Очистка старой ложи

tex

Ниже, по просьбе Тимохи излагаю способ, которым сам пользуюсь, для подготовки ложи к новому покрытию.
Просьба ко всем ничего пока не писать, так как скрипт форума позволяет публиковать материал короткими кусочками.

tex

Сразу хочу сказать, что эта работа оправдывает себя лишь в том случае, когда стоит задача именно по реставрации ложа старого боевого оружия. И перед нанесением нового покрытия, требуется, как следует подготовить исходную поверхность. Т.е. речь идёт именно о реставрации, чтобы всё было бы как положено, аутентично, а не просто "красиво".

tex

Первый этап - удаления старого покрытия на оружии.
Я старые ложи никогда не скоблю, потому что со старым лаком безвозвратно уходят клейма и дерево. Да и способ это не настолько надёжный - остаются незаметные на взгляд "полоски" и "островки" старого покрытия. Я пользуюсь только химией. В частности уничтожителем старых лакокрасочных покрытий, разных марок, в зависимости от покрытия. Для мосинок использую АС-3 (продается в автомагазинах), всё отлично смывает. А вот с К98к ещё не подбирал.

tex

Сама технология не замысловата: снимаем с ложи весь прибор, оставляя только дерево. (Не забываем и про ствольную накладку!). Кладём в тазик брусок дерева, размером примерно 100х100х50мм, ложу устанавливаем в тазике вертикально: прикладом вверх, концом цевья упираемся в брусок. Брусок нужен для того, чтобы конец цевья находился выше уровня стекающей в тазик химии, и не пропитывался бы отходами технологии.

tex

Приклад ставить вниз удобнее, но не правильно, так как загрязнённый уничтожитель вместе с продуктами старого покрытия будет со свистом впитываться в торец дерева и весь приклад пропитается этой грязью изнутри. Вообще, следует помнить, что торец приклада очень нежное место и "с удовольствием" всасывает в себя всё как губка. А это "всё" потом проступит на прикладе в "неожиданных" местах. Поэтому торец нужно тщательно уберегать от контакта с разными нежелательными веществами.

tex

Удерживая одной рукой ложе в вертикальном положении, другой, наносим уничтожитель жесткой щёткой (типа обувной) на ложе, постепенно, сверху вниз. Щётку, перед использованием нужно обязательно проверить в уничтожителе: не растворяется ли ворс, не выпадет ли...Разрыхленное уничтожителем старое покрытие, стекает по ложе вниз, в тазик. После одного прохода, ложу вытираем ветошью и внимательно осматриваем, где ещё остались неубранные "островки" старого покрытия. Если есть необходимость, повторяем всё вновь. Обычно, для ложа мосинки требуется 3-4 таких цикла.

tex

Когда ничего не остаётся, ложу нужно тщательно промыть тёплой водой с простым мылом, высушить на воздух без сквозняков, ещё раз внимательно всё осмотреть. И, если следов старого покрытия не осталось, приступить к следующему этапу.

tex

Второй этап необходим, чтобы вытянуть из дерева масло, пушечное сало, консервационную смазку, грязь и т.д., т.е. всё то, что пропитало дерево за более чем 60 лет. Дерево должно быть сухим и чистым, иначе новое покрытие ляжет не равномерно. Самое подходящее средство, из тех, что легко доступны это уайт-спирит.
1-й способ самый сложный, но зато экономный и качественный. 2-й более быстрый, но дорогой, в плане расхода компонентов.

tex

1) Плотно обматываем ложу листами ваты/марли, не забывая плотно набивать все отверстия, выемки, щели и т.д. Обматываем получившееся "одеяло" тонким шпагатом, для закрепления одеяла. Удобно эту операцию вести одновременно с наматыванием ваты/марли: наложил на участок ложи марлю/вату, тут же промотал его накрепко шпагатом, и так далее.

tex

Потом всё это проливаем уайт-спиритом, одеяло должно хорошо намокнуть. Обжимаем одеяло руками, чтобы всё равномерно пропиталось и нигде не осталось сухого материала. Обматываем широким полиэтиленом, заправляем концы и закрепляем резинками от банкнот.

tex

Этот пакет помещаем в хорошо проветриваемое помещение - на балкон. Пакет должен находиться обязательно в горизонтальном положении. Если его поставить в вертикальное, то весь пропитавший одеяло, уайт-спирит быстро стечёт вниз и работать не будет. Пакет с ложем периодически поворачивают с одной стороны на другую, так достигается равномерность вытяжки.

tex

Первый раз достаточно подержать ложу несколько часов. На поверхности одеяла проступят хорошо видимые пятна, вытянутых из ложи загрязнений. После одного цикла вытяжки, ложу промывают тёплой водой с хозяйственным мылом, вытирают, просушивают. Весь цикл повторяется вновь, но с увеличенным в 1,3:1,5 раза временем выдержки. Сначала в одеяло будут уходить легко растворимые компоненты, потом размягчатся и пойдут тяжело растворимые. Поэтому этот этап нужно вести непрерывно, до конца.

tex

В конце, когда одеяло после суток выдержки будет оставаться чистым, его можно накладывать не по всей ложи, а лишь в тех местах, где пока ещё появляются масляные пятна. Циклы повторяем до тех пор, пока одеяло не начнёт выходить девственно белым после суток выдержки, а ложа не станет светлой, почти как из столярки.
Таких циклов потребуется от 2-3 до 10-15, в зависимости от загрязнённости ложи.

tex

2) Этот способ более простой. Берут ванночку по размеру ложи, удобно использовать подставки для цветов. Укладывают ложу, заливают уайт-спирит. Ждут, пока он не станет коричневым от масла. Сливают его, заливают новую порцию и т.д. до полного очищения.
Кроме огромного расхода растворителя, этот способ плох еще и тем, что растворённые уайт-спиритом загрязнения, равномерно пропитывают всё ложу, в том числе и чистые участки.

tex

После вытягивания загрязнений из дерева, его тщательно моют в тёплой воде с хозяйственным мылом и высушивают в месте без сквозняка.
Теперь настала пора подумать чем и как покрывать дерево. Но это уже зависит от исходных технологий. Для Мосина они были одни, для К98к другие...

