Приветствую!
Продаётся макет патрона СП-16. Полный деактив из боевого, порох удалён, капсюль пролит WD-40.
Возможно распуливание без повреждений гильзы - для тех, кому интересна пуля отдельно. Новейшим авторским методом. ))) Ниже эксклюзивные фото полураспуленных стадий процесса.
Строение уникальной зубилообразной пули пока не исследовано.
Цена макета - девять тысяч рублей.
Если макет очень нужен, а суммы сразу в распоряжении нет - пишите, будем искать варианты решения.
Макет СП-16 из прошлой темы получен. Спасибо. Размеры и вес внушают уважение.
Почему, в интернете все источники указывают 295-300 м/с. Зная массу пули можно посчитать.
9,8 грамм.
Если макет очень нужен, а суммы сразу в распоряжении нет - пишите, будем искать варианты решения.
Прочитал - аж сердце екнуло! Потом внимательно прочитал и увидел слово "сразу"...
Пишите в личку предложения - будем рассматривать. Может, что и срастётся. В конце концов, не священная корова. Можно искать баланс.
Егор, доброго! А вынутая пуля обратно заходит в гильзу до какого-то предела или вообще туго лезет?
доброго, Дмитрий! Совершенно свободно заходит обратно в гильзу до своего ведущего пояска. А пояском упирается в дульце - и далее ее можно загнать в гильзу только прессом. Но мой пресс для загонки пуль СП-16 в гильзу сейчас сдан в аренду, поэтому поясок пули в гильзу не загонял. Что, конечно, неправильно с точки зрения технологических исследований.
Спасибо!
Почти даром, это 300 буханок неплохого хлеба ))))
Типа ап ))
А Алексей-Легионер пилил такие? Как там капсюль устроен (спрятан ведь). И как такой патрон вообще изготавливается. Могем ведь, когда захотим.
Негоже сдавать товарищей и подробности некоторых операций. Но фото распила СП-16 на характерном зелёном сукне и надписью Legioner539 кто-то здесь выкладывал. Насколько мне известно, это единственное такое фото. Вот оно: https://yandex.ru/images/searc...os=1&rpt=simage
Капсюль размещён в капсюльной втулке, похожей по форме на гильзу от ПМ, только немного выпуклую, как горшочек. Любопытно, что на этой капсюльной втулке есть клеймо - то есть внутри конструкции, а снаружи патрона его не видать.
Егор, спасибо.
Бум!!!
А ведь интересная пуля! Казалось бы (по бытовому) - острая лучше проникает куда-либо, в том числе и между волокон кевлара, скажем. Ан нет, "зубило" лучше. Наверное имеет значение угол заострения (не берусь врать, но слышал что сверлить титан надо сверлом с углом заточки градусов 120).
!
Не тонем!
Ахххх...
Идёт новое вымораживание.
И если при выстреле пуля вылетает с большой скоростью, при распуливании - с небольшой, то в этом процессе пуля движется со сверхмедленной скоростью.
Движется успешно. Постепенное выдвижение пули видно в сравнении двух групп фотографий.
Ап!!!
Пуля вылезает всё дальше с каждым циклом заморозки.
Разгоняется! - с ростом объема воды ( при дальнейшем движении поршня к дульцу ) растёт и смещение на одну заморозку.
Хорошо видно по рисунку на пуле - на одном фото он у среза дульца, на другом - уже "продвинутый" относительно дульца.
Редкий способ распуливания. Вряд ли кто ещё его выполняет.
Поэтому интересно следить за редким процессом.
Это как на большом адронном коллайдере - чем более редкое событие, тем больший интерес оно представляет. Для того и увеличивают светимость коллайдера - то есть поток событий на нём. Чтобы видеть более редкие и редчайшие события. И в них искать Новую физику.
Скоро развязка.
Короткое теоретическое обоснование.
