Задай вопрос Николаю ( который Nikolay_K )

Nikolay_K
жизненные обстоятельства складываются так, что в ближайшие пол-года,
а может и того больше у меня не будет возможности уделять много времени на активное участие в общении на этом форуме.

Не будет времени на то, чтобы внимательно читать все обновившиеся темы.

Но всё ж таки будет немножко времени, чтобы раз в день-два написать несколько строчек.

Поэтому решил завести эту тему.

Правила игры простые:

1) я буду отвечать на вопросы, которые задаются в этой теме

2) я не обещаю, что буду отвечать на вопросы адресованные мне в других темах ( хотя можно задать вопрос в другой теме и кинуть сюда ссылку --- это нормально )

3) я не берусь отвечать на любые вопросы,
буду игнорировать и удалять из этой темы и плохо сформулированные вопросы
и те которые предполагают пространный развернутый ответ требующий для написания много времени (для таких вещей есть семинары, мастер-классы и т.п.)


Lazycat
Здравствуйте,Николай. Имею две точилки- апекс и триангл. Апекс купил из за того, что не сумел достичь приемлемого результата. Вопрос теперь чем править наточенные на апексе ножи. Угол у меня 22 градуса. Это желтая риска на штанге апекса. На триангле 20.При правке на мусате угол долженбыть больше, наверно 25-30. Мусатом никогда не пользовался-штатным от апекса получилось только затупить им нож. Возможно править затупившиеся ножи на коже с пастой или таки учиться на мусате, так как триангл отпадает.
Nikolay_K
Lazycat
Угол у меня 22 градуса. Это желтая риска на штанге апекса. На триангле 20

А что препятствует тому, чтобы точить на 17-18 градусов на APEX и править на SPYDERCO TRIANGLE с его стандартными 20?


Асвитол
Доброго времени суток, Николай! Столкнулся с такой дилемой..
После заточки клинка на апексе клин бреет, режет весьма и весьма хорошо(до строгания волоса не довожу нет такой надобности, просто до бритья), так вот финиширую пастои ГОИ на досточке, и самое плохое что после досточки пропадает этакая агрессивность и как мне кажется по ощущениям частично острота..
соответственно вопрос:
1) может ли быть ГОИ грубее чем 1200 камешек на апексе или эт я по криворукости попросту линзую РК?
2)После 1200 камешка чем лучше финишировать из пленок идущих в комплекте? 2000 или 3000?
С уважением Александр!
Lazycat
Nikolay_K

А что препятствует тому, чтобы точить на 17-18 градусов на APEX и править на SPYDERCO TRIANGLE с его стандартными 20?

Углы были на кухонниках с завода около 22. Видимо придется переточить на 17, что бы править трианглом?

Кто-то
Добрый день, Николай. Помнится была идея написать книгу по заточке ножей https://guns.allzip.org/topic/224/579815.html . Есть надежда на выпуск?
Майкопский Цирюльник
Помнится была идея написать книгу по заточке ножей https://guns.allzip.org/topic/224/579815.html . Есть надежда на выпуск?
Кстати, да! Не видел раньше эту тему, но тоже интересно.

------------------
Где раcпиздяй - там и несчастье!

Nikolay_K
Lazycat
Углы были на кухонниках с завода около 22. Видимо придется переточить на 17, что бы править трианглом?

Да на 17. Хуже ножам от такой переточки не станет если делать всё аккуратно и убирать все грубые риски на каждом переходе.

Nikolay_K
Кто-то
Добрый день, Николай. Помнится была идея написать книгу по заточке ножей https://guns.allzip.org/topic/224/579815.html . Есть надежда на выпуск?

ответ на этот вопрос вот тут:
https://guns.allzip.org/topic/224/579815.html

Nikolay_K
Асвитол
После заточки клинка на апексе клин бреет, режет весьма и весьма хорошо(до строгания волоса не довожу нет такой надобности, просто до бритья), так вот финиширую пастои ГОИ на досточке, и самое плохое что после досточки пропадает этакая агрессивность и как мне кажется по ощущениям частично острота..
соответственно вопрос:
1) может ли быть ГОИ грубее чем 1200 камешек на апексе или эт я по криворукости попросту линзую РК?
2)После 1200 камешка чем лучше финишировать из пленок идущих в комплекте? 2000 или 3000?
С уважением Александр!

паста заваливает и зализывает (скругляет) кромку, поэтому она утрачивает агрессивность и резучесть

качество многих современных паст оставляет желать лучшего,
"паста ГОИ" стало чем-то вроде маркетиногового термина, которым норовят назвать всё,
что хоть как-то отдаленно похоже на старую добрую выпускаемую по ГОСТ-у

Мало и редко пользуюсь пленками, а если пользуюсь, то делаю это без АПЕКСа, просто руками
работая тонкой и очень легкой доведенной стальной пластинкой с подклеенной на неё пленкой,
это позволяет чётко контролировать давление, что при финишной доводке очень важно.

Предпочитаю финишировать на твердых натуральных камнях.
Для начала можно взять что-нибудь из гусевских сланцев, это неплохой вариант за свои деньги. Гораздо лучше всех этих паст и дощечек.

Асвитол
значит мои мысли были смутными, но верными на счет ГОИ (паста правда сама старая вынесен целый брусок был еще в 70-80 года с оборонного предприятия) правда до сих пор не сохранилось ни кусочка информации о размере зерна((

А на счет гусевских сланцев тоже подумываю или чего-нить подобного, Николай, мне право очень стыдно за мою невежественность в этом вопросе, но не могли бы вы подсказать в качестве финишного после апекса что можно было бы взять гусевские сланцы или арканзасы и какие?
И спасибо огромное за тот труд который Вы делаете тут!! Здоровья Вам!

stilus2008
Асвитол
правда до сих пор не сохранилось ни кусочка информации о размере зерна((
Я уже постил эти фотографии, однако после коллапса всё куда - пропало...
По ссылке (пост #48) фотографии пасты ГОИ с указанием зернистости и ТУ:
https://guns.allzip.org/topic/224/594556.html

Николай, надеюсь Вы не против этой моей ремарки? 😊

Nikolay_K
stilus2008
По ссылке (пост #48) фотографии пасты ГОИ с указанием зернистости и ТУ:
https://guns.allzip.org/topic/224/594556.html

Да, но не все абразивы на основе оксида хрома одинаково грубые,
бывают и вот такие:

http://www.japaneseknifesharpe...p/cropow1.5.htm
https://www.vintagebladesllc.c...&cat=102&page=1
http://www.leevalley.com/us/wo...004&cat=1,43072
http://www3.telus.net/BrentBeach/Sharpen/3m.html

Nikolay_K
Асвитол
Николай, мне право очень стыдно за мою невежественность в этом вопросе, но не могли бы вы подсказать в качестве финишного после апекса что можно было бы взять гусевские сланцы или арканзасы и какие?

да, можно взять гусевские сланцы или арканзасы или японские натуральные камни на Ваш вкус

вот, например, очень хороший вариант в плане качества:
http://www.rubankov.ru/shop/UI...nyy_705258.html

про гусевские сланцы можно почитать вот тут:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39462.0

бельгийцы тоже неплохи и заслуживают уважения
http://www.rubankov.ru/shop/UI..._di_705570.html

да и тюрингский шифер неплох, по-крайней мере тот, что раньше в довоенные годы добывался в Зонненберге( нем. Sonneberg ), да вот только он стоит дорого.


А вот, например, мои рабочие лошадки из числа твердых японских натуральных камней:


Сверху Накаяма Маруичи Асаги
снизу какой-то старый неопознанный, скорее всего тоже Накаяма

-------------------------------------------------------------

в середина Окудо Суита, рядом те же камни, что и на первом фото.

Асвитол
Николай! Спасибо огромное информация весьма интересная.. Сейчас после реанимации ганзы займусь поисками сих камешков, а то многие темы потерлись многие пострадали.. для начала поищу чего-нибудь относительно не дорогое для "пробы пера" и рук своих дрожащих ))
Рабочие камни у Вас весьма интересные! Еще раз спасибо!
vininull
Николай, какие Японские водники (не натуральные) вы наиболее часто используете в своих работах по заточке нержавеющих сталей? И с чем именно этот выбор связан?
Laifische
Уважаемый Николай!
Скажите, пожалуйста, доводилось ли Вам использовать камни NAKATOMI?
Просто появилась возможность приобрести #1000/#3000 за 920,00 руб., совершенно новый, но стОит ли? Задача - заточка и правка кухонных ножей (простая Трамонтина).
Nikolay_K
vininull
какие Японские водники (не натуральные) вы наиболее часто используете в своих работах по заточке нержавеющих сталей? И с чем именно этот выбор связан?

основные рабочие лошадки при первичной заточке ( формировании фасок )

1) KING HYPER 1000 ( hard )
2) NANIWA CHOSERA 400, 1000, 2000
3) KING NEO 800

и есть еще один неопознанный синтетический японец, очень старый

Эти камни, как показала практика лучше всего справляются с нержавейкой.
Ведут себя очень предсказуемо.

KING HYPER 1000 к тому же обладает прекрасной устойчивостью к любым перепадам влажности и прочим издевательствам.

NANIWA CHOSERA великолепно работает по японской VG10, но на более простых и более мягких нерж. сталях я предпочитаю KING HYPER.

KING NEO 800 сделан на основе GC за счет этого способен более эффективно справляться с взякими разновидностями нерж. сталей ( такие как, например, MBS-26 )

Nikolay_K
Laifische
Скажите, пожалуйста, доводилось ли Вам использовать камни NAKATOMI?
Просто появилась возможность приобрести #1000/#3000 за 920,00 руб., совершенно новый, но стОит ли?

да, пробовал эти NAKATOMI. Мне они не понравились.
На фоне настоящих японских они работают весьма уныло.
Особенно при заточке ножей из нерж. стали.
Быстрее изнашиваются, хуже держат форму, чаще нуждаются в правке...
Связка менее однородная, производительность ниже... и т.д.

Хотя пользоваться ими как-то худо-бедно можно.
Для обычной бытовой заточки кухонных ножей они годятся.

Но есть и китайские LU YU которые продаются по 250 рублей
и какие-то кажется украинские или из советских запасов камни по 300-400 рублей
которые позволяют заточить простую трамонтину с ничуть не неменьшим успехом...
Так зачем платить больше?

В итоге NAKATOMI оказываются в маргинальном положении.

Стоит ли их Вам покупать? Не знаю.

В любом случае надо понимать, что это камни произведенные в Китае на более примитивной технологической базе,
чем могут себе позволить японские производители. Качеством не блещут.

И помимо них масса не менее интересных вариантов в той-же ценовой категории:
http://rubankov.ru/shop/UID_52..._2007020mm.html
http://rubankov.ru/shop/UID_89...ger_711007.html
а также камни от гриндермана: https://guns.allzip.org/topic/224/475839.html
и от Fedor_C: https://guns.allzip.org/topic/189/1017320.html

stilus2008
Николай, прошу Вас уточнить Ваш ответ по использованию камня Нанива Чосера 400 JIS из поста # 18.
Я наблюдал в энторнетах видео одного продавана камней, и этом мультфильме чосера 400 JIS рекомендуется для переточки и ремонта режущих кромок 😞
При всём уважении к произодителю абразивов марки Naniwa Choosera, мои знания говорят мне о том, что камень с зернистостью 400 JIS, что примерно равно бОлее понятной мне зернистости 28 мкм - не предназначен для ремонта и переточки. И для этих операций нужно применять бОлее крупнозернистые камни (которых нет в линейке Чосера, но есть в других линейках, или камни других производителей)?
Nikolay_K
stilus2008
чосера 400 JIS рекомендуется для переточки и ремонта режущих кромок

... мои знания говорят мне о том, что камень с зернистостью 400 JIS,
что примерно равно бОлее понятной мне зернистости 28 мкм - не предназначен для ремонта и переточки.


ножи разные бывают... для каких-нибудь Hattori HD или Yaxell Ran ( весьма тонко сведены )
с избытком хватит NANIWA CHOSERA 400 даже для самой радикальной переточки

Аналогично обстоит дело при ручной переточке ножей из твердых сталей
так как увеличение размера зерна в этом случае не даст ощутмого прироста в производительности, но добавит проблем.

Я вообще считаю, что для предел для ручной заточки --- это NANIWA CHOSERA 400 для твердых высоколегированных и порошковых сталей
и SHAPTON PRO 220 для простых нерж. и углеродистых сталей.

В тех случаях, когда производительности этих камней недостаточно
впору задуматься о переходе на машинную заточку, например на TORMEK.

stilus2008
Originally posted by Nikolay_K
1. для каких-нибудь Hattori HD или Yaxell Ran ( весьма тонко сведены )
с избытком хватит NANIWA CHOSERA 400 даже для самой радикальной переточки

2. Я вообще считаю, что для предел для ручной заточки --- это NANIWA CHOSERA 400 для твердых высоколегированных и порошковых сталей
и SHAPTON PRO 220 для простых нерж. и углеродистых сталей.
В тех случаях, когда производительности этих камней недостаточно
впору задуматься о переходе на машинную заточку, например на TORMEK.

1. Ну Вы же каталог Нанивы умеете и на японском языке читать 😊 Я Вам здесь просто НЕ ВЕРЮ. 😊 а ка же серии "лобстер С" и "лобстер ГС"? 😊
Кроме того, могу сказать, что если выкрошился носик на Ran, то запросто на 400 Наниве он не перетачивается. Кроме того, а как же быть с модной тенденцией на изготовление ножей типа "лом" из современных порошковых сталей с запредельным содержанием лигатуры? Их тоже этой Чосерой 400? 😊
2. На Тормеке, да и любом устройстве с приводом - ясен пень, легче сформировать РК. Правда, после Тормека скорее всего прийдётся вогнутость выводить. Нэ? 😊 Вопрос, однако, в другом.
Люди покупают Чосеру 400 JIS для ГРУБОЙ ЗАТОЧКИ РУКАМИ по совету человека, продающего эти камни.
ВЫ СЧИТАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫМ ОБЩУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ ВРУЧНУЮ ФОРМИРОВАТЬ/РЕМОНТИРОВАТЬ РЕЖУЩУЮ КРОМКУ НОЖА НА КАМНЕ 28 мкм???


Nikolay_K
stilus2008
могу сказать, что если выкрошился носик на Ran, то запросто на 400 Наниве он не перетачивается.

мне приходилось такое вполне успешно делать на NANIWA CHOSERA 400
и не только для Ran


stilus2008
ВЫ СЧИТАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫМ ОБЩУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ ВРУЧНУЮ ФОРМИРОВАТЬ/РЕМОНТИРОВАТЬ РЕЖУЩУЮ КРОМКУ НОЖА НА КАМНЕ 28 мкм???

я сам так иногда делаю, и не только на тонкосведенных ножах, но и на складных, в том числе и таких как STRIDER.

Я не занимаюсь заточкой и ремонтом "на потоке" по 50 рублей за нож
и у меня не стоит очередь, поэтому могу себе это позволить.

Понятно, что ремонтировать сколы на топоре я буду не чём-то другом,
а для более чем 80% ножей мне в самом деле хватает NANIWA CHOSERA 400
и для формирования фасок и для устранения небольших сколов.

stilus2008
Я тоже не занимаюсь обдиркой и угроблением РИ по 50 руб/шт. 😊
Однако, наверное у Вас очень много свободного времени. 😊
И кроме того, наверняка должны быть ещё какие-то весомые и понятные аргументы.
Иначе вспоминается опыт одного заточника, выводившего часами сколы на кромке бритвы, используя для этого ремень с пастой ГОИ 😊
Конечно, чтобы тщательно изучить обсуждаемый вопрос можно обложится учебниками по абразивной и алмазной обработке, вспомнить технологии и нормирование времени на этапах обработки, но это долго, и не всем это необходимо. Немного ускоримся. Когда - то публиковалась здесь в разделе табличка, какой абразив на каком этапе необходимо применять. Вы наверняка её видели и нареканий она у Вас не вызывала. Для обычных задач и для подавляющего количества заточников очень даже удобная и достаточная. Вот:

И вот ещё всенароднолюбимая DMT на английском языке рекомендует вот так применять алмазы:

А если ещё поковыряться, то можно наковырять таких инструкций ещё и от других производителей.

Nikolay_K
stilus2008
И кроме того, наверняка должны быть ещё какие-то весомые и понятные аргументы.

Есть. Это СУСПЕНЗИЯ!
И я знаю как при помощи суспензии добиваться значительного увеличения абразивной способности.

Никакие DMT и прочие европейские и американские традиционные синтетические абразивы так работать не умеют.
Потому что не дают суспензию и потому, что зерно у них не умеет так дробиться.

У японских камней взята за основу другая модель работы.
В которой обновление зерна, его дробление и суспензия играют важную роль.
Японцы стремились сделать некоторое подобие своих любимых природных камней. И таки добились успехов на этом поприще.

У DMT другая модель и потому пытаться по размеру зерна сравнивать их с японскими камнями
и по размеру зерна делать сравнительную оценку абразивной способности --- дело неблагодарное.

Уже и не говорю про то, что после вывести все глубокие царапины после DMT очень тяжело
и эта борьба с царапинами нивелирует все их достоинства.


stilus2008
Я же не пытался сравнить качество работы DMT и Naniwa. Я говорю о рекомендациях производителя о применении соответствующего абразивного зерна соответствующему же этапу обработки. 😊
Ок, суспензия. Что даст нам дробящаяся суспензия от камня зерном 28 мкм НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА РК? Да, она даст относительно бОльшую чистоту поверхности, если допустим это был бы 120 или 220. Ускорит работу? На сколько? Что, будет быстрее и качественнее заточки на, допустим 120 и 220, а потом убрать риски 400 Чосерой? Ну да, это самый крупнозеристый камень в линейке Чосера, но это не значит, что его надо использовать первым. Зато суспензия легко даст завал РК, линзу. Это конечно будет соответствовать тому, о чём Вы пишете - стремление японцев синтезировать работу своих натуралов. И это Всё хорошо для случая, когда опытный заточник формирует линзу подконтрольно, причём опять же - дооолго и тщательно, ибо 28 мкм всего 😊 Однако, таких бойцов маловато. 😊
Ради спортивного интересу, я зимой на куске быстрореза марки Р-9, грубо ободранном на точиле, сформировал и довёл конвекс с длиной РК 44 мм. Работал начиная с хромтитанистого электрокорунда 91А М50, карбидо - кремниевыми брусками М28, М14, М7, потом электрокорундом 25А М5 на притире (и касуми было 😊 ), потом алмазными плёнками М3, М1, М0,5; М0,25 и яшмой. Так вот, при обработке кромки длиной 44 мм мной было потрачено бОлее пяти с половиной часов времени. И технологически - бОльше всего времени было потрачено как раз на работу зерном М50 и М28, всё остальное - суммарно час - часа полтора. БОЛЬШЕ я этого делать не буду. 😊
А если нужна максимальная плоскостность? Наоборот, тогда суспензия вредит. И её надо смывать. А если её всё время смывать, камень будет всё время обновляться и очень быстро стачиваться. И опять же, доолго. Так? Тогда, получается НЕЦЕЛЕВОЕ И НЕПОДХОДЯЩЕЕ использование абразива, это как раз то, что я пытаюсь объяснить.

Однако, ДАЖЕ САМАЯ СУСПЕНЗИОННАЯ СУПЕРСУСПЕНЗИЯ на основе оксида алюминия от камня 28 мкм НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РЕМОНТА режущей кромки ножа. И я на этом настаиваю. И считаю не правильным - говорить то, что так в поседневной жизни технологически нужно работать. КОНЕЧНО, есть оченама много исключений - мелкий инструмент типа стамесок, резцов, штихелей, и проч. мелочи, где РК измеряется миллиметрами (а не десятками сантиметров) на которых применение бОлее крупного абразива вообще нецелесообразно. Или же это - действительно тонкосведенные прекрасные ножи, которые опять же - скорее исключение, чем правило.

stilus2008
Гмм.
Именно Вы и давали эти ссылки 😊
http://www.naniwa-kenma.co.jp/sharpening_stone/howto.php

http://www.naniwa-kenma.co.jp/download/

И вот тоже, Вы давали, спасибо. 😊
Даже не нужно читать, в пункте 4 нарисован щербатый нож и указаны маркировки камней 80 - 200)
http://www.miki-japan.com/hira...outukaikata.htm

А во втором пункте указан на фото показан прекрасный притир для выравнивания грубых камней 😊

Nikolay_K
stilus2008
Я же не пытался сравнить качество работы DMT и Naniwa. Я говорю о рекомендациях производителя о применении соответствующего абразивного зерна соответствующему же этапу обработки.
Ок, суспензия. Что даст нам дробящаяся суспензия от камня зерном 28 мкм НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА РК? Да, она даст относительно бОльшую чистоту поверхности, если допустим это был бы 120 или 220. Ускорит работу? На сколько? Что, будет быстрее и качественнее заточки на, допустим 120 и 220, а потом убрать риски 400 Чосерой? Ну да, это самый крупнозеристый камень в линейке Чосера, но это не значит, что его надо использовать первым. Зато суспензия легко даст завал РК, линзу. Это конечно будет соответствовать тому, о чём Вы пишете - стремление японцев синтезировать работу своих натуралов. И это Всё хорошо для случая, когда опытный заточник формирует линзу подконтрольно, причём опять же - дооолго и тщательно, ибо 28 мкм всего Однако, таких бойцов маловато.
Ради спортивного интересу, я зимой на куске быстрореза марки Р-9, грубо ободранном на точиле, сформировал и довёл конвекс с длиной РК 44 мм. Работал начиная с хромтитанистого электрокорунда 91А М50, карбидо - кремниевыми брусками М28, М14, М7, потом электрокорундом 25А М5 на притире (и касуми было ), потом алмазными плёнками М3, М1, М0,5; М0,25 и яшмой. Так вот, при обработке кромки длиной 44 мм мной было потрачено бОлее пяти с половиной часов времени. И технологически - бОльше всего времени было потрачено как раз на работу зерном М50 и М28, всё остальное - суммарно час - часа полтора. БОЛЬШЕ я этого делать не буду.
А если нужна максимальная плоскостность? Наоборот, тогда суспензия вредит. И её надо смывать. А если её всё время смывать, камень будет всё время обновляться и очень быстро стачиваться. И опять же, доолго. Так? Тогда, получается НЕЦЕЛЕВОЕ И НЕПОДХОДЯЩЕЕ использование абразива, это как раз то, что я пытаюсь объяснить.

Однако, ДАЖЕ САМАЯ СУСПЕНЗИОННАЯ СУПЕРСУСПЕНЗИЯ на основе оксида алюминия от камня 28 мкм НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РЕМОНТА режущей кромки ножа. И я на этом настаиваю. И считаю не правильным - говорить то, что так в поседневной жизни технологически нужно работать. КОНЕЧНО, есть оченама много исключений - мелкий инструмент типа стамесок, резцов, штихелей, и проч. мелочи, где РК измеряется миллиметрами (а не десятками сантиметров) на которых применение бОлее крупного абразива вообще нецелесообразно. Или же это - действительно тонкосведенные прекрасные ножи, которые опять же - скорее исключение, чем правило.


Вы таки вопросы мне тут задаете или что?


lombard
Николай, здравствуйте! Когда можно будет скачать видео с последнего мастер-класса? Это - оно? http://www.kalpa-vriksa.ru/learning/ Похоже, в усеченном варианте. Еще: будете публиковать результаты теста комбинированного камня Toishi-Ohishi?
sturkin30
Николай, вы тут говорили про ускорением съема благодаря суспензии. Нр чорсера 400 сама по себе не дает суспензии, как же можно увеличить скорость?
stilus2008
Николай, извините.
Что- то понесло меня. 😊
Наверное перерыв в работе форума сказался.
Nikolay_K
lombard
Когда можно будет скачать видео с последнего мастер-класса?
Это - оно? http://www.kalpa-vriksa.ru/learning/
Похоже, в усеченном варианте.

другого варианта не будет.

Сегодня проводил еще один мастер-класс. По притирам.
Мне даже самому понравилось. Народу тоже.

Но с видеозаписью как-то не задалось.
Того человека, кто снимал предыдущий мастер-класс сегодня не было.

Попытались заснять на то, что попало под руку.
При плохом освещении (верхний люминисцентный свет, без доп. источников).
Что вышло в результате на видео --- не знаю.

chingachgook
Это СУСПЕНЗИЯ!
И я знаю как при помощи суспензии добиваться значительного увеличения абразивной способности.
Расскажите пожалуйста как?
Nikolay_K
chingachgook
Расскажите пожалуйста как?

подбирая экспериментально оптимальную консистенцию суспензии
предварительно стимулируя в некоторых случаях её образование
используя методы увлажнения позволяющие точно дозировать порцию воды
и предотвращая смыв суспензии с рабочей поверхности камня

скорость движений при работе на суспензии тоже играет роль и влияет на эффективность съёма металла

spoonman
Nikolay_K
Сегодня проводил еще один мастер-класс. По притирам.
Мне даже самому понравилось. Народу тоже.

объявлений не было =(

собираюсь съездить до златоглавой
и было бы дельно совместить полезное с полезным.

планируете ли вы еще семинар в ближайшем будущем ?

irknail
Здравствуйте, Николай.
помню вы давали относительно неплохой отзыв китай камням ADAEE. я приобрел... точил ''от зерна'' нож tupperware, добивался заусенца, нож брил. За пару дней на кухне его посадил и решил править ''на зерно''. сначала 800грит, потом 1500. Заусенца так и не добился как ни чередуй камни. неужели камни не расчитаны для заточки на зерно, и годятся ди для этого TAIDEA?
Alex_klg
Nikolay_K
Сегодня проводил еще один мастер-класс. По притирам.
Снова тишком-молчком для своих, а уездных побоку. Премного благодарю! От всей области Калужской земной поклон бью!!!
Николай, Вы или объявление давайте загодя на видном месте или ничего не рассказывайте опсле, ладно? Я на эту тему полгода назад в первых пяти на очереди стою. Уже стоял, похоже.
Очень плохо - промолчу как. банить можно, только кого...
stilus2008
Nikolay_K

подбирая экспериментально оптимальную консистенцию суспензии
предварительно стимулируя в некоторых случаях её образование
используя методы увлажнения позволяющие точно дозировать порцию воды
и предотвращая смыв суспензии с рабочей поверхности камня

скорость движений при работе на суспензии тоже играет роль и влияет на эффективность съёма металла

Николай, это очень хорошая метода, и интересная.
ВОПРОС.
Как Вы считаете, ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЛНОЦЕННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ МЕТОДОЙ на камне Чосера 400 JIS установленном в СТАНОК ТИПА АПЕКС ЭДЖ ПРО ИЛИ ЕГО АНАЛОГИ/КЛОНЫ?

Nikolay_K
spoonman
объявлений не было =(

собираюсь съездить до златоглавой
и было бы дельно совместить полезное с полезным.

планируете ли вы еще семинар в ближайшем будущем ?


Alex_klg
Снова тишком-молчком для своих, а уездных побоку. Премного благодарю! От всей области Калужской земной поклон бью!!!
Николай, Вы или объявление давайте загодя на видном месте или ничего не рассказывайте опсле, ладно? Я на эту тему полгода назад в первых пяти на очереди стою. Уже стоял, похоже.

Очень плохо - промолчу как. банить можно, только кого...


Во-первых еще совсем недавно ганза была в неработоспособном состоянии.

Во-вторых люди у которых я проводил мастер-класс изъявили желание взять на себя все организационные вопросы, включая анонсы на форумах.
И я решил, что раз у них есть такое желание, то мне лучше уступить им и сосредоточиться на подготовке к мероприятию.


В третьих я не хотел, чтобы на этом мастер-кассе было слишком много народу. Потому, что тема новая и ничего хорошего не выходит, когда 20 человек наперебой пытаются задавать вопросы.


зада

Nikolay_K
stilus2008
Как Вы считаете, ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЛНОЦЕННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ МЕТОДОЙ на камне Чосера 400 JIS установленном в СТАНОК ТИПА АПЕКС ЭДЖ ПРО ИЛИ ЕГО АНАЛОГИ/КЛОНЫ?

не представляю как контролировать суспензию на приспособлениях с подвижным
и вдобавок к тому с перевернутым рабочей плоскостью вниз камнем

вся суспензия стекает, и при контакте с кромкой смахивается... визуальный контроль затруднителен.

Alexx_S
Nikolay_K
не представляю как контролировать суспензию на приспособлениях с подвижными вдобавок к тому с перевернутым рабочей плоскостью вниз камнемвся суспензия стекает, и при контакте с кромкой смахивается... визуальный контроль затруднителен.
Так и есть. Суспензия уходит. Из-за этого часть прелести камней Naniwa Chosera уходит. Некоторые камни из линейки без суспензии работают жесковато, 400-й в том числе.
irknail
Николай, вы на мое сооющение ответите?
Nikolay_K
irknail

Здравствуйте, Николай.
помню вы давали относительно неплохой отзыв китай камням ADAEE. я приобрел... точил ''от зерна'' нож tupperware, добивался заусенца, нож брил. За пару дней на кухне его посадил и решил править ''на зерно''. сначала 800грит, потом 1500. Заусенца так и не добился как ни чередуй камни. неужели камни не расчитаны для заточки на зерно, и годятся ди для этого TAIDEA?

Николай, вы на мое сооющение ответите?


дело тут не в камнях. Камни не при чем. Проблему надо искать в другом месте.

stilus2008
Николай
Спасибо, ответ понятен.
Alex_klg
1. ниочем. ганза стоИт неделю, посещаемость как обычно 2...3 тыс. людей.
2. ...
3. вот с этого и стоило начать. Вопрос ясен. Москва для москвичей, лимитА не надобна. etc...

Зачем тогда дразниться-то???

Nikolay_K
Alex_klg
1. ниочем. ганза стоИт неделю, посещаемость как обычно 2...3 тыс. людей.
2. ...
3. вот с этого и стоило начать. Вопрос ясен. Москва для москвичей, лимитА не надобна. etc...

Зачем тогда дразниться-то???


А зачем так обижаться? Хотите возить воду? Ну что ж, как будет запланирован очередной мастер-класс обязательно приглашу Вас.
Вода будет очень кстати для водных камней.

Alex_klg
Дак уже который раз и мимо. Может это не моё вовсе?
Двусмысленную воду не понял.
Я на притирах поучиться хотел. Вот 1050-й могу привезти для дела 😊 и плиту 2-го класса 25х25х1,5пуда, если потребуется.
Nikolay_K
Alex_klg
Я на притирах поучиться хотел. Вот 1050-й могу привезти для дела и плиту 2-го класса 25х25х1,5пуда, если потребуется.

я на примере вот такого набора показывал:
http://www.kalpa-vriksa.ru/cat..._zatochki/5785/

без чугунных плит и вонючих СОЖ-ей типа керосина.

Alexx_S
Николай, такой вопрос. Какая, по вашему, связка у тех камней Boride, которыми вы работали? И где вообще можно почитать про типы связки?
Nikolay_K
Alexx_S
Какая, по вашему, связка у тех камней Boride, которыми вы работали? И где вообще можно почитать про типы связки?

не знаю. Точной информации у меня нет.

Мне показалось, что BORIDE использует какие-то хитрые полимерные смолы.
Какакие именно --- не знаю.
На разных камнях у них связка разная.

Я знаю как получить чуть больше информации, но для этого надо будет испортить несколько камней.

Но по-правде говоря не вижу смыла в таких исследованиях.

Потому, что помимо химической формулы связки есть еще 100500 технологических ньюансов,
без которых даже при доступности всех ингредиентов не получишь такие же хорошие камни.

Мне как-то проще и удобнее заплатить BORIDE-у или тем-же японцам за их труд и исследования
и наслаждаться качественными абразивами, чем копаться в артефактах.

DIY-подход уважаю, но считаю, что применим он не везде и не всегда.


Alexx_S
Да, мне тоже показалось, что связка очень и очень сильно отличается, потому и спросил. Думаю сделать небольшой видеообзор, а информации по камням очень мало: "Вот, посмотрите: камни Борайд. Это карбид кремния, это оксид алюминия. Наверное легированный в этой серии. Но информации нет. И связка непонятно какая. Но камни хорошие. Всем спасибо за внимание" . Вот как-то так пока получается 😊
Асвитол
Николай! Я знаю что есть тут ветка про арканзасы и усиленно ее изучаю пока что.. но так и не встретил там интересующую информацию.. а именно (ох полетят щас арканзасы в меня..) при работе на транслюценте черном с маслом именно на стадии финишной доводки движения как понимаю без давления и самое интересно ОТ или НА зерно идут движения?
С уважением, Александр!

------------------
Жизнь длиннее смерти, но смерть сильнее жизни..«BR»

Nikolay_K
Асвитол
при работе на транслюценте черном с маслом именно на стадии финишной доводки движения как понимаю без давления и самое интересно ОТ или НА зерно идут движения?

этот вопрос не имеет прямого отношения к арканзасам

общие принципы:

1) чем тоньше камень --- тем меньше давление

2) масла на тонком арканзасе, равно как и на любом другом твердом доводочном камне с полтной структурой
должно быть совсем немного, должна быть тонкая едва заметная плёнка, а не лужа из масла

3) на твердых финишных камнях движения при доводке обычно делаются НА ЗЕРНО,
но возможны и другие варианты, в частности циркулярные движения,
я об этом подробно рассказывал на мастер-классах

Асвитол
Спасибо!1 на счет пунктов 1 и 2 так и был уверен, а вот на счет 3.. реально просветили.. хорошо хоть не приступил к работе.. спасибо еще раз!
Mourad
Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, как правильно использовать камни Гусева для получения максимального эффекта?
Nikolay_K
Mourad
Скажите, пожалуйста, как правильно использовать камни Гусева для получения максимального эффекта?

вдумчиво, нежно, НЕ ДАВИТЬ СИЛЬНО!!!

поддержвивая рабочую поверхность в хорошем состоянии,
следя за её плоскостностью и шерховатостью
снимая небольшие радиусные фаски на ребрах

обеспечивая достаточное увлажнение

переходя на эти сланцы с полностью сформированной кромкой
на 3000 или еще более тонком камне

---

вся геометрия кромки должна быть полностью проработана ДО ПЕРЕХОДА НА ЭТИ ДОВОДОЧНЫЕ КАМНИ!


Nikolay_K
Alexx_S
Думаю сделать небольшой видеообзор, а информации по камням очень мало:
"Вот, посмотрите: камни Борайд. Это карбид кремния, это оксид алюминия. Наверное легированный в этой серии. Но информации нет.

Среди любителей заточки не так уж много замороченных людей с глубокими познаниями в области химии,
материаловедения и механики композитных материалов которым было бы интересно покопаться в тонкостях.
И которые реально понимают чем легированное зерно отличается от синтезированного по методу золь-гель.
Остальным это всё не нужно. Для остальных это ненужный балласт, модные словечки и маркетинговое бла-бла-бла.

Поэтому рассказывая о камнях достаточно указать название серии, общую информацию и рекомендации производителя
для этой серии (всё это есть у BORIDE в его каталоге). Остальное будет интересно лишь 0.001% слушателей.

Рассказывая о своих ощущениях можно донести всю наиболее важную информацию обходясь такими понятиями
как обновляемость/засаливаемость, способность камня удерживать форму поверхности, абразивная способность,
совместимость с теми или иными видами стали и т.д. не прибегая к погружению в материаловедение
и малопонятные для большинства названия ( типа резольная связка, титанистый электрокорунд и т.п.)

Alexx_S
Nikolay_K
Среди любителей заточки не так уж много замороченных людей с глубокими познаниями в области химии, материаловедения и механики композитных материалов которым было бы интересно покопаться в тонкостях. И которые реально понимают чем легированное зерно отличается от синтезированного по методу золь-гель.Остальным это всё не нужно. Для остальных это ненужный балласт, модные словечки и маркетинговое бла-бла-бла.Поэтому рассказывая о камнях достаточно указать название серии, общую информацию и рекомендации производителя для этой серии (всё это есть у BORIDE в его каталоге). Остальное будет интересно лишь 0.001% слушателей.Рассказывая о своих ощущениях можно донести всю наиболее важную информацию обходясь такими понятиями как обновляемость/засаливаемость, способность камня удерживать форму поверхности, абразивная способность, совместимость с теми или иными видами стали и т.д. не прибегая к погружению в материаловедение и малопонятные для большинства названия ( типа резольная связка, титанистый электрокорунд и т.п.)

Полностью согласен, по возможности кратко расскажу о своих впечатлениях, в основном то, что писал в теме по этим камням. Особо залезать в теорию не собрался, больше для себя информацию ищу, для лучшего понимания работы камней.

stilus2008
Nikolay_K
не прибегая к погружению в материаловедение
и малопонятные для большинства названия ( типа резольная связка, титанистый электрокорунд и т.п.)
Однако, в таком случае слушатель должен понимать, что и результат будет... непогружаемый 😊
Nikolay_K
stilus2008
Однако, в таком случае слушатель должен понимать, что и результат будет... непогружаемый

Частая регулярная практика, наблюдательность, умения "включать соображалку" и прислушиваться к интуиции
по-моему гораздо важнее и необходимее, чем энциклопедические научные познания.
Да и без первых вторые, как мне кажется, будут бесполезным грузом.

stilus2008
Nikolay_K
Частая регулярная практика, наблюдательность, умения "включать соображалку" и прислушиваться к интуиции
по-моему гораздо важнее и необходимее, чем энциклопедические научные познания.
Да и без первых вторые, как мне кажется, будут бесполезным грузом.
Конечно Вы правы и нельзя объять необъятное, ди не нужно всем голову забивать.
Однако очень кратко- можно было бы теорию?
Вы как человек опытный и авторитетеный в заточке могли бы в своих семинарах использовать вот эту прекрасную статью ув. Гусева А.В.?
http://finka.ru/arcticle/1.htm
Очень коротенькая, прям как памятку расчепятать и выдавать посетителям курсов? Или может что - то другое придумаете? Пмсм, очень бы было всем полезно.

Пример обсуждаемых вопросов, увидено в видеоролике в интернете.
Краткий сюжет видеоролика - два камня одного и того же производителя,
с указанной на них маркировкой сравниваются неким тестером, который занимается продажей камней. Тот факт, что можно было бы прочесть маркировку и примерно понять, какова абразивная способность камня, его твёрдость и применимость по конкретной стали на определённом этапе работы, игнорируется. Казалось бы, в таком случае человек, тестирующий чужие абразивы - пусть и не имеющий энциклопедических научных знаний и не умеющий читать маркировки, должен быть опытным и "включать соображалку, и иметь интуицию". Однако, звучит вот примерно такой текст:
"вот камень, наверное с абразивом карбид кремния, я затачиваю им этот нож, а камень твёрдый, и работает плохо. Мне не нравится этот камень. А вот этот камень, предположительно оксидалюминиевый - вот смотрите, он затачивает, мне это нравится и это хорошо, мне нравится этот камень. А тот не нравится, я б не брал его... " 😀
Как Вы считаете, нужно ли такому тестировщику, который продаёт камни, иметь базовые знания, или хотя бы иметь опыт, включать соображалку и завести интуицию? И как же с морально - этической составляющей такого видео? Можно (и нужно ли) ли зрителям, малознакомым со всей этой мишурой как - то воспринимать такое видео?

Nikolay_K
stilus2008
Конечно Вы правы и нельзя объять необъятное, ди не нужно всем голову забивать.
Однако очень кратко- можно было бы теорию?

Двигаясь путем теории тоже можно прийти к пониманию, но это будет очень длинный путь, очень трудный,
на нем легко заблудиться и уйти в непроходимые дебри, мало кто сможет пройти его до конца не заплутав.

Жизнь человеческая слишком коротка, чтобы его пройти.
"Жизнь короткая, а червяк такой длинный". Так и с заточкой.


stilus2008
Пример обсуждаемых вопросов, увидено в видеоролике в интернете.
Краткий сюжет видеоролика - два камня одного и того же производителя,
с указанной на них маркировкой сравниваются неким тестером, который занимается продажей камней. Тот факт, что можно было бы прочесть маркировку и примерно понять, какова абразивная способность камня, его твёрдость и применимость по конкретной стали на определённом этапе работы, игнорируется. Казалось бы, в таком случае человек, тестирующий чужие абразивы - пусть и не имеющий энциклопедических научных знаний и не умеющий читать маркировки, должен быть опытным и "включать соображалку, и иметь интуицию". Однако, звучит вот примерно такой текст:
"вот камень, наверное с абразивом карбид кремния, я затачиваю им этот нож, а камень твёрдый, и работает плохо. Мне не нравится этот камень. А вот этот камень, предположительно оксидалюминиевый - вот смотрите, он затачивает, мне это нравится и это хорошо, мне нравится этот камень. А тот не нравится, я б не брал его... "
Как Вы считаете, нужно ли такому тестировщику, который продаёт камни, иметь базовые знания, или хотя бы иметь опыт, включать соображалку и завести интуицию? И как же с морально - этической составляющей такого видео? Можно (и нужно ли) ли зрителям, малознакомым со всей этой мишурой как - то воспринимать такое видео?

Я не понял чего то меня тут хотят. Мой опыт показал, что:

1) Люди склонны ошибаться и заблуждаться

2) Люди в подавляющем большинстве своём очень сильно зависимы от обстоятельств, от общества,
от традиций и привычек, от своей практики которой занимаются и т.д.
И мало кто из людей в полной мере осознаёт насколько сильно он связан всем этим.
И как тяжело избавиться от этих влияний, чтобы хоть раз в жизни трезво посмотреть на вещи.
Тем более, что очень многие из этих вещей находятся в области подсознания и никогда не были рационализированы...

3) Поэтому я давно уже не ожидаю услышать от кого-либо чистую непредвзятую и истину.
Я давно уже понял, что продавец не станет рассказывать тебе о недостатках своего товара,
даже когда он твой друг и и у него нет ни малейшего повода вводить тебя в заблуждение.
Потому, что привычки довлеют. Также частенько бывает и с теми, кто обладает какой-то вещью,
будь то машина, дорогостоящее приспособление и т.п.

4) Поэтому истину приходится собирать по кусочкам, как пазл. И каждый кусочек многократно
проверять на практике, прежде чем считать, что он на своем месте.

5) Если вижу, что кто делится информацией, и там есть позитивные моменты, то прислушиваюсь и проверяю.
Если есть отрицательные, то приобретаю некоторую осторожность и стараюсь перепроверить факты
по другим источникам, по косвенным связям и т.д. В любом случае не тороплюсь сразу отбрасывать источник как негодный.
Мутная вода может отстояться и стать пригодной для питья. А еще её можно отфильтровать. Особенно когда нет другой, чистой.

6) По мере накопления фактов и соответствий выстраивается картина и становится всё более явным
какая информация из каких источников заслуживает доверия, а какая совсем гнилая и мутная, что лучше с ней не иметь дела.

7) Мне очень сильно повезло в этой жизни, потому что в любой области,
которой я начинал интересоваться,
будь то химия или заточка, мне встречались хорошие учителя, которые давали базис (фундамент),
на котором можно было выстраивать всё остальное --- и теорию и практику
и который позволял отбрасывать всю муть и гниль при работе с информацией.

Спасибо, Дмитрич!


stilus2008
Как Вы считаете, нужно ли такому тестировщику, который продаёт камни, иметь базовые знания, или хотя бы иметь опыт, включать соображалку и завести интуицию? И как же с морально - этической составляющей такого видео?

Всё, что касается морали и этики, я считаю своим долгом применять это в первую очередь к себе, а не к другим,
иначе можно быстро дойти до тяжкого душевного расстройства, чего никому не желаю.

stilus2008
Николай, спасибо, что подробно расписали свой метод познания. Примерно этого и хотелось услышать. И может, на вооружение кто- то возьмёт. Полезно.
Однако не всем попадаются хорошие учителя по жизни, или не все их ищут. А Владимиру Дмитриевичу уже многие и многие благодарны.
И далеко не каждый будет что - то делать, искать и проверять, опять же буйных вспомним, которых мало 😊 даже в разделе поиском лениво поискать, что перетирали жерновами уже по сто раз.
Легче готовое кино посмотреть и сделать для себя выводы. Вот и весь сказ 😞
Извините, но всё-же я не сторонник методы поиска чёрной кошки в тёмной комнате. Я подойду к выключателю - и свет включу. Так легче увидеть, есть кошка или нету 😊 Заодно, может ещё рядом кому - то не видно...
ilyankin
Николай, здравствуйте.
Не судите строго, только начал постигать азы заточной премудрости.
Работая на заточном приспособлении Ермак-4 (типа Апекса, но, ИМХО, лучше - http://ermak-laser.ru/page/58 ), при первичном формировании РК, на 120 или 220 камнях у меня не всегда получается равномерный, по всей длине клинка заусенец. Стараюсь за 1 проход камня делать от 1/2 до всей длины РК, в зависимости от длины клинка. Отдельные участки, где трудности с получением заусенца, я не точу специально. Тем не менее, когда заусенец все же появился по всей длине РК, я получил в проблемном участке яму длиной 40 мм, глубиной - 0,5 мм. Это был шеф Tramontina Pro Master. В итоге, после ручной доводки на TrueHard арканзасе нож получился острый - легко брил предплечье, резал с вывертом газетку и даже волос удалось застрогать. Но яма - не комильфо...
Что делаю не так? Почему яма получилась?
И ещё - на клинке, как бы не следил за чистотой, появляются небольшие царапинки от выпавших зерён крупного абразива.
В этой связи у меня возникла идея - формировать подводы алмазом, используя, например DMT Dia-Sharp Coarse, но без выхода на РК. Из алмазных брусков DMT Dia-Sharp зерна ведь не вываливаются? А равномерного заусенца добиваться уже камнями, с зернистостью от 400. Это реально? Как это лучше сделать?
Nikolay_K
ilyankin
Тем не менее, когда заусенец все же появился по всей длине РК, я получил в проблемном участке яму длиной 40 мм, глубиной - 0,5 мм.
Это был шеф Tramontina Pro Master. В итоге, после ручной доводки на TrueHard арканзасе нож получился острый
- легко брил предплечье, резал с вывертом газетку и даже волос удалось застрогать. Но яма - не комильфо...
Что делаю не так? Почему яма получилась?

Думаю, что увлёкшись погоней за заусенцем Вы перестали контролировать геометрию, вот и получили яму.


ilyankin
В этой связи у меня возникла идея - формировать подводы алмазом, используя, например DMT Dia-Sharp Coarse, но без выхода на РК.

Хорошая идея. Мне она нравится. Я иногда тоже использую такой-же приём,
и не только для алмазов.


ilyankin
Из алмазных брусков DMT Dia-Sharp зерна ведь не вываливаются?

изредка могут и из DMT Dia-Sharp вываливаться, но если этот Dia-Sharp уже побывал некоторое время в работе, то вероятность выпадения зёрен очень мала.
Обычно такое происходит с новыми пластинами в процессе их приработки.

ilyankin
А равномерного заусенца добиваться уже камнями, с зернистостью от 400. Это реально? Как это лучше сделать?

я иногда не выхожу на образование заусенца и на 400, а то и на 1000
откладывая это на 2000. Но это требует хорошо наработанный навык контроля за процессом. В том числе и по бликам. Иначе можно слишком долго возиться.

Выбор камня на котором я выхожу на образование заусенца зависит от исходной геометрии ножа и от того насколько он толсто сведён и т.д.

Для толстых ножей можно и на 400, а для каких-нибудь тонких японцев --- на 2000.

ilyankin
Спасибо, Николай. Буду учиться контролировать геометрию.
lombard
Николай, здравствуйте!
Тройка Tojiro Western - мои первые японские ножи. Купил их в середине февраля. Пользуюсь умеренно, я бы сказал мало (домашнее использование без костей на мягкой доске и т.д.). Чувствую, что ножи (особенно шеф) потеряли в остроте во время реза. Дилемма: 1) хочется "круто" все сделать: купить водный японский комбинированный камень (помню ваш совет насчет Toishi-Ohishi), и, посмотрев несколько видео, научиться точить на камнях; 2) хочется облегчить себе задачу и, (как в анекдоте про валенки) не вые...ваясь, последовать совету Tojiro и купить керамический мусат http://tojiro.ru/item/917/ и править на нем. Если убью совсем, отдать на заточку в Tojiro. Прекратите мучения - посоветуйте!
Nikolay_K
lombard

Tojiro Western - мои первые японские ножи. Купил их в середине февраля.

Пользуюсь умеренно, я бы сказал мало (домашнее использование без костей на мягкой доске и т.д.).
Чувствую, что ножи (особенно шеф) потеряли в остроте во время реза.

Дилемма:

1) хочется "круто" все сделать: купить водный японский комбинированный камень (помню ваш совет насчет Toishi-Ohishi),
и, посмотрев несколько видео, научиться точить на камнях;

2) хочется облегчить себе задачу и ... последовать совету Tojiro и купить керамический мусат http://tojiro.ru/item/917/
и править на нем. Если убью совсем, отдать на заточку в Tojiro.

Прекратите мучения - посоветуйте!


я тут недавно начал играть в настольный теннис ( раньше до этого играл лет 15 тому назад )
и тоже мучался --- очень хотелось купить себе очень хорошую дорогую ракетку ( которые от $250 и выше )
в надежде, что с "крутой" ракеткой у меня уж точно "запляшут лес и горы"...

В итоге принял решение --- пока не научусь играть простой дешевой так, чтобы выигрывать у хотя бы
половины своих коллег и не почувствую отчётливо ограничения связанные с самой ракеткой ничего дорогого себе покупать не буду.

Решение оказалось очень разумным. Я прилично поднял технику игры, начал обыгрывать коллег
и до сих пор так и не упёрся в ограничения дешевой ракетки. Пока мне её хватает.
Большая часть ограничений была не в ракетке, а в технике игры, в быстроте реакции,
в умении подстраивать тактику игры под противника, в моторике, и в банальной физической силе,
которой не хватало (поначалу болели мышцы после часа-полутора игры...)

Перестаньте мучаться, возьмите хоть что-то самое дешевое и простое и начинайте учиться затачивать свои ножи.
Большая часть проблем и ограничений связны не с заточным инструментом, а с вашими способностями.
Понадобится ещё немало времени и практики прежде чем Вы дорастете до того, что "упрётесь" в ограничения
вызванные несовершенствами самого заточного инструмента.

Можно взять даже еще более дешевые камни, чем Toishi-Ohishi, например
вот такие: https://guns.allzip.org/topic/189/1017320.html
или те, что предлагает grinderman ( https://guns.allzip.org/topic/224/475839.html )
или вот такие: http://www.rubankov.ru/shop/UI..._2007020mm.html

И даже таких камней хватит надолго, прежде чем дорастёте до того, чтобы научиться раскрывать все их возможности.

А еще можно точить на шкурках, это очень бюджетно и дает возможность добиться результата
как минимум не хуже, чем на дорогущих синтетических японских камнях.
Кроме того у шкурок не проблем с плоскостностью и в отличии от камней их не нужно выравнивать.


Мусат и камни не заменяют друг друга, но дополняют. Мусат позволяет подправлять кромку и за счет этого оттягивать тот момент,
когда ножу понадобится заточка на камнях. На мусате невозможно ни полноценно заточить нож, ни восстановить фаски,
ни форму линии РК, ни убрать сколы и вмятины...

Мусат --- это только правочный инструмент, и не более того.

А для традиционных японских ножей мусат вообще непригоден.
Для них подойдут только камни.


rabbid
Николай, здравствуйте.

Хотел спросить, на ваш взгляд, оправдано ли применение в заточке ножей абразивов с зернистостью ниже 0.5 микрон? (например вот таких алмазных спреев http://www.chefknivestogo.com/podisp.html )

Даст ли доводка на таких абразивах заметное улучшение остроты и стойкости режущей кромки, или это просто маркетинговый ход производителя?

Nikolay_K
rabbid
Хотел спросить, на ваш взгляд, оправдано ли применение в заточке ножей абразивов с зернистостью ниже 0.5 микрон?
(например вот таких алмазных спреев http://www.chefknivestogo.com/podisp.html )

для эффективного применения таких абразивов нужно иметь огромный опыт в заточке и очень глубокое понимание того,
как такие абразивы воздействуют на затачиваемый металл. Приличный микроскоп ( не менее 200 крат ) для контроля
и экспериментов с такими микроабразивами тоже лишним не будет.

Без этого их потенциал полностью раскрыть не удастся.

Без этого они останутся просто ещё одним чуть более удобным средством для удаления остатков заусенца.
Новомодной заменой старой доброй пасты ГОИ на ремне. Да, чуть более удобным и чуть более быстрым, но не более того.
Насколько мне известно 95% или даже чуть больше пользующихся этими алмазными спреями дальше этого не ушли.

dmitrichW
Николай, можете удалить этот пост, если найдете его не по теме.
Он возник от понимания трудности в донесения до людей для Вас давно понятного.

Уважаемые коллеги, Николай Вам вещает очень правильные рекомендации по осмыслению того, что Вы делаете своими руками.
Работа тонкими абразивами действительно требует особого внимания и, как он очень верно говорит,
с очень малыми усилиями (давлением).

Подумайте прежде над своими манипуляциями, задайте себе вопрос, что происходит на кромке при окончательной доводке, на ней ли Вы ведете обработку? Не стесняйтесь.

Представьте, что происходит с кромкой, какие усилия Вам нужны. Дело в том, что чем тоньше зерно тем большие нагрузки гуляют в районе его действия ( вспомните физику кг/см квадратный) и если контакт идет с площадью в районе микрона в квадрате то сами посчитайте какая там будет нагрузка, а потом подумайте, стоит ли давить вообще и даст ли, эта давить, эффект.

Главное в доводке РК получение четкой геометрии и чтоб угол образовывали четкие подводы - подконтрольный угол или конвекс, с нужным углом касательных на РК.
Представьте, ч то происходит, когда Вы давите на доводочные подводы - кромка начинает отгибаться и вы снимаете микро абразивом горб от изгиба и при снятии нагрузки получите гораздо меньший половинный угол, а в результате, после обработки другого подвода, резкую потерю геометрии и быстро садящуюся кромку из за резкого уменьшения угла, хоть и первые пару резов она выполнит волшебно.

Мои наставники в заточки дали мне следующие понятия, которые не раз озвучивал:
Не дави и затачивай всегда прежде головой, а потом руками.

С большим к Вам уважением, Дмитрич

rabbid
Николай, Владимир Дмитриевич - спасибо. Буду практиковаться и анализировать результат.
Askemann
Начинаю осваивать заточку ножей, для чего был приобретен японский водник 1000/3000. Пришел вчера ко мне петти от ... со сталью АУС 8. Режущая кромка была разодрана царапинами от металлической протяжной точилки, кончик ножа загнут. Я решил, что хуже уже не сделаю, выпрямил плоскогубцами кончик и начал точить.
Заточку контролировал лупой 10х. Про контроль по бликам, о котором вы говорили на своем семинаре я так и не понял.
Заусенец получить не пытался, так как режущая кромка была сильно затуплена, старался просто симметрично работать с каждой стороны.
В итоге убрал царапины от протяжки на 1000. Угол более-менее выдержал, хотя мне кажется, что подводы имеют выпуклую поверхность. Нож стал резать бумагу (с бахромой на срезе).
Перешел на 3000. Снова попробовал резать бумагу - нож бумагу резать отказался и засвистел.
Рещил поправить нож на металлическом мусате с мелкой насечкой. Нож стал резать газету.
Я решил, что в целом задача выполнена. Но рез у ножа после заточки мне показался тяжелым (хотя я конечно не знаю, как он резал на заводской). Дома используются ножи Трамонтина ПроМастер, пару месяцев назад заточенные на DMT Aligner (в настоящее время правятся стальным мусатом). У них рез намного мягче и приятнее.
Подскажите, не рано ли я перешел на 3000, почему после трех тысяч нож отказывается резать (заусенец убирал правкой по ткани перед резом бумаги), и вообще какие ошибки я допустил. Также буду благодарен, если ткнете носом, где почитать про контроль по бликам.
Русский самурай
[...удалено модератором...]
Nikolay_K
Askemann
приобретен японский водник 1000/3000. Пришел вчера ко мне петти от ... со сталью АУС 8.
Режущая кромка была разодрана царапинами от металлической протяжной точилки, кончик ножа загнут.
Я решил, что хуже уже не сделаю, выпрямил плоскогубцами кончик и начал точить.

Заточку контролировал лупой 10х. Про контроль по бликам, о котором вы говорили на своем семинаре я так и не понял.

Заусенец получить не пытался, так как режущая кромка была сильно затуплена, старался просто симметрично работать с каждой стороны.

В итоге убрал царапины от протяжки на 1000. Угол более-менее выдержал, хотя мне кажется, что подводы имеют выпуклую поверхность.

Нож стал резать бумагу (с бахромой на срезе). Перешел на 3000. Снова попробовал резать бумагу - нож бумагу резать отказался и засвистел.

Рещил поправить нож на металлическом мусате с мелкой насечкой. Нож стал резать газету.


1) скорее всего недоделали работу на 1000

2) не контролировали заусенец, и не убирали целенаправленно его при переходе. В итоге получили рыхлую мягкую псевдокромку, к тому же отогнутую (или заваленную).

3) На 3000 "задавили" эту псевдокромку и еще больше её отогнули.

На металлическом мусате отогнутая псевдокромка выпрямилась, но если попытаться ей порезать
древесину поперёк волокон, то она сразу "сядет" и перестанет резать бумагу. И тем подтвердит, что она ненастоящая.

Асвитол
Николай! Скажи вот такой нюанс по поводу камней.. скругление углов..в ситуации когда ничего нет можно ли дело доверить напильнику? соответственно с минимумом давления и постепенно переходя на мелки напильник дабы загладить более менее..(про выравнивание речи не идет, ибо понимаю там другая песня..)
Nikolay_K
Асвитол
Скажи вот такой нюанс по поводу камней.. скругление углов..в ситуации когда ничего нет можно ли дело доверить напильнику?


да, можно, в тех случаях если камни "мягкие" типа японских водников
и напильник не жалко.

Качающееся движение в этом случае лучше делать вдоль ребра.

jon_1987
Задам нубский вопрос
Есть ли смысл капельки масла ( от Ланский например) при заточке на Спайдерко Триангле ? Или может немного воды мыльной ?
И как очищать амазы Триангла.

Заранее благодарю.

Nikolay_K
jon_1987
Есть ли смысл капельки масла ( от Ланский например) при заточке на Спайдерко Триангле ? Или может немного воды мыльной ?

керамика Spyderco нормально работает без каких-либо СОЖ.


jon_1987
И как очищать амазы Триангла.

попробуйте вот такую штуку
http://lansky.com/index.php/products/eraser-block-blister/

jon_1987

Nikolay_K

спасибо!

sergun2098
Здравствуйте,Николай.В заточном деле я новичок,есть спаевский триангл в базовой комплектации и нож от АиРа Росомаха 95х18 с заводской заточкой(больше 40 град)и небольшой s-образностью.Подскажите пожалуйста каким способом(алмазный надфиль,наждач.шкурка) и под какой градус его лучше переточить,чтобы потом править согласно инструкции от триангла,и стоит ли применять на финише кожу с пастой dialux(белая)? Заранее благодарен за помощь.
Nikolay_K
sergun2098
АиР Росомаха 95х18 с заводской заточкой(больше 40 град)
и небольшой s-образностью.
...
под какой градус его лучше переточить,

я бы сделал полный угол между фасками 36-37 градусов
и тоненький микроподвод на 40.


sergun2098
каким способом(алмазный надфиль,наждач.шкурка)

на Ваше усмотрение.

Самая короткая дорога --- та, которую хорошо знаешь.
Самый правильный способ заточки --- тот, которым Вы лучше всего владеете.

У меня неплохо получается это делать на японских камнях, но это не значит,
что это единственный верный способ.


sergun2098
Понятно,спасибо. Ну т.к. на камнях правильно выдержать нужный угол я не смогу(плюс s-образность РК - совсем не представляю как её переточить на плоском камне),попробую с помощью наждачки приложенной к граням триангла забабахать на 30 град.- только вот сведение доходит до 1мм,боюсь испортить нож,может лучше отдать кому нить на переточку ?
Nikolay_K
sergun2098
Ну т.к. на камнях правильно выдержать нужный угол я не смогу(плюс s-образность РК - совсем не представляю как её переточить на плоском камне),попробую с помощью наждачки приложенной к граням триангла забабахать на 30 град.- только вот сведение доходит до 1мм,

боюсь, что таким способом Вы слишком долго будете точить этот нож


sergun2098
Nikolay_K

боюсь, что таким способом Вы слишком долго будете точить этот нож

Может посоветуете что то именно для s-образки или в ссылку какую ткнёте(если не трудно) 😊

Nikolay_K
sergun2098
Может посоветуете что то именно для s-образки или в ссылку какую ткнёте(если не трудно)

я для таких вещей считаю оптимальным вариантом EDGE PRO APEX с узкими 1/2" камнями


вот такими:
http://www.edgeproinc.com/Shar...-Stone-p38.html
http://www.edgeproinc.com/Shar...-Stone-p39.html
http://www.edgeproinc.com/Shar...-Stone-p40.html
http://www.edgeproinc.com/Shar...-Stone-p41.html

EDGE PRO APEX:
http://www.edgeproinc.com/Apex...x-1-kit-p4.html


перед началом работы у камней желательно сделать радиусные фаски на ребрах

---

Есть, конечно и много других вариантов, но все они предполагают либо самостоятельное изготовление специфических приспособлений,
либо требуют большого опыта в ручной заточке.


sergun2098
Ясно,спасибо. Попробую всё-таки методом проб и ошибок придумать что-нибудь сам.Втягивает по-тихоньку заточное дело )))
anakhoret
Приветствую!Как определить чистоту обработки на сланцах,в домашних условиях,при наличии ЮСБ-микроскопа.И на притирах с алмазными пастами?
Nikolay_K
anakhoret
Как определить чистоту обработки на сланцах,в домашних условиях,при наличии ЮСБ-микроскопа.И на притирах с алмазными пастами?