КОНЕЦ

Talker

Писать можно? Все подробно и понятно. Спасибо.
Сейчас занимаюсь ложем своего СМ-2. Ложе ранее было покрыто лаком, в связи с чем, мне пришлось просто снять старый лак (жидкость для снятия краски), теперь осталось голое дерево, но также остались какие-то пятна или даже не пятна... короче некоторые участки дерева покрыты темным налетом. Думал, что лак в дерево пропитался, сейчас пытаю шкруить, но толку мало. Где-то дошел до чистых участков, а где-то нет. Помогут ли в данном случае мероприятия второго этапа? Может это вообще косяк с самим деревом?

Тимоха

Слов нет. Огромное спасибо!
Итак, начнем, помолясь 😊

Sergey13

Я, когда готовил СКС на продажу от промасленого приклада применял следующее: утюг на 3, пар на макс. Накладывается на ложе туалетная бумага и утюжком прижимается. Выступившее масло впитывает бумага.
Еще утюг хорошо помогает для поднятия забоин и вмятин. Вмятина замачивается спиртом (например прикладкой тампона), а потом через бумагу утюжком (без пара). Забоина с хрустом поднимается. Так, забоина от штыка превратилось в мелкую царапину.

Gilder

если после вытажки масла остались пятна на дереве можно его отбелить. Потом как начнете пропитывать маслом оно опять потемнеет. Если конечно пропитывать льняним маслом. А если Tung Oil то туда можно добавить умбры натуралнои, под цвет орeха.

Talker

Gilder
если после вытажки масла остались пятна на дереве можно его отбелить. Потом как начнете пропитывать маслом оно опять потемнеет. Если конечно пропитывать льняним маслом. А если Tung Oil то туда можно добавить умбры натуралнои, под цвет орeха.

А отбелить чем?

tex

Я постараюсь ответить на все заданные вопросы, насколько это возможно.

Так, Krycek, задал вопрос о возможности очистки таким способом ложи из фанеры. Я решил опубликовать ответ здесь. Возможно это будет многим интересно и кто то поделится своим опытом в этом плане.

tex

Фанера непростой материал. С одной стороны, он не так хорошо пропитывается загрязнениями, из-за своей слоистой структуры. Поскольку граница клея между слоями фанеры является естественным барьером для проникновения загрязнений внутрь поперёк слоёв. С другой стороны, загрязнения могут пропитывать фанеру вдоль слоёв и тогда вытянуть их оттуда будет очень не просто.

tex

Сам бы я, если бы пришлось очищать фанерную ложу, поступал бы так. Сначала я бы вытянул масло равномерно со всей поверхности ложа. Быстрее всего очистятся "щёки" ложи, т.е. боковые слои фанеры, максимально открытые по площади. Остутствие загрязнений на одеяле укажет на это. Тогда можно перейти к более длительной процедуре - вытягиванию загрязнений вдоль слоёв фанеры. Для этого "одеяло"
нужно будет укладывать только сверху и снизу ложи, т.е. там, где имеется подход к внутренним слоям фанеры.

tex

Сам я фанеру пока не очищал. Думаю что такой растворитель, как уайт-спирит не должен растворять клей дельта древесины. Почему? Потому что любая фанера обычно без проблем окрашивается маслянными красками, и фанера не разбухает от этого. А уайт-спирит являются "родственным" растворителями для таких красок, если можно так выразиться. Стало быть фанерный клей к уайт-спириту должен быть устойчив.

tex

Но это конечно всё лишь догадки. Желательно проверить это на практике, на небольшом участке, например на внутренних не ответсвенных и незаметных поверхностях ложи, там, куда укладывается ствол, коробка... Достаточно будет немного увлажнить уайт-спиритом два соседних слоя фанеры и попробовать раздвинуть их острой отвёрткой или ножом. Если на лезвии останутся следы клея и он будет легко смываться (не счищаться) уайт-спиритом, то такой растворитель не годится.

tex

Talker
Насчёт оставшихся пятен на дереве. Я бы начал с того, чтобы примерно определил их состав. Для этого нужно взять разные растворители, нанести их на чистую белую ветошь (или тампон их белой ваты) и протереть эти пятна. Например, если после протирки уайт-спиритом цвет ветоши остаётся белоснежным, значит происхождения пятен не малянное.

tex

Когда будет установлен их состав и подходящий растворитель, можно попробывать их удалить, но осторожно и локально. Следует помнить, что не все йогурты одинаково полезны (с) 😊 Уайт-спирит хорошт тем, что безвреден для дерава. А вот всё остальное, тот же ацетон, или кислотный расворитель для эпоксидных лаков и т.д., если их применять длительно, могут разрушить, сжечь, окрасить, или отбелить дерево... Поэтому лучше всего сначала проверить их воздействие на брусках или в незаметных неответсвенных местах ложа.

