Получали ли соответствующее образование?
pashaaДа знаю я.
Дмитрич, я не подкалываю.
Хочу просто добавить - рез ребром алмаза не как не сравнить с резом того же эльбора.
В алмазе работает ребро природного кристалла, но не спрессованная пластина твердого сплава - разница не сравнимая.
В случае с алмазом твердость стали клинка фактически и практически не имеет значения.
С большим к Вам уважением, Дмитрич
Alex23
Старым или современным?
Могу ошибаться, но как я понял раньше твердым (HARD) арканзасом назывались более тонкие камни, а современный достаточно грубый. Возможно вы имеете ввиду транслюцент?
я видел этот арканзас, по современной классификации
его следует называть полупрозрачным (translucent) медовым арканзасом
слово медовый указывает на желтовато-коричневатый оттенок и опалесценцию.
Имел в виду очень старый природный Арканзас, желтого цвета, полупрозрачный.Уважаемый Владимир Дмитрич! а как вы его правите? или правили первоначально? на закрепленном зерне? -на свободном? какое зерно при притирке?
для работы вдоль РК -именно? шероховатость какая должна быть у камня?
заранее благодарю!
------------------
С уважением, Евгений!
dmitrichW
Коротко могу пояснить. Имеется несколько вариантов последовательности переходов от угла к углу при выполнении заточки вручную с шаблонами, были раньше приспособления для выполнения плавного перехода, каpes_i_k
Советую и Вам разобраться, а на будущее не реагировать на их выходки.К сожалению -видимо по молодости 😊 вынужден както на их выходки реагировать
Тем не мение -если тест состоится его можно будет в фаг повесить!
и прикрыть всякие лезвийные лезвия 😛
Имел много я непосредственного опыта по резу кожи-там рулит бритвенная заточка! по канату к сожалению нет опыта-а оппоненты подкованы по таким тестам
Поэтому и попросил поддержать и проконсультировать участников!
С большим к вам увчажением Евгений!
А какую построить цепочку предзаточки? Есть Гусевский байкалит приблизительно дает риску как японский водный сантетик 1000гр. Есть транслюсент доведенный F600 и F1200. Есть хард блек арканзас, доведенный F600 и F1200. Есть грей алания и грин бразилиан. Есть байкалит, дающий риску как М1/0.
Что касается теста остроты, то хочу отметить - все это не так просто - на разных сталях и углах подводаов алмазы и корунды работают по-разному. Можно хорошо заточить и довести алмазом, выдав хорошую стойкость, такое же можно получить водниками, сланцами и арканзасом, поработав головой и руками.
Главное ясно видеть цель.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
dmitrichWЭто тот из которого алюминий получают?
прокаленным глиноземом
С уважением!
Я тут задумал проверить стойкость РК после заточки различными абразивами. Не какой "лабораторной базы". Все на бытовом уровне и на научное исследование не претендует. И результат меня очень удивил. После арканзас блэк нож сделал ... ну пусть будет 80 резов. А после 10 тыс. синтетики 160 резов. Все остальные параметры (нож, угол заточки, материал для реза) одни и те же.
Не поделитесь ли своими соображениями относительно этих результатов? к сожалению, самостоятельно я не могу найти объяснение этому явлению.
Заранее спасибо.
dmitrichW
Это наводит на некоторые мысли о правдивости и искренности вопроса.
😊 Владимир Дмитриевич и Вы туда же 😊 неожиданно...
dmitrichW
По поводу арканзаса мало информации - какой, откуда, как доведен, направление обработки, какой был предыдущий абразив и режимы обработки? Какая твердость 10000го синтетика?
Вся эта информация доступна... было бы желание помочь.
Но спасибо и за это
dmitrichW
Полностью согласен.
KrivdoslavВы задали вопрос немного не внятно, а именно каких камней - твердых или мягких - к каждому нужен свой подход и своя стратегия в работе на приспособлениях. На твердый и доведенный аркандас нельзя давить - отгибается вершина РК и Вы работаете не известно где при отсутствии выручалочки в виде свободных зерен, на твердом арканзасе их нет, как и на принудительно шаржированных притирах. Твердость при отсутствии свободного зерна четко держит геометрию - не выкрашивается и долго не теряет форму.
как вы вообще относитесь к применению природных доводочных камней в системах заточки вроде едж про?
Мягкие сланцы тоже нельзя нагружать даже при работе от зерна по той же причине. Ищите по ощущениям начало резания на доводочной фаске и не давите сильно. Слушайте кромку.
Все камни можно использовать на приспособах. Как Вы заметили на моих крышах нет зажимных приспособлений для жесткой фиксации ножа потому, как надо чувствовать обработку руками, как правой, так и левой. В приспособлениях для заточки не должно быть жестких фиксаций по типу как на фрезерном или токарном станке, только жесткая ориентация по углу.
Заранее прошу не обижаться.
Отношусь ко всем коллегам, которые ищут и делают что-то своими руками и, в том числе к работе и поиску уважаемого Фёдора с глубоким и искренним уважением.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Alexx_S
А точилки проектируются для людей со средним, начальным и нулевым уровнями. И для тех, кому надо проще и быстрее.
Да, очень дельная мысль. Спасибо.
Oripes_i
dmitrichW
Своё отношение к этой технике выразил здесь. Пост 46
Большое спасибо.
Я сперва посмотрел на его самолетики как на чудачество, потом попробовал сам, результаты очень порадовали.
dmitrichWНемножко поясню.Владимир Федорович как раз тогда и проверял яшму на применимость в целях заточки и доводки.С его "благословения" данный материал и пошёл в серию.
По поводу яшмы сказать не могу, привык к старым арканзасам и сланцам, а о яшме узнал из ролика Миловидова, да и то в качестве притира.
ГусевВооо оно чё открывается-то!!! Стало быть на нашем веку еще интересноеp
Немножко поясню.Владимир Федорович как раз тогда и проверял яшму на применимость в целях заточки и доводки.С его "благословения" данный материал и пошёл в серию.
ИМХО это тема подразумевает разные предметы обсуждения.
С большим к Вам уважением Дмитрич.
В соседней теме Вы описали свой метод заточки так
Вчера обнаружил на кухне нож, МЕЛИТА-К, - его забыл наш электрик из жека, измордован жуть.
Решил заточить ни 25 градусов. Сначала была обдирка алмазом в районе зерна 800 грит на половинный угол 9 градусов, загладил фаску вдоль РК 1000ком. Половинный угол 11 градусов выполнил 1000ком, закончил 3000ком вдоль РК. Полоскательными движениями, от перпендикуляра к камню с легким нажимом убрал мусор с РК до полной потере ощущения пилы при приводке по ногтю , сотворил типа технологического барьера от крупных абразивов подтерев за ними.
На 6000 выполнил половинный 11,5 градуса, 12градусов выполнил черным арканзасом вращательными движениями с акцентом на зерно с легким нажимом, 12,5градусов твердым янтарным доведенным арканзасом ВДОЛЬ РК со слабым нажимом.
После на ладони и на коже внутренней части предплечья.
Нож строгает волос с головы и уверенно режет волос с груди.
На все это ушло 30 минут.
Вопрос заключается в том, до какой степени точить при переходе на другой угол? Т.е. точим до появления заусенца или меняем направление рисок и смотрим по бликам? Т.е. прошлись по всей кромке абразивом и ладно?
------------------
С уважением Павел
Фрол Фрол
На Лэнде нержавейка мах 58, наверно. А стекло царапать должно с 62. Разве такое может быть? Может стекло какое мягкое?
Чудес не бывает.
По факту наклепа промолчу, чтоб у некоторых по весне остатки мозгов не закипели.
Стекло, прежде всего, субстанция аморфная, а отсюда нет в нем режущих кристаллов.
Обсидиан из той же породы. Для доводки раньше применялись еще кристаллы горного хрусталя.
Когда имеем дело с аморфными доведенными камнями, которые сейчас уже ни кто не применяет, встает вопрос - что там режет или что снимает металл? Ответа нет. Возможно, это знают где ни-будь на фирмах по производству бритв.
Есть гипотеза адгезивного срыва близкая к домыслу.
Тут о твердости клинка речь может и не идти - работает и на твердом при доводке вдоль РК.
Адгезия, при доводке на стекле, может быть прочувствована в виде эффекта прилипания.
Чаше всего доводка на твердом аморфном материале ведется движениями вдоль РК.
Грань кристалла горного хрусталя, как и твердые природные арканзасы, доводилась на притире
корундом движением туда- сюда перпендикулярно груди с небольшим смещением. Помечалось направление рисок от притирки и доводка клинка шла вдоль РК, причем направление рисок от притирки арканзаса илиpes_i_
получается при машинной заточке при последовательно параллельной смене абразивов с действием абразива в одном направлении и является технологической памятью еще от обдирочного прохода крупным зерном - бахрома эластична и отгибается.
При ручной заточке и доводке ступенчатым методом с увеличением угла, бахрома практически отсутствует. Вдобавок к этому, сам лично, ставлю технологический барьер бахроме после 1000ка - провожу по 3000ку РК перпендикулярно камню вдоль РК почти без нажима до исчезновения сыпи при тесте на ногте. После на 3000ке делаю несколько полоскательных движений до исчезновения сыпи при наклонном на бок перемещении по ногтю. 3000котм вдоль РК заглаживаю заточную фаску после 1000ка. Далее идет доводка начиная с 3000ка.
Fedor_CДорогие мои, уважаемые коллеги. Даже не знаю с чего начать.
Как лучше наносить графит на камень (просто рисовать или сначала графит извлечь, размельчить и "посыпать" им камень)? Этот способ пробовать имеет смысл только на бритвах или для ножей он тоже годится? После какой зернистости лучше пробовать этот способ?
Ярослав, о графите узнал от своего учителя, где-то в районе 74:. 76гг прошлого века.
Ноги растут, думаю, еще из большей древности, вроде применения как СОЖ пива и т.д.
Не думал, что это вызовет такой отклик и интерес - озвучил в теме о пастах в аспекте типа « Включите мозги», не пренебрегайте поиском.
Сам применял графит в виде порошка, наносил кисточкой и растирал пальцем или тампоном из марли. Думаю, пойдет и очень мягкий графитовый карандаш. Применял и на очень тонких шкурках, доведенных керамикках и арканзасах. На сланцах не пробовал, не знаю почему.
Не открываю Вам подобные фишки сразу. Из опыта общения, сделал Вывод - кто-то должны созреть для этого, вроде как готов осмысленно воспринимать.
Коллеги прошу без обид, сам такой.