хороший вопрос.

Мой ответ --- не знаю, но очень хотел бы тоже знать как задёшево можно оценить шерховатость.

Полагаю что обычные оптические микроскопы не позволяют получить достоверную информацию о шерховатости поверхности.


для оценки чистоты отделки обычно используют профилометры.
( http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%B5%D1%82%D1%80 )
Они бывают разные --- механические контактные, оптические ...

http://www.geo-ndt.ru/kontrol-harakteristik/profilometr/


для очень грубой оценки шерховатости (для высокой шерховатости) иногда используют сравнение с образцами.

anakhoret
Концевые меры длины-подойдут?
Nikolay_K
anakhoret
Концевые меры длины-подойдут?


для чего?

anakhoret
Для сравнения,грубо,под микроскопом.Там вроде 13-ый ....
Nikolay_K
anakhoret
Для сравнения,грубо,под микроскопом.Там вроде 13-ый ....

грубо под микроскопом отличить 10-ый класс от 13-го едва ли получится,
особенно если неизвестен ни характер шерховатости, ни структура материала, ни способ обработки.

посмотрите внимательно что такое классы шерховатости и как определяются современные меры шерховатости Ra и Rz

если бы рассматривание под USB микроскопом позволяло бы достоверно оценить шерховатость, то никто бы не занимался профилометрами.

вот неплохой обзор по теме ( язык английский ):
http://www.nist.gov/calibrations/upload/89-4088.pdf

есть еще одна книжка на русском, но прямо сейчас у меня нет возможности дать на неё ссылку.


еще пара ссылок

http://www.sjsu.edu/faculty/se...210/surface.pdf
http://www.mfg.mtu.edu/cyberma...gy/surface.html

anakhoret
Спасибо!

Я спросил не просто так-работу камня оценить не на словах,и гритах,а на чистоте поверхности детали.Пойду на чипмейкере попытаю лекальщиков.

1shiva
anakhoret
Я спросил не просто так-работу камня оценить не на словах,и гритах,а на чистоте поверхности детали.
Осмелюсь дополнить,есть определение по эталонам шероховатости.Типа таких
http://www.instrumentalist.ru/...roductID=63.htm
При минимальном опыте класс шероховатости точно определяется.
С уважением,1shiva
Nikolay_K
1shiva
Осмелюсь дополнить,есть определение по эталонам шероховатости.Типа таких
http://www.instrumentalist.ru/...roductID=63.htm
При минимальном опыте класс шероховатости точно определяется.

http://www.dpva.info/Guide/Gui...sherohovatost2/


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51991

Gvozdodёr
Николай здравствуйте. А правда что бритву при заточке можно затупить одним неверным движением, даже не почувствовав этого? Смотрел видео Линна Абрамса на ютубе. Создалось впечатление, что он небрежно точит. Стремительно так махает, еще иногда какие-то полоскательные движения делает.
Bladedancer
Николай, здравствуйте! Когда-то давно в какой-то теме речь шла о создании видео с доводочными движениями ( я так понимаю, это на камнях выше 3000). Может такое и было, но я не нашел, хотя слежу постоянно за заточным разделом.
Я, конечно понимаю, что у каждого свои наработки и приемы, но хотелось бы узнать, как Вы это делаете. Или, если время есть, на словах опишите.
Это короткие (не более 5-10 мм вроде где-то в темах проскакивало) движения только на зерно, только от зерна, на зерно-от зерна,или скользящие, как у В. Ф. Миловидова в фильме, где он вроде на яшме для примера показывает? Или как-то вообще по другому? Спасибо.
Nikolay_K
Bladedancer
Я, конечно понимаю, что у каждого свои наработки и приемы, но хотелось бы узнать, как Вы это делаете. Или, если время есть, на словах опишите.

сейчас у меня нет времени ни на словесное объяснение, ни на то, чтобы снимать видео.


Самое важное понять общий принцип доводки --- разнонаправленность движений и стабильное низкое давление.

pashaa
Дмитрич вроде говорил про доводочные движения на своем семинаре. Там он рекомендовал короткие движения, т.к. при широких кисть поворачивается в нескольких суставах, в результате трудно удержать угол. В общем пересмотрите его семинар.
Nikolay_K
pashaa
Там он рекомендовал короткие движения,

короткие в данном случае означает, что амплитуда движений не првышает 2см


pashaa
т.к. при широких кисть поворачивается в нескольких суставах, в результате трудно удержать угол.

дело не только в кисти.

Bladedancer
Понятно, спасибо. Будем практиковаться в разнонаправленных движениях
holo
Николай, скажите пожалуйста, а гранит применяется для заточки и/или доводки без абразивных суспензий, порошков и тд - сам по себе? Спрашиваю так как наткнулся на нортоновский гранитный хон: http://www.ebay.co.uk/itm/Vint...=item2a2d68a92e - для чего-то же его выпускали..
Nikolay_K
holo
скажите пожалуйста, а гранит применяется для заточки и/или доводки без абразивных суспензий, порошков и тд - сам по себе?

не встречал ни разу упоминаний о том, чтобы гранит ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%BD%D0%B8%D1%82 ) использовался для заточки в том или ином виде.

Равно как и какие-либо другие магматические породы...


holo
наткнулся на нортоновский гранитный хон: http://www.ebay.co.uk/itm/Vint...=item2a2d68a92e - для чего-то же его выпускали..



Не знаю. С такими не сталкивался.

Попробуйте поискать на SRP ( http://straightrazorplace.com/hones/ ) и B&B ( http://badgerandblade.com/vb/forum.php ), возможно там оно обсуждалось

holo
Большое спасибо.

Судя по всему, его действительно особо не используют - на этих форумах тоже по одной не особо живой теме нашел, общие рекомендации сводились к тому, что у гранита надо твердость использовать (пленки, порошки, суспензии), хотя сам по себе он тоже способен грубо точить.

rabbid
Николай, здравствуйте.

Искал информацию по водным камням Toishi-Ohishi и нашел в архиве тему, в которой вы немного говорили о комбинированном камне 1000/3000 http://guns.allzip.org/topic/224/1122527.html

Хотел спросить о ваших впечатлениях о работе этого камня, твердая ли у него связка, насколько он универсален, есть ли какие-то особенности хранения. Подойдет ли он новичку, или есть более подходящие варианты?

Nikolay_K
rabbid
Искал информацию по водным камням Toishi-Ohishi и нашел в архиве тему, в которой вы немного говорили о комбинированном камне 1000/3000 http://guns.allzip.org/topic/224/1122527.html

Хотел спросить о ваших впечатлениях о работе этого камня, твердая ли у него связка, насколько он универсален, есть ли какие-то особенности хранения. Подойдет ли он новичку, или есть более подходящие варианты?


могу дать на попробовать тот самый Toishi Ohishi 1000/3000, если интересно.

rabbid
могу дать на попробовать тот самый Toishi Ohishi 1000/3000

Это было бы очень здорово, на неделе обязательно напишу, спасибо!

Taimuraz07
Ваши советы применяю реально в жизни!Вы помогли мне определится с литературой, с оптикой для контроля заточки, теперь пере до мной вопрос в связи с тем что я до укомплектовываю свою точилку: вроде все есть чтобы начать точить но нет камней я перелопатил массу сайтов и статей и пришел к выводу что лучше всего наверное будут камни BORIDE (точилка у меня ермак 2) Вот я и жду одобрения от вас в своем выборе камней! Но и "дешевая рыбка поганая юшка" думаю в этом деле самое то выражение!Просто я рассматривал массу камней разного качества в том числе и на ганзе! Еще у меня к вам вопрос; есть ли какая нибудь более упрощенная альтернатива способу по правке камней карбидом кремния? все же я нахожу для себя этот способ не слишком простым да и грязи много! Как еще можно просто и бэз шумы и пыли править камни?)))Или все таки запастись куском стекла и карбидом кремния и какой этот самый карбид брать для правки!?
С уважением Таймураз!
Nikolay_K
жизненные обстоятельства складываются так, что в ближайшие пол-года,
а может и того больше у меня не будет возможности уделять много времени на активное участие в общении на этом форуме.

Не будет времени на то, чтобы внимательно читать все обновившиеся темы.

Но всё ж таки будет немножко времени, чтобы раз в день-два написать несколько строчек.

Поэтому решил завести эту тему.

Правила игры простые:

1) я буду отвечать на вопросы, которые задаются в этой теме

2) я не обещаю, что буду отвечать на вопросы адресованные мне в других темах ( хотя можно задать вопрос в другой теме и кинуть сюда ссылку --- это нормально )

3) я не берусь отвечать на любые вопросы,
буду игнорировать и удалять из этой темы и плохо сформулированные вопросы
и те которые предполагают пространный развернутый ответ требующий для написания много времени (для таких вещей есть семинары, мастер-классы и т.п.)

Nikolay_K
Taimuraz07
есть ли какая нибудь более упрощенная альтернатива способу по правке камней карбидом кремния?

"мягкие камни" типа японских можно править на алмазных пластинах
например на вот таких:
http://dmtsharp.com/sharpeners...apping-plate-1/

или таких:
http://www.chefknivestogo.com/shdilapl.html

http://www.amazon.com/Shapton-...e/dp/B0034YT5VO

и подправлять нагурой или при помощи "dressing stone"


---

для твердых камней, особенно для тонких и хрупковатых
других способов, кроме суспензии ( свободного абразивного зерна ) на притире я не знаю

ilyankin
Nikolay_K

"мягкие камни" типа японских можно править на алмазных пластинах
например на вот таких:
http://dmtsharp.com/sharpeners...apping-plate-1/

или таких:
http://www.chefknivestogo.com/shdilapl.html

http://www.amazon.com/Shapton-...e/dp/B0034YT5VO

и подправлять нагурой или при помощи "dressing stone"


---

для твердых камней, особенно для тонких и хрупковатых
других способов, кроме суспензии ( свободного абразивного зерна ) на притире я не знаю

Николай, здравствуйте.
А можно ли править и чистить от засаленности на алмазной пластине DMT камни Boride, типа Gold, Orange, AS-9, АМ? И какую зернистость алмазной пластины посоветуете для этих целей, для камней от 400 до 1200 грит по FEPA?
Работал на этих камнях с водой, засаливаются достаточно быстро. Рекомендуют масло, но у меня что-то нет уверенности в отношении этих камней. На AS-9 сколько масла не налей, всё равно плёнка на поверхности не получается, масло как в песок уходит...
Nikolay_K
ilyankin
А можно ли править и чистить от засаленности на алмазной пластине DMT камни Boride, типа Gold, Orange, AS-9, АМ?

не знаю. Я не пробовал.

Камни эти потверже японских и я их правил только на суспензии карбида кремния.

ilyankin
Работал на этих камнях с водой, засаливаются достаточно быстро. Рекомендуют масло, но у меня что-то нет уверенности в отношении этих камней. На AS-9 сколько масла не налей, всё равно плёнка на поверхности не получается, масло как в песок уходит...

если верить производителю ( который BORIDE ), то лучше использовать СОЖ на водной основе.

Чтобы оперативно убирать засаленность я тру BORIDE-овские камни о какой-нибудь японский водный камень, например об KING HYPER. Очень хорошо помогает.

ilyankin
Nikolay_K

если верить производителю ( который BORIDE ), то лучше использовать СОЖ на водной основе.

Чтобы оперативно убирать засаленность я тру BORIDE-овские камни о какой-нибудь японский водный камень, например об KING HYPER. Очень хорошо помогает.

Спасибо, Николай.

Ka4evn!k
Здравствуйте Николай, может вы или кто-нибудь другой, кто разбирается в этом деле, подскажете: возможно-ли из простого камня получить хороший точильный ( с учётом хорошей однородности и т.п. ) и на что надо в первую очередь обращать внимание ? Например если зерно грубое, то должно ли оно твёрже "сидеть" в основной массе, чтоб не оставлять глубокие борозды на металле, или наоборот - оно легко тупится и соответственно должно проще выкрашиваться и обновляться ? Каким отдать предпочтение: более "стеклянным" (например кварц), обычным (с мелкими песчинками образива). Придётся ли постоянно держать размер зерна на рабочей поверхности камня таким каким надо, или нет ( просто не знаю как на арканзасе, но возможно что камень будет стремиться принять свою родную "гритность" в место той которая будет вытачиваться в процессе работы на нём ? ) А то хечется свой камень самому выточить или оно того не стоит ?
Если вопрос странный, то извиняйте, я новичок в этом деле.
Nikolay_K
Ka4evn!k
может вы или кто-нибудь другой, кто разбирается в этом деле, подскажете: возможно-ли из простого камня получить хороший точильный ( с учётом хорошей однородности и т.п. ) и на что надо в первую очередь обращать внимание ? Например если зерно грубое, то должно ли оно твёрже "сидеть" в основной массе, чтоб не оставлять глубокие борозды на металле, или наоборот - оно легко тупится и соответственно должно проще выкрашиваться и обновляться ? Каким отдать предпочтение: более "стеклянным" (например кварц), обычным (с мелкими песчинками образива). Придётся ли постоянно держать размер зерна на рабочей поверхности камня таким каким надо, или нет

краткий ответ --- НЕТ.

а чтобы стало нагляднее поясню:
посмотрите как высоко ценятся хорошие природные камни, будь то арканзасы, ESCHER-ы, гусевская яшма или японские тонкие тоиси.
Если бы существовала хоть какая-нибудь методика получения точильных камней из обычных, то очевидно этого бы не случилось.

Хороший природный камень --- как вкусный хорошо пропеченый пирожок. Его нельзя превратить обратно в сырое тесто и начинку и запечь заново.
И если с ним что-то не так, или если он испортился, то проще поискать другой.

Но, впрочем я Вас немного обманываю... ведь можно размолоть камень, отделить фракции обладающие абразивными свойствами,
нормализовать по форме и зерновому составу, затем смешать их со связкой, придать нужную форму и "запечь".
Так делают искусственные абразивы. Это очень непростой, очень трудозатратный процесс. И до сих пор он не может полностью
воссоздать все те качества, которыми обладают лучшие природные абразивы.

Поэтому люди продолжают гоняться за ESCHER-ами по $1000, покупают не менее дорогие японские природные камни
и хвалятся своими приобретениями друг перед другом (понимая, что это самое ценное, что только можно найти):
http://straightrazorplace.com/hones/74160-j-nat-club.html

Ka4evn!k
хочется свой камень самому выточить или оно того не стоит ?

мы не можем придать все желаемые качества природному камню, можем лишь искать, пробовать и выбирать из всего доступного многообразия.
Путь этот долгий, потребуются годы и десятилетия, чтобы наши пробы и ошибки в поисках в конце концов увенчались успехом.
Не все кто шел по этому пути смогли достичь однозначного успеха. Миловидов смог найти очень интересные экземпляры, но не смог однозначно их идентифицировать.
Дмитрич перепробовав очень многое, в итоге вернулся к старым добрым проверенным временем притирам и арканзасам.
Гусеву пожалуй повезло больше всего. Но если бы вы только знали чего ему это везение стоило...

Nikolay_K
Ka4evn!k
на что надо в первую очередь обращать внимание ? Например если зерно грубое, то должно ли оно твёрже "сидеть" в основной массе, чтоб не оставлять глубокие борозды на металле, или наоборот - оно легко тупится и соответственно должно проще выкрашиваться и обновляться ? Каким отдать предпочтение: более "стеклянным" (например кварц), обычным (с мелкими песчинками образива).

нужен целый букет свойств

зерно должно быть тонким, однородным по форме, размеру и ориентации,
оно должно быть расположено очень плотно друг ко другу,
оно должно быть достаточно твердым, но всё же в меру
оно должно уметь обновляться, но тоже в меру
форма зёрен и их структура также играют огромную роль,
( поэтому лишь немногие из минералов состоящих из чистого кристаллического кварца SiO2 пригодны для заточки )
и т.д.

такие сочетания в природе встречаются не часто и обычно уникальны в своём регионе.

tsihroman1
Здравствуйте Николай!
Не могли бы Вы "скорректировать" меня относительно Edge Pro.
Вопрос так же задал в профильной ветке, но ссылка что-то на мой пост не вставляеся, а суть такова.
Пытаюсь привести в порядок пока простенькие кухонные ножи, для тренировки так сказать, чтобы потом купить нормальные и со спокойной совестью их точить. Ну и охотничий нож тоже тупой.
Ножи были заточены/переточены как попало на наждаке, т.е. "никакие". Соответственно изначально нужно восстановить геометрию.
Насколько я понял, "Еджем" хорошо "выставлять" угол, а доводить уже вручную на чём-то более тонком (хоть и такие камни есть в наборе).
Лучше купить версию Про (правда придётся напрягаться, дороговато всё же для меня).
Из Про взять Кит ?2.
П.С.
Или всё-таки, с учетом того, что не профессионально (в смысле не как заточник) собираюсь точить и Про для новичка "слишком хорош", да и новичок может "забросить" всё это дело, ну не понравиться вдруг, взять Апекс?
Nikolay_K
tsihroman1
Насколько я понял, "Еджем" хорошо "выставлять" угол, а доводить уже вручную на чём-то более тонком (хоть и такие камни есть в наборе).
Лучше купить версию Про (правда придётся напрягаться, дороговато всё же для меня).
Из Про взять Кит ?2.
П.С.
Или всё-таки, с учетом того, что не профессионально (в смысле не как заточник) собираюсь точить и Про для новичка "слишком хорош", да и новичок может "забросить" всё это дело, ну не понравиться вдруг, взять Апекс?

я так и не понял, о чём был вопрос, но если он был о выборе между PRO KIT и APEX, то Вас скорее всего вполне устроит APEX.

PRO KIT --- это уже скорее для эстетов и тех, кто ценит вещи сделанные на века. Плюс у PRO KIT есть возможность доукомплектовать приспособой позволяющей затачивать ножницы...


tsihroman1
Насколько я понял, "Еджем" хорошо "выставлять" угол, а доводить уже вручную на чём-то более тонком (хоть и такие камни есть в наборе).

мой опыт показал, что тонкую доводку на арканзасах или японских натуральных водных камнях можно гораздо более качественно и полноценно выполнить вручную, EDGE PRO тут становится скорее препятствием, чем подсобием.

anakhoret
Николай,в вопросе по поиску природных камней для заточки-в деревнях,в старину,пользовали камушки до полуметра диаметром.На подобии тормека.Камни явно не иппонские...)
Nikolay_K
anakhoret
пользовали камушки до полуметра диаметром.На подобии тормека.Камни явно не иппонские...)

песчаники, которых везде много

но вот только бритву на них не заточишь... ибо слишком грубые
да и стамеску или рубанок на них не наведёшь
годятся только для обдирки и для заточки грубого инструмента,
например для тяпок, лопат и т.п.

Что интересно --- в России предпочитали привозные из Англии и Швеции


Начальник Златоустовского горного округа, известный металлург Павел Петрович Аносов, неоднократно бывал
на подведомственном ему Артинском железоделательном заводе. Здесь он обратил внимание на то, что фундаменты
многих домов сложены из плит камня-песчаника, похожего на точильный камень. А точильные круги были его
головной болью. На заводах округа изготовлялись сабли и клинки, в Артях - косы. Их надо было обтачивать и шлифовать.
Основная масса точильных кругов завозилась из Англии. Хлопотно, да и цена им с привозом выходила очень высокая.
В 1832 году Аносов организовал поиски и обнаружил в обрыве над рекой, под горой Кашкабаш, мощные выходы песчаника.
Опыты доказали его пригодность для точильного назначения. Качество было высоким, даже лучше заморского.
В первый же год точильного камня было добыто до двух тысяч пудов. Учет велся по уже готовым точильным кругам.
Камень разрабатывался всю вторую половину 19 века, в начале 20 века каждый год там бралось по 2000-3000 пудов.

Более ста лет назад местные песчаники разрабатывались для производства и мельничных жерновов.
Поэтому в старых источниках гора называется еще и Точильной. Жители же окрестных мест Кашкабашем называют
один из логов, примыкающий справа к р. Уфе, а саму гору - Ромашевой, чаще Ромашевкой.

Сейчас в южном склоне горы, в лесу остались следы разработок - старые, заросшие карьеры с заготовками жерновов и кругов.

http://alss.ar-ti.com/museum/str41.htm

anakhoret
И мрамор резчики в реставрации для доводки резцов пользуют....давно.
Nikolay_K
anakhoret
И мрамор резчики в реставрации для доводки резцов пользуют....давно.

мрамор? вы уверены, что это именно мрамор а не белоречит например, который бывает с очень схожей окраской?


anakhoret
Уверен.Сам пользую,при переходе с синтводника на сланец.
Nikolay_K
anakhoret
Уверен.Сам пользую,при переходе с синтводника на сланец.

а какие возможности даёт в этой ситуации мрамор?

чем переход сразу с синтводника на сланец хуже, чем он не устраивает и что заставляет использовать мрамор для перехода?

anakhoret
Привычка-мрамор появился раньше сланца.Визуально-после водника 2000грит на мраморе поверхность РК становится более матовой.20 лет практики. 😊
tsihroman1
Nikolay_K

мой опыт показал, что тонкую доводку на арканзасах или японских натуральных водных камнях можно гораздо более качественно и полноценно выполнить вручную, EDGE PRO тут становится скорее препятствием, чем подсобием.

Большое Спасибо за ответ!
Значит я более-менее правильно понимал.
Теперь остаётся мне решить, купить Апекс просто так или Про попросить на День рождения. 😊
Асвитол
Николай! Вот смотрю Ваши Мастер-классы и частенько упоминается выравнивание поверхности камня на абразивной сетке..
видел камень, видел сетку.. но вот недопонимаю как..СКК понятно на стекло водичку и вперед. а с сеткой?
и если не сложно в чем ее +и- и особенности
С уважением Александр!
Nikolay_K
Асвитол
частенько упоминается выравнивание поверхности камня на абразивной сетке..

частенько? Вы уверены?

Я уже лет 5 как перестал пользоваться абразивными сетками и шкурками для выравнивания камней.


А подробности того, как я выравниваю камни можно посмотреть вот тут:
http://www.kalpa-vriksa.ru/learning/

точнее вот тут: http://www.kalpa-vriksa.ru/learning/gbabtaet/

Асвитол
возможно ошибаюсь )) простите) просто на двух видео, которые я видел, речь так или иначе заходила про них
Сорри за офф
falcone
Николай,приветствую,часто критикуют алмазы ДМТ ультро ультро файн,которые вроде 3 микрон. Разъясните в чем их недостаьки ? Разнокалиберность зерна, короткий срок службы или еще какие причины ?
Интересует именно опыт использования,а не теория. Спасибо.
alex-ice
Приветствую!
В одной из тем вы упомянули , что s30v вполне допустимо точить на алмазах . Самый тонкий абразив из алмазов у меня dmt 9 микрон(3 микрон в пути уже) ,потом попробывал bbw на финиш :что-то не выходит , в итоге взял керамику от Lansky-результатом вполне доволен )). Итак , что лучше на финиш для s30v из следующих вариантов :
coticule , арканзас чёрный или транс-т , dmt 3 micron , камни из РФ : байкалит и белоречит ?
Nikolay_K
falcone
часто критикуют алмазы ДМТ ультро ультро файн,которые вроде 3 микрон. Разъясните в чем их недостаьки ? Разнокалиберность зерна, короткий срок службы или еще какие причины ?
Интересует именно опыт использования,а не теория.

я когда-то тоже взял такие XXF, попробовал несколько раз, но так до сих пор не понял какой от них прок.
Лежат без дела. Пользуюсь только японскими камнями. Ну и еще несколькими натуральными (арканзасы, микрокварцит, бельгиец... ).

alex-ice
что лучше на финиш для s30v из следующих вариантов :
coticule , арканзас чёрный или транс-т , dmt 3 micron , камни из РФ : байкалит и белоречит ?

зависит от задач. Если предполагается универсальная заточка, то я бы взял для доводки либо арканзас, либо байкалит.

falcone
Николай,я спрашивал разъяснения недостатков, а не еще один ответ без объяснения причин 😞 Чем не понравились то ?
Nikolay_K
falcone
я спрашивал разъяснения недостатков, а не еще один ответ без объяснения причин Чем не понравились то ?

не устроил результат. не понравилось как они работают.

Если хотите конкретики и наукообразия, то скажу так:
для доводочных камней наиболее важным является не тонкость зерна,
а однородность профиля, который оно формирует на металле,
в первую очередь отсутствие отдельных глубоких царапин, резко выпадающих из общего профиля.

По этой характеристике алмазы DMT сильно проигрывают всем остальным.
А лучшие показатели у природных камней.

Еще один не менее важный показатель --- фактическая стойкость получившейся кромки. По ней эти алмазы опять проигрывают всем остальным.

falcone
Теперь яснее,спасибо.
ДМВ
Николай порекомендуйте пожалуйста небольшой компактный камень или заточное приспособление вроде такого http://www.imextool.ru/pages/2...zernistost_1200 | 8000_skladnaya_rukoyatka_art_fweee_id727/ чтобы было возможно в походных условиях выводить злую бритву без водных камней и ГОИ на порошках s90v, m390, cpm s125v и подобных?
С большим уважением ДМВ
Nikolay_K
ДМВ
порекомендуйте пожалуйста небольшой компактный камень или заточное приспособление вроде такого http://www.imextool.ru/pages/2...zernistost_1200 | 8000_skladnaya_rukoyatka_art_fweee_id727/ чтобы было возможно в походных условиях выводить злую бритву без водных камней и ГОИ на порошках s90v, m390, cpm s125v и подобных?


1) Spyderco Pocket Stone (Double Stuff) ~ 303MF

2) Spyderco Profile Set ~ 701MF

3) набор пластин (притиров) с наклеенной на них абразивной пленкой или шкуркой (типа 3M, Mirka, Sunmight):
https://guns.allzip.org/topic/224/792400.html

4) для финиша небольшие арканзасы ( Pen Knife ) типа вот такого:
http://www.ebay.com/itm/NORTON...0-/290793325890


5) для серьёзной заточки (например при устранении сколов) сталей с высоким содержанием карбида ванадия типа S90V
придётся доукомплектовать это алмазами типа DMT или Fällkniven (DC3, DC4 и т.п.),


но если предполагаются какие-то полевые работы предполагающие большую нагрузку на РК и высокую вероятность затупления,
то советую обратить внимание на классику типа обычных углеродистых и инструментальных сталей, поскольку даже при хорошей оснащенности
отработанных навыках и сноровке точить в поле сильно затупившуюся S90V --- дело небыстрое и неблагодарное.

ДМВ
Николай скажите пожалуйста а сколько примерно грит в
1) Spyderco Pocket Stone (Double Stuff) ~ 303MF

2) Spyderco Profile Set ~ 701MF
просто после Лански алмаза файн нож недостаточно острый и требуется финиш... то какой примерно по гритам нужен арканзас?
Спасибо!
С большим уважением ДМВ

ДМВ
Скажите пожалуйста а вот такой камень можно использовать после лански алмазного файн http://bestblade.ru/product/ls...s-pocket-stone/ или например какой из камней лански такого типа можно использовать ибо компактные они очень http://bestblade.ru/product/ka...ky-stock-s0120/ ?
Nikolay_K
ДМВ
сколько примерно грит в
1) Spyderco Pocket Stone (Double Stuff) ~ 303MF

2) Spyderco Profile Set ~ 701MF


не знаю.

Пользы от грит при подборе камня еще меньше, чем от "мегапикселей" при выборе фотоаппарата.

По-моему достаточно различать грубые, средние и тонкие камни.
И различать камни по пригодности для ножей, бритв, прочего...
Всё остальное --- от лукавого.

ДМВ
после Лански алмаза файн нож недостаточно острый и требуется финиш... то какой примерно по гритам нужен арканзас?

арканзас нужен тонкий и твердый, типа BLACK HARD или TRANSLUCENT.

Nikolay_K
ДМВ
а вот такой камень можно использовать после лански алмазного файн http://bestblade.ru/product/ls...s-pocket-stone/ или например какой из камней лански такого типа можно использовать

не знаю, у меня никогда не было алмазов LANSKY
и LSAPS Hard Super Arkansas Pocket Stone тоже не было, я его только на картинках видел.

ДМВ
арканзас нужен тонкий и твердый, типа BLACK HARD или TRANSLUCENT.
понял 😊 еще раз спасибо!
Буду искать!
С уважением ДМВ
ivan-3
ВОт спросилы бы у всех а не только у Николая я бы вам и ответил 😊
У меня есть блэк хард от лански. Из коробки гадость кривая и невзрачная. После доводки няшка и очень высокого качества - так что рекомендую.
Не уверен правда что по суперсталям будет работать (у самого их нет, попробвать не могу) в плане что карбиды карбидных монстров могут быть тверже самого арканзаса.

зато 303МF для финиша супер, особенно если его файн доведенный

размер лански точилок весьма удобен в руке если работать по бликам. У них есть еще суперсапфир, тоже прелесть. Но из коробки все кривые и надо доводить. Арканзас самому доводить НАМНОГО проще, керамики малореально (ну если нет чугунного притира и алмазых паст конечно)

Стыдно конечно и реклама 😊 Но после последней атакаки на ганзу других фоток мало сохранилось - в барахолке мои фото https://guns.allzip.org/topic/224/475839.html (зы они нонче все проданы через месяц м.б. будут еще) Но там видны и кривизна и поверхности - в частности арканзаса - ему удивлен, он очень высокго качества оказался.

lukasq
в частности арканзаса - ему удивлен, он очень высокго качества оказался.
Угу. земляк приносил поправить-камешек был дымчатосерый при этом просвечивал 😊
Вопрс Николаю: разве бывают Арки темные и при этом прозрачные?-по виду больше на кремень камень походил 😊 Может Лански лукавят? но камешек очень хороший твердый однородный получше многих новодельных.

------------------
С уважением, Евгений!

ivan-3
Чтож вы все Николая мучаете? задайте вопрос в профильной теме и вам ответят 😊 Сейчас это назвыается блэк транслючент 😊 Только недавно пришел такой новодел. Глубина просвета мм 5 под фонарем
Nikolay_K
lukasq
Вопрс Николаю: разве бывают Арки темные и при этом прозрачные?

да, бывают.

У BLACK HARD ARKANSAS насыщенность цвета может быть от черного до полупрозрачного серого

на тонких камнях это особенно хорошо видно.

lukasq
на тонких камнях это особенно хорошо видно.
Кремни часто бывают такого раскраса и свойства схожие-к сожалению нормального размера добыть пока не удалось-но сомнения одолевают -не пласт ли кремня пусть и необычный -арканзасом назвали?

------------------
С уважением, Евгений!

Nikolay_K
lukasq
Кремни часто бывают такого раскраса и свойства схожие-к сожалению нормального размера добыть пока не удалось-но сомнения одолевают -не пласт ли кремня пусть и необычный -арканзасом назвали?

Думаю, что пытаться проводить аналогии между природными камнями по одному лишь их внешнему сходству, не изучив структуры --- плохая идея.

Кремень давно уже известен человечеству, его используют со времен неолита, но не припоминаю, чтобы кто-то его использовал для заточки.


Гусев
Nikolay_K
Кремень давно уже известен человечеству, его используют со времен неолита, но не припоминаю, чтобы кто-то его использовал для заточки.
Используют, и хорошо работает.Только, опять же, не всякий подходит.Правда,Евгению пофигу, визуально похож -значит такой же.
lukasq
Нам вроде паполам название?- если годится для финишной доводки? Пологаю спорить могут ученые а нам зачем? Показали мне яшму недавно-она на твердого япа похожа что сдесь выкладывали -если отрежут на попробовать сфоткаю- каменерезы это яшмой считают
Ждите "арканзасов" и "япов" от Евгения.
anakhoret
Может не по адресу:Николай,Вы делали доводку на плёнках с насыпным абразивом?Какая толщина,максимальная у плёнки может быть?И плотность?
Nikolay_K
anakhoret
Николай,Вы делали доводку на плёнках с насыпным абразивом?

нет, не делал.

ДМВ
ВОт спросилы бы у всех а не только у Николая я бы вам и ответил
Знаю что есть профильная тема по арканзасам, но тем не менее спрошу здесь, подскажите пожалуйста для финиша как я понял нужен либо черный хард арканзаз или прозрачный трансклюент? где их найти, ибо на е-бее по фото я не смогу отличить хороший камень от плохого или от подделки. Можно например купить нужный камень здесь http://www.knife.ru/index.php?...cer=DANS&p=999?
Nikolay_K
ДМВ
где их найти, ибо на е-бее по фото я не смогу отличить хороший камень от плохого или от подделки

я тоже не могу. Поэтому советую искать таких продавцов репутация которых не вызывает сомнений
и спрашивать их о качествах и пригодности камня для Ваших задач прежде чем что-либо покупать.

ДМВ
Можно например купить нужный камень здесь http://www.knife.ru/index.php?...cer=DANS&p=999?

про этот ничего не могу сказать.

Из того, что в Москве продается могу порекомендовать разве что вот эти:
http://rubankov.ru/shop/UID_30...nyy_705258.html

у них стабильно высокое качество. Все экземпляры, что я видел были стабильно хорошими, однородными, без дефектов.

Единственная неприятность --- их придётся доводить, чтобы добиться того, на что они способны.

Но с этим ничего не поделаешь. Сейчас все новодельные камни такие.


План Б --- искать тех продавцов, которые дадут MoneyBack при покупке.


ДМВ
и еще такой вопрос, правильно ли я понял что Арканзас намного лучше качественных алмазов вроде например DMT 8000 http://www.imextool.ru/pages/2...zernistost_1200 | 8000_skladnaya_rukoyatka_art_fweee_id727/ ? в чем основная изюминка Арканзасов в отличие от тех же водных японских камней?
Nikolay_K
ДМВ
и еще такой вопрос, правильно ли я понял что Арканзас намного лучше качественных алмазов вроде например DMT 8000 http://www.imextool.ru/pages/2...zernistost_1200 | 8000_skladnaya_rukoyatka_art_fweee_id727/ ? в чем основная изюминка Арканзасов в отличие от тех же водных японских камней?

краткий ответ: арканзас дает значительно более чистую отделку поверхности, чем алмазы, более высокую остроту, более высокую стойкость кромки ( в разы! ).

японские камни дают кромку с более гладкой, менее зубастой кромкой и нежнее воздействуют на сталь не провоцируют микросколов
( что очень важно при заточке инструмента с закалкой на предельную твердость),
за счет чего они предпочтительны при заточке бритв, ответственного столярного инструмента для чистовой отделки и т.п.

Такого чистого и бережного бритья как после хорошо подобранного японского финишного камня не получится ни на каком арканзасе, и на алмазах типа упомянутого DMT 8000 грит --- тем более.

Рекордная по толщине стружка из под рубанка опять-таки получена на японских камнях, а не на арканзасе.

Есть еще ряд моментов о которых я затрудняюсь рассказать в двух словах.
Это касается разных техник работы.
В частности с нагурами, суспензией и т.п. Арканзасы тут не дают такого простора возможностей, который доступен на японских натуральных камнях.
Они более узкоспециализированные.


если хочется более пространных объяснений, то посмотрите вот этот мастер-класс:
https://www.youtube.com/watch?v=al0uleV6fCs
https://www.youtube.com/watch?v=ttnc0JMtxzw
и так далее, там 4 части.

Насчет техник планирую рассказать на мастер-классе по японским натуральным камням: https://guns.allzip.org/topic/224/1043811.html

---

немного недоумеваю, зачем Вам это всё понадобилось... ?
ведь такая предельно тонкая доводка нужна далеко не везде и не всегда.
В многих ситуациях можно обойтись и более грубыми абразивами.

1shiva
Nikolay_K
В частности с нагурами, суспензией и т.п. Арканзасы тут не дают такого простора возможностей, который доступен на японских натуральных камнях.
А почему?Что мешает?Был ли собственный опыт использования нагур на арканзасах?Очень интересно.Некоторые мои эксперименты в данном направлении дали весьма приличные результаты.
С уважением,1shiva
ДМВ
немного недоумеваю, зачем Вам это всё понадобилось... ?
Николай большое спасибо за ответ!
Просто 80% всего что я режу это дерево и для дерева, как я заметил, нужна именно качественно доведенная кромка. Просто бывает так, что например нож нормально бреет но дерево режет с большим усилием, доводишь его пастами и он начинает отлично вгрызаться и дерево. Вот и подумал что после файна Лански нужно еще что-то, чтобы не возиться с пастами и не заваливать РК на провисающем ремне.
Для более мягких волокнистых материалов, лично я заметил, не знаю на сколько это правильно, конечно, что желательно, чтобы РК была грубая, чтобы она как бы распиливала материал.
ДМВ
Скажите пожалуйста в что думаете по поводу такого камня http://www.sld.ru/catalog/nozh...d-arkansas.html стоит ли его покупать для походных целей и на попробовать что называется?
Nikolay_K
ДМВ
что думаете по поводу такого камня http://www.sld.ru/catalog/nozh...d-arkansas.html стоит ли его покупать для походных целей и на попробовать что называется?




если это ARKANSAS by NORTON и если его нормально довести, то это хорошая, ценная вещь.

У меня есть один такой, купленный лет 7 тому назад, он очень хороший,
но про то, что продается из числа арканзасов
сейчас под маркой LANSKY я ничего не знаю.

falcone
Николай совершенно прав по поводу необходимой целесообразности тонкой доводки.
И железки все разные и на многих укреплять эту самую кромку вовсе и не надо, достаточно остановки на мелком алмазе с его микропилой. Вон в теме https://guns.allzip.org/topic/5/1158589.html я Ванкрон-40 второй день не могу затупить до потери хорошого бреющего состояния. И деревяшки обстрогался до боли в кисти и фанеру финскую порубил и ходя по лесу все ветки рубаю 😊 😊 и все это на подводах 0.35 мм. и углом заточки около 30 градусов.
ДМВ
Николай совершенно прав по поводу необходимой целесообразности тонкой доводки.
И железки все разные и на многих укреплять эту самую кромку вовсе и не надо, достаточно остановки на мелком алмазе с его микропилой.
У меня железки это в основном m 390 s90v s125v.
falcone
М390 мылит при тонком финише и плохо держит "бритву" РК в сравнении со злыми "ржавеющим порошками" Заглаживать ее мне не понравилось,но меня об этом предупреждало несколько человек еще на этапе приобретения. 90 и 125 не пробовал.
Беллеровские S290, 390,а теперь и новый для меня Ванкрон 40 очень сильно опережают М390-ую. Если 90,125 так же, то отлично,а если нет,то обязательно попробуйте их.
Nikolay_K
falcone
М390 мылит при тонком финише и плохо держит "бритву" РК в сравнении со злыми "ржавеющим порошками"

есть способы доводки позволяющие этого избежать.

Nikolay_K
falcone
Беллеровские S290, 390,а теперь и новый для меня Ванкрон 40 очень сильно опережают М390-ую.

Что значит "опережают" ?

falcone
Nikolay_K
есть способы доводки позволяющие этого избежать.
Вполне возможно,но главное зачем это нужно если появились железки более интересные ?
Мне М390 очень понравилась своей корозийной стойкостью и пластичностью,но чудес износостойкости и хорошего реза я от нее не увидел. Очень много железок ее превосходят очень существенно и зачем танцы с бубнами ?
Если кому то очень важна именно корозийная стойкость,то возможно и стоит заморачиваться.
falcone
Опережают в моем личном понимании - удерживают именно "бритвенную остроту" дольше и режут агрессивнее. Мне всегда были не очень понятны хвалебные отзывы порошкам, о " втором дыхании" ,когда чуть подсевшая кромка удерживает это состояние "рабочее" длительное время. Мне сразу вспоминаются Азиатские базары,где совершенно ржавая и не пригодная для работы вещь, к примеру отслужившая свой век запчасть для авто, называется "рабочая" 😊
Второе дыхание мне не очень интересно,а интересна именно "бритва РК" и то,как долго ее та или иная железка удерживает.
rabbid
но чудес износостойкости и хорошего реза я от нее не увидел

Николай, извиняюсь что влез в вашу тему, но думаю этот тест ножа с м390 будет интересен в плане разговора об износостойкости http://www.youtube.com/watch?v=oZ2eLIkYdsU

falcone
эМка самая лучшая коррозийностойкая порошковая железка из тех,что у меня были, НО она здорово проигрывает "ржавеющим" порошкам,,,о чем я и писал. На столько здорово,что я лучше смирюсь с коррозией и буду использовать "ржавейки",но это опять же лично мой взгляд на ножи.
ДМВ
Прошу прощения за полу офф но например та же м390 имхо чуть чуть похуже чем s90v и примерно в 2 раза хуже s125 v и ванадиса 10. Но при этом надо помнить что Ванадис стоит в примерно в 2.5 раза дешевле чем 125в.
Имхо по совокупности свойств 125 лучшая железка единственные минусы это цена и трудность при изготовлении ножа (много лент уходит).
chingachgook
М390 мылит при тонком финише и плохо держит "бритву" РК в сравнении со злыми "ржавеющим порошками"
есть способы доводки позволяющие этого избежать.
Николай, расскажите пожалуйста об этих способах.

Пытался мудрить с тонкими доводками, но все они снижают(наоборот повышают) показатель перерезания полиамидного шнурка на весах. Иногда до довольно приличного уровня. Нож проходит тест на перерезание волоса, но на шнурке мылит, усилие доходит до 0,5кг и нож при этом не перерезает шнурок. Но стоит прибавить усилие до 1,5кг и нож резко проваливается сквозь шнурок.
Давал с такой заточкой ножи охотникам - они ее не любят, требуют более агрессивной заточки, мико-микро пилу хотят. Вот я и пытаюсь совместить тонкую доводку с агрессивностью.

falcone
Николай,тоже простите за офтоп,но думаю узнать о интересных железках будет интересно всем.

ДМВ
по совокупности свойств 125 лучшая железка
Я ей не пользовался,а читая форум у меня отложилось,что она достаточно хрупкая и подвержена сколам. Так ли это ?
Если Вы ее уровняли с Ванадисом 10,то это тоже не чемпион в высшей линейки порошков,опять же насколько я это понимаю, так он стоит примерно в одном ряду с СРМ 10 V и К390 от Беллера и не многим лучше ДИ90. Тот же Беллер S290 мне понравился значительно больше, а только опробованый Ванкрон-40 еще больше.

Если 125 такая же вязкая,как и М390,режет как Ванадис 10, CPM10 V и при этом "нержавейка" ,то наверное соглашусь насчет совокупности свойств и озадачусь приобретением 😊

ДМВ
Если 125 такая же вязкая,как и М390,
Нет конечно, она не такая вязкая как м 390 по вязкости она примерно равна 90в или 30в но опять же это достаточно условно...
А на счет ванкрона 40 и S290 спасибо, надо будет что нибудь и из них сделать... по ссылке сравнение хим составов
http://zknives.com/knives/stee...2217&hrn=1&gm=0
falcone
Почитал тему о 125 и ужаснулся https://guns.allzip.org/topic/224/955079.html ,но возможно это единичный случай и сплоховало ТО.
S290 у меня с твердостью около 67 ед. может чуть больше,склонность к скалыванию есть, но при соответствующих нагрузках. При заточке естественно не осыпается 😊 Нравится железка очень,но в голове всегда сидит опасность скола,хотя и жесть консервной банки прорезал и кромсал много,но тем немение.
Ванкрон, из того что пробовал до этого, реально самая интересная мне железка. Я ее пока так и не смог затупить до потери бреющей способности. Ссылку на тему вроде кидал ранее. Минус у Ванкрона вижу только один - ржавеет,но на фоне его рабочих качеств меня это не пугает 😊пусть хоть зеленеет,все прощу при таких свойствах 😊
CB-A
Nikolay_K
есть способы доводки позволяющие этого избежать.
И просто хотелось бы побольше узнать о способах предотвращения "мыльного" реза.
Nikolay_K
CB-A
хотелось бы побольше узнать о способах предотвращения "мыльного" реза.


а что такое "мыльный рез" в Вашем понимании?

можете привести примеры ситуаций, в которой этот самый "мыльный рез" выраженно проявляется?


falcone
chingachgook
Нож проходит тест на перерезание волоса, но на шнурке мылит, усилие доходит до 0,5кг и нож при этом не перерезает шнурок. Но стоит прибавить усилие до 1,5кг и нож резко проваливается сквозь шнурок.
Вот - мылит 😊
И это не только на шнурах. На мясной пленке например,финиширую файновой керамикой ДИ-90и М390, волос строгают обе,а на мясе эМка скользит,а ДИшка режет.
Прхожусь по эМке медим керамикой и она перестает строгать волос,но начинает резать мясную пленку.
alex-ice
Гусев
Ждите "арканзасов" и "япов" от Евгения.

Напрасно иронизируете ))
Я показывал сегодня белоричит( купленный у Евгения ) знакомому мастеру (действие происходит в Германии ), дык он сказал ,что камень -похож на разновидность арков ,пару минут им поточил и выдал, что это хороший медиум , а если довести ,то и fine. Когда я сказал ,что это не-арк ,мастер ответил , что Россия -страна чудес ))

А вот как можно доводить круглые абразивы ?

CB-A
Nikolay_K
а что такое "мыльный рез" в Вашем понимании?
В моём понимании клинок, доведенный на коже, режет кожицу помидорки и бумагу типа туалетной хуже, чем тот, доводка которого закончилась на шлифшкурке Р3500, хотя в микроскоп, в моем понимании, явно видно, что подводы РК в первом случае имеют гораздо меньшую шероховатость.
Про "микропилу" на РК сказать ничего не могу- моё "средство оптического контроля" в виде китайского микроскопа этого не различает.
Corvuscorax42
Добрый вечер Николай! Может Вы поможете с ответом на мой вопрос?
Сам вопрос здесь https://guns.allzip.org/topic/224/495247.html

Corvuscorax42
Приветствую заточное сообщество, нужен ответ знающих!

В наличии Spyderco Triangle Sharpmaker, бруски которого имеют неровности, скорее вогнутости, на выработку не похоже, т.к. было заточено 20-25 ножей, также есть заводские сколы на гранях. Medium визуально вообще кривые, я конечно не знаю как их производят, но на мой взгляд их заливали в форму которая имеет брак, при том огромный, может их пилят, но тоже криво. Соответственно озадачился вопросом выравнивания поверхностей данных камней, так вот:
1. Вообще возможно выровнять камни Medium, Fine, UF?
2. Если да, то порошком карбида кремния?
3. Какой гридности порошок для каждого бруска нужно использовать, если исходить из данных по брускам (в простонародье керамика или Алюминокерамика)
Med 12-14 u 800-900 grit
Fine 7-9 u 2000-3000 grit
UF 3-4 u 4000-6000 grit
4. Как снять сколы на гранях и соответственно их не повредить (не сточить в плоскость или заострить т.е. потерять их рабочее свойство)?

Заранее спасибо!

ДМВ
Николай спасибо за грамотные ответы! У меня еще такой вопрос, надумал покупать арканзасы в Dan's а именно Translucent (Extra Fine),Black Hard Arkansas (Extra Fine), Hard Select Arkansas (Fine),Soft Arkansas (Medium). http://www.danswhetstone.com/pocket_stones.htm
Это качественные камни? просто хочется купить качественное один раз, чтобы уже не возвращаться к вопросу доводки и заточки...
подскажите пожалуйста.
С большим уважением ДМВ
Nikolay_K
ДМВ
надумал покупать арканзасы в Dan's а именно Translucent (Extra Fine),Black Hard Arkansas (Extra Fine), Hard Select Arkansas (Fine),Soft Arkansas (Medium). http://www.danswhetstone.com/pocket_stones.htm
Это качественные камни?

У меня никогда не было таких камней.
По слухам вполне приличные на фоне прочего новодела. Равно как и HALS.

ДМВ
Спасибо, тогда закажу! потом выложу фото.
С уважением ДМВ
Nikolay_K
Corvuscorax42
В наличии Spyderco Triangle Sharpmaker, бруски которого имеют неровности, скорее вогнутости, на выработку не похоже, т.к. было заточено 20-25 ножей, также есть заводские сколы на гранях. Medium визуально вообще кривые, я конечно не знаю как их производят, но на мой взгляд их заливали в форму которая имеет брак, при том огромный, может их пилят, но тоже криво. Соответственно озадачился вопросом выравнивания поверхностей данных камней, так вот:
1. Вообще возможно выровнять камни Medium, Fine, UF?
2. Если да, то порошком карбида кремния?
3. Какой гридности порошок для каждого бруска нужно использовать, если исходить из данных по брускам (в простонародье керамика или Алюминокерамика)
Med 12-14 u 800-900 grit
Fine 7-9 u 2000-3000 grit
UF 3-4 u 4000-6000 grit
4. Как снять сколы на гранях и соответственно их не повредить (не сточить в плоскость или заострить т.е. потерять их рабочее свойство)?

Заранее спасибо!


дело не в форме, а в том, что эту керамику запекают в печи при очень высокой температуре (как фарфор)
и при запекании её может "повести"

Выравнивают эту керамику путём доводки на притирах. Процесс трудоёмкий и без алмазов едва ли получится обойтись за разумное время.

Большой опыт в доводке керамики у Ивана ( ivan-3 ).


Corvuscorax42
4. Как снять сколы на гранях и соответственно их не повредить (не сточить в плоскость или заострить т.е. потерять их рабочее свойство)?

Довести сначала плоскости, затем плавными качающимися-скользящими движениями на притире произвести скругление рёбер.

Концевые участки брусков Spyderco Triangle Sharpmaker наверное лучше при этом не трогать, чтобы они не начали люфтить в гнёздах.

wren
Николай,добрый день.
Пришёл ко мне нож от Пампухи недавно. Модель 007,сталь-легированный булат.
Заводская заточка не ахти какая,поэтому решил спросить,чем лучше всего точить булатную сталь и есть ли особенности в заточке? С помощью Ярослава,выбрал себе вашиту. Сейчас жду посылку. Актуально ли применение вашиты при заточке булата ?
Спасибо
Nikolay_K
wren
нож от Пампухи недавно. Модель 007,сталь-легированный булат.
Заводская заточка не ахти какая,поэтому решил спросить,чем лучше всего точить булатную сталь

Я вполне успешно точил 007 на японских синт. водных камнях ( NANIWA CHOSERA ). От 400 и далее хотя бы до 3000.

Главная особенность --- нужно на начальном этапе чётко сформировать геометрию фасок образующих кромку.
Без каких-либо огрех, неточностей и недоделок. После 1000 камня или после 2000 ( если используете ряд ...1000--2000--3000...)
там должно быть всё полностью выведено.

Булат этот обрабатывается медленно и трудно. На этапе доводки уже не получится что-то подправить.

От вашиты, боюсь толку большого не будет. Но она может оказаться полезна как переходный камень на этапе преддоводки. ( т.е. после 1000 или после 2000 )
Чередование синтетики с натуральными камнями иногда даёт полезные эффекты позволяющие быстрее и качественнее выполнить заточку.

pochemuchka
Nikolay_K
[B]

краткий ответ: арканзас дает значительно более чистую отделку поверхности, чем алмазы, более высокую остроту, более высокую стойкость кромки ( в разы! ).

японские камни дают кромку с более гладкой, менее зубастой кромкой и нежнее воздействуют на сталь не провоцируют микросколов
( что очень важно при заточке инструмента с закалкой на предельную твердость),
за счет чего они предпочтительны при заточке бритв, ответственного столярного инструмента для чистовой отделки и т.п.

Такого чистого и бережного бритья как после хорошо подобранного японского финишного камня не получится ни на каком арканзасе, и на алмазах типа упомянутого DMT 8000 грит --- тем более.

Рекордная по толщине стружка из под рубанка опять-таки получена на японских камнях, а не на арканзасе.

Есть еще ряд моментов о которых я затрудняюсь рассказать в двух словах.
Это касается разных техник работы.
В частности с нагурами, суспензией и т.п. Арканзасы тут не дают такого простора возможностей, который доступен на японских натуральных камнях.
Они более узкоспециализированные.

Очень интересное сопоставление разных камней в одном посте! Спасибо
Николай, а не могли бы Вы для полноты еще про японские синтетические камни сказать, в частности про Chosera? То, что Вы здесь написали про японские природные камни, распространяется на них тоже или у них свои особенности?
falcone
Nikolay_K
И способны читать мысли и намерения человеческие на расстоянии?
Дык вроде уже пошли ответы на следующие вопросы,а тот,так и остался без внимания. Мы все отписались,что в понимании каждого "мыльный рез" и конечно всем интересно как с ним бороться.
Я борюсь с этим только одним методом - более грубым финишем,а именно на М390 керамикой Спайдерко медиум, но если есть другие способы,то знать их бы хотелось.
Тем более Вы уже заинтриговали ?
Nikolay_K
falcone
Дык вроде уже пошли ответы на следующие вопросы,а тот,так и остался без внимания.

он не остался без внимания, но поскольку за 5 минут я не могу ответить на этот вопрос так, чтобы ответ получился понятным и полезным для большинства читателей,
я отложил ответ до того момента, когда у меня появится больше времени.

Nikolay_K
pochemuchka
Николай, а не могли бы Вы для полноты еще про японские синтетические камни сказать, в частности про Chosera? То, что Вы здесь написали про японские природные камни, распространяется на них тоже или у них свои особенности?



нет, не распространяется.

Синтетические водные камни хотя и пытаются имитировать свойства натуральных японских камней, но не дотягивают до их возможностей.

pochemuchka
Nikolay_K

нет, не распространяется.

Синтетические водные камни хотя и пытаются имитировать свойства натуральных японских камней, но не дотягивают до их возможностей.

Они просто не дотягивают, работая в общих чертах похоже, либо обладают какими-то вообще своими особенными свойствами, из-за которых их вообще нужно рассматривать отдельно? Насколько помню, Вы писали, что на VG-10 Chosera дают очень хороший результат

Я просто пытаюсь для себя понять так сказать классификацию- какой камень какую нишу занимает и в какой роли хорош.
Если правильно понял, то алмазы очень производительны, но слишком грубо работают по РК, что создает проблемы при доводке, поэтому их если и использовать, то для обдирки. Японские натуральные камни работают очень деликатно и позволяют добиться наивысших уровней заточки и качества обработки РК, в том числе на самых твердых сталях.
А вот какую нишу занимают японские синтетические?
И еще Вы написали, что арканзасы уступают японским натуральным камням и узкоспециализированы. Не могли бы Вы сказать, в чем их специализация?

Nikolay_K
pochemuchka
пытаюсь для себя понять так сказать классификацию- какой камень какую нишу занимает и в какой роли хорош.

пытаться понять свойства камей по книгам, статьям и форумам без какой-либо практики
такое же полезное дело, как пытаться понять вкус мёда и прочих яств читая кулинарные книги
или как пытаться понять чем звучание наушников Sennheiser отличается от AKG и чем они лучше Audio-Technica читая какие-нибудь обзоры

pochemuchka
Если правильно понял, то алмазы очень производительны, но слишком грубо работают по РК, что создает проблемы при доводке, поэтому их если и использовать, то для обдирки. Японские натуральные камни работают очень деликатно и позволяют добиться наивысших уровней заточки и качества обработки РК, в том числе на самых твердых сталях.
А вот какую нишу занимают японские синтетические?

они где-то между алмазами и природными камнями.

pochemuchka
спасибо
FominV

Добрый день,Николай!

Когда то, давненько покупал алмазные двусторонние бруски в количестве 2 штук :
1) 20/14 и 7/5 (http://klinok.zlatoff.ru/product_1070.html )
2) 160/125 и 50/40 (http://klinok.zlatoff.ru/product_1071.html )
И по моей не опытности, я сразу не обратил внимание на прямолинейность брусков,а лишь через большой промежуток времени, второй брусок вогнутый если смотреть со стороный зернистости 160/125, ну с другой стороный получается выпуклый.
Как его можно выронять? Поможет положить под пресс на некоторое время?

P.S.Первый камень ровный

Nikolay_K
FominV
И по моей не опытности, я сразу не обратил внимание на прямолинейность брусков,а лишь через большой промежуток времени, второй брусок вогнутый если смотреть со стороный зернистости 160/125, ну с другой стороный получается выпуклый.
Как его можно выронять? Поможет положить под пресс на некоторое время?

P.S.Первый камень ровный


не думаю, что стоит класть брусок под пресс.


Зерно на нём грубое и и думаю, что вогнутость не является серьёзным препятствием к тому,
чтобы затачивать инструмент типа ножей или стемесок.

А для более тонких камней начиная с 25 микрон и тоньше это уже важно.


Vitaly99
Добрый день, Николай!
Приходилось ли иметь дело с "АРКАНЗАС 10.551 102Х51Х13 (СРЕДНИЙ)" http://www.sapphire.ru/vcd-245-1-74/goodsinfo.html
Nikolay_K
Vitaly99
Приходилось ли иметь дело с "АРКАНЗАС 10.551 102Х51Х13 (СРЕДНИЙ)" http://www.sapphire.ru/vcd-245-1-74/goodsinfo.html

не помню... скорее всего нет.

Но это и не важно. Поскольку у арканзасов продаваемых в Сапфире имеет место разброс и не все экземпляры одинаково хорошие.

ab
Николай, а расскажите, пожалуйста, про камень Nakayama Maruichi Asagi, который выставлен на продажу в барахолке?

какие размеры? не влияют ли те неоднородности, что слева внизу и справа на работу? почему продаете - что-то лучше и интереснее нашли?

Nikolay_K
ab
про камень Nakayama Maruichi Asagi, который выставлен на продажу в барахолке?

какие размеры?


сделаю фото с линейкой и добавлю к описанию


ab
не влияют ли те неоднородности, что слева внизу и справа на работу?

там нет неоднородностей
там пятна
камень фотографировал впопыхах и неудосужился его перед этим помыть и протереть


ab
почему продаете - что-то лучше и интереснее нашли?

хочу попробовать еще какие-нибудь интересные камни, но не хочу устраивать из дома музей (или склад) японских камней


anakhoret
Николай,пожалуйста ещё расскажите об условиях хранения этого камня.
Nikolay_K
anakhoret
Николай,пожалуйста ещё расскажите об условиях хранения этого камня.

никаких особых условий хранения соблюдать не нужно, ну разве что кроме того,
что нельзя этот камень выставлять на мороз непросушенным

ну и замачивать в воде его тоже не нужно.

При работе достаточно увлажнить рабочую поверхность пулверизатором.
Это удобнее. И это позволяет избежать абразивного загрязнения.

Для пущей надежности можно покрыть лаком боковые поверхности и снять радиусные фаски по контуру рабочей поверхности.

anakhoret
Николай,этот натуральный камень,суперфинишный,примерно какую имеет абразивность?
http://www.japanesenaturalston...isori-lv-5-a14/
Nikolay_K
anakhoret
этот натуральный камень,суперфинишный,примерно какую имеет абразивность?
http://www.japanesenaturalston...isori-lv-5-a14/

это твердый суперфинишный камень для заточки японских бритв(которые 日本剃刀 нихон камисори).
типа вот таких: http://www.japanesenaturalston...-kamisori-80mm/

http://hamonodou.at.webry.info/201201/article_4.html

DScorpion
Николай, хотел задать такой вопрос: как быть, если надо заточить на Триангле нож, но его родная заточка и не 30, и не 40 градусов? Например, нож CS Ti Lite 6. Только перетачивать на один из этих углов?
Nikolay_K
DScorpion
такой вопрос: как быть, если надо заточить на Триангле нож, но его родная заточка и не 30, и не 40 градусов? Например, нож CS Ti Lite 6. Только перетачивать на один из этих углов?



Зачем перетачивать?

Если угол заводской заточки 38 градусов и фаски сформированы симметрично,
то можно выставлять на Триангле 40 градусов и ничего не придётся перетачивать.

В результате нож очень быстро заточится и получится заточка с микроподводом, что в общем то хорошо.

DScorpion
Так вот, например, на том же тилайте заводской угол, видимо, больше ибо при закраске маркером и заточке на 40 градусах стирается только часть, где спуск переходит в подвод. Тут, как я понимаю, либо перетачивать на алмазах на 40 градусов, либо как-то иначе. Вопрос в том, как можно иначе, без переточки на триангловские углы? Или дешевле забить и переточить на 40?
Nikolay_K
DScorpion
Так вот, например, на том же тилайте заводской угол, видимо, больше ибо при закраске маркером и заточке на 40 градусах стирается только часть, где спуск переходит в подвод. Тут, как я понимаю, либо перетачивать на алмазах на 40 градусов, либо как-то иначе. Вопрос в том, как можно иначе, без переточки на триангловские углы? Или дешевле забить и переточить на 40?

я не понимаю людей которые покупают Cold Steel Ti Lite и потом пытаются из него сделать нож способный нормально резать.

Это изделие довольно сложно и трудоёмко перетачивать на более острый угол.

Заводская геометрия и заточка выбрана под другие задачи.

Угол там больше 40 градусов и перетачивать на Триангле на 40 градусов будет сложно и трудоёмко.