tex

Что же касаемо пропитки ложа маслом, тунговым ли, льняным ли, то я уже говорил, что такая тщательная очистка целесообразна только под реставрацию. Т.е. нанесения последующего аутентичного покрытия.
Дерево нашего советского боевого оружия никогда маслом не пропитывалось, а только олифилось, морилось и лакировалось. Именно для такого покрытия и нужна такая тщательная очистка.
К слову сказать, если брать 2-ю мировую войну, то пропитывался маслом только орех на американском оружии (Гарандах М1 и т.д.), насколько мне известно. Немцы, японцы так же масло для своих ложь не использовали, а лакировали.

tex

Sergey13
Утюгом я бы не стал пользоваться. Почему? Утюг лишь нагревает масло в дереве, делая его более жидкотекучем, отчего оно и выходит наружу, пропитывая бумагу. Но, оно с таким же успехом и идёт и внутрь дерева. В то время как растворитель отбирает масло за счёт диффузии на границе сухо-влажно. Т.е. масло идёт лишь в том направлении, где древесина уже увлажнена растворителем. А оставшееся минеральное масло, кроме того ещё и опасно для дерева. Оно его разрушает, релая рыхлым.
Кроме того, сильное быстрое и одностороннее нагревание выше 100гр.С может привести к поводке, короблению старой ложи. До внутренних поверхностей ложи, сложных вырезов, пазов, отверстий, которые тоже страшно насыщенны маслом, а так же до внутренней поверхности ствольной накладки, утюгом и даже паяльником не очень то доберёшься.

tex

Ремонт дерева: устранение забоев, выправлние вмятин, заклейка трещин,постановка вставок и и.д. это отдельная тема. Могу лишь заметить, что использовать клей или шпаклёвку нужно только тогда, когда не остаётся ничего другого. Потому, что клеевая граница таких "заплаток" будет являтся естественным барьером, вокруг которого будут скапливаться загрязнения, пропитывающие дерево вдоль капиляров. И незаметные сначала, такие "заплатки" через некоторое время станут бросаться в глаза и портить вид.
Спирт хорошо выправляет мелкие и даже крупные забои, вмятины. Причем чем хуже спирт на вкус, тем лучше результат 😊 Самым лучшим в этом плане считается синий денатурат.

Тимоха

Так-с... понятно. Стало быть, масло - отставить. Это 100%, что немцы не пропитывали, а лакировали? Тогда возникает другая проблема - какой именно лак из великого многообразия сегодняшнего предложения порекомендовали бы?
В процессе "изготовления" его, похоже, покрыли каким-то дешевеньким гуанецом, которое уже начало лупиться местами. Процесс, судя по рекомендациям уважаемого ТЕХа, весьма трудоемкий, не хотелось бы на лаке наколоться...

Gilder


А отбелить чем?

[/Б][/QУОТЕ]

отбеливателем, в хозяйственном магазине должен быть.

tex

Что касаемо мосинки, то там основной технологией, была как и на всём советском стрелковом оружии той поры одна и та же. Выше я уже её кратко описал. Лак использовался марки ВК-1, накладывался в несколько слоёв с промежуточной сушкой. Пока его состав я не нашёл, но найду, уверен. Но так покрывали не всегда, были ещё и эрзац технологии, особенно когда гнали объёмы в самые тяжелые годы: 42-43.

Что касаемо маузеров, то это сложнее. Потому что то, что продают здесь и что мне приходилось видеть, это всё уже новые покрытия. Хотя по виду, некоторые настоящие маузеровские ложа были очень похожи на мосинские. Наиболее часто встречал такие покрытия: светлое-золотистое покрытие (в основном на фанере, тёмное красно-коричневое типа глубокой пропитки, чаще на ореховой и буковой ложах.

tex

Если ложу лакировать, то лак должен быть обязательно предназначен для наружних покрытий, а не для внутренних помещений, каковых подавляющее большинство. Иначе он потрескается при температурных перепадах. Лак должен быть полуматовым или матовым, но не глянцевым. Насчёт цветов, то изначально можно взять бесцветный и окрасить его до нужного золотистого или красноватого цвета, типа мёда. Всё это не просто, конечно, и требуется кропотливая работа на выдержанных березовых чурках, чтобы подобрать коллеровку. Сам я пока, как не бился не подобрал удовлетворительный окрас, который бы соответсвовал оригиналу.

tex

Если просто маслом пропитать, то береза будет иметь неестественные грязно-коричневые разводы и на настоящую ложу от советского оружия будет мало похожа. Да и вытянуть полимиризированное масло уже не удастся, такую ложу уже никогда не восстановить до первоначального уровня.
А вот отбеливать дерево не очень желательно. Хотя бы потому что отбеливание подчеркнёт неравномерность старого покрытия ещё больше. Получатся очень светлые и очень тёмные пятна, ИМХО. Считается, что для отбеливания хорошо подходит 30-40% раствор перкиси водорода. Тетя Ася (кухонный Aсе) тоже многим нравится.