В принципе, можно посчитать и другой способ с использованием экстремальной температуры. Нужно нагреть дульце до такой температуры, при которой, вследствие расширения системы дульце-пуля, дульце перестанет обжимать пулю ( её ведущую часть ). То есть когда посадка с натягом придёт к нулевому натягу, лучше к минимально-отрицательному ( то есть зазору ). Для оценки "температуры освобождения" нужно лишь измерить диаметры дульца гильзы и ведущей части пули, и посмотреть коэффициенты линейного расширения для железа. Затем просто решить уравнение, в котором при "температуре освобождения" оба диаметра совпадут. Тогда их взаимодействие будет нулевым, силы между пулей и гильзой возникать не будет - наступит целевая ситуация освобождения пули.
Интересно, что при замораживании обжатие пули гильзой, наоборот, усиливается. И суммарное сопротивление извлечению пули возрастает. Но зато возникает продольная толкающая сила, которая преодолевает это возросшее сопротивление.
То есть, если при нагреве можно просто обнулить силу сопротивления, то при заморозке, напротив, создаётся сила, превышающая все остальные силы ( сопротивления ). Вымораживание, таким образом - силовой метод, в противоположность нагревательному бессиловому.
Оба метода я бы отнёс к экстремально-температурным методам распуливания. Поскольку оба они используют экстремальные температуры - либо очень низкую, либо очень высокую.
И, наконец, разъединение.
Капельки воды видны на тефлоновом покрытии пули.
Распуленный макет отправляется к покупателю.
Желающие повторить - пишите. )))
Егор, спасибо за занимательные фотографии!
Интересно, если применить такой метод к обычному крупнокалиберному патрону, то все тоже получится, или первым вылетит капсюль?
Крупнокалиберный патрон может иметь другие характеристики жёсткости конструкции. У СП16 гильза - короткая толстостенная стальная труба. Она служит для удерживания в себе всего давления выстрела, потому создана высокопрочной. Она слишком короткая и толстая, чтобы стенки раздуло - точнее, усилие выдавливания пули существенно меньше, чем усилия для раздува стенок. Процесс идёт по пути наименьшего сопротивления - выдавливается пуля.
В обычных крупнокалиберных патронах, при всей размытости этого понятия, гильза имеет принципиально другое назначение. Она не сдерживает собою давление выстрела. Поэтому её параметры прочности на порядки ниже. У ней тонкие стенки при большой длине гильзы - это ( в противоположность гильзе СП16 ) тонкостенная длинная труба. Материал крупнокалиберной гильзы, к тому же, зачастую - хорошо растяжимая латунь ( потому и выбрана ), или мягкая растяжимая сталь ( тоже выбрана за мягкость и растяжимость ). Поэтому высокая вероятность, что гильза, соответственно этим своим свойствам, просто растянется, раздуется в стороны вместо выталкивания пули.
Но может сложиться и ситуация, когда усилие выталкивания пули будет всё равно меньше, чем усилие раздувания гильзы. И тогда пуля пойдёт наружу. При этом возможны и совмещения эффектов - в реальности и гильза может подраздуться, и пуля поползти. Раздуться упруго или пластично? То есть вернётся в исходное состояние или останется растянутой? Вопрос параметров конкретного образца. Опять же, смотря какая обжимка, закатка или иное крепление пули.
Резюмируя: предварительная теоретическая оценка не даёт более-менее оправданных или точных прогнозов, как поведёт себя тот или иной крупнокалиберный патрон при выморозке его пули. Возможны разные поведения разных патронов.
Надо ставить эксперименты - и наблюдать практические результаты.
Думаю, они будут отличаться, и образовывать собою совокупность различных итогов - спектр результатов.
Можно провести спектральный анализ получившейся картины.
Капсюль же, вполне вероятно, при вымораживании пули не вылетит. Потому что полости возле капсюля могут просто не заполниться водой через маленькие затравочные отверстия. А лёд из основного объема гильзы не продавится через них.
Либо же, в случае заполнения водой пространства рядом с капсюлем, при замерзании этого капсюльного пространства вода выдавится в гильзу через эти затравочные отверстия - внутри гильзы будет ещё жидкая вода ( замерзание начнётся с наружных металлических массивов - и капсюльное пространство замёрзнет ранее основной водной массы ).