DScorpion
Nikolay_K
я не понимаю людей которые покупают Cold Steel Ti Lite и потом пытаются из него сделать нож способный нормально резать.
Да я не собираюсь его заставлять как-то особенно хорошо резать. Просто заводская заточка затупилась и надо ее поправить. Перетачивать я и сам не хочу, а в наличии только Триангл. Потому хотел спросить совета - как это сделать на нем? Допустимо ли при использовании Триангла водить нож не строго вертикально по хонам, а отклонять в сторону, чтобы за счет этого сделать угол больше, чем 40 градусов и камень проходил бы четко по подводу?
Nikolay_K
DScorpion
Допустимо ли при использовании Триангла водить нож не строго вертикально по хонам, а отклонять в сторону, чтобы за счет этого сделать угол больше, чем 40 градусов и камень проходил бы четко по подводу?



любой процесс надо контролировать, чтобы иметь предсказуемый результат

как Вы собираетесь контролировать это отклонение в сторону?
как собираетесь следить за тем чтобы "проходил бы четко по подводу"?

если не знаете как, значит результат скорее всего будет плохим.

DScorpion
Понял, Николай, спасибо за ответ.
Тогда что посоветуете? Учиться точить на камнях, а Триангл использовать только для заточки и правки клинков с углом менее 40? Насчет переточки Вы правы - перетачивать на нем даже с алмазными хонами удовольствие очень сомнительное. Переточка на 30 градусов убитого кухонного трамонтиновского шефа заняла несколько часов. Результатом я, конечно, очень доволен - нож режет шикарно. Но затраченное время - черезчур велико.
anakhoret
Приветствую!Николай,какие средства можно применять для защиты кожи рук при заточке?
Nikolay_K
DScorpion
Тогда что посоветуете? Учиться точить на камнях, а Триангл использовать только для заточки и правки клинков с углом менее 40? Насчет переточки Вы правы - перетачивать на нем даже с алмазными хонами удовольствие очень сомнительное.

Выучиться по-быстрому за одну-две недели точить руками на камнях настолько, чтобы с первого раза удалось
без ошибок и огрех заточить Cold Steel Ti Lite скорее всего не получится.

Хотя дело это полезное и приятное.

Тренироваться и приобретать такие навыки лучше на тонко-сведеных кухонных ножах из простой стали.

Если хочется получить результат за более разумное и более предсказуемое время, то наверное стоит обратить внимание на точилки типа EDGE PRO APEX.
На них можно выставить какой угодно угол заточки и они гораздо удобнее, чем всякие LANSKY и GATCO.

Но их тоже надо осваивать, у меня, например, далеко не всё хорошо получалось на них с первого раза. Поэтому сначала надо потренироваться, а когда появится стабильность в результатах и некоторая уверенность, то можно переходить и к Ti-Lite.


Nikolay_K
anakhoret
Приветствую!Николай,какие средства можно применять для защиты кожи рук при заточке?

я работаю с чистой водой. Понемногу, обычно не более 2 часов.
Никаких особых защитных средств не применяю.

При работе с притирами (пасты, керосин, масла) слежу за тем, чтобы сразу удалять чистой сухой салфеткой всё, что попало на руки, не давая впитаться в кожу. Стараюсь не возиться с этим подолгу. И после работы мою начисто руки.

Для того, чтобы начисто отмыть руки помогает обычный молотый кофе ( высушенные остатки после заварки кофе на фильтре ). Намыливаешь руки, наносишь на них несколько щепоток этого кофе и трёшь.

После всех этих процедур полезно нанести на кожу что-нибудь жирное.
Хоть оливковое масло, хоть капельку сметаны, хоть что-угодно еще, например крем для рук.

anakhoret
Чистая вода=фильтрованная?Или как в Измайловской-озонированная?
Nikolay_K
anakhoret
Чистая вода=фильтрованная?Или как в Измайловской-озонированная?


Для тонких камней --- отстоянная и фильтрованная.
Для грубых --- просто отстоянная.


Озонирование наверное было бы полезно, чтобы всякая живность не заводилась на камнях, но я его не применяю.

DScorpion
Николай, насчет тренироваться - само собой. И на Триангле тоже не сразу все получалось. Тут надо разбираться, пробовать, вникать. Просто хотелось Вашего совета, как специалиста: имея навыки заточки и переточки на Триангле, в какую сторону лучше двигаться, чтобы, так сказать, расширить горизонты навыков (уметь точить ножи с разным углом, уметь затачивать кончик, что на Триангле почти невозможно и т.д.) - пробовать учиться точить на камнях или приобрести EDGE PRO APEX? Просто я, например, освоил Триангл, но это, как я понял, инструмент для довольно узких задач: правка клинков с углом менее 40 градусов и, при огромном количестве времени и наличии алмазов, переточка клинков на 30 и 40 градусов. Сейчас же встала задача, которую я с текущими навыками и оборудованием решить не могу, но решить ее хочется =) Не сдавать же, в самом деле, каждый раз затупившийся нож с углом более 40 градусов или тупым кончиком мастеру? =) Задачи распространенные и хочется их уметь решать самому.
СергейКу
Николай, по следам видеосеминара, выложенного на калпе-врикше http://www.kalpa-vriksa.ru/learning\ .
Там используется в качестве притира для камня керамическая доска для пайки из сапфира (магазин), как я понял http://www.sapphire.ru/vcd-430/catalog.html (Это только синтетику притирать можно на ней иль арканзас тоже?)
Вопрос 1: насколько износостойкая (или есть иные замечательные свойства у неё) эта "доска для пайки" в качестве притира, если сравнить со стеклом, чугуном, гранитом, например?
Вопрос 2: Насколько более стойкий притир из гранита (например такой - http://www.kalpa-vriksa.ru/cat..._zatochki/5421/ ) по сравнению с чугунным?
Или на этих притирах только на шкурках/плёнке можно притираться?
Как можно соотнести по износостойкости притиры из чугуна/гранита и циркониевый - например такой - http://catalog.lapmaster.com/v...ng-plates-1178?
Пардон если вопросики не совсем корректно сформулированы.
Nikolay_K
СергейКу
Вопрос 2: Насколько более стойкий притир из гранита (например такой - http://www.kalpa-vriksa.ru/cat..._zatochki/5421/ ) по сравнению с чугунным?

не знаю

у меня никогда не было гранитных притиров
равно как и притиров от Lapmaster

судить об износостойкости чугуна не возьмусь, потому что на чугуне я мало работал и за это время он не успел износиться


Nikolay_K
СергейКу
Вопрос 1: насколько износостойкая (или есть иные замечательные свойства у неё) эта "доска для пайки" в качестве притира, если сравнить со стеклом, чугуном, гранитом, например?

для выравнивания японских водных камней она работает очень хорошо
и до сих пор не износилась

по износостойкости она превосходит обычное стекло.

pochemuchka
Николай! Пересматривал Ваши семинары... Кстати, огромное Вам спасибо за них. Это такой материал, который пересматриваешь раз за разом и каждый раз обнаруживаешь для себя что-то, что упустил или не понял в прошлый раз.

Так вот, при просмотре обратил внимание на то, что Вы несколько раз говорите о том, какие негативные процессы происходят на микроуровне при заточке "от зерна".
Вы вообще против заточки от зерна или считаете, что в каких-то случаях (в каких?) она оправдана или даже имеет преимущества?

Nikolay_K
pochemuchka
Так вот, при просмотре обратил внимание на то, что Вы несколько раз говорите о том, какие негативные процессы происходят на микроуровне при заточке "от зерна".
Вы вообще против заточки от зерна или считаете, что в каких-то случаях (в каких?) она оправдана или даже имеет преимущества?

поищите видео с Андреем Соколовым, где он при помощи кусочка сыра и тёрки наглядно иллюстрирует то, что происходит с кромкой при заточке "от зерна"


pochemuchka
Вы вообще против заточки от зерна или считаете, что в каких-то случаях (в каких?) она оправдана или даже имеет преимущества?

если Вы помните, В.Ф.Миловидов на очень тонких японских камнях ( 10000 )
заточку вел движениями "от зерна" чтобы не поранить камень

и у него очень неплохо получалось.

Но в остальных случаях, особенно на средних и грубых камнях лучше вести заточку движениями "на зерно".

pochemuchka
Nikolay_K
поищите видео с Андреем Соколовым, где он при помощи кусочка сыра и тёрки наглядно иллюстрирует то, что происходит с кромкой при заточке "от зерна"
Я как раз в основном про этот семинар и говорю

если Вы помните, В.Ф.Миловидов на очень тонких японских камнях ( 10000 )
заточку вел движениями "от зерна" чтобы не поранить камень

и у него очень неплохо получалось.

Но в остальных случаях, особенно на средних и грубых камнях лучше вести заточку движениями "на зерно".[/B]

Да, помню.
Но рекомендация касается, наверно, не всех очень тонких доводочных камней, а только довольно мягких? Допустим, на твердых природных камнях вроде Арканзасов работа на зерно дает еще и наклеп.
alex-ice
В чём преимущество такой наждачки :
http://www.ebay.de/itm/3508268...984.m1436.l2649
от обычной водостойкой с той-же гритностью ?
Nikolay_K
alex-ice
В чём преимущество такой наждачки :
http://www.ebay.de/itm/3508268...984.m1436.l2649
от обычной водостойкой с той-же гритностью ?

работает значительно дольше,
значительно чище ( более однородный штрих )
не разлохмачивается
не дает пузырей
не набухает и не коробится от воды
надежно держится на поверхности ( подклеиваю их на стекло или на стальные пластинки )

за счет надежного сцепления с поверхностью притира дает более высокий уровень контроля ( тактильного )

позволяет без особых усилий изготавливать профилированные притиры

клеевой слой (PSA) избавляет от необходимости изобретать велосипеды

за счет очень однородной тощины клеевого слоя и основы с такими пленками удается получить более ровную и более жесткую рабочую поверхность, чем при работе с обычными шкурками на бумажной основе

( пленка более анизотропна по механическим свойствам, чем бумага, она более тонкая и при этом более прочная )

И не я один такого мнения об этих пленках:


I have tried many different makes and grades of sheet abrasives and have found that 3M Microfinishing Film is by far the best. ...

Microfinishing abrasives are much different from standard abrasives used in woodworking. According to 3M advertising literature the abrasive used is much more finely graded (fewer large pieces of grit to cut deep scratches into your tools), with a bonding to the backing material strong enough to use for honing tool steels. ...

http://www3.telus.net/BrentBeach/Sharpen/3m.html

http://lumberjocks.com/reviews/2979

http://straightrazorplace.com/...sive-paper.html

...

Earendil
Николай, подскажите пожалуйста, каков оптимальный угол заточки на Benchmade 746 Mini-Onslaught со сталью 154см ваш взгляд? Нужен ли микроподвод или микролинза? На чём лучше сделать финиш?
Nikolay_K
Earendil
оптимальный угол заточки на Benchmade 746 Mini-Onslaught со сталью 154см ваш взгляд?

угол выбирается исходя из того какие задачи предполагается решать при помощи инструмента.

Если это городской EDC, то разумный диапазон углов заточки в пределах от 34 до 42 градусов. Чем тверже материалы и чем больше абразивных примесей они содержат --- тем больше надо брать угол.

Earendil
Нужен ли микроподвод или микролинза?

это зависит больше от Ваших возможностей.

Чтобы выполнять все эти микроподводы и микролинзы нужно обладать определеённой квалификацией, опытом,
нужно иметь под рукой подходящий абразивный инструмент и средства оптического контроля и т.д.

Выполнить хороший аккуратный микроподвод значительно проще, чем микролинзу.


Earendil
На чём лучше сделать финиш?

я бы сделал на SUEHIRO GOKUMYO GMN150 ( #15000 )
и после него чуть-чуть прошелся с мин. давлением бы очень твердым натуральным Nakayama Maruichi Kiita

Почему именно эти камни? Потому, что они у меня уже есть и на мой взгляд это лучшее из того, что подходит под эту сталь.

Хотя наверняка с таким же успехом можно получить очень хороший результат и на арканзасах, и на бельгийцах,
и на эшерах-тюрингцах и на каких-то других качественных камнях.

Earendil
я бы сделал на SUEHIRO GOKUMYO GMN150 ( #15000 )и после него чуть-чуть прошелся с мин. давлением бы очень твердым натуральным Nakayama Maruichi Kiita
Пока что нет возможности затарится этим чудом. Возможен ли адекватный финиш на доведённой яшме НЯ-5 или сланцах типа green brazilian?
Nikolay_K
Earendil
Возможен ли адекватный финиш на доведённой яшме НЯ-5 или сланцах типа green brazilian?

НЯ-5 никогда не пробовал.

Яшма бывает очень разная... работать на яшме сложнее, как мне кажется, чем на японских камнях. Опыта доводки 154см на яшме у меня нет.

Green Brazilian грубоват и обновляемость ( лучше сказать "friability" ) у него оставляет желать лучшего.
Для совсем простых сталей типа углеродки или простой нерж. он ещё более-менее сносно работает.
Но для 154см, как мне кажется, он плохо подходит. Во-всяком случае мне не удавалось получить для 154см на green brazilian такую остроту,
которая бы мне самому понравилась.

holo
Николай, подскажите пожалуйста, как делать увеличение угла заточки при заточке на неподвижном абразивном бруске(ах)?

Подвод, вроде, научился чувствовать более-менее, а вот если обушок приподнять (допустим, на 1 градус) и начать точить, то как потом попасть в этот микроподводик? Как почувствовать, что держишь правильный угол на протяжении всей длины РК? Надо наращивать чувствительность рук/слух, или есть другие способы?

Задача, предположим, проточить по текущему углу, потом поднять обушок на 1 градус, заточить абразивом потоньше, и потом опять на 1 градус приподнять, чтобы доточить на совсем мелком камне и на этом же угле довести. В данный момент проблема - качание, заваливание, рискосмешение и вообще непонятно, где работаю, то есть понятно, если долго поработать, но уже пост-фактум - когда уже поздно что-то менять, а назад поставить на тот же угол не получается.

Nikolay_K
holo
Подвод, вроде, научился чувствовать более-менее, а вот если обушок приподнять (допустим, на 1 градус) и начать точить, то как потом попасть в этот микроподводик? Как почувствовать, что держишь правильный угол на протяжении всей длины РК? Надо наращивать чувствительность рук/слух, или есть другие способы?

Задача, предположим, проточить по текущему углу, потом поднять обушок на 1 градус, заточить абразивом потоньше, и потом опять на 1 градус приподнять, чтобы доточить на совсем мелком камне и на этом же угле довести. В данный момент проблема - качание, заваливание, рискосмешение и вообще непонятно, где работаю, то есть понятно, если долго поработать, но уже пост-фактум - когда уже поздно что-то менять, а назад поставить на тот же угол не получается.




если нужно точно на 1 градус, то стоит задуматься о использовании приспособлений. Посмотреть еще раз семинар Дмитрича по приспособлениям...

руки трудно, если вообще возможно, откалибровать в градусах

Но если стоит задача просто сделать микроподвод, без точного соблюдения углов, то это нетрудно сделать руками.
Но требуется твердый камень, предпочтительно натуральный, либо что-нибудь типа плотной керамики/арканаса/... кстати SUEHIRO GOKUMYO тоже неплохо справляется. NANIWA SUPER STONE из-за специфики связки совершенно не подходит.

А еще надо как можно меньше давить, почаще визуально контролировать процесс и больше тренироаться. Со временем это начнёт получаться.

holo
Николай, спасибо за ответ,

Угол в 1 градус не принципиален - может быть 0,5, 2 градуса и тд. Задача - не просто сделать микроподвод, а сделать два увеличения угла по очереди - то есть надо увеличить угод, проточить с новым углом без качаний хотя на пол-подвода, а потом вернутся к решенной задаче, опять увеличив угол и базируясь на новом подводе. Вот когда чуток угол увеличиваешь, непонятно, как его удержать, так как тактильно не чувствуется под каким углом ты стоишь на кромке - просто ощущение стояния на кромке бинарно. И если смотришь в лупу, даже если видишь, что все хорошо, как потом опять на такой же угол поставить нож на камень?

По поводу приспособлений - да, есть такое решение. А без приспособлений это можно научиться делать? Пока основная мысль - возвращаться к тренировкам с монетками, и запоминать дельту приподнимания обушка, но хочется чего-нибудь поточнее и более простое в реализации ..

Forvad
если нужно точно на 1 градус, то стоит задуматься о использовании приспособлений

а имея приспособление какой шаг выбрать? и нужно ли менять его в зависимости от стали (хотя бы в общих чертах, на мягких - такой то, на твердых - эдакий)

Nikolay_K
Forvad
а имея приспособление какой шаг выбрать? и нужно ли менять его в зависимости от стали (хотя бы в общих чертах, на мягких - такой то, на твердых - эдакий)

слишком много неизвестных в вашей задачке.
Тут выбор углов зависит и от задач и от стали и он исходной геометрии и от того сколько времени вы готовы потратить...

Поэтому короткого, простого и исчерпывающего ответа не дам.

Для начала советую попробовать шаг в 2-3 градуса (это не лучший и не оптимальный вариант, но более простой для реализации),
а дальше практика покажет куда дальше двигаться.

Forvad
слишком много неизвестных в вашей задачке. Тут выбор углов зависит и от задач и от стали и он исходной геометрии

😊 ладно ... пусть будет реал - банальный кухонник с 95х18, вогнутыми спусками и желанием получить на выходе 30 градусов.

от того сколько времени вы готовы потратить...

скажем так ... пока я никуда не тороплюсь 😛

и еще момент - имея скажем 5 абразивов .. 150-220-400-600-1200 угол менять на каждом?

зы: изменение угла можно засечь порядка 0,2 градуса

Nikolay_K
Forvad
150-220-400-600-1200 угол менять на каждом?

Попробуйте сделать вот так:

150 --- 15 градусов
220 --- 17
400 --- 20
600 --- 24
1200 --- 30

выходить гарантированно на кромку с образованием заусенца советую начиная с 400 зерна.
На 150 и 220 лучше чуть-чуть недойти, чем потом тратить время на борьбу с последствиями.

silvanas
Здравствуйте, просмотрел всю тему, вроде не нашел,
На КВ висят https://www.knifeworks.com/yamahide-2.aspx такие камни, стоит ли попробовать?
Nikolay_K
silvanas
На КВ висят https://www.knifeworks.com/yamahide-2.aspx такие камни, стоит ли попробовать?

Для чего Вы собираетесь их пробовать?

судя по виду и названиям это NANIWA SUPER STONE которые зачем-то обозвали Yamahide Cutlery Naniwa Brand.

silvanas
ну точно не знаю, учусь пока, кухонники думал точить, ну и моры
Nikolay_K
silvanas
ну точно не знаю, учусь пока, кухонники думал точить, ну и моры

для обычных кухонников с морами лучше взять что-нибудь попроще и подешевле
из числа тех камней, которые пригодны для нержавейки.
( на них обычно написано ステンレス包丁用 )

типа вот таких:
http://www.amazon.co.jp/%E3%82...S/dp/B007P7YP3E

http://item.rakuten.co.jp/ideshokai/fs4955571254122/

http://item.rakuten.co.jp/kuwanamuramasa/king020/

http://item.rakuten.co.jp/ace/co-671/
...

alex-ice
Спасибо за разъяснение насчёт наждачки 3M- заказал уже )) Для выравнивания камней лист на сколько микрон порекомендуете ?
Есть-ли какой материал ,кроме стекла ,который можно использовать в качестве притира(поддающийся обработке эл.лобзиком ). Я взял в online shop кусок акрила в 4мм ,но он увы руками гнётся, т.е наверное не-подойдёт
Nikolay_K
alex-ice
Для выравнивания камней лист на сколько микрон порекомендуете ?

для каких камней?


alex-ice
Есть-ли какой материал ,кроме стекла ,который можно использовать в качестве притира(поддающийся обработке эл.лобзиком ).

есть много разных пригодных для притирки --- искусственный кварцит, плотная шамотовая керамика, ситалл, чугун, клинкер ...

Но лобзиком их едва ли удастся распилить.
И все их кроме стекла надо предварительно выравнивать.

Проще всего будет обратиться в стекольную или зеркальную мастерскую и заказать себе 2-3 стеклянных притира нужного размера.


Илюха-ха
Где-то месяц назад купил себе точилку наподобие Апекса.
Пока учусь премудростям заточки, купил на рынке несколько дешевых брусков и наклеил на бланки.
Один брусок (белый, почти квадратного сечения ~ 200 грит наощупь) почти сразу перестал работать. Вожу им а толку ноль. Как я понял у него очень твердая необновляемая связка. Поначалу расстроился, а потом попробовал точить со свободным зерном ( подсыпал порошок карбида кремния). И дело заспорилось. Причем обдирка получается довольно грубая, а камень правки не требует. Мне понравилось.
Поэтому, Николай, хотел у вас спросить порекомендовать марку хороших камней на очень твердой связке для работы исключительно на свободном абразиве, желательно под апекс. Так как мой вариант все-таки довольно колхозный.
Спасибо.
Nikolay_K
Илюха-ха
Поэтому, Николай, хотел у вас спросить порекомендовать марку хороших камней на очень твердой связке для работы исключительно на свободном абразиве, желательно под апекс.


самые твердые камни под APEX из тех, что я знаю --- BORIDE серии T2 ( http://www.borideabrasives.com/product.php?prod=2625 )
выпускаются в подходящем под Apex формате

я свои BORIDE T2 покупал у grinderman-а ( https://forum.guns.ru/forummisc...name=grinderman ).

Для того, чтобы не было проблем с обновляемостью можно взять что-нибудь из RUBY:
http://www.borideabrasives.com/product.php?prod=2635

Илюха-ха
А как у Вас порошок на камне держится? Ведь там рабочая поверхность обращена вниз
Так камень водный, порошок размокает, попадает в ямки на камне, и держится хорошо. Раз в 5-10 минут меняю. Конечно метод не самый чистый, так как часть порошка все же оказывается на столе.
serg1245
Хочу спросить.
В чём разница между заточкой углеродки и нержавейки?
И почему говорят, что нержавейка точится хуже и режет хуже углеродки?
По идее, добавление в сталь хрома придает ей больше твердости, и в этом
случае понятно почему она хуже точится.
Но почему тогда она при этом хуже режет? Может это очередной миф?
Могу предположить, что люди сравнивают стали с разным содержанием углерода и различной закалкой, и выносят свое мнение на основе неверного исходного материала. Я не специалист по сталям и только начинаю учиться заточному делу, но хотелось бы для себя прояснить эти момент. Как по мне добавление в сталь хрома при прочих одинаковых условиях (закалка, содержания углерода и других элементов) не должны показывать худшие результаты в резе. Может я ошибаюсь?

Вот например информация с одного и сайтов по металлу:
Хром:
1.Входит в твердый раствор с Fe и упрочняет его.
2. Сужает область аустенита.
3. Образует устойчивые карбиды.
4. Повышает сопротивление коррозии.
5. Повышает износостойкость, вязкость и пластичность.
6. Понижает теплопроводность.

serg1245
И ещё вопрос.
Точу на приспособе Apex и очень люблю полированную кромку, но после после ремня с пастой рез ножа становится более мыльный, хотя и бреет уверенно.
Можно ли сохранить достаточный агрессивный рез на полированной кромке и как?
В наличии есть только стандартный комплект Boride для Apex c максимально тонким камнем 1200 грит AS-9, а также бланк с кожей и паста Dialux серая и белая.
1. Может бланк с кожей заменить на какой-то другой камень? И какой?
2. Или после заточки отполировать пастой на коже и сделать микроподвод натуральным камнем, увеличив угол на 1-2-3 градуса? И какой камень для этого выбрать? Судя по форуму хвалят Арканзас Black и Translucent, но я что-то в сомнениях.
Точу в основном пару своих ножичков на 440С и планирую прикупить что-то на M390.
Извините, если вопросы глупые. Я пока только учусь.
Vladimir1981
Помогите выбрать, какой вариант лучше, где алмазы лучше:
1.DMT The Aligner PRO Kit
2.DMT двухсторонние бруски "Coarse/Fine" + "Fine /Extra Fine"

подскажите, какая связка в алмазах DMT используется.

Спасибо.

Nikolay_K
Vladimir1981
какая связка в алмазах DMT используется.

гальванически нанесённый никель

выглядит как-то вот так:

фотографии не мои, источник: http://www.photomacrography.net/forum/viewtopic.php?t=15581

там-же описана техника фотографии и обработки изображений позволившая получить такую детальную картинку.


Nikolay_K
Vladimir1981
какой вариант лучше, где алмазы лучше:
1.DMT The Aligner PRO Kit
2.DMT двухсторонние бруски "Coarse/Fine" + "Fine /Extra Fine"

у DMT алмазы везде одинковые, монокристаллические
и плотность зерна тоже.

отличается только подложка (пластик/сталь) и характер поверхности (с дырками или непрерывная )

Nikolay_K
serg1245
Точу на приспособе Apex и очень люблю полированную кромку, но после после ремня с пастой рез ножа становится более мыльный, хотя и бреет уверенно.
Можно ли сохранить достаточный агрессивный рез на полированной кромке и как?

Да можно.

Например используя для финишной доводки не кожу с пастой,
а качественные тонкие японские водные камни типа NANIWA SUPER STONE.
С минимальным давлением.

После них пройти несколько раз по чистой коже.


Также очень красивую поверхность можно получить доводкой на натуральных японских камнях. Например на некоторых KARASU. На таких камнях получается зеркало с лёгким едва заметным точечным микрорельефом.

Nikolay_K
serg1245
В чём разница между заточкой углеродки и нержавейки?
И почему говорят, что нержавейка точится хуже и режет хуже углеродки?
По идее, добавление в сталь хрома придает ей больше твердости, и в этом
случае понятно почему она хуже точится.
Но почему тогда она при этом хуже режет? Может это очередной миф?
Могу предположить, что люди сравнивают стали с разным содержанием углерода и различной закалкой, и выносят свое мнение на основе неверного исходного материала. Я не специалист по сталям и только начинаю учиться заточному делу, но хотелось бы для себя прояснить эти момент. Как по мне добавление в сталь хрома при прочих одинаковых условиях (закалка, содержания углерода и других элементов) не должны показывать худшие результаты в резе. Может я ошибаюсь?

Вот например информация с одного и сайтов по металлу:
Хром:
1.Входит в твердый раствор с Fe и упрочняет его.
2. Сужает область аустенита.
3. Образует устойчивые карбиды.
4. Повышает сопротивление коррозии.
5. Повышает износостойкость, вязкость и пластичность.
6. Понижает теплопроводность.


Вы уже сами ответили на свой вопрос.

Повышая износостойкость, вязкость и пластичность хром входя в состав нерж. сталей делает заточку более трудной (из-за износостойкости),
вызывает проблемы со связкой из-за повышенной вязкости ( вызывая либо повышенный износ абразива, либо быстрое засаливание )
и проблемы с образованием кромки и отхождением заусенца из-за повышенной пластичности.

Повышенная пластичность для тонкой и нежной РК приводит к тому, что она постоянно норовит загнуться или замяться и от того перестаёт нормально резать.

Насчет сопротивления коррозии вопрос непростой. У ледебуритных сталей даже с 20% хрома проблемы с коррозией остаются.
Но характер коррозии меняется. Она развивается точечно, а не по всей поверхности. И в этих точках процесс коррозии
развивается не в ширь, а в глубь.

serg1245
Большое спасибо за разъяснение по нержавейке.
Только в голове пока как-то не укладывается, как на фоне повышенной твердости и вязкости имеется и повышенная пластичность. Хмммм...
Какое-то противоречие или я чего-то не понимаю. Наверное это вопрос к химикам и физикам. Однако что-то интересное происходит на кристаллическом уровне.
serg1245
Николай, с водными пока не хочу связываться и работать с ними в Апексе не удобно. А натуральные японские камни под Apex существуют?
А мой вариант ?2 не подходит? (После заточки отполировать пастой на коже и сделать микроподвод натуральным камнем, увеличив угол на 1-2-3 градуса).
Nikolay_K
serg1245
А натуральные японские камни под Apex существуют?

существуют и доступны для желающих например вот тут:
http://www.chefknivestogo.com/nastforedpro.html

Также Иван ( ivan-3 ) со товарищи занялся тем, что стал пилить разнообразные камни под формат EDGE PRO APEX. Думаю, что рано или поздно они доберутся и до японских.

Но у меня нет опыта их применения на EDGE PRO.


serg1245
мой вариант ?2 не подходит? (После заточки отполировать пастой на коже и сделать микроподвод натуральным камнем, увеличив угол на 1-2-3 градуса).

не знаю, тут много есть ньюансов в плане практического осуществления которые надо обязательно учитывать чтобы результат получился более-менее приличным.

И тут очень важно понимать, что кожа с пастой не может никак заменить полноценную доводку.

Попробуйте, возможно у Вас что-то получится.
Но в целом такой подход мне видится слишком непредсказуемым и ненадёжным.


alex-ice
Nikolay_K

есть много разных пригодных для притирки --- искусственный кварцит, плотная шамотовая керамика, ситалл, чугун, клинкер ...

Но лобзиком их едва ли удастся распилить.
И все их кроме стекла надо предварительно выравнивать.

Проще всего будет обратиться в стекольную или зеркальную мастерскую и заказать себе 2-3 стеклянных притира нужного размера.

Наждачку получил и стекло нашлось тоже .
В набор входят листы :40 ,30 ,15 ,5 ,1 , 0,3 micron. Равнять собираюсь арки, бельгийца и белоричит .
Взять лист на 40 micron ?
После алмаза DMT 9 micron ,можно наклеить кусок 3M на бланк . Можно взять на 1 micron или это большой разрыв по-гритности ? , т.е надо ещё бланк на 5 делать ? с остальными листами , что делать -ещё не придумал ))

Mikhailov
Николай, прошу помощи. Пока что для заточки опасных бритв приобрел два камня Naniwa "Super Stone" 1000 и 3000. Читал, что для дальнейшей заточки, доводки Вы рекомендуете вместо искусственных натуральные камни. Пожалуйста посоветуйте, что мне (страстно желающему освоить процесс заточки, доводки)приобрести между 3000 камнем и ремнем? В бюджете не стеснен, буду признателен, если посоветуете конкретный камень (камни). Понимаю, что выбор огромен, но, скажем, для начала что мне купить.
Nikolay_K
Mikhailov
Читал, что для дальнейшей заточки, доводки Вы рекомендуете вместо искусственных натуральные камни. Пожалуйста посоветуйте, что мне (страстно желающему освоить процесс заточки, доводки)приобрести между 3000 камнем и ремнем?

для бритв, думаю не лишним будет во-первых NANIWA SUPER STONE 10000 ( после 3000 )
во-вторых для финиша будет полезен какой-нибудь твердый натуральный камень.

Тут вариантов много разных --- подойдёт и Escher и что-нибудь типа Nakayama Kiita или Asagi, но очень важно, чтобы он был именно для бритв.
( на таких камнях обычно есть соответствующая надпись типа 日本剃刀用 или レ€ゼ用 )

Лучшими из японских камней для бритв считаются 中山 Накаяма (желательно Марука или Маруичи) и 尾崎 Озаки.


Должен предупредить заранее, что некоторые японские камни будучи очень хорошими, раскрываются не сразу
и требуют некоторого мастерства и навыков, которые приобретаются от практики не за час и не за день.

wren
Mikhailov
Николай, прошу помощи. Пока что для заточки опасных бритв приобрел два камня Naniwa "Super Stone" 1000 и 3000. Читал, что для дальнейшей заточки, доводки Вы рекомендуете вместо искусственных натуральные камни. Пожалуйста посоветуйте, что мне (страстно желающему освоить процесс заточки, доводки)приобрести между 3000 камнем и ремнем? В бюджете не стеснен, буду признателен, если посоветуете конкретный камень (камни). Понимаю, что выбор огромен, но, скажем, для начала что мне купить.

Буду делать большой заказ Максиму с JNS в среду. Сумма большая,поэтому доставка UPS бесплатная. Да и скидка есть.
Сейчас у него достаточно большой выбор бритвенных камней.
Если есть желание,могу захватить что-нибудь и для Вас.
Если Николаю не сложно,пусть выберет подходящий.

Nikolay_K
wren
Если Николаю не сложно,пусть выберет подходящий.

думаю, что если решили покупать на JNS, то лучше обратиться с вопросом подбора камня непосредственно к Максиму.
Русский язык он прекрасно понимает, он его родной.
И все камни, что он продает, насколько я помню, проверяет в работе.
Это надежнее, чем мне выбирать по фото.

Mikhailov
Спасибо. Задал вопрос Максиму. Жду ответа. Камней для бритв у него действительно много. Если Максим не ответит, то снова обращусь к Николаю за советом по выбору финишного камня. До среды время пока есть. Присоединюсь к Wren как только выберу. Камни - не дешевое удовольствие, поэтому скидка будет очень кстати )
Norway
Здравствуйте.
Хочу задать Вам вопрос как человек не имеющий опыта правильной заточки клинков но крайне желающий приобрести хоть толику такового.
Помогите добрым советом как и чем лучше будет поправить клинок helle, учитывая тот факт что никогда ранее не имел дело с чем то подобным.
В наличии имеется хороший нож который очень бы не хотелось испортить дилетантским подходом,подскажите как новичку не испортить клинок и в каком направлении двигаться.
Nikolay_K
Norway
Хочу задать Вам вопрос как человек не имеющий опыта правильной заточки клинков но крайне желающий приобрести хоть толику такового.
Помогите добрым советом как и чем лучше будет поправить клинок helle, учитывая тот факт что никогда ранее не имел дело с чем то подобным.
В наличии имеется хороший нож который очень бы не хотелось испортить дилетантским подходом,подскажите как новичку не испортить клинок и в каком направлении двигаться.

Возьмите что-нибудь более простое и дешевое, что совсем не жалко и начинайте тренироваться. Например вот это: http://moraofsweden.se/bygg/classic-1
Когда по мере тренировок придёт опыт и уверенность, тогда переходите к своему Helle.

Norway
Пара морок имеется в моей не большой коллекции но там клинки в полочном состоянии.
А у норвежца рк совсем с не большим местячковым косячком и требующая всего лишь правки именно правки а не переточки с восстановлением рк.
Вот применительно к новичку и хотелось узнать чем будет лучше и правильней выполнить данную правку, как то кожа с пастой или же какой камешек.
Nikolay_K
Norway
у норвежца рк совсем с не большим местячковым косячком

как он выглядит, этот косячок?


Norway
требующая всего лишь правки именно правки а не переточки с восстановлением рк.

почему Вы так решили?

Norway


Norway
Едва заметный не вооруженным глазом загиб или микро скол рк, порядка двух сантиметров.
Именно по этой причине полагаю что правильной правки будет достаточно, вопрос чем?
Nikolay_K
Norway
Едва заметный не вооруженным глазом загиб или микро скол рк, порядка двух сантиметров.
Именно по этой причине полагаю что правильной правки будет достаточно, вопрос чем?

Я не смог разглядеть что там на кромке по этим фотографиям.

Термин правка подразумевает, что на кромке незначительные деформации,
которые можно мехнически выправить не прибегая к стачиванию металла.

Значительные деформации, когда кромка смялась и завернулась:

уже так просто выправить не получится. В этом случае надо перетачивать кромку.

Если там микро-скол, то его никак уже не выправишь.

При наличии скола чтобы восстановить кромку надо будет стачивать металл до дна этого скола.

Вот тут наглядно показано и объяснено про правку:
http://cookingknife.ru/maintenance/Pravka_musat.shtml

Norway
Все верно,талантом микрофотосъемки и соответствующей аппаратурой я не обладаю.
Но тем не менее данные фото показывают тот факт что клинок не запорот в жесткой форме при которой оный требует кардинальной переточки с восстановлением рк.
Подскажите будет ли достаточно для правки воспользоваться жесткой кожей приклеенной на ровной доске и пастой гои.
Nikolay_K
Norway
данные фото показывают тот факт что клинок не запорот в жесткой форме

Ваши фото мне не дают достаточной информации

если кромку прокатать по стеклу и смять, как показано на микрофото выше
то это будет совершенно незаметно на фото,
но такая кромка будет требовать заточки на камне, ремнём Вы её нормально не выправите.

Покупая нож с витрины нередко можно встретить экземпляры у которых смятые участки кромки
(тюкнули слегка о стекло или что-то твердое, когда выставляли на витрину или перемещали).
Такие экземпляры для нормального восстановления режущей способности тоже надо перетачивать.

kar,e
Николай Спасибо Вам............. 😊
Norway
Благодарю за добрые разъяснения и совет.
Касательно переточки какой Вы посоветуете приобрести набор или конкретно точильный камень,применительно опять же к новичку но с руками от куда нужно.
Nikolay_K
Norway
Касательно переточки какой Вы посоветуете приобрести набор или конкретно точильный камень,применительно опять же к новичку но с руками от куда нужно.

Если не стремитесь к рекордной остроте позволяющей снимать тонкую стружку с волоса, и не собираетесь точить ножи в большом количестве,
то сможете обойтись куском стекла толщиной 4-5мм, если толще, то ещё лучше с подклеенной на него качественной водостойкой наждачной шкуркой (3M, Mirka).

Вот тут показано как лучше закреплять шкурку:
https://guns.allzip.org/topic/224/988330.html

Для слегка затупившегося ножа можно начинать с 600 шкурки.
Заканчивать можно на 1200.

После это полезно будет пройтись туда-сюда несколько раз по вышеупомянутой Вами коже с пастой.

Давить сильно не надо.

Earendil
Уважаемый Николай, доводилось ли вам пользовать китайские камушки
Emerald Oil Stone (10000 #)
White Gem Whetstone (8000 #)
Имеет ли смысл делать какой либо финиш после полного набора чёзеровских камней на апексе или доведённого до ума 10000 камня хватит с головой?
Nikolay_K
Earendil
доводилось ли вам пользовать китайские камушки
Emerald Oil Stone (10000 #)
White Gem Whetstone (8000 #)

нет, не доводилось.

Earendil
Имеет ли смысл делать какой либо финиш после полного набора чёзеровских камней на апексе или доведённого до ума 10000 камня хватит с головой?

смысл определяют задачи, которые предполагается выполнять инструментом
для многих бытовых задач достаточно #3000 ( по японской системе обозначений )

главное --- аккуратно убрать после этого заусенец и выправить кромку.


Earendil
смысл определяют задачи, которые предполагается выполнять инструментом
для многих бытовых задач достаточно #3000 ( по японской системе обозначений )

главное --- аккуратно убрать после этого заусенец и выправить кромку.

Если в качестве задачи стоит городской EDC и имеет место желание сделать всё в лучшем виде?
Nikolay_K
Earendil
Если в качестве задачи стоит городской EDC и имеет место желание сделать всё в лучшем виде?



если в лучшем виде, то надо иметь большой арсенал камней и прочих абразивов
и подбирать камни под сталь, ибо не всякий тонкий натуральный камень
одинаково хорошо работает по любой стали. Чаще бывает так, что с одной сталью он работает хорошо, а с другой непредсказуемо...

Китайские натуральные камни в этом плане вообще лотерея. У них очень большой разброс по качествам.

У подавляющего большинства китайских заточников и производителей камней нет такой профессиональной культуры, как у тех-же японцев.
Чаще всего они работают как-то вот так:


Ещё примеры:

http://dcbbs.zol.com.cn/95/657_948701.html

http://video.zcinfo.net/movie.asp?id=68

Поэтому не стоит ожидать слишком многого от их камней.

Earendil
если в лучшем виде, то надо иметь большой арсенал камней и прочих абразивов
и подбирать камни под сталь, ибо не всякий тонкий натуральный камень
одинаково хорошо работает по любой стали. Чаще бывает так, что с одной сталью он работает хорошо, а с другой непредсказуемо...
То есть, это увлечение на всю жизнь и бесконечные вложения, которые никогда не окупятся,но принесут массу положительных чувств и интересного опыта 😊
Спасибо Николай 😊
spoonman
Nikolay_K
Чаще бывает так, что с одной сталью он работает хорошо, а с другой непредсказуемо

А как это определить, на что следует обращать внимание.
Я говорю не о ярко разнящихся материалах,
как molibden vanagium vs White #1.

Порой ведь и у одного производителя бывают перемены и скачки в ТО
и различия в завершенных ножах.
Я крепко запомнил, как вы за пару движений на натур камне заметили разницу в стали на нескольких ножах Шигефуса.

Допустим если бы было 2 одинаковых ножа - можно было б один заточить на
одном финишном, второй - на другом фин. камне.

Но зафиксировать рез ножа в памяти,
да чтоб еще и сравнить) - кажется весьма не простой задачей.

PS. подозреваю, что скажете "не дави"
и расслабь лишние мышцы, начиная с лица =)

Спасибо.

Nikolay_K
spoonman
А как это определить, на что следует обращать внимание.

про твердое на мягком
мягкое --- на твердом
все уже сылшали.

Остальное приобретается от практики.

Обращать внимание надо на обновляемость зерна, на суспензию, на звук и тактильно осязаемый "шорох", на характер отделки поверхности стали, на характер и поведение кромки и заусенца.

Давление, конечно, тоже очень сильно на всё это влияет и его тоже надо тщательно подбирать.

s-karpec



s-karpec
Николай, доброго времени!

Я, как новичек, хотел попросить Вас помочь идентифицировать камень.

У меня опыта заточки ножей совсем мало, а этот камень я нашел в инструментах давно умершего деда, и не могу понять что это такое. Камень двухсторонний, склеен не совсем аккуратно, одна сторона черная, другая коричневая. На ощупь обе стороны одинаково гладкие.
Можно ли предположить, что коричневая сторона более грубая, так как на ней слой камня сделали толще, следовательно предполагали, что этой стороной придётся больше работать и она будет быстрее стачиваться?

Я понимаю, что качество фото не очень, но пока нет возможности сделать хорошие фотографии в режиме макросъемки.

Заранее спасибо!

Nikolay_K
s-karpec
хотел попросить Вас помочь идентифицировать камень.

я затрудняюсь опознать этот камень

во-первых качество фотографий не оставляет мне шансов ни разглядеть фактуру поверхности, ни заметить блики от одиночных зёрен

во-вторых на фото нет поверхности излома, которая дала бы хоть какие-то подсказки о структуре и связности зерна

в-третьих я ни разу не сталкивался в подобными камнями
с такими цветами и склеенными из двух частей.

Могу очень неуверенно предположить, что это какой-то сланец ( shale ).
Довольно твердый и тонкий.

1shiva
s-karpec
У меня опыта заточки ножей совсем мало, а этот камень я нашел в инструментах давно умершего деда
В данной ситуации ножевой опыт не сильно поможет.Почти сто процентов,что это оселок для бритв.Причем,оч-чень интересный.Подобных склеек я не встречал и не видел.Хорошо бы его довести до кондиции и определиться точнее.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Не удержался и отметился в именной теме.Если серьезно нарушил,то можно и удалить.

wren
Николай,может быть не по теме. Кто то писАл про использование известняка в качестве нагур с Памукалле
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%EC%F3%EA%EA%E0%EB%E5
Я правильно понимаю?
Просто,еду туда и если будет у кого интерес,постараюсь кое что прихватить. Если не арестуют на таможне.
Антон42
Если позволите, один вопрос:
Подходит ли балистол для смазки камней в процессе заточки?
wren
aptekar113
Мне интересно 😊)

Марат,понятно,что интересно. Халява,же. Я то буду в Анталии. Имеет ли смысл ехать в Памукалле из за этого известняка? Есть ли инфа,что это за материал? Что то не хочется брать с собой камень, что бы проверить,да и не попорчу ли я японца?

Nikolay_K
wren
Кто то писАл про использование известняка в качестве нагур с Памукалле
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%EC%F3%EA%EA%E0%EB%E5
Я правильно понимаю?

wren
Если не арестуют на таможне.

За вывоз минералов могут возникнуть проблемы на таможне.
Причём очень серьёзные проблемы.


wren
буду в Анталии. Имеет ли смысл ехать в Памукалле из за этого известняка? Есть ли инфа,что это за материал? Что то не хочется брать с собой камень, что бы проверить,да и не попорчу ли я японца?

я про эти камни, увы ничего не слышал и какой-либо информцией не располагаю.

Nikolay_K
Антон42
Если позволите, один вопрос:
Подходит ли балистол для смазки камней в процессе заточки?

для обычных простых масляных камней подходит, но это не лучший вариант.

Антон42
Спасибо!
Cold1981
Здравствуйте Николай. Я не профессиональный заточник,точу недорогие складные ножи и изредка фиксы себе и друзьям,для повседневного использования( работаем спасателями,ножи на работе дешевые из разряда не жалко). Точу на Lansky Diamond deluxe edition+2 камня для нее же 1000 и 2000грид.(ну так написано).Собственно сам вопрос-Появился выход на внутренний японский рынок,друг скоро туда уезжает,посоветуйте пожалуйста какой камень мне заказать ему?Продолжение моей цепочки гридность>2000?Хотелось бы попробовать точить "руками",может что то начального уровня?
Nikolay_K
Cold1981
Появился выход на внутренний японский рынок,друг скоро туда уезжает,посоветуйте пожалуйста какой камень мне заказать ему?Продолжение моей цепочки гридность>2000?Хотелось бы попробовать точить "руками",может что то начального уровня?



я бы купил в этом случае KING HYPER 1000 стандартной твердости

и какой-нибудь #3000.
какой именно ... определяется маркой ( типом ) стали, которую надо точить.

Если предполагается часто иметь дело с нержавейками, то предпочел бы NANIWA CHOSERA 3000

А при не особо ограниченном бюджете взял бы ещё твердую OKUDO SUITA.

Cold1981
Спасибо Вам большое!
Impulse1977
Николай, доброго времени суток!
Хотел вас попросить перевести, то что написано на этих двух камнях. И если не сложно, сказать хорошие ли это камни?
Impulse1977

Impulse1977



Nikolay_K

中硬  --- средне-твердый

остальное затрудняюсь разобрать, ракурс фото неудачный


Impulse1977
Николай, спасибо большое за ответ!
А что нибудь можете сказать про них? В смысле, название ну и т.д. Или у японских камней нет такого? Я вот не могу понять, можно ли по внешнему виду у японских камней, определить, что это за камень!
Nikolay_K
Impulse1977
А что нибудь можете сказать про них? В смысле, название ну и т.д. Или у японских камней нет такого? Я вот не могу понять, можно ли по внешнему виду у японских камней, определить, что это за камень!

я не берусь по фото определить из какого места был добыт камень и из какой страты

Хотя да, говорят, что некоторые японские "дедушки" осмотрев внимательно камень и особенно его "хада" ( 肌 ) могут безошибочно определить его происхождение.
Мне пока ещё очень далеко до этих дедушек...


---

Что касается надписей, то если сделаете чёткие фото с нормального ракурса, то помогу разобраться с тем что они означают.

Например что-то типа вот этого:


то есть:
- под прямым углом к поверхности,
- с правильной ориентацией надписей ( а не боком или вверх ногами ),
- с чётким фокусом на надписи
- без смазывания из-за дрожания камеры ( т.е. без "шевелёнки" ).

Чтобы всё было чётко и разборчиво видно без необходимости крутить фото или допиливать его в фотошопе, чтобы получить приемлемую контрастность.

Impulse1977
Николай, спасибо большое за ответ! Камушки не приехали пока( Брал наугад, хотелось хоть немного информации получить!
Flugagehaymen
Здравствуйте!

Встал вопрос о выборе крупного "обдирочного" бруска.
Цель - как минимум иметь возможность заново сформировать спуски для уменьшения сведения и/или исправления косяков в заточке.
Гриндер некуда ставить.
Стали по которым вероятна работа - углеродка, порошковая нержа, пара "карбидных монстров".

Есть небольшой опыт подобной работы с водниками крупной зернистости (до 120 грит) - на мягких сталях все хорошо - на "монстрах" просто нереально медленно.
Имеется DMT алмаз на 320 грит, но изрядно уже повидавший виды.
Собственно отсюда есть впечатление (коли на рк все одно не выходить), что нужен максимально грубый большой (в том числе широкий) алмазный брусок.

Вопросы:
Логично ли рассуждение?
Если да то на какие бруски подобного типа обратить внимание?


DMT Dia-Sharp Extra-Extra-Coarse
или на наши алмазы

Брусок алмазный двухсторонний
(200x83,4. 200/160-50/40)
сильно ли отличаются в работе бруски с 50% и 100% концентрацией алмаза?
Заранее спасибо!

Nikolay_K
Я каким-то гусевским грубоватым бруском для обдирки в таких случаях пользуюсь.
Какое там зерно не знаю, могу только сказать, что оно грубее чем 50/40.
Брусок старый, ему уже больше 5 лет.

Использую его как крайнюю меру для особо упрямых ванадиевых "порошков".

Какая у него связка и какая концентрация зерна не знаю.

Работает он не так грубо, как DMT. Меня устраивает.

Другие часто используемые обдирочные камня в моем арсенале --- это NANIWA CHOSERA 400, LU YU #400
и ещё огромный кирпич NANIWA #1000 из профессиональной серии для нержавейки.

DMT использую исключительно по камням для подравнивания и наведения суспензии.

Flugagehaymen
Логично ли рассуждение?

Всякий раз, когда я начинал использовать свою логику и "здравый смысл" в отрыве от практике случались недоразумения.


Alexiel
Здравствуйте, Николай!
Как часто надо чередовать стороны ножа при заточке/правке? Например, всего надо сделать 1000 проводов по камню или коже с каждой из сторон ножа. Есть ли принципиальная разница, если менять затачиваемую сторону каждые 100 проводов или делать это чаще - каждые 10 проводов?
Nikolay_K
Alexiel
Как часто надо чередовать стороны ножа при заточке/правке? Например, всего надо сделать 1000 проводов по камню или коже с каждой из сторон ножа. Есть ли принципиальная разница, если менять затачиваемую сторону каждые 100 проводов или делать это чаще - каждые 10 проводов?




нет общего правила

Но рекомендую в тех случаях, когда образуется заусенец и происходит выход зерна на кромку почаще чередовать стороны и поменьше давить.

soliche
Николай, подойдет ли в качестве притира для выравнивания камней такая вещь?
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html
С уважением, Александр.
Nikolay_K
soliche
подойдет ли в качестве притира для выравнивания камней такая вещь?
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html

у меня что-то похожее, но как оно обзывается у Сапфира я не знаю
покупал не я, а один знакомый.

структура интересная:

мелкие меленоватые частички --- это остатки от камня NANIWA CHOSERA который я недавно выравнивал

на верхнем фото выглядывает его угол

soliche
И вопрос в догонку: стоит ли купить 2. Один для грубой доводки и другой для тонкой?
Botanic
Спасибо за фото)
хмм. А для доводки (F1200) пойдет с такой структурой?
Завтра с лекалкой поеду смотреть ихние доски.
С уважением, Олег.
Nikolay_K
Botanic
А для доводки (F1200) пойдет с такой структурой?

не знаю... не пробовал.

В основном имею дело с фракциями F120, F240, F400, F600 на этой "доске".

для более тонких есть другие притиры и просто стекло.

Botanic
Завтра с лекалкой поеду смотреть ихние доски.

с интересом жду результата...

soliche
И вопрос в догонку: стоит ли купить 2. Один для грубой доводки и другой для тонкой?

не уверен, что такая доска вообще годится для совсем тонких порошков

уэчи
Николай,купил на Ракутене Охира ренген сюита, он оказался с небольшим седлом. Я его вывел,но возник вопрос: до какой степени сам камень доводить,тоесь на каком порошке остановиться? Камень нужен только для заточки ножей.
LuckyStar
Николай, здравствуйте,
когда Вы планируете провести очередной мастер-класс?
Очень хочу принять участие.
С уважением,
С.
Nikolay_K
уэчи
купил на Ракутене Охира ренген сюита, он оказался с небольшим седлом. Я его вывел,но возник вопрос: до какой степени сам камень доводить,тоесь на каком порошке остановиться? Камень нужен только для заточки ножей.

蓮華【れんげ】 читается ренге = лотос
巣 【す】 су, а не сю = мелкие дырочки, поры, гнезда и т.п.
板 【いた】 ита = пластина

Думаю, что на F600 можно остановиться, а может быть даже чуть раньше --- на 320 или 400

Главное следите за тем чтобы в "су" не внедрились и не застряли там частички порошка карбида кремния.

По этим причинам я иногда предпочитаю подравнивать 蓮華 巣板 砥石 DMT-шной пластиной.


Nikolay_K
LuckyStar
Николай, здравствуйте,
когда Вы планируете провести очередной мастер-класс?
Очень хочу принять участие.
С уважением,
С.

в течении месяца планирую провести мастер-класс по японским натуральным камням

Точная дата и место пока не определены.

Fedor_C
Nikolay_K
в течении месяца планирую провести мастер-класс по японским натуральным камням

Николай, я первый в очереди за видео с семинара. Надеюсь оно будет?

уэчи
Николай,большое спасибо за ответ. И ещё, если не трудно вопрос по Ренге суита: для какой стадии он лучше подходит(заточка,предфиниш,финиш) для ножей.Может сначала поработать на синтетике,потом на нём или как то по другому.
Nikolay_K
уэчи
И ещё, если не трудно вопрос по Ренге суита: для какой стадии он лучше подходит(заточка,предфиниш,финиш) для ножей.

"Куплю оверлок. Заодно узнаю, что же это такое." (с)

Суита, если она не слишком твердая за счет интенсивной обновляемости зерна даёт очень хороший довольно быстрый съём
металла давая при этом достаточно чистую поверхность.

Поэтому она подходит и для префиниша и для финиша в тех случаях, когда не нужна супер-тонкая доводка кромки как на бритвах
или как на ножах для сасими.

При некотором терпении на одной суите можно и заточить и довести не слишком сильно затупившуюся кромку.
Но это потребует несколько больше времени, чем заточка на хорошем синтетическом #1000 с переходом на #1500--#2000 и затем на суита.

уэчи
Николай,спасибо за исчерпывающий ответ.
pochemuchka
Николай, как Вы считаете, может ли в принципе электронаждак быть безопасным для режущей кромки?

Про то, как высокооборотистый электронаждак грубо перепахивает РК и перегревает ее, написано достаточно много. В то же время Тормеки с их примерно(если не ошибаюсь) 90 об/мин+ водяное охлаждение+ большая площадь контакта такой опасности вроде как не несут. А со скольки примерно оборотов в минуту ситуация становится угрожающей?

Вопрос возник в связи с тем, что оказывается многие пользователи электронаждаков про перегрев кромки и риск отпуска металла знают, но утверждают, что их наждаки при скорости порядка 800 об/мин, периодическом охлаждении клинка в воде и четком контроле давления режущую кромку не гробят. Звучит сомнительно. А вдруг и правда все возможно при должном мастерстве?

Nikolay_K
pochemuchka
Николай, как Вы считаете, может ли в принципе электронаждак быть безопасным для режущей кромки?

Про то, как высокооборотистый электронаждак грубо перепахивает РК и перегревает ее, написано достаточно много. В то же время Тормеки с их примерно(если не ошибаюсь) 90 об/мин+ водяное охлаждение+ большая площадь контакта такой опасности вроде как не несут. А со скольки примерно оборотов в минуту ситуация становится угрожающей?

Вопрос возник в связи с тем, что оказывается многие пользователи электронаждаков про перегрев кромки и риск отпуска металла знают, но утверждают, что их наждаки при скорости порядка 800 об/мин, периодическом охлаждении клинка в воде и четком контроле давления режущую кромку не гробят. Звучит сомнительно. А вдруг и правда все возможно при должном мастерстве?


я для себя решил отказаться от электро-наждаков и прочих пылящих во все стороны и шумящих механизмов и всего, что с ними связано.

И мне не интересно заниматься какими-либо изысканиями в этой области.

LuckyStar
Николай, спасибо за ответ.
Теперь как бы не пропустить запись в группу!
Буду почаще мониторить тему.
Nesalvador
Николай, доброго времени суток.
На камне (Suehiro SKG-38 3000-я сторона) остаётся след при каждом проведении ножа (порой след такой чёткий, как будто карандашом провожу). Можно по выраженности следа судить о твёрдости металла?
Nikolay_K
Nesalvador
Николай, доброго времени суток.
На камне (Suehiro SKG-38 3000-я сторона) остаётся след при каждом проведении ножа (порой след такой чёткий, как будто карандашом провожу). Можно по выраженности следа судить о твёрдости металла?

я бы не стал пытаться по характеру следа делать какие-либо выводы о твердости металла

потому, что на характер следа кроме твердости влияют еще много других факторов,
например площадь пятна контакта, сила прижима, шерховатость поверхности металла в зоне контакта и т.д.

gibidon
Николай,здравствуйте! Возник охотничий интерес самому сделать касуми. Вы подмечали,что прежде нужно хорошо довести поверхность и потом приступить к самому получению касуми. На каких камнях,по Вашему мнению, допустимо обработать поверхность и какими натуральными японцами обзавестись,чтоб делать касуми? И заодно,какую сталь взять подопытным кроликом для начала? Спасибо.
Nikolay_K
gibidon
На каких камнях,по Вашему мнению, допустимо обработать поверхность

Если поверхность доведена на 3000 камне так, что убраны риски от всех предыдущих, то этого достаточно.


gibidon
какими натуральными японцами обзавестись,чтоб делать касуми

насколько мне известно есть камни, которые так и называются "Kasumi-do"

камень должен быть не слишком твердым и не слишком сыпучим


gibidon
какую сталь взять подопытным кроликом для начала

какую-нибудь твердую с крупным зерном и крупными карбидами, например D2

aptekar113
Доброго дня Николай!
Приобрел я сет нагур с штампом Асано стандартный ( Ботан Меджиро и Тензё), позже видимо придёт шабудани с томонагурой и ещё от хорошего человека мне достался обломок накаяма мизу асаги для использования в качестве томонагуры. Вопрос такой - где место мизу асаги в данной линейке нагур.
И вообще стоит и его использовать если в качестве хонаямы будет шабудани ?
Спасибо заранее..
radioboot
aptekar113
...если в качестве хонаямы будет шабудани ?
Непереводимый игра слов*
Илюха-ха
Николай подскажите пожалуйста.
Сейчас в качестве финишников использую Блэк/Транс Арканзасы.
Тут есть возможность за вменяемые деньги взять распиленный под Апекс Шептон 30000.
Есть ли в нем смысл на фоне натуральных камней?
grinderman
Николай, ты "употребляешь"?
Если да, то что предпочитаешь? 😛
Я мечтаю в Москву съездить в ближайшее будущее, может пересечемся?
"Возьмем по двести, а может пива?" 😀
http://www.moskva.fm/artist/%D...%B8/song_808444
Nikolay_K
Илюха-ха
Тут есть возможность за вменяемые деньги взять распиленный под Апекс Шептон 30000.
Есть ли в нем смысл на фоне натуральных камней?

зависит от инструмента и стали

в некоторых случаях SHAPTON 30000 дает более стабильный и более предсказуемый результат, чем натуральные камни

это относится к порошковым сталям, сталям обладающим высокой пластичностью и вязкостью, типа тех, что с высоким содержанием хрома и лигатурой типа кобальта и ванадия.


Nikolay_K
grinderman
Николай, ты "употребляешь"?
Если да, то что предпочитаешь?

Я мечтаю в Москву съездить в ближайшее будущее, может пересечемся?
"Возьмем по двести, а может пива?"
http://www.moskva.fm/artist/%D...%B8/song_808444


употребляю редко и по-малу.
предпочитаю что-нибудь хорошее, честное и качественное, и не слишком крепкое. Особых пристрастий не имею.


Кстати, как уже многократно упоминал, планирую в ближайшем будущем провести мастер-класс по японским натуральным камням... вот можно и совместить.
Буду рад тебя видеть в наших краях.

Возможно как-нибудь выберусь в ваши края.
Тем более, что когда-то была имея провести выездной мастре-класс в СПб
и были желающие, но у меня в тот раз не сложилось.
Возможно через некоторое время наверстаю.

Vit516582
Уважаемые господа,
помогите советом, как отодрать Naniwa CHOSERA от приклеенной пластиковой подставки.
Nikolay_K
Vit516582
Уважаемые господа,
помогите советом, как отодрать Naniwa CHOSERA от приклеенной пластиковой подставки.

Я не пробовал отделять эти камни от подставки.

Но у меня есть несколько камней из той-же серии CHOSERA, которые изначально были без подставки. Они нормально работают.

Поэтому думаю, что ничего страшного не случится, если отделить их от подставки.

Но как это лучше сделать я не знаю.

Хотя слышал, что некто по кличке yemz вроде бы как опиливал подставку по периметру камня и потом потихоньку отдирал то, что осталось.

yemz
Nikolay_K
Хотя слышал, что некто по кличке yemz вроде бы как опиливал подставку по периметру камня и потом потихоньку отдирал то, что осталось.
Опиливал ножовкой по металлу, чтобы то что останется приклеенным к камню можно было слегка отогнуть, и в образовавшийся зазор между камнем, и остатками подставки прошёл сегментный нож (такой тонкий с обламывающимися сегментами лезвия).
Этим ножом срезал клей, постепенно, не сразу. Когда камень отделился, остатки клея с камня снимал на притире с порошком карбида кремния.
Nikolay_K
yemz
чтобы то что останется приклеенным к камню можно было слегка отогнуть, и в образовавшийся зазор между камнем, и остатками подставки прошёл сегментный нож (такой тонкий с обламывающимися сегментами лезвия).

