Ружье, насколько я понимаю по серийному номеру, 1959 года выпуска.
Принимайте в клуб.
Фото сейчас попробую выложить, сразу предупреждаю - фотограф из меня не ахти.
Принимайте в клуб.Добро пожаловать!
Теперь нужно ружьё привести в надлежащее состояние.
Годы дают о себе знать. Но "старичок" ещё нюхнёт пороху немало и не закашляет.
Добро пожаловать!
Теперь нужно ружьё привести в надлежащее состояние.
Спасибо. Вот как раз и хотелось бы услышать от гуру что в первую очередь стоит с ружьем сделать.
Пока для себя думаю аккуратно снять лак и прочистить насечку. Нужно что-то сделать с затыльником - от времени, масла и воды резина разъелась, стала пористой, рвется кусками.
Какой затыльник максимально близко подойдет?
Ну и заменить всю смазку - явно что-то густое залито везде.
Что еше?
Отчего такое? Сталь другая?
что в первую очередь стоит с ружьем сделатьЭто в первую очередь зависит от Ваших возможностей и желаний.
Ввиду удалённости от Тулы, рекомендовать отправить ружьё в ЦКИБ по моему мнению не совсем правильно. Спецсвязь конечно есть, но есть мнение, что общаться с мастером-приёмщиком лучше очно, и периодически контролировать процесс работ тоже не лишнее. Негативный случай дистанционной сдачи в ремонт в нашем клубе присутствует. https://guns.allzip.org/topic/173/533339.html
Так что, если определённые навыки работы руками есть, начать можно и самостоятельно.
Самое первое-внимательно изучить матчасть. В паспорте на ружьё есть описание работы механизмов и очерёдность разборки. Паспорт смотреть тут
https://guns.allzip.org/topic/173/503920.html
Тут разобранный УСМ https://guns.allzip.org/topic/173/834540.html
Тут человек приобрёл 8ку и проблемы схожи с Вашими https://guns.allzip.org/topic/173/481058.html
Тут покрывает стволы Р.Л https://guns.allzip.org/topic/173/549486.html
После ознакомления с матчастью можно приступать к дефектации ружья.
Для начала определите, есть ли шат ствольного блока в коробке.
Насколько плотно в поперечном направлении сидит ствольная муфта.
Есть ли люфт в любой плоскости "мёртвого шарнира".
Как срабатывает УСМ (желательно использовать фальшпатроны).
Что в стволах? Для этого тщательно очистить с помощью спирального ёршика и соответствуюшей химии, затем тщательно протереть. Осматривать стволы удобно с помощью нехитого приспособления изготовленного из маленькой лампочки от советского фонарика с припаянными к ней проводками, которые подсоединяются к батарейке (если она квадратная, то просто приматываются к клеммам). Опуская лампочку на разную глубину, можно детально осмотреть внутреннюю поверхность стволов.
После выяснения вышеперечисленных пунктов уже будет примерно ясно состояние ружья. Дальнейшее будет зависеть от ответов на поставленные вопросы.
По затыльнику: многое зависит от предназначения ружья.
Затыльников очень много. Скажите, как предполагается использовать ружьё, охота или стенд. Если охота, то экстремальная или лёгкая прогулка, и т.д и т.п.
По дереву можно поспрошать тут https://guns.allzip.org/forum/54/
Там есть и способы восстановления насечки и по снятию старого лака и пропитке заново приклада.
К разборке сразу не приступайте. Перед этим нужно подготовить необходимый инструмент. Ну и лучше сначала спросить, а потом делать. Поможет избежать многих ошибок.
полноценного ремонтаО полноценном ремонте собственными силами, при отсутствии должных навыков лучше даже не задумываться.
По внешнему виду ружьё не сильно уставшее и на первый взгляд можно обойтись "косметикой" и техническим обслуживанием.
Стволы имеют дефекты - сыпь за патронниками, кое-где раковинки небольшие. Причем на длинной паре этой бяки гораздо больше. Возможно соберусь с духом отвезти в следующем году в Тулу. Мне с Сазхалина это ох как ...
Ну и хотелось бы конечно свежее дерево да под себя любимого. Вот теперь еще голову ломать где заказывать ....
С планками тьфу-тьфу - порядок. С винтами цевья вроде как тоже, нового ничего не насверлено. С УСМ проблем нет.
Шат стволов вроде как был, в 80-х годах отец лечил его в Питере в Институте Сварки - на поверхности что-то напылялось, потом шлифовалось. Деталей не знаю, извините. Но в итоге шата нет.