Даже сейчас боюсь за судьбу графитовой информации, потому как сам работаю на своих крышах, ступенчатым методом заточки и доводки. Именно при этом методе хорошо раскрываются некоторые нюансы заточки, потому как Вы всегда работаете именно на подводах, образующих РК, зная какую шероховатость Вы сейчас выполняете .
Крыши и рамка чётко держат угол без люфтов, качаний и дают возможность поймать доли градуса. Отсюда даже в области доводки имею возможность работать ступенчато разделяя от аркарзаса к аканзасу на доли угла.
Причина моей тревоги в том, что не все из Вас прониклись тем, что тонкие доводочные материалы снимают микроны за один проход, и сняты они должны быть только с маленького доводочного подвода, иначе будете долго медитировать не известно на каком участке подвода с малой вероятностью обработки в районе РК , получите очень смазанный эффект от применения тонкого абразива и сделаете не совсем корректные выводы для себя и поделитесь ими с новичками.
Думаю графит, крокус и тальк , это что-то типа ногуры для твердых и доведенных доводочных камней.
С графитом самый последний финиш.
На бритве или на ноже - решайте сами, главное четко держать угол заточки. На бритве это проще да и сталь с ТО более предсказуемы.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
очень пачкучяя штука-в домашних условиях поюзать ее с керасином не имею возможности-выгонят 😊 думаю немного добавить оливкового масла? может посоветуете еще что нибудь "безобидное" чтоб домашние не пострадали?
Заранее спасибо!
------------------
С уважением, Евгений!
alex-iceУважаемый alex-ice,
Я увы ,не совсем понял ответ ))
К пример угол заточки 40 град , на сколько подвод делать ?
мне кажется, что уже достаточно ясно ответил на это здесь
https://guns.allzip.org/topic/224/898432.html
http://www.youtube.com/watch?v=-kJfYG0BpTs
Посмотрите этот материал - думаю, Вам станет немного понятнее.
dmitrichW
Да знаю я.
Хочу просто добавить - рез ребром алмаза не как не сравнить с резом того же эльбора.
В алмазе работает ребро природного кристалла, но не спрессованная пластина твердого сплава - разница не сравнимая.
В случае с алмазом твердость стали клинка фактически и практически не имеет значения.С большим к Вам уважением, Дмитрич
Что вы лумаете о. Точилке ермак 2 именно о в торой модели!
Дорвался до ноутбука одного товарища - спасибо ему.
Приспособления весьма привлекательны как внешним видом, так жесткостью конструкции и надежностью.
Лично сам слегка бы модернизировал стержень с абразивом, сделав его перемещение всегда горизонтальным, а его самого выполнил согнутым в 2а колена по типу заводной ручки как для старых автомобилей или колодезного ворота - отпадает геморрой со сменой абразива и уменьшается погрешность угла, но только тогда держатель абразива должен вращаться отдельно на стержне.
Все выше изложенное ИМХО и ни как не умаляет достоинства конструкции, но только радует, потому, что с приспособлениями Ермака качество заточки резко повышается.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
dmitrichW
Доброго всем здоровья!!!
Дорвался до ноутбука одного товарища - спасибо ему.Приспособления весьма привлекательны как внешним видом, так жесткостью конструкции и надежностью.
Лично сам слегка бы модернизировал стержень с абразивом, сделав его перемещение всегда горизонтальным, а его самого выполнил согнутым в 2а колена по типу заводной ручки как для старых автомобилей или колодезного ворота - отпадает геморрой со сменой абразива и уменьшается погрешность угла, но только тогда держатель абразива должен вращаться отдельно на стержне.
Все выше изложенное ИМХО и ни как не умаляет достоинства конструкции, но только радует, потому, что с приспособлениями Ермака качество заточки резко повышается.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
На апексе вы бы внесли те же доработки? Спасибо вам за ответ!
1. Вы используете односкатные, как я понял, только на этапе обдирки?
2. Это обусловлено тем, что на односкатной крыше, при необходимости воспроизвести угол, полученный на предыдущей заточке этого ножа нами же, минимизирована погрешность (вернее она отсутствует) в углах, могущая возникнуть при не идеально симметричных скатах двускатной крыши?
3. На двускатной крыше вы работаете на этапе доводки. Возможной несимметричностью скатов можно пренебречь, ввиду того, что перешли на доводке на более тупой угол на микроподводе и работаем на РК? Может продолжать работать на односкатных или отмаркировать скаты двускатной крыши, чтобы всегда каждая сторона РК доводилась на "своей" стороне крыши? (с Вашего великодушного позволения, можно не будем рассматривать вариант:"А что нам мешает сделать скаты симметричными?" 😊 )
Дмитрич, многое пытаюсь осмысливать. Если Вас не затруднить прояснить, может эта информация кому-то еще пригодится. Сам пользуюсь регулируемой двускатной крышей, доволен, аки слон. Теперь вот думаю: "двускатные делать, али односкатные"
Вы бы не могли немного с ориентировать - к сожалению мало что понятно из нижеследующего.
https://guns.allzip.org/topic/224/1265756.html
Коллеги, долго слежу за этой темой. Николай начал ее выше приведенными словами.
Много споров о абразивах, направление рисок и т.д.
Где-то на втором месте полемика назначении микро подвода.
Внесу и свою лепту. Считаю микро подвод средством получения стойкости режущей кромки.
Основная забота при выполнении м/п это то, что кончик РК начинает отгибаться и далее идет борьба с этим отгибанием.При выполнении м/п на зерно есть вероятность закручивания заусенца и тогда трудно понять , что там происходит и нужно ли,
направление обработки на зерно и от зерна Вам решать. Внесу, кое что в методику получения м/п.Знаю 3 метода получения микро подвода.
Первый, самый распространённый, описал в предыдущем своем посте: https://guns.allzip.org/topic/224/1265756.html
Второй Вы уже открыли - прополоскать перед выполнением м/п и убирать лишнее снимая лыски с радиуса округления - лафа в том,
что отгибаться и заворачиваться ничего не будет.Во второй входит и обработка перпендикулярно бруску линия РК при которой она убирается и появляется вместо нее микро плоская поверхность. Остается только выполнить фаски, снимая углы между доводочной фаской и этой микро плоскостью и получить микро подвод, тоже без загибов и закручивания.
Третий метод заключается в следующем - выполняются обдирочные подводы, полоскание, заточные и окончательно
под нужный угол микро-подвод с неограниченными по ширине подводами, которые делаются уже до нужных размеров
по ширине выполнением доводочного с его углом подвода.По третьей методе легко получить качественный микро подвод более крупным абразивом, чем доводочный подвод.
Коллеги, писал еще прежде о обработке арканзасом, кстати специально по особой методике доведенным для этого дела,
для удаления рисок на микро подводе вообще. Здесь это не по теме.С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Расскажите пожалуйста о принципах доведения поверхности арканзасов.
Заранее спасибо.
N2307aАрканзасы доводятся по той же методике что и концевые меры длины (КМД).
Расскажите пожалуйста о принципах доведения поверхности арканзасов.
Заранее спасибо.
Можно найти в книге
Оснас Я. В. Отделка поверхностей измерительных инструментов.
Altair32Эльбор имеет другой кристалл зерна чем алмаз.
Особенно интересует возможность доводки камней на эльборовой пасте.
ИМХО камни можно равнять на любом абразиве. Арканзас довожу на стальном притире с тонкой алмазной пастой.
Алмазы применяю для быстрого достижения нужной геометрии обдирочных и заточных фасок, затем, обязательно, водными камнями удаляю риски от алмазов начисто, не прикладывая большого усилия, что б не замять, но срезать профиль рисок от алмаза. Доводку РК выполняю без применения алмаза.
Согласен, что манера заточки у всех разная. И у меня она меняется в зависимости от стали, строя клинка и пожеланий заказчика.
Общую схему одной из технологий опишу на примере моей заточки, когда сам находился летом загородом. Затачивал ножи по просьбе местных жителей, друзей и соседей.
Дачные ножи отличаются тем, что имеют, в основном, подводы по ширине от 3х мм и выше.
Все подобные ножи обдирал на дрели с грибком и наждачкой на липучке. Дрель устанавливал в кронштейне, чтоб плоскость наждачки была под углом в районе 10:12 градусов к горизонту - под окончательный угол доводки 30 градусов.
Обдирал, держа клинок горизонтально, что давало мне подвод от 20 до 24 градусов.
После на крыше для угла 25 градусов, алмазным бруском выполнял нужный мне обдирочный угол с четкой геометрией до получения заусенца гарантированно появляющегося по переменно с двух сторон.
Далее торцом маленького тысячника, на крыше, по бликам и держа камень вертикально, удалял риски от алмаза водя камень вдольРК по подводу, повторял тоже самое маленьким 3х тысячником почти без нажима. Контроль по бликам и вертикальности камня. По просьбе заказчика иногда доводил подводы до зеркала заканчивая пастой ГОИ на деревянном торце. Все вдоль РК.
После этого готовил РК к доводке.
Маленьким кусочком Арканзаса, почти без нажима, водя вдоль РК и по самой РК, как бы скругляя РК удалял все заусенцы и неровности в виде пилы на самой РК - этим пресек выход всех пакостей от обдирки на РК.
Сама РК должно быть гладкой без пилы.
Брал крышу под угол 30 (половинный 15) градусов и начинал доводку, почти без нажима перпендикулярно или под углом к РК, но не вдоль, 3х тысячником до бритья предплечья - заусенец может и не появиться. Далее, почти без нажима, тонким Арканзасом. Размер доводочной фаски по ширине не превышал 0,2мм.
Вы можете сами выбрать величину половинного обдирочного угла он должен быть меньше доводочного на 1-3 градуса.
Удачи!
С большим к Вам уважением Дмитрич.
С уважением Сергей.
Сама паста использовалась в виде суспензии с маслом. Движения любые, можно и круговые.
ИМХО суспензии применяются для выравнивания высоты зерна камня по высоте, для однородности рисок, и образования катящихся зерен при слабом нажиме, что улучшает поверхность подвода.
Только почему то предпочитаю имеено байкалит керамике, арканзасу и прочим кварцитам.. внушение?
Alex_klgСам такой. Обяснить не могу, но всегда каждый камень оцениваю только после юза. Для меня каждый камень индивидуален и имеет свой характер, который выявляется только после работы на нём. Наверно чутье индивидуальное на опыте замешанное, что-то подсказывает.
Только почему то предпочитаю имеено байкалит керамике, арканзасу и прочим кварцитам.. внушение?
Много эксперементирую, часто применяю суспензию от мягих сланцев на водных камнях и не только, хотя знаю про нагура.
Alex_klgСам точно не знаю про байкалит с ГОИ. Есть мысли,гипотезы, но не уверен что верные, а домыслами делиться не хотелось бы.