такой?

yemz
Nikolay_K
такой?
Да, его не жалко затупить, и он не причиняет вреда камню.
Nikolay_K
yemz
Опиливал ножовкой по металлу

по-моему вот такая бы лучше подошла

или вот такая:

Это пила для пластиковых труб. Но помимо труб она и прочие пластмассовые вещи неплохо пилит.

yemz
Nikolay_K
по-моему вот такая бы лучше подошла
И такая есть, но она маленькая (Micro Saw), полотно длиной всего 140 мм., к тому же обушковая, и её просто жалко использовать для этих целей.
Nikolay_K
yemz
И такая есть, но она маленькая (Micro Saw), полотно длиной всего 140 мм.

полотно стоит не так уж дорого
http://rubankov.ru/shop/UID_11..._mm_712699.html

а остальное там не испортишь.

хотя для пил по металлу даже хорошее шведское полотно типа SANDVIK стоит раз в 5 дешевле, это да.


Vit516582
Спасибо за советы. На неделе попробую снять подставку. Как получится отпишусь.
Vit516582

Nikolay_K
Спасибо за фото.

Думаю, что это было бы лучше вынести в отдельную тему.

GunseEc
Здравствуйте, Николай.
Есть необходимость переточить на другой угол нож из очень твердой углеродки. Точилка Апекс. Стандартными камнями мурыжил очень долго результат почти не виден. Подскажите какими камнями лучше точить ножи из твердых сталей?
Спасибо.
Nikolay_K
GunseEc
Есть необходимость переточить на другой угол нож из очень твердой углеродки. Точилка Апекс. Стандартными камнями мурыжил очень долго результат почти не виден. Подскажите какими камнями лучше точить ножи из твердых сталей?

Грубыми. В пределах разумного, разумеется.
И со связкой соответствующей стали.

Если надо обдирать много-много "мяса", то возможно стоит вспомнить про алмазы или про средства механизации
( ленточные гриндеры рулят, да и Tormek за неимением гриндера тоже неплохо справляется в таких случаях ).

GunseEc
Nikolay_K

Грубыми. В пределах разумного, разумеется.
И со связкой соответствующей стали.

Если надо обдирать много-много "мяса", то возможно стоит вспомнить про алмазы или про средства механизации
( ленточные гриндеры рулят, да и Tormek за неимением гриндера тоже неплохо справляется в таких случаях ).

Спасибо.
Много обдирать не надо, переточить угол, чаще заточить нормально, без геморроя, вот что требуется...
Что значит "со связкой соответствующей стали"?

Одного грубого алмаза достаточно будет или нужно пару - грубый/средний?

волчья пасть
Николай, добрый день... где-то была ваша тема по камням, хотел там спросить, но потерял, плюс там были ссылки на видео по заточке (хотел бы посмотреть). Опыта нет, подскажите какие камни купить.

Стали: s30v, elmax, vg-10, aus-8 ... плюс планирую еще купить пару кухонников японских на касуми, там стали непонятные - написано коррозионно-устойчивые.

1. бриться ножами не планирую, но хотелось бы чтобы резали хорошо =) какие камни взять в пределах 2-3 тыс (за два камня)? Буду признателен если прямо дадите ссылку на касуми - там и закажу - ну или на другое недорогое место, чтоб в Москве. Читал Ваши посты и понял (но не уверен), что мне нужен Cerax 700 и 1000 (камни вроде бы нашел, на них просто не написано Cerax, покупать?).

2. есть проблема со складником на s30v. на РК есть небольшая выбоина, замятина, заусенец или еще что - не знаю как по научному называется. Получил, когда провод алюминиевый разрезал. Размер, ну может быть 10 микрон, или 20, не больше - на глаз увидеть тяжело но можно плюс пальцем чувствуется, но если бумагу резать - не цепляет. Что делать чтобы убрать, каким камнем?

спасибо.

Rolods
Здравствуйте,Николай.По Вашим отзывам о камне KING HYPER #1000 и мне очень захотелось его приобрести.Однако это оказалось не очень просто а там где я его видел цены были просто заоблачными.Подскажите пожалуйста,есть ли камни по свойствам приближенные к этому и где можно почитать о свойствах разных наименований камней под маркой KING хотя бы на английском языке.
Заранее благодарен!
иван199
Здравствуйте.Что можете рассказать о бруске на вулканитовой основе,советских времен.Интересует образивность и сфера применения,а также есть ли опыт заточки этим образивом?Заранее спасибо.
Nikolay_K
иван199
Здравствуйте.Что можете рассказать о бруске на вулканитовой основе,советских времен.Интересует образивность и сфера применения,а также есть ли опыт заточки этим образивом?Заранее спасибо.


ничего не могу рассказать.

"Вулканитовый брусок советских времен" для меня --- это что-то очень абстрактное и расплывчатое.

Посмотрите лучше книгу Ящерицына и справочники советских времён.
Там есть обзоры по связкам и по рекомендуемым для них областях применения.

Nikolay_K
Rolods
Здравствуйте,Николай.По Вашим отзывам о камне KING HYPER #1000 и мне очень захотелось его приобрести.Однако это оказалось не очень просто а там где я его видел цены были просто заоблачными.Подскажите пожалуйста,есть ли камни по свойствам приближенные к этому и где можно почитать о свойствах разных наименований камней под маркой KING хотя бы на английском языке.
Заранее благодарен!

вот тут http://www.ebay.com/itm/Japane...=item35c80ce18c
их продают по очень умеренной цене

Nikolay_K
волчья пасть
1. бриться ножами не планирую, но хотелось бы чтобы резали хорошо =) какие камни взять в пределах 2-3 тыс (за два камня)? Буду признателен если прямо дадите ссылку на касуми - там и закажу - ну или на другое недорогое место, чтоб в Москве. Читал Ваши посты и понял (но не уверен), что мне нужен Cerax 700 и 1000 (камни вроде бы нашел, на них просто не написано Cerax, покупать?).

Хватит одного --- либо 700, либо 1000.

вышеупомянутый KING HYPER #1000 тоже хороший вариант, я бы сказал, что он лучше, чем CERAX, но немного дороже.

волчья пасть
2. есть проблема со складником на s30v. на РК есть небольшая выбоина, замятина, заусенец или еще что - не знаю как по научному называется. Получил, когда провод алюминиевый разрезал. Размер, ну может быть 10 микрон, или 20, не больше - на глаз увидеть тяжело но можно плюс пальцем чувствуется, но если бумагу резать - не цепляет. Что делать чтобы убрать, каким камнем?

до 0.05мм убираются без проблем на том-же #1000 или #700

Nikolay_K
GunseEc
Много обдирать не надо, переточить угол, чаще заточить нормально, без геморроя, вот что требуется...
Что значит "со связкой соответствующей стали"?

Одного грубого алмаза достаточно будет или нужно пару - грубый/средний?


одно дело переточить угол на ноже свенном на 0.3мм
и совсем другое --- на 1.5-2мм

объём работы будет различаться очень существенно

Поэтому без уточнений ситуации я не берусь что-либо советовать.

kkubik
1.скажите,в чем преимущества и недостатки заточки(ручной) на эльборовых брусках,могут ли они заменить водные камни,или там та же история,что и с алмазами?
2.для новичка в полной мере подойдет = Япанесе Wхетстоне Грид стоне Суэиро Неw ЦЕРАX ЦР-800 #800 шарпенер Накато?...спасибо
Нум
Доброго здравия.

Подскажите пож. в сторону какого природного камня посмотреть для обдирочных работ. Обычно у меня на эту роль алмазы или синтетич.водники. Но есть большое желание составить полностью природный сет.
В идеале: нужно что-то похожее, но гораздо грубее вашиты. Желательно с хорошей плотностью/твердостью, с возможностью работы с маслом.
Или фантастика.

Nikolay_K
aviatolik
Скажите плиз на чем точить нож в мультитуле? в Гатко не зажимается,делаешь меньше градус начинает стачивать тиски

я затачиваю либо о методу Дмитрича ( описан тут в теме про заточку подвижным абразивом с контролем по бликам )

либо просто руками без приспособлений на узком камне ( 2-3 см ) с тактильным контролем

Nikolay_K
kkubik
1.скажите,в чем преимущества и недостатки заточки(ручной) на эльборовых брусках,могут ли они заменить водные камни,или там та же история,что и с алмазами?

не знаю
у меня нет опыта ручной заточки на эльборовых брусках

Nikolay_K
Нум
Подскажите пож. в сторону какого природного камня посмотреть для обдирочных работ. Обычно у меня на эту роль алмазы или синтетич.водники. Но есть большое желание составить полностью природный сет.
В идеале: нужно что-то похожее, но гораздо грубее вашиты. Желательно с хорошей плотностью/твердостью, с возможностью работы с маслом.
Или фантастика.

про масляные природные камни для обдирки не слышал

из водных в старые времена использовали песчаники

у японцев есть на эту тему "конго-до" ( очень грубый ), омура-до ( грубый, но весьма однородное зерно ),
амакуса (есть разные виды, от 400 до 1200 грит), бинсуй-до ( около 1000 )

вот еще варианты:
http://morihei.co.jp/product/index_arato.html

для обдирки нужна высокая обновляемость зерна, поэтому не представляю как может быть природный обдирочный камень плотным и твердым...

yemz

Нум
Подскажите пож. в сторону какого природного камня посмотреть для обдирочных работ.
Николай, я ждал твоего ответа, и если ты помнишь, то я тоже был "озабочен" поиском природного камня для обдирки.
В итоге, после нескольких проб, всё-же остановил свой выбор для обдирки на синтетиках. Природные камни меня не устроили своей абразивностью.
Теперь, в качестве обдирочных камней, у меня есть как водные, так и масляные камни с абразивом из карбида кремния, или оксида алюминия.


Nikolay_K
омура-до ( грубый, но весьма однородное зерно )
Я пробовал твой камень, который ты мне давал на тест.
Камень действительно хорош, но синтетики мне нравятся больше.

Aslan_09
Приветствую вас Николай.
Вопрос:

Как выровнять камни от спаейдерко файн и медиум?

Nikolay_K
Aslan_09
Приветствую вас Николай.
Вопрос:

Как выровнять камни от спаейдерко файн и медиум?


Думаю, что лучше обратиться с этим вопросом к Ивану ( который ivan-3 )
https://forum.guns.ru/forummisc...username=ivan-3

у него больше опыта в этом деле.

Aslan_09
Думаю, что лучше обратиться с этим вопросом к Ивану ( который ivan-3 )
https://forum.guns.ru/forummisc...username=ivan-3

у него больше опыта в этом деле.

Большее спасибо за совет и оперативность.

roman1724
Доброго времени. Подскажите, есть ли
смысл точить ножи 45х13, 65х13 китайскими
камнями? Работают ли о
ни? Прост
о других приобрести нет возможности. Спасибо.
Nikolay_K
roman1724

Доброго времени.

Подскажите, есть ли смысл точить ножи 45х13, 65х13 китайскими камнями? Работают ли они?
Просто других приобрести нет возможности.

Спасибо.



китайские камни разные бывают... и не все они одинаково бесполезные.

Попадаются и вполне пригодные для заточки нерж. сталей ( 40Х13, 65Х13 и прочих мартенситных ).

Например мне понравились LU YU на основе зеленого карбида кремния.
Также и среди тех, что продаются под маркой ADAEE тоже встречались неплохие камни.

Но из этого не следует делать вывод, что любой другой "китайский камень" будет тоже пригоден для заточки ножей из нерж. стали.

Earendil
Николай, подскажите пожалуйста, чем лучше всего заменить 5000 чёзеровский камень в наборе для апекса, в качестве переходного этапа с 2000 на 10000 при работе преимущественно по современным сталям?
Nikolay_K
Earendil
чем лучше всего заменить 5000 чёзеровский камень в наборе для апекса, в качестве переходного этапа с 2000 на 10000 при работе преимущественно по современным сталям?

1) что Вы подразумеваете под современными сталями?

2) чем не устраивает CHOSERA 5000 ?

Earendil
Nikolay_K
1) что Вы подразумеваете под современными сталями?

2) чем не устраивает CHOSERA 5000 ?


1)Стали от 154см и выше, т.е. не особо планирую точить углеродку, стали типа 65х13, 95х18 и т.п.
2)Камешек треснул прямо по середине, да и не очень понравился в работе тактильно, а удовольствие от процесса пожалуй самый главный фактор при подборе, по этому хочу выбрать что нибудь другое.

Nikolay_K
Если стали типа 154см, 65х13, 95х18 и т.п. то мне больше всего нравится использовать после 2000 натуральные камни типа Микава Широ Нагура ( чунагура ) и Цусима Куро Нагура.

Работают мягко и производительно, очень хорошо убирают риски и подготавливают поверхность к финишу.

Также неплохо работают на этом этапе камни типа СУИТА.

Earendil
2)Камешек треснул прямо по середине, да и не очень понравился в работе тактильно, а удовольствие от процесса пожалуй самый главный фактор при подборе, по этому хочу выбрать что нибудь другое.



Да, CHOSERA не любит перепады влажности... может от этого треснуть.

И на таких хромистых сталях быстро засаливается...

wren
Недавно открыл для себя камень Wakasa 若狭 .
Камень брал исключительно для бритв и ,откровенно сказать,он меня удивил своей скоростью работы. Работая как обычно по времени со всеми нагурами,в оконцовке получил избыточную остроту. В конечном итоге, при бритье ,появились микропорезы и раздражение. Это навело меня на мысль,что камень имеет большой потенциал при экспериментах с разными сталями и бритвами.Также,тактильно этот камень не похож на японские камни,а напомнил мне тюрингский Эшер.
Если есть более подробная информация по Вакасе,интересно было бы почитать.
И подойдёт ли для ножей такой камень?
Спасибо.
Nikolay_K
wren
Камень брал исключительно для бритв и ,откровенно сказать,он меня удивил своей скоростью работы. Работая как обычно по времени со всеми нагурами,в оконцовке получил избыточную остроту.

Работая как обычно по времени со всеми нагурами,в оконцовке получил избыточную остроту. В конечном итоге, при бритье ,появились микропорезы и раздражение.


Не было у меня таких камней.
И какой-либо информацией про Wakasa 若狭 не располагаю.

Судя по описанию могу предположить, что у Wakasa острое зерно агрессивное зерно и кромка на ней получается не гладкой "как струнка", а зубчатой.

То есть скорее всего этот камень не пригоден для финиша бритв.

А для ножей скорее всего подойдёт. Но не уверен, что кромка на нем получится стойкой.

wren
Зерно после притирки на порошке 1200 действительно получилось агрессивным,но вторая сторона доведённая на шкурке 2500 работает очень чисто и тонко. Камень очень гладкий и хорошо зеркалит.
После работы на чистом камне"сыпь" на ногте исчезла и тест бритва проходит в 3 см без какого либо отскока. Камень бритвенный однозначно и на SRP его тоже используют на бритвах.
Просто хотелось узнать именно по камню что нить интересное.
Nikolay_K
wren
Просто хотелось узнать именно по камню что нить интересное.

Ивасаки много разных камней пробовал, но остановился на Накаяме и Озаки.
Вакаса он вообще никак не упоминает.
Думаю, что это не случайно.

gibidon
Николай,какие движения являются наилучшими на этапе доводки ножей и почему? Верна ли догадка,что круговые?
Спасибо.
Nikolay_K
gibidon
,какие движения являются наилучшими на этапе доводки ножей и почему? Верна ли догадка,что круговые?

при доводке очень важно чётко удерживать давление, удерживать угол
и весьма желательно обеспечить разнонаправленность движений
и равнораспределённость по направллению, избегая преобладания какого-либо направления

круговые движения могут этому способствовать и мой опыт показал, что они дают неплохой результат, но при условии,
что движения делаются осмысленно, с пониманием того для чего они нужны

также желательно ограничивать амплитуду движений ( короткие движения ) и соблюдать правильные акценты в распределении давления.


pochemuchka
Nikolay_K

при доводке очень важно чётко удерживать давление, удерживать угол
и весьма желательно обеспечить разнонаправленность движений
и равнораспределённость по направллению, избегая преобладания какого-либо направления

круговые движения могут этому способствовать и мой опыт показал, что они дают неплохой результат, но при условии,
что движения делаются осмысленно, с пониманием того для чего они нужны

также желательно ограничивать амплитуду движений ( короткие движения ) и соблюдать правильные акценты в распределении давления.

А как же насчет рисок? Формирование рисок под определенными углами, о чем писал Дмитрич, не всегда необходимо?
alexzima
Подскажите, чем очистить твердый чепрак на досточке от выработанной пасты?
Обухом ножа как то неохота... Хотелось бы снова видеть чистую кожу 😊
Nikolay_K
alexzima
Подскажите, чем очистить твердый чепрак на досточке от выработанной пасты?
Обухом ножа как то неохота... Хотелось бы снова видеть чистую кожу



циклей снять остатки пасты, ваткой с уайт-спиритом смыть всё остальное

если предполагается переходить на более тонкую пасту, и также в тех случаях когда поверхность кожи
слишком сильно загрязнена или повреждена, то затем придётся снять верхний слой по методу Ивасаки при помощи набора шкурок

Серджо
Добрый день Николай. Подскажите пожалуйста как и чем лучше править и если
понадобится точить нож- кондрат ( к-12 в авторском исполнении ), сам создатель ножа точит его на шкурке ( на видео ). У меня в наличии есть триангл. С уважением Сергей.
Nikolay_K
Серджо
Подскажите пожалуйста как и чем лучше править и если понадобится точить нож- кондрат ( к-12 в авторском исполнении ), сам создатель ножа точит его на шкурке ( на видео ). У меня в наличии есть триангл.

вот тут описана подходящая методика
https://guns.allzip.org/topic/224/792400.html

берёте брусок от триангла в руку и вперёд!

там, где потребуется снимать много металла можно взять шкурку типа #240
или узкий брусок, например хорошо работает полудюймовый бланк с бруском от EDGE PRO

Серджо
Nikolay_K
вот тут описана подходящая методика
https://guns.allzip.org/topic/224/792400.html

берёте брусок от триангла в руку и вперёд!

там, где потребуется снимать много металла можно взять шкурку типа #240
или узкий брусок, например хорошо работает полудюймовый бланк с бруском от EDGE PRO

Доброе утро Николай. Спасибо за интересную методику. С уважением Сергей.
shatimur
Николай, возник такой вопрос.
Неоднократно пытался добиться чистой хорошей поверхности при заточке бритвы по цепочке хиндостан с маслом - бельгийский сланец котикул новодел (не желтого цвета, а скорее сероватого с включениями)с маслом сначала на суспензии, потом по чистому- гуанси с водой, предварительным замачиванием на 30 мин, сначала на суспензии, потом без - ремень хромистая кожа - ремень нубук
результат не впечатлял.
контроль осуществлял через лупу с подсветкой, на лупе указано увеличение 60х
вчера затачивал на комбинированном воднике от Нортона 4000/8000
после 10-15 минут работы на стороне 8000 получил желаемое зеркало, перешел на гуанси и не сказать что улучшил результат. острота повысилась, а вот чистота поверхности как бы не ухудшилась
и нортон, и гуанси доводились на стекле. нортон -на стекле рисками от порошка карбида кремния 800 (без самого порошка, на следах быстро дал собственную суспензию), гуанси по цепочке до порошка 1200. после первой же заточки поверхность стала менее красивой и блестящей, так и оставил.

Собственно, вопрос - нормально ли то, что нортон 8000 дает визуально более блестящую и гладкую поверхность, чем бельгиец?
Нормально ли, что Гуанси не улучшает результат, а делает его слегка более матовым, улучшая при этом остроту? волос без ремня рассекает в примерно в 0,5-1 см от пальцев

roman1724
Доброго времени. Делаю клинки с вогнутыми спусками. Вопрос. В мастерской на ганзе все делают спуски клин с обуха. Что лучше режет? Извините, если спросил не по адресу. Спасибо.
roman1724
Большое спасибо за ссылки. Впечатлило. Но как режут-не увидел
roman1724
Большое спасибо за ссылки. Впечатлило. Но как р
ежут-не увидел 😛
gibidon
Николай доброго времени! Подскажите,какими механическими весами лучше обзавестись чтобы лучше научиться контролировать давление на этапе доводки? Лучше напольные или типа врнц-10,или лабораторные цифровые в пределах разумного? Чувствую,что дело в этом, надо лучше контролировать давление. И как дальше с ними работать,в каких пределах держать давление?
Nesalvador
Николай, доброго дня. Спасибо за ответы.
По вашему совету приобрёл Suehiro WA 1000/3000. Обычные углеродистые стали затачиваются великолепно, и VG-10.
... у меня опять вопрос выскочил: cpm-s30v на spyderco military им почти не берётся. Кроме карбида кремния и алмазов варианты хорошие есть? Может камни со связкой по-твёрже посоветуете?
pashaa
Так в общем то вроде остался только эльбор кроме КК и алмазов...
Nikolay_K
roman1724
Большое спасибо за ссылки. Впечатлило. Но как р
ежут-не увидел



полистайте тему
https://guns.allzip.org/topic/276/730986.html

там где-то были и отзывы и наглядные иллюстрации.

Nikolay_K
Nesalvador
По вашему совету приобрёл Suehiro WA 1000/3000. Обычные углеродистые стали затачиваются великолепно, и VG-10.
... у меня опять вопрос выскочил: cpm-s30v на spyderco military им почти не берётся. Кроме карбида кремния и алмазов варианты хорошие есть? Может камни со связкой по-твёрже посоветуете?
pashaa
Так в общем то вроде остался только эльбор кроме КК и алмазов...

у меня с S30V прекрасно справляется пара NANIWA CHOSERA 400 + KING HYPER 1200

в некоторых тяжелых запущенных случаях могу добавить еще к ним грубоватый LUYU ( 320 ) или SHAPTON PRO 220,
а если нужно обдирать много-много стали, то грубый "гусевский" амаз ( но только это уже не заточка, а обдирка )

Rolods
Здравствуйте Николай!
По Вашим рекомендациям приобрел себе King HYPER 1000.
Посоветуйте из личного опыта как его хранить и эксплуатировать чтоб он подольше прослужил и какая к нему нагура нужна?
Nikolay_K
Rolods
Посоветуйте из личного опыта как его хранить и эксплуатировать чтоб он подольше прослужил?

есть вот такая тема:

разновидности KING HYPER 1000 чем они отличаются
https://guns.allzip.org/topic/224/968363.html

в ней уже присутствует информация о хранении

Если по этому камню возникнут ещё вопросы, то задавайте в этой теме.


Rolods
какая к нему нагура нужна?

Никакая.
Он прекрасно работает без нагура. И не засаливается.


Nesalvador
Nikolay_K
у меня с S30V прекрасно справляется пара NANIWA CHOSERA 400 + KING HYPER 1000

Спасибо, Николай.
Буду брать Chosera 1000 (серьёзных проблем с РК не предвидится).

Nikolay_K
Nikolay_K
у меня с S30V прекрасно справляется пара NANIWA CHOSERA 400 + KING HYPER 1000

Nesalvador
Буду брать Chosera 1000

интересные выводы... я писал про NANIWA CHOSERA 400 и про KING HYPER 1000
а вы из этого приходите к тому, что надо брать Chosera 1000 ...

не понимаю логику.


Nesalvador
Nikolay_K
не понимаю логику.
Не хотел обидеть. Спрашивал совета, чтобы ему последовать.

Понял так, что справляются и Naniwa Chosera и King Hyper. А зерно крупнее 1000 grit по JIS мною не используется (ножи сильно не запускаю).

...вот если кинг лучше чосеры именно на этой стадии заточки (с тысячника), то (может действительно я неправильно понял) я всё ещё весь внимания, и с покупкой до получения ответа повременю.

Nikolay_K
Nesalvador
.вот если кинг лучше чосеры именно на этой стадии заточки (с тысячника), то (может действительно я неправильно понял) я всё ещё весь внимания, и с покупкой до получения ответа повременю.



у меня есть и NANIWA CHOSERA 1000 и KING HYPER 1000
Так вот для CPM S30V я предпочитаю KING HYPER

для VG10 --- NANIWA CHOSERA 1000

И, кстати, KING HYPER потолще и подешевле, чем CHOSERA.

Nesalvador
Толще и дешевле - это по-моему относительно, т.к. расходуется Chosera по-медленнее.
А на счёт предпочтений - Спасибо, совету последую. King Hyper 1000 заказал (тот, который по-твёрже).
Dark_Magellan
Здравствуйте Николай.
Хотел бы узнать ваше мнение по поводу таких дешевых китайских натуральных камнях как например эти
http://item.taobao.com/item.ht...&id=18890105149
http://item.taobao.com/item.ht...&id=12859949199
http://item.taobao.com/item.ht...&id=26105872454

есть ли смысл в их приобретении и для чего их лучше использовать?

Nikolay_K
Dark_Magellan
Хотел бы узнать ваше мнение по поводу таких дешевых китайских натуральных камнях как например эти
http://item.taobao.com/item.ht...&id=18890105149
http://item.taobao.com/item.ht...&id=12859949199
http://item.taobao.com/item.ht...&id=26105872454

есть ли смысл в их приобретении и для чего их лучше использовать?


у меня нет таких камней

Я их никогда не пробовал.

Поэтому не берусь судить о их качествах и целесообразности приобретения.

Жизнь много раз меня учила, что дешевые вещи редко когда оказываются качественными...
поэтому я до сих не приобрёл себе ни одного китайского камня чисто для того, чтобы попробовать.

И если что-то стану приобретать, то только после того, как получу хорошие рекомендации от людей заслуживающих доверие.

Так вот, например, получив от нескольких опытных людей хорошие отзывы на LU YU
я таки решился на то, чтобы взять себе несколько и попробовать.
Они хотя и не блистали, но вполне оправдали ожидания.

Nikolay_K
Nesalvador
King Hyper 1000 заказал (тот, который по-твёрже).

И это правильно, что тот который по-твёрже.

Caffeine
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. По поводу этой доски в 324 сообщении http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html подойдет она для правки камня Cerax 1000 или лучше на стекле ровнять ?
Nikolay_K
Caffeine
По поводу этой доски в 324 сообщении http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html подойдет она для правки камня Cerax 1000 или лучше на стекле ровнять ?




не знаю... думаю, что для Cerax 1000 проще и дешевле будет обойтись куском обычного стекла с порошком карбида кремния.

Botanic
позволю себе вклиниться (удалю потом, если что): вся прелесть доски для пайки заканчивается с появлением выработки(ямы). Доски хватит на большее количество выравниваний (20-25 против 3-5), у неё есть своя абразивная способность(порошок можно не сыпать для водников нетвердых и рыхлых), но вот обратно её выровнять..пока не вышло. Потому стекла дешевле в плане времени и стоимости.
CERAX 1010 ,тем более, совсем не твердый камень.

Дабы не совсем оффтопить:
вопрос по черным точкам блестящим у японцев.
Я пока от них вреда не получил ощутимого, но и остроты шибкой тоже (пока только мм.3 от пальцев режет). Потому вопросы:
в теории они могут повредить тонкую РК?
Правильно их Иван назвал "блэк нашиджи"?
(сообщение https://guns.allzip.org/topic/224/1205232.html )

А то иногда они ощутимо фигачат)

С уважением, Олег.

Nikolay_K
Botanic
вопрос по черным точкам блестящим у японцев.
Я пока от них вреда не получил ощутимого, но и остроты шибкой тоже

я так понимаю, что точки эти бывают разные
это могут быть и какие-нибудь органогенные включения ( безвредные ) и пириты ( которые могут поцарапать кромку )

Nikolay_K
Botanic
Правильно их Иван назвал "блэк нашиджи"?

нет, неправильно
правильно вот так 黒梨地 или 黒い点


NalogoviK
Николай, приветствую. В одной из тем вы посоветовали походную точилку от викторинокс https://guns.allzip.org/topic/224/592410.html . Вопрос, вот та часть керамический треугольник, как на ваш взгляд стоит ей вообще править\точить нож? мне кажется заточка на ней будет держаться крайне мало.
Nikolay_K
NalogoviK
В одной из тем вы посоветовали походную точилку от викторинокс https://guns.allzip.org/topic/224/592410.html . Вопрос, вот та часть керамический треугольник, как на ваш взгляд стоит ей вообще править\точить нож? мне кажется заточка на ней будет держаться крайне мало.

В своей ценовой нише эта точилка --- лучшая из того, что можно найти такого размера и таких габаритов.
Мне нравится как она работает по той стали которая бывает на Victornox. Если пользоваться её умело и со знанием дела, то стойкость получится гораздо выше, чем дают "карбидные точилки" или алмазы.

Ясное дело, что если взять нечто более дорогое и более крупное ( скажем Spyderco Pocket Stone (Double Stuff), да ещё потом это доработать,
то результат будет лучше во всех отношениях.

А если брать какие-нибудь тщательно отобранные японские натуральные камни не ограничиваясь ни габаритами, ни весом, ни бюджетом, то результат будет ещё лучше, намного лучше... но уже за совсем другие деньги...

NalogoviK
Nikolay_K

В своей ценовой нише эта точилка --- лучшая из того, что можно найти такого размера и таких габаритов.
Мне нравится как она работает по той стали которая бывает на Victornox. Если пользоваться её умело и со знанием дела, то стойкость получится гораздо выше, чем дают "карбидные точилки" или алмазы.

Ясное дело, что если взять нечто более дорогое и более крупное ( скажем Spyderco Pocket Stone (Double Stuff), да ещё потом это доработать,
то результат будет лучше во всех отношениях.

А если брать какие-нибудь тщательно отобранные японские натуральные камни не ограничиваясь ни габаритами, ни весом, ни бюджетом, то результат будет ещё лучше, намного лучше... но уже за совсем другие деньги...

Спасибо за ответ. Викторинокс я приобрел, но нормально попользовать пока не пришлось. А можно поподробнее про "Если пользоваться её умело и со знанием дела", я так понимаю, что вот на той треугольной точилке вариантов пользования не особо много.

NalogoviK
Spyderco Pocket Stone ничего такой, правда стоит дороговато, за 2000 можно водный камень комбинированный купить.
Nikolay_K
NalogoviK
я так понимаю, что вот на той треугольной точилке вариантов пользования не особо много.

если Вы имеете в виду белые керамические палочки расположенные под некоторым углом спрятанные под колпачком, то они не для заточки, а для удаления заусенца


делать это надо уже после того, как кромка заточена
и делать это надо очень легкими движениями, нужно буквально 2-3 движения

да и это, честно говоря, не лучший способ, но в суровых полевых условиях, когда ничего другого под рукой нет вполне сгодится.

NalogoviK
Спасибо, я так и делал))
Rossi1980
Прошу сильно за вопрос не пинать, только вникаю в ножевую тему попробывал поточить кухонники на клоне-Апекса и испортил ножи. В чем ошибка??? Фото прилагаю:

http://fotki.yandex.ru/users/sergej-fomichev/view/715330/


http://fotki.yandex.ru/users/sergej-fomichev/view/715328/

Режущая кромка стала покороче.... 😉

Nikolay_K
Rossi1980
Прошу сильно за вопрос не пинать, только вникаю в ножевую тему попробывал поточить кухонники на клоне-Апекса и испортил ножи. В чем ошибка??? Фото прилагаю:

http://fotki.yandex.ru/users/sergej-fomichev/view/715330/


http://fotki.yandex.ru/users/sergej-fomichev/view/715328/

Режущая кромка стала покороче....



Не увидев того КАК вы это делали я едва ли смогу однозначно указать на ошибки.

s-karpec
Nikolay_K

я затрудняюсь опознать этот камень

во-первых качество фотографий не оставляет мне шансов ни разглядеть фактуру поверхности, ни заметить блики от одиночных зёрен

во-вторых на фото нет поверхности излома, которая дала бы хоть какие-то подсказки о структуре и связности зерна

в-третьих я ни разу не сталкивался в подобными камнями
с такими цветами и склеенными из двух частей.

Могу очень неуверенно предположить, что это какой-то сланец ( shale ).
Довольно твердый и тонкий.

Николай, я выложил новые фото своего неопознанного камня https://guns.allzip.org/topic/224/566969.html
Может эти фото смогут дать Вам больше информации?

Nikolay_K
s-karpec
Николай, я выложил новые фото своего неопознанного камня https://guns.allzip.org/topic/224/566969.html
Может эти фото смогут дать Вам больше информации?

Спасибо. Хорошие фото.

Но я никогда не видел прежде таких камней и потому, увы, ничего не могу добавить к вышесказанному.

Если дадите этот камень на попробовать, то смогу точно сказать природный ли это камень или синтетический и дать оценку работе.

roman1724
Доброго времени. Можно ли использовать
Наждачку для заточки при отсутствии камней 1000, 2000,3000, ?
Nikolay_K
roman1724
Можно ли использовать
Наждачку для заточки при отсутствии камней 1000, 2000,3000, ?

Можно. Конечно можно. Можно даже при наличии всех этих камней.

Но надо понимать, что производительноть наждачки может сильно отличаться от камней... и запасаться терпением.


дед маздай
Nikolay_K
А если брать какие-нибудь тщательно отобранные японские натуральные камни не ограничиваясь ни габаритами, ни весом, ни бюджетом, то результат будет ещё лучше, намного лучше... но уже за совсем другие деньги...
Здравствуйте Николай!
Подскажите пожалуйста водный японский камень для финиша касуми, хорошо проявляющий контраст но при этом твёрдый, и главное не оставляющий ЦАРАПИН ни на хаганэ ни на зиганэ(то что доводилось пробовать - всё царапает углеродку - нержавейку нет). Склоняюсь к подобному, но в живую не видел, каково ваше мнение по поводу:
http://www.youtube.com/watch?v=7ECC0fbi3_o
Nikolay_K
дед маздай
Подскажите пожалуйста водный японский камень для финиша касуми, хорошо проявляющий контраст но при этом твёрдый, и главное не оставляющий ЦАРАПИН ни на хаганэ ни на зиганэ(то что доводилось пробовать - всё царапает углеродку - нержавейку нет).

Чтобы камень точил, но при этом не оставлял вообще никаких царапин... ну я прям даже не знаю... я таких не встречал.
Все камни, что были в моих руках, все оставляли хоть мелкие едва-заметные, но царапины.

Даже лучшие из лучших Nakayama Maruka Kiita, КАРАСУ и УЧИГУМОРИ все они царапают сталь.

Бывают ещё так называемые Касуми-до, типа тех, что продаёт Namikawa, они легко дают "касуми", за счет легко дробящегося зерна, но если приглядеться, то можно увидеть за этим касуми опять всё те же царапины...

Я могу попытаться сделать фото, но не уверен, что смогу передать на фото, то что там получается...

дед маздай
Спасибо за ответ.
Лучшие из лучших оставляют таки едва заметные пунктирные царапки, а не жирные ЦАРАПИНЫ которые явственно ногтем чувствуются на поверхности, абразивная гигиена тут ни причём - тут дело в пределе прочности зерна - плёнку оксида хрома на твёрдой нерже оно почти не берёт, но с углеродистой сталью и особенно железом всё совсем плохо. Пробовал японские камни в количестве 3х штук разной твёрдости и с разными сочетаниями суспензии - лучший результат при наведении мягким и тонким(похож на нижний из вашего поста ?14 в этой теме) на твёрдом, хоть и более грубом(похож внешне на верхний камень из вашего поста ?14 этой темы). Камни не могу идентифицировать но цена была в районе 100$ за штуку размеры 150х50х30 примерно, воду не впитывают никак. В общем хорошие камни но меня не устраивает "декоративность" отделки поверхности, хочется получше чего то - "жемчужный" блеск получить к примеру. Карасу настораживает более твёрдыми включениями. Как вам в этом плане ваш Nakayama Maruka Kiita: сравним с тем что на видео по твёрдости? как с жирными царапинами на жиганэ?
Денег нету на такой, а хочется: http://www.japan-tool.com/tois...yama_Tomae.html
Да ещё на видео: японец дерёт железку так что стол раскачивается - 2кг давление не меньше.
Nikolay_K
дед маздай
Карасу настораживает более твёрдыми включениями.

включения могут встретиться где угодно,
но если брать отборные камни у нормальных продавцов, то проблем со опасными включениями можно избежать

у меня 3 карасу и из них проблемы только у того, что был куплен у 330mate
остальные два замечательно работают
финиш бритв на них получается тоньше, чем на SHAPTON 30000

дед маздай
Nakayama Maruka Kiita: сравним с тем что на видео по твёрдости? как с жирными царапинами на жиганэ?

Nakayama Maruka Kiita --- это просто желтый камень из каменоломни Nakayama с печатью семьи Като подтверждающей высокое качество и тщатеьлный отбор
( мару-ка --- дословно это "ка" в кружочке )

При этом твердость у разных экземпляров может быть разная и при высокой твердости могут быть проблемы с дзигане.
Хотя впрочем, КИИТА в отличии от АСАГИ меньше подвержена таким проблемам.

И по этой причине ценится намного выше.

дед маздай
В общем я догадываюсь что есть камни без моей проблемы, без так называемых "toxic lines", но все они довольно узко специализированы, одни мягкие - для касуми, другие мягкие - для быстрой и тонкой шлифовки, твёрдые для тонкой доводки и/или придания высокой остроты итд. Мне же хочется какой-нибудь твёрдый универсал с набором нагур, который без суспензии даёт матовое зеркало на хаганэ и не даёт крупных царапин на зиганэ, как на него не дави - зерно у него хрупкое и мелкое. В общем тот на видео(Nakayma#38 http://thejapanblade.com/nakayama_shop.html ) похож на то что мне нужно, но блин 2800$ я не могу отдать даже за идеальный камень. Исходя из этого вопрос: известно ли Вам где можно купить небольшой и не форматный камень такого качества по разумной цене(до 500$)? То что обычно продаётся не форматное(коппа вроде называется) по ценам до 300$ как-то доверия не внушает, и ничуть внешне не похоже на хорошие дорогие камни: http://thejapanblade.com/express_page.html .
Вот киита коппа http://www.japanesenaturalston...a-kiita-lv-4-5/ тоже невнушает.
Кстати если Карасу так хороши(твёрдые и однородные) - то почему не так дОроги как остальные хорошие камни?
Nikolay_K
дед маздай
В общем я догадываюсь что есть камни без моей проблемы, без так называемых "toxic lines", но все они довольно узко специализированы, одни мягкие - для касуми, другие мягкие - для быстрой и тонкой шлифовки, твёрдые для тонкой доводки и/или придания высокой остроты итд. Мне же хочется какой-нибудь твёрдый универсал с набором нагур, который без суспензии даёт матовое зеркало на хаганэ и не даёт крупных царапин на зиганэ, как на него не дави - зерно у него хрупкое и мелкое. В общем тот на видео(Nakayma#38 http://thejapanblade.com/nakayama_shop.html ) похож на то что мне нужно, но блин 2800$ я не могу отдать даже за идеальный камень. Исходя из этого вопрос: известно ли Вам где можно купить небольшой и не форматный камень такого качества по разумной цене(до 500$)? То что обычно продаётся не форматное(коппа вроде называется) по ценам до 300$ как-то доверия не внушает, и ничуть внешне не похоже на хорошие дорогие камни: http://thejapanblade.com/express_page.html .
Вот киита коппа http://www.japanesenaturalston...a-kiita-lv-4-5/ тоже невнушает.
Кстати если Карасу так хороши(твёрдые и однородные) - то почему не так дОроги как остальные хорошие камни?

ответил, но ганза потеряла пост... увы!

roman1724
Доброго времени. Может, не по теме, но спрошу. Что такое мясо-молочная сталь? Один человек показывал два ножа для разделки. Ножи-кошмар,но это не суть. Марку стали назвать не смог, сказал вот этот бред, то е про мясо-молочную сталь
Nikolay_K
roman1724
Доброго времени. Может, не по теме, но спрошу. Что такое мясо-молочная сталь? Один человек показывал два ножа для разделки. Ножи-кошмар,но это не суть. Марку стали назвать не смог, сказал вот этот бред, то е про мясо-молочную сталь




не знаю.

hunter1957
roman1724Доброго времени. Может, не по теме, но спрошу. Что такое мясо-молочная сталь? Один человек показывал два ножа для разделки. Ножи-кошмар,но это не суть. Марку стали назвать не смог, сказал вот этот бред, то е про мясо-молочную сталь
Это из серии : военные,самозатачивающиеся,секретные,космические и тд и тп.В реальности в ножах используют группы сталей по назначению : инструментальные,штамповые,подшипниковые ...По химсоставу : углеродистые,легированные,высоколегированные в том числе короззионностойкие....Сталь имеющая одинаковую технологию изготовления и химсостав у разных производителей может иметь разное обозначение ...
Nikolay_K
hunter1957
Это из серии : военные,самозатачивающиеся,секретные,космические и тд и тп.

то есть ничего по сути не значащие маркетинговые слова предназначенные для того, чтобы придать весомость и значимость продаваемому продукту,
не взяв при этом на себя никаких обязательств.

roman1724
Спасибо всем. Примерно так я и думал.
Шмыга1
Здравствуйте ,Николай! Поподались ли Вам в руки подобные брусочки http://www.intermedmarket.ru/showitem.html?id=00072509
и похожие
http://www.medpostavka-1.ru/mikrotom.htm
очень заинтересовали меня данный изделия.
rean81
Есть желание приобрести для пользования тонкий доводочный камень.
Область применения - вг10, разные -гами, в общем кухонники, в основном японские. В наличии есть 1000\4000 JCK. На сегодняшний день этого стало мало. Появился мелкоскоп МПБ2 и горизонты расширились.
Посоветуйте пожалуйста бюджетный камушек желательно до 100УЕ.

На примете есть такие варианты:
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3a8373ef72

http://www.ebay.com/itm/Japane...251364877560%26

http://www.ebay.com/itm/Japane...=item58a790394e

alexzima
Подскажите, не могу выбрать что купить из камней: Арканзасы или все таки природные японские камни типа NAKAYAMA Natural Whetstone?
Точу в основном ножи (стали разные)
Nikolay_K
rean81
Посоветуйте пожалуйста бюджетный камушек желательно до 100УЕ.

На примете есть такие варианты:
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3a8373ef72

http://www.ebay.com/itm/Japane...251364877560%26

http://www.ebay.com/itm/Japane...=item58a790394e


из этих трёх #8000 KITAYAMA работает тоньше и интереснее, но сам камень капризный и чувствительный к перепадам влажности. Может от них покрыться трещинами или вовсе расколоться.


NANIWA SUPER STONE 8000 в отличии от неё обладает лучшей атмосферной устойчивостью, работает достаточно хорошо и предсказуемо. Но не дружит с мягковатыми сталями.

оба этих камня имеют склонность к засаливанию и их приходится часто притирать нагурой, чтобы убирать засаливание.

У меня вместо них чаще используется SUEHIRO GOKUMYO DEBADO #6000
он, правда, более дорогой, но зато всеядный, очень устойчивый к любым перепадам влажности, прекрасно держит поверхность и даёт хороший тактильный отклик. С засаливанием тут тоже без проблем.

#6000 "ARASHIYAMA" не пробовал.

Nikolay_K
alexzima
Подскажите, не могу выбрать что купить из камней:
Арканзасы или все таки природные японские камни типа NAKAYAMA Natural Whetstone?

Точу в основном ножи (стали разные)


я пользуюсь и теми и другими в зависимости от стали и от задач.

Они друг друга дополняют.

Чаще пользуюсь японскими камнями ( не только Накаямой, также пригождается СУИТА, НАГУРА и еще несколько других камней ).

Но есть вещи которые проще и удобнее делать на арканзасе.
Например микроподвод, особенно на вязких сталях.

Думаю, что в Вашем случае можно для начала взять какой-нибудь маленький недорогой экземпляр на пробу,
поэкспеирментировать, а дальше видно будет --- практика подскажет.


Digital Ray
.
https://guns.allzip.org/topic/224/462195.html
.
Купил по случаю четыре бруска.
Номера 1 и 2 на ощупь гораздо более мелкие.
Подскажите как ими правильно пользоваться,
замачивать мыльной водой или маслом?
Для каких сталей они лучше подходят?
И какова сравнительная гридность этих брусков?

Nikolay_K
Digital Ray
Купил по случаю четыре бруска.
Номера 1 и 2 на ощупь гораздо более мелкие.
Подскажите как ими правильно пользоваться,
замачивать мыльной водой или маслом?


я такие использую с водой, иногда с чистой, иногда добавляя в воду ПАВ, например жидкое мыло.

подходят для углеродистых сталей.

А что такое "гридность" в Вашем понимании?
Ведь есть чуть более, чем 9000 разных шкал и стандартов -- JIS, FEPA, ANSI, CAMI, ГОСТы, ...

Вам уже тут где-то ответили, что:

М50 - 50 микрон
М40 - 40 микрон
М20 - 20 микрон
М5 - 5 микрон

А теперь идёте в тему https://guns.allzip.org/topic/224/431985.html

или http://www.knifehelp.net/media/Tablicy/abr.jpg

и смотрите по таблице чему в каких шкалах соответствует такой размер зерна в микронах.

Digital Ray
Nikolay_K


я такие использую с водой, иногда с чистой, иногда добавляя в воду ПАВ, например жидкое мыло.

подходят для углеродистых сталей.

А что такое "гридность" в Вашем понимании?
Ведь есть чуть более, чем 9000 разных шкал и стандартов -- JIS, FEPA, ANSI, CAMI, ГОСТы, ...

Вам уже тут где-то ответили, что:

М50 - 50 микрон
М40 - 40 микрон
М20 - 20 микрон
М5 - 5 микрон

А теперь идёте в тему https://guns.allzip.org/topic/224/431985.html

или http://www.knifehelp.net/media/Tablicy/abr.jpg

и смотрите по таблице чему в каких шкалах соответствует такой размер зерна в микронах.

Николай, я разобрался, спасибо большое
таблица по ссылке всё расставила по местам

Lazycat

Николай, как заточить такой нож?

Он ввиде трубки. Имеет три рабочие поверхности. Одна тупится- переворачиваешь и нож новый.

За несколько лет затупил все три кромки. Тут или новый брать- или пытаться этот точить. А как - ума не приложу.

Nikolay_K
Lazycat
Николай, как заточить такой нож?

Он ввиде трубки. Имеет три рабочие поверхности. Одна тупится- переворачиваешь и нож новый.

За несколько лет затупил все три кромки. Тут или новый брать- или пытаться этот точить. А как - ума не приложу.


у меня нет опыта профессиональной заточки таких ножей.

Lazycat
Nikolay_K

у меня нет опыта профессиональной заточки таких ножей.

А есть хотя бы предположения?

Nikolay_K
Lazycat
А есть хотя бы предположения?

чтобы появились здравые и полезные с практической точки предположения
я должен располагать существенно большей информацией, чем Вы предоставили

в частности я должен представлять какие технологические операции выполняют этим ножом, по каким материалам,
какая нужна чистота отделки поверхности среза, из чего он изготовлен, какие допуски, какой бюджет и какие сроки на заточку ... и т.д.

И, честно говоря, такие консультации несколько выходят за рамки любительского общения на тему заточки.

dmitrichW
Nikolay_K
какие технологические операции выполняют этим ножом, по каким материалам
Николай, очень похож на станок для изготовления тростей для фагота.
Это только предположение.
3-и рабочие поверхности, требуют специального заточного станка - надо точно знать их назначение, либо строить приспособления, или знать возможности их компенсации после заточке на этом строгальном приспособлении.
Lazycat
dmitrichW
Николай, очень похож на станок для изготовления тростей для фагота.
Это только предположение.
3-и рабочие поверхности, требуют специального заточного станка - надо точно знать их назначение, либо строить приспособления, или знать возможности их компенсации после заточке на этом строгальном приспособлении.

Брависсимо!!! В точку.
Станок точит пластинки для тростей. Трубка камыша делится на три сегмента колуном - потом нужно сделать определенную толщину пластинки. И что бы были определенные пропорции между серединой и боками. По сути станок это рубанок по специфичному материалу округлой формы. Раньше были только " стамесочные" ножи. Потом появились трубчатые- для более точных пропорций при работе.
Производитель специально делает нож из мягкого материала, точить его не понятно как ввиду формы, поэтому покупают новый нож. Производитель радостно потирает руки. Общался с ним лично- говорит, что ради бизнеса делает нож из фольги. Новый надо заказывать в Германии за 100 евро. В мечтах найти токаря и сделать "вечный " нож из хорошей стали.

Lazycat
Nikolay_K

чтобы появились здравые и полезные с практической точки предположения
я должен располагать существенно большей информацией, чем Вы предоставили

в частности я должен представлять какие технологические операции выполняют этим ножом, по каким материалам,
какая нужна чистота отделки поверхности среза, из чего он изготовлен, какие допуски, какой бюджет и какие сроки на заточку ... и т.д.

И, честно говоря, такие консультации несколько выходят за рамки любительского общения на тему заточки.

Такие специфичные ножи точит фирма во Фванции стоит 30 евро. Плюс пересыл. Срез потом как правило полируется шкуркой. Если интересно- могу снять нож и сфотографировать и показать для каких целей он используется.
http://youtu.be/RwgwVs41uHQ . Приблизительно с 3,40 показано,как это работает.

Nikolay_K
Lazycat
Общался с ним лично- говорит, что ради бизнеса делает нож из фольги. Новый надо заказывать в Германии за 100 евро. В мечтах найти токаря и сделать "вечный " нож из хорошей стали.


деревяшки быстро "убивают" кромку даже на порошковых сталях, так, что не стоит надеяться на возможность сделать "вечный нож"

Думаю, что производителю просто приходится выбирать из двух зол меньшее --- либо продавать ножи из хорошей стали по 200--300 евро,
либо делать то, что он уже делает и иметь более-менее массовый спрос.
Приходится подстраиваться под рынок...

На видео показано как измеряют толщину трости и там получается 0.06мм.
Для таких работ кромка должна быть хорошо доведена, иначе она будет рвать волокна.

Lazycat
Хватает ножа на пару тысяч деревяшек. Даже тупой он с трудом строгает. Вот хочу на одной из убитых сторон попробовать реанимировать нож. Идей пока нет.
Nikolay_K
Lazycat
Вот хочу на одной из убитых сторон попробовать реанимировать нож. Идей пока нет.

я пока что так и не понял какая там геометрия фасок и какие допуски...


Если фаска идёт изнутри, то заново её сформировать можно вращающимся коническим притиром.
Притир можно заказать выточить токарю из серого чугуна. Дальше надо чем-то делать доводку фаски, например тонкой шкуркой на оправке и после
чем-то очень-очень тонким типа арканзаса или японского камня снять заусенец снаружи, чтобы не испортить геометрию.

Не утверждаю, что это оптимальный вариант, но работать будет.

Для ручной доводки можно сделать приспособление.

Lazycat
вот так он выглядит. Дилемма- или эксперементировать и испортить либо сразу новый и ждать пока доставят. Хоть и немцы, но жуткие раздолбаи. Полтора года назад приезжали- заказал станок и пропали.
Nikolay_K
Lazycat
вот так он выглядит.


Сочувствую... производитель сделал всё от него возможное, чтобы нож был неремонтопригодным.

или.. эта конструкция на фото всё-таки разборная?

Lazycat
Nikolay_K


Сочувствую... производитель сделал всё от него возможное, чтобы нож был неремонтопригодным.

или.. эта конструкция на фото всё-таки разборная?

Не разборная(((

gibidon
Николай,здравствуйте!
Захотел попробовать японского натурального камня,познакомиться с этим делом.
Подскажите какой нибудь хороший вариант для новичка?Из того,что можно взять у Максима с jns.Точу ножи,в основном вг-10 и молибден-ванадиевые железяки,иногда углеродки,если это имеет значение. Из того,к чему стремлюсь больше интересует повышение стойкости кромки,чистота отделки поверхности.
Спасибо.
Nikolay_K
gibidon
Подскажите какой нибудь хороший вариант для новичка?Из того,что можно взять у Максима с jns.Точу ножи,в основном вг-10 и молибден-ванадиевые железяки,иногда углеродки,если это имеет значение.


я плохо ориентируюсь в ассортименте того, что предлагает Максим, думаю, что лучше спросить непосредственно его
--- по-русски он понимает, это его родной язык, каждый камень который он предлагает на продажу ( если верить ео словам )
он собственноручно тестирует, а значит может дать оценку лучше, чем я могу судить по фото.

Если бы я имел возможность повторить всё заново с самого начала, то наверное пожелал бы в качестве первого камня что-нибудь типа
умеренно твердой Окудо Суита или Накаяма Киита.

Хотя Чу-Нагура --- тоже хороший вариант для первого знакомства... но уже не такой тонкий.


vlad-kram

vlad-kram
Николай не поможете перевести надписи на бритве

picture uploading27013

Nikolay_K
vlad-kram
не поможете перевести надписи на бритве


нет, не помогу.

spoonman
Nikolay_K

quote:
Originally posted by vlad-kram:
не поможете перевести надписи на бритве


Какой замечательный ... не вопрос ))
тем не менее и на него можно ответить - ДА, с радостью не помогу!

vlad-kram
ну,спасибо ,что не отказали 😊
напряженка с японцами у нас.
Nikolay_K
В данном случае даже если привлечь японцев к делу информации полезной едва ли получишь.
Потому, что надо не только опознать кандзи, но и привязать к историческим и прочим фактам.

У меня есть знакомые японцы, но они совершенно не имеют никакого отношения к бритвам, поэтому толку не будет.

А напрягать Джима Района принципиально не хочу.

vlad-kram
ну мне не особо важно,просто интересно,попытка соотнести с иероглифами в инете успеха не принесла.
Botanic
Вечер добрый 😊
Хочу опять потревожить по поводу камней
Aisa asagi (http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/365640/?p=0 )



Nashiji kiita (http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/383863/?p=0 )

Насколько могу судить - информации, что есть у меня (название), не позволяет найти аналогичный по свойствам камень. Потому хотелось бы узнать, какая инфа позволит с точностью до целого найти аналогичный по свойствам камень и значения этих свойств для камней выше.

Заранее спасибо.
С уважением, Олег.

Nikolay_K
Botanic
Потому хотелось бы узнать, какая инфа позволит с точностью до целого найти аналогичный по свойствам камень и значения этих свойств для камней выше.

каждый камень по своему уникален.

Точного аналога ему не найти, но зная сочетание шахта/страта/тип/цвет/рисунок/твердость/... можно подобрать близкий аналог.

Например верхний камень --- это
шахта: Маруояма ( 丸尾山 ) 
производитель ( добытчик ): http://www.toishi.jp/
страта: аиса ( 合さ )
цвет: зеленый
рисунок: кан
твердость: 4 из 5

если страта явно не указана, значит это скорее всего Томае ( 戸前 )
стратификация у Маруоямы выглядит как-то вот так: http://www.toishi.jp/p_tisitu.html

Botanic
Ок,большое спасибо)
По первому..да и по второму вопрос:
абразивная способность у них примерно в 3 и 3+ можно оценить?

По второму понял только, что kiita-желтый, nashi-ji - пятнистый http://www.thejapanblade.com/color_stones1.htm
Может, еще инфа есть?)
Твердость, насколько понял..где-то 4+?

Тип - это разделение по грубости awasedo\arato ..etc?

С уважением, Олег.

Nikolay_K
Botanic
абразивная способность у них примерно в 3 и 3+ можно оценить?

не знаю, слишком оно всё субъективно, они несколько уступают тем-же Марукам по абразивной способности, поэтому я бы сказал 3- или даже 2

Botanic
По второму понял только, что kiita-желтый, nashi-ji - пятнистый http://www.thejapanblade.com/color_stones1.htm
Может, еще инфа есть?)

да, 黄板 梨地、 ещё про него известно, что он 京都鳴滝

твердость я бы оценил в 5 из 5 по японским меркам

Botanic
Тип - это разделение по грубости awasedo\arato ..etc?

нет. я имел в виду более точную характеризацию того, что получилось из данной страты, например иромоно, киита, мидориита, икимурасаки,
асаги, нашиджи, гома, кан --- все они из Томае, но между собой различаются.


да и не бывает такого, чтобы из Томае добывали арато

даже аото не соседствуют с аваседо, но добываются в других местах.

Botanic
ок. спасибо большое за разъяснения)
unsui
vlad-kram
Николай не поможете перевести надписи на бритве

picture uploading27013

Отвечу и тут..))
на ручке написано : 和東 «東和»-Тоuwа - "Восточная гармония"

Еще присутствует надпись : 特許-Tokkyo- "патент".

gibidon
Николай,а почему для начала лучше камень средней твердости у японца натурального? и правильно понимаю,что средняя твердость это примерно 2-3.5 по пятибальной?
спасибо!
Nikolay_K
gibidon
Николай,а почему для начала лучше камень средней твердости у японца натурального? и правильно понимаю,что средняя твердость это примерно 2-3.5 по пятибальной?
спасибо!

потому, что на совсем твердый сложнее работать.

Средняя твердость --- это 3 по 5-бальной шкале.

Камни типа Narutaki Mukaida Kiita, светлые Hideriyama и т.п. приблизительно соответствуют.

Wasilich
Здравствуйте, Николай. На днях обзавёлся камушком Suehiro SH/8080, который КЕРАКС. Планировал его использовать после Suehiro S-3000W(1000/3000)для окончательной правки-полировки. Предварительно вывел поверхность на карбиде кремния F1200 - всё ровненько и гладенько. Попробовал на ножах Рёндел(Китай, нержавейка) и был неприятно удивлён. После 3000-ка подводы были почти зеркальными, нож брил, нарезал бумагу вензилями и т.д.. Но после перехода на керакс-8000 зеркальность куда-то подевалась, подводы стали матовыми, острота снизилась. Результат примерно как после 1000-ка. Толи лыжи не едут, толи камень бракованый. Что ни так и как жить дальше?
fingrey
Николай, добрый день!
Много приходилось слышать о том, что алмазы создают некие "концентраторы напряжений", впоследствии приводящие к выкрашиванию, и заточка алмазами нежелательна.Действительно ли это так, или это касается грубых алмазов?
Если конкретизировать, то есть алмазы Wicked Edge, заточка идет аккуратно, без давления, после алмазов 800/1000 обязательно финиширую на керамике 1200/1600, точатся как правило порошки,в данном случае какие Вы дадите рекомендации по заточке/финишу?
Nikolay_K
fingrey
алмазы создают некие "концентраторы напряжений", впоследствии приводящие к выкрашиванию, и заточка алмазами нежелательна.Действительно ли это так, или это касается грубых алмазов?


если вы умеете в процессе заточки гарантированно убирать все эти концентраторы, то проблем не возникнет.

fingrey
Действительно ли это так, или это касается грубых алмазов?

...есть алмазы Wicked Edge, заточка идет аккуратно, без давления, после алмазов 800/1000 обязательно финиширую на керамике 1200/1600,
точатся как правило порошки,в данном случае какие Вы дадите рекомендации по заточке/финишу?


про WE и алмазы которые к ней идут ничего не знаю

когда-то затачивал своих кухонники на DMT 600 mesh и меня совершенно не устраивала получающаяся стойкость,
кромка переставала нормально резать на 2-3 день. И приходилось всё начинать по-новой...

Сейчас преддоводку и доводку делаю на натуральных японских камнях и ножи спокойно держат заточку
по 2-3 недели и даже дольше. Это меня вполне устраивает.

Заточку делаю либо на NANIWA CHOSERA 1000, либо на KING HYPER 1000 и только тогда, когда правка на более тонких камнях уже не помогает.

Алмазы --- только для обдирки и только в тех случаях, когда по-другому за разумное время сделать не получается.

fingrey
Nikolay_K

если вы умеете в процессе заточки гарантированно убирать все эти концентраторы, то проблем не возникнет.


В моем понимании, убирать концентраторы-это финишировать на керамике, допустим, а не на алмазах. Это делаю. Или существуют какие то особые приемы?
Nikolay_K
когда-то затачивал своих кухонники на DMT 600 mesh и меня совершенно не устраивала получающаяся стойкость,
Если я Вас правильно понял, Вы финишировали на 600? У меня же полный проход - это алмазы 400,600,800,1000 и керамика 1200 и 1600.
При таком цикле я уберу концентраторы? Как Вы оцените качество заточки при таком цикле, используя аналогии и опыт?
Nikolay_K
fingrey
В моем понимании, убирать концентраторы-это финишировать на керамике, допустим, а не на алмазах.

у царапины есть некоторая глубина и чтобы полностью убрать эту царапины нужно в процессе доводки снять
весь металл до самого дна царапины + ещё немного

поэтому требуется не только менее агрессивное зерно с менее острыми вершинами, но и приличная абразивная способность,
которой, как мне кажется обычная керамика типа той, что выпускает SPYDERCO не обладает в должной степени,
поскольку у неё низкая обновляемость и зерно практически не дробится.

fingrey
У меня же полный проход - это алмазы 400,600,800,1000 и керамика 1200 и 1600.
При таком цикле я уберу концентраторы?

не уверен. Но если по мере затупления РК своевременно подправлять её только на керамике, то после нескольких таких циклов правки
кромка скорее всего сможет приобрести нормальную стойкость.

дед маздай
Помогите Николай!
Помогите решиться на покупку: http://yhst-27988581933240.sto...-315076352.html
Пугает цена, пугает история камня, пугает неизвестность... но очень хочется именно маруку, и большую. Если Вы не видите явных негативных факторов, типа репутации продавца, то я возьму камушек.
Nikolay_K
дед маздай
Пугает цена,

цена вполне адекватна габаритам и весу,
но вот эта фотка

меня как-то немного смущает...

всё остальное в порядке, внешний вид камня, печати и прочее вполне соответствуют подлинной Накаяме, но не времён Хатанака, а более ранней.


Истории камня и рекомендациям этого продавца я бы не стал верить, он в поварских ножах разбирается хорошо, а в камнях и бритвах не очень.

В плане соответствия товара описанию, сроков отправки, коммуникации и прочих деловых качеств этот продавец вполне адекватный.

