Начинающему нужен совет по заточке aus-8

В итоге нож кромсает бумагу прекрасно. В особо удачных случаях застругивает волос. В доступный увеличитель х30 огрехов не видно. Линия РК ровная, штрихов от крупного абразива не видно.

Но как только я пытаюсь разрезать что-то тверже бумаги - например упаковку картонную, пром. полиэтилен, нож мгновенно теряет в остроте, а на вершине РК появляется блестящая полоска. Т.е если смотреть прямо на вершину РК - она блестит! В увеличитель смотрел - не понял что это - не различить.

Подозреваю, что это или неубраный заусенец завернулся или завернувшаяся РК из-за слишком малого угла.

Для борьбы с заусенцем стороны меняю при заточке часто, не давлю, даже немного "приподнимаю" абразив, чтобы давление на нож было меньше веса абразива.

Вопрос: подскажите из опыта, что это может по вашему быть и как побороть.

ЗЫ: я понимаю, что для этого ножа достаточно закончить и на 600м камне, он отлично будет резать.
Я его так затачиваю скорее для тренировки и для попыток понимания процессов.

EDGE PRO для этого укомплектована хорошим керамическим мусатом.
Он весьма неплохо справляется с этой задачей.

Главное НЕ ДАВИТЬ и делать легкие попеременные движения на этом мусате.

Николай, если не трудно, подскажите оптимальную последовательность заточных операций для данного ножа, стали. На каком этапе переходить к мусату? является ли он последним этапом в заточке?

если есть ссылка - тоже хорошо.

Serg Temnov
если есть ссылка - тоже хорошо.

Видео от автора EDGE PRO ( его зовут Ben Dale ):

http://www.youtube.com/watch?v=CY6DJ0PQxyA

эпизод 4:05 -- 5:31 про заусенец и как с ним бороться.
эпизод 6:23 -- 6:55 про финиш на мусате

обратите внимание, что он заканчивает заточку на камне 320
и при работе на мусате выставляет угол несколько больший, чем был на этапе заточки.

Если после мусата от заусенца что-то еще осталось и ощущается,
то можно убрать на картоне или газете.
Кожа, конечно лучше, но она не всегда оказывается под рукой.
Движения такие-же как при правке бритвы, угол --- как на мусате.
Давить не надо.

Что касается заусенки на пластичном металле. У меня подобное было на мягком Кронидуре, по свойствам Кронидур не далеко ушел от АУС-8.

Я писал производителю и Алан на полном серьезе рекомендовал не пользоваться тонкими абразивами, ссылаясь на то, что проконтролировать заусенку от тонкого абразива достаточно сложно, а она в итоге при первых же резах дает себя знать - ну, все как у Вас.

Решение все же есть. Вспомните как работаете на муссате. Один раз по одной стороне, один раз по другой. И так несколько раз. В своем посте Вы пишите, что часто меняете стороны и стараетесь поддерживать хон, что бы не давить. Все правильно. Просто попробуйте на финишной операции еще чаще менять стороны. Я на кронидуре на финише делал по 5-7 переворотов сторон.

Момент о контроле. Научитесь видеть заусенку. Под лампой, по бликам через лупу. Сначала научитесь видеть явную, ту которую и без лупы по бликам видно, а потом и мелкую увидите.

По ногтю(одной стороной царапае, другой скользит - как в детстве заточку проверяли 😊), так же по разным сторонам волос на голове, но лучше все же научиться её видеть. 30х всяко должно для этого хватить.

P.S. Картон бывает разный, как-то прорезав 4м грязноватого картона я посадил новенькую заводскую заточку на Шине от Рокстида. 😊

В процессе заточки (ИМХО лучше от 300 грит так делать) перед сменой абразива очень легко (!) поддерживая на весу текущий абразив сделайте 1 продольное движение вдоль РК (а не поперечное как во время заточки). Затем пару раз по винной пробке всей рк как бы вытрите лезвие. Т.е. уприте в пробку лезвие у рукояти и держа пробку ведите нож на себя, пока кончик так же не пройдет по пробке.

Продольное движение абразивом немного подрежет заусенец, пробка поомжет завершить начатое.

И переходите на следующий абразив. Заодно будет видно по уходу продольных рисок, что абразив работает как надо и выводит более крупные риски от предыдущего абразива.

Продольное движение абразивом немного подрежет заусенец, пробка поомжет завершить начатое.

И переходите на следующий абразив.

"Алан на полном серьезе рекомендовал не пользоваться тонкими абразивами, ссылаясь на то, что проконтролировать заусенку от тонкого абразива достаточно сложно, а она в итоге при первых же резах дает себя знать - ну, все как у Вас."

