1. Лот 1 Флак 20 мм, бронебой. На гильзе есть каверны. 400 рублей + почта примерно 300 (ровно столько, сколько я на нее потрачу - отправка и коробочка).
2. Лот 2 Непонятная голова 37 мм, которая проваливается в 37 мм гильзу. Достаточно антуражный вид. 500 рублей + почта примерно 300.
3. Лот 3. Наш 12,7 мм. Капсюль просверлен. Если его чистить, то на гильзе будут красные пятна. 1200 рублей + почта примерно 300
4. Лот 4. Испана без взрывака. Капсюль промаслен. Если у кого-то есть взрывак в убитом макете, то получится неплохой макет. Взрывак вкручивается свободно (пробовал с другого макета). На голове у взрывака есть сколы, один маленький сквозной, но при вкрученном взрываке это не бросается в глаза. В любом случае голова крепкая и в целом скорее в хорошей краске, чем нет. 700 рублей + почта примерно 300. 
5. Лот 5 .416 Barret. Капсюль просверлен. Во время вставления пули у него приплющился и немного загнулся носик пули-латунной точенки, на фото видно. Возможно, это возможно немножко вылечить. В целом он выглядит нормально, пуля не шатается. 2000 рублей + почта 300 (без косяков был бы дороже).
5. Лот 5 .416 Barrett. Капсюль просверлен. Во время вставления пули ее носик немного закруглился и загнулся. На фото это видно. Возможно, это можно как-то немного вылечить. В целом макет выглядит хорошо, пуля не шатается. Без эти косяков был бы дороже. 2000 рублей + почта примерно 300
6. Лот 6. Убитый .408 Помимо немного загнувшегося носика латунной пули-точенки еще сплющилась гильза с двух сторон, с одной сильнее. На фото видно. 700 рублей + почта 300
7. Лот 7. Швак 20 мм. Капсюль промаслен. 600 рублей + почта примерно 300. 
8. Лот 8. Швак 20 мм. 400 рублей + почта примерно 300. Резерв (за Брагой)
9. Лот 9. Швак 20 мм. 400 рублей + почта примерно 300. (Резерв за Брагой)
10. Лот 10. 23 мм. 500 рублей + почта примерно 300.
11. Лот 11. Учебные браунинги, 7,65х17, DWM, в гильзе четыре отверстия, 350 рублей за 1 штучку + пересыл примерно 300. 
12. Лот 12. Учебные браунинги, 7,65х17, geco, в гильзе четыре отверстия, 200 рублей за 1 штучку + пересыл примерно 300. 
13. Лот 13. Браунинги, 7,65х17, капсюль высверлен, 300 рублей за 1 штучку + пересыл примерно 300. 
13. Лот 13. Браунинги, 7,65х17, капсюль высверлен, 300 рублей за 1 штучку + пересыл примерно 300. 
зачем же так уродовать макеты капсюля сверлением НУ НЕНУЖНО не первый раз уже ! )
апну хорошему человеку и его не плохим макетам.!
vovan55555
зачем же так уродовать макеты капсюля сверлением НУ НЕЖНО не первый раз уже ! )апну хорошему человеку и его не плохим макетам.!
В один период времени я хотел их вообще все выкинуть, а потом все же оставил некоторые, но засверлил капсюля. Больше их не сверлю, достаточно промаслить, хотя капсюль - вообще не боеприпас (это все просверлено давно короче).
8 и 9 заберу
14. Лот 14. 9,3x72 Untendoerfer. Старый немецкий охотничий патрон. Были очень в старой пачке, продавались целиком (пачки уже нет), в ней было 3 вида клейма. В этом лоте клеймо Untendoerfer Nuernberg. Также заметил, что пули посажены немного на разную глубину даже в рамках одного вида. 400 рублей за 1 штучку + почта 300.
Нашел что-то похожее тут
http://www.municion.org/9_3x72r/9_3x72r.htm[/URL]
15. Лот 15. 9,3x72 Untendoerfer D. 400 рублей за 1 штучку + почта 300. 
15. Лот 15. 9,3x72 Untendoerfer D. 400 рублей за 1 штучку + почта 300. 
16. Лот 16. 9,3x72 Untendoerfer 360. 400 рублей за 1 штучку + почта 300. 
17. Лот 17. 4,3х45 DAG. 250 рублей + пересыл примерно 300. В РЕЗЕРВЕ
18. Лот 18. Гочкис 13,2 мм. На гильзе много красных пятен. 900 рублей + почта примерно 300.
Неизвестная голова 37 мм- есть предположения, что это?
Джентльмены. Глядя на расквашенные носы точнейших дальнобойных снайперских пуль, ещё раз хочу отметить: не забивайте пулю в гильзу контактным способом! Только инерционно - действие, обратное раскинечиванию: закинечивание. Наживляете пулю хвостом в гильзу - и лупите по донцу гильзы деревянной рукояткой молотка. Резко и сильно. Пуля с каждым ударом загоняется в гильзу порционно. А дерево рукоятки молотка не оставляет на донце гильзы никаких следов. Наоборот, вдавленности останутся на молотке. Поскольку даже самое твёрдое дерево уступает в твёрдости латуни, а твёрдость - это именно способность погружаться в другое тело, согласно точному определению этого качества.