Lacky

Не знаю пригодится кому или нет, но хочу поделиться своим опытом. Во-первых полностью согласен с тем, что заделывать, шпаклевать и т.п. надо лишь в крайнем случае.
Во-вторых маленький совет по заделке небольших изъянов на ложе, например дырок от гвоздей или шурупов, небольших сколов или выщербин.
Можно, конечно, забить деревянный "чепик", но тогда практически невозможно при пропитке избежать темного пятна, так как торец этого чопика будет впитываль пропитку интенсивней, в следствии чего потемнеет намного сильнее остального дерева.
Сталкнувшись с проблемой (была дырка в ложе Бердана в нее посунута проволока, такая была антабка варварская), я сделал следующее: Взял гильзу 410 кал. зажал в патрон сверлильного станка и просверлил вокруг дырки, не глубоко 4-5 мм. Можно использовать и тонкостенную трубку диаметром чуть больше заделываемого дефекта. Потом аккуратно, чтобы не повредить наружние стенки просверленного кольца, можно неширокой отверткой, выковырил кружок дерева вместе с дефектом. Получаем очень аккуратное отверстие глубиной 4-5 мм в ложе. Чем хорошо это трубчатое сверло, тем что оно не дает сколов и не "лохматит" отверстие. Потом взял похожее по структуре и цвету дерево, пластинку толщиной тоже 4-5 мм и той же гильзой просверлил. Получил деревянный пыж. Только надо сначала немного развальцевать гильзу, чтобы пыж получился диаметром с просверленное ранее отверстие в ложе. Ну а дальше все просто: смазываем клеем (я использовал ПВА) ориентируем пыж так, чтобы совпадала текстура, вставляем, сушим, зачищаем. Заделки практически не видно. Советую сначала потренироваться на каком-нибудь ненужном бруске. С уваж.

Krycek

tex
Сам я фанеру пока не очищал. Думаю что такой растворитель, как уайт-спирит не должен растворять клей дельта древесины. Почему? Потому что любая фанера обычно без проблем окрашивается маслянными красками, и фанера не разбухает от этого. А уайт-спирит являются "родственным" растворителями для таких красок, если можно так выразиться. Стало быть фанерный клей к уайт-спириту должен быть устойчив.

А смывка старой краски клей фанеры не растворит ? и чем можно обработать-покрыть фанеру после очистки ?

Berrimor

tex
лак должен быть обязательно предназначен для наружних покрытий полуматовым или матовым

Я использовал яхтенный полиуретановый лак.Водостойкий, не трескается и не скалывается

Gilder

[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы Берримор:
[Б]

Я использовал яхтенный полиуретановый лак.Водостойкий, не трескается и не скалывается [/Б][/QУОТЕ]

вот интересний вопрос вы тут господа подняли. Мне как реставратору слово "полиуретановый" вызывает рвотный инстинкт. Понятно конечно что вы хотите сохранить аутентичность предмета и ето здорово, но какой смысл реставрировать полиуретановый финиш? Ну или скажем зачем вообше заморачиваться с дерьмом? Льняное масло на етом ружье чем вам не подходит?

tex

Берримор
Яхтеным я тоже запасся, турецким, тот что с жирафом. Пока правда не пробовал, хочу всё таки оригинальным покрыть. Собственно многие лаки, для наружных работ почему то называются именно "яхтенными". Правда, слова "полиуретановый" не встречал.

tex

Gilder
Льняное масло не подходит по причинам о которых я выше говорил. Расцветка березовой ложи (а таких большинство) будет совершенно отличаться от оригинальной. Да и цвет какой то будет, типа поноса, а не медовый или красновато-золотистый. С таким же успехом можно покрыть ложе зелёной масляной краской 😊
Я вообще считаю, что льняное масло оно для ореха подходит. На всё остальном не смотрится и применять его не стоит. Да и льняная маслянная пропитка идёт чисто для охотничьего оружия. Для боевого - льняная олифа.

Sergey13

А в чем практическая разница? масло/олифа? Кроме быстроты сушки.

tex

Олифой покрывают, а не пропитывают насквозь, как маслом. Во всяком случае её наносят несколько слоёв и поэтому она проникает лишь в поверхностный слой и быстро сохнет (полимеризируется). Да и расцветку олифа не дает такую насыщенную, как масло.
Олифа применяется скорее как основа, грунт + защитный слой дерева, перед нанесением лака. А масло, его огромными количествами впитывают в ложу, и пока процесс идёт оно не должно быстро полимеризоваться.

Krycek

tex
Берримор
Яхтеным я тоже запасся, турецким, тот что с жирафом. Пока правда не пробовал, хочу всё таки оригинальным покрыть. Собственно многие лаки, для наружных работ почему то называются именно "яхтенными". Правда, слова "полиуретановый" не встречал.

А в небольшой железной банке лак, кажется тоже полиуретановый, на нем яхта нарисована, в районе 150р. стОит никто не пробовал ?

Litr-Msk

Я сравнивал финский "яхтенный" лак Тиккурила с итальянским "яхтенным" (фирму уже не помню).
Итальянский намного лучше. Покрывал дрова на МЦ, поверхность была как железная.

Gilder

[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы Литр-Мск:
[Б]Я сравнивал финский ъяхтенныйъ лак Тиккурила с итальянским ъяхтеннымъ (фирму уже не помню).
Итальянский намного лучше. Покрывал дрова на МЦ, поверхность была как железная.[/Б][/QУОТЕ]

В том то и дело как железная. Тепла нет, дерева не чувствуеш.

Berrimor

Полиуретановый лак даёт не твёрдую, а прочную эластичную плёнку покрытия,поэтому при ударе по ней не скалывается, а в худшем случае образуется вмятина.