При замораживании СП16 без затычки ( головки от шурупа, удерживаемого струбциной ) именно так и происходит - выдавливание воды из отверстия гильзы. Почему, собственно, и нужна и затычка, и струбцина для её прижатия.
А в капсюльном гнезде этих затычек не создать.
Поэтому теоретически капсюль выдавиться не должен.
Однако теоретические прогнозы нужно проверять практикой - она может дать другие результаты.
Егор, спасибо!
Крупнокалиберный патрон - согласен, понятие размытое. Я имел ввиду любой большой калибр, который не влезает в имеющийся в наличии кинетический молоток. Иногда хочется раскинетить те же 20 мм, а не получается.
Что может предложить НИИР? (научно-исследовательский институт распуливания)
Можно без проблем применить метод вымораживания и к большому калибру.
Для этого нужно лишь организовать меры по силовому предотвращению раздувания гильзы.
Это может быть набор толстых стальных пластин ( толщиной 3-5 мм ) с отверстием посередине. Или же пластин из другого металла - в принципе, неважно какого, можно алюминий, медь, латунь, и пр, за исключением плутония ( у него температурный коэффициент отрицательный ( при охлаждении он расширяется), и радиоактивность достаточно высока ). Любые металлические пластины толщиной 3-5 и более мм с круглым отверстием посередине.
Такие пластины, или юбки, насаживаются на гильзу перпендикулярно, с легким натягом, и останавливаются на ней в трёх-четырёх местах ( 3-4 юбки с различным диаметром отверстия), как группы веток на ёлке. Юбки набиваются на гильзу в нескольких равномерно распределённых по длине гильзы местах, от донца до начала плечиков. Юбки, плотно садясь на гильзу и охватывая её в своём сечении, не дают стенкам гильзы раздуваться в этом сечении. На холоде, обсаживаясь вокруг гильзы, они уплотняют своё прилегание к гильзе и добавочно противостоят раздутию.
Разумеется, необходимо, чтобы отверстия в юбках были ровными, и предусмотреть прокладку из фольги на гильзу в месте посадки юбки ( фольгу плотно обернуть вокруг гильзы в несколько слоёв ). Ещё лучше слой тонкой латуни в месте посадки юбки на гильзу - чтобы гильза не оцарапалась. Вариант такой прокладки - кольцевой кусок другой гильзы, охватывающий распуливаемую гильзу, или две-три секции из такого куска другой гильзы, образующие полный охват гильзы распуливаемой. Щели между сегментами или на разрезе кольцевой прокладки допустимы и непринципиальны - в этих щелях гильза раздуться стопроцентно не сможет.
Вариант исполнения силового охвата - куски толстостенных стальных труб, так же насаживаемые на гильзу в трёх-четырёх местах по её длине. Например, кольцо из куска толстой стальной водопроводной трубы, насаженное на гильзу, вполне удержит её от раздутия. Длина такого кольца - один-два сантиметра. Насаживать на распуливаемую гильзу аккуратно, не проминая гильзу, через вышеописанные прокладки. Как обруч набивается на бочку.
Хорошо нагруженная юбками или силовыми кольцами гильза уже не раздуется. Количество юбок я бы рекомендовал не менее трёх-четырёх, чтобы промежутки между юбками были короткими, неспособными к локальному отдельному раздутию. Оптимально пять-шесть юбок. Да, это возня, но: будучи изготовленными или подобранными один раз, эти юбки далее могут применяться к разным макетам - просто садиться будут на разное место на гильзы, в зависимости от геометрии гильз.
Ну и струбцина с затыкающим коническим элементом для просверленного дезактивационного отверстия - как отработанный элемент сборки.
Уверен, что такая правильно собранная сборка позволит без проблем распулить любой крупнокалиберный патрон. Причем быстро - если в СП16 объем пороха маленький, то в крупнокалиберных гильзах с их большим объемом воды ход пули составит сразу несколько миллиметров за одну заморозку. Понадобится всего порядка пяти - восьми циклов заморозки. Смотря по геометрии пули и дульца.
Данным методом можно распулить любой большой калибр. Понадобится только объем морозильника и время для каждой полной заморозки и разморозки сборки - оно будет больше, чем для СП16. Но результаты будут такими, как нужно, безо всяких рисков.