а как по первой части вопроса - угадал или блужу-таки?)
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Гипотеза - уже не мало там где толком ничего не видно и неясно 😊 бум копить статистику..
dmitrichW
Короче, снимаю микроны только на доводочных подводах почти без нажима. Это происходит очень быстро. Сам доводочный подвод у меня имеет размер по ширине не более 0,2мм и почти не заметен, так как тонкий абразив дает высокий класс шероховатости. Николай сравнивает такую доводочную фаску с микро-подводом.
из соседней темы https://guns.allzip.org/topic/224/479082.html в качестве иллюстрации:
---
это фото можно увеличить кликнув по нему:
обратите внимание на ширину микрофаски
и на то, как она эффективно пресекает одиночные царапины оставшиеся на преддоводочной фаске ( на фото она видна как блестящая поверхность в половину ширины фаски ) и не выходящие благодаря этому на кромку.
50 микрон = 0.05мм
типичная ширина микрофаски от 0.02 до 0.2мм
на отражении волоса от поверхности фаски на этом фото можно даже различить чешуйки
А чем отличается принципиально доводка от полировки???
rean81Полировка - придание блеска, доводка - получение поверхности с заданными параметрами формы и шероховатости
А чем отличается принципиально доводка от полировки???
rean81
А полировкой добиваются необходимой шероховатости или как?
прошу прощения у Дмитрича... но прочитайте наконец хотя бы вводную часть книги Ящерицина. Там всё это есть.
Зачем отвлекать Дмитрича на те вопросы, которые уже разжёваны в учебнике?!
книгу можно найти в электронном виде вот тут:
http://www.chipmaker.ru/topic/1869/
http://mirknig.com/knigi/techn...ki-detalej.html
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4312116
http://rusknife.com/topic/294-...81%D1%81%D1%8B/
Насколько я помню, Дмитрич никогда не использовал слово "полировка" когда речь заходила о заточке, доводке или выглаживании РК. НИКОГДА!!!
Думаю, что это не случайно и слово "полировка", насколько я понимаю, Дмитрич относит к декоративной отделке поверхности металла, которая не предполагает жестких требований ни к чистоте поверхности, ни к геометрии и потому неуместна для РК.
GvozdodёrНа твердом сланце.
Уважаемый Дмитрич, на каком камне вы финишируете свою бритву? На твёрдом, с большим трудом дающем суспензию, или помягче?
dmitrichWДобрый день!
На твердом сланце.
Вы неоднократно упоминаете о финише бритв на сланцах. В том числе после очень тонких абразивов на стеклянном притире. Казалось бы геометрия и чистота после стеклянного притира на достойном уровне. Для чего нужен этот финиш (наклеп/стойкость, зубчики или другое), сколько времени занимает? Понимание этого вопроса я думаю, может повлиять на выбора камня и режима работы. И еще вопрос. Ивасаки писал о финише бритвы на камне движениями параллельными РК. Правильно ли я понимаю, что работа вдоль РК на стеклянном притире выполняет эту функцию, и нужно ли ее повторять после финиша на сланце?
Спасибо Вам, что рассмотрели мои вопросы.
Alex_HRC
Вы неоднократно упоминаете о финише бритв на сланцах.
Объяснить не могу, а строить домыслы нет желания, просто для себя после этого сланца получаю комфортное бритьё.
После доводки на чистом с водой стекле после абразива Вы можете получить очень острое лезвие с шикарным срезанием волос, но комфорта при бритье можете и не получить даже после ремней и паст.
Попробовал точить по бликам "на коленке", в общем понравилось больше, чем на апексоиде, хочу поэкспериментировать с крышами.
KomimortУ меня 2-а вида крыш - односкатная где можно регулировать угол в определенных пределах и двускатная.
Владимир Дмитриевич, посоветуйте примерные размеры крыш и наиболее употребительные углы для кухонных ножей из средней нержи (AUS-8, Sandvik) и стандартной углеродки (У8А). Хочется сделать штук 5-7 наиболее употребительных, попробовать.
Набор у меня для выполнения полных углов 20, 25, 30, 35, 40 градусов (половинные соответственно 10 12,5 15 17,5 20 градусов.).
Больше 40 градусов полный угол не выполняю.
Кухонники из любой стали затачиваю по пожеланию заказчика от 18-ти до 30-и градусов полного угла, но не выше.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Вот прямо сейчас доделал регулируемую крышу. Осталось только транспортир приспособить.
Со временем пойму какие стационарные сделать.
KomimortРамку присовокупите и будет полный кайф от работы.
Вот прямо сейчас доделал регулируемую крышу.
Двускатные крыши применяю для доводки - быстрей менять стороны.
Давно, нечто подобное писал на найфе.
Думал, что многие из Вас посмотрев, ролики с моим участием и ролики с японцами, которые профессионально затачивают ножи, сделают для себя выводы по этому поводу.
Но теперь понял - надо более четко осветить увиденное, и акцентировать некоторый момент.
На ролике с моим участием
http://www.youtube.com/watch?v=fdmrMNDL5Bw
Обратите внимание на хват ножа при работе.
Обратите внимание на хваты ножей при заточке и на этом ролике.
http://www.youtube.com/watch?v=QAWfV6VjAHw#t=529
Обратите внимание на постоянное присутствие пальцев другой руки на спусках.
Еще во время моего обучения мои наставники говорили, что пальцы на спусках это антенны твоих тактильных ощущений.
Попробуйте - положите указательный или большой палец при захвате за рукоятку одновременно с пальцами свободной руки на спуск как на роликах, теперь попробуйте просто на столе поймать прилегание подвода ножа к столу - Вам это удастся сделать быстрее и более внятно.
При таких хватах ножа уже при заточке Вам легче будет почувствовать ощущения и выбрать режимы. Только сильно не давите.
При работе на крышах это у меня присутствует постоянно вместе с указательным пальцем на абразивной планке рамки.
Уважаемые коллеги, простите если кого обидел назидательной болтовней, просто подумал новичкам это будет полезно для начала.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
В теме о заусенце, Вы указали на то, что - "...- тонкие абразивы ощутимых заусенцев почти не оставляют."
Мой вопрос - тогда принципиальность движений - на зерно или от зерна, тоже не имеет особенного значения?
И поступательное движение вперед - назад, тоже уместно на стадии доводки?
vovchiklj
Доброго времени суток, Владимир Дмитриевич.
В теме о заусенце, Вы указали на то, что - "...- тонкие абразивы ощутимых заусенцев почти не оставляют."
Мой вопрос - тогда принципиальность движений - на зерно или от зерна, тоже не имеет особенного значения?
И поступательное движение вперед - назад, тоже уместно на стадии доводки?
Дмитрич уже многократно отвечал на этот вопрос.
Ответ можно прочитать в теме: https://guns.allzip.org/topic/224/432595.html
vovchikljДвижение на зерно и от зерна для меня имеют значение. Все зависит от стали, угла заточки, твердости абразива и сего связки.
Мой вопрос - тогда принципиальность движений - на зерно или от зерна, тоже не имеет особенного значения?
И поступательное движение вперед - назад, тоже уместно на стадии доводки?
После технологического барьера арканзасом, доводку выполняю почти без нажима, а направление движений и сами движения выбираю по тактильным ощущениям и контроля лупой если имеет место быть сухая сталь или Дамаск - сколов и выкрашивания быть не должно.
Движение вперед/назад применяю в основном при обдирке вдоль РК, а так же при декоративной отделки обдирочных и заточных подводов. При доводке очень редко, только когда выполняю работу тонким твердым абразивом на малых углах и без нажима.
В заточке есть движение малыми кругами. Им пользуюсь часто при доводке.
Освоив это движение Вы не будете сомневаться какие движения Вам выбирать.
Особенность кругового движения в том, что рабочий акцент давления на клинок можно проводить как по всему кругу, так и по секторам - делать акцент, когда траектория идет на зерно и снять нажим когда траектория проходит от зерна, можно и наоборот. Это движение делаю только на финише тонким твердым камнем.
Николай, спасибо за ссылки. Перечитаю еще раз. Но по-моему момент, о котором Владимир Дмитриевич написал в конце, не обсуждался(о самой последней финишной доводке).
vovchikljПросто не спрашивали, но один раз написал на Ганзе, так мало кто заметил.
написал в конце, не обсуждался
Тут решил написать - показалось Вам это будет интересно.
Кстати, можно поиграться еще со сменой направления вращения и комбинацией этого с разной частотой - раз туда, раз обратно или через раз или несколько - как Вам нравится, но с отслеживанием акцентов нажима.
vovchikljОбратите внимание на то, что выполняя круговые движения Вы стабильнее держите угол - амплитуда рабочего движения не большая, а значит мало влияние качания рук.
Владимир Дмитриевич, поигрался
Чего то в голову взбрело хочу а не могу найти инфу.
Вопрос о составе раствора для колбы которая подсвечивает рельеф.
Скачал почти все книги с чипмэйкера по доводке и полировке не нашел ни в одной из них, хотя точно помню что было. Может вы подскажите в какой из них?
И еще, я так понимаю это тоже что у заграницы называет монохроматический свет? Потому что сталкивался что продавцы продают в интернете но они вообще не понимают а я не уверен, но судя по фирме изготовителе должно быть оно
https://guns.allzip.org/topic/224/506159.html
ivan-3
И еще, я так понимаю это тоже что у заграницы называет монохроматический свет?
нет, совсем не монохроматический.
ivan-3Иван, не знаю даёт ли колба монохром, но уверен что тут дело в рассеивании света именно этого цвета. Эту колбу применяли граверы ещё с старину и дошли до нею ИМХО методом проб и ошибок.
монохроматический свет
Когда её сделал первый раз сам не поверил результату, а сравнивать было не с чем. Как то на выставке "Металлобработка" что у МКАДа, год примерно 2001, какую то подсветку предложили из соседнего стенда - маленький светодиод на гибкой стойке, довольно яркий и приятный по цвету - близкий к голубому, купили, и через несколько дней наблюдаю на слесарке такую картину - ребята полируют, а подсветка этот диод, но за колбой, вместо лампы и свет от него на деталь проходит через колбу. На вопрос к мужикам по этому поводу услышал, что диод работает как лампа и не даёт эффекта как от колбы - решили соединить - не пропадать же добру.
В эффекте от колбы не только моно или хром, не могу объяснить этой магии, но разница в качестве подсветки не сравнима даже с этим модным диодом.
К этому яркому светодиоду за колбой, ребята приспособили отражатель от большого батарейног фонаря вплотную к колбе - типа, светло и колбу не нагревает.
Еще инструментальщики заметили, что с этой колбой глаза не устают.