Krycek

Litr-Msk
Я сравнивал финский "яхтенный" лак Тиккурила с итальянским "яхтенным" (фирму уже не помню).
Итальянский намного лучше. Покрывал дрова на МЦ, поверхность была как железная.

Видел "Яхтенный" Тиккурила Unica Super, он как, нормальный? Бывает четырех градаций от глянцевого до матового.

Krycek

Кстати, из фанеры СКСной ложи лак отлично снимается 646-м и ацетоном (он на нитрооснове). Комбинируя 646-й и уайт-спирит, очищается методом "одеяло" до состояния "яйца кота", а на финишную ацетоном.

SLAYER

Все,что продается как "яхтенный" и стоит меньше 100-150$ за литр и к тому же наносится за раз,т.е. сразу финишем - фуфло.
Покрытие настоящим яхтенным состоит из четырех процессов, а не из размазывания лака по поверхности дерева кисточкой из банки купленной в магазине за 10$.
Настоящий яхтенный лак предназначен для многолетнего сопротивления соленой воде,для приклада это не нужно.
Для приклада отлично подойдет паркетный(настоящий) полиуретановый 2-х компоннентный Диамант с предварительным покрытием 2-х компонентным полиуретановым грунтом.

Масло для пропитки стоит применять тож паркетное, например: http://www.borma.ru/grundierol
На льняном не стоит зацикливаться, сейчас существует много превосходящих по параметрам масел и тонировочных восков.

Ну а для очистки старого покрытия от лака лучше Балдини Верничи Свернициаторе я пока ничего не нашел.

Krycek

SLAYER
Все,что продается как "яхтенный" и стоит меньше 100-150$ за литр и к тому же наносится за раз,т.е. сразу финишем - фуфло.
Покрытие настоящим яхтенным состоит из четырех процессов, а не из размазывания лака по поверхности дерева кисточкой из банки купленной в магазине за 10$.
Настоящий яхтенный лак предназначен для многолетнего сопротивления соленой воде,для приклада это не нужно.
Для приклада отлично подойдет паркетный(настоящий) полиуретановый 2-х компоннентный Диамант с предварительным покрытием 2-х компонентным полиуретановым грунтом.

Масло для пропитки стоит применять тож паркетное, например: http://www.borma.ru/grundierol
На льняном не стоит зацикливаться, сейчас существует много превосходящих по параметрам масел и тонировочных восков.

Ну а для очистки старого покрытия от лака лучше Балдини Верничи Свернициаторе я пока ничего не нашел.

А уретано-алкидный не есть полиуретановый ?

Litr-Msk

Krycek

Видел "Яхтенный" Тиккурила Unica Super, он как, нормальный? Бывает четырех градаций от глянцевого до матового.

Я про него и говорил. Покрывает хорошо, а поверхность слабовата против итальянского. Да и условия применения какие-то странные. Я тот, помню, сушил по 6-7 дней между слоями.

SLAYER

Krycek

А уретано-алкидный не есть полиуретановый ?

Нет, обычно "яхтенный" из магазина таким бывает.

Вообще все,что в магазинах типа "Сделай сам" продается,как правило не подходит для наших целей.
Только промышленные лаки применяйте, но в магазинах их нет.

Krycek

Litr-Msk

Я про него и говорил. Покрывает хорошо, а поверхность слабовата против итальянского. Да и условия применения какие-то странные. Я тот, помню, сушил по 6-7 дней между слоями.

но в итоге покрытие терпимое получается? Как бы вот название этого итальянского выяснить...

Litr-Msk

Krycek

но в итоге покрытие терпимое получается? Как бы вот название этого итальянского выяснить...

Покрытие было как после "порошковой окраски" + с лаком 😊
Вот название не помню, покупал 5л железное ведро в 94г в Питере. Потом он полимеризовался, и просто выбросил.

Тимоха

Тиккурилла, если речь о том, который в банках с изображением катера или яхты, - то опыт подсказывает, что он для ложа вряд ли пригоден 😞 (Перила на дачной веранде были покрашены, и еще кое-какие декоративные детали на ней же - стерлось и возлупилось самым гнусным образом, причем за сезон, по сути..)

tex

Тиккурила вообще дерьмовая краска, дорогая и некачественная, как и фасадная, только сплошной пиар и больше ничего. Да и вообще, фины в плане химической промышленности, особой силой никогда в европе не отличались. Вот немцы, это да.... А немцы понастроили туркам заводов в своё время, поэтому я турецкую и прикупил. Правда пока не испытвал.

А вот относительно паркетных и прочих мебельных лаков хочу заметить, что они не годятся для ложа. Они не расчитанны на перепады температур, в которые попадает ложа оружия: от +50 до -50гр.С. Нужен лак только для наружних покрытий, типа яхтенного.

Litr-Msk

Я сейчас просто в восторге от английского Rustin's "Датское масло"
И развеска мелкая, очень удобно.

SLAYER

tex
А вот относительно паркетных и прочих мебельных лаков хочу заметить, что они не годятся для ложа. Они не расчитанны на перепады температур, в которые попадает ложа оружия: от +50 до -50гр.С. Нужен лак только для наружних покрытий, типа яхтенного.

-50? Где, на полюсе стрелять? Из AW?
Кстати несколько прикладов покрытых хорошим паркетником пережили февральские морозы до -25 без всяких проблем. -50 не ожидаем, поэтому и не проверим.

Паркетные лаки хороши тем, что имеют твердое покрытие при некоторой эластичности, не царапаются и не трескаются при ударах.