Пример варианта юбки - на снимке: это самая верхняя цельная толстая стальная проушина, уже не помню от чего отпиленная, имеющая посередине готовое круглое отверстие.
Это готовая юбка для соответствующего диаметра гильзы с прокладкой.
А имеются ли в НИИР разработки больших кинетических молотков, желательно по типу "сделай сам". Думаю, что у многих возникает периодическое желание в силу тех или иных причин распулить хотя бы 12,7 - 20 мм макеты. Могут ли помочь в распуливании большие тиски?
Большие тиски создают точечные приложения сил, которые вызовут деформацию поверхностей в местах приложения. Кроме того, тиски не создают выдавливающего пулю усилия. Да и потребные усилия могут быть достаточно высоки. Например, для патрона 30х165 от 2А42 усилие извлечения снаряда составляет около двух тонн. Давление замерзающей в гильзе воды создаст такое усилие без проблем. В то время как тиски его не создадут вообще.
Для калибров 20-23 мм усилие выталкивания пули будет поменьше, но все равно сотни килограммов. И тут для кинетического метода нужен будет достаточно сильный удар. Такой удар потребует и точного закрепления патрона, и грамотного и точного охвата донца, и общей прочности сборки, осуществляющей кинетику. Причём размах руками тут, возможно, уже не даст нужной энергии - нужен будет достаточных размеров маятник.
На мой взгляд, подбор нескольких нужных юбок и насаживание их на гильзу - гораздо менее трудоёмкий путь, чем раскинечивание, для крупных калибров 20-30 мм.
Ну а для раскинечивания 12,7 мм есть сборка, часть которой показана на предыдущем фото. Роль корпуса молотка играет 30-мм гильза. Раскинечиваемый макет помещается в толстостенную бумажную трубку, закреплённую в этой гильзе, для продольной центровки и чтобы не дёргался вбок при ударе. А зацепляется макет за плашки, закрепляемые вокруг донца макета и упирающиеся в горловину 30-мм гильзы.
Ниже даю описание и фото такой приспособы.
Приспособление сделано на базе обычной стальной гильзы 30х165 от пушки 2А42. Стальная гильза нужна для прочности - латунные не подойдут.
1. Внутреннее оснащение гильзы. Гильза слегка сплющивается - несильно - и в неё вкладывается крепкая и плотная толстостенная бумажная трубка-шахта на всю длину гильзы. Это была основа от какого-то рулона ( сейсмографа, что ли ). Всё пустое место между гильзой и бумажной шахтой плотно набивается туго скомканными кусками газеты - набивается, напрессовывается каким-нибудь шомполом-уплотнителем, так, чтобы бумажная трубка-шахта сидела в гильзе как влитая.
Трубку-шахту можно сделать и из пластиковой трубки. Её назначение - уменьшить свободу колебаний раскинечиваемого патрона ( далее-патрона ) при ударе. Ибо, если патрон болтается в гильзе свободно, он будет биться о прочные стальные стенки гильзы, нанося себе повреждения; и помимо этого, хвостовик патрона будет охватываться неравномерно, с перекосом, что грозит выскакиванием патрона из захватов и возникновение на нём следов от захватов.
На дно трубки-шахты также прессуется плотно скомканная газета - это пулеуловитель, чтобы пуля не побилась об гильзу и не повредилась.
Если трубку-шахту сделать тонкой, то она в процессе ударов постепенно сама кинетически уходит/сползает внутрь гильзы и сминается там.
2. Из толстой стальной пластины ножовкой отрезаются два куска - будущие захваты ( палетты ). Совмещённые вместе и зажатые в тисках, они обрабатываются круглым напильником до возникновения полукруглой выемки, точно подходящей под донные проточки патрона 12,7. Сталь надо брать толстую, не менее 4 мм, лучше 5 мм - иначе в ходе раскинечивания они будут выгибаться дугой, что сделает захват неравномерным по окружности, с причинением следов на раскинечиваемом патроне.