Обычно аккуратная работа на камнях от 3000 грит и тоньше, с минимальным давлением - заусенку уже не даёт. Хотя на аус-8 это ещё возможно, иногда.
Лично я, в частности, по этой причине, использую после 3000 грит сланцы - любой практически сланцевый оселочек подойдёт - они такого эффекта тонкого заусенца не дают, разве что В РАЗЫ меньше и даже на более мягких сталях.
Но в данном случае, раз работаете на приспособе - действительно, мусат комплектный должен решить дело. Только очень легонько с ним - пятно контакта маленькое, а потому избыточное давление создать очень легко.

Alex.P
Что касается заусенки на пластичном металле. У меня подобное было на мягком Кронидуре, по свойствам Кронидур не далеко ушел от АУС-8.

Я писал производителю и Алан на полном серьезе рекомендовал не пользоваться тонкими абразивами, ссылаясь на то, что проконтролировать заусенку от тонкого абразива достаточно сложно, а она в итоге при первых же резах дает себя знать - ну, все как у Вас.

Это зависит от термички. При хорошей термичке проблем с заусенцем практически не возникает. Он быстро уходит, а не болтается как сопля на кромке. У AUS8 с хорошей термичкой всё именно так.

Для некоторых сталей типа Cronidur30 ситуация сложнее,
в силу того, что у них изначально заложена пластичность.

oldTor
по винной пробке заусенка на мягких сталях и на той же аус-8 хорошо убирается - если заточено без задиров на РК, позднее зализанных более тонкими камнями - ничего сколоться не должно.

Японцы это делают просто на деревяшке.

Serg Temnov
я понимаю, что для этого ножа достаточно закончить и на 600м камне, он отлично будет резать.

Вот рискую навлечь на себя гнев опытных заточников, но все таки расскажу как точу крысу я. Может и меня поправят.

Я точу на клоне Апекса (руками точить крысу мне не удобно). Последний камень у меня идет 3000 грит. Затем паспта ГОИ (на том же клоне). Затем пару листов газеты искромсать в лапшу. Последнему этапу научного обоснования не знаю, но что то в нем есть...

Заточка держится. и не забывайте, что ожидать от нее стойкости Х12МФ не стоит.

Alex.P
муссат из комплекта 320ед= 1200грит
1000 камень из комплекта = 3000-4000 грит.

но работают они очень по-разному.

Та же история, что и с природными камнями --- гриты вроде меньше,
а результат совсем другой --- кромка и режет лучше и держится дольше.

Nikolay_K
При хорошей термичке проблем с заусенцем практически не возникает.

А можно по подробней. А то я "комплексовать" начинаю, когда именно на крысе и еще одном ноже из Х12МФ у меня не появляется заусенец. Но нож при этом затачивается хорошо.

Fedor_C
Затем пару листов газеты искромсать в лапшу. Последнему этапу научного обоснования не знаю, но что то в нем есть...

на волокнистых материалах хорошо убираются остатки заусенца.

Кстати газета обладает некоторой абразивностью,
что тоже способствует.

Fedor_C

А можно по подробней. А то я "комплексовать" начинаю, когда именно на крысе и еще одном ноже из Х12МФ у меня не появляется заусенец. Но нож при этом затачивается хорошо.

При правильной термичке и нормальном подборе абразивов, а также техники работы -заусенец имеет некоторую "золотую середину" - он не слишком хрупкий, чтобы сколоться вместе с фрагментами кромки, и не слишком вязкий, чтобы "близкое к бесконечности" количество раз болтаться с одной стороны на другую. Но это в идеале. на практике обычно всё по-другому.
На некоторых сталях я поэтому использую камни, которые за счёт своего характера работы, структуры, практически любую, самую пластилиновую заусенку способны съесть в процессе работы (чем мне так нравятся хиндостан и вашита, например).
В противоположном случае - с хрупковатой пересушенной сталью, можно подобрать камень и давление при работе так, чтобы вместо кучи сколов заусенца с фрагментами уже кромки, получить-таки равномерную аккуратную заусенку, а потом мягенько её убрать (на некоторых сланцах, к примеру). Каждому "больному" своё "лечение" - мы ведь не в сказке, и постоянно имеем дело с клинками, которые ведут себя зачастую не самым лучшим образом - поэтому возможности варьировать подход - единственный путь к оптимуму.

oldTor
При правильной термичке и нормальном подборе абразивов, а также техники работы -заусенец имеет некоторую "золотую середину" - он не слишком хрупкий, чтобы сколоться вместе с фрагментами кромки, и не слишком вязкий, чтобы "близкое к бесконечности" количество раз болтаться с одной стороны на другую. Но это в идеале. на практике обычно всё по-другому.
На некоторых сталях я поэтому использую камни, которые за счёт своего характера работы, структуры, практически любую, самую пластилиновую заусенку способны съесть в процессе работы (чем мне так нравятся хиндостан и вашита, например).

