесткая механическая характеристика.
не нужна е

Там простой электродвигатель постоянного тока с магнитами вместо статорной обмотки.

Диммер не годится. Нужен ЛАТР с выпрямитель, тогда будет немного получше работать чем с диммером, но намного хуже чем с родной схемой.

А вот так, двигатель постоянного тока имеет жесткую механическую характеристику, Вы не знали?
И работа диммера от латра отличаться не будет.

Да, не только я не знаю. Во всех схемах где требуется поддержание заданной частоты вращения вала электродвигателя постоянного тока используется обратная связь по току, или по таходатчику. Двигатели переменного тока синхронизируют вращение с частой питающей сети.

unname22
Синий резистор какой номинал имеет?...

ZDL
Кроме китайских схем вы другие видели? Обратная связь потоку от Кз бывает, но держать стабилизацию незачем.

xAndrey
Оба конденсатора параллельно стоят? Черные два рядом?
Если впараллель, попробуйте один убрать.

unname22
Кроме китайских схем вы другие видели? Обратная связь потоку от Кз бывает, но держать стабилизацию незачем.

На фото не тиристор, был бы тиристор стоял бы рядом конденсатор.

unname22
xAndrey
Оба конденсатора параллельно стоят? Черные два рядом?
Если впараллель, попробуйте один убрать.

Все хорошо, плавная регулировка с нуля есть, но 😊 опять сгорел конденсатор, не сразу, по мере увеличения напряжения причину понял, переполюсовка при подключении, из схемы я его "выкусил", все работает и без него, визуальной разницы что с ним, что без него не наблюдаю.

Вопрос...почему сгорает, потому что подсоединил не правильно, переполюсовка 😊...и так-ли он нужен, если работает и без него?

Нагрузку мотор чувствует, обороты падают, выравнять мотор их не пытается, заказал "Автотрансформатор (ЛАТР) TDGC2- 0,5K 0,5kVA Ресанта", в какой-то степени, думаю, вопрос чувствительности к нагрузке это решит...в любом случае это в четыре раза дешевле чем новая плата.

Но, остался открытым вопрос с необходимостью конденсатора (100 мкФ, 350 В, 105?C, конденсатор электролитический алюминиевый).

Ты прав.
Для мотора он совсем не нужен.

А с ЛАТРом, жизнь наладится! 😊

Vadim Nord
Ты прав.
Для мотора он совсем не нужен.

А с ЛАТРом, жизнь наладится! 😊

xAndrey
ирония?

Конечно. Андрюх, надо восстанавливать схему. Без стабилизации оборотов геморойно работать. Мотор будет то выть, то тормозить. Третья рука нужна.

wellad

Конечно. Андрюх, надо восстанавливать схему. Без стабилизации оборотов геморойно работать. Мотор будет то выть, то тормозить. Третья рука нужна.

Автоподачей я на нем не пользуюсь, резьбы режу плашками и метчиками, поэтому в условиях перманентного ремонта родной платы, нужно какое-то, более-менее адекватное, резервное решение. Без него это просто кусок чугуния 😊 В данной ситуации ЛАТР кажется более предпочтительным, чем димер, хотя может и ошибаюсь.

Нет.
Не ирония.
Ты снова прав.
На счёт ЛАТРА.

Там обязано было еще что-то выгореть. Латр конечно хорошо, но поставь ограничитель, а то дашь на мотор 350 постоянки и привет. 250 мах латр х 1,41 будет 350.

wellad
Там обязано было еще что-то выгореть. Латр конечно хорошо, но поставь ограничитель, а то дашь на мотор 350 постоянки и привет. 250 мах латр х 1,41 будет 350.

Ну да. Постоянка равно переменка умножить на корень из 2

Слушай.
Скажу тебе одну умную вещь.
Только ты не обижайся...

Электричество и стружка - есть вещи НЕ совместные.

😊

Если на мотор дать ПЕРЕМЕННЫЙ ток

тогда будет 0,7 коэффициент.
Дашь 100, мотору буде 70 ну и тд.

Vadim Nord
Слушай.
Скажу тебе одну умную вещь.
Только ты не обижайся...

Электричество и стружка - есть вещи НЕ совместные.

😊

В рассматриваемой схеме: ЛАТР, диодный мост, мотор...конденсатора нет...на выходе, после диодного моста, имеем не совсем постоянный ток, а постоянное пульсирующее напряжение. Оно так-же рассчитывается относительно переменного с коэффициентом 1,41 или равно ему?

Мост там НЕ нужен!

Если мотор КОЛЛЕКТОРНЫЙ то щётки работают как синхронный выпрямитель.

Точка. 😊

Пульсации на моторе даже не заметишь. Тем более, что уже 100Гц. Конденсатор тоже не делает постоянку, а лишь слегка сглаживает. Считается так же.

Vadim Nord
Мост там НЕ нужен!

Если мотор КОЛЛЕКТОРНЫЙ то щётки работают как синхронный выпрямитель.

Точка. 😊

А как направление менять?

После щёток, провода тумблёром перекидывать.

диммер, диодный мост, тумблер (для смены полярности), мотор...работает, плавная регулировка с нуля и до максимальных оборотов, нагрузку чувствует, но не критично, со своими задачами справляется 😊

Где купить с доставкой птчой хороший паяльник 100Вт типа "Светозар", есть проверенные инет-магазины?

xAndrey
Роман, диммер пока решил не трогать. Так как в прошлом эксперименте сгорел конденсатор и его все равно нужно было брать новый, то добрал еще три диода и "собрал" диодный мост по схеме.

Все хорошо, плавная регулировка с нуля есть, но 😊 опять сгорел конденсатор, не сразу, по мере увеличения напряжения причину понял, переполюсовка при подключении, из схемы я его "выкусил", все работает и без него, визуальной разницы что с ним, что без него не наблюдаю.

Вопрос...почему сгорает, потому что подсоединил не правильно, переполюсовка 😊...и так-ли он нужен, если работает и без него?

Нагрузку мотор чувствует, обороты падают, выравнять мотор их не пытается, заказал "Автотрансформатор (ЛАТР) TDGC2- 0,5K 0,5kVA Ресанта", в какой-то степени, думаю, вопрос чувствительности к нагрузке это решит...в любом случае это в четыре раза дешевле чем новая плата.

Но, остался открытым вопрос с необходимостью конденсатора (100 мкФ, 350 В, 105?C, конденсатор электролитический алюминиевый).

Чет у меня тема выпала из списка. В мосту конденсатор на рабочее от 400 а лучше от 450 вольт надо.
Если больших провалов на малых оборотах нет то и х с ним.

wellad
Там обязано было еще что-то выгореть. Латр конечно хорошо, но поставь ограничитель, а то дашь на мотор 350 постоянки и привет. 250 мах латр х 1,41 будет 350.

можно не мостом выпрямлять а просто одним диодом, тогда как раз будет.
Я думаю разницы не почувствуешь относительно диммера.

Меня другое интересует почему с одним диодом низких оборотво небыло а с мотсом и диммером они появились...