Камень этот твердый и не очень простой в использовании.
Подойдёт скорее всего больше для бритв, чем для чего-то другого.
С мягкой дзиганэ может оказаться не в ладах.


wren
К тому же, этот камень у него очень долго продаётся. Больше года-это точно.
Nikolay_K
wren
К тому же, этот камень у него очень долго продаётся. Больше года-это точно.

у него этот камень продаётся уже года 3

но для такого камня по-моему это нормально.


бритвы с ножами можно затачивать нормально и на более мелких, а для столярного инструмента он едва ли подойдёт.

и чтобы нормально рабтать на таком камне его надо либо врезать в подставку, либо "штукатурить"

vlad-kram
"штукатурить"
это как,можно немного раскрыть
дед маздай
Решено - беру, вклею его в подставку на стеарин с растопленных свечек, тонкий угол не пугает, буду юзать по ножам в основном - касуми на дзиганэ может с нагурой ботан прокатит, если нет - то буду думать дальше.
З.Ы. уж больно мне понравилось то видео от Alex Gilmore с Nakayama Maruka Nashigi.
Nikolay_K
дед маздай
Решено - беру, вклею его в подставку на стеарин с растопленных свечек, тонкий угол не пугает, буду юзать по ножам в основном - касуми на дзиганэ может с нагурой ботан прокатит, если нет - то буду думать дальше.
З.Ы. уж больно мне понравилось то видео от Alex Gilmore с Nakayama Maruka Nashigi.

этот не Nashiji и вести себя будет по-другому.

дед маздай
То что не Nashiji понятно по внешнему виду - но влияет ли внешний вид на абразивные свойства? По цвету страта может быть Tomae, те что поглубже почти все светло-желтые. То что вести себя будет по другому понятно конечно, но как именно - от пятнистости поверхности зависит мало я думаю. Одна надежда на то что камень всё таки старый а к старым камням у меня доверия побольше, точнее к тем кто их раньше сортировал(и ещё надежда на недооцененность камня продавцом). С другой стороны 3 года в продаже... одно дело по картинке покупать боязно, но в реале этот камень наверное уже тестировали хоть раз и не купили.
fingrey
Nikolay_K
у царапины есть некоторая глубина и чтобы полностью убрать эту царапины нужно в процессе доводки снять
весь металл до самого дна царапины + ещё немного
ааааааааааа, понятно.А если я каждым следующим камнем буду убирать царапины от предыдущего?
Nikolay_K
только на керамике, то после нескольких таких циклов правки
кромка скорее всего сможет приобрести нормальную стойкость.
То есть, руководствуясь Вашей логикой, после заточки на алмазах мне нужно просто подольше поработать керамикой, и проблема концентраторов будет снята?
Nikolay_K
fingrey
А если я каждым следующим камнем буду убирать царапины от предыдущего?

это будет хорошо, это будет правильно.

I-War
Приветствую! Николай, а что вы думаете по поводу заточки абразивными плёнками? Вот такими: http://www.imextool.ru/pages/248/
Я прикупил тут, по случаю, и был несколько удивлён результатом - очень быстро и практически без усилий рк в зеркало вывел, ровненько, аккуратненько. Как долго острота будет сохраняться?
Nikolay_K
I-War
а что вы думаете по поводу заточки абразивными плёнками? Вот такими: http://www.imextool.ru/pages/248/

про те, что указаны по ссылке ничего сказать не могу.

А теми, что производит 3M когда-то пользовался. Результат понравился.
Но из-за отсутствия этих плёнок в местных магазинах они как-то не прижились.

Хорошего доводочного камня хватит лет на 30 даже при ежедневной работе,
а плёнки требуют частой замены.

KonstaZp
С Новым годом!

Николай, возможно ли продолжение/развитие материала? http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php
Более толкового и интересного материала по теме (в компактном прикладном формате) не встречал ни в сети, ни на бумаге за всю жизнь 😊
Конечно, с такими знаниями, опытом, аурой, как у Дмитрича, можно собрание сочинений писать, которое, не высохнув после типографии, станет бестселлером, но я реалист 😞

Nikolay_K
KonstaZp
возможно ли продолжение/развитие материала?
http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php

да, возможно. Всё в ваших руках.


KonstaZp
Спасибо, понял. Но я размечтался не о компиляции форумных цитат (что мне, в принципе, доступно), а о целостном, специально подготовленном материале. Это ведь совсем другой уровень 😊
Nikolay_K
KonstaZp
Спасибо, понял. Но я размечтался не о компиляции форумных цитат (что мне, в принципе, доступно), а о целостном, специально подготовленном материале. Это ведь совсем другой уровень


специально подготовленный материал был представлен вот тут
https://guns.allzip.org/topic/224/1068018.html

и вот тут:
https://guns.allzip.org/topic/224/906147.html

Это не компиляция или пересказывание, а именно изложение тех знаний и приёмов работы, которые были проверены мной на практике.

В основном это интерпретация на практике того, что я узнал от Дмитрича.

Дмитрич тоже постарался:
https://guns.allzip.org/topic/224/866039.html
https://guns.allzip.org/topic/224/898432.html

Сейчас появилось несколько моментов, которые я бы добавил и акцентировал на них внимание. Но это довольно сложные для понимания вещи...
Для начинающих они несвоевременны. Да и не всем они нужны.

KonstaZp
Спасибо!
Почти все из этого видел.
Когда открыл для себя Дмитрича, поисковик замучил )))
Ваши материалы тоже очень интересные. Мастер-класс всем рекомендую. А раздел на этом форуме - вообще клад.
Информации много. Интересной и полезной. Но, попробуйте начинающего убедить это все освоить. А та статья в формате учебника получилось. После 2-3 пинков люди начинают читать и... уже не остановить. Глядишь, полный профан в этом деле, после прочтения, поднимается над матерыми клавиатурными заточниками, как облака над пустыней. Да и практикам уже может что-то подсказать. Просто невероятная эффективность получилась!
Nikolay_K
KonstaZp
А та статья в формате учебника получилось. После 2-3 пинков люди начинают читать и... уже не остановить. Глядишь, полный профан в этом деле, после прочтения, поднимается над матерыми клавиатурными заточниками, как облака над пустыней.


Это не для всех. Статья на мой взгляд местами сложная.
И для понимания нужен уже довольно приличный background knowledge (базовые знания) и хоть какой-то первоначальный практический опыт.

Хотя некоторые вещи даны вполне внятно и популярно, но совсем без деталей,
поэтому статья хороша как затравка для начинающих углубляться в заточное дело,
но не как полноценное руководство.

KonstaZp
Таки да. Есть и конкретная информация и затравка.
Потому и заговори о ее развитии. В том же формате.
Рус-с
Nikolay_K
Николай, такой вопрос. Есть синий керамический мусат(с крупным зерном). И похоже я его поуродовал быстрорезом(догадка), стал какой то неровный, бугристый. Собственно вопрос-можно это как то исправить?
Nikolay_K
Рус-с
Есть синий керамический мусат(с крупным зерном). И похоже я его поуродовал быстрорезом(догадка), стал какой то неровный, бугристый. Собственно вопрос-можно это как то исправить?

самый простой и дешевый способ --- купить новый мусат и в дальнейшем стараться использовать его строго по назначению.

старый можно оставить для экспериментов, заодно при желании сможете убедиться, что доводка керамики,
тем более такой формы, обычно обходится дороже нового мусата.

Рус-с
стараться использовать его строго по назначению.
То есть править, подтачивать ножи с твердостью не выше 56 единиц?
Nikolay_K
Рус-с
То есть править, подтачивать ножи с твердостью не выше 56 единиц?

1) не давить!!!

2) не пытаться выправить на мусате то, что надо уже перетачивать

3) на пытаться выправлять на мусате то, что не предназначено для правки на мусате ( нормально правяться более-менее тонко-сведеные ножи
с небольшими углами заточки и с невысоким содержание мелкодисперсной карбидной фазы, т.е. где-то условно до 0.8% углерода )

например Sandvik 12C27 с криозакалкой при твердости 58-59HRC будет хорошо правиться, равно как и AUBERT & DUVAL X15TN

Cronidur 30 даже при твердости 61HRC тоже будет правиться

также и INFI, если из неё сделать что-то тонкосведеное


А все ледебуритные стали, UHC, быстрорезы, булаты и прочее особенно в форме ломиков лучше к мусату и близко не подносить.
Толку всё равно не будет.

Рус-с
1) не давить!!!2) не пытаться выправить на мусате то, что надо уже перетачивать
О!!!!!!!! В тему. 😊
А все ледебуритные стали, UHC, быстрорезы, булаты и прочее особенно в форме ломиков лучше к мусату и близко не подносить.
Что уж, научен. 😊
Рус-с
Nikolay_K
Благодарю за развернутый ответ.
крекинг
Николай для освоения начальных навыков заточки по вашему совету выбарал камень cerax 1010. Посоветуйте кухонный нож в пределах 1500 рублей с магазина http://knife.kasumi.ru для начала, так сказать.
Nikolay_K
крекинг
Николай для освоения начальных навыков заточки по вашему совету выбарал камень cerax 1010. Посоветуйте кухонный нож в пределах 1500 рублей с магазина http://knife.kasumi.ru для начала, так сказать.

я бы взял
http://knife.kasumi.ru/katalog/universalnye_kuhonnye/28478/
или
http://knife.kasumi.ru/katalog/universalnye_kuhonnye/04614/


если часто приходится резать овощи, например капусту, то что-нибудь пошире и подлиннее:
http://knife.kasumi.ru/katalog/universalnye_kuhonnye/28469/

almedic
Через два-три дня еду в Китай. Хочу там посмотреть камни. На что посоветуете глянуть?
Я так понял, Вы хорошо понимаете в азиатских языках. Не подскажите, если обратиться к продавцам, в русской транскрипции как будет звучать вопрос о заточных камнях и приспособлениях?
anakhoret
ыыы-тама русский второй язык... 😊
Nikolay_K
anakhoret
ыыы-тама русский второй язык...

где-нибудь в приграничных областях да, возможно.

А в Шанхае или Пекине очень трудно встретить китайца говорящего по-русски.

Nikolay_K
almedic
Через два-три дня еду в Китай. Хочу там посмотреть камни. На что посоветуете глянуть?

на людей, на природу

чай там ещё хороший...


almedic
Я так понял, Вы хорошо понимаете в азиатских языках.

Вы ошибаетесь. Сильно переоцениваете уровень моих познаний.

almedic
Не подскажите, если обратиться к продавцам, в русской транскрипции как будет звучать вопрос о заточных камнях и приспособлениях?

русская транскипция не способна передать ни тона, которые в китайском являются смыслообразующими,
ни некоторые звуки, которых нет в русской фонетической системе.

С очень большой вероятностью китайцы Вас не поймут.
А если и поймут, то также заметят, что имеют дело с лаоваем и могут впарить какой-нибудь отстой ( у них это распространено ).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%B2%D0%B0%D0%B9
http://www.china-voyage.com/20...ne-byt-laovaem/

Самый надежный способ --- найти среди китайских коллег или знакомых человека также увлекающегося заточкой и камнями и попросить его оказать помощь.

aptekar113
Пытался задать вопросы по натуральным камням в Шанхай и Пекин через наших студентов обучающихся там - китайцы просто не понимают о чем реч ..Сообщение о камнях из провинции Гуанси на которых точат бритвы вызывали реакцию кратко соответствующую словам "Ну не фига себе .."
Если только какой нибудь узкоспециализированный магазин найдёте
Nikolay_K
aptekar113
Пытался задать вопросы по натуральным камням в Шанхай и Пекин через наших студентов обучающихся там - китайцы просто не понимают о чем реч ..Сообщение о камнях из провинции Гуанси на которых точат бритвы вызывали реакцию кратко соответствующую словам "Ну не фига себе .."

также как и среднестатистический русский никогда в жизни не видел живого медведя ( не считая цирковых медведей ),
не умеет играть на балалайке и хуже того даже не знает сколько на ней струн и есть ли лады,
также и не знает где можно купить или заказать хорошую балалайку и как выучиться на ней играть
не знает, что матрёшка появилась только в самом конце 19 века и что она имеет японское происхождение ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%88%D0%BA%D0%B0 )... и много ещё чего.

а среднестатистический японец не умеет точить свои ножи, не знает про свои местные японские камни и вообще пользуется каким-нибудь Zwilling J.A. Henckles с протяжнОй точилкой от того-же производителя считая это высшим достижением цивилизации.

Вот такая суровая реальность.

крекинг
Nikolay_K

я бы взял
http://knife.kasumi.ru/katalog/universalnye_kuhonnye/28478/
или
http://knife.kasumi.ru/katalog/universalnye_kuhonnye/04614/


если часто приходится резать овощи, например капусту, то что-нибудь пошире и подлиннее:
http://knife.kasumi.ru/katalog/universalnye_kuhonnye/28469/

Спасибо Николай только эти ножи с ассиметричной заточкой. Может сначало поучиться мне на ножах с двухсторонней заточкой?

yemz
крекинг
Спасибо Николай только эти ножи с ассиметричной заточкой. Может сначало поучиться мне на ножах с двухсторонней заточкой?
Для того, чтобы научиться затачивать кухонные ножи можно тренироваться и на обычной нержавейке из хозмага - не жалко, а для кухни ножи с односторонней заточкой мне кажутся более удобными, сам к ним уже давно присматриваюсь, и затачивать их не сложнее (а может и проще) чем двусторонние. Нужен только повод (для жены), чтобы их купить в замен тех что сейчас. Думаю что к концу февраля повод у меня будет.
Nikolay_K
крекинг
Спасибо Николай только эти ножи с ассиметричной заточкой. Может сначало поучиться мне на ножах с двухсторонней заточкой?



на мой взгляд ножи с ассиметричной заточкой точить ещё проще, чем с симметричной.

С одной стороны точите с другой тонким камнем снимаете заусенец.
И совершенно не паритесь по поводу симметричности подводов.
Лепота!

Nikolay_K
yemz
Для того, чтобы научиться затачивать кухонные ножи можно тренироваться и на обычной нержавейке из хозмага - не жалко

+1

я так в своё время и делал.

Ножи были сначала из общаги, затем из местной столовой. Убивали на них заточку быстро и у меня благодаря этому была масса возможностей для практики.

dmitrichW

Прочитал
https://guns.allzip.org/topic/252/1226665.html
пост #26 IP
Пункт 4. "4.к ПРИМЕРУ НА ШЕФ И САНТОКУ(ДАМАСК) ПО ЗАТОЧКЕ У НАС ГАРАНТИЯ 2 ГОДА И БОЛЕЕ!!! НЕ 2 МЕСЯЦА!! НЕ ПОЛ ГОДА!!! 2 ГОДА!!. эТОТ СРОК НЕ ВЗЯТ ПРОСТО ИЗ ГОЛОВЫ, ЭТО РЕАЛЬНЫЙ СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОЖА БЕЗ ЗАТОЧКИ."
Сам лично не представляю как это возможно.
Alexx_S
dmitrichW
Сам лично не представляю как это возможно.
Меня больше интересует что включает в себя гарантия и каковы критерии, характеризующие гарантийный случай.
Фрол Фрол
Alexx_S
Меня больше интересует что включает в себя гарантия и каковы критерии, характеризующие гарантийный случай.
Вот-вот. Я иногда точу кухонные (и не плохие) ножи знакомым, их приносят обычно через 2 месяца со словами "что-то уже перестал резать помидор" и "сразу мясо из морозилки легко резал, а теперь плохо режет", а на деле приходится точить занова с "0" с выравниванием РК, а на обухе следы от молотка убирать, а некоторые еще потом и сами пытаются точить ... :-) так это просто ужас ... посмотрел бы я на них через 2 года ;-)
крекинг
Nikolay_K

+1

я так в своё время и делал.

Ножи были сначала из общаги, затем из местной столовой. Убивали на них заточку быстро и у меня благодаря этому была масса возможностей для практики.

Согласен,я сначало так и хотел сделать,но тут на форуме прочитал что японские водные камни работают хорошо по традиционно японским твёрдым сталям,а по мягким могут дать непредсказуемый результат. Вот и немного заморочился с ножом. А так всё понятно. Спасибо за ответ.

Nikolay_K
крекинг
на форуме прочитал что японские водные камни работают хорошо по традиционно японским твёрдым сталям,а по мягким могут дать непредсказуемый результат. Вот и немного заморочился с ножом.

если хочется что-то, что будет затачиваться совсем просто, то надо смотреть в сторону углеродистой стали.

Nikolay_K
Alexx_S
Меня больше интересует что включает в себя гарантия и каковы критерии, характеризующие гарантийный случай.

это не играет особой роли, поскольку у нас другая страна, с другими законами и другой практикой их исполнения.

В одиночку отсудить что-то у недобросовестного продавца или производителя очень непросто. Взыскать ещё сложнее ( даже имея уже на руках судебное решение и исполнительный лист ). Взыскать с конторы которая прожила год--пол-года и закрылась ... ну сами понимаете.

Проводить независимую экспертизу затупившегося ножа и устанавливать на основании её --- гарантийный ли это случай ... ну сами понимаете.
А у производителя при этом где-нибудь может быть прикопана инструкция по эксплуатации, любое нарушение которой влечёт отказ от гарантии.

При этом эти недобросовестные коммерсы часто делают продажу через "короткоживущее юр. лицо" в котором номинальный ген. директор --- какой-нибудь бомж или типа того и не при делах... поэтому могут обещать что угодно.


Всё это наводит меня на мысль, что проще и эффективнее влиять на публичную репутацию таких недобросовестных продавцы и производителей,
чем в судебном порядке пытаться чего-то добиться.

Впрочем ничто не мешает попробовать. Попытка не пытка.

И до суда можно ещё попробовать обменять затупившееся ( или что они там обещали? ) изделие в соответствии с гарантийными обещаниями. Возможно прокатит. Если не прокатит, то появятся вполне конкретные материалы для иска и для публикаций.

lazar0
А можно ли мыть мылом искусственные японские водные камни после работы? Если нет, то как удалять (и надо ли) остающийся темный слой?
Nikolay_K
lazar0
А можно ли мыть мылом искусственные японские водные камни после работы? Если нет, то как удалять (и надо ли) остающийся темный слой?

мыть какие-либо камни с мылом не советую
можно получить налёт на поверхности от которого потом трудно будет избавиться

темный налёт --- это засаленность

я его убираю притирая камень либо кусочком натуральной нагура ( яп. 名倉 https://guns.allzip.org/topic/224/433756.html ),
либо специальным камнем для чистки поверхности ( DRESSING STONE /
ドレッシングストーン он же иногда обзывается 修正用砥石 ):
https://guns.allzip.org/topic/224/433756.html

после чего достаточно промыть камень чистой водой.

lazar0
Спасибо большое, Николай,
пока нет ни того, ни другого.
Есть камень для правки Naniwa (220)
http://cekatop.ru/kamen-dlya-p...42-naniwa-japan
Можно ли им очистить поверхность (камни 1000, 3000, 5000)?
Nikolay_K
lazar0
Есть камень для правки Naniwa (220)
http://cekatop.ru/kamen-dlya-p...42-naniwa-japan
Можно ли им очистить поверхность (камни 1000, 3000, 5000)?


не советую.

Слишком он грубый. И после такой правки камни будут работать грубовато.
Что ещё хуже --- гораздо быстрее выработаются при такой эксплуатации.

Я таким правочным камнем работаю только по камням до 1000.
Да и то только в тех случаях, когда они уже изрядно просели ( образовалась вогнутость или "седло" ).

Nikolay_K
Nikolay_K
я его убираю притирая камень либо кусочком натуральной нагура ( яп. 名倉 https://guns.allzip.org/topic/224/433756.html ),
либо специальным камнем для чистки поверхности ...


если Вы в Москве и хотите попробовать что-нибудь из перечисленного, то могу выдать на пробу.

lazar0
Был бы очень признателен...

А обратный вариант - использовать для этого маленький камень, например, 6000
такой http://klinok.zlatoff.ru/product_1155.html

Nikolay_K
lazar0
А обратный вариант - использовать для этого маленький камень, например, 6000
такой http://klinok.zlatoff.ru/product_1155.html

такой не пробовал.
Пробовал другой, но тоже синтетический 6000 --- не понравилось.

maddig
Здравствуйте Николай.

У меня вечный вопрос какой же все таки выбрать универсальный набор водных японских камней? Собственно нужны для заточки всего и вся, в моем наборе сейчас: 40х13, 65Х13, 440С, AUS8, ДИ90, Х12МФ, cpm154, S30V, У8, VG-10.

1)Я понимаю что универсального набора не бывает но все же Вы часто советуете набор Naniwa Chosera 400-1000-3000 как наиболее универсальный, не поменялось ли Ваше мнение? Например одном из видео Вы хвалили King Hyper 1000, возможно появились еще другие камни которые Вам понравились больше?

2)С учетом того что что у меня есть такой набор камней: arkansas black & hard (8x3") а так же King 1000/6000 + нагура синтетическая и разный совковые по мелочи. Собственно вопрос возможно мне стоит взять Naniwa Chosera 400-800-2000, а потом переходить на Арканзас?

3) Вопрос собственно вытекает из предыдущего когда стоит переходить на hard и black Арканзас и стоит ли в обще это делать если точить кухонную нержавейку?

4) И еще очень интересно Ваше мнение можно ли использовать арканзасы с нагурой скажем той же от King ~8000 grit ?

5) Возможно посоветуете японский магазин где можно дешевле купить камни с доставкой Россию/Украину.

rean81
Добрый день!
У вас когда-то в продаже был
SUEHIRO DEBADO No.8000-S ( #6000 )
Уже продан?
Nikolay_K
rean81
У вас когда-то в продаже был
SUEHIRO DEBADO No.8000-S ( #6000 )
Уже продан?

Нет, не продан. Есть в наличии.

Nikolay_K
maddig
универсальный набор водных японских камней? Собственно нужны для заточки всего и вся, в моем наборе сейчас: 40х13, 65Х13, 440С, AUS8, ДИ90, Х12МФ, cpm154, S30V, У8, VG-10.

1)Я понимаю что универсального набора не бывает но все же Вы часто советуете набор Naniwa Chosera 400-1000-3000 как наиболее универсальный, не поменялось ли Ваше мнение? Например одном из видео Вы хвалили King Hyper 1000, возможно появились еще другие камни которые Вам понравились больше?


для такого набора в котором почти все стали хромистые нержавейки я бы предпочёл твердый KING HYPER 1000.
Он в отличии от CHOSERA 1000 меньше на нерж. засаливается и работает, как мне кажется побыстрее.

amorf1982
Заказал камень водный, SUEHIRO 240/1000, попозже 3000 куплю.
нормален ли такой переход в гритности от первого к последующему камню ?
240-1000-3000
или же надо докупать 400-й и обязательно делать шаги например:
240- 400(600) -1000-3000 ?????

В заточке руками без "костылей" - новичок

Nikolay_K
amorf1982
ормален ли такой переход в гритности от первого к последующему камню ?
240-1000-3000

если сталь простая и при переходе с 240 на 1000 увеличивать на пару градусов угол, то всё будет нормально.

С 1000 на 3000 тем более, но угол тоже стоит тоже чуть-чуть увеличить.

Сам я не люблю начинать с 240. Предпочитаю начинать с 400 или с 1000.
Но это зависит от типа инструмента и от состояния кромки.


roman1724
Доброго времени. Сделал несколько ножей из быстрореза. Первый заточил до бритья волоса. Рк получилась очень стойкой, долго не садится. Остальные два ножа из того же полотна- хоть выбрасывай. Садятся почти сразу. Точил под одним углом и одними камнями. Почему так?
Nikolay_K
roman1724
Сделал несколько ножей из быстрореза. Первый заточил до бритья волоса. Рк получилась очень стойкой, долго не садится. Остальные два ножа из того же полотна- хоть выбрасывай. Садятся почти сразу. Точил под одним углом и одними камнями. Почему так?

технологическая память металла... коварная штука.
Могли быть проблемы с закалкой или с обезуглероживанием на этапе термообработки. И вот теперь они вылезли...

Если в самом деле так, то никакой заточкой и никакими углами это не исправишь...


Могли быть и другие причины...

кстати, а в каком виде Вы взяли быстрорез?

каким образом делали из него ножи?

ковали? или просто обтачивали кусок мех.пилы?

rean81
По поводу SUEHIRO DEBADO No.8000-S ( #6000 ):
Напомните пожалуйста, для каких сталей подойдет?
В перспективе планирую иметь на кухне широ- , AS, vg10. Для финишной доводки по этим железкам сгодится?
Nikolay_K
rean81
По поводу SUEHIRO DEBADO No.8000-S ( #6000 ):
Напомните пожалуйста, для каких сталей подойдет?
В перспективе планирую иметь на кухне широ- , AS, vg10. Для финишной доводки по этим железкам сгодится?

да, для широгами, аогами и VG10 подойдёт в самый раз.

hensho
Приветствую!
Почитал Ваши статьи (темы) и посмотрел видео с вашим участием, впечатлен!
Спасибо Вам за Ваши знания, и за то, что не скрываете их и всячески помогаете людям в этом нелегком деле! Действительно простое на первый взгляд - оказалось искусством (наукой), ну что же, тем интереснее)))

Если позволите есть несколько вопросов.

1. Из вашей лекции узнал, что "вязкие" стали лучше обрабатывать карбидом кремния. В пользовании имею несколько кухонных ножей с маркировками:
СrMoV15 1.4116х50, понятно, что это Хром-Молибден-Ванадий, но что означают цифры (на разных по форме и длине моделях они одинаковые)?

2. Можно ли ножи с составом CrMoV, и MoV обрабатывать на таком камне:
http://www.ebay.com/itm/Japan-...=item1e817b0f72
Я просто не вижу на нем тех маркировок о которых вы упоминали, или оставить его для обработки углеродки?

3. Не могу разобраться в разнице японских сталей: желтая-белая-голубая бумага (в двух словах естественно).

Буду признателен за ответы!

Nikolay_K
hensho
несколько кухонных ножей с маркировками:
СrMoV15 1.4116х50, понятно, что это Хром-Молибден-Ванадий, но что означают цифры (на разных по форме и длине моделях они одинаковые)?

не знаю.

знаю только, что x50 указывает на массовую долю углерода ( 0.5% )
и что это немецкая сталь.

Можете попытаться поискать подробности эту сталь вот тут:

http://zknives.com/knives/steels/x50crmov15.shtml

некоторая информация по немецкой системе обозначения сталей есть вот тут:
http://zknives.com/knives/steels/stlhowtoreadendin.shtml

Nikolay_K
hensho
2. Можно ли ножи с составом CrMoV, и MoV обрабатывать на таком камне:
http://www.ebay.com/itm/Japan-...=item1e817b0f72
Я просто не вижу на нем тех маркировок о которых вы упоминали, или оставить его для обработки углеродки?

этот камень сделан на основе белого электрокорунда ( WA )

но поскольку он довольно тонкий и по сути доводочный, то скорее всего больших проблем с заточкой х50СrMoV15 и 1.4116 на нем не возникнет.

Главное --- чётко держать угол и не давить.

Единственная возможная неприятность --- с этой сталью камень возможно будет засаливаться. Но это проблема решаемая.

Nikolay_K
hensho
3. Не могу разобраться в разнице японских сталей: желтая-белая-голубая бумага (в двух словах естественно).

вот тут всё очень подробно объяснено:

http://knife.kasumi.ru/stati/yaponskie-tradicionnye-stali/

а тут ещё подробней, но на английском:
http://zknives.com/knives/kitc...kksteelp3.shtml


а вот тут http://www.knife.com.ua/forum/index.php?topic=18099.0
можно посмотреть сводную таблицу


также можно посмотреть вот тут:
http://tojiro.net/en/guide/material.html
http://www.hidatool.com/image/...eel%20Chart.pdf

hensho
Спасибо огромное, Вы мне очень помогли!
Фрол Фрол
Николай, могу ли я чувствовать на кромке, не очень качественной стали, отдельный крупный карбид или это глюк? Но тогда может в кромку "воткнутся" отдельное зерно, об алмазах речи не идет, что бы оно чувствовалось?
vlad-kram
вопрос по работе на Nakayama Mizu Asagi-попробовал добывать суспензию как показано в инете,алмазной пластиной и рубанковской нагурой,суспензии вроде похожи,но родилось сомнение,вытаскивает ли рубанковская нагура суспензию из твердого камня или же только свою дает,а то как то жалко тереть алмазной пластиной или ничего-развейте сомнения,у вас опят работы с японцами есть,а то не хочется испортить хороший камень неграмотной эксплуатацией.
Earendil
Николай, подскажите пожалуйста, как лучше ухаживать за чёзерой десятитысячной, камешек ОЧЕНЬ приятный в работе, но капризный. Как его лучше чистить после работы, под простой проточной водой он почему то не очищается...
Nikolay_K
Фрол Фрол
Николай, могу ли я чувствовать на кромке, не очень качественной стали, отдельный крупный карбид или это глюк? Но тогда может в кромку "воткнутся" отдельное зерно, об алмазах речи не идет, что бы оно чувствовалось?

не знаю.

но знаю, что в D2 при обычной термичке вполне могут присутствовать довольно крупные карбиды

размером порядка 50 микрон


http://www.knife.com.ua/forum/index.php?topic=3523.50

это уже на уровне того, что можно различить на ощупь
и можно разглядеть без микроскопа.

А у булатов и всякой экзотики размер карбидов может быть ещё крупнее...

Nikolay_K
Earendil
Николай, подскажите пожалуйста, как лучше ухаживать за чёзерой десятитысячной, камешек ОЧЕНЬ приятный в работе, но капризный. Как его лучше чистить после работы, под простой проточной водой он почему то не очищается...


я для очистки притираю поверхность круговыми движениями натуральной нагурой
или кусочком однородного не слишком твердого натурального японского камня.

Очень хорошо помогает.

И эта процедура хороша тем, что не зацарапывает поверхность и не нарушает плоскостность.

Более бережного способа не знаю.

Nikolay_K
vlad-kram
вопрос по работе на Nakayama Mizu Asagi-попробовал добывать суспензию как показано в инете,алмазной пластиной и рубанковской нагурой,суспензии вроде похожи,но родилось сомнение,вытаскивает ли рубанковская нагура суспензию из твердого камня или же только свою дает,а то как то жалко тереть алмазной пластиной или ничего-развейте сомнения,у вас опят работы с японцами есть,а то не хочется испортить хороший камень неграмотной эксплуатацией.

я алмазную пластину использую только на камнях типа SUITA, да и то не часто
SUITA работают грубее, чем Awasedо
и для SUITA наличие царапин от алмазов на поверхности не приводит к чему-либо плохому, поскольку обновляемость намного выше
и все эти царапины быстро уходят.

на твердых камнях типа Asagi или Mizu-Asagi алмазы для наведения суспензии не использую.

Только нагура или томо-нагура.

И слежу за тем, чтобы на нагуре края были скруглены, чтобы невзначай не зацарапать.

roman1724
[B][/B]
Доброго времени. Извините, что не ответил сразу. Не ковал,смысла не вижу. Из готовых мех полотен делал , прочитав записки Сержанта о быстрорезах
rean81
Николай - см лс.
rean81
Николай, подскажите пожалуйста:
камень SUEHIRO DEBADO No.8000-S ( #6000 )
Как необходимо организовать на нем работу (ножи)?
Требуется ли смачивание/замачивание?
Надо ли суспензия?
Правка/выравнивание нового камня?
Nikolay_K
rean81
Николай, подскажите пожалуйста:
камень SUEHIRO DEBADO No.8000-S ( #6000 )
Как необходимо организовать на нем работу (ножи)?
Требуется ли смачивание/замачивание?
Надо ли суспензия?
Правка/выравнивание нового камня?

на сайте производителя вот тут можно посмотреть видео и общие рекомендации
http://www.suehiro-toishi.com/howto/

Замачивать этот камень нужно.
Продолжительность замачивания 10-15 минут.

Вода для замачивания и увлажнения камня должна быть чистой и желательно отстоянной или фильтрованной, чтобы не было никаких примесей ( мелких песчинок и т.п. )

Камень может нормально работать без суспензии. Но суспензия может быть полезной для ускорения процесса и для предотвращения засаливания.
Особенно в начале работы.

Суспензию лучше всего наводить кусочком нагура или тонкого натурального японского камня.

При финишной заточке рекомендуется полностью смыть всю суспензию и работать на чистой поверхности без суспензии и при минимальном давлении.

Новый камень как правило не нуждается в правке, так как производитель выравнивает все камни в процессе изготовления.
Но если не уверены, то возьмите лекальную линейку и проверьте на просвет.

Про хранение я уже Вам писал...

Могу ещё добавить, что этот камень не боится воды и его можно хранить в воде в течении продолжительного времени.
( Некоторые даже хранят такие камни погруженными в воде. Обновляя эту воду время от времени, чтобы она не зацвела. )

almedic
Не нашел, в какой теме спросить, а создавать новую -- глупо. Если позволите, к Вам:
Во время заточки случайно полил 400 камень NAKATOMI суперклеем (китайским). Обильно полил, так как схватил не глядя и был уверен, что это вода. Ошибка была быстро понята, попытка очистить поверхность бумажными полотенцами и тряпкой. Но, некоторая часть клея проникла внутрь. При попытке снять верхнюю часть на стеклянной разделочной доске (хорошо ровняет) обнаружено, что пятна клея проникли минимум на 0,5 мм. При попытке поточить кухонный ножик -- точится, даже, вроде не мешает, но интересует вопрос: Можно ли на нем работать или в мусорку (переработать на порошок)?
Камень и недорогой, но другого 400 у меня нет.
Nikolay_K
almedic
Можно ли на нем работать или в мусорку (переработать на порошок)?

можно работать. Чаще подравнивать камень.

Застывший цианакрилатный клей безопасен.

almedic
Спасибо!
Я так понимаю: клей со временем сработается и удалится? Никаких стремных аггломератов, ломающих РК не получится?
Там, где затек на боковину при проведении ножом (пробовал) образуется некоторая "запинка", подтормаживает. В результате (нет у меня еще навыков правлиьных) рука слегка качается, дергается.
Nikolay_K
almedic
Я так понимаю: клей со временем сработается и удалится? Никаких стремных аггломератов, ломающих РК не получится?

нет. Но подравнивать надо будет почаще.

almedic
Там, где затек на боковину при проведении ножом (пробовал) образуется некоторая "запинка", подтормаживает. В результате (нет у меня еще навыков правлиьных) рука слегка качается, дергается.

натёки клея надо удалять.


almedic
Натек удалил, но, при попытке снять верхний слой, убнаружил, что клей впитался внутрь камня на некоторую глубину. Получается -- почти моментально! Протирать-то камень кинулся сразу. Рабочую поврехность потщательнее, но и бока не забывал. Непонятна столь высокая проникающая способность при приличной вязкости. Видимо, камень "всосал"
Nikolay_K
almedic
Непонятна столь высокая проникающая способность при приличной вязкости. Видимо, камень "всосал"



Капилля́рный эффект

almedic
Nikolay_K
Капилля́рный эффект
Под словом "всосал", я подразумевал именно это. Просто слово забыл :-)
А переживал потому, что видел, как на Ютубе один гражданин стабилизировал древесину ручки ножа цианакрилатом. Вот и заволновался.
Пока работает. Тренировочный нож уточил наполовину :-) . Подравнивал несколько раз. Следы еще слегка видны, но ничего не мешает, все ровно.
Спасибо за консультацию.
ab
Николай, есть ли какие-то особые нюансы (подбор абразивов и пр.) заточке и доводке азотистых сталей, каленых на высокую >62 HRC вторичную твердость? Конкретно интересует Vancron 40
Nikolay_K
ab
есть ли какие-то особые нюансы (подбор абразивов и пр.) заточке и доводке азотистых сталей, каленых на высокую >62 HRC вторичную твердость? Конкретно интересует Vancron 40



не знаю.

Не было у меня богатого опыта борьбы с Vancron 40 ...

SevaSever
Вступление.
Николай, как хорошо, что Вы у нас есть! Поэтому, здравствуйте!
Много из Ваших писаний на форуме копирую, сохраняю, распечатываю, перечитываю (после практики).
Инфа.
1. Точимые стали: простые углеродки да нержавейки. Порошков нет, быстрореза нет.
2. Камни: от Гриндермана 100/40. Затем от суехиро CERAX 1000/3000. потом от Гусева Grey Alania.
3. Переходя на каждый (!) следующий камень меняю угол на 1? (спомощью самодельной приспособы).
4. Сталями доволен. Камнями доволен. Результатом, в общем, доволен.
Вопросы.
1. Что-то где-то, может, не так? Прошу корректировки. Никак не получается перерезать волос на весу.
2. Стоит ли обзавестись dressing stone для CERAX для удаления засаливаний? Или не лениться и чаще править камень на стекле с КК? Если стоит попробовать dressing stone, то где его найти и какой?
3. Есть ли финишные (!) камни лучше Grey Alania ценой до 2 т.р., чтоб со всеми моими сталями был лучше результат? Какой один (!) посоветуете попробовать? Или пока не стОит, и добиваться лучшего результата (перерезания волоса) с моим набором?
Nikolay_K
SevaSever
Вопросы.
1. Что-то где-то, может, не так? Прошу корректировки. Никак не получается перерезать волос на весу.

перерезать волос на весу --- этот тест больше подходит для бритв
ножи далеко не все смогут это сделать, так как у них угол заточки больше
да и техника заточки ножей тоже не способствует...

Думаю, что если попытаюсь добиться от ножа такой бритвенной остроты используя только CERAX 1000/3000 и Grey Alania, то результат будет мало чем отличаться от Вашего.

SevaSever
2. Стоит ли обзавестись dressing stone для CERAX для удаления засаливаний? Или не лениться и чаще править камень на стекле с КК? Если стоит попробовать dressing stone, то где его найти и какой?

с точки зрения экономии времени однозначно стоит.

мне нравится DRESSING STONE от камней CHOSERA и кусочки натуральных камней.
если покопаться в моём хозяйстве,
то наверняка найдутся избытки этих камней... так, что если надо --- обращайтесь в П.М.

SevaSever
3. Есть ли финишные (!) камни лучше Grey Alania ценой до 2 т.р., чтоб со всеми моими сталями был лучше результат? Какой один (!) посоветуете попробовать? Или пока не стОит, и добиваться лучшего результата (перерезания волоса) с моим набором?

есть плёнки от 3M с зерном 0.3 микрона которые при цене в одну десятую от заявленного Вами бюджета способны дать очень интересный результат на уровне супер-дорогих топовых японских камней типа SHAPTON PRO 30000 ( цена около $500 )

sseryy
Здоавствуйте Николай.Помогите с выбором.Для заточки ножей кухонников.Взять набор шептон или алмазные бруски дмт.Кухонники довольно разные от японских до обычных совдеповских.С уважением S.
snysmumrik
простой вопрос - какой угол у tramontina century применительно к трианглу лучше подходит??
Nikolay_K
sseryy
Помогите с выбором.Для заточки ножей кухонников.Взять набор шептон или алмазные бруски дмт.

если Вам дорого Ваше время и хотите, чтобы ножи прослужили подольше, то лучше избегайте заточки на алмазных брусках ( будь то хоть DMT, хоть любой другой производитель ).

Кромка после такой заточки быстро тупится, надо опять точить... и так по кругу... в итоге нож быстро "худеет" и теряет форму...
а заточка с каждым разом требует снимать всё больше и больше металла...

Многим японским ножам алмазы и вовсе противопоказаны. Так как могут пойти сколы по кромке.

---

Что касается камней SHAPTON --- то на мой взгляд это не лучший выбор из японских камней.
SHAPTON свои камни делает в основном для заточки столярного инструмента, в то время как, например,
SUEHIRO в большей степени ориентирован на заточку кухонных ножей.

KING HYPER 1000 и камни из серии NANIWA CHOSERA тоже хорошо подходят для ножей, причём они в отличии от многих других они работают хорошо по самым разным сталям, т.е. практически всеядны.

Nikolay_K
snysmumrik
простой вопрос - какой угол у tramontina century применительно к трианглу лучше подходит??

на мой взгляд для заточки только 40 градусов

А 30 --- для того, чтобы скруглить "плечи", не доходя при этом до кромки.

sseryy
Спасибо за добрый совет.С уважением S.
RomulSh
Добрый вечер, Николай.
У меня вопрос по поводу моей вашиты. Вашита крупного зерна, судя по всему очень старая.
Выровнял порошком карбида кремния, ровная гладкая.
После первой же работы: масло и после работы промывка водой с фери, появилась бугристость в виде поперечных полос.
Причем полосы только местами, по краям камня. Полагаю, если выравнить снова, аналогично появится бугристость после работы.
Вопрос, что это такое и как с этим бороться?
Фото мокрой вашиты, эти полосы с водой лучше видно

Nikolay_K
RomulSh
У меня вопрос по поводу моей вашиты. Вашита крупного зерна, судя по всему очень старая.
Выровнял порошком карбида кремния, ровная гладкая.
После первой же работы: масло и после работы промывка водой с фери, появилась бугристость в виде поперечных полос.
Причем полосы только местами, по краям камня. Полагаю, если выравнить снова, аналогично появится бугристость после работы.
Вопрос, что это такое и как с этим бороться?
Фото мокрой вашиты, эти полосы с водой лучше видно

не знаю.

У меня мало опыта работы с Вашитой.

Могу предположить, что у неё связность/плотность или структура зерна неоднородная, поэтому при работе вырабатывается
в одних местах быстрее, в других медленнее, что со временем приводит к образованию такого рельефа.

Это никак не лечится.

Просто нужно чаще выравнивать камень, тогда оно не будет сильно мешать.

snysmumrik
Nikolay_K
quote:snysmumrikпростой вопрос - какой угол у tramontina century применительно к трианглу лучше подходит?? на мой взгляд для заточки только 40 градусовА 30 --- для того, чтобы скруглить "плечи", не доходя при этом до кромки.

благодарю за совет

Botanic
RomulSh было такое у меня когда-то на софте. Перестал давить - прошло.. по крайней мере - с тех пор несколько лет пользовался и не замечал более. Ровнять так и эдак его приходилось регулярно за потерей геометрии и агрессивности работы.
Drudav
Здравствуйте!
Давно мечтал попробовать поработать на натуральных японских камнях, и вот приобрел.
Помогите пожалуйста определить что это за камень как с ним работать. Я уже всевозможные варианты перепробовал и с суспензией и без, но ни как не могу получить нормального результата. Камень твердый в описании продавца было 5+++, 天然砥石 山城銘砥 奥殿あわだちあいさ超超ダマスカス壮絶滑走烈緻
Подскажите пожалуйста что это за камень и как его можно использовать.
http://www.330mate.com/product/2667
Спасибо.
Nikolay_K
Drudav
Помогите пожалуйста определить что это за камень как с ним работать.

если верить описанию продавца, то это японский натуральный ( природный ) камень для заточки ( 天然砥石 )

山城銘砥 --- это марка под которой он продаётся

5+++ означает, что камень чрезвычайно твердый

奥殿あわだちあいさ超超ダマスカス壮絶滑走烈緻 намекает на то, что это Okudo Aisa типа дамаск ( рисунок ) с очень лёгким плавным ходом и очень-очень тонкий.

могу предположить, что этот камень может быть полезен для выполнения микроподвода на финише при заточке ножей
и что он мог бы быть для финишной заточки бритв, но судя по наличию трещин на фото я бы воздержался использовать такой камень для ценных бритв.

Drudav
Николай, спасибо большое за ответ. Теперь мне стало примерно понятно, Я не тот камень взял. Камень нужен для заточки в основном японских кухонных ножей и охотничьих из Х12 стали. Опыта и знаний по натуральный камням нет, вот и результат 😊)
Если Вас не затруднив порекомендуйте пожалуйста натуральный камень под мои задачи. Я тогда хоть буду представлять как он должен выглядеть и какая твердость должна у него быть.
Спасибо.
Nikolay_K
Drudav
Теперь мне стало примерно понятно, Я не тот камень взял. Камень нужен для заточки в основном японских кухонных ножей и охотничьих из Х12 стали. Опыта и знаний по натуральный камням нет, вот и результат )


я думаю, что этот камень вполне подходит для "японских кухонных ножей и охотничьих из Х12 стали", но только на заключительном этапе, т.е. для финишной очень тонкой отделки РК, благодаря чему можно получить особую очень высокую остроту.

А для всех предшествующих этому операций понадобятся другие камни.
Более грубые позволяющие быстро стачивать металл и формировать геометрию фасок.

У меня, например, при заточке кухонных ножей "с нуля" используется от 4 до 7 разных камней.


Например так:

1) ( обдирка, черновое формирование фасок ) NANIWA CHOSERA 400 -->
2) . . . ( коррекция геометрии фасок ) KING HYPER 1000 -->
3) . . . . . . ( преддоводка ) NANIWA CHOSERA 2000 -->
4) . . . . . . . . . ( устранение рисок и сглаживание переходов ) Tanba Aoto -->
5) . . . . . . . . . . . . ( начало формирования вторичной фаски (микроподвода) SUEHIRO GOKUMYO 6000 -->
6) . . . . . . . . . . . . . . . (финишная отделка) Nakayama Umegahata Kiita -->
7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (кондиционирование, выглаживание кромки) Oozuku Karasu или Nakayama Maruichi Asagi или хороший полупрозрачный арканзас

8) дальше 20-30 проходов по хорошей качественной твердой и гладкой лошадиной коже ( без пасты )
и если нож хороший, то он будет способен перерезать на весу волос.

для каждого этапа свой камень...

в некоторых случаях камень нужно подбирать под сталь и под тип заточки, или даже выполнять действия в другой последовательности поэтому данная схема не универсальна и не гарантирует получение идеального результата для всех возможных случаев.

Это только приблизительная схема.

Eugene4880
Добрый день, Николай!
Посоветуйте, как заточить или переточить немного вогнутую кромку ножа?


сталь D2
керамическим мусатом - не получается, то ли угол не тот держу, то ли не берёт керамика этот D2.

Nikolay_K
Eugene4880
как заточить или переточить немного вогнутую кромку ножа?

нож с такой формой РК --- один из самых сложных для заточки
может быть Вам стоит подумать о том, чтобы взять что-то более простое

А так, в общем-то на том-же APEX узкими камнями...


esa
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, решил научиться точить свои ножи грамотно и качественно. Сам охотник, поэтому со временем в арсенале появляются ножи разного уровня, от которых хочется получить максимум в использовании и не испортить. Так вот основной вопрос: как лучше начинать точить с помощью различных ножеточек(имею ввиду различные приспособления типа Лански и Хапстон ПРО с выставлением углов) или "голыми" руками на камнях?
Если появторябсь в вопросе, сорри, не нашел ответа в имеющихся темах.

Nikolay_K
esa
Так вот основной вопрос: как лучше начинать точить с помощью различных ножеточек(имею ввиду различные приспособления типа Лански и Хапстон ПРО с выставлением углов) или "голыми" руками на камнях?

в любом случае надо знать хоть чуть-чуть теорию абразивной обработки и материаловедение в области мартенситных сталей

Приспособления позволяют быстрее добиться приемлемого результата, чем ручная заточка. Намного быстрее.

На освоение чисто ручной заточки до такого результата мало кому хватает терпения и мотивации.

Но зато освоив ручную заточку вы получаете гораздо больше возможностей, больше знаний и больше удовольствия от процесса!

sseryy
Здравствуйте Николай.Опять к Вам за советом 😊
Подскажите какой-нибудь натуральный камень с гритностью около 6.000-8000 тыс..Я понимаю,что к нат.камням точная гритность несовсем применима,но примерное отношение нат.камень=гритность можно указать.
С уважением S.
Nikolay_K
sseryy
Подскажите какой-нибудь натуральный камень с гритностью около 6.000-8000 тыс..Я понимаю,что к нат.камням точная гритность несовсем применима,но примерное отношение нат.камень=гритность можно указать.

практически любой японский Awasedo из страты Tomae

какой именно --- нужно выбирать нужно исходя из вида и типа стали инструмента, который предполагается затачивать.


sseryy
Спасибо.А кроме японских камней?
Subarenok
Подскажите а на Апексе можно заточить такую кромку. Думал может камень триангла зажать и уголком пройтись.
Nikolay_K
Subarenok
Подскажите а на Апексе можно заточить такую кромку.

можно, если работать 1/2" каменями с радиусными фасками на рёбрах

Nikolay_K
sseryy
Спасибо.А кроме японских камней?

именно 6000--8000 и чтобы не японские ?

не знаю что Вам посоветовать... у меня больше опыта с японскими камнями.

А всякие тюрингцы с бельгийцами Вас тоже едва ли заинтересуют, ибо хорошие экземпляры стоят дороже японцев.

sseryy
Мда весь вопрос в цене.
Спасибо.
С уважением С.
П.С.Если незатруднит укажите ссылки где можно приобресть яп.камни.
Nikolay_K
sseryy
Мда весь вопрос в цене.
Спасибо.
С уважением S.
P.S.Если незатруднит укажите ссылки где можно приобресть яп.камни.

https://guns.allzip.org/topic/224/720548.html

и вообще: https://forum.guns.ru/forummisc/search/224

pokywatb
Часто заваливаю угол при заточке, т.е убиваю все свои труды, может быть есть какие либо упраждения чтоб поймать угол правильно и удерживать его, перечитал очень много инфы с форума и статей разных, по такому, основопологающему на мой взглчд вопросу конкретики очень мало, видео смотрел и Ваши и Дмитрича. Но воит именно упражнений для трен ровки нигде нет.
NalogoviK
Николай, здравствуйте, подскажите какой камень лучше взять, особо не понял чем они отличаются кроме подставки. И стоит еще брать более низкую зернистость, убитых ножей у меня пока нет))
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33847/

http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/

Nikolay_K
NalogoviK
Николай, здравствуйте, подскажите какой камень лучше взять, особо не понял чем они отличаются кроме подставки. И стоит еще брать более низкую зернистость, убитых ножей у меня пока нет))
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33847/

http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/



я не сравнивал в работе эти камни

а что касается подставок, то у одного отделяемая литая подставка из резины

а у второго пластиковое корыто, в котором удобно хранить и в котором можно замачивать камень. И он мне почему-то внушает чуть больше доверия.

NalogoviK
Nikolay_K

я не сравнивал в работе эти камни

а что касается подставок, то у одного отделяемая литая подставка из резины

а у второго пластиковое корыто, в котором удобно хранить и в котором можно замачивать камень. И он мне почему-то внушает чуть больше доверия.

спасибо

NalogoviK
А 1000 хватит, чтоб заточить тупой, но не убитый нож?
Nikolay_K
NalogoviK
А 1000 хватит, чтоб заточить тупой, но не убитый нож?

мне обычно хватает.

Но ножи бывают разные... и для ломиков типа Stryder или Extrema Ratio может не хватить.

vlad-kram
Николай ,подойдет мне в качестве томо-нагуры "Umegahata HONYAMA Nagura" от Такеши-http://www.metalmaster-ww.com/product/468

для моей Накаяма MIZU Asagi ,твердостью Lv5-http://www.metalmaster-ww.com/product/312

буду использовать после рубанковской нагуры ,потом чистый камень.
шкрябать алмазной пластинкой душа не лежит,жалко царапать.

на сайте написано- Japanese Natural whetstone Umegahata HONYAMA nagura

This HONYAMA nagura was in ancient days mineded.
Nakayama,,Shoubu,,Ozuku,,Okudo,
с уважением Владимир.

Nikolay_K
vlad-kram
,подойдет мне в качестве томо-нагуры "Umegahata HONYAMA Nagura" от Такеши-http://www.metalmaster-ww.com/product/468

для моей Накаяма MIZU Asagi ,твердостью Lv5-http://www.metalmaster-ww.com/product/312

буду использовать после рубанковской нагуры ,потом чистый камень.
шкрябать алмазной пластинкой душа не лежит,жалко царапать.

на сайте написано- Japanese Natural whetstone Umegahata HONYAMA nagura



подойдёт, но боюсь, что эта томо-нагура будет грубовата...

ощутимо грубее, чем КОМА

и если навести слишком густую слишком обильную суспензию, то на ней можно запросто завалить кромку.

vlad-kram
ладно ,попробуем придет,но кома нагуру возможно все же придется поискать.
правда камень неплохо и без суспензии работает,может и не мешать ему особо.
Nikolay_K
vlad-kram
но кома нагуру возможно все же придется поискать

можно обойтись и без кома-нагуры

но если есть хороший японский камень из числа достаточно твердых, то KOMA-нагура позволяет полнее раскрыть возможности этого камня

причём эта самая KOMA по-разному работает на разных камнях... но одних хорошо, а на других просто шикарно

А на совсем мягких, которые сами без особых усилий дают обильную суспензию её использовать нецелесообразно, равно как и любую другую нагуру.

vlad-kram
благодарю,будем пробовать.
дороговата она по заморским сайтам.
Nikolay_K
vlad-kram
благодарю,будем пробовать.
дороговата она по заморским сайтам.

вот это предложение: https://guns.allzip.org/topic/224/433756.html видели?

vlad-kram
видел,30 руб за грамм ,не совсем вкусно,посмотреть ещё надо.
тем более они тоже разные.
Nikolay_K
vlad-kram
видел,30 руб за грамм ,не совсем вкусно,посмотреть ещё надо.

50 граммовой кома-нагура вполне достаточно

если где-то найдёте в продаже такие 50-граммовые KOMA по 1500 руб. за штуку включая все накладные расходы --- дайте знать, я пока ни разу такого не встречал.

vlad-kram
верю,но как то пока не готов,надо осмотреться,подготовится
vlad-kram
Николай это кома нагура,я правильно понимаю-http://yhst-27988581933240.stores.yahoo.net/mikawa-shiro-nagura-koma-58oz581624.html
Nikolay_K
vlad-kram
Николай это кома нагура,я правильно понимаю-http://yhst-27988581933240.stores.yahoo.net/mikawa-shiro-nagura-koma-58oz581624.html

если верить надписи 三河白名倉 コマ и информации предоставленной продавцом
то да

внешний вид на фото вполне правдоподобный, т.е. похож на те образцы KOMA, что я видел.


NalogoviK
Nikolay_K

мне обычно хватает.

Но ножи бывают разные... и для ломиков типа Stryder или Extrema Ratio может не хватить.

Спасибо Николай, заказал у них еще на 800 по акции.

sslava77
Здравствуй Николай
не сочтите за труд,если возможно,подскажите как лучше заточить нож Farid K2 cpm rex 121 68-70HRC для канатного теста.именно заточка проблем не вызывает,DMT и спаевская керамика работают нормально,но реза нет,мылит и после 600 DMT,буквально после первых резов,и заточка слетает уже после 10-15 резов на 20 мм канате.вот мой крайний тест -

https://www.youtube.com/watch?v=FMorEoBFN0c

заранее благодарен

Nikolay_K
sslava77
не сочтите за труд,если возможно,подскажите как лучше заточить нож Farid K2 cpm rex 121 68-70HRC для канатного теста.именно заточка проблем не вызывает,DMT и спаевская керамика работают нормально,но реза нет,мылит и после 600 DMT,буквально после первых резов,и заточка слетает уже после 10-15 резов на 20 мм канате.вот мой крайний тест -

https://www.youtube.com/watch?v=FMorEoBFN0c


со сталью CPM REX 121 не сталкивался... канатными тестами не занимаюсь...

из общих соображений могу сказать, что у вас при такой заточке ( алмазы DMT + керамика Spyderco ) кромка получилась недоведённой,
с остаточными царапинами после алмазов, поэтому не держится и мылит.

vlad-kram
не нашел похожую тему-подскажите что мягкое лучше шаржировать алмазной пастой для шлифовки до блестючести тела бритвы,войлок или ремень подойдет и можно ли это дело на оборотах проводить минигриндером.
если подобное было прошу дать ссылку.
sslava77
Благодарю Николай
алмазы нормальные,оставляют хорошую поверхность.я в основном ими пользую,не первый год.для примера,нож с подобной ломовой геометрией и аналогичной заточкой из vanadis 4e,показал результат вразы больше...
Nikolay_K
sslava77
алмазы нормальные,оставляют хорошую поверхность.я в основном ими пользую,не первый год

😊

я уж лет 10 как знаком с алмазами... и помимо DMT много ещё чего алмазного поперепробовал.


sslava77
,нож с подобной ломовой геометрией и аналогичной заточкой из vanadis 4e,показал результат вразы больше...

это не противоречит тому, что я выше сказал.

Ведь после алмазов Вы пытались доводить кромку на керамике... и REX в отличии от Vanadis каким был после алмазов, таким и остался, поскольку абразивная стойкость у него выше и керамика его почти не доводит.

Если бы мы были соседями, то можно было бы как-нибудь встретиться и посмотреть в микроскоп, что там реально у вас с кромкой. Но Вы далековато живёте...

Nikolay_K
Nikolay_K
не нашел похожую тему-подскажите что мягкое лучше шаржировать алмазной пастой для шлифовки до блестючести тела бритвы,войлок или ремень подойдет и можно ли это дело на оборотах проводить минигриндером.
если подобное было прошу дать ссылку.


фетровый полировальник Вам поможет.

но к нему понадобится ещё какое-нибудь средство механизции...

вручную замучаетесь...


vlad-kram
ок .благодарю.
Nikolay_K
подробнее тема полировки вроде как обсуждалась где-то в
Мастерской https://guns.allzip.org/forum/97/

воспользуйтесь поиском по слову "полировка" по "Мастерской", там вылезет 1000 тем, можно обчитаться...

это ближе к ним, чем к нам с заточкой...


sslava77
допустим.а как обьснить теперь то что ножик я переточил только 220 DMT,и результат как минимум вдвое лучше двух предыдущих,где я уделял больше времяни финишу,т.е в первом случае закончил на 1200 DMT и выводил UF керамикой спаевской,она кстати на удивление хорошо справилась с этой железкой.видео уже заливается...
sslava77
жалко что мы не соседи )
Nikolay_K
sslava77
допустим.а как обьснить теперь то что ножик я переточил только 220 DMT,и результат как минимум вдвое лучше двух предыдущих,где я уделял больше времяни финишу,т.е в первом случае закончил на 1200 DMT и выводил UF керамикой спаевской,она кстати на удивление хорошо справилась с этой железкой.видео уже заливается...


надо брать лупу или микроскоп и тщательно смотреть что там у вас творится на кромке и в ближайших окрестностях.

в идеале желательно иметь увеличение 50--100 крат и хорошее освещение ( яркий свет от галогенки с ИК-фильтром и направленным параллельным потоком ), чтобы было видно блики


по поводу алмазов DMT и их пригодности для финишной доводки:


обратите что зерно расположено не особо плотно и профиль у него не особо ровный

это особенность всех алмазов на гальванической связке

они хорошо работают на этапе обдирки, но доводить надо чем-то другим, желательно с более плотным расположением зерна и более ровным профилем

плотная керамика, арканзас, некоторые виды твердых натуральных камней... и т.п.

pashaa
vlad-kram
не нашел похожую тему-подскажите что мягкое лучше шаржировать алмазной пастой для шлифовки до блестючести тела бритвы,войлок или ремень подойдет и можно ли это дело на оборотах проводить минигриндером.
если подобное было прошу дать ссылку.
Махровое полотенце. На ютубе есть ролики по реставрации бритв.
Nikolay_K
pashaa
Махровое полотенце.

и чем оно лучше фетра?

vlad-kram
pashaa
Махровое полотенце. На ютубе есть ролики по реставрации бритв.

на ютубе махровое полотенце с маасом,а не с алмазом.маас чистит,а не шлифует или полирует и чудес с подржавевшим лезвием не производит.

sslava77
так себе представлял эти бланки.всё верно.но мне не бритву править,а ножик с целью реза каната.получается та микропила после 220-го (60 mic) эффективнее финиша тонкого,более агрессивный рез дала,именно в данном случае.вот уже видео -

pashaa
Для 1й бритвы предпочтительна ручная полировка, т.к. со средствами механизации есть хороший шанс слизать все ребра, грани и прочие неровности. Полотенце мне понравилось тем, что не ездит в руках и мохры хорошо полируют впадины и неровности (зависит от бритвы), что позволяет рукам меньше уставать. Естественно снимать ржавчину и убирать царапины этим нельзя, по этому предварительно она снимается хорошей шкуркой (600, 1200 и 2000). Затем алмазная паста на махровом полотенце 14\10, 7\5, 3\2 и 1\0.
з.ы. После восстановления пары бритв имел глупость показать результат жене и пришлось полировать кухонные мельхиоровые ложки...


Nikolay_K
pashaa
После восстановления пары бритв имел глупость показать результат жене и пришлось полировать кухонные мельхиоровые ложки...



они легко полируются обычной содой или венской известью

pashaa
Нет. Это чернота снимается. А полировать в зеркало, убирая крупные царапины это другое.
vlad-kram
ну хвост то у бритвы заклей,а то левие в зеркало,а снизу проволока. 😀
pashaa
Ручку уже заменил на новую, деревянную "ebony wood". Это старое фото.
barty
Николай, приветствую!
У меня конкретный вопрос.
Я новичок в заточке. Хочется поставить руку, наточить свои "опинели"(кухня, нержа, vg-10, 8cr13mov и т.п. не выше s30v).
Денег много на заточный инструмент потратить не могу, при этом хочу попробовать водные камни (а не шкурки, или триангл).
Во многих темах читал, что для новичков Вы советуете Cerax 707, Cerax 1010 - но их цена от 1500р.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли (и разумно ли) под мои задачи взять что то из нижеперечисленных камней:
1. Suehiro SH/WK-80 - 800грид - 370руб.
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33895/
2. Suehiro SH/100-KS - 1000грид - 430р
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33898/
3. Suehiro SH/RK-110 - 1000грид - 440р
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33894/
4. Suehiro SH/50 - комбо 180грид+1000грид - 570р
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33909/
Заранее спасибо!
Nikolay_K
barty
Подскажите, пожалуйста, возможно ли (и разумно ли) под мои задачи взять что то из нижеперечисленных камней:
1. Suehiro SH/WK-80 - 800грид - 370руб.
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33895/
2. Suehiro SH/100-KS - 1000грид - 430р
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33898/
3. Suehiro SH/RK-110 - 1000грид - 440р
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33894/
4. Suehiro SH/50 - комбо 180грид+1000грид - 570р
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33909/

именно эти не советую. Они не предназначены для ножей.
Они для сельскохозяйственного инструмента.