После формирования полукруглой выемки надо снять на этой выемке конусную фаску, чтобы края выемки легко входили в проточку возле донца раскинечиваемого патрона и соответствовали фаске этой проточки.
Со временем скапливается набор из трёх основных комплектов захватов - для 12,7х108, для 12,7 Браунинг, и для 14,5. Потом, по мере прихода других образцов, наборы захватов постепенно растут, и начинают подходить к большинству крупнокалиберных патронов.
3. Раскинечивание. Патрон оборачивается бумажкой по проточке, чтобы на нём не оставалось следов от захватов ( сталь твёрже латуни, она поцарапает латунь - вот почему в кинетических молотках палетты всегда из мягкого алюминия). Далее проточка, прикрытая бумажкой, плотно и туго охватывается двумя стальными захватами с двух сторон. Вся конструкция помещается в приспособление и надёжно закрепляется скотчем. Приспособление снаряжено и готово к работе.
4. Обхватив приспосбление полотенцем, чтобы удар не отсушивал в руку, вытянутой рукой с приспособой описываем максимально длинную дугу и лупим донцем гильзы о массивную твёрдую преграду. Несколько раз и сильно. Поэтому крепление скотчем плашек должно быть крест-накрест, попрочнее. Бить надо желательно ровно, всем дном, без перекосов, перпендикулярно ударной поверхности. Быстро придёт навык, и вы будете лупить чётко и точно, как среднепалеолитический неандертальский охотник по своему прекрасно обработанному мустьерскому рубилу. Слушаем после ударов - не забултыхалась ли пуля внутри приспособы. Как забултыхалась - значит, всё, патрон раскинечен.
В плане наковальни есть нюанс. Как-то давно один начальник службы безопасности подарил большой бутовый камень в форме изрядного кирпича; и по составу это типичный базальт ( по виду раскристаллизации - типичный диабаз, или максимум габбродиабаз, то есть излившаяся наружу вулканическая основная порода черно-серого цвета с быстрым остыванием и отсюда мелкой кристаллизацией). Интересно, однако, что это камень с мощения Красной площади - много лет назад на ней меняли старый участок мощения, и даривший имел доступ к таким делам, и взял на память три или четыре таких снятых старых камня - ведь они помнят и Парад Победы, и, небось, ещё Наполеона лично. Царей. Народ. С лицевой поверхности камень довольно стёрт парой веков и миллионом ушедших в прошлое людей. Жалко бить эту историческую поверхность - пришлось перевернуть этот бутовый камень и бить донцем гильзы о его внутреннюю поверхность, лежавшую в грунте.
Таким образом, макеты раскинечиваются об непосредственно исторический фрагмент Красной площади - в самом натуральном подлиннике.
Оговорюсь, что не раскинечиваются снаряженные патроны - а только сверлёные и предварительно деактивированные макеты.
Для чего слегка плющить гильзу-молоток? Это чтобы приблизить точки упора пластин-захватов к патрону: уменьшает выгибаемость захватов в процессе раскинечивания.
Ниже иллюстрации всего вышеизложенного. В приспособление вставлен макет 12,7 Дагестанский для раскинечивания. В качестве пластины-захвата видно также единичную проушину от амбарного замка - со слегка расширенным отверстием до точного соответствия диаметру 700 Нитроэкспресса; он легко кинетился этой штуковиной за свой фланцевый выступ у гильзы. Показано донце гильзы - оно уже подразбито; вообще это уже вторая гильза; первая со временем так изрядно разбилась, что была выброшена. Это иллюстрация того, что латунные гильзы не подходят - слишком быстро сминаются, да и дульце под нагрузкой раскинечиваемого макета начинает плыть и сминаться. Нужна сталь, крепкая стальная гильза
Ниже показана сборка это приспособления в попытке раскинетить СП16 - кинетически это сделать не получилось, но хорошо видна подготовка к работе самого приспособления.
А нет ли в НИИР устройства для безопасного и безвылетного пробития капстулей? Ну такой V-образной универсальной хреновины с бойком и крышечкой, предотвращающй вылет капсюля в случае его неожиданного (как снег в городах России для комунальщиков) срабатывания?