-
Если же контактно - то только вставляя носик пули в достаточно глубокое отверстие, просверленное в куске древесины - толстой доске, например. Лучше твёрдых пород дерева - сосна и ель с липой сильно проминаются. Дуб, бук, граб, орех, берёза на худой конец - хорошо. В этом отверстии носик пули утапливается и располагается свободно и не сминается; нагрузку деревянных краёв отверстия воспринимают стенки носового конуса пули. Работает даже для полуоболочечных пуль с мягким свинцовым носиком - ведь носик пули висит в пустоте отверстия. А края отверстия упираются в скаты пули. Всю сборку помещаете между губками тисков, донце гильзы упираете в одни губки и защищаете толстой картонной прокладкой - а толстую доску с просверленным сквозным каналом, в который уткнута пуля - упираете в другие губки тисков. Медленное сжатие тисков обеспечивают точность посадки пули.
В обоих случаях надо слегка прокручивать макет вокруг оси, чтобы не было перекосов посадки пули - и при нанесении ударов рукояткой молотка по донцу гильзы, и в тисках ( периодически ослабляя, или даже просто прокручивая макет с усилием ).
Заплющенные носы пуль топикстартера вытянуть ковкой вряд ли получится ровно - рациональнее их аккуратно сточить напильником и наждачной бумагой ( натянутой на основу ) до острого носика.
Спасибо новичкам ))) за консультацию!!! Несколько макетов получилось собрать таким образом, но несколько испортились, и я их заменил. Если бы я знал о иных способах, воспользовался бы ими несомненно.
Причем в случае, если оболочка биметаллическая, взять нашу мосю, можно просто молотком забить пулю, и внешне все будет без повреждений. У латунных точенок с длинным тонким носом и зачастую очень туго входящей пулей все так просто уже не получается.
А вот как поступить с проблемой в домашних условиях, если пуля проваливается в гильзу? Иногда продают разбор гильза/пуля (встречал по отдельным слонобоям), и когда начинаешь делать макет, пуля проваливается. Как завальцевать или укрепить пулю в таком случае?
Если пуля очень туго входит в гильзу - например, это бывает у толстостенных гильз магнумов 300-х калибров, типа 300 Remington Ultra Magnum, или им подобных - надо не забыть срезать острым стальным ножом тонкую фаску с внутренней стороны дульца гильзы - раз. Можно даже простым канцелярским ножом. Потому что у таких гильз часто бывает внутренняя заусеница на дульце - вот её нужно срезать, но и просто крошечная фаска даёт крошечную посадочную воронку на дульце.
Два - смазать маслицем пулю, чтобы ровнее и глаже ( не гаже! ) шла.
Ну, а начальное вживление - пальцами рук, с усилием. Лишь-бы лишь-бы воткнулась. А далее - молоточком по донцу гильзы ( рукояткой! ).
-
Если дульце слишком широко - надо сделать его усадку. Гильза кладётся цилиндрической частью шейки на наковальню - и молоточком наносятся частые удары, словно стремящиеся сплющить дульце гильзы. Но несильные. Гильзы при этом медленно проворачивается, катится дульцем по наковальне, чтобы дульце обстукивалось ударами равномерно со всех сторон. Требуется примерно сотня - полторы сотни ударов легкой или средней силы. А иногда и пятьдесят - периодически промеряйте дульце пулей, иногда усадка может произойти удивительно быстро.
Примечание: молоточек лёгкий, грамм сто-двести, и рабочая часть молотка не должна быть разбитой - если она покоцанная, то эта покоцанность впечатается в латунь дульца ( твердость стали молотка выше твёрдости латуни ). Если молоток покоцан - спилите неровности рабочей части молотка напильником до ровного состояния рабочей части, потом уже обрабатывайте ей дульце гильзы.
Наковальня тоже должна быть ровной, не покоцанной. Иначе коцки наковальни отпечатаются на гильзе. Допустимо в качестве наковальни твёрдое дерево или пластик.
Желательно для первого раза потренироваться на ненужной гильзе. Процесс осваивается за две-три минуты. Далее - уже боевая усадка на реальном макете.
Этот метод усадки дульцев на наковальне позволяет исправлять и неровности и раздутости. Вот, взгляните на пример - гильзы французской 25-мм зенитки: какими достались, и какими стали после исправления указанным методом. Разумеется, сам диаметр дульцев был осажен строго до нужного размера.
Три гильзы, попавшие в руки автору такими ( знакомая картина, а? ):
И вот эти самые гильзы, прошедшие усадку вручную молоточком на наковаленке:
Невероятно просто, отличная работа!
Правильно ли я понимаю, что шейка гильзы кладется на наковальню цилиндрической частью горизонтально (если бы вертикально, то тогда бы не получилось наносить удары по шейке). Вопрос: насколько мм. или в пропорции к длине шейки заходить молоточком во время ударов по гильзе? С самого края, или на 1 см, или как лучше?