сложная тема... у японцев эта "золотая середина" сдвинута в сторону бОльшей твердости. Поэтому споли у них встречаются редко.
А выкрошенная кромка часто.

Размер заусенца очень нетривиально зависит от давления и размера зерна.
Причем с уменьшением зерна размер заусенца и его прочность может увеличиваться... а борьба с ним становиться более сложной.

После 320 камня убрать заусенец легко,
а после 2000 или 3000 можно изрядно с ним помучиться,
вероятно с этим связаны наблюдения и выводы Алана.

По этой-же причине я никогда не советую начинающим
торопиться с приобретением тонких камней. Таких как 3000 или тоньше.
До них надо дорасти, начиная с более простых 1000
и приобретя некоторый практический опыт, который помогает
почувствовать как ведет себя сталь, как образуется заусенец и т.д.

по винной пробке заусенка на мягких сталях и на той же аус-8 хорошо убирается - если заточено без задиров на РК, позднее зализанных более тонкими камнями - ничего сколоться не должно.

я имел ввиду не пробку, а подрезание заусенца "продольным движением абразива" (перед пробкой)

очень легко (!) поддерживая на весу текущий абразив

С пробкой методу попробую.

На данном ноже, при заточке на абразивах выше 600, сторону меняю после всего двух проходов хоном. Жутко запарно. Можно, конечно попробовать и после одного прохода. Вот только что это даст?

ЗЫ: Но вот похоже, я что-то глобально делаю не так.
Есть у меня нож ESEE 3 - сталь 1095 (видимо американская классификация) - твердость заявлена 57. Так при том же методе заточки, что и для AUS8 эффект убитости режущей кромки тоже наступает довольно быстро... Правда не так быстро, как на AUS-8.

ЗЫ: хотя почитал про 1095 - тоже пишут, что "мягкая"...

Это конкретно описывает эффект отвалившейся заусенки.

Но может все не так критично и Вы просто многого хотите от этих сталей?

Еще раз перечитал Ваш первый пост.

А может исключить(временно, ради эксперимента) шкурки-пленки и оставить только камни. При чем точить до 320, а 600 или 1000ым сделать небольшой микроподводик. И сравнить, что получится(порезать, потестить) с тем что было.

зы: Сорри, кажется я упустил важную деталь - на ноже из стали 1095 - кромка явно завернулась. т.е. с одной стороны - цепляет ноготь.
На АУС-8 - если сильно постараться тоже можно почувствовать что цепляет.

Alex.P

А может исключить(временно, ради эксперимента) шкурки-пленки и оставить только камни. При чем точить до 320, а 600 или 1000ым сделать небольшой микроподводик. И сравнить, что получится(порезать, потестить) с тем что было.

Поддерживаю! Вспоминается, что когда первые разы сталкивался с АУС-8, имел схожие проблемы и вопросы - дело решили кардинально наиболее твёрдые камни.

Serg Temnov
Сорри, кажется я упустил важную деталь - на ноже из стали 1095 - кромка явно завернулась. т.е. с одной стороны - цепляет ноготь.
На АУС-8 - если сильно постараться тоже можно почувствовать что цепляет.

Возможно, вернее как мне после Вашего поста кажется, очень вероятно, что я (или смартфон) при измерении накосячили с углом. (скорее всего мы вместе и по законам Мерфи косяки сложились однонаправленно)

но в любом случае риски находятся немного выше сорокаградусной отметки на стойке.

Serg Temnov
сть у меня нож ESEE 3 - сталь 1095 (видимо американская классификация) - твердость заявлена 57. Так при том же методе заточки, что и для AUS8 эффект убитости режущей кромки тоже наступает довольно быстро... Правда не так быстро, как на AUS-8.

ЗЫ: хотя почитал про 1095 - тоже пишут, что "мягкая"...

очень странно, эта сталь калится до 66HRC (макс. твердость без отпуска)
типично до 60-62 HRC

для инструментов, подвергающихся ударным нагрузкам --- до 57-60HRC
(чтобы избежать скалывания)

в некоторых случаях делают зонную закалку за счет индукционной термички, например на пилах.

http://straightrazorplace.com/forge/32732-1095-steel.html
http://www.bladeforums.com/for...-steel-the-1095
http://www.primitiveways.com/pt-knives-1.html

Serg Temnov
Сорри, кажется я упустил важную деталь - на ноже из стали 1095 - кромка явно завернулась. т.е. с одной стороны - цепляет ноготь.