грузики случайно не запихивали?буду менять затыльник - проверю
Затыльников очень много. Скажите, как предполагается использовать ружьё, охота или стенд.
95 процентов - круглый стенд. 5% - утиная охота с небольшими переходами.
Интернет магазины Вам в помощь, и не обязательно отечественные.
Только прежде чем заказывать, нужно определиться с предполагаемыми свойствами. Как правило, на сайтах где представлены универальные затыльники именитых фирм есть основные габаритные размеры, а так-же зоны возможной обработки. Так что с проблемой выбора по геометрии вопросов нет.
Современные затыльники изготавливаются из различных материалов от очень мягких-гелевых, до твёрдых. Всвязи с этим есть нюансы в эксплуатации.
95 процентов - круглый стенд. 5%Тогда стот обратить внимание на спортивные затыльники.
Если настрел за одну тренировку предполагается приличный, то стоит обратить внимание на гелевые затыльники. У них ярко выраженные амортизирующие свойства, но необходима стрелковая жилетка со вставкой из гладкой кожи.
Тут есть основные размеры
http://www.forgun.ru/aksessuary/zatylnik-amortiziruyuschiy-gelevyy-hiviz-xcoil-universalnyy.html
Вот ещё варианты приличных затыльников
http://www.wht.ru/shop/catalog/primochki_gun/WEGU_GFT_ZATILNIKI/ZATILNIKY/
Если всё равно есть желание заказывать в будущем новое, то для начала можно "поиздеваться" над существующим, чтобы определить оптимальные параметры. Тоесть начать стрелять, и при этом подгонять приклад в процессе.
В этом случае можно не стесняться и применять "колхозные методы".
Это при условии, что ружьё будет использоваться как рабочее, а не коллекционное.
Институт Сварки - одно название уже настораживает
http://www.ruswelding.org/ - не знаю как сейчас, но в 80-е это была мощная организация, НИИ
про напыление чего-то на поверхности с последующей шлифовкой этого самого чего-то дипломатично промолчу
вроде как операция по устранению шата была каким-то образом связана с плазменной сваркой
При изготовлении порядочного спортивно-охотничьего оружия СВАРКА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВООБЩЕ. При ремонте естественно тоже.Для этого есть определённые причины, и вследствие этого встречаются исключения из правил.
Есть виды сварки, при которых свойства свариваемых материалов не меняются (диффузионная). Есть виды, где эти свойства меняются крайне незначительно (плазменная). Тем более, что наплавлять при таком методе можно материал с лучшими механическими свойствами.
Но оснастка для этих техпроцесов стоит невменяемых денег (одна вакуумная камера по размеру ствольного блока кушает столько электроэнергии, что способна разорить обычного гражданина), и следовательно ремонт ружей на таком оборудовании просто нерентабелен.
Но мы живём в Росии :-) И кто-то имеет "доступ к телу".
Если ремонт был проведён в заводских условиях с соблюдением всех требований техпроцесса, то в качестве можно не сомневаться. Тем более, что существует много методик неразрушаещего контроля (в тех-же НИИ).
Fidel_Castro
Пока для себя думаю аккуратно снять лак и прочистить насечку. Нужно что-то сделать с затыльником - от времени, масла и воды резина разъелась, стала пористой, рвется кусками.
Думаю это лишнее.
Ложе на этом ружье меняли, наверно стоит подумать о переосадке...
Судя по обрезанной спусковой скобе, в оригинале стояла английская.
УСМ тоже заменён, но глядя на отсутствие зазоров между ствольной коробкой и основанием, очень похоже, что поменяли только внутренности...
Я бы разобрал ружьё, и посмотрел, каким образом была проведена фрезеровка "низушки" под один спуск, а так же нет ли люфтов или следов грубой подгонки в механизме. Отладка односпускового механизма - дело не простое. Если "пилить" от фонаря, запросто можно получить сдвойки, или не переключение на второй спуск...
Тоже чувствую беспокойство, от слова "Сварка" при устранении шата. 😞
При разборке следует обратить внимание, где именно было проведено "напыление". Лишь бы не трогали ствольные муфты, а обошлись только рамкой запирания...
И самое главное - "умельцы" не просверливали соединительные планки стволов для установки нового соединительного винта цевья "на проход"?А что в этом случае не так?
При разборке следует обратить внимание, где именно было проведено "напыление".Если делали специалисты, то увидеть это невозможно.
Если делали наплавку ствольной муфты, то вероятнее всего на "клыках".