Это несложно. Необходима металлическая втулка любых очертаний, просверленная насквозь диаметром 3 мм. Например, кусок пластины толщиной 10-15 мм. Эта втулка накладывается отверстием на капсюльную зону. На внешней поверхности втулки сквозное отверстие углубляется на 2 мм сверлом большего диаметра.
Во втулку в отверстие вставляется свободно перемещающийся гвоздь, шляпка которого точно входит в углубление большего диаметра на втулке. При "проваливании" шляпки гвоздя заподлицо с поверхностью втулки другая часть гвоздя, торчащая из втулки, отпиливается так, чтобы остаток гвоздя выступал на 1,5- 2 мм из втулки. Это боёк - торчащий остаток гвоздя обтачивается до полукруглой формы, соответствующей бойку. Длина его выступающей части равна глубине ямки в капсюле, которую он сделает.
Гильза с непробитым капюслем закрепляется в любом захвате, обеспечивающем её неподвижность. Для калибров 12,7-30 мм гильзу можно просто поставить дульцем на прочную доску; в доске лучше сделать отверстие для выхода капсюльных газов при срабатывании. Однако лучше гильзу на доске дополнительно закрепить от шатаний - любым простым способом.
Далее втулка накладывается на капсюль закреплённой гильзы, бойком точно на середину капсюля, и фиксируется пластилином. Сначала накладывается пустая втулка, и в отверстие должно быть видно красную точку, которая предварительно рисуется в центре капсюля. Втулка обрисовывается снаружи простым карандашом, чтобы отметить границы отцентрованной втулки. Далее вставляется гвоздь, втулка фиксируется пластилином в обрисованных границах. Гвоздь упирается бойком в капсюль. Шляпка гвоздя поднимается из углубления и выступает на 2 мм над втулкой. Втулка взведена. Приспособление готово к работе.
При несильном ударе 1000-граммовым молотком по шляпке гвоздя и втулке боёк гвоздя погружается в капсюль и вызывает его срабатывание. Поскольку в этот самый момент молоток, утопив шляпку гвоздя, навалился в ударе на втулку, прижатая молотком втулка и масса молотка не дают капсюлю вылететь из гильзы. Для калибров покрупнее желательно использовать молоток 1 кг и больше, можно небольшую кувалду. Можно и гирю 10-кг опустить/уронить на "взведённую" втулку с некоторой небольшой высоты. Любой подходящий инертный груз. Инертность массы молотка или гири надёжно предохраняют капсюль от вылетания из гильзы.
Достаточно простое и эффективное приспособление.
Егор, спасибо!
Раз уж тема перешла на капсюли, то интересен также вопрос капсюлирования латунных гильз подручными средствами для целей изготовления макета. Как протолкнуть капсюль внутрь?
Полагаю, вначале его можно промаслить, чтобы он не бахнул. Далее вырезать из твердой породы дерева некое зубило, которое имеет сужение до диаметра капсюля. Края гильзы у капсюльной чашечки можно предварительно подрезать или обработать мелким напильником. Чашечку смазать густым маслом. Поставить гильзу на деревянную поверхность. Сверху поставить капсюль, и поставить на него деревянное зубило, по которому наносить удары молотком. Можно ли как-то усовершенствовать данную процедуру?
Лучше всего вдавливать тисками, предварительно наживив капсюль поточнее. Дульце гильзы упереть в деревянную прокладку, на капсюль тоже надавить коротким деревянным штифтом. Основная опасность - что подомнётся дульце, если тонкое. Поэтому надо всё собрать точно, соосно, без перекосов. Но зато тиски позволяют легко контролировать процесс. Чуть поджал - посмотрел; посмотрел - чуть поджал. Если необходимо, при возникающих лёгких перекосах, можно чуть отпустить сжатие, провернуть гильзу на полоборота - и снова поджать.
На втором месте - да, забивание охолощенного капсюля молотком через деревянный штифт. Основная опасность - перекос капсюля, который при ударе проворачивается на какой-либо бок и идёт с креном, тангажом и деформацией. Тонкое дульце так же требует внимания, как и в тисках.