при каких обстоятельствах это случилось?

Serg Temnov
но в любом случае риски находятся немного выше сорокаградусной отметки на стойке.

А так, в общем, разница в три риски это около 12гр в угле заточки.

Nikolay_K
для инструментов, подвергающихся ударным нагрузкам --- до 57-60HRC

Nikolay_K
при каких обстоятельствах это случилось?

разными способами резал линолеум и подложку под ламинат. иногда просто навесу, иногда подкладывал под него кусок старого ламината.

Alex.P
Кажется просто черные точки.

Угол выставлял так: укладывал на предметный стол нож, руководствуясь мануалом Апекса. прикладывал к спуску смарт с угломером. полученное значение использовал как 0. далее прикладывал смарт уже к направляющей и устанавливал нужный угол.

Примерно как здесь. только на столе уже лежал нож. и ноль выставлялся по спуску ножа.
http://www.youtube.com/watch?f...Fi5os1LI#t=229s

т.е. фактических измерений углов спуска не проводилось... сегодня попробовал включить тот смарт - облом. акк сдох. может еще зарядится, конечно...

попробую на днях новым померить, но у него нет ровных граней.

Когда это все руками делаешь, то вопросов не возникает, а вот на словах объяснить, достаточно заумно. Но то, что 0 берется не от спусков это точно, хотя если в расчете угол спусков учтен, то почему бы и нет.

У меня иногда затемнение мозгов наступает, рисую себе подобную картинку 😊 Тут "в" это угол спусков.

Что касается завернутой кромки на ламинате, при при 57ед вполне возможно. У меня тоже на ноунейм кухне так было. Сталь мягкая, пластичная, почему бы ей и не завернуться. Единственный вопрос- как быстро. У меня приходилось частенько править, иначе вообще не шло, но у меня и сталь была еще мягче и сведение на тоненьком кухоннике мало, и угол заточки 25-30, т.е. подводики совсем слабенькие, а у Вас ломики-выживальщики со сведением 0,8-1,5мм и углом под 40, рез должен быть не самым легким, но достаточно долгим.

А результат все равно будет один, мягкая сталь с малым углом - РК завернется, с большим - РК в радиус(в основном) закатается - нож начинает откровенно мылить. В первом случае правится быстро, но и садится быстро, во втором править уже проблемнно, зато работать должно дольше.

Если бы сталь была твердая, то РК бы скалывалось, до определенного момента это резу практически не мешает, наоборот агрессивность повышается, ну а потом начинает рвать, все, приехали. Правится уже дольше, но время работы тоже, как правило, больше. Мне второй вариант нравится несколько больше.

Ну и оптимум, когда рядом с микрозабоинками есть микрозамятия. Значит и твердость оптимальна и заточка подобрана правильно. И правится быстро и работает достаточно долго.

И даже другое вспомнил. Нужно было из достаточно мягкого и нового линолиума вырезать полосу для укладки в резиновую лодку, специально не поленился взял с собой Альмар Оператор из S30V, там твердость не высокая, около 58ед. Нож был заточен под 30гр до бреющего состояния. Нужно было прорезать примерно 4-5м. Нож брить перестал и так же натянуло небольшую заусенку. В 30-ке Альмара я разочаровался, нож продал 😊

Так что возможно у Вас с заточкой все нормально. Проверьте на всякий случай, заточку на более грубых абразивах, что бы с заусенкой точно разобраться, а дальше видно будет.

Угол выставлял так: укладывал на предметный стол нож, руководствуясь мануалом Апекса. прикладывал к спуску смарт с угломером. полученное значение использовал как 0. далее прикладывал смарт уже к направляющей и устанавливал нужный угол.

Примерно как здесь. только на столе уже лежал нож. и ноль выставлялся по спуску ножа.

Если угол на Апексе выставлять, беря за "0" плоскость спусков - то, при спусках от обуха, это даст, дополнительные 6-8-10 гр. общего угла (в зависимости от геометрии ножа) И, при установке на Апексе 40 гр. общего угла от плоскости спусков - результирующий угол заточки получится под 50 гр.

вообщем тема нужная.

цитата: "да, эксперимент с отказом от больших грит запланировал на выходные."