Не лишним будет поочерёдно изъять верхний штифт и запорную плнку. В каждом случае проверить на шат.
Я бы разобрал ружьёНо только после изготовления необходимых отвёрток!!!
Шлицы и так в плохом состоянии.
Если нет необходимых навыков, то на начальном этапе проверку работоспособности УСМ лучше начать с помощью фальшпатрона и закончить стрельбой. Вмешательство в УСМ ограничить визуальным осмотром, очисткой и смазкой.
После разборки сфотографировать при хорошем разрешении в режиме макросъёмки и выложить здесь.
При сверлении межствольных планок практически ГАРАНТИРОВАННО задеваются стволы в зоне критических давлений.
задеваются стволыПонял...
Я думал что-то ещё мне неведомое.
Сверлил два отверстия под крепление целика в Мц-5-32. Там хватает места для этого, стволы не задеты. Там вообще цевьё болтиками стягивается.
Если нет необходимых навыков, то на начальном этапе проверку работоспособности УСМ лучше начать с помощью фальшпатрона и закончить стрельбой.
А разобрать ружьё сможете?
Очень интерено, как была проведена замена УСМ-а...
Приобрел затыльник HiViz Xcoil размера М. По заявленным производителем размерам - 137 и 50 мм соответственно.
Толщина такая же как и у меня - 1 дюйм
Расстояние между монтажными отверстиями такое же - 80 мм. Буду надеяться что кроме снятия лишнего бруском с наждачкой никаких дополнительных действий не потребуется. Вечером займусь.
абразивным кругом (мягким)
а можно поподробнее? Сам таких не видел, но попробую поискать.
Резиновые затыльники "опиливают" абразивным кругом (мягким), установленном на точиле.Предполагаю, что используют круги "промышленных" размеров, диаметром мм. так на 400 минимум. Но и при таком диаметре получается радиусная поверхность вместо плоскости.
Очень редкие обдирочные станки обладают регулировкой оборотов.
Всвязи с этим для обработки затыльника требуется хорошая квалификация и навык.
Гораздо проще получить нужный результат на шлифмашинке ленточной.
Там как правило есть регулировка оборотов и присутствует плоскость (в зависимости от размера самой машинки).
Снимать можно буквально десятки на минимальных оборотах. А если добавить, то грубо обрабатывается за секунды.
http://www.vseinstrumenti.ru/lentochnie_shlifmashini-r119.html
Её можно взять напрокат или купить, в хозяйстве вещь нужная.
Ещё от себя добавлю, что плотную резину обрабатывать легче, чем гель.
При высоких оборотах резина заглаживается, а из геля вылетают ошмётки.
Если возникнуть вопросы по методике подгонки, не стесняйтесь.
Сегодня вечерком займусь заточкой отверток.
Очень хороший инструмент получается из старых советских отвёрток.
Я пробежался по знакомым слесарям и нагрёб кучку старых отвёрток с обломанными пластиковыми ручками.
Затем на цилиндрическую часть одевается гайка подходящего размера и приваривается (за неё потом можно зацепить накидной гаечный ключ). Сверху приваривается Т образная перекладина, на которую для эстетичности можно одеть термоусадочную трубку.
Затачивать ружейную отвёртку надо под каждый шлиц, причём плоскости жала должны быть параллельными (стандартная заточка не годится).
Затачивать жало так-же очень удобно на шлифмашинке.
В принципе, на мой сугубо практический взгляд, получилось нормально. Наверное сегодня еще подправлю чутка.
Съездил опробовать на стенд. Выявилась проблемка: Резина настолько пористая, что цепляется за одежду даже при легком касании. То есть там где раньше ружье свободно проскальзывало в выемку плеча - теперь встает колом.
Вижу 2 выхода:
1 - Изменять технику вскидки;
2 - Попробовать обработать резину для придания ей "скользкости" при сохранении амортизирующих свойств. У кого какие идеи чем это можно сделать?
цепляется за одеждуУже писал ранее
необходима стрелковая жилетка со вставкой из гладкой кожи.Это один вариант.
1 - Изменять технику вскидки;Неприемлимый вариант. Вставлять приклад в плечо-паразитное движение. Приклад лучше "доставать из подмышки".
2 - Попробовать обработать резину для придания ей "скользкости" при сохранении амортизирующих свойств. У кого какие идеи чем это можно сделать?Есть специальные составы, которые долгое время не стираются. Но во первых в России их не найти, во вторых стоят денег. Народ выписывает из-за бугра.
