Веневские алмазные бруски. Снять фаску?

NayV
Доброго дня, уважаемое сообщество! Купил несколько алмазных веневских брусков. Смущает очень острая кромка на ребре бруска.
Снять фаску или не надо?
Если снимать, под каким углом или скругленную?
С уважением, Виталий.
ivan-3
Снять фаску это почти правило этикета абразивного 😊 Но лучше радиус 😊 совсем небольшой - да хоть милиметр.
NayV
Снять фаску это почти правило этикета абразивного Но лучше радиус совсем небольшой - да хоть милиметр.
Спасибо!
A.V.X.1960
Фаска сама получиться - когда точить будете пятку у нового, неправильно сведенного ножа. На брусках с мелкой зернистостью - можно сделать радиус.
Но если правильно делать "движения" - васка не влияет .ИМХО.
Последний
Фаски делают на скалывающихся камнях, что бы не крошились в этих местах. А если человек настолько криворук, что может скривить инструмент на угол камня - то никакая "радиусная фаска" не спасет - будет царапина (ибо идеального радиуса создать невозможно - будет множество граней).

Этикет...любое действие требует его необходимости, иначе это бессмысленное подражание, как аборигены строят из прутьев "самолеты", но они не взлетают :_(

ivan-3
Да ладно. Ровный угол алмазного бруска и водника две большие разницы. Просто кладя нож длинной 150 мм на камень 50 мм шириной без вариантов одна сторона ложится раньше другой (и периодически через это самое ребро) а на алмазах это чревато. А если точишь часами и частенько то ошибки бывают и у профи. Так что радиус всегда предпочтительнее. Тем более что получить его проблем особо не составляет - да хоть вдоль грубой ребра шкуркой пройтись десяток раз. И тем более что алмаз особо не крошится. Одно зерно на ребре честно может царапать месяцами 😊

ЗЫ Даже если человек что то сделает не понимая для чего - хуже не будет. И поймет потом или просто некоторых проблем избежит не понимая. Но по мне так правило этикета 😊 У меня на весх камнях снят радиусы или фаски (кроме пластин ДМТ, но они шириной 100 мм 😊)

oldTor
ivan-3: +100500.
К тому же пользительно бывает чуть разного размера фасочки на обдирочном твёрдом бруске иметь - небось не так редко приносят уточенные клинки которым надоть у пяты аккуратненько и радиусом подправить.
Но в конечном итоге обычно жизнь рано или поздно заставляет привыкнуть и фасочки сразу выполнять и притереть слегка, выправить и привести в рабочее состояние свежий брусок.. как придётся поисправлять насаженные ошибки, особенно на "клиентских" ножах...

Что же касается "идеального радиуса создать невозможно - будет множество граней" - непонятно, что мешает качающимися движениями на притире с абразивом их выполнить? Ну можно конечно и вдоль бруском поелозить с переменным наклоном, создавая грани, но это ж не единственный способ...
vb1345
Фаска на веневских гусевских алмазах необходима. При ширина 35мм и длине 200мм врезаться ребром в клинок не сложно.
chingachgook
Я радиусы делаю начиная с 28мк и до1/0. На более грубых не делаю.

И начиная с 28мк и мельче довожу на карбиде кремния F1200.

rabbid
начиная с 28мк и мельче довожу на карбиде кремния F1200

А в чем смысл доводить 28 микронный абразив на 5 микронном?

Alex_klg
На SRP один человек описал именно такой случай. М28 к/кремния (carborundum #106) на 1200 довел и бритву точил начисто, чуть не под ремень уже. уверял, что там 10000 грит 😀
Типа, камень так тоньше работает, меньше рвет металла за проход.
По-моему притяжка "за уши" налицо.
Nikolay_K
Alex_klg
На SRP один человек описал именно такой случай. М28 к/кремния на 1200 довел и бритву точил начисто, чуть не под ремень уже. уверял, что там 10000 грит
Типа, камень так тоньше работает, меньше рвет металла за проход.

это хорошо работает для твердых природных камней с плотным расположением зерна и хорошей связностью зёрен
и для керамик c закрытой структурой типа SPYDERCO FINE