Наружные лаки обычно имеют толщину покрытия несколько большую,чем внутрение и наврядли вы захотите видеть ее на прикладе.

Хотя по моему мнению любой лак на прикладе невтему. Только тонировка дерева морилкой в желаемый цвет(если дерево не из благородных) пропитка маслом и последующий уход твердым воском в тон морилке.

tex

SLAYER
Я уж не знаю где такие морозы максимально -25 бывают в феврале, может в африканской полосе России. А у нас в Москве в самом городе нередко до -35 температура опускается. А уж загородом, в лесу или на стрельбище..
Да и потом! Вашь паркетный лак и на -25 не расчитан, растрескается, облезет плёнка. Почитаете условия его эксплуатации на этикетке банки.

tex

Кстати, почитаете пожалуйста начало этой темы. Речь шла о реставрации старых военных и именно лаковых ложь, а не ВООБЩЕ. Поэтому как раз масло не в тему! Масло это не универсальная таблетка No2 - спасение от всех болезней в советской армии! 😊

Litr-Msk
Ну это опять масло, пропитка, хотя и на основе тунгового. Масло это не то!

Gilder

sorry

Litr-Msk

tex
Ну это опять масло, пропитка, хотя и на основе тунгового. Масло это не то!

Я сначала тоже так думал 😊
А когда положил слоев 5-7 (не помню), оказалось что выглядит как дерево под лаком. Причем, лаком каким-то "теплым".

tex

Я всё это знаю! 😊 Это всё давно знакомые слова: "положил, не помню сколько слоёв", "выглядит как дерево", "на ощупь тёплое" и т.д. Всё это ведь разговоры о маслянной пропитке!
Но речь идёт о реставрации того оружия, деревяшки которого, все покрывались только лаком и больше ничем! Можно конечно кучу заменителей найти. Таких даже, чтобы и выглядели как надо, и на ощупь были лучше, и даже поверхность держали лучше, чем сам допотопный оригинал только что с фабрики. Но, тогда это всё будет не реставрация, а голимая реплика!

tex

Собственно, вопрос лишь в одном: Стоит ли так мудохаться, чтобы очистить родное дерево до первозданного состояния, лишь для того, чтобы его потом безвозвратно сгубить маслянной пропиткой? Не лучше ли тогда уж просто, пластмассу поставить или ещё что?

Krycek

SLAYER

-50? Где, на полюсе стрелять? Из AW?
Кстати несколько прикладов покрытых хорошим паркетником пережили февральские морозы до -25 без всяких проблем. -50 не ожидаем, поэтому и не проверим.

Паркетные лаки хороши тем, что имеют твердое покрытие при некоторой эластичности, не царапаются и не трескаются при ударах.

Наружные лаки обычно имеют толщину покрытия несколько большую,чем внутрение и наврядли вы захотите видеть ее на прикладе.

Хотя по моему мнению любой лак на прикладе невтему. Только тонировка дерева морилкой в желаемый цвет(если дерево не из благородных) пропитка маслом и последующий уход твердым воском в тон морилке.

Пропитка рулит, но фанеру пропитать весьма проблематично. Остается лак. А чем лучше наносить, кистью или пульвиком ?

SLAYER

Krycek

Пропитка рулит, но фанеру пропитать весьма проблематично. Остается лак. А чем лучше наносить, кистью или пульвиком ?

Многие лаки предназначены только для нанесения распылением, т.к. присутсвие воздуха делает покрытие максимально однородным.

А фанеру можно пропитать Ларитом(высокотекучая эпоксидная смола),
выйдет Нечто, твердое,жесткое,тяжелое, небоящееся влаги. Приклад может грамм 700 ларита принять, почти насквозь пропитаться. А потом и лаком покрыть. Один участник форума из фанеры ложе так обработал, очень достойно получилось.

SLAYER

tex
SLAYER
Я уж не знаю где такие морозы максимально -25 бывают в феврале, может в африканской полосе России. А у нас в Москве в самом городе нередко до -35 температура опускается. А уж загородом, в лесу или на стрельбище..
Да и потом! Вашь паркетный лак и на -25 не расчитан, растрескается, облезет плёнка. Почитаете условия его эксплуатации на этикетке банки.

В Киеве ниже -30 не было пока.
Кстати мой приклад, который постоянно в машине лежит отлично перенес жесткие,на мой взгляд условия эксплуатации. Ночь в машине, -25, прогрев салона до +20, а винтовку я под воздуховод печки ложилчтоб прицел просушить(конденсат по винтовке ручьями тек), остывание до минуса,опять нагрев и так всю зиму. -25 было несколько дней правда, но все равно жестковато получилось. Дерево приклада правда пропитано Ларитом. А летом на солнце в салоне до +50 температра точно поднималась. И не растрескался, и не облез пока. Условия эксплуатации на банке промышленого лака не пишут, а итальянцы осторожничая до 0 рекомендуют.

95% наружных лаков сейчас производится на водной основе(эластичные слишком и поэтому могут пережить сильно отрицательные температуры)
Но покрытие как для ложа мне не нравится.

Krycek

SLAYER

Многие лаки предназначены только для нанесения распылением, т.к. присутсвие воздуха делает покрытие максимально однородным.

А фанеру можно пропитать Ларитом(высокотекучая эпоксидная смола),
выйдет Нечто, твердое,жесткое,тяжелое, небоящееся влаги. Приклад может грамм 700 ларита принять, почти насквозь пропитаться. А потом и лаком покрыть. Один участник форума из фанеры ложе так обработал, очень достойно получилось.