вопрос к ТС: получилось? сам буду пробовать при ближайшей возможности.

paskha
причем после 1500 шкурки нож острее. после 2500 красивее, но острота не та.

Treveler
Возможно движения недостаточно выверенные для заточки столь тонким абразивом. Либо наждачка неочень хорошая. Кромка на Aus-8 после 2500 ощутимо острее.

ответ проще - спешка. затачиваю по бликам, усидчивости под конец не хватает. думаю надо делать перерывы

В результате РК не загнулась да и не особенно затупилась.

Затем был использован комбинированный Suehiro 1000\3000 грит. Соответственно, результат после обеих сторон последовательно:

Не скажу, что особенно мучился и долго работал, меня вполне устроила работа на каждой стороне минут по 12-15 от силы. Заусенка после 1000-й стороны убиралась на той же дощечке, а после 3000 я заусенку не обнаружил, только лишь её остаточные какие-то явления, которые постарался убрать на винной пробке, аккуратно снимая с неё тонкую стружку так, чтобы в процессе максимально равномерно поучаствовала вся РК.
Дальше был взят сланец Грин Бразилиан. Кстати, всё больше убеждаюсь, что слова о том, что дескать эти сланцы "грубовато и неоднородно работают, как и вообще многие природники"- не более чем заблуждение. Дело в том, что даже синтетик 3000 грит, весьма "успешно" зализывает риски от предыдущего абразива, во многих случаях. Сланец же, при аккуратной и без избыточного давления работы на нём, прекрасно вытаскивает эти моменты "за ушко, да на солнышко", особенно если он достаточно твёрдый, хорошо доведённый и работа на нём ведётся без суспензии. Прекрасно видны недовыведенные риски от 1000-ника и то, что делалась смена направления рисок, также видны и риски от 3000. Т.е. вскрылись все этапы процесса (надо добавить, что я не старался особо убрать риски от 1000-ника более тонким бруском - мне было достаточно, чтобы они не выходили на РК). Результат после Грин Бразилиан:

Далее был взят непрозрачный блэк-хард арканзас Нортон-Пайк, тонко доведённый. Им я слегка повысил угол, а затем немного сгладил получившуюся грань. Арканзас был доведён тоньше, чем обычно те, на котрых я довожу ножи, чем собственно и было обусловлено использование перед ним сланца. Хотя и на сланце финиш получается весьма недурной и плане остроты и стойкости.
Всё больше понимаю, что совершенно недостаточно неинформативно, фотографировать подвод после природников только в одном ракурсе. Поэтому постарался поймать после арканзаса на фото разные "взгляды". В том числе вроде удалось поймать именно получающийся рельеф поверхности, с, опять же, проявившейся структурой клинка. Увеличение около 70х:

Также было сделано фото после работы арканзаса в увеличении около 90х и с другого ракурса:

Кстати, видимо, то ли засчёт использования грин бразилиан в качестве предфиниша, либо из-за более тонкой, чем обычно использую для ножей, доводки арканзаса ( и совсем другим методом. Если надо получить на подводах, именно его характерную точечную поверхность - доводить арканзас лучше обычным образом на суспензии карбида-кремния), поверхность подводов получилась достаточно зеркальной, хоть и слегка матовой. Невооружённым взглядом это выглядит вот так:

Вобщем, могу сказать, что как обычно, никаких проблем с заточкой этой стали не возникло, заусенка убирается вполне стандартными методами.
Главное правильно выбрать степень давления при каждой операции, убирать заусенку после каждого камушка и не скакать слишком в шаге зерна от камня к камню.

oldTor
Обычно аккуратная работа на камнях от 3000 грит и тоньше, с минимальным давлением - заусенку уже не даёт. Хотя на аус-8 это ещё возможно, иногда.

Дмитрич на семинаре про приспособы упоминал о возникновении "ресничек" на рк после 3000-го камня, которые трудно вывести на последующих камнях. Тогда пришли к мнению, что вроде как избавиться от них лучше всего на чистой коже. Или это касается только относительно мягких сталей? Кто знает, подскажите.

Алексей Алексеев
Тогда пришли к мнению, что вроде как избавиться от них лучше всего на чистой коже. Или это касается только относительно мягких сталей?

на VG10 это довольно часто происходит, а мягкой её не назовешь
также и на D2, Х12МФ и т.п. сталях

Зависит оно, конечно и от ТМО.

Чистая кожа далеко не всегда помогает.

Nikolay_K
Чистая кожа далеко не всегда помогает.

Но, как я понимаю, эти "реснички", если они появляются, все-равно лучше сламывать на чем-либо, чем пытаться вывести на более тонких камнях?