Да, дульце гильзы кладётся на наковальню горизонтально, и медленно катится по наковальне, словно каток, скалка, бревно-кругляк, сверху при этом непрерывно и равномерно обстукиваясь молотком. Шейка гильзы помещается на наковальню по всей своей длине, ровно, перпендикулярно краю наковальни, и обстукивается сверху молотком по всей своей длине - так из шейки формируется цилиндр с одинаковым диаметром по всей длине дульца. Можно обстукивать только край дульца - тогда он обожмётся, а зона у плечиков нет; из дульца получится сужающийся к срезу конус. Он хуже держит пулю ( снаряд ) - донце снаряда будет болтаться. Но иногда нужно сделать и так - делайте; дульце полностью в вашей власти и будет таким, каким и где вы его обстукаете молотком. Дульце - пластилин в ваших руках. Оно усаживается в зоне обстукивания. А куда распространять, протягивать эту зону обработки - это ваше решение и ваше желание.
-
Есть дочерний вариант этой технологии - ручная завальцовка дульца в канелюру пули. Точно так же на наковальню помещается дульце гильзы с вставленной в неё пулей, причём дульце гильзы натянуто на каннелюру на пуле - и зияет на этой каннелюре некрасивой щелью необжатия.
Обжатие производится сильным прокатывающим нажимом на самый край дульца доской из твёрдой породы дерева - краем этой доски, которым сверху с нажимом прокатывается дульце гильзы с пулей, лежащее на наковальне. Прокатывается с сильным нажимом краем доски по срезу дульца на каннелюре. Доска должна быть из дуба, бука,граба - иначе не вдавит край дульца в каннелюру. Я пользовался доской от дубового паркета. Несколько прокатывающих движений, в которых дульце гильзы катится по наковальне и при этом надавливается сверху доской по самому краю - приводит к практически заводскому обжатию дульца прямо в каннелюру пули.
Давить надо не изо всей силы сразу - иначе могут возникнуть местные вдавливания. Давить надо равномерно, постепенно усиливая обжим всей линии дульца. Прокатили- надавили по всему прокату. Надавили - прокатили пару оборотов. И так раз за разом - разов за десять, прокатов за десять, завальцовка сформируется в полной мере.
Зияющая щель на каннелюре устраняется, видимая закатка края гильзы в каннелюру пули, размером 1-2 мм, полностью соответствует заводской. Кусок доски из твёрдых пород при этом довольно сильно изнашивается, а именно его рабочий край. Одного края доски хватает на 3-4 закатки, потом он слишком сплющивается. Фото не делал, но могу сделать, ибо доски после износа, кажется, валяются ещё в мастерской. 
Спасибо!
Еще вопрос относительно чистки. Я использовал Amway home Metal Cleaner (в нем точно есть немного кислоты, и после чистки желательно все промыть и еще раз почистить новой губкой зубной пастой). Гильзы легко довести до чистого состояния, но можно ли побороть красные пятна (как на макете 13,2 мм гочкиса, который правда чистился уже несколько лет назад, и успел немного потемнеть)? Или на представленных фото 25мм французских гильз.
Красные пятна - это металлическая медь, как известно. Возникающая от "вытягивания" атомов цинка из поверхностного слоя латуни химическими реакциями наружных химических агентов. Цинк, более активный, и не связанный с атомами меди в латунном сплаве химическими связями ( иначе он бы образовывал молекулу нового вещества Медь-Цинк ), реагирует на "призыв" химических связей внешнего агента гораздо интенсивнее, чем атомы более нейтральной меди. Атомы цинка, таким образом, связываются химической связью с внешними агентами, образуя с ними новые молекулы новых химических соединений - и уносятся этими процессами из поверхности латуни.
Отсюда - омеднение наружного слоя латуни.
Борьба с металлической медью - это только её удаление. Вопрос удаления металла - вопрос толщины его слоя. Из моей скромной практики, удалить красные пятна можно в одном только случае: если этот слой меди очень тонкий, начальный, его можно сошлифовать абразивным путём. Это бывает возможно достаточно нечасто. Обычно красные пятна омеднения так и остаются омеднением, поскольку омеднение оказывается достаточно глубоким процессом. Тут, я думаю, нужно просто сделать несколько сравнительных шлифов - и посмотреть, что получится. На неколлекционном, технологическом материале. Взять пару ненужных омеднённых гильз - и пройтись по ним процессом шлифовки, с разной интенсивностью. Посмотреть, что получится.
Спасибо! Нужно будет потренироваться. Наверное, у 25 мм. французских гильз был еще один этап их оживления, абразивный. Не буду просить показать результат.
Схему ручной завальцовки нарисовал, но фото выкладывается с разворотом, к сожалению. Можно только скачать - и развернуть в правильное положение.
-
Французски гильзы чистились только белорусским порошком SARMA, с помощью войлока с нанесённым на него средством и несколькими минутами ручной обработки.