Alex_klg
Nikolay_K
хорошо работает для твердых природных камней
+10000!
Натуралы и плотная керама - все точно так.
Только здесь топик про синтетику-алмаз на вулканите, т.е. редкосидящие резцы.
И прилагательно к ним сие непонятно весьма.
А 106-го утром ровнял, еще свежо предание. Обычный к/к на керамической связке типа СТ-Т, не Индия, зерно спокойно слетает при желании.
chingachgook
А в чем смысл доводить 28 микронный абразив на 5 микронном?
Можно считать это моим "самолетиком из прутьев".
olega_tor
chingachgook
Можно считать это моим "самолетиком из прутьев".
"всё правильно сделал" (с)
зерна абразива в процессе эксплуатации не находятся в одинаковом состоянии, а изнашиваются и меняют со временем форму вершинок от острых резцов до скругленных вершинок, что в свою очередь сказывается на характере работы абразива. При легкой доводке на порошке КК алмазного бруска имеем тот же процесс.тонкая фракция относительно абразива используется, тк не стоят задачи выравнивания геометрии бруска или вскрытия нового слоя зерна, а только притиреть камень для изменения характера работы.
NayV
Спасибо всем участникам обсуждения. Все замечания верны. Имеется криворукость. Но, теорию проштудировал весьма не поверхностно. Попробовал различные техники и приспособления. Для себя, признал оптимальным Спайдерко триангл. Медиум, файн, ультрафайн. Были и алмазы, но, друзья "заиграли". Решил вот попробовать веневские. Использую только для "подубитых" ножей. Не давлю. Смачиваю алмазы мыльным раствором с тальком. Но, так как, на керамике грани радиусные, криворукость присутствует, очень хотелось сделать радиус и на алмазах. Из полемики выше, решил, что не повредит. Еще раз всем спасибо, с уважением!
NayV
зерна абразива в процессе эксплуатации не находятся в одинаковом состоянии, а изнашиваются и меняют со временем форму вершинок от острых резцов до скругленных вершинок
Насколько я понимаю, у зерен алмаза не скругляются вершинки.
oldTor
Алмазное зерно тоже деградирует и обгалтовывается, просто медленнее. Если брусок с мягкой связкой, то при выравнивании бруска (особенно это заметно при первой притирке бруска "из коробки"), часто проявляется выкрашивание более крупного и повыше торчащего из связки зерна - этим слегка нивелируется разброс размера зерна, что важно на абразиве со столь твёрдым зерном. Более того, именно поэтому свежий брусок полезно притереть слегка, даже если он достаточно ровный, иначе некоторое количества зерна может вываливаться из связки в процессе работы и оставлять грубые отдельные царапины.
A.V.X.1960
Месяца три назад купил на заводе бруски 200-100, 100% алмаза, 50-20мкр, 7-3мкр - с 25%алмазов. Бруски пришли на удивление ровные. Недавно позвонил товарищ, с которым вместе выписывали бруски, и сказал что бруски стали кривыми.Я посмотрел свои - из новокупленных пользовался только самым грубым - 200-100мкр для обдирки, так как остальные до 1мкр покупал 2 года назад - они практически не сносились.Новые бруски, которые просто лежали в мастерской - повело слегка, кривизну стало заметно на глаз.Могу только предположить - температура воздуха повысилась.С другой стороны - старые бруски , которые выравнивал на стекле - почему то не повело, находились все бруски в одной коробке.Чудеса.Возможно, какие то напряжения внутренние проявляются.
Про выравнивание - я понял этот процесс так - когда мы водим брусок по стеклу с карбидом кремния - мы разрушаем связку, алмазы соответственно выпадают, когда связка стачивается.Если бруски сильно кривые - то я начинаю равнять на порошке60,80,120. Кода большая часть "кривизны" стачивается - на мелких брусках -7,3,1 мкр уменьшаю зерно карбида кремния до 800. На мой взгляд - сильно торчащие алмазы, а скорее не сильно торчащие, а те, которые в связке держаться плохо, выпадут(вырвутся) сами при заточке в начальный момент работы.Чтобы виневский алмаз выравнивался, зерно порошка должно быть в 2-10(?) раз крупней алмазов.Кроме того, заметил - порошок во время работы дробиться, и сам становиться мельче .Еще дам совет - если у вас на новом бруске выпуклость, то я начинаю ровнять её на узком стекле или на угле прямоугольного стекла- то есть стачиваю именно только это место.Когда пузо более менее сточится - продолжаю по обычной методике.До того момента, когда риски от карандаша начнут стачиваться по всей поверхности - не дохожу, выравниваю бугор так, что бы риски от карандаша оставались немного с торцов - работает больше центральная часть бруска, постепенно, при следующих правках брусок выровняется по всей плоскости.Седло на бруске выравниваю сразу всё.ИМХО.
Русский самурай
А чем чистят эти бруски? мне говорили, что на малых микронах надо чистить при помощи каких-то нетканых метериалов..
chingachgook
А чем чистят эти бруски? мне говорили, что на малых микронах надо чистить при помощи каких-то нетканых метериалов..
50/40 и грубее пемза с любым мылом, все, что тоньше губка "скотчбрайт" с любым мылом.
Русский самурай
chingachgook
что тоньше губка "скотчбрайт"
Ога..дык скотчбрайт - это то, чем шлифуют пепелацы перед окраской ? Она вроде разной гритности бывает.
chingachgook
Ога..дык скотчбрайт - это то, чем шлифуют пепелацы перед окраской ? Она вроде разной гритности бывает.
Обычная бытовая из хозмага для мытья посуды.
Nikolay_K
Русский самурай
Ога..дык скотчбрайт - это то, чем шлифуют пепелацы перед окраской ? Она вроде разной гритности бывает.
chingachgook

Обычная бытовая из хозмага для мытья посуды.


Scotch-Brite --- это большая линия продуктов 3M для чистки всего на свете:
http://www.scotch-brite.com/wp...roduct-Catalog/

http://solutions.3mrussia.ru/w...oducts/Catalog/

в этой линии десятки разных продуктов.

Так, что извольте конкретизировать о каком именно продукте из этой линии шла речь.

chingachgook
Scotch-Brite --- это большая линия продуктов 3M для чистки всего на свете:
http://www.scotch-brite.com/wp...roduct-Catalog/

http://solutions.3mrussia.ru/w...oducts/Catalog/

в этой линии десятки разных продуктов.

Так, что извольте конкретизировать о каком именно продукте из этой линии шла речь.

Эти не подходят.
http://solutions.3mrussia.ru/w...D=gs&lang=en_US
http://www.scotch-brite.com/wp...4740+4337&rt=r3

А вот эти очень даже хорошо.
http://indoroga.ru/modules.php?name=Pages&go=page&pid=79
http://www.mkontora.com/shop/UID_4515.html

Но проще, лично мне, в любой пятерочке-магнолии купить, в хозяйстве все одно надо.