Если Вы не профи, то заморачиваться по этому поводу не стоит. Можно обойтись дедовским способом. Купить самый дешовый лак для ногтей и обработать поверхность. Дёшево и сердито получается.
Но при любом раскладе правильная одежда будет только в плюс.
Купить самый дешовый лак для ногтей
супер!!! возьму у жены самый дорогой :-))))) перламутровый с блестками. Буду самым гламурным подонком на стенде :-))))
Спасибо за простой и доступный выход.
Насчет жилетки знаю, уже заказал, едет из USA
Передержите с маслом -затыльник распухнет слегка. За одежду не цепляется -скользит как карболитовый.
Хотя резина бывает разная конечно. В данном случае я говорю о старом светло-коричневом ЦКИБовском затыльнике.
А лак всё-таки будет трескаться...
ObormotЕсть способ низкотемпкратурного осаждения металла в струе инэртного газа (для этого СО2 вполне сгодится). Видел на выставке как парни на медь кобальт, никель и хром осаждали (только только СССР развалили). Ремонтировали блок цилиндров (алюминиевый) мне таким образом. Другое дело, что мы теперь в РФ, и тело ее уж не напоминает промышленного испалина. Искать надо.
Если не сваркой, то какие есть способы отремонтировать стволы с раковинами снаружи? Раковины, видимо, от какого-то химического воздействия. На внешней стороне стволов есть несколько очагов с ржавчиной. Очаги находятся в 370 мм от казенного среза. Стволы - 720 мм.
А в "плазме нном ремонте" возможно запорный клык маненько "пыльнули" и шата как и небыло. Чему там еще разбиваться-то??? У самого такое было.
А на Сахалине мастера-ложевщики имеются??? Заготовку ореха как-нибудь сворганили бы вам (могу ламинат ореховый предложить).
С уважением.
Искать надо.Установка ДИМЕТ называется. Вовсю сейчас эксплуатируется даже в небольших автосервисах. Но для восстановления ответственных деталей, работающих под нагрузкой не годится из-за повышенной пористости покрытия и посредственной адгезии.
Установка ДИМЕТ называется. Вовсю сейчас эксплуатируется даже в небольших автосервисах. Но для восстановления ответственных деталей, работающих под нагрузкой не годится из-за повышенной пористости покрытия и посредственной адгезии.
Неееее!!! Не-то маненько это. "Димет" это как ИЖ-27 и ТОЗ-34 для охотников, как тот же КЕМПИ для жестянщиков (тож сварка, довольно хорошая, не спорю, но всеж не аргон всемогущий). У ребят на выставке какая-то другая была (экспериментальная, отечественная).
А такие вещи как клыки запирания, при небольшой выработке!, можно твердым хромом покрыть, очень хорошо получится должно. Адгезия что надо и износостойкость отличная. Если есть возможность - тогда конечно замена детали.
С уважением.
можно твердым хромом покрыть, очень хорошо получится должноТут Вам все карты в руки.
Попутно сразу возникает вопрос. Возможно-ли при не очень больших затратах покрыть ТОЛЬКО подствольный крюк (зуб)?
При этом желательно получить покрытие с малой пористостью.
Тут Вам все карты в руки.
Попутно сразу возникает вопрос. Возможно-ли при не очень больших затратах покрыть ТОЛЬКО подствольный крюк (зуб)?
При этом желательно получить покрытие с малой пористостью.
Это тот, на который запирается ствол? В который рамка запирания входит? У меня, к сожалению, Мцехи из вторых рук и без паспортов, потому уточняю дабы разночтения избежать!
Эта операция несколько сложнее повседнвных будет, потому как подствольный крюк деталь не отделимая от стволов, и стволы придется "маскировать" (вот этим-то, мне так думается никто не захочет заниматься). Правда, можно изготовить доп. электоды и сыграть на малой рассеивающей способности электолитов хромирования. Грубо говоря, хром будет ложиться туда, где электоды наиболее близко к поверхности (маскировать придется лишь небольшую, прилегающюю к ремонтируемой, область поверхности), или вообще делать частичное погружение детали (американские бамперы наши мастера хромировали в нахлест!!- (сначала один конец потом другой). Не лезли в ванну, сцукки). Раньше все это (износ рабочих поверхностей лечили электонатиранием (мамы под пошипники, хвостовики валов,..) допускаю, что и с крюком такой фокус можно проделать (но приспособу определенную сделать придется!!!).
Вообще, в современных условиях это все не то что дорого, но геморройно!!! В этом основная проблема.
С уважением.