Есть арканзас транслюцент распиленный на бланк под апекс и сейчас там около 600 грит. Нужно его довести до 1200, но порошка карбида кремния нет в ближайшей зоне досягаемости (его цена дешевле чем доставка да и срок оставляет желать лучшего). Возможно-ли произвести доводку арканзаса абразивным бруском от того же апекса на 1200 грит с последующим переходом на бумагу с пастой гои?
http://mirknig.com/knigi/profe...strumentov.html
Иногда заканчиваю на стеклянном притире с прокаленным глиноземом или тонким алмазным порошком со стеарином и бензином, но не на абразивном камне - важна плоскость.
Некоторые коллеги пробовали на тонкой наждачке, положенной на мокрое стекло, но результата от этого не видел. Пасту ГОИ для доводки арканзаса не применял.
KomimortВ этом нет необходимости.
Вы доводите стеклянные пластины перед использованием?
madmanzЭтим Вы ответили на свой вопрос.
Слежу за этим разделом около года и в общем уже немного начал понимать, кто и чего стоит.
Не считаю себя в праве вести селекцию. Это не в моих правилах и морали.
Каждый человек это отдельный мир со всеми его увлечениями, чувствами, помыслами и т.д., это надо уважать, иначе будет плохо самому.
Не считаю себя умнее других людей и заточка не моя основная профессия, просто в этой области посчастливилось получить, в своё время, чуточку больше знаний, которыми делюсь.
Внимательно читаю посты всех постоянных обитателей и приходящих, и у многих есть чему поучится и взять на вооружение.
Прошу на меня не обижаться. Считаю, что Вы сами сможете разобраться с этим вопросам и сделать для себя правильные выводы, только не выплеснете ребёнка с мыльной водой.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
madmanz
Владимир Дмитриевич, не возникало ли у Вас мысли о том, чтобы действительно издаться?
Диванные "ножеманы" регулярно заказывают ножи с логотипами или даже ножи определенного дизайна.
Но что нам тут мешает скинуться на издание книги о современной заточке и по мере возможностей проспонсировать автора?
Я делал платное видео с хорошим качеством. И хорошим наполнением.
Стоило оно недорого, не дороже хорошей современной книги.
Динамика и объём продаж этого видео были таковы, что с точки зрения коммерции проект можно считать провальным.
Я изучал вопрос сотрудничества с издателями и т.п. лицами с которыми в компании можно было бы издать книгу... понял, что большинство из них предпочитает выплатить одноразовый гонорар (в пределах $600, в редких случая $1000 ) автору и вежливо попрощаться, а после этого брать всю прибыль себе, в том числе и от допечатывания и переизданий.
Есть ещё вариант когда автор делает оригинал-макет и печатает за свои деньги, но опыт с продажами видео меня убедил, что это муторное занятие едва ли окупится.
А хлопот доставит немало.
В общем я сделал вывод, что все разговоры про возможность заработать денег и про готовность местного форумного сообщества платить за информацию оказались по большей часто болтовнёй не подкреплённой ничем реальным.
cranksteel
Я думаю что такая книга (или несколько книг) очень ценилась бы у отечественных мастеров (и не только), особенно в век информационный! И была бы настольной книгой как для профи, так и для таких дилетантов как я.
глядя на то, как наши современные мастера затачивают свои ножи
я пришел к выводу, что книги по заточке им не нужны.
Совсем.
Заточку они воспринимают, как маловлияющий на конечную цену изделия предмет.
И внимание ей если и уделяют, то по остаточному принципу.
Также и со временем. Тратить больше 15 минут на заточку одного ножа для них совершенный нонсенс. А уж читать книги и экспериментировать --- это вообще что-то за гранью фантастики.
Глядя на то, какие вопросы тут на форуме до сих пор задают я пришел к выводу, что 95% участников
не удосужились даже хотя бы прочитать пару глав из книги Ящерицына, которую Дмитрич уже лет 10 как всем рекомендует.
И также никто из этих 95% так и не потрудился почитать книгу Рона Хока уже переведённую на русский
и доступную в интернетах забезплатно.
Даже после того как я запостил тут ссылку на неё.
Появится ещё одна книга --- также ляжет пылиться на книжные полки
и через некоторое время станет "недвижимостью" где-то в недрах интернетов и жестких дисков...
занимая место и ожидая своего часа, который так никогда и не наступит...
Так стоит ли тратить время?!
В первую очередь хочу поблагодарить Вас за науку, а так же поздравить Вас и ганзейцев с наступающим Новым годом; пожелать Вам здоровья, душевного спокойствия и благополучия.
Забежал тут на ганзу кое-что посмотреть, и увидел ваш ответ ниже.
dmitrichWПозвольте спросить.
Сам довожу арканзасы на чугунном притире электрокорундом, как описано в этой книге Оснаса.
http://mirknig.com/knigi/profe...strumentov.html
Иногда заканчиваю на стеклянном притире с прокаленным глиноземом или тонким алмазным порошком со стеарином и бензином, но не на абразивном камне - важна плоскость.
Какие арканзасы и на каком размере зерна электрокорунда Вы их доводите? И что этим достигаете?
Я не думаю, что у Вас отсутствуют бОлее тонкие твёрдые камни, например яшма и пр. Если есть "дефицит" - то может, давайте я Вам отправлю более тонкий, чем арканзас камень? 😊
Nikolay_K
Я делал платное видео с хорошим качеством. И хорошим наполнением.
Мне это видео очень нравится и открыло массу ценной информации, которою я бы собирал годами, но самое главное что после него у меня действительно стала получаться заточка, с постоянно воспроизводимым результатом, и наконец-то отпала необходимость смотреть какие-либо видео на эту тему.
Вот еще бы одно видео по натуральным японским камням и ... собственно все что нужно для практики на лет этак пять.
Шмыга1
Передать и сохранить знания,опыт вот какой должна быть цель написания книги, а не деньжат срубить.имхо разумеется
super-begemotus
Я вам - простую вещь скажу:"Никто не станет покупать нигилизм".
Трансформируйте, сублимируйте его, подвергните возгонке, прокаливанию и очистке. Станьте проще, и к вам потянутся - не только люди, но и их деньги.
Если вы все тут такие умные и идеологически правильные, то почему бы вам самим не заняться написанием книги?
Информации на этом форуме предостаточно, осталось её структурировать, проверить на собственной практике и обобщить в форме книги.
Сделайте это наконец.
И сделайте это сами.
Вы это можете.
Будьте мужиками.
Настоящий мужик не занимается болтовнёй, и не находит радости от манипуляций другими, и если он считает, что ему что-то очень надо, то он берёт и делает.
А то пока от вас на этом форуме больше пламенных призывов и риторики, чем реальных дел.
Я в своё время хотел видео по заточке. Чтобы было наглядно.
Взял и сделал. Теперь все могут посмотреть и подучиться.
Вы хотите книгу... так напишите её.
О книге не раз возникала тема, но подумав отказался от этой идее.
Не потому, что нечего поведать. Просто подумал, что нужна она будет от силы ста человекам. Сто экземпляров - какой навар с них издателям. Сам типографию не имею.
Многие пишут мне, что они скачали все посты Николая и мои везде откуда можно,
причесали и систематезировали только для себя лично и ждут новых постов - наверно это выход вместе с видео Николая.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
dmitrichW
Многие пишут мне, что они скачали все посты Николая и мои везде откуда можно,
причесали и систематезировали только для себя лично и ждут новых постов - наверно это выход
когда-то был форум на knife.ru
по мотивам наиболее интересных постов была сделана вот такая компиляция:
http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php
http://www.knifehelp.net/pages...t-dmitricha.php
http://www.knifehelp.net/pages...t-dmitricha.php
сейчас того форума уже нет...
осталась только компиляция.
Этот форум тоже не вечный. звоночки уже были. Делайте выводы.
Не ждите пока кто-то за вас напишет книгу или сделает выборку наиболее важных постов.
stilus2008
Позвольте спросить.
Какие арканзасы и на каком размере зерна электрокорунда Вы их доводите? И что этим достигаете?
Я не думаю, что у Вас отсутствуют бОлее тонкие твёрдые камни, например яшма и пр. Если есть "дефицит" - то может, давайте я Вам отправлю более тонкий, чем арканзас камень?
Доброго Вам здоровья Андрей!
Дело в том, что современные арканзасы отличаются от тех, что появились у меня уже очень давно на сто процентов природные.
Научили меня отбирать их даже внутри природных - царапая один другим определил для себя их твердость - самый твердый царапает все предыдущие и так по убыванию.
Собрал линейку и мне достаточно.
Спасибо Вам большое за предложение,но яшма и пр. современное меня мало привлекает.
Прошу прощения, если кого обижу, но для многих получение острой кромки сводится к выполнению и отделки подвода, для меня это тоже важно, но у меня 70% значимости выполнения РК это доводка доводочных подводов, то есть работа на самой кромке с доводочным подводом шириной в районе 0,2мм тонкими абразивами.
Всё остальное прелюдия к этому.
В доводке использую арканзасы доведенные как описано у Оснаса на стр. 27.
Там указано зерно электрокорунда, для чугунного притира, сначала М14 с бензином, потом с водой порошком М5., далее стеклянный притир до нужной мне шероховатости с водой, применяя разные тонкие порошки в зависимости от нужной мне шероховатости Арканзаса (иногда применяю алмазный порошок, но не более 2/1, чаще тоньше), заканчиваю прокаленным глиноземом иногда с водой, иногда с бензином и стеарином.
При доводке Арканзасом РК, для меня имеет значение и направление рисок на камне от его доводки. В этот микромир с этими заморочками мало кто полезет, потому особо на этом не концентрирую внимание на ветке.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
dmitrichWДело в том, что современные арканзасы отличаются от тех, что появились у меня уже очень давно на сто процентов природные.
Научили меня отбирать их даже внутри природных - царапая один другим определил для себя их твердость - самый твердый царапает все предыдущие и так по убыванию.
Собрал линейку и мне достаточно.
Спасибо Вам большое за предложение,но яшма и пр. современное меня мало привлекает.
В доводке использую арканзасы доведенные как описано у Оснаса на стр. 27.Там указано зерно электрокорунда, для чугунного притира, сначала М14 с бензином, потом с водой порошком М5., далее стеклянный притир до нужной мне шероховатости с водой, применяя разные тонкие порошки в зависимости от нужной мне шероховатости Арканзаса (иногда применяю алмазный порошок, но не более 2/1, чаще тоньше), заканчиваю прокаленным глиноземом иногда с водой, иногда с бензином и стеарином.