Ларитон ? Где продается, кто выпускает, с чем едят ?

Litr-Msk

Krycek
Ларитон ? Где продается, кто выпускает, с чем едят ?

Присоединяюсь к вопросу. Очень интересно.

tex,
Извини, что загаживаем тему, но у некоторых "старые ложи" из фанеры.

Тимоха

тоже присоединюсь к вопросу про ларит (?)
хотя... 700 г плюсуется к весу карабина, не многовато ли выйдет?
Что скажет уважаемый Тех?

SLAYER

Ларит применяется в авиастроении, слегка голубоватая смесь из 2-х компонентов. В магазинах его нет, а на фирмах задействованых в малом авиастроении можно найти. Текучесть как у керосина, пористое дерево впитывает его очень хорошо. В процессе пропитки дерево нагревают. Можно и ненагревать,тогда пропитка будет поверхностной.

Ламинат из ольхи после пропитки и шлифовки не хочется из рук выпускать, настолько приятная на ощупь слегка бархатистая поверхность получается.

700г. не обязательно впитывать было, можно было остановится и на меньшем количестве.

Litr-Msk

Может, есть какая-то наколка? Не в смысле рекламы, а по "просьбе трудящихся" 😊
или в личку 😊

А до скольки градусов надо/можно нагревать ламинат?

SLAYER

Непонял про наколку.

Дерево греют до 60, а ламинат у меня самодельный, из пропитаных насквозь цветными морилками листов шпона 1мм и склееных эпоксидкой.

Gilder

вот моы карабин, вопрос к знатокам, год на неи 1944, чем дерево тогда покривали?
[УРЛ=хттп://талкс.гунс.ру/форумс/ицонс/форум_пицтурес/000393/393197.йпг][ИМГ]хттп://талкс.гунс.ру/форумс/ицонс/форум_пицтурес/000393/тхм/393197.йпг:400:300:ъцлицк фор енларге 640 X 480 140.5 Кб пицтуреъ[/ИМГ][/УРЛ]

tex

Gilder
Смотрите выше, я уже писал чем, и вашь и все остальные.
Ссылку то вы зачем первели на кирилицу? 😊

Gilder

[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы тех:
[Б]Если ложу лакировать, то лак должен быть обязательно предназначен для наружних покрытий, а не для внутренних помещений, каковых подавляющее большинство. Иначе он потрескается при температурных перепадах. Лак должен быть полуматовым или матовым, но не глянцевым. Насчёт цветов, то изначально можно взять бесцветный и окрасить его до нужного золотистого или красноватого цвета, типа мёда. Всё это не просто, конечно, и требуется кропотливая работа на выдержанных березовых чурках, чтобы подобрать коллеровку. Сам я пока, как не бился не подобрал удовлетворительный окрас, который бы соответсвовал оригиналу.

[/Б][/QУОТЕ]

это просто невозможно, если вы присмотритесь, то обнаружите что дерево темнее в тех местах где руки и шека. То есть это не цвет а патина от каждодневного использования. Дерево не морилось вообше.
Брали дерево, кистью наносили лак, сушили и вперед. Иными словами дерево на оружие с которым воевали отреставрировать невозможно!
Пот, кровь, грязь,слезы, боль, все здесь. Тысячи слоев. Если коллекционирование, то оставте как есть, а если на охоту то вам решать. Может и про масло вспомните. 😊

SLAYER

tex
Лак должен быть полуматовым или матовым, но не глянцевым. Насчёт цветов, то изначально можно взять бесцветный и окрасить его до нужного золотистого или красноватого цвета, типа мёда. Всё это не просто, конечно, и требуется кропотливая работа на выдержанных березовых чурках, чтобы подобрать коллеровку. Сам я пока, как не бился не подобрал удовлетворительный окрас, который бы соответсвовал оригиналу.

Да,это непросто.
Вот если к примеру нужен "глухоЙ" цвет, то по каталогу NCS отбирается нужный и по формуле отмериваются красители.

А с колерованием лака в "прозрачный" цвет надо экспериментировать на основе 10-ти основных древесных оттенков,если ни один из них в стандарте не подходит, из каждого из десяти можно еще по по 10 оттенков получить меняя концентрацию красителя. Обычно, не больше 3-х попыток и нужный оттенок подбирается.

tex

Gilder ....если вы присмотритесь, то обнаружите что дерево темнее в тех местах где руки и шека. То есть это не цвет а патина от каждодневного использования.
Там, где щека, никакого затемнения никогда не наблюдал. На всех ложах что справа, что слева всегда одинаковый цвет. Может быть только грязь, которую смахнут тряпочкой с лака и всё..

tex

Сужение ложи, там где шейка приклада, затемнено потому, что там выступают продольные капиляры дерева. Снимите затылок приклада (стальную пластину) и увидете как там торец дерева и капиляры ещё сильнее открыты и затемнение ещё заметнее. Попробуйте любое дерево окрасить чем нибудь или смочить. Там, где открыты капиляры всегда затемнение будет больше

tex

GilderДерево не морилось вообше. Брали дерево, кистью наносили лак, сушили и вперед.
А я настаиваю 😊, что морилось, и олифилось, и шлифовалось .... Если бы так всё просто было, как Вы думаете, то после "вперёд" такое дерево >60 лет своё покрытие не сохранило бы.

tex

SLAYER А с колерованием лака в "прозрачный" цвет надо экспериментировать на основе 10-ти основных древесных оттенков,...
А что это за краcители, как называются и где можно купить?