Нормально работают только по простой углеродке. Поверхность у них быстро изнашивается, придётся постоянно подравнивать...

С VG10 и нержавейкой замучаетесь.

Да и формат неудобный...


Если в средствах сильно ограничены, то лучше уж взять китайские LUYU.
Они с нержавейкой лучше работают.

barty
Николай, спасибо за оперативный и развернутый ответ.
а какой гридности, или сочитания гридностей, посоветуете взять для начала?
понял, что 1000 нужна по-любому, как наиболее универсальный. Дальше что взять? обдирочный (у меня есть подубитые режики)? но какой - 300? 100? и надо ли полировочный взять, скажем в 3000?
Или как вариант взять 1000 и финиш доводить на пасте?
Nikolay_K
barty
а какой гридности, или сочитания гридностей, посоветуете взять для начала?
понял, что 1000 нужна по-любому, как наиболее универсальный. Дальше что взять? обдирочный (у меня есть подубитые режики)? но какой - 300? 100? и надо ли полировочный взять, скажем в 3000?
Или как вариант взять 1000 и финиш доводить на пасте?


на мой взгляд для начала надо научиться работать по простым сталям зерном в диапазоне 600--1500 ( по японскому стандарту JIS )

тренироваться лучше на кухонных ножах простой формы и не толстых

и только после этого задумываться о переходе на что-то другое.

следующий шаг --- это доводка на более тонком зерне, скажем 2000 или 3000 и дальше на каком-нибудь сланце

Браться за грубые обдирочные камни имеет смысл только после освоения этих двух этапов.

barty
Или как вариант взять 1000 и финиш доводить на пасте?

а как Вы собираетесь доводить на пасте?


gibidon
Николай,здравствуйте!
Вопрос насчет ухода за натуральными японскими камнями. Для того,чтобы их выравнивать карбидом кремния, наверное будет лучше обзавестись отдельным стеклом, на котором не выравниваются синтетики,или без разницы? Или лучше вообще не КК пользоваться,а чем то другим? Интересуют аспекты гигиены и качества выравнивания, разумеется.
Спасибо!
Nikolay_K
gibidon
Или лучше вообще не КК пользоваться,а чем то другим?

ещё в середине прошлого века американцы использовали карбид кремния для выравнивания камней...

и до настоящего времени ничего нового не появилось.

Японцы до сих пор активно используют КК.

Он дешевле и даёт более чистую поверхность, чем алмазные ровнялки.

Стекло --- не идеальный вариант, но приемлемый и при этом чрезвычайно дешевый и общедоступный.

NalogoviK
Николай, а что будет если камень плохо замочить? Имею ввиду как это скажется на качестве заточки? Заточил уже 3 кухонника и крысу 1000\3000 угол пока не очень держать на складне получается, кухонники вроде ниче для начала.
Nikolay_K
NalogoviK
Николай, а что будет если камень плохо замочить?

смотря какой камень...

и смотря как точить.

NalogoviK
Nikolay_K

смотря какой камень...

и смотря как точить.

вот такой камень http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/

Вчера замочил мин на 15 (пузыри перестал пускать). Сегодня положил под воду. пузыри вообще не шли, ну думаю со вчера воды осталось в нем. Стал точить. Вот думаю , может все равно надо было держать под водой еще?

Nikolay_K
NalogoviK
вот такой камень http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/

Вчера замочил мин на 15 (пузыри перестал пускать). Сегодня положил под воду. пузыри вообще не шли, ну думаю со вчера воды осталось в нем. Стал точить. Вот думаю , может все равно надо было держать под водой еще?


если после замачивания , когда вынимаете камень из воды вода продолжает стоять на поверхности и не уходит в течении 15-20 секунд, значит камень уже готов к работе.

И не важно сколько по времени его до этого замачивали.

Для данного SUEHIRO это так.


NalogoviK
думаю со вчера воды осталось в нем.

да, вполне возможно.

3000 очень хорошо воду держит. Она из него неделю или две потом может постепенно выходить при просушивании.


NalogoviK
Спасибо, я его в коробку убираю прям после работы, не сушу, так можно?

Кстати заметил, что кухонники достаточно легко точить особенно большие. Наточил в бритву один.))

Nikolay_K
NalogoviK
Спасибо, я его в коробку убираю прям после работы, не сушу, так можно?

Если ненадоло, скажем на день, то можно.

Если на длительное время, например на 2-3 недели и больше, то надо обязательно промывать начисто и просушивать, иначе заведётся плесень.


NalogoviK
Кстати заметил, что кухонники достаточно легко точить особенно большие. Наточил в бритву один.))

Поздравляю!

gibidon
Николай,здравствуйте!
Некоторое время назад в теме про касуми Вы давали ссылку на работы японского мастера. Вот она:
http://www.japan-tool.com/hamo..._Polishing.html
Интересует раздел Knife Polishing 1
Возникли некоторые вопросы, прошу помочь разобраться с сутью и физикой процесса.
1.После работы на 1000 и 2000 камне автор использует натуральный аото. Возможно ли вместо аото использовать,скажем, чу нагуру?
2.После Ohira Suita мастер использует Mizukihara Tomae. И при этом пишет:
After spending 3 hours on Mizukihara Tomae, the final finishing stone. This process is very important since it decides the final outcome. You need to use your best stone in order to keep the jigane unscratched, otherwise when you go onto the Uchigumori polishing, you won't be able to erase the scratch.
Что он подразумевает под словами ,,best stone to keep jigane unscratched'' ? Best- в плане чего? Тонкости работы, не царапания полируемой поверхности,или иное? Я правильно понимаю,что Mizukihara tomae- камень довольно твердый,где то на 4? Вобщем, прошу обьяснить физику процесса на этом этапе и почему этот камень автор использует.
3. Крайний этап с Uchugimori. Собственно, интересует то же самое,что происходит с поверхностью после полировки.
Спасибо!
Nikolay_K
gibidon
Некоторое время назад в теме про касуми Вы давали ссылку на работы японского мастера. Вот она:
http://www.japan-tool.com/hamo..._Polishing.html
Интересует раздел Knife Polishing 1


ссылка не работает.

Nikolay_K
gibidon
1.После работы на 1000 и 2000 камне автор использует натуральный аото. Возможно ли вместо аото использовать,скажем, чу нагуру?

в некоторых случаях это допустимо, но chu-nagura не является полным аналогом Aoto, поэтому нужно вникать в замысел автора методики

Nikolay_K
gibidon
После Ohira Suita мастер использует Mizukihara Tomae. И при этом пишет:
After spending 3 hours on Mizukihara Tomae, the final finishing stone. This process is very important since it decides the final outcome. You need to use your best stone in order to keep the jigane unscratched, otherwise when you go onto the Uchigumori polishing, you won't be able to erase the scratch.
Что он подразумевает под словами ,,best stone to keep jigane unscratched'' ? Best- в плане чего?

он подразумевает то, что японцы называют "Ji wo Hiku"

вот объяснение на английском ( на русский мне некогда переводить, извините ):


2. "Ji wo Hiku"
This means that at times, extremely hard stones can suddenly "grab" the soft iron part of a plane blade and cause scratching/chipping, either because a brittle piece of the stone got pulled out or the stone is harder than the wrought-iron and a piece of it breaks off. This is one reason why very hard stones are often not preferred for plane blades, because the pressure and the hardness don't get along well. This is actually pretty rare, I take it, and mostly limited to stones like Nakayama and Oozuku Karasu, which have a tendency to be extremely hard--to the point that they were/are considered useless by most honers outside of razor honers.

http://straightrazorplace.com/...e-wonder-2.html

если в двух словах, то это что-то типа адгезионного выхвата абразивного зерна или даже целых агрегатов

которые катаясь и дробясь оставляют крупные глубокие царапины на jigane

и из-за этого приходится возвращаться на несколько шагов назад и всё переделывать.

Nikolay_K
gibidon
3. Крайний этап с Uchugimori. Собственно, интересует то же самое,что происходит с поверхностью после полировки.

я не знаю что там происходит, но внешний вид отделанной на Uchumori поверхности сильно отличается от того, что дают другие камни.


Например при помощи кусочков Uchumori японцы "выбеливают" якиба.
ЕМНИП этот процесс называется Hadori.

Botanic
http://www.japan-tool.com/hamo..._Polishing.html
она походу.
gibidon
Да,она! Благодарю)
Nesalvador
Моё сообщение перенесено из
https://guns.allzip.org/topic/224/1216688.html

В предистории вопрос о муках выбора камня для дешёвой кухонной углеродки (SK5).

Nikolay_K
...но опыт подсказывает, что KING HOME STONE (S-55) едва ли станет блистать качеством и хорошими характеристиками...
У NANIWA тоже есть... http://www.tojiro.ru/item/630/ и это самые унылые камни...
Спасибо, Николай.
Уныло не хочется. Раз уж приходится тратить деньги, то хочется бодро и весело :-)
Учитывая что King Hyper #1000 уже имеется (хоть и не "soft"), то брать видимо сразу можно 5000-6000 по JIS. Вроде 2 лучших варианта:
http://global.rakuten.com/en/store/tokusan-hin/item/1018bk/
или
http://global.rakuten.com/en/store/sugiyama/item/776681/
Стоит переплачивать за Chosera или разница не такая и большая?
Или мой выбор в корне неправильный? (потом придётся точить VG10 и CPM S30V, а покупать опять камни не хочется.)

Nikolay_K
Nesalvador
Учитывая что King Hyper #1000 уже имеется (хоть и не "soft"), то брать видимо сразу можно 5000-6000 по JIS. Вроде 2 лучших варианта:
http://global.rakuten.com/en/store/tokusan-hin/item/1018bk/
или
http://global.rakuten.com/en/store/sugiyama/item/776681/
Стоит переплачивать за Chosera или разница не такая и большая?
Или мой выбор в корне неправильный? (потом придётся точить VG10 и CPM S30V, а покупать опять камни не хочется.)

1) на мой взгляд переход #1000 ==> #5000 для VG10 или CPM S30V слишком длинный и рискованный, я так никогда не делаю.

У меня идёт #1000 ==> #2000 ==> #3000 ( иногда натуральная Нагура или Аото вместо синт. 3000 ) ==> #6000

или #1000 ==> #2000 ==> #6000


2) насколько мне известно, CERAX 6060 #6000 более капризный в отношении колебаний влажности и более медленный чем NANIWA CHOSERA 5000

но и NANIWA CHOSERA 5000 тоже не подарок в этом плане, он тоже боится быстрого высушивания и тоже может потрескаться.


3) если бы у меня стояла задача выбрать качественный синтетический камень 5000--6000 JIS
и я бы не был стеснён в средствах, то взял бы SUEHIRO Gokumyo-Debado  DGL-60 #6000 ( http://www.suehiro-toishi.com/gokumyo/item001/ )
Он поинтереснее работает, повсеяднее, меньше засаливается, лучше держит форму и в отличии от первых двух устойчив к колебаниям влажности и прочим издевательствам.

Но это уже ближе к профессиональному подходу. Для любительской заточки наверное это слишком дорогой камень...


4) Не стоит забывать про природные камни. Они для простых нерж. сталей работают на этом размере зерна ( от #4000 и тоньше ) как минимум не хуже, более предсказуемо и дают массу преимуществ и возможностей.
При этом цена зачастую ниже, чем у искусственных.
Особенно если не гнаться за большим размером.


5) для нержавеек, включая легированные и порошковые ( S30V ), и для SK5 на мой взгляд можно заканчивать заточку на #3000 а может быть даже ещё раньше. А если хочется большего, то после #3000 предпочтителен переход на твердые натуральные камни.

Для VG10 с хорошей термичкой синтетические камни вплоть до 10000 будут безусловно полезны.
Но в полной мере возможности этой стали опять-таки раскрываются при финише на чём-нибудь натуральном.

Nesalvador
Спасибо.
По поводу "4)": Жаба душит. Вряд ли можно найти натуральный камень в 1000-1500 руб., да и рано для меня. Поэтому надо тратиться на что-то по-универсальнее.

"3)": Вы правы - профессиональный камень за 5-7 т.р. у меня аппетита не вызывает. Ни ценой, ни направленностью
на http://www.toolsfromjapan.com/...ath=335_404_587
пишут, что "камень сделали не для закрытия бреши в линейке камней Suehiro, а показать, насколько хороший камень мы можем сделать".

"2)" Грустно.
Вы про King Hyper 1000 писали:

Nikolay_K
камни сделаны на керамической основе
и благодаря этому совершенно не боятся ни длительного замачивания
( их можно даже хранить в воде )
ни воздействия температуры
и видимо подобного и с меньшим зерном не делают (ну кроме Gokumyo за >5т.р.)
Если так, то учитывая это и пункты "1)" и "5)" возвращаюсь к Naniwa Chosera но уже 2000 или 3000. Правильный вывод? (ну не касаясь пока натуральных камней).

Nikolay_K
Nesalvador
учитывая это и пункты "1)" и "5)" возвращаюсь к Naniwa Chosera но уже 2000 или 3000.

Да. Я бы в такой ситуации склонялся к NANIWA CHOSERA #3000.

Nesalvador
Вряд ли можно найти натуральный камень в 1000-1500 руб., да и рано для меня.

гусевские сланцы, гуанси, белоречиты, мелкие арканзасы и байкалиты...
все они вписываются в бюджет до 1500 руб. за 1 камень.

вот тут хорошая и опять-таки бюджетная яшма:
https://guns.allzip.org/topic/189/1191312.html

если покопаться на барахолках, то много ещё чего можно найти...

Nesalvador
А я решил вы про японские натуральные говорили. Но всё равно, это надо покупать, пробовать (подходит/не подходит), тратить время и деньги.
Заточка ножей для меня вовсе не увлечение а потребность... нужда. Поэтому ищу/нахожу методы быстрые и универсальные (а если ещё и сэкономить... фантазия пошла).
Вобщем, спасибо, Николай. Заказываю Chosera 3000.
KonstaZp
Добрый день!

Прошу уточнить: как можно соотнести глубину рисок после японских камней синтетиков и шлиф. шкурок и пленок с обозначением Рххх. Правильно ли я понимаю, что при подобном абразиве и номере, японцы дают почти вдвое боле глубокую риску?

Просьба: очень бы хотелось увидеть тест остроты рабочего ножа из мелкозернистой стали по Дмитричу (гильза сигареты, газетный цилиндр). Если будет возможность, прошу продемонстрировать на Вашем канале.

------------------
С уважением, Константин

Nikolay_K
KonstaZp
как можно соотнести глубину рисок после японских камней синтетиков и шлиф. шкурок и пленок с обозначением Рххх.

не знаю. Не изучал так глубоко этот вопрос.

некоторые наблюдения и соображения у меня есть, но озвучивать их тут пока что на стану.

Потому что это пока что не имеет достаточного подкрепления проверкой на практике.


Nikolay_K
KonstaZp
Просьба: очень бы хотелось увидеть тест остроты рабочего ножа из мелкозернистой стали по Дмитричу (гильза сигареты, газетный цилиндр). Если будет возможность, прошу продемонстрировать на Вашем канале.

Хорошо. Если подвернётся возможность и будет время, то сделаю.
Но не обещаю что это случится в ближайшее время.

Nikolay_K

решил вы про японские натуральные говорили. Но всё равно, это надо покупать, пробовать (подходит/не подходит), тратить время и деньги.
Заточка ножей для меня вовсе не увлечение а потребность... нужда. Поэтому ищу/нахожу методы быстрые и универсальные

я тут как-то пару недорогих японских камней продавал
один стоил 2000 руб, второй тоже что-то около того... но уже продал.


так, что не надо думать, что японские натуральные камни --- это обязательно очень дорого

И, кстати для тонкой доводки простых сталей ( включая такие как D2 и VG10 ) они зачастую работают быстрее и предсказуемей,
чем синтетика с тонким зерном, которая на хромистых сталях частенько капризничает.


...

Может быть через некоторое время что-то ещё выставлю на продажу.

KonstaZp
Спасибо!

------------------
С уважением, Константин

Impulse1977
Николай, Доброго времени суток!
Приобрел недавно набор камней, хотелось бы узнать , что на них написано. Ну и натуральные они или искусственные?



С уважением, Филипп

Nikolay_K

彫刻刀用、 что как-бы намекает на вот такое применение:

http://item.rakuten.co.jp/takumihako/0004-002-01/


Nikolay_K


鳴滝本山合砥
настоящий тонкий доводочный камень Нарутаки

Nikolay_K

本山青砥
настоящий Аото

Nikolay_K
Impulse1977
натуральные они или искусственные?

два верхних судя по виду и надписям натуральные.

про нижний темно-красно-кирпичного цвета затрудняюсь что-либо сказать
надпись не видна, фактура поверхности на фото плохо различима

Impulse1977
Николай!
Большое спасибо за ответ! очень помогли. Вы как всегда вне конкуренции!)
------------
С уважением, Филипп
Denis34
Здравствуйте, Николай! Недавно приобрел нож от Южного креста из стали 440С, нож, естественно, бумагу практически не резал. Решил заточить. Сделал шаблон угла 13 градусов и попробывал точить. В арсенали есть пару российских камней из хозмага фирмы ЭМКОР, один комбинированный для заточки и доводки, второй доводочный, в инструкции было написана работать с маслом, и есть сланец типа грей алании, наверное. До этого были ножи в пользовании из мягких сталей - Кизляр из 65Х13, мора углеродка - для этих ножей данный комплект за глаза - все очень быстро получается и бреет и режет. Но с 440 С проблема - на камнях точить пытался, но результата нет, очень твердая сталь. Взял на работе водостойкую нождачку 3М и наклеил на стекло. Уже два вечера пытаюсь работать на 800, т.к. крупнее нет водостойкой, все очень долго, не уверен что получится. есть еще 1000,1200 и 2000, но эти наверное для доводки. Николай, возможно заточить под данный угол на данных нождачках для уверенного реза и бритья волоса или необходимо докупать инструмент (со свободными средствами сейчас туго)? Может нужно сначала на более крупном адразиве задовать угол - есть 180,280?
Nikolay_K
Denis34
Недавно приобрел нож от Южного креста из стали 440С, нож, естественно, бумагу практически не резал. Решил заточить. Сделал шаблон угла 13 градусов и попробывал точить. В арсенали есть пару российских камней из хозмага фирмы ЭМКОР, один комбинированный для заточки и доводки, второй доводочный, в инструкции было написана работать с маслом, и есть сланец типа грей алании, наверное. До этого были ножи в пользовании из мягких сталей - Кизляр из 65Х13, мора углеродка - для этих ножей данный комплект за глаза - все очень быстро получается и бреет и режет. Но с 440 С проблема - на камнях точить пытался, но результата нет, очень твердая сталь. Взял на работе водостойкую нождачку 3М и наклеил на стекло. Уже два вечера пытаюсь работать на 800, т.к. крупнее нет водостойкой, все очень долго, не уверен что получится. есть еще 1000,1200 и 2000, но эти наверное для доводки. Николай, возможно заточить под данный угол на данных нождачках для уверенного реза и бритья волоса или необходимо докупать инструмент (со свободными средствами сейчас туго)? Может нужно сначала на более крупном адразиве задовать угол - есть 180,280?

сначала надо сделать обдирку и сформировать нормально фаски

делать это надо на довольно грубом, но качественном абразиве
хотя бы на каком-нибудь LUYU c зерном 320 или 400

можно и на шкурках, но опять-таки на качественных шкурках
с зерном порядка 240--400


камни ЭНКОР, насколько мне известно, весьма невысокого качества и для этой стали КМК не подходят.


про бритьё и т.п. пока забудьте, добейтесь для начала того, чтобы после обдирки и доводки на 800 была чётко выведена геометрия
и нож мог порезать газетную бумагу после того как им построгали деревяшку ( сухой сосновый брусок поперёк волокон )


когда будет стабильно это получаться, тогда можно будет двигаться дальше.

Denis34
Спасибо, Николай, буду пробовать на шкурке, но если она не водостойкая (вроде 240 есть) работать нужно на "сухую"?
Nikolay_K
Denis34
буду пробовать на шкурке, но если она не водостойкая (вроде 240 есть) работать нужно на "сухую"?


можно и на сухую, но будет быстро засаливаться...

в некоторых случаях на шкурках можно работать с маслом вместо воды.

Denis34
добейтесь для начала того, чтобы после обдирки и доводки на 800 была чётко выведена геометрия
и нож мог порезать газетную бумагу после того как им построгали деревяшку ( сухой сосновый брусок поперёк волокон )

когда будет стабильно это получаться, тогда можно будет двигаться дальше.

Добрый день, Николай!
Фаску сделал по шаблону на 13 с половиной градусов на 240 наждачке, далее прошелся на 280 и 320, после обработал на 800. Сухую деревяху строгает, газету режет. Что посоветуете делать дальше (имеется наждачка на 1000,1200 и 2000 и сланец типа грей алании)
lazar0
Добрый день, Николай,
скажите, пожалуйста, стоит ли вообще пытаться заточить нож с вогнутой формой лезвия на водных камнях?
У меня нож вот такой:
http://arsenal60.ru/nojy-photo6/bliznec4.jpg
(ИП Семин)
Только радиус вогнутости почему-то еще больше
Заранее спасибо.
Nikolay_K
lazar0
скажите, пожалуйста, стоит ли вообще пытаться заточить нож с вогнутой формой лезвия на водных камнях?
У меня нож вот такой:
http://arsenal60.ru/nojy-photo6/bliznec4.jpg
(ИП Семин)
Только радиус вогнутости почему-то еще больше
Заранее спасибо.



можно заточить такой нож и на водных камнях

но для этого надо будет сформировать на ребре камня радиусное скругление
и на нём затачивать

это не очень просто и с непривычки может получиться неаккуратно...

надёжнее затачивать узкими скругленными камнями на EDGE PRO

rean81
Как лучше затачивать закругленный кончик ножа? Так понимаю, что количество движений особенно на последних стадиях заточки должно быть больше??
Как лучше/надежнее выдерживать угол?
Nikolay_K
mr.fantomas
Добрый день, Николай!Случилась беда,уронил бритву на пол и отломился кончик,не подскажете куда или к кому обратиться чтобы заказать клинок для замены сломавшегося?
В любом случае спасибо,с уважением...


проще и дешевле будет купить новую бритву.

vlad-kram
Николай посоветуйте камешек для выведения геометрии,а то не нравятся мне алмазные пластины.
Botanic
vlad-kram
про обдирочники малость было https://guns.allzip.org/topic/224/1307507.html
Думаю, стоит обрабатываемый материал оговорить 😊

С уважением, Олег.

vlad-kram
да бритвы,уточенные,без исправления геометрии не наточишь,а на сантиметровом камне выводить фигурную заточку не дело,потому и камень нужен быстрый,но бережный,ну и стамески изредка.
ссылку счас почитаю,благодарствую.
Nikolay_K
vlad-kram
камешек для выведения геометрии,а то не нравятся мне алмазные пластины.


для обычных сталей я пользуюсь в основном NANIWA CHOSERA 400 и 600, затем KING HYPER 1000

также иногда SHAPTON PRO 220 и 320

для обдирки "порошков" с твердыми карбидами приходится брать алмазы типа гусевских и венёвских, они менее агрессивные, чем DMT.

vlad-kram
благодарю,посмотрим.
Nesalvador
Доброй ночи, Николай, и всем читающим ветку.
Насколько понимаю, при заточке считается правильным переход на зерно с обозначением в два раза выше (1000, 2-3000, 5000, 10000),
но на простых сталях возможен переход с #1000 (по JIS конечно) на 4-5-6000.
Если пока правильно понимаю, то (если касаться только синтетики) следуя логике, после 3000 можно брать сразу 12-15-18000? Тот же самый 5-6-кратный переход (если простая сталь и камни одинаковые по природе зерна и связки).
Botanic
Где-то Ярослав писал про то.. вот https://guns.allzip.org/topic/224/1202985.html
Nikolay_K
Nesalvador
Насколько понимаю, при заточке считается правильным переход на зерно с обозначением в два раза выше

правильный переход --- это когда гарантированно полностью убираются все выходящие на кромку риски от предыдущего абразива.

остальное --- приблизительные эмпирические правила, которые надо проверять на практике и по мере необходимости корректировать.

Nesalvador
Botanic спасибо, страницу Ярослава читал заранее, потому и вопрос был по дальнейшему увеличению зернистости.
Nikolay_K и вам спасибо, буду рисковать :-) Если будет время, загляните, пожалуйста в тему:
https://guns.allzip.org/topic/224/756519.html пост #6
vlad-kram
ну так пользование нагурами,слуриками и позволяет варьировать зернистость и обходиться минимумом камней.
warlordoff
Здравствуйте, Николай.

Вопрос следующий:

Вы рекомендуете для простой кухни использование камня KING HYPER 1000. Так как он очень дружелюбен к мягким сталям и начинающим заточникам. Но я сумел найти этот камень только на rakuten и в рубанках. Цена с доставкой с rakuten около 80$, цена в рубанках еще дороже. Так вот я уже заказал CHOSERA 1000 и SUEHIRO SKG24 1000/3000, перекроют ли они необходимость в KING HYPER 1000, или этот камень настолько волшебен, что непременно стоит своих денег? Я понимаю, что камней много не бывает, но все же с точки зрения финансов, я могу еще одну CHOSERA 1000 за эти деньги купить. Стоит ли он того?

Nikolay_K
warlordoff
Стоит ли он того?

не знаю.

все мы тут общаемся на предмет нашего общего увлечения, а не бизнеса, поэтому разговоры о целесообразности типа стоит-не стоит как-то не вписываются в контекст...

заточить нержу ведь можно и на китайских камнях по 300 рублей или на шкурках, которые обойдутся ещё дешевле... и резать она как-то после этого будет ...

мне KING HYPER 1000 в самом деле очень нравится, но это вовсе не значит, что все остальные должны непременно пойти и купить себе такой-же

равно как и не значит, что этот камень подойдёт для всех


Думаю, что Вам для начала хватит одного SUEHIRO SKG24 1000/3000, раз уж он уже заказан. А дальше по мере накопления опыта где-нибудь через пол-года --- год сами поймёте куда дальше двигаться...

warlordoff
Спасибо за ответ. Я тоже не с точки зрения бизнеса, я этими камнями не торговать собираюсь, а для своего же увлечения покупаю. Все таки подумаю на счет приобретения KING HYPER 1000.
Earendil
Николай, доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, точатся ли ножи "незвенелки" из Zytel?
Если да, то чем? Или же после потери рабочей остроты проще купить новый и не мучится?
Nikolay_K
Earendil
Подскажите пожалуйста, точатся ли ножи "незвенелки" из Zytel?

Этот пластик нормально и режется и фрезеруется и точится любыми абразивами... проблем с обработкой никаких... его и лазером можно, кстати резать.

но кромка у него унылая до крайности и резать нормально подобно стальной не способна.

Я вообще не понимаю зачем такие недоножи...


Earendil
Спасибо Николай.
Я вообще не понимаю зачем такие недоножи...
Может он и режет уныло, за то с ним можно спокойно пройти в самолёт и чистить яблочки в своё удовольствие 😊
lazar0
Добрый день, Николай,
а что Вы можете сказать о натуральных камнях, которые предлагаются на rubankov.net?
http://rubankov.ru/shop/CID_169_ALL_naturalnye_abrazivy.html
Спасибо!
Nikolay_K
lazar0
что Вы можете сказать о натуральных камнях, которые предлагаются на rubankov.net?
http://rubankov.ru/shop/CID_169_ALL_naturalnye_abrazivy.html

Многие из них пробовал. Очень хорошие камни. Мне нравятся.

И цены умеренные.

А если поискать по этому форуму, то можно найти более подробные отзывы и описания некоторых из этих камней.

Altair32
Здравствуйте!
Хочу сказать Вам большое спасибо за Ваши семинары по заточке, очень много информации из них подчерпнул.
Есть к Вам несколько вопросов.
Решил подобрать себе керамические камни для правки, частично для доводки ножей (имею ввиду керамику, не как связку для абразива, а когда керамика является самим абразивом и связкой одновременно).
Выбор был сделан в пользу керамики в силу того обстоятельства, что её крайне редко нужно выравнивать.
Производителем одними из наиболее часто используемых керамических камней являются компания Spyderco, однако, в связи с тем, что в последнее время качество изготовления данных камней очень плохое, хотелось бы найти альтернативу камням Spyderco. Можно дешевле/дороже.
Задумавшись над этой темой, стал её прорабатывать. При чтении ганзы наткнулся на керамику тсм-1, но, к сожалению, размер её небольшой в основном карманные бруски, хотя нашел у одного продавца чуть больше (всё равно размер не велик).
Так же читал тему - Лучшая керамика
https://guns.allzip.org/topic/224/1292232.html
В данной теме Вы пишете, что:
- лучшая керамика, которую встречали, была - SUEHIRO GOKUMYO.
- Что всё то, что делает SHAPTON не является керамикой. Это синтетические камни для заточки с композитной полимерно-магнезиально-цементной связкой.
Начал искать камни на ebay. Английским языком, к сожалению не владею.
Ввел в поиск - Ceramic Whetstone. Из результатов меня заинтересовали некоторые камни (приведу в вопросах в дальнейшем).
Поиск по запросу SUEHIRO GOKUMYO не дал результатов.
Из выше изложенного у меня к Вам несколько вопросов:
1. Фирмы с каким названиями производят керамику похожую на керамику от спайдерко?
2. Какие слова нужно вводить для поиска керамики, например на ebay, я набирал Ceramic Whetstone, что ещё можно, что бы точней приблизится к искомому?
3. Как отличить керамику по типу спайдерко, от простого водника (на керамической связке в частности.), имею ввиду по описанию камня, например на ebay?
4. Вы писали, что фирма 'SHAPTON не делает керамику, а синтетические камни для заточки с композитной полимерно-магнезиально-цементной связкой. А тонкие камни типа SHAPTON GS #8000, #16000 и т.д. имеют ещё странную особенность набухать и изменяться в геометрии при контакте с водой', однако в магазине rubankov.ru в описании к камню Shapton 8000 указано, что - 'Зернистость 8000. Используется для окончательной доводки и полировки. Керамический японский водный камень позволяет легко и быстро снимать материал при заточке инструментов и ножей. Керамические частицы имеют высокую чистоту и однородность. Основа камня выполнена из закаленного стекла, что на 100% защищает камень от деформаций. Керамические камни Shapton более износостойкие и нуждаются в меньшей правке по сравнению с обычными водными камнями. При заточке не перегревается сталь. Не требуется использования масла.' http://rubankov.ru/shop/UID_12...0mm_711607.html Наверное тут, что то другое имеется ввиду? Керамики схожей со Спайдерко у Шептона нет?
5. Не являются ли аналогом керамики Спайдерко, эти камни?
- http://www.ebay.com/itm/Shapto...=item3a8c2754a9
Толщина вышеназванных камней всего 5 миллиметров, не учитывая подложку, на какую же выработку камни рассчитаны, если это не керамика, такой вопрос возник?
- http://www.ebay.com/itm/Japan-...=item1e753ddbb1
- http://www.ebay.com/itm/NANIWA...=item4d0a17b1ae
- http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3a8ae47d13

Заранее прошу у Вас прощение за отнятое время и количество вопросов! Однако я их задаю, так как тема для меня очень интересна.
Надеюсь на понимание.
С уважением!

Nikolay_K
Altair32
1. Фирмы с каким названиями производят керамику похожую на керамику от спайдерко?


IDAHONE, FRIALIT-DEGUSSIT, CoorsTek


Altair32
2. Какие слова нужно вводить для поиска керамики, например на ebay, я набирал Ceramic Whetstone, что ещё можно, что бы точней приблизится к искомому?


не знаю.

может быть что-нибудь типа "sintered ceramics", "ceramic whetstone", "alumina ceramic" и т.п.

Altair32
3. Как отличить керамику по типу спайдерко, от простого водника (на керамической связке в частности.), имею ввиду по описанию камня, например на ebay?

никак.

Altair32
4. Вы писали, что фирма 'SHAPTON не делает керамику, а синтетические камни для заточки с композитной полимерно-магнезиально-цементной связкой. А тонкие камни типа SHAPTON GS #8000, #16000 и т.д. имеют ещё странную особенность набухать и изменяться в геометрии при контакте с водой', однако в магазине rubankov.ru в описании к камню Shapton 8000 указано, что - 'Зернистость 8000. Используется для окончательной доводки и полировки. Керамический японский водный камень позволяет легко и быстро снимать материал при заточке инструментов и ножей. Керамические частицы имеют высокую чистоту и однородность. Основа камня выполнена из закаленного стекла, что на 100% защищает камень от деформаций. Керамические камни Shapton более износостойкие и нуждаются в меньшей правке по сравнению с обычными водными камнями. При заточке не перегревается сталь. Не требуется использования масла.' http://rubankov.ru/shop/UID_12...0mm_711607.html Наверное тут, что то другое имеется ввиду? Керамики схожей со Спайдерко у Шептона нет?

нет. Керамики схожей со Спайдерко у Шептона нет, не было и не предвидится.

я пробовал и старые и новые камни и PRO и GS... все они сделаны на один лад. Ничего общего со Spyderco нет.


А что касается "Рубанков" с их описаниями, то это копирка бестолковых и местами безграммотных описаний с DICTUM ( http://www.mehr-als-werkzeug.d...e-3594_4934.htm ).

taputu

Вот такой вопрос появился: может есть какая-либо табличка, в которой были бы хар- ки камней, типа там водные не водные, керамика. Их отличия и способы использования. Просто иногда непонятно становится, нужно ли камень замачивать или нет. Особенно если смотреть камни на ебее. А там цены интереснее, чем на сайте, ссылку на который выше Николай приводил. Недавно посмотрел видео с мастер класса Николая в 2011 в мастерской В. Полтавцева, очень интересно, много нужной информации.
Nikolay_K
taputu
может есть какая-либо табличка, в которой были бы хар- ки камней, типа там водные не водные, керамика. Их отличия и способы использования.

может быть есть... но я не припоминаю чтобы она мне где-то попадалась на глаза...

сам я пользуюсь теми рекомендациями, которые даёт производитель

Например, у SHAPTON всё очень подробно описано и про то как пользоваться и про то как хранить. И даже уже есть русский перевод:
https://guns.allzip.org/topic/224/455516.html

Altair32
Спасибо большое за ответы и за ссылку на инструкцию Нортона!
Позволю задать ещё несколько вопросов. На вышеуказанной картинке которая идёт в описании к NANIWA Sharpening Super New Ceramics Stone http://www.ebay.com/itm/NANIWA...=item4d0a17b1ae написано new ceramics это применительно к связке камня? Подходит ли камни данной серии для мягких нержавеющих сталей 56 - 58 hrc, а так же для порошковых сталей s30v, m390? В смысле без относительности керамики, как водник.
С уважением!
Drudav
Николай здравствуйте!
Помогите пожалуйста опознать камень.
http://www.330mate.com/product/2875
Спасибо.
Nikolay_K
Drudav
Помогите пожалуйста опознать камень.
http://www.330mate.com/product/2875

это японский натуральный камень
из окрестностей Киото

невысокого качества, мягко говоря

для бритв не подойдёт


да и для ножей я бы побоялся такой брать.

Но гнёт для засолки капусты из него, думаю, получился бы вполне годный.

Nikolay_K
Altair32
new ceramics это применительно к связке камня?


едва ли

связка у этих камней мягкая и эластичная, скорее всего полимерная

Nikolay_K
Altair32
Подходит ли камни данной серии для мягких нержавеющих сталей 56 - 58 hrc, а так же для порошковых сталей s30v, m390? В смысле без относительности керамики, как водник.

эти камни очень хорошо работают по очень твердым углеродистым сталям ( HRC 60--65 )

хорошо подходят для заточки классических бритв


А с нержавейками и прочими хромистыми сталями
(включая и CPM S30V и BOHLER M390 MICROCLEAN) они не дружат.

taputu
Николай, что про это можете сказать?

http://www.ebay.com/itm/natura...=item2a38badd00

Nikolay_K
taputu
Николай, что про это можете сказать?

http://www.ebay.com/itm/natura...=item2a38badd00



могу сказать, что гаданием по фото не занимаюсь, но некоторое сходство того что на фото с вашитой усматриваю.

taputu
могу сказать, что гаданием по фото не занимаюсь, но некоторое сходство того что на фото с вашитой усматриваю.

Ну я спрашивал вообще про вашиту. Стоит ли ее использовать например после водного 3000? Уж извиняйте, если вопросы неправильные спрашиваю))))

taputu
А шкурки с оксидом алюминия подойдут для правки камней? Просто пока только такие видел.
Nikolay_K
taputu
я спрашивал вообще про вашиту. Стоит ли ее использовать например после водного 3000?


не знаю, я практически не использую вашиту для заточки


Nikolay_K
taputu
А шкурки с оксидом алюминия подойдут для правки камней?

не считаю хорошей идеей править камни на шкурках.

лучше править на суспензии карбида кремния на твердом притире ( стекло, керамика и т.п. )


taputu
не считаю хорошей идеей править камни на шкурках.

лучше править на суспензии карбида кремния на твердом притире ( стекло, керамика и т.п. )

Да я понимаю, что на стекле лучше, просто порошка этого походу у нас в городе нет. А пока в антернетах закажу, может много времени пройти. Да и камни у меня самые наверно простенькие. Не особо жалко))))))) 400-й вообще быстро изнашивается, поточил(попробовал) несколько ножей и уже вогнутость пришла)

Nikolay_K
taputu
Да я понимаю, что на стекле лучше, просто порошка этого походу у нас в городе нет.


а что за город?

у вас там почта есть?

taputu

а что за город?

у вас там почта есть?

Ага, есть.
Череповец город, может слышал)))
Nikolay_K
если есть почта, значит можно приобрести карбид кремния с пересылом по почте.
Altair32
Благодарю за ответы!
С Уважением!
sird1337
Здравствуйте. Вопрос к мэтрам и всем понимающим в заточке. Пытался заточить опинель 8 из нержи на камнях. При попытке сформировать фаску режущей кромки получил ее неравномерную по ширине-у пятки более узкую к кончику ножа более широкую.и мало того на одной стороне получилось еще одно расширение длинной около 1см. Угол пытался держать 17' (половинный).сформировать фаску пытался на cerax 320.Вопрос -в чем причина не одинаковой ширины фаски, давление, не выдерживание угла? Спасибо.
oldTor
всё что угодно из вышеперечисленного, + возможная неравномерность слесарки клинка производителем - это частая ситуация.
sird1337
Спасибо за наводку, буду следить.второй раз сталкиваюсь, до этого подобная неравномерность получилась на китайском безымянном ноже.
warlordoff
Здравствуйте, Николай.

А подойдут ли в качестве чугунного притира, плиты поверочные чугунные 250*250?

anakhoret
2taputu-хорош тупить.В Черепе ножевые магазины есть,там есть порошки-камни.
taputu
2taputu-хорош тупить.В Черепе ножевые магазины есть,там есть порошки-камни.
Камни у нас в городе если и есть, то дорого. А вот где порошки купить можно, подскажи???
Drudav
Николай, здравствуйте!
Подскажите пож-та вот по этому камушку:
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3a89ecc9e0
Подойдет он для бритв?
И стоит ли приобрести вот эту нагуру http://www.ebay.com/itm/261295073414?var=560288449333
Твердый японский камень Н=5+++ у меня уже есть.
Спасибо.
Nikolay_K
Drudav
Подскажите пож-та вот по этому камушку:
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3a89ecc9e0
Подойдет он для бритв?

не знаю.

сильно сомневаюсь в пригодности этого камня для бритв.
у него твердость заявлена на 3 по 5-бальной шкале

а для бритв рекомендуется брать камни твердые, желательно на 5 из 5

taputu
Николай, подойдет для VG 10???

http://m.ebay.com/itm/261299323342?nav=VI&varId=560230763162

Nikolay_K
taputu
Николай, подойдет для VG 10???

http://m.ebay.com/itm/261299323342?nav=VI&varId=560230763162


не знаю, не пробовал.


Nikolay_K
warlordoff
А подойдут ли в качестве чугунного притира, плиты поверочные чугунные 250*250?

скорее всего подойдут

если у них гладкая поверхность

Nikolay_K
Drudav
И стоит ли приобрести вот эту нагуру http://www.ebay.com/itm/261295073414?var=560288449333

не знаю. я не брал нагура у этого продавца и потому не могу сказать, насколько она хороша.

Внешне похожа на настоящую, типа той, что продают в рубанках: http://rubankov.ru/shop/UID_21...0mm_711301.html

taputu
А вообще King нормальная контора или какашовина?
Nikolay_K
taputu
А вообще King нормальная контора или какашовина?


контора называется Matsunaga Toishi ( 松永トイシ )
http://www.matsunaga-corp.co.jp/company.html

а KING --- это одна из марок под которыми они выпускают камни для заточки


кстати, KING HYPER 1000 очень уважаю...

anakhoret
2taputu-я гранитную поверочную плиту,для правки камней и заточки на порошках,брал в нетмагазине калпа-врикша.Там же и порошки есть,и камни.
taputu
taputu-я гранитную поверочную плиту,для правки камней и заточки на порошках,брал в нетмагазине калпа-врикша.Там же и порошки есть,и камни.[B][/B]
Но я же говорил про то, что так в магазине не найти. Естесственно, что в антарнетах можно без проблем все купить.
taputu
кстати, KING HYPER 1000 очень уважаю...

Благодарю.

taputu
Николай, оно кажется?
http://m.ebay.com/itm/380874447770?nav=WATCHING_ACTIVE
warlordoff
taputu
Николай, оно кажется?
http://m.ebay.com/itm/380874447770?nav=WATCHING_ACTIVE

Оно оно, только цена невменяемая. И обратите внимание на B grade. Это уменьшенный в размерах камень.

taputu
[B][Оно оно, только цена невменяемая. И обратите внимание на B grade. Это уменьшенный в размерах каменьB]
Там есть без b grade. Разница в несколько мм, а цена дороже почти на 1000. А как по вашему, сколько за него вменяемый ценник?
taputu
А, да, и где, если знаете, его можно дешевле купить?
rean81
На чубокнайф вроде был.
http://www.chuboknives.com/
Nesalvador
Извиняюсь, что влезаю в чужу тему. Если потрут мою запись, не обижусь. Цену лучше где-нибудь здесь посмотреть:
http://global.rakuten.com/en/s...-2/item/7396ah/
Тем более King Hyper 1000 у bluewayjapan на ebay.com я уже купил... цена с доставкой выше, чем на Rakuten, а упаковка не расчитана на российскую почту.
P.S. Про упаковку лучше сказать продавцу ПЕРЕД оформлением заказа.
aptekar113
taputu
А, да, и где, если знаете, его можно дешевле купить?
На Ракутене
http://global.rakuten.com/en/s...s_browsehist_en
vlad-kram
на ракутене цена камня меньше,но цена доставки равна цене камня.
warlordoff
vlad-kram
на ракутене цена камня меньше,но цена доставки равна цене камня.

Это если EMS. Там и другие способы доставки есть. Все зависит от продавца. Мне один комрад сообщил, что купил за 55$ c доставкой. Это уже приемлимо, IMHO.

vlad-kram
по этому камню после заказа прислали цену с доставкой на почту,у этого продвца альтернативы по доставке не было.
о чём и разговор,где то цена дешевле,так доставкой компенсируют.
извиняюсь за офтоп.
rbhorse
Подскажите, пожалуйста.
Читал в одной из тем, что камень Suehiro SH/W-42 #1000/3000 имеет магнезиальную связку, что есть хорошо и что сам камень хороший для начала познания заточки руками.
Зашел на Касуми и поспешив купил камень Suehiro S-3000W #1000/3000.
Собственно вопрос, это один и тот же камень и разница только в размерах (судя по виду)? Или же это разные камни и в таком случае, какая у него связка и каковы условия его хранения?
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33847/
Nikolay_K
rbhorse
Собственно вопрос, это один и тот же камень и разница только в размерах (судя по виду)? Или же это разные камни и в таком случае, какая у него связка и каковы условия его хранения?
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33847/


разная упаковка и разные подставки.

про идентичность самих камней ничего не могу сказать... не сравнивал.

rbhorse
http://ecx.images-amazon.com/i...PL._AA1000_.jpg
вот фото его упаковки, не могли бы подсказать более подробную информацию о камне?
Здесь керамическая связка? не совсем понятны эти камни. 3000 мне кажется снимает s30V лучше чем 1000 сторона.
т.е. как я понимаю А - это оксид алюминия, WA - это белый оксид алюминия. больше я ничего не понял из упаковки ))
warlordoff
rbhorse
http://ecx.images-amazon.com/i...PL._AA1000_.jpg
вот фото его упаковки, не могли бы подсказать более подробную информацию о камне?
Здесь керамическая связка? не совсем понятны эти камни. 3000 мне кажется снимает s30V лучше чем 1000 сторона.
т.е. как я понимаю А - это оксид алюминия, WA - это белый оксид алюминия. больше я ничего не понял из упаковки ))

Что то я на сайте suehiro-toishi.com никакой информации по этим камням не смог найти.

Nikolay_K
rbhorse
Здесь керамическая связка?


не знаю... для меня до сих пор загадка что японцы имеют в виду, когда пишут セラミックストーン ( = ceramic stone )

SHAPTON на своих камнях с магнезиально-полимерной связкой тоже пишет что-то про керамику... что он имеет в виду не знаю... может быть что абразивное зерно изготовлено по керамическому процессу... может что-то ещё...

rbhorse
А - это оксид алюминия, WA - это белый оксид алюминия.

да

A = Alumina
WA = White Alumina

rbhorse
больше я ничего не понял из упаковки ))

а там ничего особо интересного и нет...

粒度 = размер зерна

ゴム台付 = оснащен резиновой подставкой
仕上砥石/中砥石 黄/青 финишный/средний камень #3000/#1000 = желтый / синий #3000/#1000

両面砥石 = двухсторонний точильный камень

ステンレス鋼両用 для нерж. стали

家庭用 --- для домашнего хозяйства

コンビ砥石 --- комбинированный камень

両面使える --- использовать обе стороны ( т.е. обе стороны рабочие )


rbhorse
Спасибо.
Тоже был на оф. сайте Суехиро, не нашел инфы. В Касуми спрашивал, тоже информацией не владеют по связкам на этих камнях. От себя, пока опыт очень маленький, но 3000 сторона понравилась, а вот 1000 не очень уже с S30V.
По остальным непорошковым сталям, что есть у меня: N680, Д2, А2, 440с, 154 см - 1000 работает хорошо и достаточно быстро.
Должен прийти CERAX 707, его буду использовать для начала заточки.
Drudav

Здравствуйте Николай!
Помогите опознать камень. Заявленная твердость 4. Камень из старых запасов. На бритвах его можно использовать?

Nikolay_K
Drudav
Помогите опознать камень.


Atagoyama Awaseto ( 愛宕鉱山合砥 ), скорее всего типа Namazu

выглядит прилично, для кухонных ножей точно подойдёт
http://www.kitchenknifeforums....Atagoyama-Kiita

А про применимость данного экземпляра к заточке бритв ничего не могу сказать...
хотя внешний вид камня мне подсказывает, что он будет легко давать суспензию, а значит ни для финиша бритв, ни для работы с нагурами скорее всего не подойдёт.

rbhorse
Николай, подсткажите пожалуйста еще раз. Для выше перечисленных сталей плюс s30V, какой бы вы посоветовали камень от Суехиро, что свободно продается, ну например в Касуми или Рубанков, гритностью от 6000 до 8000?
Nikolay_K
rbhorse
Николай, подсткажите пожалуйста еще раз. Для выше перечисленных сталей плюс s30V, какой бы вы посоветовали камень от Суехиро, что свободно продается, ну например в Касуми или Рубанков, гритностью от 6000 до 8000?


мне кажется, что для стали CPM S30V такие тонкие камни как 6000 или 8000 в принципе не нужны

достаточно сделать выхаживание кромки попеременными движениями на 3000 или даже на 1000--1500
чётко удерживая угол и малое давление

после чего убрать на коже остатки заусенца.

разумеется, что перед этой процедурой рабочая поверхность камня должна быть хорошо выровнена и доведена, а геометрия фасок чётко выведена.


суспензию во время этой процедуры лучше убирать смывая время от времени водой, не допуская её скопления

taputu
Николай, что скажете, этот камень подойдет для vg 10 и ей подобным, и может и не нужно 8000, а вполне 5000 хватит?
http://m.ebay.com/itm?itemId=380870640316
taputu
Или же стоит сначала попробовать бордо бразилию после 3000. Если чего не понимаю, поясните пожалуйста.
Nikolay_K
taputu
Николай, что скажете, этот камень подойдет для vg 10 и ей подобным, и может и не нужно 8000, а вполне 5000 хватит?
http://m.ebay.com/itm?itemId=380870640316


подойдёт, но я бы лучше вместо него взял бы Kitayama 8000
стоит он приблизительно так-же, а работает тоньше и интереснее

taputu
Nikolay_K
подойдёт, но я бы лучше вместо него взял бы Kitayama 8000
стоит он приблизительно так-же, а работает тоньше и интереснее
а про бордо бразилию, уместно ли сравнение с китаямой? И есть ли смысл для кухонного ножа переходить после 3000 на 8000, или можно взять 5000-6000?
taputu
Может Арашияму 6000 к примеру???
Nikolay_K
taputu
а про бордо бразилию, уместно ли сравнение с китаямой?

никогда не пробовал ни "бордо бразилию" ни Арашияму 6000

taputu
Nikolay_K
никогда не пробовал ни "бордо бразилию" ни Арашияму 6000
Благодарю за ответ.
Lenin4212
Доброго времени суток Николай. Я совсем недавно увлекся заточкой попробовал китайские камешки с клоном апекса не понравились решил прикупить природных камешков , пересмотрел кучу видосов про доводку камней на плрошках м в большей части из них упоминается р снятии фасок но сам процес снятия не показан и не описан. Подскажите чем и как собственно они снимаются. Заранее спасибо
BurN
Nikolay_K
...

ステンレス鋼両用 для нерж. стали
...

Хотелось бы немного поправить: Обратите внимание на сочетание " 両用 ".

Тут имелось в виду, что область применения как и нержавеющие стали (подразумеваются низкоуглеродистые марки), так и высокоуглеродистые стали, т.е. камень универсальный.

taputu
Николай, а как вы смотрите на то, чтобы создать группу в вконтакте. Кмк там удобнее читать и общаться, особенно, если это делать со смартфона?
Nikolay_K
taputu
Николай, а как вы смотрите на то, чтобы создать группу в вконтакте. Кмк там удобнее читать и общаться, особенно, если это делать со смартфона?


не знаю, никогда не пользовался этим сервисом

можете пояснить в чём его преимущества?


taputu
Nikolay_K
не знаю, никогда не пользовался этим сервисом

можете пояснить в чём его преимущества?


А вы зарегистрируйтесь, сами поймете. Можно также темы отдельные создавать, отдельно видео, отдельно альбомы с фото по темам. Плюс версия мобильная удобней, как по мне. Думаю, неплохая бы группа вышла под вашим началом.
taputu
Николай, для примера можно глянуть группу по фотографии Никон.http://vk.com/nikon_club
Nikolay_K
BurN
Тут имелось в виду, что область применения как и нержавеющие стали (подразумеваются низкоуглеродистые марки), так и высокоуглеродистые стали, т.е. камень универсальный.



Спасибо.


то есть получается, что по смыслу это что-то типа
dual use for stainless and high carbon steel

так?

Nikolay_K
taputu
для примера можно глянуть группу по фотографии Никон.http://vk.com/nikon_club

Глянул... похоже на какой-то коллективный бложик... ориентироваться неудобно...

Бесконечная прокрутка в стиле twitter у меня вызывает неприязнь и идеосинкрозию, а у моего броузера тормоза и падения.

В общем первое впечатление плохое.

Nikolay_K
Lenin4212
пересмотрел кучу видосов про доводку камней на плрошках м в большей части из них упоминается р снятии фасок но сам процес снятия не показан и не описан. Подскажите чем и как собственно они снимаются.


я это делаю качающимися движениями на плоском притире с суспезией

taputu
Nikolay_K
Глянул... похоже на какой-то коллективный бложик... ориентироваться неудобно.
Видимо, кому что. Мне вот тут менее удобно там, т.к. основное время я читаю ганзу на работе с телефона, а это гораздо менее удобно, чем мобильная версия ВК.
rean81
Подскажите по камню суэхиро церакс 707.
При работе с нержавейками (н-р трамонтина) показалось, что лучше работать на наполовину напитанном водой камне, когда не выделяется суспензия. При хорошем замачивании в процессе выделяется много суспензии, работа невнятна.
Может просто давлю много??? Но вроде стараюсь следить за этим.
Как лучше приготовить этот камень к работе и сколько должно быть суспензии??
Nikolay_K
rean81
Как лучше приготовить этот камень к работе и сколько должно быть суспензии??

нержавеек много разных...

но давить сильно не надо и суспензии слишком много быть не должно

если суспензии слишком много, значит либо сильно давите, либо камень совсем не подходит под сталь ( так бывает на очень мягкой нерже )

rean81
Спасибо, будем пробовать.
BurN
Nikolay_K
...
dual use for stainless and high carbon steel
...

Все верно.

От себя еще добавлю, пробовал работать на двух камнях Суэхиро с одинаковым номером, но первый универсальный A#1000 (коричневый), а второй только для высокоуглеродистой стали WA#1000 (белый). Универсальный камень очень быстро отдавал зерно, хорошо образуя суспензию, и от того совершенно не забивался частичками обрабатываемого материала и работал очень быстро на любой стали. А вот тот что только для высокоуглеродистой наоборот, зерно обновляет слабо и мягкую сталь отлично намазывает на себя, но зато он плотный и хорошо держит форму, видимо благодаря этому с ним будет комфортно работать с твердой сталью.

rbhorse
[V]- такая маркировка на камне Suehiro cerax 707 что может означать?
Nikolay_K
rbhorse
[V]- такая маркировка на камне Suehiro cerax 707 что может означать?


не знаю.

rbhorse
ясно.
Николай, не могли бы объяснить вот что.
Suehiro S-3000W #1000/3000, всё же мне кажется имеет магнезиальную связку, т.к. остаются после высыхания обильные следы, как при использовании цемента.
Рассмотрев камень 1000 в приближении 10-х, видны конгломераты (в виде пятен) на связке, которые имеют разные размеры, от 3 мм, до совсем маленьких.
Точа нож, на этих конгломератах видны уже следы от абразивных зерен. И самое главное, когда точишь нож, то бывает он упирается в какие-то комочки, которые как бы убираются РК т.е. происходит такого вида обновление зерна, но это ощущается явно.
Собственно вопрос, что это вообще такое, комбинированная связка или что-то другое? И очень ли это плохо для РК, т.к. на 3000 стороне эти комочки так же иногда появляются и их чувствуешь явно при заточке.
Nikolay_K
rbhorse
Suehiro S-3000W #1000/3000, всё же мне кажется имеет магнезиальную связку, т.к. остаются после высыхания обильные следы, как при использовании цемента.


проверьте приобретает ли вода при контакте с суспензией камня щелочную реакцию ( pH > 7 )

если да, значит скорее всего так действительно магнезиальная связка.

http://www6.ocn.ne.jp/~kiyond/toisi2.html

rbhorse
За ссылку спасибо, почитаю. Как позволит переводчик.
Nikolay_K
rbhorse
За ссылку спасибо, почитаю. Как позволит переводчик.


там ничего особо интересного нет, но есть вот такая картинка:


на ней хорошо видно, как камни с магнезиальной связкой дают pH порядка 9--11

в то время как остальные камни дают либо нейтральную либо слабо-кислую реакцию

rbhorse
меня вот эти комочки озадачивают. на 3000 камне прям явно их сносишь РК.не знаю влияют они на РК или нет. к сожалению не располагаю приборами, чтобы это увидеть.
Nikolay_K
rbhorse
меня вот эти комочки озадачивают. на 3000 камне прям явно их сносишь РК


думаю, что они для этого и нужны

чтобы облегчить тактильный контроль.

Nesalvador
Nikolay_K
проверьте приобретает ли вода при контакте с суспензией камня щелочную реакцию ( pH > 7 )
А я то думал "почему во время работы на Chosera #3000 углеродка перестаёт ржаветь?"
Это... приятный бонус :-)
Drudav
Николай, здравствуйте!
Ранее читал что Вы советуете в качестве финиша использовать Озуки или Накаяма.
Помогите пожалуйста подобрать финишный камень для бритв:
http://www.japanesenaturalstones.com/ozuku-koppa-lv-5-a308/
http://www.japanesenaturalston...izu-asagi-lv-5/
http://www.japanesenaturalston...sagi-lv-5-a282/
http://www.japanesenaturalston...sori-lv-5-a156/
http://www.japanesenaturalston...sagi-lv-5-a288/
http://www.japanesenaturalstones.com/ozuku-asagi-lv-5-a280/
Может подскажите по другому камню которого нет в ссылках.
Спасибо.
Nikolay_K
Drudav
Ранее читал что Вы советуете в качестве финиша использовать Озуки или Накаяма.

это не мой совет, но Kousuke Iwasaki
( http://strazors.com/uploads/im...honkamisori.pdf )

Вот только есть один ньюанс... OZUKU 大突 【おおずく】 --- совсем не то же самое, что OZAKI 尾崎 【おざき】

Ивасаки советовал OZAKI, которые по-японски пишутся 尾崎 ( и читаются おざき ), а не OOZUKU 大突.

Я в своё время специально уточнял у Джима насчёт этих названий.
http://easternsmooth.com/blog/...d-nihonkamisori

---

а из перечисленных камней, мне почему-то больше всего внушает доверие вот этот:

http://www.japanesenaturalston...sagi-lv-5-a288/

правда, он узкий... и это потребует большой осторожности при заточке европейских бритв

Drudav
Спасибо Николай!
Макс сейчас в Японии, наверное приедет с новыми камнями 😊) Дождусь его приезда, а там уже окончательно решу что брать.
rbhorse
Николай, подскажите.
У меня ножи в основном из А2, D2, 154 см, S30V.
Имеет смысл взять этот камень (появилась возможность подешевле):
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32222/
На суехиро 1000/3000 S30V довсети до более-менее зеркальной поверхности не получилось, на 3000 работал 20 минут.
п.с. натуральными камнями замарачиваться не хочу. подбираю основной комплект водников для этих сталей, чтобы получить не супер, но вполне острую и устойчивую РК.
Пока есть суехиро серакс 707, суехиро 1000/3000 (магнезиальная связка)и хочу еще один камушек так сказать доводочный.
Nikolay_K
rbhorse
ножи в основном из А2, D2, 154 см, S30V.
Имеет смысл взять этот камень (появилась возможность подешевле):
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32222/

Suehiro SH/6060 камень хороший, но капризный в отношении условий хранения и эксплуатации
очень не любит перепады влажности
запросто может треснуть и даже развалиться на куски если позволите ему резко высыхать в сухом воздухе.


то, что продавец называет "Камень для создания суспензии" на самом деле "dressing stone"

rbhorse
суехиро 1000/3000 S30V довсети до более-менее зеркальной поверхности не получилось, на 3000 работал 20 минут.

я не понимаю... зачем вас сдалась эта "зеркальная поверхность"?!

Вы её и на 6000 не получите...

где-то только на 20000--30000 получается чистое зеркало
либо на хорошем арканзасе

rbhorse
За чистое зеркало это ясно, что не получу.
Вообще имеет смысл доводить на 6000-ном камне, или же останавливаться на 3000? в смысле получения результата оправданного покупки 6000 камня.
Nikolay_K
rbhorse
За чистое зеркало это ясно, что не получу.
Вообще имеет смысл доводить на 6000-ном камне, или же останавливаться на 3000? в смысле получения результата оправданного покупки 6000 камня.


окажись я на вашем месте, взял бы вот такой арканзас
http://rubankov.ru/shop/UID_30...nyy_705258.html

довёл бы хорошенько его поверхность

и делал бы микроподвод с увеличением угла при переходе на этот арканзас ( см. конспект семинара Дмитрича
по приспособлениям https://guns.allzip.org/topic/224/898432.html )

все ваши стали А2, D2, 154CM и CPM S30V нормально на арканзасе доводятся.

результат такой доводки получится гораздо интереснее, чем может дать 6000 синтетика
но, правда, и времени на доводку на арканзасе может уйти чуть больше...


rbhorse
Спасибо.
rbhorse
Николай, знаю у Вас огромный опыт использования японских водников.
У Суехиро есть серия что то вроде
http://russian-knife.ru/Netsho...ssuar_2866.html
товарищ привез такой камень, что это за серия? информации крайне мало по нему, ру-нете.
Nikolay_K
rbhorse
У Суехиро есть серия что то вроде
http://russian-knife.ru/Netsho...ssuar_2866.html
товарищ привез такой камень, что это за серия?