При доводке Арканзасом РК, для меня имеет значение и направление рисок на камне от его доводки. В этот микромир с этими заморочками мало кто полезет, потому особо на этом не концентрирую внимание на ветке.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Большое Вам спасибо за развёрнутый ответ. Если не возражаете, хотелось бы продолжить полемику на всё ту же тему. Начну, как ни странно наверное, с того, что мне как раз ОЧЕНЬ интересны всякие вопросы микромира с их заморочками. Тем более, что я и сам изготавливаю природные доводочные и заточные камни. Вопрос оптимальной доводки камня стоит довольно остро. КАК ДОВОДИТЬ - юзеры, зависимые от авторитетного мнения и нежелающие особо вникать в вопросы "как" и "почему", а лишь принимая на веру мнение опытного заточника, зачастую делют кучу ошибок.
Конечно же, я читал Оснаса, спасибо, это Вы рекомендации. Давненько правда читал. Помню, что Оснас считает микропорошки белого электрокорунда лучшим абразивом для доводки. Однако, на странице 27 своей книги (мы же про "Отделку поверхности..." говорим?) он не упоминает именно об электрокорунде: 
.
А все камнеобработчики по- умолчанию уже веками вроде как используют для шлифовки камня микропорошки карбида кремния, а микропорошки электрокорунда и прочие "микро"- для полировки камня.
Я внимательно прочитал, то что Вы написали. Если я Вас правильно понял, таким образом Вы готовите камень для каких- то отдельных и нестандартных операций по доводке. Или нет? Простите, но в процессе довольно длительных экспериментов я не увидел необходимости доводки не только арканзасов (и совсем старых и совершенно новых, и ленинско - сталинских времён у меня были, что с оборудованием поставлялись), но и многих других твёрдых камней на микропорошках абразивной способностью меньше примерной абразивной способности камня. Допустим, Пайк/Нортон, первый добытчик арканзасов, котирует свой транслюцент в 6 мкм. Таким образом, доводка на порошке менее 7 мкм теряет смысл, ведь струкуру камня мы всё равно не обманем, а полировка ещё и замедляет скорость работы камня в разы. Экспериментировал с белым элкорундом М3 (ещё тихвинский у меня есть, от старых запасливых лекальщиков), ещё некоторый абразив 😊 да и алмазы до 1... 0,1 мкм с мойкой в ультразвуке - жутко падает производительность. Думаю, это как раз и подтверджает метод доводки Оснаса его арканзаса на порошке М7. Таким же "мерилом" пользуюсь и для других твёрдых камней. А стандартно, не довожу камень на микропорошках зерном бОльше в 2-3 раза "абразивного номинала" (если так можно кратко выразиться) камня, считая это опртимальным компромиссом между производительностью и скоростью выглаживания абочей поверхности камня. И естественно, подразумеваются твёрдые камни.
Вот поэтому и говорил про бОлее тонкоработающий камень, ибо кмк, лениво, банально лениво каждый раз под спецзадачу "мучать" камень и потом по нему елозить долго. Кмк, легче и проще взять другой, более тонкий камень, и получать от него прогнозируемый, ожидаемый результат. Для особо тонких задач довёл яшмовый притир на алмазах 0,1 мкм и на 1 мкм другого абразива кварцит собственного производства (он самый плотный, удельная плотность бывает на 0,2-0,4 г/см2 больше арканзаса).
Очень интересно что скажете, Владимир Дмитриевич. Потому что всё же хочу таки понять чам в микромире таким образом направленная доводка или же полировка арканзаса может дать жирку, для чего, что получим в итоге. Да и по доводке...
Ну, как у нас говорят выпивая рюмку " будьмо!"
Праздник всё- таки, ещё раз Вас и всех читателей с Новым годом!
С неменьшим к Вам, Владимир Дмитриевич, уважением.
rean81
А какой угол получается на этой доводочной фаске? В среднем.
Какой мне нужен.
stilus2008Не хочу вдаваться в подробности. Кто захочет сам к этому придет.
чам в микромире таким образом направленная доводка или же полировка арканзаса может дать жирку, для чего, что получим в итоге. Да и по доводке...
У Оснаса общие рекомендации для своих целей, но не для доводки РК лезвий конкретно.
На найфе, давно правда, поднял эту тему, но мало кто воспринял.
Отзвук этой темы сохранился здесь, в самом конце
http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php
там я рассказывал о опытах своих учителей.
Дело в том, что работа на РК это работа в микромире. Арканзас твердая субстанция и риски в ней тоже работают по своим правилам.
Короче, когда то упомянул о старинной заточке лезвия ребром алмаза, сейчас этот метод выродился в скоблилки для заточки вдоль РК.
Ну так вот, видно заразили меня наставники, но для меня риски на арканзасе, точнее их выходы на поверхность арканзаса (их края канавок) должны работать по типу этих скоблилок и направление их должно быть всегда перпендикулярно к направлению движения при доводке. Иногда заканчиваю доводку движением арканзаса вдоль РК, держу риски на нем перпендикулярно линии РК - скоблит, типа, краями этих рисок, но всё это там, в микромире. Для многих это причуда Дмитрича - ну и пусть так
считают, не обижаюсь, а говорю попробуйте.
Удачи!!!
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
dmitrichW
направление их должно быть всегда перпендикулярно к направлению движения при доводке.
Это интересно, спасибо.
dmitrichW
скоблит, типа, краями этих рисок
А может - не скоблит, а - давит, и расплющивает, вершинки этих рисок, как заклепку, типа? Простой вопрос.
Б.ВикторВы здесь находитесь с целью рассказать о нюансах? Или сообщить о невозведении культа? Ну так создайте свою тему - "Нюансы от Б.Виктора".
Заточка, стрижка, фотография,ремонт техники- это ремесло и ловкость рук, этому учили в гопах, не возводите в культ, может освоить каждый, но как и везде есть нюансы.
super-begemotusИМХО всё должно быть под контролем,как у скрипача, который чувствует где струну прижимать чтоб красоту выдать.
давит, и расплющивает
Как же быть в том случае, когда доводка ведется четко на зерно? Риски должны быть парралельно режущей?
С уважением, Андрей.
stilus2008Резьбоподобные риски это поиски моих учителей - толком в это не вдавался, просто описал их мысли.
не очень понятен процесс создания резьбоподобных рисок по Вашей методе, Владимир Дмитриевич. Можно ли подробнее расширить описание метода создания параллельных направленных рисок на камне?
С уважением, Андрей.
У меня для работы с рисками на арканзасе имеются маленькие арканзасы где то
30Х20Х10мм размером. Довожу их как в Оснасе доводят КМД, только последние проходы делаю в том направлении в котором хочу получить риски, обычно вдоль размера 30мм - параллельные боковым граням 30Х10. Это не обязательно, главное запомнить их направление и учитывать при доводке, помня, что Вы на РК, а не на плоскости.
Не думаю, что это будет важно коллегам для заточки рабочих ножей - этим заморачивался при заточке микро инструментов с лезвием маленького размера.
В той области даже крыши двускатные, постоянные, без регулировки, колибруются по углу с каждой стороны - учитывается погрешность изготовления - работа тонким абразивом и микронный съём иногда это требует. По привычке и на своих крышах после изготовления наставил + и -, что бы знать где больше угол, а где меньше по погрешности изготовления.
Думаю, что для коллег мои причуды не обязательны - у них и без этого всё нормально получится.
Б.ВикторПолностью принимаю и поддерживаю,особенно по поводу нюансов.
Заточка, стрижка, фотография,ремонт техники- это ремесло и ловкость рук, этому учили в гопах, не возводите в культ, может освоить каждый, но как и везде есть нюансы.
Добавлю - учитываю направление рисок на твердых камнях после их доводки, веду доводку стараясь держать риски перпендикулярно направления движению заточки, но направление движения может быть любым к линии РК.
А вообще то не обращайте на это внимание - не хотел об этом писать, но как то не сдержался. Думаю многие воспримут как клинику.
dmitrichW
А вообще то не обращайте на это внимание - не хотел об этом писать, но как то не сдержался. Думаю многие воспримут как клинику.
Тю на Вас, Владимир Дмитриевич. 😊
К великому суфийскому святому и поэту Джалаладдину Руми пришла женщина с мальчиком и сказала: «Мой сын ест слишком много сахара. Скажите, пожалуйста, ему, чтобы он перестал и больше так не делал. Он Вас очень уважает и непременно послушается».
Джалладдин внимательно посмотрел на ребенка и сказал женщине:
«Приходите, пожалуйста, через три недели».
Женщина подумала: «как странно, почему он не может сказать ребенку такую простую вещь», но ушла и вернулась через три недели.
Руми снова сказал: «приходите через еще три недели».
Женщина ушла в еще большем недоумении, но – как и было сказано – вернулась через три недели.
И тогда Руми сказал: «Мальчик мой, послушай мой совет; не ешь много сахара, это вредно для здоровья».
Мальчик сказал: «Учитель, если Вы так говорите, я не буду больше этого делать».
Мать попросила мальчика подождать ее на улице и спросила у Руми: «Учитель, почему Вы не сказали этой простой вещи в самый первый раз?»
Руми сказал: «Дело в том, что я сам очень люблю сладкое. Чтобы сказать твоему сыну, чтобы он перестал есть сахар, мне нужно было самому избавиться от этой слабости. Поначалу я решил, что на это мне хватит трех недель, потом понял, что ошибся».
Один из признаков настоящего мастера – он никогда не станет учить тому, чего не прошел сам. Его слова – всегда его собственная жизнь, он един со своей реализацией, его мудрость проистекает из его собственного опыта, а не почерпнута из книг.
Всё это лично мое мнение и мой взгляд на этот способ доводки. На истину не претендую.
TygyndykЕсли не помешает никому, немного размышлений. Вслух. Если помешает - мне этот пост особо уже не нужен.
Как мне кажется при такой доводке камня эти кромки работают как мини шаберы.
Можно получить такой притир на среднем заточном микрозерне алмазного микопорошка ~ 50-40 мкм, меньше нет смысла, имхо. Приложить к притиру направляющую и вдоль направляющей постоянными движениями по одному месту нарезать на камне риску в любом необходимом направлении, как себе любимому, надо. Потом же, пришлифовать на нужного размере зерне нужного порошка до необходимой кондиции.
Но! Что там шабрить - нихт ферштеен, ибо выводили риску-выводили, уплотняли-уплотняли, клепали- клепали, боролись - боролись - и теперь шабрить уплотнённый слой... Имхо - шабрение не то. Опять же, направление движения при проводке по такому притиру можно выбирать как надо. Можно шабрить, а можно проводить нож таким образом и с таким давлением, что будут идти другие процессы.