Это тот, на который запирается ствол? В который рамка запирания входит?Именно так.
Попадаются ружья, где уже максимальный размер рамки не позволяет компенсировать шат.
Есть установки для напыления посредством так называемой "низкотемпературной плазмы". Но там присутствует неприятный момент. Перенос вещества эффективен только под углами близкими к 90.
Так что остаётся электролиз или что ещё.
Вообще, в современных условиях это все не то что дорого, но геморройно!!! В этом основная проблема.Если не очень трудно, и вопрос интересен, то предлагаю открыть новую тему.
С обсуждением ТЕОРЕТИЧЕСКИХ возможностей восстановления рабочих поверхностей.
Что касается крюка, то мне думается, что его лишь слегка "пыльнуть" нужно, а вот рамку запирания изготовить новенькую и мамку ее слегка расточить под рем. размер. Наверняка она помягче крюка, и изнашивается быстрее (заложенный конструктивно преимущественный износ). Ее и "наварить"проще.
Скоро в ЦКИБ поеду, поговорю с мастеровыми. Они, как мне представилось, "полезных перспектив никогда не супротив". Может уже готовый рецепт имеется.
С уважением.
greycrow74
Если не очень трудно, и вопрос интересен, то предлагаю открыть новую тему.
С обсуждением ТЕОРЕТИЧЕСКИХ возможностей восстановления рабочих поверхностей
Так вроде в этой теме обсуждалось...
Так вроде в этой теме обсуждалось...Прошу пардону.
Предлагаю переместиться для дальнейшего обсуждения туда.
Да, кстати, еще 1 интересный момент - почитал тут у кого сколько МЦ8 весит - у кого 3800, у кого 3700 ... вчера взвесил свое ... весы электронные, с точностью до 1 грамма, вроде как врать не должны ... так вот с КОРОТКИМИ стволами - 4230 г. С длинными даже взвешивать не стал ...
Отчего такое? Сталь другая?
Мне тогда уважаемый Гамаюн задал вопрос - нет ли утяжелителей в прикладе для коректировки баланса? - и я обещал проверить.
Докладываю: при смене затыльника обнаружил, что не только нет никаких грузиков, но и вообще весь приклад выдолблен изнутри как мля индейская пирога. Учитывая также факт того что приклад безжаллстно обрезан (короткий) могу предположить что оригинальная масса ружья была не менее 4500 грамм.
Поинтересовался у своего тренера. Он человек пожилой, опытный, всю жизнь только из МЦ-шек стреляет. У него когда-то была МЦ-8 1959 года (украли). Сейчас - МЦ-6 1963 г.в. и МЦ-200.
Он говорит, что МЦ ранних годов выпуска были более тяжелыми и все их части - более массивными. Потом началось постепенное облегчение конструкции, в том числе связанное и с уменьшением навесок дроби.
За что купил - за то продаю.
Имеет место быть такое или нет? Интересно услышать ваше мнение.
Он говорит, что МЦ ранних годов выпуска были более тяжелыми и все их части - более массивными. Потом началось постепенное облегчение конструкции, в том числе связанное и с уменьшением навесок дроби.
За что купил - за то продаю.
Еще ваш пост не прочитал до конца, и об том же подумал. У меня восьмерка 1957 г.в. Весы не электронные, к сожалению, но на обычных пружинных стрелка устойчиво замирает чуток более 4 кг. На недавней охоте я тоже это ощутил. На вес не жалуюсь, физ. нагрузки мужику никогда не помешают, но идешь и перекладываешь ее постоянно справа налево. После нее оружие коллег как пислолет можно было держать - на вытянутой руке.
С уважением.
Он говорит, что МЦ ранних годов выпуска были более тяжелыми и все их части - более массивными. Потом началось постепенное облегчение конструкции, в том числе связанное и с уменьшением навесок дроби.
А ранних годов это каких?
Что-то я сомневаюсь в правильности утверждений Вашего тренера. В чём может выражаться облегчение конструкции? Толщина стенок ствольного блока? Изменение размеров ствольной коробки? Облегчение деталей УСМ ? Смена марки стали? Если только всё вместе, то тогда наверное возможно добиться координального облегчения, но тогда это уже не МЦ-8. Да и КД должна была меняться.
В чём может выражаться облегчение конструкции? Толщина стенок ствольного блока?
Давайте попробуем определить истину эксперементально. Взвешу отдельно все стволы и цевье для начала. Ложа с короткими стволами у меня сегодня у мастера - наращивают приклад, так что пока взвешу длинную пару.