не доводилось мне работать на таком камне, поэтому ничего определённого от своего опыта сказать не могу.


Могу лишь предложить ознакомиться с отзывами других людей ( на английском ):

http://www.chefknivestogo.com/suri50grst.html

http://www.japaneseknifesharpe...p/suerika5k.htm

http://www.kitchenknifeforums....vs-Suehiro-Rika

http://japaneseknifesharpening...rika-5000x.html

---

а вот описание на сайте производителя:
http://www.suehiro-toishi.com/...3%E3%80%805000/

Nikolay_K

в конце этой недели планирую закрыть эту тему на неопределённое время.
Nikolay_K

У меня назрело желание почистить эту тему ( и не только эту ) и перенести наиболее важные вопросы в FAQ.

Есть ещё ряд важных дел, для которых нужно высвободить ресурсы...

Nikolay_K
FAQ, как выяснилось, практически никто не читает...
поэтому не стал им заниматься, отложил на лучшие времена.


А тему опять открываю.

rean81
Лавочка открылась)))
А почему Фак не читают? Я его всем рекомендую.
dmitrichW
rean81
А почему Фак не читают? Я его всем рекомендую.
Потому как многие думают, что только вылезши сразу ходить научатся, но и при ходбе иногда грабли попадаются - больно - вот и обиды появляется, только не понятно на кого.
NalogoviK
Николай, доброго времени суток, можете пояснить что значит "сведение" ножа? Про угол заточки ясно, а тут постоянно вопросы про сведение ножа возникают на ганзе.
Alexx_S
rean81
Толщина клинка в месте перехода спуска в заточную фаску.
Точнее - толщина клинка ДО заточки. Однако, это значение измерить после заточки сложно, поэтому, да - чаще всего имеют в виду вышеописанное
NalogoviK
Спасибо, вообщем я так и думал.
Nikolay_K
Alexx_S
Точнее - толщина клинка ДО заточки. Однако, это значение измерить после заточки сложно, поэтому, да - чаще всего имеют в виду вышеописанное

Вы что, тоже Николай и считаете, что вопросы в этой теме адресованы в том числе и Вам?


NalogoviK
Николай, доброго времени суток, можете пояснить что значит "сведение" ножа? Про угол заточки ясно, а тут постоянно вопросы про сведение ножа возникают на ганзе.

я под этим "сведением" подразумеваю толщину лезвия в "плечах" (англ. shoulders )
т.е. в том месте, где находится переход от спусков к фаскам образующим РК

NalogoviK
Спасибо, Николай.
Altair32
В продолжении вопроса про микроскоп - https://guns.allzip.org/topic/224/1423412.html

Nikolay_K
не уверен, что это лучшее в рамках цены... и не факт, что оправданно было это покупать...

А почему Вы стали рассматривать его к покупке? Может есть примеры фото с него? Пытаюсь сопоставить качество фото и цену разных моделей.

rean81
Почему на этой фото такая 2-х зонная фаска???
Разные углы?? Абразивы???

Nikolay_K
rean81
Почему на этой фото такая 2-х зонная фаска???
Разные углы?? Абразивы???

там не две, а как минимум три различимых зоны ( включая микрофаску ), объяснение вот тут:
https://guns.allzip.org/topic/224/898432.html
https://guns.allzip.org/topic/224/866039.html

и отчасти вот тут: https://guns.allzip.org/topic/224/1107347.html

Шмыга1
Вы что, тоже Николай и считаете, что вопросы в этой теме адресованы в том числе и Вам
Николай,будьте терпимее к коллегам.Вы ведь тоже в теме "задай вопрос Дмитричу" отвечаете на вопросы которые адресованы ему.
dmitrichW
Шмыга1
Вы ведь тоже в теме "задай вопрос Дмитричу" отвечаете на вопросы которые адресованы ему.

А я не против, но благодарен Николаю за дельное, грамотное и профессиональное дополнение.
В будующем не следует на меня кивать в подобных ситуациях.

KonstaZp
Nikolay_K
объяснение вот тут
Николай, мне кажется, что rean81 имел в виду то, что ширина микрофаски меньше обычно рекомендуемой Дмитричем, например здесь: https://guns.allzip.org/topic/224/898432.html .
Иногда проскакивает и рекомендация от 20мкм, но, подозреваю, что там речь не о ножах универсального применения.
На фото видно, что приращение угла на микрофаске было значительно бОльшим, нежели на предыдущей грани.
Имхо, выбор геометрии последней фаски чрезвычайно важная и сложная задача. Десятилетиями бьюсь над ней. Чем меньше ширина этой фаски, тем лучше рез, но и приращение стойкости и ресурса меньше. Дилемма, однако 😊
Решение мне удается найти только эмпирически, а, хотелось бы, аналитически.
Есть какой-то алгоритм проектирования граней фасок?
Наверное, профи решает эту задачу на уровне интуиции, а вот что делать дилетантам и начинающим... Сколько железа, времени и нервов нужно потратить, чтобы правильно заточить пару-тройку своих режиков...

------------------
С уважением, Константин

Nikolay_K
KonstaZp
Есть какой-то алгоритм проектирования граней фасок?


я исхожу из тех абразивов, что мне доступны
и тех задач, которые приходится потом решать при помощи затачиваемого инструмента.

нередко итоговая геометрия достигается за несколько итераций методом проб и ошибок. Для единичных задач это, КМК, уместный способ.

Аналитика и теория будут полезны при условии, что мы разрабатываем процесс для, например, массового производства однотипных изделий из стандартизованных материалов со стабильными свойствами и у нас есть всё необходимое для исследования ( машины для тестирования стойкости, профилометры, микроскопы... и т.д. ) Это не мой случай.


KonstaZp
На фото видно, что приращение угла на микрофаске было значительно бОльшим, нежели на предыдущей грани.

Вы считаете, что приращение угла было выбрано неправильно?
почему?


KonstaZp
Есть какой-то алгоритм проектирования граней фасок?

алгоритм будет работать только для конкретного случая.
Стоит поменять сталь или хотя бы один из абразивов и он перестанет работать.

Важно понять для чего мы всё это делаем. Тогда алгоритм сами придумаете по мере практики.

Основная цель этих переходов с увеличением угла --- гарантированное устранение всех рисок от предыдущего абразива за разумное время.


KonstaZp
Николай, спасибо, идея понятна, но я имел в виду немного другое. Например, предложить алгоритм приближения к оптимуму, на базе профессиональных знаний и опыта. Разумеется, речь может идти только о рекомендации диапазонов. Это неимоверно сократит трудозатраты дилетантам.

="Вы считаете, что приращение угла было выбрано неправильно?
почему?"=
Почему Вы так подумали??? Я лишь констатировал увиденное. Более того, сам много раз прибегал именно к такой геометрии. Но, это было, в основном, интуитивно. Применял только для качественных сталей, при любых значениях твердости. Кстати, такая геометрия пришлась по вкусу и для пластилинового Kudu от Cold Steel. Правда, ресурс кромки небольшой при работе по условно твердым материалам. Зато по средним и мягким режет отлично и долго.
А обратил внимание на эту деталь в связи с вопросом выше и типовыми рекомендациями "граненки" от Дмитрича.

------------------
С уважением, Константин

Nikolay_K
KonstaZp
Николай, спасибо, идея понятна, но я имел в виду немного другое. Например, предложить алгоритм приближения к оптимуму, на базе профессиональных знаний и опыта.

мне это представляется малополезным делом, которое отнимет у меня много времени и сил, но не даст большой пользы "чайникам".
Могу даже подробно объяснить почему.
Но не сейчас.

darki83
Николай подскажите пожалуйста, какие есть наиболее приемлимые способы правки ножа. Чтобы было понятнее почему я задал столь банальный вопрос-это то,что не хочется каждый раз ложить на апекс нож, красить маркером подвод, чтобы попасть в исходный угол только ради возвращения прежней остроты (может есть и другие способы касаемо данной приспособы и без маркера не знаю). Меня также интересует какой мусат лучше: керамический или металлический?
Nikolay_K
darki83
подскажите пожалуйста, какие есть наиболее приемлимые способы правки ножа. Чтобы было понятнее почему я задал столь банальный вопрос-это то,что не хочется каждый раз ложить на апекс нож, красить маркером подвод, чтобы попасть в исходный угол только ради возвращения прежней остроты (может есть и другие способы касаемо данной приспособы и без маркера не знаю). Меня также интересует какой мусат лучше: керамический или металлический?


оригинальный EDGE PRO APEX укомплектован керамическим мусатом марки IDAHONE и это не спроста!

Ben Dale очень хорошо разбирается и в заточке и в доступных в пределах США расходниках.
Он выбрал для комплектации своего приспособления лучшее из доступного --- камни от BORIDE и мусат от IDAHONE.

Но прочитав это не следует думать, будто бы заменив IDAHONE на любой другой керамический мусат мы сможем получить такой же результат.
Нет. Большинство других керамических мусатов грубее и менее однородные по структуре.

Сопоставимым качеством обладала только керамика которую продавала Spyderco под своей маркой лет 10 тому назад ... но с тех пор прошло много времени и керамика от Spyderco с некоторых пор стала вызывать нарекания... видимо что-то поменялось... то ли поставщик, то ли технология...

Мусат хорошо помогает при лёгком затуплении... когда кромка слегка погнулась, но ещё не сильно и это можно расправить.
Для кромки которая затупилась настолько, что вся блестит мусат не поможет. Это уже придётся перетачивать.

Как пользоваться мусатом и прочее можете прочитать в теме: https://guns.allzip.org/topic/224/448205.html

darki83
может есть и другие способы касаемо данной приспособы и без маркера не знаю
По мусату почитаем, а какие ещё есть способы подправить РК?
P.s. а как можно проще всего попасть на этом чапексе при правке в ранее заданный угог...может есть какие то хитрости)))
Nikolay_K
darki83
как можно проще всего попасть на этом чапексе при правке в ранее заданный угог...может есть какие то хитрости)))


у меня нет чапекса

на оргинальном EDGE PRO мне помогает поймать нужный угол контроль по бликам. На мой взгляд это самый эффективный способ.

Nikolay_K
darki83
какие ещё есть способы подправить РК?


понятие правки и обзор методов правки можно найти в темах:

https://guns.allzip.org/topic/224/500779.html

https://guns.allzip.org/topic/224/663965.html

darki83
контроль по бликам
Это как?
Nikolay_K
darki83
контроль по бликам

Это как?


когда-то давным-давно Дмитрич это описывал так:

Контролировать плоскостность фаски надо визуально, ибо фаска в косом свете приобретает разные блики - светлый и при смене направления - темный, что позволяет контролировать место обработки и плоскостность. Я это делаю в налобной лупе.

http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php


вот тут: https://guns.allzip.org/topic/224/792400.html есть наглядная иллюстрация того, как это выглядит на практике.


а вот тут: https://guns.allzip.org/topic/224/512168.html есть пример того, как работать со светом для обнаружения заусенца.

vasyah
Доброго времени суток.
Планирую приобрести водный камень для заточки кухонных ножей из нержавейки (ножи Masahiro Sankei из MBS-26, Tramontina Century), возможно складных Spyderco из s30v.
В данный момент правлю на триангле, какие-то серьезные сколы на шкурке/чапексе, но имеется желание приобщиться к теме водных камней.
Собственно вопрос: подойдут ли к данным сталям следующие камни и какой более приемлем для покупки с целью получить результат в виде правильного опыта и понимания дальнейшего обучения ну и содержания ножей в остром виде:
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32226/ ,
Какой-либо из этих камней мне проще всего приобрести в настоящее время.
Либо стоит присмотреться к серии cerax:
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33844/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/04878/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/04887/ ,
с учетом того что это напряжнее и дороже.
Nikolay_K
vasyah
Планирую приобрести водный камень для заточки кухонных ножей из нержавейки (ножи Masahiro Sankei из MBS-26, Tramontina Century), возможно складных Spyderco из s30v.
В данный момент правлю на триангле, какие-то серьезные сколы на шкурке/чапексе, но имеется желание приобщиться к теме водных камней.
Собственно вопрос: подойдут ли к данным сталям следующие камни и какой более приемлем для покупки с целью получить результат в виде правильного опыта и понимания дальнейшего обучения ну и содержания ножей в остром виде:
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32226/ ,
Какой-либо из этих камней мне проще всего приобрести в настоящее время.
Либо стоит присмотреться к серии cerax:
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33844/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/04878/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/04887/ ,
с учетом того что это напряжнее и дороже.

для обдирки MBS-26 и S30V лучше подходят камни на основе карбида кремния.

для заточки этих сталей мне больше всего понравились NANIWA CHOSERA 1000 и KING HYPER 1000 ( он даже поинтересней будет )

а дальше ближе к финишу после 2000--3000 лучше что-нибудь натуральное, MBS-26 на натуральных японских камнях даёт восхитительную остроту!

для доводки S30V, как мне показалось, лучше подходят более твердые камни, в частности арканзас и байкалит.


Что касается тех камней, что Вы перечислили --- ничего не могу сказать.
У меня их всех не было и я их не сравнивал. А то что было, уже давно ушло и я забыл про впечатления...
да и не затачивал помногу на них ни MBS-26, ни S30V...


darki83
Николай скажите, выслушал много советов по заточке на чапексе, в основном все говорят о принципе перегиба заусенца (причём одним камнем), меня интересует вопрос зачем работать остальными камнями, если можно заточить одним камнем к примеру 400 камнем, риски убрать что ли (и вообще сильно они влияют на качество реза)? И ещё: можно ли после 1500 камня работать 2000 наждачкой по причине неимения более мелкого камня, а то поговаривают что она просто залинзует РК? И как можно сохранить заточку очень остро наточенного ножа, а то я смотрю точишь точишь, а потом пару дней работы и надо опять точить...микроподводом что ли?
Nikolay_K
darki83
выслушал много советов по заточке на чапексе, в основном все говорят о принципе перегиба заусенца (причём одним камнем)


что это?!

Я не совсем понимаю о чём речь...


darki83
меня интересует вопрос зачем работать остальными камнями, если можно заточить одним камнем к примеру 400 камнем, риски убрать что ли (и вообще сильно они влияют на качество реза)?

посмотрите вот это видео для начала:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3867361
http://www.youtube.com/watch?v=al0uleV6fCs

( в интернете много копий этого видео, все их можно найти поиском по словам "Андрей Соколов, Николай Коршенин - Заточка на абразивах" )

попрактикуйтесь немного, и после этого, думаю, многое прояснится... вот тогда вернёмся к обсуждению этого вопроса.


darki83
И ещё: можно ли после 1500 камня работать 2000 наждачкой по причине неимения более мелкого камня, а то поговаривают что она просто залинзует РК?

если очень аккуратно и умело, используя твердую подложку (стекло) без прокладок закрепляя по краям, и без лишнего давления то можно избежать "залинзовывания"

но также не забывайте, что ещё существуют плёнки у которых меньше с этим проблем.


darki83
И как можно сохранить заточку очень остро наточенного ножа, а то я смотрю точишь точишь, а потом пару дней работы и надо опять точить...микроподводом что ли?

см. ответ на вопрос про 400 камень.

Sammler
Прошу прощения, но разве наждачки нумеруются не по шкале Р FEPA? Наждачка Р2000 будет грубее камня 1500!
Nikolay_K
Sammler
Прошу прощения, но разве наждачки нумеруются не по шкале Р FEPA? Наждачка Р2000 будет грубее камня 1500!

можно как-нибудь без меня и в другой теме это обсудить?

( в исходном сообщении не было указано шкалы ни для камня, ни для шкурок... )

darki83
см. ответ на вопрос про 400 камень.
Не понял, где смотреть?
warlordoff
Николай, проходилось ли пользоваться приспособами Veritas для заточки стамесок? Можете ли их рекомендовать?
Nikolay_K
warlordoff
Николай, проходилось ли пользоваться приспособами Veritas для заточки стамесок? Можете ли их рекомендовать?

приходилось.
у меня вот такое 05M02.10 Veritas Sharpening System
и оно меня вполне устраивает.

советую посмотреть видео с Андреем Соколовым и обратить внимание на его рекомендации по поводу этих приспособлений.
У него опыта в этих вещах куда как больше...

Nikolay_K
darki83
Не понял, где смотреть?

проще всего на YouTube:


vovchiklj
Доброго времени суток.
Вопрос по заточке простых железок рубанков и стамесок.
Возможно ли к ним применять часть японской технологии заточки рубанков?
Чем шлифовать всю плоскость, почему как японцы не отогнуть часть кромки?
Я попробовал на стамеске, вроде получается неплохо. Так как сам вообще близко специалистом не являюсь, решил у Вас спросить, может это "мертвая" идея, а если вполне приемлемая, то может я плохо искал, и это вполне даже используется?
Nikolay_K
vovchiklj
Чем шлифовать всю плоскость, почему как японцы не отогнуть часть кромки?


А вы представляете как можно отогнуть железко типа VERITAS или Lee-Valley при твердости в 62HRC и выше?

оно при ударе будет либо пружинить, либо сломается но так и не отогнётся.

Посмотрите повнимательней на японцев и почитайте как они это всё объясняют и поймёте границы применимости этих методов.

При отгибе ( урадаши ) они бьют только по дзиганэ и это принципиально важно.
http://d.hatena.ne.jp/toshikane/20121214/1355433601
http://otoginokuni.syoutikubai.com/mimi_haura_nituite.html
http://kunimoto.blog.so-net.ne.jp/archive/c2303810950-1
http://kunimoto.blog.so-net.ne.jp/2013-06-28

http://yunngyunng.blog108.fc2.com/blog-entry-290.html
http://oga-ken.com/blog/2012/05/post_389.html
http://yunngyunng.blog108.fc2.com/blog-entry-290.html

Если это правило не соблюдать то результат будет вот такой:

yemz
vovchiklj
Вопрос по заточке простых железок рубанков и стамесок.
Возможно ли к ним применять часть японской технологии заточки рубанков?
Если Николай не против, то я отвечу на этот вопрос со своей "колокольни".
Нет, нельзя.
Даже если Вы не отколите кусок металла (как на фото выше), то наделаете много микротрещин, что в последствии обязательно скажется.
Для выравнивания плоскости железко рубанка есть более щадящий метод.
Впервые я его увидел в видео с David Charlesworth, это метод "волшебной линейки".
И по сей день пользуюсь им для выравнивания плоскости старых железко рубанка.
К сожалению не могу найти это видео, но вот подобное с участием Денеба Пухальски. Смотрите с 2:17.
http://www.youtube.com/watch?v=VOvqbrdNZBU#t=156

Но так нельзя поступать со стамесками.
Стамески как правило инструмент для подрезки и долбления, и тут очень важна плоскость.
У новых стамесок Veritas вдоль стамески есть небольшая (ну очень маленькая "яма"). Это нужно для того, чтобы РК всегда была в работе если стамеску положить на плоскость.
При выравнивании плоскости стамесок я тоже делаю это, но только вдоль стамески, поперёк, или параллельно РК никаких ям не должно быть!
Минимальная длина выровненной плоскости от РК должна быть 20-25 мм. (как получится), дюйм по забугорной классификации.
Это минимум который необходим для работы, конечно лучше больше.
Например у Вас нет времени на выравнивание плоскости, и нужно уже работать, то дюйма хватит, но если честно и всерьёз, то дюйма хватает тем, у кого есть опыт работы стамеской.

Я пробовал выравнивать только дюйм и работать стамеской, но к сожалению я не новичок. Поэтому не могу сказать с чем ещё можно столкнутся при таком исключительном методе.

vovchiklj
Nikolay_K


А вы представляете как можно отогнуть железко типа VERITAS или Lee-Valley при твердости в 62HRC и выше?

оно при ударе будет либо пружинить, либо сломается но так и не отогнётся.
...

Большое спасибо за Ваши ссылки. Хоть я там почти ничего и не смог почерпнуть из написаного(гугл японский извращает просто неимоверно, я ничего не смог понять), но картинки дали немного темы для размышления.
Конечно инструменты "62HRC и выше" не стоит портить таким методом (хотя на бросовой железке я бы попробовал)).
Вот мои выводы из картинок по ссылкам:
1 я был не прав думая, что кромку отгибают чисто ударами на изгиб
2 Отгиб кромки происходит за счет деформации дзиганэ, мягкий слой расклепывается и отодвигает край кромки(это стрелками показано на рисунках в самой первой ссылке.
Если я не прав, скажите. Буду дальше пытаться понять жуткий коктейль - гугл+японский))

vovchiklj
yemz
Если Николай не против, то я отвечу на этот вопрос со своей "колокольни".
Нет, нельзя.
Даже если Вы не отколите кусок металла (как на фото выше), то наделаете много микротрещин, что в последствии обязательно скажется.
...

Спасибо Вам за отзывчивость, обязательно при случае воспользуюсь методом линейки.
Моя работа не связана с деревом, только в домашнем хозяйстве.
Поэтому стамески Veritas вряд ли попадут мне в руки)))

yemz
vovchiklj
Моя работа не связана с деревом, только в домашнем хозяйстве.
Поэтому стамески Veritas вряд ли попадут мне в руки
Это я так, ради примера.
У меня только одна стамеска Veritas, но все остальные (в том числе и самодельные) выведены по плоскости именно по этому принципу.
Он оправдан, и "работает".
Nikolay_K
vovchiklj
Большое спасибо за Ваши ссылки. Хоть я там почти ничего и не смог почерпнуть из написаного(гугл японский извращает просто неимоверно, я ничего не смог понять)...

вот по-английски ( правда писал японец... на своём японском английском ):
https://sites.google.com/site/...ock-plane-kanna

а вот на нормальном английском:
http://thecarpentryway.blogspo...erhaps-iii.html

ANP252
Николай, приветствую.

Вопрос такой: почему BORIDE не делают камней с размером абразивного зерна меньше F1200 (J4000)? Есть же, например, исскуственные камни Naniwa, Suehiro Gokumyo GMN200 #20000...

oldTor
Уважаемый Николай!
Хотел бы задать Вам такой вопрос - считаете ли Вы целесообразным применение на апексоидах водных камней, которые способны давать суспензию, и без возможности полноценного применения которой, используются не на все свои возможности, как могли бы, применяйся они в качестве "стационарных" камней, как предполагается производителем?
С уважением, Ярослав
dmitrichW
Николай, прости - немного поделюсь своим опытом.
Ярослав.
Часто использую с крышами на финише
http://xn--80aajb5bjgrs.xn--p1...r_1000_SWP-010/

http://xn--80aajb5bjgrs.xn--p1...r_6000_SWP-060/

Эмульсию навожу керамикой , иногда мягким сланцем,
в основном, при доводке доводочных фасок и почти никаком нажиме в течении от 1 до 3х минут - поверхность обработки очень маленькая.

Nikolay_K
dmitrichW
Уважаемый Николай!
Хотел бы задать Вам такой вопрос - считаете ли Вы целесообразным применение на апексоидах водных камней, которые способны давать суспензию, и без возможности полноценного применения которой, используются не на все свои возможности, как могли бы, применяйся они в качестве "стационарных" камней, как предполагается производителем?
С уважением, Ярослав

в некоторых случаях это допустимо. Но только в некоторых.

Например, я бы не стал даже пытаться использовать на EDGE PRO APEX какие-нибудь мягковатые Aoto или SUITA дающие обильную суспензию.
В то же время твердые камни дающие умеренную суспензию там будут работать.

Поскольку такие камни нужны как правило на этапе доводки, когда геометрия фасок уже полностью сформирована, то на практике предпочитаю работать руками. Это даёт больше контроля и позволяет использовать камень более эффективно ( нарезав на мелкие кусочки мы изведём до половины объёма камня безо всякой пользы в пыль и крошки ).

dushisvet
Долго курил этот сайт на предмет чем точить мою мягкую кухонную нержу. Мне не нужно рубать волос на весу кухонным ножом, достаточно просто резать помидоры без проскальзывания. Читая этот сайт я так понял что есть принцип - мягкое точить твердым и наоборот, ну и что для моей кухонной нержавейки ненужны камни свыше 1000 грит. Как бы собрав всю информацию докучи сделал вывод что для моей кухни нужны пару арканзасов софт и хард, которые желательно довести после покупки.
Николай, правильно ли я сделал выбор или всё же лучше другой вариант?
Nikolay_K
dushisvet
Долго курил этот сайт на предмет чем точить мою мягкую кухонную нержу. Мне не нужно рубать волос на весу кухонным ножом, достаточно просто резать помидоры без проскальзывания. Читая этот сайт я так понял что есть принцип - мягкое точить твердым и наоборот, ну и что для моей кухонной нержавейки ненужны камни свыше 1000 грит. Как бы собрав всю информацию докучи сделал вывод что для моей кухни нужны пару арканзасов софт и хард, которые желательно довести после покупки.
Николай, правильно ли я сделал выбор или всё же лучше другой вариант?

если нужен бюджетный вариант, то можно обойтись комплектом типа
LUYU #320 + LUYU #600 + гусевский сланец ( или что-то подобное натуральное )

такой комплект уложится в 1000 рублей и позволит выполнять все необходимые работы, включая ремонт и обдирку.

при желании в комплект можно добавить шкурки или плёнки на оправке для доп. доводки


А что касается арканзасов, то те, которые реально хорошие стоят очень дорого, подчас дороже японских натуральных камней,
а те, что дешевые ( например современные SMITH'S, LANSKY и прочее ) по-моему своих денег не стоят, особенно SOFT

сам я из арканзасов использую в основном BLACK HARD ( самый тонкий ) и TRANSLUCENT и прибегаю к ним не часто

большую часть работы выполняю на японских камнях.


Когда-то я думал, что арканзасы --- это очень круто и вообще предел мечтаний... теперь моё отношение к ним поменялось.
Теперь они для меня --- просто ещё один вариант неплохих природных камней, но отнюдь не уникальный и далеко не всегда лучший.

SevaSever
Николай, здравствуйте.
Назовите тройку для Вас лучших ножевых сталей (для хоз. ножей).
Nikolay_K
SevaSever
Николай, здравствуйте.
Назовите тройку для Вас лучших ножевых сталей (для хоз. ножей).

номер 1: нерж. булат от И.Ю.Пампухи

номер 2: тамахаганэ в приличном исполнении ( ну ОК, хотя бы Аогами, но умело откованная и с правильной термичкой )

номер 3: ATS-34


rean81
Тогда еще один вопрос:
Приходилось ли встречаться с кухонниками со сталью ATS-34? Как она ведет себя на тонкосведенных клинках? Есть ли выкрашивания??
.
И аналогичный вопрос про SG2 и R2 сталь.
Nikolay_K
rean81
Приходилось ли встречаться с кухонниками со сталью ATS-34? Как она ведет себя на тонкосведенных клинках? Есть ли выкрашивания??

странный вопрос... ведь тут куча неизвестных --- режим ТМО, характер работы, геометрия...

то, что у меня --- оно не крошится вообще, да и мнётся крайне неохотно
ближе к золотой середине

но геометрия не супер-тонкая

для супер-тонкой у меня другой, из Sandvik 19C27


SG2 и R2 при правильно выполненной ТМО имеют достаточный запас по пластичности и к выкрашиванию не склонны

но SG2 на Ryusen Blazen мне что-то не очень понравилась... из-за склонности к питтингу

rean81
Как вы относитесь на кухне к гладкому металлическому мусату?
Nikolay_K
rean81
Как вы относитесь на кухне к гладкому металлическому мусату?

у меня он есть, но почему-то для правки чаще пользуюсь керамическим IDAHONE или натуральными камнями...

rean81
Спасибо за ответы!
SevaSever
номер 1: нерж. булат от И.Ю.Пампухи

номер 2: тамахаганэ в приличном исполнении ( ну ОК, хотя бы Аогами, но умело откованная и с правильной термичкой )

номер 3: ATS-34

А сталь в пределах до 5 т. р. за нож (с ней)?

Nikolay_K
SevaSever
А сталь в пределах до 5 т. р. за нож (с ней)?


какой нож --- кухонный? складной? охотничий? туристический? EDС?

Noland
Добрый день, Николай. Извините, если Вам приходится повторяться, и отвечать очередной раз на простой вопрос. Изучил форум. Сколько людей, столько и мнений, поэтому решил обратиться к Вам. Я в заточке ножей не имею практически никакого опыта, но у меня есть желание научиться этому делу. С недавних пор стал интересоваться ножами. Приобрел несколько ножей для охоты, EDC и просто для души (Buck 192, Buck 110, ZT 0550, Glock 78, Wenger, Mora, Кизляр и др). Кроме бруска и мусата никогда ничем не пользовался. Сейчас встал вопрос приобретения точильной системы. Чуть было не купил Lansky, но почитав форум все-таки решил остановиться на Spyderco Triangle или на Edge Pro Apex 3. Вопрос простой. Что-бы Вы посоветовали из этих систем новичку? Если Apex, то достаточно-ли того, что предлагают в комплекте или лучше сразу докупить что-то еще? Возможно стоит рассмотреть какие-то другие варианты попроще для начала? Заранее спасибо, если ответите. С Уважением.
Nikolay_K
Noland
решил остановиться на Spyderco Triangle или на Edge Pro Apex 3. Вопрос простой. Что-бы Вы посоветовали из этих систем новичку? Если Apex, то достаточно-ли того, что предлагают в комплекте или лучше сразу докупить что-то еще? Возможно стоит рассмотреть какие-то другие варианты попроще для начала?

Spyderco Triangle --- это самое простое, что можно придумать. Пользоваться этим приспособлением очень просто.
И даже с первого раза на нём обычно удаётся довести нож до способности брить руку.

Но Spyderco Triangle хорош в основном для регулярной правки и "подтачивания" слегка затупившихся ножей,
когда не требуется менять угол, и нет необходимости стачивать много металла ( ремонт сколов, вмятин и т.п.).

достоинства Spyderco Triangle:

1) можно затачивать ножи практически любой формы. Ножи с S-образной линией РК --- не проблема

2) очень легко освоить

3) керамика не требует особого ухода, её достаточно время от времени чистить абразивным ластиком


недостатки у Spyderco Triangle:

1) только два фиксированных положения: 30 и 40 градусов

2) затруднительно ( хотя возможно ) протачивать кончик и участок РК рядом с дулькой/рикассо.

3) затруднительно на штатных брусках заточить сильно затупившийся нож ( особенно, если это нож из какой-нибудь S90V )

---

Edge Pro Apex 3 дополняет Spyderco Triangle позволяя переточить нож на любой произвольный угол и выполнять разного рода ремонт кромки.
Но Edge Pro Apex 3 потребует времени на обучение и далеко не с первого раза на нём будет всё хорошо получаться.
В комплекте к оригинальному Edge Pro Apex идёт хороший керамический мусат IDAHONE на котором можно править нож не хуже чем на триангле,
но для этого надо сначала научиться удерживать угол.

Таким образом всё зависит от того в каком исходном состоянии Ваши ножи и готовы ли Вы тратить время на тренировки и обучение.


достоинства Edge Pro Apex:

1) можно затачивать ножи практически любой формы. Ножи с S-образной линией РК --- не проблема ( для этого нужно взять узкие камни ).

2) доступны любые абразивы --- включая керамику, японские водные камни и арканзасы

3) можно заточить на любой угол. Заточка тактических ломиков ( с углом 50-60 градусов ) не вызовет никаких проблем.


недостатки у Edge Pro Apex:

1) более сложная, требует определённых знаний и навыков, на приобретение которых потребуется время

2) камни будут требовать время от времени выравнивания, надо уметь это делать

3) требует внимательности и ухода ( в частности соблюдение абразивной гигиены и т.д. )

таким образом Edge Pro Apex больше подходит для тех, кто готов заморачиваться с заточкой и абразивами, вникать в тонкости заточного дела, и т.д.
В общем для тех кому нравится сам процесс заточки, а не только результат.

Noland
недостатки у Spyderco Triangle:

1) только два фиксированных положения: 30 и 40 градусов
3) затруднительно на штатных брусках заточить сильно затупившийся нож ( особенно, если это нож из какой-нибудь S90V )
---
В комплекте к оригинальному Edge Pro Apex идёт хороший керамический мусат IDAHONE на котором можно править нож не хуже чем на триангле,
но для этого надо сначала научиться удерживать угол

Николай, благодарю Вас за столь подробный ответ! Если можно, задам еще пару сопутствующих вопросов для моего ликбеза. Ножи мои в хорошем состоянии. Оригинальные углы менять я пока точно не планирую. Если я остановлюсь для начала на Триангле, справится-ли он с заточкой (правкой) Elmax и S35VN? Так-же вопрос по поводу угла. Если у Триангла только 2 фиксированных положения 30 и 40 градусов, получается, что те-же кухонные ножи с меньшим углом на нем точить не получится? Или, скажем, если я не знаю какой угол на ноже, не испорчу-ли я его Трианглом? Так-же меня интересует, если при работе на Триангле нож не фиксируется четко в одном положении, и возможны какие-то минимальные заваливания в одну или другую сторону, будет-ли режущая кромка такой-же ровной как на том-же Апексе? Спасибо.

dmitrichW
rean81
Как вы относитесь на кухне к гладкому металлическому мусату?
Николай, для меня гладкий мусат существует для правки европейских ножей наравне с керамическим, но у меня не когда не поднимется рука править хороший японский бренд этой штукой, как гладкой так и керамической, и тем более трианглом - только водниками.
Может быть это мои заблуждения по поводу японцев?

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Nikolay_K
dmitrichW
Николай, для меня гладкий мусат существует для правки европейских ножей наравне с керамическим, но у меня не когда не поднимется рука править хороший японский бренд этой штукой, как гладкой так и керамической, и тем более трианглом - только водниками.
Может быть это мои заблуждения по поводу японцев?

С большим к Вам уважением, Дмитрич.


Японские ножи бывают очень разные. Равно как и керамические мусаты.
Поэтому не стоит обобщать.

Те японские ножи, которые сделаны в традиционном стиле, то есть с вогнутой радиусной выборкой с одной стороны и спуском с другой уместно править и затачивать ТОЛЬКО НА КАМНЯХ. Мусат им категорически противопоказан.

Но сейчас много японских ножей сделанных на европейский манер --- т.е. из не слишком твердой и пластичной нерж.стали и с двухсторонними спусками.
Для таких правка хорошим тонким качественным мусатом нисколько не повредит.

Nikolay_K
Noland
Ножи мои в хорошем состоянии. Оригинальные углы менять я пока точно не планирую. Если я остановлюсь для начала на Триангле, справится-ли он с заточкой (правкой) Elmax и S35VN?

ELMAX не проверял. А с CPM S35VN никаких проблем не будет.


Noland
Так-же вопрос по поводу угла. Если у Триангла только 2 фиксированных положения 30 и 40 градусов, получается, что те-же кухонные ножи с меньшим углом на нем точить не получится?

для кухонного ножа заточенного, скажем на полный угол 25 градусов вполне уместно будет править на FINE выставленных плоскостями на 30 градусов. Резать будет не хуже.

Но, честно говоря, сильно сомневаюсь, что кому-то понадобится затачивать ножи на такой острый угол... Мой опыт показал, что ножи заточенные менее чем на 35 градусов слишком нежные. Ими можно резать только филе и мягкие фрукты-овощи. Даже не слишком твердая хлебная корка может такую кромку повредить.

Noland
Или, скажем, если я не знаю какой угол на ноже, не испорчу-ли я его Трианглом?

если подходить к делу с умом, то ничего не испортится.
Надо поставить FINE и сделать несколько движений. По рискам будет видно выходите ли на кромку или риски ложатся где-то в области плеч.

FINE работает тонко и ничего таким образом не испортите.

Noland
Так-же меня интересует, если при работе на Триангле нож не фиксируется четко в одном положении, и возможны какие-то минимальные заваливания в одну или другую сторону, будет-ли режущая кромка такой-же ровной как на том-же Апексе?

если работать неторопливо и аккуратно, движения делать плавно и ровно и при этом НЕ ДАВИТЬ, и при этом исходная фасок геометрия в порядке, то всё будет выглядеть очень пристойно.

А что касается ровной кромки на Edge Pro Apex --- то это достижение не столько приспособления, сколько того, кто на нём работает.
Если нет опыта и понимания, то на Апексе запросто можно накосячить и сделать кривые фаски.

Noland
то это достижение не столько приспособления, сколько того, кто на нём работает.
Еще раз большое спасибо, Николай, за помощь! Исходя из Вашей информации, я пришел к выводу, что на данном этапе я куплю Spyderco Triangle. Начну с этого, а в дальнейшем, возможно приобрету и что-то поинтереснее. Наверняка аппетит придет во время еды. До своего появления в этом разделе форума, никогда раньше не думал, что сами ножи и их заточка могут быть столь интересной темой.

Если не возражаете, только уточню еще, стоит-ли сразу заказывать к стандартному набору Триангла Ultra Fine камни или это лишнее?

sergun17
Доброго времени суток, Николай! Буду краток,что делать при обломе РК 2-3 мм У кочика. Заранее, СПАСИБО!

Nikolay_K
sergun17
что делать при обломе РК 2-3 мм У кочика. Заранее, СПАСИБО!


с тем что на фото можно ничего не делать

после 2-3 заточек оно само уйдёт.

sergun17
Спасибо! Успокоили!
roman1724
Здравствуйте, Николай! Дали заточить
нож из 65x13 покупной в магазине. Точу
на самоделе лански советскими абрази-
вами и до этого ножа не возникало про-
блем даже с порошками. На этом ноже по
сле прохода двумя камнями примерно
500 800 заусенец еще есть, после финиша
на тысячнике и ремне с пастой гои нож
не бреет и газету не режет? Почему? Что
не так? Достал меня этот колун, блин...
Nikolay_K
roman1724
Здравствуйте, Николай! Дали заточить
нож из 65x13 покупной в магазине. Точу
на самоделе лански советскими абрази-
вами и до этого ножа не возникало про-
блем даже с порошками. На этом ноже по
сле прохода двумя камнями примерно
500 800 заусенец еще есть, после финиша
на тысячнике и ремне с пастой гои нож
не бреет и газету не режет? Почему? Что
не так? Достал меня этот колун, блин...


давите, наверное, слишком сильно... и не выхаживаете кромку...
хотя могут быть и другие причины, но не посмотрев на то, что у вас там на кромке получается, какими движениями затачиваете и в каком состоянии абразивы, я точно сказать не смогу.

columler
Здравствуйте, Николай! Попытался выровнять одну из сторон Арканзаса транслюцент (были огромные риски от фрезы). Сначала ровнял на алмазах , а потом поводил немного на наждачке с водой . На следующий день заметил два больших пятна внутри камня , буд то маслянные. Прошло больше месяца , пятна так и не ушли . Нормально ли это , или что-то плохое ? Спасибо .
Nikolay_K
columler
Попытался выровнять одну из сторон Арканзаса транслюцент (были огромные риски от фрезы). Сначала ровнял на алмазах , а потом поводил немного на наждачке с водой . На следующий день заметил два больших пятна внутри камня , буд то маслянные. Прошло больше месяца , пятна так и не ушли . Нормально ли это , или что-то плохое ?

фото на котором хорошо будет видно эти пятна и фактуру поверхности можете сделать?


columler
Nikolay_K
фото на котором хорошо будет видно эти пятна и фактуру поверхности можете сделать?
вот максимум,как смог сфотографировать . Красный оттенок - это артефакты от вспышки телефона.
columler

yemz
columler

вот максимум,как смог сфотографировать


Вы уверены что выровняли камень?
Тёмные пятна очень похожи на ямы в камне до которых Вы ещё не дошли при выравнивании.
columler
yemz
Вы уверены что выровняли камень?
Тёмные пятна очень похожи на ямы в камне до которых Вы ещё не дошли при выравнивании.
Это именно пятна , поверхность ровная , только в верхнем правом углу ,где маленькая синяя точка, есть ямка , но она мне никак не мешает. Отличить пятно от ямки я пока вроде могу.))
HighMan
Николай, приветствую!
Усиленно осваиваю заточку руками, даже что-то начало получатся.
Ровные (прямые) участки РК выходят ровными, как после Арех. Сложности возникают на радиусных участках, например радиус к кончика ножа. Вот на них угол начинает немного гулять.
Собственно, нужен совет - как проще выдерживать угол при минимальном пятне контакта?
И еще, затык с микроподводом. Микроподводы (руками) пытаюсь делать только сейчас. Раньше пытался просто выдерживать заданный угол. Вот, не получаются у меня микроподводы.
Ловлю плоскость подвода, чуть увеличиваю угол - рк начинает цепляться за камень. Приподнимаю еще и совсем без нажима, короткими движениями на самом тонком камне... Мда.. Кромка испорчена. Угол гуляет, причем страшенно.
Если есть какие-то практические советы (тактические приемы) то буду очень благодарен. Правда, подозреваю, что поможет тут только опыт.
Nikolay_K
columler
Это именно пятна , поверхность ровная , только в верхнем правом углу ,где маленькая синяя точка, есть ямка , но она мне никак не мешает. Отличить пятно от ямки я пока вроде могу.))



на том фото, что Вы сделали я ничего плохого не мог разглядеть

проверьте какой шорох дают при заточке эти пятна
если он ничем не отличается от остальной поверхности, значит скорее всего, ничего страшного в них нет.

HighMan
Ровные (прямые) участки РК выходят ровными, как после Арех. Сложности возникают на радиусных участках, например радиус к кончика ножа. Вот на них угол начинает немного гулять.
Собственно, нужен совет - как проще выдерживать угол при минимальном пятне контакта?

меньше давить, меньше напрягать мышцы руки удерживающей нож
обращать внимание на шорох

чаще себя перепроверять по бликам.


rean81
меньше давить, меньше напрягать мышцы руки удерживающей нож
обращать внимание на шорох
Вот этого мне не хватает.
anyog
Добрый день, Николай! Прошу прощения заранее за свой непроф вопрос, я новичок. У меня 2 ножа zt 0200 и zt 0300. Заводская заточка, к сожалению, оставляет желать лучшего. Чем можно переточить или подправить? Заранее огромное спасибо!!
Nikolay_K
anyog
Заводская заточка, к сожалению, оставляет желать лучшего. Чем можно переточить или подправить?

подправить можно на чём-нибудь типа Spyderco Triangle или аналогичных V-образных приспособлениях ( http://spitjack.com/product/IDA-CS-24.html )
( http://www.amazon.com/Idahone-...s/dp/B004JJV66U )


переточить на Edge Pro Apex используя узкие камни и слегка скруглив на них ребра


NalogoviK
Николай, добрый день, такой вопрос как при начале заточки ножа на водном камне поймать правильный угол? Ну то есть тот же угол на который нож был заточен.
Nikolay_K
NalogoviK
Николай, добрый день, такой вопрос как при начале заточки ножа на водном камне поймать правильный угол? Ну то есть тот же угол на который нож был заточен.



и я и Дмитрич много раз рассказывали и показывали это на семинарах.
Насколько я помню, часть этих видеоматериалов доступна в открытом доступе и там это наглядно показано.

Также это было показано на вот этом мастер-классе: на https://guns.allzip.org/topic/224/1068018.html

Видео с него доступно за весьма умеренные деньги.


rean81
При заточке на тонких (и не только) камнях как делать последние движения? На зерно или от? (при переходе на следующий этап)
Я иногда делаю одну сторону от вторую на.
Как лучше?
Nikolay_K
rean81
При заточке на тонких (и не только) камнях как делать последние движения? На зерно или от? (при переходе на следующий этап)
Я иногда делаю одну сторону от вторую на.
Как лучше?

о каких именно тонких камнях идёт речь?

какой инструмент затачиваем?

для каких работ?

rean81
Кухонные, преимущественно, ножи. С симметричной заточкой.
Камни - синтетика 1000-3000-6000.
Nikolay_K
rean81
Кухонные, преимущественно, ножи. С симметричной заточкой.
Камни - синтетика 1000-3000-6000.


если эта синтетика достаточно твёрдая, то лучше "на зерно"
с чередованием наклона рисок относительно линии РК, как это когда-то рекомендовал Дмитрич

а если мягкая и есть риск повредить камень, то придётся подражать В.Миловидову с дамасками на NANIWA SUPER STONE...

NalogoviK
Nikolay_K

и я и Дмитрич много раз рассказывали и показывали это на семинарах.
Насколько я помню, часть этих видеоматериалов доступна в открытом доступе и там это наглядно показано.

Также это было показано на вот этом мастер-классе: на https://guns.allzip.org/topic/224/1068018.html

Видео с него доступно за весьма умеренные деньги.

Это типа когда кладешь нож на камень и пальцем нажимаешь на лезвие? Пробовал, но получалось тока когда угол заточки большой.

garryale
Не знаю точно, было уже в Заточном разделе или нет, попалось попутно:
Заточка ножей водниками и улучшение Катра теста.
http://global-knife.com/catra/
Nikolay_K
garryale
Не знаю точно, было уже в Заточном разделе или нет, попалось попутно:
Заточка ножей водниками и улучшение Катра теста.
http://global-knife.com/catra/



Спасибо, очень интересная ссылка!


garryale
Nikolay_K
Спасибо, очень интересная ссылка!
Ещё исследование профессиональных батчерских ножей , результаты выводы фото и графики:
http://www2.eng.cam.ac.uk/~mpf...C2005-63538.pdf

(Переводить следует внимательно, тщательно.)

Nikolay_K
garryale
Ещё исследование профессиональных батчерских ножей , результаты выводы фото и графики:
http://www2.eng.cam.ac.uk/~mpf...C2005-63538.pdf


Спасибо, очень интересная статья. Даже для тех, кто ничего не понимает по-английски. Поскольку картинки говорят выразительнее любых слов.

Если бы авторы сделали сранение характера поведения кромки под нагрузкой между 420 сталью и какой-нибудь VG10 или 1095,
то им бы просто цены бы не было.

John UserName
Здравствуйте, Николай.

Хамагури-ба в японской терминологии обозначает конвексный строй клинка (целая, так сказать, раковина моллюска), или традиционный японский - выпуклый или ступенчатый с одной, и вогнутый, вышлифованный - с другой стороны (створка раковины)?

Спаси-ба.

garryale
Nikolay_K
Если бы авторы сделали сранение характера поведения кромки под нагрузкой между 420 сталью и какой-нибудь VG10 или 1095,
то им бы просто цены бы не было.
Там внутри есть ссылки, если будет у меня время и желание попробую слазать по ним, может там ещё что интересное.....
Nikolay_K
John UserName
Хамагури-ба в японской терминологии обозначает конвексный строй клинка (целая, так сказать, раковина моллюска), или традиционный японский - выпуклый или ступенчатый с одной, и вогнутый, вышлифованный - с другой стороны (створка раковины)?

Хамагури ( яп. ハマグリ или 蛤 ) --- это разновидность двустворчатого моллюска (лат. Meretrix lusoria),
а Хамагури-ба ( яп. 蛤刃 , иногда はまぐりば или ハマグリ刃 ) --- это намёк на схожесть по форме образующих РК поверхностей ( или поверхности )
с раковиной этого самого двустворчатого моллюска хамагури.
Этот термин распространяется как на клинки с симметричной геометрией ( 両刃 ), так и с типичной для японских традиционных ножей
ассиметричной ( односторонней --- 片刃 ), например http://blog.goo.ne.jp/8338goo/...348406b862e3811

http://ja.wikipedia.org/wiki/%...%82%B0%E3%83%AA

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9B%A4%E5%88%83

термин хамагури-ба подразумевает непрерывно выпуклую в поперечном сечении поверхность без ступенек, плоских или вогнутых участков, но не предполагает какой-либо строго определённой формы.


пример:

( со страницы: http://www.baba-hamono.com/item/hamono/you/808/14100.html )


термин хамагури-ба применяют не только в отношении ножей, но также и для разного другого режущего инструмента ( куттерных ножей, ножниц, топоров, ната и т.п. ):
http://www.efgcorp.co.jp/sharpening.htm
http://www.joewell.co.jp/shiyou.html
http://www.pet-daisuki.com/html/story/story1.html


John UserName
Надо ли говорить, что я был бы благодарен за куда менее развернутый ответ... Видимо, вы решили ответить в моём лице всем неофитам.

Ваших стандартов ведения форумной переписки придерживаться, однако, сложно )

Besson180mm
Здравствуйте! Я хотел спросить у знающих людей. Сделал себе гладкий полированный мусат из закалённого быстрореза. Твёрдость от 62-65 ед. по Роквеллу. При правке на нём ножа на мусате остаются практически не видимые микроцарапинки. Их можно разглядеть при очень хорошем освещении и если очень внимательно всматриваться. Это нормально? Твёрдость ножа примерно 58 ед. Так и должно быть?
Nikolay_K
Besson180mm
Здравствуйте! Я хотел спросить у знающих людей. Сделал себе гладкий полированный мусат из закалённого быстрореза. Твёрдость от 62-65 ед. по Роквеллу. При правке на нём ножа на мусате остаются практически не видимые микроцарапинки. Их можно разглядеть при очень хорошем освещении и если очень внимательно всматриваться. Это нормально? Твёрдость ножа примерно 58 ед. Так и должно быть?

никогда не слышал, чтобы кто-нибудь рекомендовал делать мусаты из быстрореза
быстрорезы обычно содержат среди легирующих добавок вольфрам образующий твердые и довольно крупные карбиды, и эти карбиды могут царапать...


Besson180mm
Дорогой друг, я уточню , может я не совсем точно и правильно описал то чего требовалось. Я сделал стержень полированный из быстрореза Р6М5 - это цитирую:"Сталь имеет повышенную склонность к обезуглероживанию, повышенную вязкость, хорошее сопротивление износу, хорошую шлифуемость"-значит однородность при шлифовании - хорошая. И царапины остаются не на ноже, а на мусате. На коленом мусате. Вот и вопрос - нормально такое или нет?? И раз Ты не слышал , что делают мусаты из быстрореза,то посоветуй из какого сплава лучше сделать мусат гладкий?
[B][/B]
Nikolay_K
Besson180mm
из какого сплава лучше сделать мусат гладкий?

из керамики IDAHONE

Шмыга1
Николай, а почему Вы сами не соблюдаете правила заточного раздела и конкретных тем(я сейчас имею ввиду тему "мини-барахолка:спрос", которые между прочим сами и написали?Вы считаете себе особенным?
Nikolay_K
Шмыга1
Николай, а почему Вы сами не соблюдаете правила заточного раздела и конкретных тем(я сейчас имею ввиду тему "мини-барахолка:спрос", которые между прочим сами и написали?Вы считаете себе особенным?

Модераторы не являются какими-то особенными и во всём совершенными людьми, они тоже иногда ошибаются.

mr_nanotech
подскажите пожалуйста по микроподводу.........
имеется нож, в меру тупой, колд стил аус8, затупился пока притирался к ножнам.........
можно ли делать пикроподвод не трогая при этом основную рк? переточить нож не сложно, но спуски у ножа нессимитричные и не хотелось бы портить внешний вид ножа........ от заточки хочу немного, на уровне бреет, но волос не строгает........
и еще вопрос, мп собираюсь делать на 1000 и 2000 керамике лански, достаточно ли этих камней и стоит ли голой кожей (без пасты) пару раз пройтись в конце, если да, то под каким углом?

спасибо

Nikolay_K
mr_nanotech
подскажите пожалуйста по микроподводу.........
имеется нож, в меру тупой, колд стил аус8, затупился пока притирался к ножнам.........
можно ли делать пикроподвод не трогая при этом основную рк? переточить нож не сложно, но спуски у ножа нессимитричные и не хотелось бы портить внешний вид ножа........ от заточки хочу немного, на уровне бреет, но волос не строгает........
и еще вопрос, мп собираюсь делать на 1000 и 2000 керамике лански, достаточно ли этих камней и стоит ли голой кожей (без пасты) пару раз пройтись в конце, если да, то под каким углом?

судя по тексту сообщения, Вы пытаетесь рассуждать о возвышенной поэзии ещё не освоив как следует азбуку.

Оставьте пока что в покое все эти микроподводы и разберитесь хорошенько с основами.

maratram
Уважаемый Николай.
как по вашему мнению\опыту реагируют высокованадиевые стали типа 10в, с90в на сверхтонкие финишные камни будь то арканзас транс или допустим Suehiro Gokumyo 20.000(при нормальной терме и нормальной твердости)? есть ли у них прирост скойкости рк при использовании натуральных камней?
огромное спасибо за ответ
mr_nanotech
Nikolay_K

судя по тексту сообщения, Вы пытаетесь рассуждать о возвышенной поэзии ещё не освоив как следует азбуку.

Оставьте пока что в покое все эти микроподводы и разберитесь хорошенько с основами.

Ну я не один нож заточил и на кривых спусках была неособо красивая картина..... Нож больше для души, поэтому неособо важно как он будет резать канат с колбаской....... Если я его начну точить на точилке подводы получатся с разницей в миллиметр наверное и я это вижу и уверен в этом...........
Я конечно понимаю что мой вопрос "от простого смертного", но ответить нормально можно было все таки.........

Nikolay_K

Уважаемый Николай.

как по вашему мнению\опыту реагируют высокованадиевые стали типа 10в, с90в на сверхтонкие финишные камни будь то арканзас транс или допустим Suehiro Gokumyo 20.000(при нормальной терме и нормальной твердости)? есть ли у них прирост скойкости рк при использовании натуральных камней?
огромное спасибо за ответ



не знаю, не проверял.

доводка таких сталей на арканзасе и т.п. природных камнях требует большого опыта, так как сталь реагирует на доводку весьма неоднозначно и нужно уметь контролировать процесс и втискиваться в очень узкие рамки как по давлению, так и по состоянию поверхности на этапе преддоводки и по продолжительности работы на арканзасе. Чуть переборщил... и эффект будет прямо противоположный.

Существенно повысить остроту и агрессивность таким образом у меня получалось.
А что там вышло со стойкостью --- не знаю.

mr_nanotech
Ну я не один нож заточил и на кривых спусках была неособо красивая картина..... Нож больше для души, поэтому неособо важно как он будет резать канат с колбаской....... Если я его начну точить на точилке подводы получатся с разницей в миллиметр наверное и я это вижу и уверен в этом...........
Я конечно понимаю что мой вопрос "от простого смертного", но ответить нормально можно было все таки.........

я по заданному вопросы могу понять на каком уровне находятся Ваши познания
и исходя из этого оценить объём информации, который Вам нужно передать для того, чтобы ответить на вопрос.

В данном случае объём требующейся информации и предполагаемый для её эффективного усвоения формат не вписываются в форумное общение.

Тут придётся проводить обучение или писать учебник. В двух словах или в двух предложениях ответить так, чтобы Вы поняли у меня не получится.

И даже 15-20 минутного устного объяснения будет недостаточно.


mr_nanotech
Мдэмс....... Я о вас был большего мнения.......... Думал вы фанат своего дела и стремитесь помогать окружающим, а тут скорее занудством и уж извините задротством попахивает.......... Можно было просто написать "нет, так делать нельзя".........
Nikolay_K
mr_nanotech
Думал вы фанат своего дела

я против фанатизма в любом деле, одно дело увлечённость,
и совсем другое --- фанатизм

первое бывает полезно и похвально, когда оно в меру
второе --- сверх меры и как всё чрезмерное вредит.


mr_nanotech
и стремитесь помогать окружающим,

по мере сил помогаю и этот форум тому свидетельство

но я не занимаюсь тем, чтобы разрушать свой дом для того, чтобы вынуть из него кирпичи и отдать их соседу для того, чтобы он мог починить собачью будку.

я помогаю от избытка, тем, кто действительно нуждается в помощи

Но, честно говоря, я не вижу в Вас готовности принять эту помощь. Не вижу у Вас готовности учиться.

Я дал Вам совет отложить на время в сторону сложную и очень требовательную к навыкам технику работы ( выполнение микроподвода ) и подучить терминологию и простые базовые приёмы.

Вы восприняли это как оскорбление и обиделись. Вместо того, чтобы принять во внимание совет, последовать ему и таким образом извлечь из него пользу.

А что будет, если я дам ответ по технике выполнения микроподвода на том уровне как я сам это делаю? Мне даже страшно представить... Меня уже тут обзывали "японским агентом" и человеком, который слишком всё усложняет. Причём из-за более простых для понимания вещей... Но я в самом деле не знаю как выполнить микроподвод на любом попавшем под руку камне... особенно если он кривой и его поверхность не доведена надлежащим образом...
Я не знаю как это сделать не умея удерживать очень малое давление
Не знаю как это сделать не владея методами контроля по шороху и по бликам...

И, как видите, получается, что нужна целая система знаний и навыков... местами довольно сложная для понимания без которой все мои слова, все описания техники работы окажутся безсмысленным и безполезным набором слов. Оно без этого не будет работать, не даст результата.

Для постижения этой системы нужно практиковаться, начиная с простого и постепенно наращивать сложность используемых приёмов работы ( постепенность тут очень важна! ) а не только читать форум и задавать вопросы... невозможно младенцу возмужать и взойти в состояние седого умуденного старца иначе, кроме как начав с первой ступеньки, как мы сказали, и, успешно пройдя по всем, достичь совершенства.

Другого пути я не знаю.


mr_nanotech
а тут скорее занудством и уж извините задротством попахивает.......... Можно было просто написать "нет, так делать нельзя".........


все люди науки и большинство тех глубоко погружался в ту или иную наукоёмкую тему становятся изрядными занудами,
когда начинают говорить о том, в чём имеют многие и многие познания,
люди так устроены и ничего с этим не поделаешь.

Кто-то может объяснить чуть проще и понятней, кто-то нет,
но совсем без занудства
и привлечения дополнительного понятийного аппарата ( в плане выстраивания некой системы знаний
и постепенности в их передаче ) всё равно не получается... в два притопа - три прихлопа сопромат не объяснишь,
без тензорного анализа про напряжения и деформации не расскажешь...

alex-ice
Приветствую ,
Точил вчера 2 кухонника .Поскольку они были в плохом состоянии ,начал с грубых абразивов. 1-й точил Веневским алмазом 50/40 ,2-й Индией Файн .
-Индия оставляет менее грубые риски ,но алмаз быстрее.
Что ещё можно посмотреть из японской синтетики (из долговечных ,сохраняющих геометрию ,аналогичных по гритности )?
Ещё момент :
К примеру ,камни с маслом :
Смазал ,поработал ,салфеткой с каплей масла вытер .
Есть-ли сорта яп-й синтетики ,с которыми можно работать аналогично с водой ? :
В смысле , пшикнул (у меня мелкий пульвелизатор есть )водой ,поработал ,влажной салфеткой вытер.
Т.е использование с минимум воды и без нагуры .
Nikolay_K
alex-ice
Точил вчера 2 кухонника .Поскольку они были в плохом состоянии ,начал с грубых абразивов. 1-й точил Веневским алмазом 50/40 ,2-й Индией Файн .
-Индия оставляет менее грубые риски ,но алмаз быстрее.
Что ещё можно посмотреть из японской синтетики (из долговечных ,сохраняющих геометрию ,аналогичных по гритности )?

NANIWA CHOSERA 400

замачивать его не нужно. просто побрызгать водой и сразу можно начинать работать.


alex-ice
К примеру ,камни с маслом :
Смазал ,поработал ,салфеткой с каплей масла вытер .
Есть-ли сорта яп-й синтетики ,с которыми можно работать аналогично с водой ? :
В смысле , пшикнул (у меня мелкий пульвелизатор есть )водой ,поработал ,влажной салфеткой вытер.
Т.е использование с минимум воды и без нагуры .



SUEHIRO DUAL STONE
они настолько плотные, что их можно хоть водой, хоть маслом смачивать
ничего не впитывается.


alex-ice
Спасибо за инфо !
Altair32
Здравствуйте!
В недавно созданной теме - "японские водные камни для новичка" https://guns.allzip.org/topic/224/1460826.html
Вы пишете что - "Оригинальные европейские слишком дороги и малодоступны." примирительно к водникам. Отсюда возник вопрос, а какие фирмы производят камни (синтетику) в Европе? Где нибудь можно прочитать про данный вопрос?
Интерес чисто академический.
Nikolay_K
Altair32
Вы пишете что - "Оригинальные европейские слишком дороги и малодоступны." примирительно к водникам. Отсюда возник вопрос, а какие фирмы производят камни (синтетику) в Европе? Где нибудь можно прочитать про данный вопрос?

например FRIALIT-DEGUSSIT, а где про это прочитать... не знаю,
но наверное где-то в интернетах можно найти, если хорошенько поискать...

вот, например: http://www.icongrouponline.com...47348G&type=rtr

http://www.fepa-abrasives.org/Members/Memberslist.aspx

http://www.fepa-abrasives.org/Members/ActiveMembers.aspx

http://diamondabrasives.eu/eur...-manufacturers/


а дальше поискать можно вот тут: http://www.messerforum.net/forum.php


MaSoN
Nikolay_K
А что будет, если я дам ответ по технике выполнения микроподвода на том уровне как я сам это делаю? Мне даже страшно представить... Меня уже тут обзывали "японским агентом" и человеком, который слишком всё усложняет. Причём из-за более простых для понимания вещей... Но я в самом деле не знаю как выполнить микроподвод на любом попавшем под руку камне... особенно если он кривой и его поверхность не доведена надлежащим образом...Я не знаю как это сделать не умея удерживать очень малое давлениеНе знаю как это сделать не владея методами контроля по шороху и по бликам...И, как видите, получается, что нужна целая система знаний и навыков... местами довольно сложная для понимания без которой все мои слова, все описания техники работы окажутся безсмысленным и безполезным набором слов. Оно без этого не будет работать, не даст результата. Для постижения этой системы нужно практиковаться, начиная с простого и постепенно наращивать сложность используемых приёмов работы ( постепенность тут очень важна! ) а не только читать форум и задавать вопросы... невозможно младенцу возмужать и взойти в состояние седого умуденного старца иначе, кроме как начав с первой ступеньки, как мы сказали, и, успешно пройдя по всем, достичь совершенства.Другого пути я не знаю.