Думается мне, что таким образом, используя могет быть всякую "наноинь" или "наноянь" (см. весенние посты позапрошлого года в теме о заточке бритв) или же просто экспериментируя с СОЖ - поиграться с химико- физическими процессами микроуровня (это отдельный интересный лес), выгладить остаточную риску, "запаяв" её и получить нужное направление остаточных рисок, эдакий, необходимого вида микро-микросеррейтор. Особенно актуально, имхо - как суперпуперфинишная операция после снятия остаточных лохмотьев движением вдоль кромки. Примерно такой результат у меня получался при доводке старым байкалитом года несколько лет назад), который был весь заюзан до меня на проиводстве и весь был в продольную полоску (царапины), и я его не доводил перед работой, лишь нанёс чистую олеинку и нарезал риску на кромку под углом 90 градусов к РК. Результат был очень приятный, и рез агрессивный. Я тогда царапинам этим на камне поюзаном внимания не предал, считая результат доводки нормальной работой хорошего камня. А надо было - фиксить знания и добиваться стабильности. 😞
Если я прав, то тогда становится понятно, зачем издеваться над арканзасами 😊
И я уже знаю какие арки я буду мучать и чей нож давно просится туда.
Думаю многие воспримут как клиникуВладимир Дмитриевич, для многих людей наличие двух камней для заточки это уже клиника,не говоря уже про то что в заточном разделе творится))))Лично я, да и многие на этом форуме внимательно следят за тем что вы здесь пишите и следуют вашим советам.Мы бесконечно благодарны вам за то что вы делитесь с нами своими наблюдениями и наработками.
ЗЫ Многих великих людей считали безумцами.
Шмыга1Обратите внимание на особенности работы твердыми камнями типа арканзаса и найдите каждый для себя различие их с работой водников.
наблюдениями и наработками
Просто сами понаблюдайте - зерна с многих камней при работе дробятся, выкрашиваются и выходят в эмульсию, ломаясь, подмывают фронт вдоль линии РК своими обломками и перекатыванием, если работать на зерно. Возможно это и хорошо, если прислушиваться к тактильным ощущениям.
При работе твердими камнями типа арканзаса и керамики это отсутствует, как и при работе принудительно шаржированным притиром, протертым и слегка смоченным бензином или керосином с подконтрольным усилием.
Нечто подобное происходит и с некоторыми алмазными брусками.
Именно подконтрольность происходящего на РК при доводке и склоняет меня к притирам, арканзасам и прочей твердой керамике, отсюда мало разбираюсь в камнях, но Николай выручает. Кстати о продольных рисках на арканзасе и чистом стекле с водичкой он тоже в курсе.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Просто сами понаблюдайте - зерна с многих камней при работе дробятся, выкрашиваются и выходят в эмульсию, ломаясь, подмывают фронт вдоль линии РК своими обломками и перекатыванием, если работать на зерно. Возможно это и хорошо, если прислушиваться к тактильным ощущениям.
При работе твердими камнями типа арканзаса и керамики это отсутствует, как и при работе принудительно шаржированным притиром, протертым и слегка смоченным бензином или керосином с подконтрольным усилием.
Очень прошу - ответьте на такой вопрос. Про притир со свободным зерном для заточки бритвы. Я вот экспериментирую с карбидом кремния на притире из оргстекла. Сыплю чуток на притир, распределяю кисточкой, капаю две капли масла, потом пальцем от перчатки тщательно размазываю. Порошок довольно крупный, F500. По таблице вроде как соответствует тысячнику водному. Съём металла имеет место, и это меня уже радует. Но я не могу добиться бритья руки. Я вижу, как в процессе работы из-под лезвия вылазит чёрная грязь - она валит кромку, да? Может, я что-то не так делаю?
dmitrichWМожно знать и делиться.
Кстати о продольных рисках на арканзасе и чистом стекле с водичкой он тоже в курсе.С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Можно знать и не делиться.
Можно, как многие - знать и не понимать.
Меня лично, как говорил уже в первую очередь привлекла давняя полемика о доводке рабочей плоскости камня, где я чётко сделал для себя выводы и со временем даже перестал дискутировать на эту тему. Понятное дело, что есть частности. И такой частностью является и Ваш, Владимир Дмитриевич случай, ведь это и есть - изготовление фасонного притира. При этом - такая интересная метода прошла мимо. 😞
Поправьте, если я не прав.
Хочу ещё раз, без очереди, поблагодарить Вас за науку. 😊
В дальнейшем, хотелось бы ещё от Вас услышать о непонятных для всех
ваших "заморочках". 😊
С неменьшим к Вам уважением, Андрей.
GvozdodёrНа стекле для доводки бритв не применяю крупное зерно.
Очень прошу - ответьте на такой вопрос. Про притир со свободным зерном для заточки бритвы.
Для заточки иногда со стеарином и бензином применяю порошки электрокорунда и алмаза 2/1, но только для заточки для ускорения выведениея геометрии.
Доводку бритвы веду на стекле прокаленным глиноземом или окисью хрома - слой тонкий и прозрачный.
Стекло стеклу рознь. Не полированное стекло имеет на поверхности слой микротрещин идущих вглубь на микроны в них и удерживаются порошки окиси хрома и прокаленного глинозема. Полированное стекло не имеет микротрещин это тоже надо учитывать.
Во всех книгах по доводке стеклянный притир рекомендуют применять с окисью хрома и не крупнее.
Почитайте в этих книгах помимо Оснаса
Честнов А.Л. Технология изготовления измерительных инструментов...
http://www.chipmaker.ru/files/file/4876/
Мовчин В.Н. Технология производства измерительных инструментов и приборов
http://www.twirpx.com/file/689203/
stilus2008Это к Николаю не относится. Он опасается как и Ваш покорный слуга не понимания некоторых аспектов некоторыми посетителями этой ветки с вытекающими из них через это последствиями.
Можно знать и не делиться.
Можно, как многие - знать и не понимать.
Упоминал, что для меня каждый камень индивидуален - всё это относится к доводке - и как он при этом ведет себя со всеми его выкрашиваниями и хрупкостью абразива и твердостью связки и главное однородность по рискам на подводе. К каждому можно приноровиться - было бы желание.
Камни для обдирки не различаю - только бы давали скорость в работе.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
dmitrichWЯ не собираюсь акцентировать внимание на чью- либо личность.
Это к Николаю не относится. Он опасается как и Ваш покорный слуга не понимания некоторых аспектов некоторыми посетителями этой ветки с вытекающими из них через это последствиями.С большим к Вам уважением, Дмитрич.
НО, Вы нашли способ и возможность донести свой опыт для людей.
stilus2008К сожалению, иногда не знаешь какими словами донести некоторые детали.
донести свой опыт для людей
Обсуждали мы с Николаем этот феномен - иногда даже после нескольких повторений всё угасает и через значительное время, после очередного упоминания, вдруг это начинает восприниматься.
Как пример.
Еще на Найфе, ребята сохранили некоторые посты.
http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php
Там можно найти информацию о направлении рисок на подводах при заточке и объяснение почему применяю при заточке перекрестное движение даже на кругу. Положение бруска при моей заточке под 45 градусов к груди и клинка перпендикулярно брску с движениями попеременно параллельно груди и перпендикулярно груди легко дают мне перекрестные риски на подводе при заточке. Это есть на одном из роликов.
http://www.youtube.com/watch?v=fdmrMNDL5Bw
Это не моё изобретение, это мне досталось в наследство.
Зачем перекрещивать риски?
При обработке плоскости напильником уже в ПТУ учили Вести перекрестную обработку - не сравнимо качественней и быстрей идет обработка, лучше отслеживается плоскость по бликам и контроль за избавлением от предыдущих грубых рисок. При шабрении тоже - следующий проход по направлению перпендикулярно предыдущему.
И вот здесь загвоздка - не всем понятны такие манипуляции.
Слесарь попробовав, сразу поймет - размеры рисок и съём от напильника не сравнимы с рисками от тысячника.
Хитрости и шаманства здесь нет - риски при работе в одном направлении чаще зализываются нежели исчезают, а шабрением в одном направлении никогда не даст плоскость. При заточке подводов в одном направлении риски накладываются одна на другую и не пойми как и в каком месте зерно режет предыдущую, а перейдя на более тонкий абразив да еще с суспензией, при сохранении направления обработки, мелкий абразив может забить крупную риску и начать размывать увеличивая её.
При перекрестном методе этого нет перекрёстная риска способна гарантировано убрать предыдущую, что легко контролировать - работа по бликам. Закончить заточку можно рисками в желаемом направлении.
Вроде бы коллеги понимают логику сказанного, но некоторые с трудом принимают либо вообще не принимают и начинают искать оправдание своему не приятию, со всеми вытекающими из них последствиями.
Не понятно нам с Николаем такое явление и как донести более понятно.
Вот и с перекрестными рисками не всем ясно. Остаётся периодически повторять ранее написанное.
Наверное люди разные и некоторым надо время, чтоб осмыслить.
Поэтому часто советую - пробуйте.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
риски при работе в одном направлении чаще зализываются нежели исчезают, а шабрением в одном направлении никогда не даст плоскость. При заточке подводов в одном направлении риски накладываются одна на другую и не пойми как и в каком месте зерно режет предыдущую, а перейдя на более тонкий абразив да еще с суспензией, при сохранении направления обработки, мелкий абразив может забить крупную риску и начать размывать увеличивая её.
При перекрестном методе этого нет перекрёстная риска способна гарантировано убрать предыдущую, что легко контролировать - работа по бликам. Закончить заточку можно рисками в желаемом направлении.
Владимир Дмитриевич, реализуются ли все эти принципы при заточке гнутых клинков, как на видео ниже?
GvozdodёrПочему нет? Речь идет о перекрестном методе обработки.
Владимир Дмитриевич, реализуются ли все эти принципы при заточке гнутых клинков, как на видео ниже?
На нафе приводили примеры с роликами заточки японцами, где они затачивают в одном направлении, но у них много и других методов получения заточных подводов как здесь например
http://www.youtube.com/watch?v=zNPc6xBBiLk#t=738
Не создавать кумиров, меня учили - у японцев свои ножи и свой подход к их заточке - но сосредоточится на получении качественной РК, анализируя и применяя, к месту, известные методы, разрабатывать свои, если получится.
Перекрестный метод, в основном, для заточного подвода. При доводке тонкими абразивами применяю его тоже.
Круговой метод заточки сродни перекрестному - при нём тоже пересекаются риски.
Не возвожу мной сказанное в догму
Попробуйте - у Вас, коллеги, у самих светлые головы и всё у Вас получится.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
rean81Последнее время мне хватает налобной лупы с набором сменных линз.
Какой оптикой вы пользуетесь в процессе?