SLAYER

Эти красители разводят метилацетатом и получают морилки. В основном для этого они и используются, но лаки прозрачные ими тонируются тоже. Я пользовался красителями Ilva Polimeri, Италия. Я их не покупал, потому как работаю на фирме, одно из подразделений которой завозит лакокрасочную продукцию професиональной серии. Наверняка и у вас их можно найти,не в магазине,конечно.


Прозрачный лак затонирован в черный цвет(подложка)и в зеленый.
С глухими цветами просто, выбираете цвет по колернику из больше 1000 оттенков и по номеру отвешиваете красители согласно формуле.
Здесь использована особая техника нанесения пульвером, лак полиуретановый паркетный.
Прозрачные цвета - формул готовых нет,надо подбирать, но это несложно,если желаемый цвет от основного цвета красителя не сильно отличается.

tex

Спасибо. Ищю, пока не нашёл, но думаю что найду. Одна какая то фирма тут была, но сайт уже не работает.

Gilder

а вот отчетливо видно разницу, приклад и цевье темнее. То есть смывая лак смывается патина. Все. Оружие перестает быть коллекционным. Становится охотничьим. 😊

tex

Ничего не понял, где там тёмнын пятна на месте щект? Что смывается? У Вас самое тёмное место на цевье, тогда уж! 😊

З.Ы. Да и вообще, патина, насколько я помню, это устойчивая окисная защитная плёнка на медесодержащих сплавах. Причём здесь лак?

SLAYER

Патина - в современных технологиях покрытия лаком,специальный состав между слоями для придания изделию эффекта старения.
Но так как на фото не получится этой патиной сделать, можно попробовать толще слой тонированого лака в нужных местах нанести или "дунуть" в них лаком чуть темнее тоном.

tex
Красители для тонировки лака древесных оттенков называются
PF5005-PF5037(8шт.) и PF 5T01-PF5T08(8шт.)
они универсальные, и для нитро,и для воды, и для полиуретана с полиэфиром.

tex

Я понял так Gilder'a, что он "патиной" называет потемение лака от соприкосновения с кожей человека. Другими словами загрязнения 😊
А состаривать лак искусственно мне не представляется необходимым в данном случае. Дерево старое и не равномерно впитывает, поэтому всё равно будут где то светлые, где то более тёмные.

А за коды тонеров спасибо! Так будет легче искать.

Gilder

в далеком 44-м году ничего с деревом не делали, чистое дерево кистью покрыли бесцветным лаком и все. Ну теперь в это трудно поверить, поэтому люди платят большие деньги за антик.
С уважением Anatoly.

tex

Gilder
в далеком 44-м году ничего с деревом не делали, чистое дерево кистью покрыли бесцветным лаком и все. Ну теперь в это трудно поверить, ...
И у Вас есть доказательства этого, или Вы просто так думаете?

Gilder

это мое мнение основанное на практическом опыте. 😊 если Вы хотите сохранить историческую ценность имеет смысл отреставрировать дерево то есть постараться выпрямить вмятины и затонировать утраты. А если для охоты так Ваша тeхнология хорошо подходит.
С уважением Anatoly.

tex

Gilderэто мое мнение основанное на практическом опыте.
А-а-а, на опыте...? Так бы сразу и сказали! 😊 А у меня, против вашего "опыта", имеются в распоряжении оффициальные документы, описание техпроцесса, как именно делали ложи на произведстве в те времена.
З.Ы. Кстати, а как Вы "опытным" путём определяете точную технологию изготовления? Я вот себе этого не представляю, как такое может быть. 😊

Gilder

[QUOTE]Originally posted by tex:
[Б] А-а-а, на опыте...? Так бы сразу и сказали! 😊 А у меня, против вашего ъопытаъ, имеются в распоряжении оффициальные документы, описание техпроцесса, как именно делали ложи на произведстве в те времена.
З.Ы. Кстати, а как Вы ъопытнымъ путём определяете точную технологию изготовления? Я вот себе этого не представляю, как такое может быть. 😊

[/Б][/QУОТЕ]

Так я этим на жизнь зарабатываю! 😊 За все Мосинки судить не могу а вот свою выташил на свет и рассматривал. Сколупнул лак а там дерево чистое, значит ничем не морили.Да и на царапинах хорошо видно. Лак со временем пожелтел. Отчетливо видны линии от кисти. Вот так и прочитал.

tex

Чем зарабатываете? Сколупливанием ложь? 😊
Такой тест ни о чём не скажет, тем более когда прошло столько времени.

Gilder

вот что нашел, может деиствительно имеет смысл? Я беру time out. http://www.stocksrestored.com/M44.html

shans2

Что имеет смысл? Дядька поступает очень просто. Тонировка+два слоя тунгового масла. Колер тонировки на выбор заказчика. На фотографиях у него вообще все деревяшки одного цвета. Быстро и простенько.

tex

Да нет, я же уже говорил, нужен лак, а не масло. Цвет можно подобрать и для масла, конечно. Но выглядеть всё равно будет как чужеродный предмет, если вместо лака будет маслянная пропитка.

Krycek

По последним данным, Ларит можно найти на авторынках, его берут канистрами, делают разные спойлеры-нахлобучки из стекло и углепластика.