Николай, у меня есть вопрос по выполнению микроподвода. Просто напишите что возможно делаю не так.
Есть апексоид, без микроподвода научился точить нормально.
Обычно подводы делаю под 30гр, заканчиваю на Чосере 5К.
Прикупил Шептон 12К и Суехиро 20К (для мягких сталей есть сланец). Специально для них делал оттяжку чтобы штанга висела, начинаю на самом минимальном нажиме. Сначала ставлю 35гр и Шептоном прохожу несколько раз. Шорох различаю разный в начале и потом. Затем ставлю 40гр и так же с Суехиро. В 160х-микроскоп правда на вид фаска от 12К и 20К не отличается, но Суехиро нравится больше. Но часто не получается по всей кромке сделать одинаковую остроту (тест на салфетке), возможно остается микрозаусенец, в микроскоп понятно его не видно.


Nikolay_K
MaSoN
Прикупил Шептон 12К и Суехиро 20К (для мягких сталей есть сланец). Специально для них делал оттяжку чтобы штанга висела, начинаю на самом минимальном нажиме. Сначала ставлю 35гр и Шептоном прохожу несколько раз. Шорох различаю разный в начале и потом.

Shapton 12K имеет эластичную связку и для формирования микроподвода непригоден.

а вот Suehiro Gokumyo 20K должен подойти.

Но перед формированием микроподвода геометрия должна быть полностью выведена и очень тщательно доведена.

После формирования микроподвода может оставаться заусенец.
И его надо убирать.

MaSoN
Вот ни когда бы не подумал что у Шептона Про связка эластичная 😊
Как тогда делать микроподвод? Сразу после выведения 30-градусных подводов переходить на 40гр с Suehiro Gokumyo 20K?
И напишите, если не секрет, как заусенец убрать. Предположим на предыдущем этапе я максимально от него избавился, может стоит попробовать, как кто-то советовал, пройтись 20К вдоль кромки, да ещё без приспособы чтобы ненароком не передавить?
Muxa_K
Добрый день!
Для своих целей использую водники для заточки taidea#400, комби suehiro 1000/3000. Мне хватает, проблема вот в чем, 3000 при заточке сильно засаливается, буквально после 4-6 проводок клинка поверхность становится скользк-засаленной, приходится нести камень под струю воды и отмывать "фэри" с губкой. Что не так делаю?
Nikolay_K
Muxa_K
Для своих целей использую водники для заточки taidea#400, комби suehiro 1000/3000. Мне хватает, проблема вот в чем, 3000 при заточке сильно засаливается, буквально после 4-6 проводок клинка поверхность становится скользк-засаленной, приходится нести камень под струю воды и отмывать "фэри" с губкой. Что не так делаю?


все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются, особенно на мягковатых нержавейках

вот потому-то и люблю я натуральные камни...

MaSoN
Nikolay_K
После формирования микроподвода может оставаться заусенец.И его надо убирать.
Про удаление заусенца на промежуточных этапах заточки мне понятно, всплыла профильная тема, которую я раньше не видел, буду пробовать способы что в ней описаны. Но всё же, как лучше удалять заусенец после м.п.?

Есть ещё такой вопрос - прочитал у Ящерицына про давление доводки 0.3-0.5кг\см2 (214стр), это выходит, что при выполнении микроподвода надо давить максимум единицы грамм? Или это не тот случай?
Пробовал совсем легко давить, дело не идёт.
Какое примерно максимальное усилие нажанития на хон при выполнении микроподвода? (Suehiro Gokumyo 20K, стали от 58, подвод 30-35, м.п. + 5-10гр).

Pengozoid
все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются, особенно на мягковатых нержавейках...вот потому-то и люблю я натуральные камни...

Как раз вчера попробовал амакусу по паре мягких нержавеек (~54 HRc и 56-58 HRc). Не салится абсолютно, но работает довольно медленно даже с густой суспензией. Либо я хочу от нее невозможного, либо просто "не умею ее готовить". Приличная вашита и работает тоньше, и металл кушает быстрее.

На какие натуральные камни в районе 600-3000 грит посоветуете обратить внимание? Немного странный вопрос, конечно.

Komimort
В ходе экспериментов выяснил, что нужны на самом деле единицы грамм, иначе получается не микроподвод, а микрозаусенка, которая ничего не режет. Это надо на собственном опыте словить. На микроподводе 3000 у меня не успевает засалиться, так как съем металла мизерный - буквально несколько проходов.
dmitrichW
Komimort
На микроподводе 3000 у меня не успевает засалиться. так как съем металла мизерный - буквально несколько проходов.
+1
Muxa_K
Pengozoid
На какие натуральные камни в районе 600-3000 грит посоветуете обратить внимание?
Поддержал вопрос!
sereiger
Здравствуйте, Николай! Подскажите, пожалуйста, как можно "довести" вот такой камень- натуральный камень Арканзас белого цвета, с круглым профилем.
Спасибо.
Nikolay_K

Про удаление заусенца на промежуточных этапах заточки мне понятно, всплыла профильная тема, которую я раньше не видел, буду пробовать способы что в ней описаны. Но всё же, как лучше удалять заусенец после м.п.?


у меня в основном для этого используется чистая лошадиная кожа либо бальза с субмикронной алмазной суспензией

Nikolay_K
Nikolay_K

прочитал у Ящерицына про давление доводки 0.3-0.5кг\см2 (214стр),
это выходит, что при выполнении микроподвода надо давить максимум единицы грамм? Или это не тот случай?

Пробовал совсем легко давить, дело не идёт.

Какое примерно максимальное усилие нажанития на хон при выполнении микроподвода? (Suehiro Gokumyo 20K, стали от 58, подвод 30-35, м.п. + 5-10гр).


но помимо давления надо следить за тем, чтобы движения были очень аккуратными и чёткими

у меня давление очень маленькое, какое именно --- не знаю

ориентиром для выбора давления мне служит шорох, т.е. тактильные ощущения вибраций которые возникают при проводке стали по абразиву

Nikolay_K



Как раз вчера попробовал амакусу по паре мягких нержавеек (~54 HRc и 56-58 HRc). Не салится абсолютно, но работает довольно медленно даже с густой суспензией. Либо я хочу от нее невозможного, либо просто "не умею ее готовить". Приличная вашита и работает тоньше, и металл кушает быстрее.

На какие натуральные камни в районе 600-3000 грит посоветуете обратить внимание? Немного странный вопрос, конечно.



Jo-Haku Binsui, BOTAN Nagura, Igarashi ( 五十嵐砥 )

вот, кстати, небольшой обзор ( на японском ):
http://www.k2.dion.ne.jp/~ama-jaku/toishi.htm

John UserName
Nikolay_K
все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются, особенно на мягковатых нержавейках

вот потому-то и люблю я натуральные камни...

Я серьёзно: трёхтысячник Накатоми практически не засаливается. Сначала снятые частицы, шлам, собираются снаружи лужиц воды на камне, затем, по мере перемешивания, получается достаточно щедрая густоватая однородная суспензия. Камень не засаливается практически совсем, моется руками в конце заточки. Просто это как-то идет вразрез с "все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются". Не могу рекомендовать (Накатоми #3000), поскольку именно с трёхтысячником я не имел возможности сравнить, но (именно трёхтысячник!) мне нравится. Камень не мягкий и не твердый, кончиком клинка можно нацарапать неплохо, плоским участком - нет. Форму держит неплохо, работает мягко. Камень #1000/3000, комбинированный. Я знаю о вашей нелюбви к Накатоми, для себя пока выводов не сделал.

Можете удалить, мне не жалко, но прочитайте ещё раз написанное вами: "все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются". Слово "все" тут не слишком категорично?

Nikolay_K
John UserName
прочитайте ещё раз написанное вами: "все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются". Слово "все" тут не слишком категорично?



я не случайно написал "все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются"

потому что не могу обобщать свой опыт на всё то, что не видел, не пробовал и про что ничего не знаю и знать не желаю.

В этой теме я делюсь своим субъективным опытом, тем что сам своими руками проверял.

А про Nakatomi я не считаю нужным знать, хотя бы из-за того, что его прочие многочисленные недостатки сводят на нет упомянутые вами достоинства. Nakatomi не дают нормальную однородную риску, заваливают кромку, не держат нормально форму и при этом их твердость неоднородна из-за чего в процессе работы на них появляется нежелательный рельеф и т.д. Попробовав однажды и увидев это я решил больше с этой маркой не связываться.

Там где важна дешевизна есть LU-YU, там где важно высокое качество есть масса разнообразных японских камней. А для Nakatomi у которых качество не сильно ушло от LU-YU, а цена практически такая-же, как у брендовых японцев в моём арсенале не нашлось места. Зачем они такие нужны?


alex-ice
В связи с вашей деятельностью соответственно есть опыт по заточке разной стали .
Есть желание попробовать хорошую углеродку.
Мора ,Опинель ,ШХ-15 не-понравились .
Кованная У-8 ,может-ли быть аналогична бюджетным японским вариантам или это абсолютно разные стали ?


John UserName
Nikolay_K

я не случайно написал "все [b]известные мне

синтетические #3000 быстро засаливаются"

потому что не могу обобщать свой опыт на всё то, что не видел, не пробовал и про что ничего не знаю и знать не желаю.

В этой теме я делюсь своим субъективным опытом, тем что сам своими руками проверял.

...
[/B]

Я прошу прощения, и сам недопонял, и вопрос поставил некорректно (чем, похоже, вызвал вашу бурную реакцию). Скорее надо сформулировать так: "Раз уж даже Накатоми не страдает этим недостатком, я удивлен, что более знатные камни страдают, и неужели среди них нет незасаливающихся?" На этот вопрос ответа не жду (он, собссно, выше).

Спасибо.

Nikolay_K
alex-ice
Есть желание попробовать хорошую углеродку.
Мора ,Опинель ,ШХ-15 не-понравились .
Кованная У-8 ,может-ли быть аналогична бюджетным японским вариантам или это абсолютно разные стали ?

опыт мне подсказывает, что при выборе смотреть надо в первую очередь на репутацию производителя и термиста.

А уже потом на марку стали.

Прокопенков из 40Х13 может сделать шедевр. А некоторые производители могут из знатного легендарного порошка сделать невнятную унылость.
Будь то хоть CPM S90V, хоть ZDP-189.


А если речь идёт о чём-то кованом или о дамасках, то репутация производителя играет огромную роль.
Ковка может как существенно улучшить, так и безнадёжно испортить сталь. И просто так глазами это не увидишь.
Поэтому хорошая репутация и наличие гарантии от производителя очень желательны.

Я уже много повидал дамасков с трещинами и непроварами... если нет возможности обменять такое изделие у производителя по гарантии без лишней нервотрёпки и потерянного времени, то значит вы выбросили на ветер свои деньги.

Кстати, Широгами, Аогами и прочее в исполнении разных японских производителей могут отличаться разительно.
У одного оно будет выкрашиваться, а другого нет. При одинаковых условиях эксплуатации.
У некоторых продавцов японских ножей и прочего инструмента в Москве можно без особых проблем заменить проблемный экземпляр по гарантии, либо вовсе вернуть деньги. А у какого-нибудь 330mate и ему подобных вы в 99.99% случаев получите отказ и если и сможете вернуть деньги, то с большими сложностями...

---

Второе, на что надо обращать внимание --- на стабильность качества у производителя. У некоторых оно сильно "плавает"...

---


а уже потом можно обратить внимание и на марку стали.


alex-ice
Спасибо за инфо !
ivan-3
Николай, вот что попалось.

Табличка с бритвой! Бритва копия пумы (ну однозначно с нее передирали) Но японская (у меня даже возникла мысль не японцы ли делали пумы?)

Я знал что они больные твердостью...
Но 1,45 угля засунуть в бритву... это явно не для гайдзинов

Внимание вопрос. Есть возможность прочесть иероглифы?

Nikolay_K
ivan-3
знал что они больные твердостью...
Но 1,45 угля засунуть в бритву... это явно не для гайдзинов

Внимание вопрос. Есть возможность прочесть иероглифы?


да, возможно

и я вижу, что ты уже делаешь успехи догадавшись, что カーボン --- это углерод

а дальше всё по аналогии:
クローム --- хром
シリコン --- кремний
マンガン --- марганец
P --- фософор
S --- сера


если сделаешь картинку покрупнее и порезче, то смогу подсказать и про остальные надписи... но в том виде как сейчас я затрудняюсь разобрать остальное.

Nikolay_K

madmanz
Николай, вопрос связан и с заточкой, и с репутацией. Соответствует ли действительности то, в чем Вас обвиняют (не возвращаемый полгода нож и предоплату за работу) в ветке про заточку ножей в Москве? Мне кажется, что это слишком серьезное публичное обвинение, чтобы его игнорировать.
Предполагаю, что данная тема небезразлична не мне одному, поэтому и задаю этот вопрос публично. Надеюсь, что это какое-то недоразумение, потому как сам отдавал Вам на заточку нож и работа была сделана в оговоренные строки (и даже быстрее, чем обещалось).



ответил в П.М.

z_av
Николай, приветствую!

Два вопроса:

1. Имеется в наличии Ryusen Blazen (хонесуки). Пришло время его подправить.
Порошки не разу не точил.
Заточку делаю на Apex Pro. Соответственно есть все комплектные камни от Boride, также Naniva Chosera 3000, 5000, 10000 и Арканзас Транслюцент (все для Апекса).
Чем лучше подступиться к Рюзену? И есть ли какие-то рекомендации по технологии заточки/правки данного порошка? Обычно точу с небольшим повышением угла (обычно 2.5 град) для гарантированного выхода на РК.

2. Сталкивались ли вы со сталью HAP40? Как она в плане заточки?

Заранее спасибо!

Nikolay_K
z_av
1. Имеется в наличии Ryusen Blazen (хонесуки). Пришло время его подправить.
Порошки не разу не точил.
Заточку делаю на Apex Pro. Соответственно есть все комплектные камни от Boride, также Naniva Chosera 3000, 5000, 10000 и Арканзас Транслюцент (все для Апекса).
Чем лучше подступиться к Рюзену? И есть ли какие-то рекомендации по технологии заточки/правки данного порошка? Обычно точу с небольшим повышением угла (обычно 2.5 град) для гарантированного выхода на РК.

там SGPS или SG2
точится оно без особых проблем, сталь довольно вязкая поэтому предпочтительны камни с твердоватой связкой, например SUEHIRO GOKUMYO
NANIWA CHOSERA тоже прекрасно справляется с этим порошком.

про BORIDE не знаю, я не пробовал им точить SGPS

идея с повышением угла хорошая правильная

мне лишь остаётся напомнить про то, что что надо НЕ_ДАВИТЬ!!!


Nikolay_K
z_av
2. Сталкивались ли вы со сталью HAP40? Как она в плане заточки?


не припоминаю такого ...
если и доводилось её затачивать, то без знания о том, что это была именно она
( неоднократно попадали мне на заточку разные японцы из непонятной порошковой стали похожей на быстрорез... может быть среди них встречалась и HAP40... )

z_av
речь идет о таком вот ноже:
http://www.chefknivestogo.com/kohagy21.html
z_av
и еще по Рюзену: есть ли смысл его доводить на арканзасе?
Nikolay_K
z_av
и еще по Рюзену: есть ли смысл его доводить на арканзасе?




Да, имеет. Эффект от доводки на тонком арканзасе очень хороший.
Особенно если вспомнить про рекомендации Дмитрича.

Komimort
Николай, посоветуете, пожалуйста, водный камень в районе #400, с которого можно переходить на водник в 1000 грит.

Камень предпочтительнее твердоватый, так как точить в основном приходится нержу вроде Сандвиков, 95х18 и AUS-8, VG-10, D2.

Ускоренная механизированная заточка в последнее время стала неинтересна, если есть время стараюсь использовать водники, чаще всего использую Suehiro NewCerax 1000/3000, но на этом камне иногда не хватает скорости.

Nikolay_K

посоветуете, пожалуйста, водный камень в районе #400, с которого можно переходить на водник в 1000 грит.

Камень предпочтительнее твердоватый, так как точить в основном приходится нержу вроде Сандвиков, 95х18 и AUS-8, VG-10, D2

NANIWA CHOSERA #400

если хочется что-то совсем бюджетное, но годное для нерж.
то LUYU #320 / #400 / #600
поверхность они хуже держат, но по нерж. работают очень даже весело и резво,
не хуже алмазов

Komimort
LUYU сложно купить онлайн 😊

А с Shapton Pro #320 не сталкивались? Сейчас продается по умеренной цене, по форуму отзывы вроде тоже положительные.

Nikolay_K
Komimort
LUYU сложно купить онлайн

если хочется чтобы вышло задёшево, то да, сложно

Komimort
А с Shapton Pro #320 не сталкивались? Сейчас продается по умеренной цене, по форуму отзывы вроде тоже положительные.




к Shapton Pro #320 я тоже отношусь положительно
положил его на полку и любуюсь 😊

он на основе электрокорунда на "резиновой" эластичной связке
и по нерж. работает так себе

по хромистым ледебуритным сталям ещё хуже

поэтому используется в основном для столярного инструмента из углеродки


Komimort
Понятно, спасибо! Попробую сначала Чосеру.
Nikolay_K

Komimort
LUYU сложно купить онлайн


Nikolay_K
если хочется чтобы вышло задёшево, то да, сложно

я через некоторое время планирую закупаться кучкой LUYU
и могу заодно купить и на Вашу долю пару камней
но заслать по-быстрому едва ли смогу
на почте сейчас толпы и стоять из-за двух камней в очередях совершенно не хочется
после праздников будет затишье, вот тогда можно будет и выслать
ну или где-нибудь в последних числах декабря...


Komimort
Это вариант, буду весьма признателен. Цены на чосеру как-то совсем не радуют, даже если с ебея брать. Напишу в личку.
Подумал, и понял, что еще один обдирочник мне не нужен, они у меня и так в ассортименте, а нужен еще один Настоящий Японский Водный Камень. Буду искать Чосеру.
Фрол Фрол
Николай, помогите с переводом.
В общем так, год назад купил за 200 руб на попробовать, сталь оказалась совсем даже не плохая. Нержавейка. Односторонняя заточка. Лезвие немного дугой с горбинкой вправо, но это не мешает и даже почему-то удобно при шинковке. Может знаете что про такие ножи? Подозреваю, что это таможенный конфискат. Как ни смотрел в лупу х10 так границы слоев этой "двухслойной" не нашел, хотя нашлись места ржавчины на РК. Нож бросал как попало, осбенно не вытирал даже. Может там и правда два слоя.
Александр аки alex9635 перевел надпись так, цитирую:
От простого к сложному.
ステンレス нержавеющая сталь
特殊合金 специальный сплав
二層鋼 двухслойная сталь
Теперь собственно название. Последний из четырех это 作 саку - производство. А вот с самим названием затрудняюсь. Мне видится название как 万田別 В этом виде может читаться как "Мандабецу". Но я ничего по этому названию не нашел.

Фрол Фрол
Вот еще высмотрел: На подводе (микроподвода я не делал, точил пару-тройку раз прямо по подводу без фанатизма) все таки видно по блику как будто бы микроподвод есть. Может это и есть граница слоев? Тогда слой металла не более 0.2-0.3 мм всего. Или это все плож моих фантазий :-)
Nikolay_K
Фрол Фрол
Теперь собственно название. Последний из четырех это 作 саку - производство. А вот с самим названием затрудняюсь. Мне видится название как 万田別 В этом виде может читаться как "Мандабецу". Но я ничего по этому названию не нашел.

Думаю, что этот нож не японский
скорее это китайское изделие с закосом под "японию"
万田別 --- это что-то типа нашего "абырвалг"
просто набор знаков не несущий ни смысла, ни значения

Фрол Фрол
Nikolay_K
Думаю, что этот нож не японский
Думаю так же. Нет там двух слоев! Хотя сталь, как ни странно, хорошая, упрямая и твердость в районе 60. Взял и переточил все на другой угол, ушло почти два часа. Посмотрел опять х10, нет второго слоя. Китайский подделка, но хорошая :-) будем юзать как китайца ;-)
Николай, спасибо.
Александр написал (перевел еще по другому), что это все таки китайский реплика :-)
"Конкретно на ноже надпись не 二層鋼 , а 二层钢 Два последних это упрощенные версии иероглифов. В таком упрощенном виде в японском языке таких иероглифов нет. Это уже китайский язык. Смысл надписи правда от этого не меняется."
Nikolay_K
Фрол Фрол
"Конкретно на ноже надпись не 二層鋼 , а 二层钢 Два последних это упрощенные версии иероглифов. В таком упрощенном виде в японском языке таких иероглифов нет. Это уже китайский язык.


да, 层钢 --- это упрощенный китайский, который появился где-то в 1956 благодаря реформам Мао
( https://ru.wikipedia.org/wiki/...%84%D0%BE%D0%B2 ;
http://zh.wikipedia.org/wiki/%...%80%BB%E8%A1%A8 )
к тому моменту у японцев письменность уже приобрела стабильность и в таком виде сохранилась до наших дней без изменений, упрощений и дальнейших заимствований из китайского.


на традиционном китайском оно бы выглядело как 層鋼

у японцев как 二層鋼 или 2層鋼 или иногда 2層複合 :

http://blog.goo.ne.jp/toginon/m/201109

http://www.hamono310.com/hamono/h_knife_kouzou.html

voidmain02
Здравствуйте, Николай!
Совсем недавно увлекся темой заточки. Решил начать учиться на кухонниках. Купил простенький шеф (X50CrMоV15). Плюс уже имеющиеся ножи из неизвестной нержавейки. Теперь вот выбираю камни для заточки. Второй день читаю форумы никак не могу определиться...
Помогите пожалуйста подобрать набор камней для новичка. Брить волосы не собираюсь, достаточно, чтобы помидоры резал.
Спасибо!
Фрол Фрол
voidmain02
Второй день читаю форумы никак не могу определиться...Помогите пожалуйста подобрать набор камней для новичка. Брить волосы не собираюсь, достаточно, чтобы помидоры резал.Спасибо!
Два дня мало :-) Начать можно с любого камня какой попадется, потом если задор не пропадет, надо будет снова читать форум и искать ответы на ваши вопросы. Если у вас получится резать кожицу помидора, то брить волос на руке тоже будет ;-)
Николай, извиняюсю, что влез, вспомнилось как я сам совсем недавно пробовал точить даже на анортозите (камень которым полы вымощены в каком-то метро) и какие советы мне тогда дали ;-)))
https://guns.allzip.org/topic/224/1460826.html
https://guns.allzip.org/topic/224/1359877.html
Поис рулит ;-) тут на каждой странице про камни :-)
Набор камней выбрать НЕВОЗМОЖНО!!! Можно только сказать самому себе ХВАТИТ ИХ УЖЕ НАБИРАТЬ!!! :-)))))
voidmain02
Фрол Фрол
Начать можно с любого камня какой попадется
Хотелось бы сразу купить более или менее хороший камень. Как считаете подойдет ли для начала такой камень: Suehiro Cerax CR-3800? Достаточно ли 3000 грит для требуемой остроты? Нужно ли иметь камень 400-600 грит или начинать заточку тупых ножей (именно заточку, а не исправление геометрии) можно с 1000?
Nikolay_K
voidmain02
Купил простенький шеф (X50CrMоV15). Плюс уже имеющиеся ножи из неизвестной нержавейки. Теперь вот выбираю камни для заточки. Второй день читаю форумы никак не могу определиться...
Помогите пожалуйста подобрать набор камней для новичка. Брить волосы не собираюсь, достаточно, чтобы помидоры резал.

возьмите LUYU #600 ( для нержавеек он хорошо подходит, стоит дешево )
потренируйтесь на чём-нибудь дешевом и простеньком...

а дальше видно будет.


voidmain02
Нужно ли иметь камень 400-600 грит или начинать заточку тупых ножей (именно заточку, а не исправление геометрии) можно с 1000?

если камень хороший и производительный, а нож просто затупился
то можно начинать с #1000

voidmain02
Nikolay_K
возьмите LUYU #600 ( для нержавеек он хорошо подходит, стоит дешево )

Похоже такие камни могут купить только москвичи... Не смог найти ни в одном интернет-магазине. Может подскажите где можно их приобрести? Или может порекомендуете еще какой-нибудь вариант? Спасибо!

Nikolay_K
voidmain02
Похоже такие камни могут купить только москвичи... Не смог найти ни в одном интернет-магазине. Может подскажите где можно их приобрести? Или может порекомендуете еще какой-нибудь вариант? Спасибо!


посмотрите вот тут
https://guns.allzip.org/topic/143/987773.html

те бруски из этой темы, что на основе карбида кремния Вам подойдут.

остальное Вам подскажет продавец ( который grinderman ), он хорошо разбирается и в камнях и в заточке.

k@mik@dze
Здраствуйте.
Скажите, на сколько эти камни подойдут на роль универсальных( основная работа, конечно, по средним нержевейкам):
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32224/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/35433/
Nikolay_K
k@mik@dze
Скажите, на сколько эти камни подойдут на роль универсальных( основная работа, конечно, по средним нержевейкам):
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32224/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/35433/

Я думаю, что CERAX 404 ( http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32224/ ) Вам не подойдёт.

Он, насколько я понимаю, был задуман для японских традиционных ножей из углеродистой стали. Для остального лучше поискать что-нибудь более твёрдое и с более тонким зерном.

k@mik@dze
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/35433/

про этот камень у меня есть подозрение, что на мягковатых нерж. он будет очень быстро засаливаться, и также может оказаться капризным в отношении замачивания, просушки и условий хранения ( могут пойти трещины ).

Для опытных профессионалов это не проблема. Они знают как с такими проблемами бороться.
А для новичков лучше поискать что-нибудь более простое.

alex-ice
Nikolay_K

Shapton 12K имеет эластичную связку и для формирования микроподвода непригоден.

а вот Suehiro Gokumyo 20K должен подойти.

Но перед формированием микроподвода геометрия должна быть полностью выведена и очень тщательно доведена.

После формирования микроподвода может оставаться заусенец.
И его надо убирать.

Насчёт Шаптона 12К - понял .
Для нанесения микроподвода на порошковых сталях ,могут-ли быть более пригодны :
- Чосера 10К
- Яшма
- Жёлтый бельгиец
? Лучший вариант из перечисленных ?

k@mik@dze
Nikolay_K

про этот камень у меня есть подозрение, что на мягковатых нерж. он будет очень быстро засаливаться, и также может оказаться капризным в отношении замачивания, просушки и условий хранения ( могут пойти трещины ).

Для опытных профессионалов это не проблема. Они знают как с такими проблемами бороться.
А для новичков лучше поискать что-нибудь более простое.

Спасибо большое.
А альтернативу не посоветуете? Форм-фактор тот же:"обдирочник"~ 400, и "финишный"~3000(#1000 уже есть).

Nikolay_K
k@mik@dze
Спасибо большое.
А альтернативу не посоветуете? Форм-фактор тот же:"обдирочник"~ 400,

NANIWA CHOSERA #400
это довольно твердый камень
и безпроблемный

с нержавейками справляется легко

Nikolay_K
Ahasverus
Подскажите пожалуйста по водным японским камням (какой набор купить).

1. 11600 руб
грид цена размер фирма
220 1430 20,5х5,0х2,5 Sun Tiger
400 930 18х5х2 Suehiro
800 1430 18,3х6,3х2,0 Suehiro SH/CR-803R
1000 1890 20.6x7.5x5 Suehiro SH/R-2
2000 1590 18.5х6.5х1.9 Nakatomi BN-2000
4000 1720 17.6x5.2x1.5 King KDS-045
6000 2630 20.7x7.3x2.3 Suehiro SH/3000-1

2. 10500 руб
220 1430 20,5х5,0х2,5 Sun Tiger
400 930 18х5х2 Suehiro SH/TK-24
800 1430 18,3х6,3х2,0 Suehiro SH/CR-803R
1500 1490 18,3х6,3х2 Suehiro SH/CR-1503W
3000 2630 20.7x7.3x2.3 Suehiro SH/3000-1
6000 2630 20.7x7.3x2.3 Suehiro SH/3000-1

-------------------------------------------------------



по-моему нет смысла приобретать слишком грубые и слишком тонкие камни
для обычных ножей.

Для начала хватит #800 + #1500.

Если ножи хорошие и задачи предполагают что кромка должна быть очень острой,
то можно добавить #3000


Ahasverus
Ещё есть такая позиция, как кожа на дощечке за 790 руб. Если на неё нанести пасту ГОИ - то сколько грид будет на поверхности(будет ли аналогом 6000 водный камень?



это не будет аналогом #6000
но для того, чтобы снять заусенец после #3000 оно вполне подойдёт.

Ahasverus
Хочется купить набор камней и получить результат.

Посоветуйте пожалуйста перед покупкой камней - вдруг чего не учёл.



когда-то тоже купил кучу каких-то непонятных японских камней
но по самонадеянности не учёл, что камни сами ничего не точат,
глаза ничего не видят, а руки не смогут двигаться так, как надо пока их не направят
и долго безрезультатно мучился с этими камнями...
покуда не повстречал Дмитрича, который смог объяснить принципы заточки и показать основные приёмы работы.

Года через 3 у меня что-то начало получаться...


Поищите лучше сначала опытного человека, который сможет провести ликбез, показать приёмы работы и подсказать куда дальше копать, а потом уже выбирайте камни.


rean81
https://www.youtube.com/watch?v=zNPc6xBBiLk
4.30-6.00, что делают? Металл строгают?
Nikolay_K
rean81
https://www.youtube.com/watch?v=zNPc6xBBiLk
4.30-6.00, что делают? Металл строгают?


да, строгают jigane ( мягкое низкоуглеродистое железо из которого обычно сделано "тело" инструмента, на которое наварена кромка из твердой стали hagane )

hagane не строгают.

Tokifusa Iizuka который там строгает в своё время учился у легендарного Kosuke Iwasaki в Sanjo-shi, Niigata.

k@mik@dze
Еще раз здраствуйте.
Собственно вопрос: что это за камень?
http://www.tojiro.ru/item/kamn...aniwa__qa_0102/
У продавца он заявлен как "профессиональный",но на сайте производителя( по крайней мере его английской версии) вообще отстутствует,и в линейке "professional stone" камни с другой маркировкой.
Nikolay_K
k@mik@dze
Собственно вопрос: что это за камень?
http://www.tojiro.ru/item/kamn...aniwa__qa_0102/
У продавца он заявлен как "профессиональный",но на сайте производителя( по крайней мере его английской версии) вообще отстутствует,и в линейке "professional stone" камни с другой маркировкой.


в Японии про такой камень знают:
http://www.arde.co.jp/item/4116-4955571250037/

и в старых каталогах он присутствует

он из старой серии
на нём написано
ナニワ研磨工業 セラミック プロストーン 台付 #3000( 仕上 )
что можно перевести как "керамический профессиональный камень с подставкой для финишной заточки ( #3000 ) от NANIWA"

производителем он позиционируется как камень для заточки столярного инструмента ( стамески, рубанки )

k@mik@dze
Nikolay_K


в Японии про такой камень знают:
http://www.arde.co.jp/item/4116-4955571250037/

и в старых каталогах он присутствует

он из старой серии
на нём написано
ナニワ研磨工業 セラミック プロストーン 台付 #3000(仕上 😛
что можно перевести как "керамический профессиональный камень с подставкой для финишной заточки ( #3000 ) от NANIWA"

производителем он позиционируется как камень для заточки столярного инструмента ( стамески, рубанки )

Т.е. для заточки ножей( опять же речь о нержавейках) такой камень не подходит? На сколько я знаю столярный инструмент изготавливается из углеродистых сталей.
Nikolay_K
k@mik@dze
Т.е. для заточки ножей( опять же речь о нержавейках) такой камень не подходит?

ничего не могу обещать, но думаю, что у производителя были какие-то веские мотивы для того, чтобы производить такие камни отдельно от предназначенных для ножей


k@mik@dze

На сколько я знаю столярный инструмент изготавливается из углеродистых сталей.


да... всё те-же широгами и аогами.

а ещё думаю, что у производителя целевой аудиторией для этого камня
были японские мастера использующие японский столярный инструмент
конструкция и технология заточки которого имеет ряд ньюансов

например площадь пятна контакта сильно отличаются, а ещё контакт идёт по дзигане.... опять-таки наличие углов, которые нельзя заваливать...
всё это накладывает массу специфических ограничений на свойства камня с одной стороны...

учитывая, что весь столярный инструмент делается из очень твердой углеродистой стали это снимает ряд ограничений связанных с заточкой мягковатых и вязких нерж. сталей...

вот такой, наверное, был ход мысли японских инженеров разрабатывавших этот камень ( вернее сказать серию ).

Вероятно камни этой серии подойдут для японских традиционных ножей, но не будут оптимальны для этого... а что там получится при попытке заточить нерж. остаётся только гадать... скорее всего будут проблемы...

k@mik@dze
Nikolay_K

да... всё те-же широгами и аогами.

а ещё думаю, что у производителя целевой аудиторией для этого камня
были японские мастера использующие японский столярный инструмент
конструкция и технология заточки которого имеет ряд ньюансов

например площадь пятна контакта сильно отличаются, а ещё контакт идёт по дзигане.... опять-таки наличие углов, которые нельзя заваливать...
всё это накладывает массу специфических ограничений на свойства камня с одной стороны...

учитывая, что весь столярный инструмент делается из очень твердой углеродистой стали это снимает ряд ограничений связанных с заточкой мягковатых и вязких нерж. сталей...

вот такой, наверное, был ход мысли японских инженеров разрабатывавших этот камень ( вернее сказать серию ).

Вероятно камни этой серии подойдут для японских традиционных ножей, но не будут оптимальны для этого... а что там получится при попытке заточить нерж. остаётся только гадать... скорее всего будут проблемы...

Спасибо за развернутый ответ.
D.D.N
Подскажите какие камни купить из
SUEHIRO CERAX 404, 707, 1010, 2020
Это первые нормальные камни, читал Ваши отзывы, что данные камни более менее универсаны. Сам склоняюсь к 404 и 1010, нормальный ли получится переход, с 320 сразу на 1000 ?
Nikolay_K
D.D.N
Подскажите какие камни купить из
SUEHIRO CERAX 404, 707, 1010, 2020
Это первые нормальные камни, читал Ваши отзывы, что данные камни более менее универсаны. Сам склоняюсь к 404 и 1010, нормальный ли получится переход, с 320 сразу на 1000 ?

SUEHIRO CERAX 404 на мой взгляд не универсальный камень
и подходит для заточки японских традиционных ножей, для всего остального он не очень подходит...
поэтому его брать не советую, тем более тем, кто только-только начал осваивать японские камни.


SUEHIRO CERAX 707 и 1010 уже более-менее универсальные


SUEHIRO CERAX 2020 и 3030 отличаются от CERAX 1010 только размерами
зерно у всех этих трёх одинаковое --- #1000

брать одновременно 707 и 1010 не вижу смысла
достаточно будет одного из этих двух.


D.D.N
Спасибо. Очень рад что нашел эту тему. Помогли сильно. Хочу купить 1010, а вот какой еще купить с зернистостью около 400, более менее универсальный? Может быть new cerax 400?
D.D.N
Но про new cerax 400 отзываются не очень..
Nikolay_K
D.D.N
а вот какой еще купить с зернистостью около 400, более менее универсальный? Может быть new cerax 400?

на мой взгляд самый удачный и универсальный --- это NANIWA CHOSERA #400
стоит он дорого, но достойных альтернатив ему я не нашел.

у SUEHIRO хорошие камни получаются где-то от #700 и тоньше
а всё что у них грубее мне не понравилось.

D.D.N
Берутся камни не на один день.. Да и не на год. Поэтому можно раскошелиться. Буду брать naniwa chosera #400 и shuehiro cerax 1010. Для начала пойдет. Спасибо за советы.
anyog
Уважаемый Николай! Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли брать этот камень http://yhst-27988581933240.sto...-315076352.html
Или лучше http://yhst-27988581933240.sto...0111017368.html
Или, если Вас не затруднит, подскажите какой камень лучше для финиша (ножи из Aogami и нож мастера Иту).
Заранее огромное спасибо!
С уважением, Андрей
anyog
Уважаемый Николай! Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли брать этот камень
http://yhst-27988581933240.sto...-315076352.html
Или лучше
http://yhst-27988581933240.sto...0111017368.html
Или, если Вас не затруднит, подскажите какой камень лучше для финиша (ножи из Aogami и нож мастера Иту).
Искал также на http://www.thejapanstone.com . Но окончательно запутался в выборе....
Заранее огромное спасибо!
С уважением, Андрей
Nikolay_K
anyog
Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли брать этот камень http://yhst-27988581933240.sto...-315076352.html


по-моему это чисто бритвенный камень. Скорее всего очень твёрдый и склонный к "ji wo hiki".

Nikolay_K
anyog
Или лучше
http://yhst-27988581933240.sto...0111017368.html

за такие деньги, что за него просят
я бы не стал его брать

прожилки на нём производят впечатление опасных для кромки

Botanic
Доброго.
Часто встречаю термин "точечный рельеф": как он должен выглядеть под микроскопом?
Может, есть картинки?
А то мне кажется, народ тупо называет все, что даёт рассеянное искрение в лампах накаливания под опр. углами..

Спасибо.

Komimort
Николай, спасибо за совет! Взял Чосеру #400 - как раз то что нужно было. Грызет по скорости примерно как алмаз #600, и при этом подводы чистенькие и работать приятно.
СергейКу
А " Скорее всего очень твёрдый и склонный к "ji wo hiki"." - (это что означает? Из поста 1024)

По поводу пробуемого япокамешка могу сообщить пока следующее - выходит на поверхность довольно много скольчиков слоя, которые, возможно, открываются из-за пересечения поверхностью камня нескольких паралельных слоев камня(сверху меньше, снизу больше), которые однако на мешают заточке бритвы (странно, но факт) Может возможно чуть подшлифовать левую часть камня, дабы улучшить параллельность слоёв и уменьшить тем самым количество артефактов? (она как бы завышена, ну как бы к центру выборка камня наблюдается /или так нарезан был камень/)
При этом в сравнении с шабуданом от Максима датского мне показался камушек более шустро работает по бритвам.
Общее первое впечатление - ну неплохой камешек, если для бритовок, мне показалось, если сравнивать с аттрибутированным шобудани. То есть выполняет свою функцию по тонкому финишу бритв, и делает это вменяемо по времени и качеству. (а что ещё нужно от камня?) Попробую вот на днях по твёрдой "сухой" стали - посмотрю...
Вот если его сравнить с какой бритвенной накаямой, интересно... но не имею возможности, пока. Ты же вроде его пробовал, может свои ощущения озвучишь? 😊

Nikolay_K
СергейКу
" Скорее всего очень твёрдый и склонный к "ji wo hiki"." - (это что означает? Из поста 1024)

Это означает, что при контакте с мягким железом ( дзигане ) происходит выхват целых агрегатов зерна из поверхности камня, что приводит к зацарапыванию и камня и обрабатываемой поверхности.

Некоторые камни к этому склонные, и на них нельзя допускать контакт дзигане с поверхностью камня.

Есть камни у которых этого нет и они годятся для ножей и столярного инструмента.

---

http://www.330mate.com/page/3


地を挽く 【jiwohiku】


比較的柔らかな、地金部分に砥石が刺さると思わ 2428;、地金・砥石面共に傷だらけになります。
東物(梅が畑)の正本山の石に良く見られ、原石 2434;開ける事無く厚さを優先した層に習った取り方ӛ 4;しなかったり、横桟で取った場合このような結果& #12395;なります。
妙に厚い石には気をつけるべき。


anyog
Николай, спасибо огромное за ответ. Но все равно не могу определиться с выбором. Спрошу по другому - каким камнем Вы пользуетесь для финиша на ножах из твердых сталей (типа Aogami super) и для японских ножей? Надеюсь на Вашу помощь (если это не секрет конечно). У того же 330 mate этих камней очень много. но прочитав отзывы о нем как о продавце, то решил у него не заказывать. Из проверенных и рекомендованных Вами магазинов можно найти что то интересное. Главное знать что) Спасибо!
anyog
picture uploading18520

Утверждает продавец, что это Накаяма. Стоит ли брать? Честно говоря такой рисунок встречаю впервые. Спасибо!

Nikolay_K
anyog
Утверждает продавец, что это Накаяма. Стоит ли брать?

стоит для начала попросить продавца сделать более детальные фотки.

по той мелкой что я сейчас вижу затрудняюсь делать какие-либо выводы.

Но насчёт Накаямы уже есть сомнения...

anyog
https://guns.allzip.org/topic/143/1156417.html
Там где то в середине поста есть три фото. Цена 17000 руб.
Nikolay_K
anyog
https://guns.allzip.org/topic/143/1156417.html
Там где то в середине поста есть три фото. Цена 17000 руб.

ближайшие по виду камни --- это

1) Iyo ( 伊豫砥 )

ещё много фото Iyo и прочее включая цены можно посмотреть вот тут: http://www.330mate.com/product-list/3

---

2) Amakusa-do ( 天草砥 )
http://morihei.co.jp/?pid=80475062

---

3) иногда такой рисунок встречается и на Микава Чудзима ( 三河中縞 ), но это нетипично для неё

все вышеперечисленные камни относятся к Накато ( средние камни, зерно приблизительно соответствует 700 -- 2000 грит ) и особой ценностью или дороговизной не отличаются


anyog
Утверждает продавец, что это Накаяма. Стоит ли брать? Честно говоря такой рисунок встречаю впервые.


Ни одной хотя бы отдалённо похожей на приведённое выше фото Накаямы я не видел.

Сам склоняюсь к тому, что это не Накаяма, а Amakusa-do ( 天草砥 )


Брать за 17000 рублей камень очень сильно похожий на недорогую и не представляющую большой редкости Amakusa-do ( 天草砥 ),
которая в Японии стоит в пределах 4000 йен, а на e-bay вместе с доставкой едва ли дороже $100 я бы не стал.

И Вам не советую.

Ahasverus
Вопрос автору темы - Почему вы часто даёте ссылки на сайты на японском(нам очень знакомом) языке? Это типа нас потыкать мордою в грязь, чтобы своё место знали или какая другая цель преследуется?
anyog
Nikolay_K
Брать за 17000 рублей камень очень сильно похожий на недорогую и не представляющую большой редкости Amakusa-do ( 天草砥 ),
которая в Японии стоит в пределах 4000 йен, а на e-bay вместе с доставкой едва ли дороже $100 я бы не стал.

И Вам не советую.


Николай, спасибо Вам огромнейшее!!! Преклоняюсь перед Вашими знаниями и снимаю шляпу!! Еще раз огромное спасибо! И, если Вас не затруднит, подскажите какой камень искать для твердых сталей типа Aogami super? Написал Алексу Гилмору, но он пока молчит... А так хотелось себя на НГ порадовать...)
Кстати, вот этот камень приглянулся. Но не уверен, что он мне подойдет. И опять же доставка к нам... Доставляет ли...
anyog
Ahasverus
Вопрос автору темы - Почему вы часто даёте ссылки на сайты на японском(нам очень знакомом) языке? Это типа нас потыкать мордою в грязь, чтобы своё место знали или какая другая цель преследуется?
Я хоть и не автор темы, но на мой взгляд это делается из-за того, что первоисточник по заточному искусству на японском языке. Корни заточки находятся там) Да и все продавцы с более-менее приемлемыми ценами находятся в Японии. Поэтому... Онлайн переводчик в помощь)
Nikolay_K
Ahasverus
Вопрос автору темы - Почему вы часто даёте ссылки на сайты на японском(нам очень знакомом) языке? Это типа нас потыкать мордою в грязь, чтобы своё место знали или какая другая цель преследуется?

в данном конкретном случае я дал ссылки на японские сайты для того, чтобы можно было посмотреть изображения камней и цены.

Познания японского для этого не нужны. Достаточно иметь глаза чтобы видеть фото и разуметь обычные арабские цифры, чтобы увидеть цены.


---

в других случаях я так делаю из-за того, что у меня нет других источников информации, то есть у меня есть выбор --- либо не постить вообще ничего, либо ссылки на японские сайты.


Как Вы считаете, что лучше?

Ahasverus
Nikolay_K
в других случаях я так делаю из-за того, что у меня нет других источников информации, то есть у меня есть выбор --- либо не постить вообще ничего, либо ссылки на японские сайты.

Это только подтверждает, что ВЫБОРА НЕТ. Точнее, верное решение - единственное.

Может и так. Я не учёл возможности Гугль-переводчика...

andrtseg
Когда в темах пишут про камень в 1000 грит, то подразумевают систему JIS?

И второй вопрос - почему система JIS отличается от систем CHOSERA и SHAPTON - так сложилось исторически или есть другая причина?

Nikolay_K
andrtseg
Когда в темах пишут про камень в 1000 грит, то подразумевают систему JIS?

не знаю. Надо спрашивать тех, кто пишет.

В тех случаях, когда это важно, я упоминая о размере зерна указываю систему.

Например: #1000 ( JIS )

В тех случаях, когда из контекст исключает различные толкования я считаю уместным не указывать систему.


andrtseg
И второй вопрос - почему система JIS отличается от систем CHOSERA и SHAPTON - так сложилось исторически или есть другая причина?

JIS --- это система японских промышленных стандартов ( аналог наших советских ГОСТ-ов ):

Japan Industrial Standards (JIS) / 日本工業規格
https://ru.wikipedia.org/wiki/JIS

говоря про JIS обычно подразумевают конкретный стандарт
JIS R6002 : 1998
研削といし用研磨材の粒度の試験方法
Testing method for bonded abrasive grain size

японский аналог ISO 8486-1-1996 ( Title: Bonded abrasives - Determination and designation of grain size distribution - Part 1: Macrogrits F4 to F220 ) и ISO 8486-2-1996 ( Title: bonded abrasives -- determination and designation of grain size distribution -- part 2: microgrits f230 to f1200 )

http://www.webstore.jsa.or.jp/...d=JIS&status=1&

либо его старый вариант существовавший до 1973 года который расходится по значениям с новой действующей в настоящее время редакцией.

система японских стандартов появилась до того, как NANIWA и SHAPTON стали выпускать синтетические абразивы, поэтому говорить, что JIS отличается от систем CHOSERA и SHAPTON некорректно.

Расхождения невелики и каких-либо практических неудобств не причиняют.

Насколько я помню, JIS R6002 : 1998 не предусматривает существование каких-либо порошков более тонких, чем #8000 и не стандартизует обозначение чего-либо более тонкого, будь то #10000, #15000 или #20000.

Nikolay_K
СергейКу
По поводу пробуемого япокамешка могу сообщить пока следующее - выходит на поверхность довольно много скольчиков слоя, которые, возможно, открываются из-за пересечения поверхностью камня нескольких паралельных слоев камня(сверху меньше, снизу больше), которые однако на мешают заточке бритвы (странно, но факт) Может возможно чуть подшлифовать левую часть камня, дабы улучшить параллельность слоёв и уменьшить тем самым количество артефактов? (она как бы завышена, ну как бы к центру выборка камня наблюдается /или так нарезан был камень/)

думаю, что не надо подшлифовывать.

andrtseg
Сейчас в строительных магазинах есть огромный выбор сланцев и керамической плитки.
Не попадались ли Вам дешевые аналоги из них японских синтетических камней или натуральных сланцев?


Еще прошу ответить на вопрос - гусевские сланцы и сланцы из Бразилии (добыча и производство в Бразилии)- бордовый, черный, серый и зеленый - это одно и то же или между ними есть какая- то разница?

darkly
Я в шоке.
Очень любопытно что ответит Николая. 😊

Мне лично не удается сформулировать ответ в пределах литературного русского.

Nikolay_K
andrtseg
Сейчас в строительных магазинах есть огромный выбор сланцев и керамической плитки.
Не попадались ли Вам дешевые аналоги из них японских синтетических камней или натуральных сланцев?

аналоги японских синтетических камней... нет, не попадались.

А что касается сланцев, то идея с подбором годных для заточки из предлагаемых в качестве отделочного камня сланцев была проверена Иваном (ivan-3)
https://guns.allzip.org/topic/224/983439.html

http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=3502.0;nowap


ему удалось найти среди всего многообразия такие экземпляры на которых можно затачивать и править.
Но говорить о аналогах именитых камней тут не уместно. Качества важные с точки зрения заточки у отделочного материала оставляют желать лучшего.

andrtseg
Еще прошу ответить на вопрос - гусевские сланцы и сланцы из Бразилии (добыча и производство в Бразилии)- бордовый, черный, серый и зеленый - это одно и то же или между ними есть какая- то разница?

Не знаю. Не имел возможности их сравнивать. А теперь и желания уже нет.

andrtseg
Глубокоуважаемый Николай, большое Вам спасибо за ответы (извините меня за мое невежство - если какие-то вопросы Вам кажутся детскими и наивными).
Прошу, по- возможности, дать ответ еще на такой вопрос - каков размер зерна керамомусата IDAHONE - хочу сравнить со своим керамомусатом с зерном в 20 мкм, чтобы понять насколько IDAHONE лучше.

И возможно ли оценить гритность или размер зерна края керамической чашки или донышка тарелки, на которых рекомендуют править кухонные ножи во время их эксплуатации? Или в таких ситуациях понятие гритности неприменимо?

Сам использую керамомусат, как Вы и советовали, но хотелось бы правильно понять совет Дмитрича по использованию гладкого металлического мусата для выравнивания кромки - это возможно только при его использовании суперпрофессионалами-заточниками ( с нужным нажимом, который приходит с огромным опытом) или есть смысл и для простого неискушенного пользователя на кухне?
Спрашиваю, так как есть в продаже гладкий полировальный мусат металлический от F.Dick за относительно небольшую цену.
А сам я не могу понять - нужен ли он мне?

Еще , читая Ваши ответы на форуме, не смог понять - использование природных сланцев из Бразилии для заточки трамонтины заменит мне использование мусата или они дополняют друг друга.
Я понимаю, что керамомусат правит и немного точит, но эти сланцы с такой гритностью ( в районе 5000) ведь тоже будут в основном править и немного затачивать?
Еще читал на форуме ганзы, что если предполагается использовать мусат, то точить выше, чем на 1000 грит нет смысла - наверное из-за зерна мусата?
Хотелось бы понять как оптимально точить кухонные ножи из мягкой стали - 56 твердостью - читая Ваши рассуждения понял, что использование камней на 3000 грит и сланцев укрепляет кромку, но тогда не стоит потом использовать мусат?
Или одно второму не помеха.
То есть какое- то время ножи будут служить после оптимальной заточки, а потом , используя мусат, они будут служить как после неоптимальной заточки ( как- будто бы до 1000 грит)?

Nikolay_K
andrtseg
Прошу, по- возможности, дать ответ еще на такой вопрос - каков размер зерна керамомусата IDAHONE - хочу сравнить со своим керамомусатом с зерном в 20 мкм, чтобы понять насколько IDAHONE лучше.

не обладаю точной информацией о размере зерна керамики IDAHONE
но по моим субъективным ощущениям зерно там тоньше 10микрон
возможно где-то около 6 микрон

кстати, Ярослав (oldTor) делал хорошие фото того как работает эта керамика
фото настолько детальные и чёткие, что по ним можно даже оценить размер зерна:

https://guns.allzip.org/topic/224/448205.html

http://www.liveinternet.ru/tags/%EF%F0%E0%E2%EA%E0/

Nikolay_K
andrtseg

Сам использую керамомусат, как Вы и советовали, но хотелось бы правильно понять совет Дмитрича по использованию гладкого металлического мусата для выравнивания кромки - это возможно только при его использовании суперпрофессионалами-заточниками ( с нужным нажимом, который приходит с огромным опытом) или есть смысл и для простого неискушенного пользователя на кухне?
Спрашиваю, так как есть в продаже гладкий полировальный мусат металлический от F.Dick за относительно небольшую цену.
А сам я не могу понять - нужен ли он мне?


мусатом пользоваться несложно. Но для этого нужно научиться правильно выставлять угол (для начала по бумажке), чувствовать отклик и по этому отклику далее чётко удерживать угол. И избегать избыточного давления.

У поваров и людей занимающихся разделкой мяса мусат употребляется повсеместно, стало быть не настолько уж это сложный инструмент.

Гладкий керамический мусат ещё проще в освоении чем стальной и он более универсален, так как твёрдость керамики превосходит твердость любой стали.
Стало быть можно править даже японские ножи.


Nikolay_K
andrtseg
не смог понять - использование природных сланцев из Бразилии для заточки трамонтины заменит мне использование мусата или они дополняют друг друга.


мусат ( стальной ) только направляет ( т.е. выправляет слегка помявшуюся кромку ).

А сланцы позволяют делать доводку кромки.

Nikolay_K
andrtseg
Еще читал на форуме ганзы, что если предполагается использовать мусат, то точить выше, чем на 1000 грит нет смысла - наверное из-за зерна мусата?

не знаю, кто такое написал и о чём он думал, когда это писал

моё мнение с этим расходится. Считаю вполне уместным затачивать на более тонких камнях, скажем #3000 или на чём-нибудь натуральном с зерном на уровне 5000--8000.

andrtseg
Хотелось бы понять как оптимально точить кухонные ножи из мягкой стали - 56 твердостью - читая Ваши рассуждения понял, что использование камней на 3000 грит и сланцев укрепляет кромку, но тогда не стоит потом использовать мусат?


Но ножи разные и практика их использования тоже очень разная, поэтому лучше проверять на деле и подбирать те способы доводки и правки, которые дают приемлемый для вас результат в рамках приемлемого для вас бюджета.


andrtseg
Хотелось бы понять как оптимально точить кухонные ножи из мягкой стали - 56 твердостью - читая Ваши рассуждения понял, что использование камней на 3000 грит и сланцев укрепляет кромку, но тогда не стоит потом использовать мусат?
Или одно второму не помеха.


Моя практика такова, что доводка на натуральных камнях оказывается оправданной. В том числе и при последующей правке мусатом.

Мусат полезен в тех случаях, когда надо по-быстрому оживить слегка подсевшую кромку. Буквально за секунды сделав 3-5 лёгких движений.

Камни --- для спокойной неторопливой регулярной доводки с целью поддержания остроты и улучшения стойкости. Но тут нужны уже не секунды, а минуты. Хотя бы 10-15.

Можно ли считать подход оптимальным? Не знаю.
Но ножи так сохраняются лучше и остроту удерживают дольше. Меня устраивает.

Что и как будет в Вашем случае --- не знаю.
Надо брать и пробовать.

Для дешевых ножей, к которым относятся как к расходному материалу, вероятно более уместен будет какой-то другой подход.
Но у меня таких ножей нет.


Nikolay_K
тема закрыта

надеюсь, что временно.

hobotvva
Добрый день, Николай!

Некоторое время назад Вы рассказывали о пробах синтетического водного камня Ohishi 1000/3000. Перед началом работы Вы его замачивали в воде или только сбрызгивали сверху? Второй способ в связи с высокой плотностью и твердостью камня рекомендуется на сайте Lie-Nielsen:
https://www.lie-nielsen.com/pr...ones-?node=4203

Спасибо.

Nikolay_K
hobotvva
Некоторое время назад Вы рассказывали о пробах синтетического водного камня Ohishi 1000/3000. Перед началом работы Вы его замачивали в воде или только сбрызгивали сверху? Второй способ в связи с высокой плотностью и твердостью камня рекомендуется на сайте Lie-Nielsen:
https://www.lie-nielsen.com/pr...ones-?node=4203


https://guns.allzip.org/topic/224/1510028.html

Ivzhenko
Николай добрый день!
Заказал я вот такой ->
водный камень.
Но к сожалению после того как открыл оказалось, что на стороне с 3000 камнем довольно таки большой скол. Примерно от четверти камня до края.
Обыскал весь форум и не нашел конкретной информации по склейке водных камней. Только то, что можно склеить акриловым клеем (но их много и какой подойдет лучше я незнаю)
Подскажите пожалуйста чем можно склеить камень. Может есть какая-нибудь технология
Nikolay_K
можно попытаться склеить жидким ( т.е. самым жидким, какой только сможете найти ) цианакрилатным клеем. Но требуется некоторая сноровка, так как он быстро схватывается и после этого уже положение склеиваемых частей не поправишь. После нанесения клея и соединения частей нужно зафиксировать их положение с некоторым умеренным давлением на 2-3 часа.

Всё вышесказанное относится только к данному конкретному камню SUEHIRO NEW CERAX ( он на керамической связке ). Для других камней этот способ может не подойти.

Ivzhenko
Nikolay_K
можно попытаться склеить жидким ( т.е. самым жидким, какой только сможете найти ) цианакрилатным клеем. Но требуется некоторая сноровка, так как он быстро схватывается и после этого уже положение склеиваемых частей не поправишь. После нанесения клея и соединения частей нужно зафиксировать их положение с некоторым умеренным давлением на 2-3 часа.

Николай, спасибо огромное за совет. У себя нашел тюбик, но он очень текучий и в составе этилцианакрилат как думаете он может подойти?

Nikolay_K
Ivzhenko
У себя нашел тюбик, но он очень текучий и в составе этилцианакрилат как думаете он может подойти?

скорее всего подойдёт.

celio
Николай, добрый день!
Есть вопрос по камням Naniwa Chosera. Приобрел такие (#400, #1000, #3000) на этом сайте: http://www.sharpeningsupplies....osera-P552.aspx
до недавних пор пользовался только #400 и #1000 (по вашей рекомендации, т к не имею хорошего опыта, а только в процессе освоения ). Решил попробовать #3000 и обнаружил, что без наведения суспензии он активно засаливается (точил только Tojiro из VG-10). Немного почистил его маленьким брусочком байкалита(поверхность доведена, кусочек прилипает к камню), после чего ситуация значительно улучшилась. Кстати заметил, для готовности к работе ему требуется гораздо больше воды чем для #400 и #1000.
Вопрос: чем лучше подготавливать ?3000 к работе, чем наводить суспензию?
Nikolay_K
celio
чем лучше подготавливать ?3000 к работе, чем наводить суспензию?

кусочком натуральной Микава Широ Нагура или натурального тонкого японского камня ( например Суита или Умегахата и т.п. дающих легко дробящееся свободное зерно и не зацарапывающих поверхность )

rean81
Как рассматривать применение нагура (искусственных и натуральных) на синтетиках? в частности у меня есть брусок 63с м14 ст1. В последнее время применяю нагура, заметил, что при заточке ножей из нержавейки стало меньше вопросов с заусенцем. Вроде стало гораздо проще от него избавиться... Ну и засаленность почти не образуется.
А может это только кажется????
Кто-то говорит, что это плацебо... Но опыт говорит по-другому.
Nikolay_K
rean81
Как рассматривать применение нагура (искусственных и натуральных) на синтетиках? в частности у меня есть брусок 63с м14 ст1. В последнее время применяю нагура, заметил, что при заточке ножей из нержавейки стало меньше вопросов с заусенцем. Вроде стало гораздо проще от него избавиться... Ну и засаленность почти не образуется.
А может это только кажется????


хороший эффект предотвращения засаливания без ущерба для доводки я наблюдал только от наведения суспензией натуральной нагура либо кусочком натурального японского камня

при наведении суспензии синтетикой с её недробящимся либо плохо дробящимся зерном страдает качество доводки и процесс идёт малопредсказуемо.
В общем не понравилось.

Объяснение того как это работает у меня есть.
Главный принцип --- легко дробящееся мягковатое зерно. Причём дробящееся непрерывно до субмикронных размеров.

Суспензия от такого зерна не даёт металлу заполнять межзёренные зазоры. И вымывает тот металл, который успел туда забиться.
И таким образом предотвращает засаливание.


rean81
а что на счет заусенца при заточке простых нерж сталей (типа трамонтина про-мастер) в частности на брусках из карбида кремния?
Что делать, чтобы минимизировать образование заусенца?
я использую перекрестные движения, и работу на зерно в конце заточки. Но иногда этого не хватает. Образующийся заусенец мелкий, в 10х оптику не виден, но он есть...
Nikolay_K
rean81
а что на счет заусенца при заточке простых нерж сталей (типа трамонтина про-мастер) в частности на брусках из карбида кремния?
Что делать, чтобы минимизировать образование заусенца?
я использую перекрестные движения, и работу на зерно в конце заточки. Но иногда этого не хватает. Образующийся заусенец мелкий, в 10х оптику не виден, но он есть...

при выходе зерна на РК заусенец неизбежно образуется.

Избежать его образования при заточке на абразивах невозможно.

А методы уменьшения вы уже должны хорошо знать.
Во-первых НЕ ДАВИТЬ!!!
Во-вторых чётко удерживать угол.
В третьих выполнять движения попеременно то с одной, то с другой стороны от РК.

и т.д.

Altair32
Как по Вашему мнению, что даёт большую стойкость РК яшма или транслюцент (блек транслюцент) арканзас?
Что из вышеперечисленного лучше использовать для выполнения микро-подвода?
rean81
спасибо за ответ!
Очевидно малость гуляет угол... Будем практиковаться.
mih74
Николай добрый день !Если не по теме заранее извиняюсь.Читал тему "нанотехнологии" и у меня возник такой вопрос -может вы подскажете где купить АЭРОСИЛ 380 ?По ссылкам в нэте фирмы и пр