Пользуюсь набором часовых луп от 4Х до 10Х.
Есть лупы складные от 4Х до 20Х
Есть микроскоп самодельный на базе оптики от инструментального микроскопа. Но им пользуюсь редко.
------------------
С Уважением Гемранов.
http://mirknig.com/knigi/techn...ki-detalej.html
Подробнее здесь.
http://www.bestreferat.ru/referat-212532.html
Порошок прокаленного глинозема очень летуч и реагирует на любое движение воздуха, это, пожалуй, самое трудное. Прокаливал в лабораторной муфельной печи как указано у Ящерицина на стр 64 - прокаливание окиси алюминия - с начала при 1000 градусах по Цельсию потом 1100-1200 градусов 2а часа. Порошок лежал на керамической плитке.
Удачи!
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Кухонную трамонтину сначала заточил на электрокорунде 25А М10, после чего несколько раз легонько провел тонком камушком вдоль кромки, пытаясь как бы порезать камень. После чего уже доводил на средне и тонкопритертых сланцах. Суммарный угол получился под 40гр, может чуть больше, но кромка достаточно однородна, легко бреет и снимает волос с головы.
dmitrichWБлагодарю. совсем так не получилось . не хотелось доставлять лишних забот термитчику. утром глинозём в печь положили , вечером достали . целый день калили ножи . вроде не подгорел )) когда в ступке его мельчил , пыли очень много , поэтому одел сверху пакет . намутил . наскоряк попробовал и пришлось уехать на несколько дней.
Порошок прокаленного глинозема очень летуч и реагирует на любое движение воздуха, это, пожалуй, самое трудное. Прокаливал в лабораторной муфельной печи как указано у Ящерицина на стр 64 - прокаливание окиси алюминия - с начала при 1000 градусах по Цельсию потом 1100-1200 градусов 2а часа. Порошок лежал на керамической плитке.
------------------
С Уважением Гемранов.
Удачи!
dmitrichW
Не бойтесь перекалить, этого не будет, даже если очень захотите - длительный нагрев гарантирует полную прокаливаемость, а отсюда переход всех составляющих частиц из гидрата в глинозем.
Удачи!
и подплавления или образования комочков бояться не надо --- у Al2O3 температура плавления 2072 градуса по Цельсию.
Для того, чтобы что-то мелкое начало подплавляться нужно где-то 1400 градусов.
Обычные муфеля до этой температуры едва-едва дотягивают... так как при 1400 нихром уже сам расплавляется...
Предельный режим нагрева для защищённой спирали у нихрома 1100, у фехраля 1300 градусов.
Nikolay_Kвот тут , https://guns.allzip.org/topic/97/1229934.html целый день в одной из печек пролежало . калили многие железки . спёкшегося не было . и ступка думаю лишнее , он легко мельчится . можно на притирчиках или между стёкол размельчать . попобовал на стекле , на матовом стекле , оргстекле , яшме . ( правлю резачки кожу резать ) попавшиеся крупные зёрна можно домельчить другим притиром или самим резаком проведя несколько раз не на зерно . думаю глинозём скоро запретят ))) так как при его наличии ненужны гои диалюксы и нагуры )))) ближайшее время в полировке его попробую.и подплавления или образования комочков бояться не надо --- у Al2O3 температура плавления 2072 градуса по Цельсию.
Для того, чтобы что-то мелкое начало подплавляться нужно где-то 1400 градусов.Обычные муфеля до этой температуры едва-едва дотягивают... так как при 1400 нихром уже сам расплавляется...
Предельный режим нагрева для защищённой спирали у нихрома 1100, у фехраля 1300 градусов.
dmitrichWБлагодарю.
Глиноземом легко можно получить 14 класс чистоты, ГОИ и крокусом это сделать затруднительно.
------------------
С Уважением Гемранов.
Рецепт и технологию приготовление паст брал у Ящерицына
http://mirknig.com/knigi/techn...ki-detalej.html
1 глава стр. 60 и далее.
Удачи!!!
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
dmitrichW
Применяю глинозем со стеарином и бензином на чугунных, стеклянных и др. притирах,
но есть и пасты на его основе, которые делал сам.Рецепт и технологию приготовление паст брал у Ящерицына
http://mirknig.com/knigi/techn...ki-detalej.html
1 глава стр. 60 и далее.
Удачи!!!
благодарю.
несколько раз пытался скачать ...
------------------
С Уважением Гемранов.
dmitrichWчитаю http://www.t-library.net/read....le=1746&page=35 ПРОСТО ОФИГЕННАЯ КНИГА . раньше прочёл БЫ , сэкономил БЫ кучу времени (
Попробуйте скачать здесь
http://www.chipmaker.ru/topic/1869/
------------------
С Уважением Гемранов.
ПС огромное спасибо вам за то, что делитесь знаниями+)
Скажите пожалуйста, возможно ли на аркансазе трансклюент заточить cpm s 30v до уровня строгания волоса?
У меня, получается так заточить, только если после арканзаса трасклюента прохожусь на ремне с алмазной пастой в 1-0.5 микрона.
Просто после транскюента бреет, но довольно таки плохо...
Благодарю, с большим уважением ДМВ.
ДМВПростите, но сразу поясню - для меня арканзас является доводочным камнем абразивность, которого может быть задана доводкой этого его самого.
Скажите пожалуйста, возможно ли на аркансазе трансклюент заточить cpm s 30v до уровня строгания волоса?
У меня, получается так заточить, только если после арканзаса трасклюента прохожусь на ремне с алмазной пастой в 1-0.5 микрона.
Просто после транскюента бреет, но довольно таки плохо...
Благодарю, с большим уважением ДМВ.
Это второй вариант абразивности камней описанный в 1м посте этой темы.
https://guns.allzip.org/topic/224/1689253.html
Простите еще раз, но не видя самого камня и приёмов Вашей работы не могу точно оветить на Ваш вопрос.
Арканзасом работаю только на доводочной фаске, которая у меня не бывает шире 0,3мм и на определенных углах и сталях мне удавалось довести, но уже доведенным арканзасом, РК до реза волоса, без алмазов и ремней.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
pokywatbПростите, но так и не понял до конца Вашего вопроса.
Я пробовал точить и так и так, но ввиду малого опыта и отсутствия внятной для меня системы тестирования четкого ответа добиться не смог.
В заточки придерживаюсь методе писаной здесь
https://guns.allzip.org/topic/224/898432.html
В этой теме (начиная с поста 108)
описано почти всё то о чем Вы спросили.
https://guns.allzip.org/topic/224/1014104.html
Доводочная фаска не должна иметь рисок от заточки, а тем более от обдирки.
Алмазные бруски применяю только для скорости при обдирке и даже после этого уничтожаю риски от алмаза другим абразивом.
Алмазные риски снижают стойкость РК.
Доводить можно не только аканзасом, но и другим камнем с зернистостью выше 3000грит но не советую алмазом.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
С большим уважением ДМВ.
dmitrichWесли коротко можно ли точить алмазами до предфиниша, а финишировать другим абразивом.
Простите, но так и не понял до конца Вашего вопроса.
Но, как оказалось, в этой теме вы уже ответили:
особенности заточки стали 17Х5В3МФ5С2-МП (ДИ90-МП) от УкрНИИспецсталь
dmitrichW
Так же поступаю со всеми сталями с ТО выше 60HRC.
Заточку заканчиваю 3/2 - 1/0, после прохожу по подводу тонкими карбидами кремния с водой и почти без нажима ( это может быть оселок или густая суспензия на тонком притире из листа латуни), после выполняю доводочный подвод твердым доведенным арканзасом, тоже почти без нажима со слегка мыльной водой.
У вашит зерно крупновато для этих целей и они не такие плотные.
Природные камни тоже годятся для доводки.
ветка огромная и инормация раскидана, уже около 2х лет читаю всега нахожу чтото новое.
Спасибо Вам =))
pokywatb
С Днем Рождения!!!
Здоровья, счастья и удачи во всех делах и начинаниях!
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Точить чутьчуть умею.
Нож: http://www.ebay.com/itm/262118896777 Танака нож 150 мм Дамаск VG10
Режет шикарно, подтачивать начинаю когда перестает брить волосы на руке.
Камень китайский с одной стороны 3тыс, с другой 10 тыс, очень маленький и дешевый, вроде ничего камень, но не удобный, хочется другой.
Бюджет 20-25 долларов.
Нашел такой: http://www.ebay.com/itm/201380275905
Японец, хочется верить что правда 1000\3000
Но вроде как хочется нечто 2000\5000 ибо нож позволяет, но японцы такие стоят больших денег.
А вот китай предлагает много разных, но тут я им не доверяю, китайцы пишут 1000, а там 500, проверить не смогу, опыта минимум.
Отсюда хочется спросить, что посоветуете вы? Перечитать весь форум терпения не хватит. Возможно знаете хороший китай под мои нужды, или посоветуете ограничиться японцем.
Камень нужен для 1 ножа, остроты чтоб разрезал волосы на весу мне не особо нужно(хотя один раз получилось часть ножа заточить, что надрезал волос с бороды), необходимо чтоб было удобно точить (достаточно крупный) и раскрывал потенциал ножа.
Спасибо.
south_parkПростите пожалуйста, но порекомендовать камень не берусь.
Камень нужен для 1 ножа
Обратитесь к Николаю - Nikolay_K.
Для меня все камни разные, и каждый имеет свой характер.
Ну абсолютно не разбираюсь в качестве современных камней от производителей.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Вопрос, скорее, ко всем.
Сделал приспособление по темам из Вашего семинара.
В приспособлении элементом, задающим угол, является крючок.
Материал для крючков - гвозди.
Собственно вопрос.
Согнуть крючок из гвоздя не проблема.
А вот как загнуть гвоздь на НУЖНЫЙ угол?
Заранее спасибо.
south_park
мучаюсь выбором бюджетного камня для своего кухонника.
Точить чутьчуть умею.
Нож: http://www.ebay.com/itm/262118896777 Танака нож 150 мм Дамаск VG10
Режет шикарно, подтачивать начинаю когда перестает брить волосы на руке.
Камень китайский с одной стороны 3тыс, с другой 10 тыс, очень маленький и дешевый, вроде ничего камень, но не удобный, хочется другой.
Бюджет 20-25 долларов.
Нашел такой: http://www.ebay.com/itm/201380275905
Японец, хочется верить что правда 1000\3000
Но вроде как хочется нечто 2000\5000 ибо нож позволяет, но японцы такие стоят больших денег.
А вот китай предлагает много разных, но тут я им не доверяю, китайцы пишут 1000, а там 500, проверить не смогу, опыта минимум.
Отсюда хочется спросить, что посоветуете вы? Перечитать весь форум терпения не хватит. Возможно знаете хороший китай под мои нужды, или посоветуете ограничиться японцем.Камень нужен для 1 ножа, остроты чтоб разрезал волосы на весу мне не особо нужно(хотя один раз получилось часть ножа заточить, что надрезал волос с бороды), необходимо чтоб было удобно точить (достаточно крупный) и раскрывал потенциал ножа.
dmitrichW
Простите пожалуйста, но порекомендовать камень не берусь.
Обратитесь к Николаю - Nikolay_K.
Для меня все камни разные, и каждый имеет свой характер.
Ну абсолютно не разбираюсь в качестве современных камней от производителей.
каких размеров нужен камень?
Если ожидаете найти 205 X 75 или крупнее
при оговоренном бюджете, то искать придётся разве что только среди камней местного российского производства...
всё остальное уже дороже.
А так вот тут можно найти более-менее близкое к ожиданиям:
http://www.kalpa-vriksa.ru/cat..._toishi_ohishi/
NI_KusМожно сначала перегнуть, а потом разогнуть на нужный угол на стальной плите молотком по сгибу или в тисках с контролем угломером. Можно стальным стержнем с отверстием на торце по диаметру гвоздя в тисках.
А вот как загнуть гвоздь на НУЖНЫЙ угол?
Возник интересный вопрос по поводу паст...
Крокус по технологии крокуса я сварил. Я и люди довольный.
Но встал вопрос о варке ГОИ.
Технология освоена, книжки прочитаны. Так что вопрос вроде глупый но осознанный.
ГОИ с ее составом было все таки разработано для работы по стеклу. Так почему так усердно цепляются за ее рецептуру?
Если состав крокуса показал себя великолепно, то не имеет ли смысл сварить пасту из оксида хрома по рецептуре крокуса?
Ну дело наверное в нежелании использовать жир как наиболее прогоркающее из состава. (ну и то что его надо где то купить или сделать самому. Был летом в Беларуси так так там в магазине продается без проблем а у нас в продаже не видел хотя интернет гворит о том что и у нас где то должно продаваться)
ivan-3Доброго Вам здоровья Иван!!!
ГОИ с ее составом было все таки разработано для работы по стеклу.
Вы правы, но много разработок и для металла. В мою бытность многие варили пасты для своих нужд на основе хрома.
У Ящерицына есть рекомендации и рецепты на основе окиси хрома.
Но сам, в основном пользовался рецептами от Оснаса (стр.20 ..21)всеми тремя.
Потом завис на прокаленном глиноземе.
Пасты применяются для машинной обработке, в основном, и состав их во многом зависит от режимов и обрабатываемых материалов.
Сделал для себя вывод, что универсальных паст для каждого случая нет.
На стеклянном притире применял окись хрома в порошке со стеарином, но порошок подготавливал сам как, в этом ролике - 1й способ с водой, курантом и феном.
http://www.youtube.com/watch?v=LSo_qmZS8xU
В последствии совсем отказался от паст, при ручной обработке, и применял чистый порошок глинозема, крокуса или окиси хрома со стеарином, парафином, маслом с водой или воском.
В Вашем случае, думаю, пойдет рецепт как для крокуса.
ivan-3Ну НАКОНЕЦ ТО !!!!
Но встал вопрос о варке ГОИ.
Даешь ГОИ от Вани 😊))
Применение в основном для бритв планируется. Как на стеклянных притирах так и на ремнях (многие люди помня ваши советы так и пользуют мою пасту на стеклянных притирах. Просто паста готовая удобнее. Чиркнул по притиру кусочком, пшикнул керосином (или уйат спиритом), растер Арканзасом и в путь)
Практика показала что свежая ГОИ (мне весьма понравилась от Реал Дзержинска. они единсвенные кто показал гарнулометрический состав совей пасты первый номер. И разброс там был не 1-7 как по ТУ сейчас а 1-2 микрона. Но через год она имела уже прогоркший запах (это в общем и не плохо и не страшно для людей увлеченных 😊)) погоркает в течении года. Т.е. если варить с большим запасом то это пару лет расходиться по людям будет... а потом через год люди просто по запаху будут просить свежую 😊 либо варить по чуть чуть.
Вот и в раздумьях, варить по классической технологии или выбрать состав без жира.
Когда варил пасту крокус. Из всех книг распечатал все рецепты и технологии крокуса. И вечером читал подчеркивая нюансы. Так что и не знаю точно по какой книге сварил (кстати открыл еще одну интересную книгу вроде как не относящуюся к доводке и заточке - справочник технолога. Где просто подряд 1000 ответов для технолога и там в том числе и раздел был по шлифовальным пастам - помниться там 3 рецепта крокуса разных было)
лежит уже 2 года - не сохнет , не прогоркает, не теряет абразивных свойств - что ещё надо ?
aptekar113Присоединяюсь.
Вань вари по крокусной рецептуре - отличная паста
Если подумать, то вся эта органика только для того, чтоб удержать зерно на рабочей поверхности - получается это с крокусом, ну и слава богу, думаю от порошка эти свойства мало зависят.
Последнее время попробовал дедов метод - тонкий слой воска на стекло (только руками чувствуется, но уже не соскабливается) наносил порошок кисточкой и крокус и глинозем и окись хрома, прикатывал пузырёчком и слегка растирал куском пластика от бутылки кваса, без нажима - работает, сам удивился, только ребра на стеклянном притире надо обязательно округлять и полировать в зеркало.
Кстати сало и жир это еще от царя гороха традиции, и, для дешевизны, из совка.
Не вздумайте по рецептам губной помады пройтись с маслом какавы.
Активно использую порошки электрокорунда, крокуса и хрома. Делаю пасты, но не варю, а намешиваю сразу на стекле. Из обязательных компонентов считаю только олеиновую кислоту и парафин/стеарин для загущения. Остальное на скорость и чистоту не влияет. Если использовать на кругах, то да, нужно разбираться с тугоплавкостью, а на притире вообще не важно!
Вазелиновое масло, так же себя хорошо показало, но оно не может заменить олеиновую кислоту. Именно кислота влияет на скорость, а парафин/стеарин улучшает удержание абразива на стекле тонким слоем. Использую вазелиновое масло только для экономии олеиновой кислоты. Чистая олеинка или разбавленная пополам с вазелиновым маслом дают одинаковый результат.
Тесты сравнения использования парафина или стеарина не внесли никакой ясности, как с хромом, так и крокусом. На мой взгляд одинаково. С Электрокорудном редко использую парафин или стеарин. Паста и так получается довольно густой. С оксидом хрома и оксидом железа на одном масле, получается слишком эластичная паста, приходится загущать.
Пробовал натуральный жир и натуральный воск. С одной стороны появляется чувство, что все действо очень натуральное и экологичное, а с другой, скорость работы ниже, качество результата хуже. Короче, не смог найти ни одного плюса в использовании натурального пчелиного воска и свиного жира. Жир брал не топленый, а кусочком сала по стеклу, но думаю, что этого достаточно для тестов...
Керосин, как и вд-40 в пастах не использовал, даже не пробовал. Не нравится запах...
ps. Есть намерение сделать для себя универсальную заготовку для паст. Намешать олеиновую кислоту с порошком. Сделать максимально густой, но полностью промешать. Скорее всего, нужно делать на стекле с курантом. Хочу решить таким образом две задачи, разбить возможные англомераты зерен абразива, а так же сделать абразив нелетучим. Остаются сомнения по длительности хранения полученной пасты.
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Евгений_ЕВазелиновое масло - нейтральнее некуда, чем мне и нравится: чего добавишь, то и получишь. Как наполнитель 😊 А кислота для оксидных плёнок. Везде для нержавейки рекомендуют, но мне и на углеродке нравится...
Вазелиновое масло, так же себя хорошо показало, но оно не может заменить олеиновую кислоту.
Евгений_ЕПодтверждаю, где-то в начале осени к тому же пришёл. В одноразовый шприц без иголки набираю половину олеинки и половину масла, трясу. Лежит на рабочем месте постоянно.
Использую вазелиновое масло только для экономии олеиновой кислоты. Чистая олеинка или разбавленная пополам с вазелиновым маслом дают одинаковый результат.
Возможно, в этой теме мой комментарий - оффтоп... Скажите, удалю.
А у соседа в гараже стоить печка муфельная.
Если общими усилиями сообразим где взять обычного глинозема в розницу то можно будет и прокалить попробовать.
Я так понимаю он вполне может продаваться там где расходка для печников? Вместе с шамотным кирпичом?
Весь вопрос в том где он водится в розницу..
ivan-3Нет Иван, в печном деле он не потребляется, это сырьё для производства алюминия - из бокситов добывается.
Я так понимаю он вполне может продаваться там где расходка для печников? Вместе с шамотным кирпичом?
MSharabПочитайте
Прокалить будет несложно
http://www.bestreferat.ru/referat-212532.html
сам делал по Ящерицыну
В своё время, один мой коллега, доводил температуру прокаливания до 1550 градусов по Цельсию, считая, что это более подходит для a-Al2O3.
В любом случае Вы его не испортите даже если очень захотите - температура плавления глинозема гораздо выше.
Из похожего нашел вот это
http://www.ebay.com/itm/Polish...PYAAMXQzB5RDu6B
никакой конкретики, только вода, но вроде оно
Ну и вот это
http://www.ebay.com/itm/Alumin...%3D231862706900
Нужен именно альфа. Глинозем Альфа-Al2O3.
Гамма глинозем не годится для наших целей - не прокален нужной температурой, но если прокалить 1200 С и выше, то необратимо перейдет в альфу и будет годен.
Вот эти больше подходят
http://www.leotec.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=1248
http://www.leotec.ru/catalog/d...SECTION_ID=1248
http://ru.made-in-china.com/co..._hosggeogg.html
Поясните, в чем будет отличие глинозема от электрокорунда? Интересует работа зерна 2 мкм и менее.
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Евгений_ЕК сожалению не могу ответить на этот вопрос - никогда не имел дело с ЭК такой фракции. ИМХО, глинозем Альфа-Al2O3 более способен к дроблению без потери агрессивности.
Поясните, в чем будет отличие глинозема от электрокорунда? Интересует работа зерна 2 мкм и менее.
MSharabДаже не пытайтесь - это из другой оперы.
Как считаете, стоит ли пробовать прокалить?
dmitrichWв этом и фишка прокаленного глинозёма . и работает на любых ЛЮБЫХ притирах.
более способен к дроблению без потери агрессивности.
------------------
С Уважением Гемранов.
Владимир Дмитрич ушёл в мир иной, больше отвечать тут не будет.
тему закрываю.