Купил бритву заодно в заказе инет магаза, оказалась тупая, страна изготовления-Пакистан.
Точил так: сначало на арканзасе 600 грит, затем на водных камнях 3000/8000 ( камень двойной) ,
Руководствовался видео http://www.youtube.com/watch?v=eUiFnm4Aark
На 3000 долго шваркал, часов около двух, затем полчасика на 8000- надоело уже ))
На РК с одной стороны образовалась ровная фаска, с другой стороны не совсем ровная ( фото), на ремне не доводил, пасты гои нет. На обушке также образовались фаски. Основной вопрос оставшийся не совсем понятным: нужно ли чтобы обушок был плотно прижатым к камню, или он какбы уже отрывается от него ?
Если второе, то как этого добиваться ?
Решил проверить остроту после своей "точки" и был немало разочарован: как не срезала волоски на руке до точки, так и после не срезает. Что не так ?
Попутный вопрос: на какую часть ремня наносят пасту гои- матовую или блестящую ? Или на ремень из холста ?
А также, возможно ли в принципе заточить пакистанку до реза волоса на весу ??
Их конечно немало, но думаю многие согласятся с тем, что основную заточку бритвы проще всего освоить на синтетических водниках начиная с 1000 грит.
Контролировать процесс необходимо, как минимум с часовой лупой 10х.
После 1000-ника кромка должна быть достаточно тонко сведена и остра, чтобы без проблем брить предплечье. Если этого нет, то более тонкими камнями выходить даже на такую остроту будет очень долго и проблематично, не говоря уже о большей остроте.
Весьма рекомендую ознакомиться с семинаром по заточке бритв - все основные моменты там рассказаны и показаны:
https://guns.allzip.org/topic/224/984116.html
P.S.
Заточить до реза волоса на весу можно практически всё, особенно с такими углами заточки, как на опасной бритве. Другое дело что это требует навыка.
Для начала обучения заточке бритв, лучше бы приобрести пару дешёвеньких бритв с неугробленной геометрией, желательно с обушком и линией РК в виде прямой. Вполне подойдут советские бритвы, например "восток".
Учиться на пакистанках, китайчатинах, часто обладающих неимоверной твёрдостью или наоборот отпущенной РК, с геометрией над которой надо поработать напильником - не самый удачный вариант.
oldTor
Учиться на пакистанках, китайчатинах, часто обладающих неимоверной твёрдостью или наоборот отпущенной РК, с геометрией над которой надо поработать напильником - не самый удачный вариант.
+100500
начинать с невменяемых по геометрии, марке стали и термообработки китайских и пакистанских бритв --- большой риск нажить себе геморой и напрочь отбить желание продолжать это дело
даже я обладая приличным опытом в заточке как-то очень боязненно отношусь к таким бритвам... заточить их, конечно, можно, но зачастую это сложная задача, так как попутно приходится исправлять косяки производителя и компенсировать недостатки стали и ТМО... в общем даже у меня на такую бритву может уйти 3-4 часа и что получится из неё ещё не известно...
проще и дешевле взять с аукционов каких-нибудь shave ready немцев или шиффилдцев. Японские бритвы тоже бывают очень неплохие.
на крайний случай новодельный Thiers Issard
leonfree
Спасибо, посмотрю. А на данной пакистанке геометрия приемлемая ?
Учитывая характер гуляния ширины фасок - не похоже. Хотя с непривычки могли передавить или неверно распределить давление при заточке и тем самым, вместо коррекции имеющейся геометрии, усугубить проблемы таковой.
Лучше сами ответьте себе на этот вопрос, немного "покурив" соответствующие темы - например тему об исправлении геометрии бритвы.
Nikolay_KНиколай, а вот на примерно таких можно учиться ? написано: для новичков и за них активно торгуются, возможно это значит что они не запороты.
проще и дешевле взять с аукционов каких-нибудь shave ready немцев или шиффилдцев. Японские бритвы тоже бывают очень неплохие.
http://www.ebay.co.uk/itm/A-7-...s-/141249020303
http://www.ebay.de/itm/COLIBRI...=item2ed0afa2f6
Есть у меня Колибри - неплохая средненькая бритва - только по аукциону с доставкой в 30 евро встанет
Вон у Руматы за 25 с доставкой Бонзу - бери и точи хоть до заговления
http://www.britva.ru/forum/viewtopic.php?p=91760#p91760
aptekar113А она хорошая ? На предпоследнем фото лезвия видны раковинки..
Вон у Руматы за 25 с доставкой Бонзу - бери и точи хоть до заговления
Для новичка самое то: около 5/8 , круглая головка, полный холлоу, сталь шеффилдовская - самый простой в освоении заточки и бритья вариант.
Для того чтобы заточить бритву вовсе не обязательно её стачивать на половину..
Лозунг "Не ДАВИ!!!" - вообще можно девизом всего заточного раздела сделать 😊))
Резервы на сайте БритваРу не принимаются - отписался там уже об этом - в правилах обозначено только четкое обозначение покупки..
aptekar113Лозунг этот и так витает над этим разделом.
Лозунг "Не ДАВИ!!!" - вообще можно девизом всего заточного раздела сделать
Вот кто бы нормально объяснил новичку его значение...
Спросите об этом любого человека занимающегося заточкой:
что он ответит?
"Не давите и вы поймёте".
Тогда зачем весь этот раздел?
Вы хотите заточить бритву, нож. ...., - ищите и обрящете! Так?
Ладно, это лирика.
А всё таки - как объяснить новичку про давление?
Давление на 120-ом камне?
На 1000-ке?
А всё таки - как объяснить новичку про давление?
Давление на 120-ом камне?
На 1000-ке?
Завалялся у меня на кухне брусок КК М28 еще с советских времен.
Положил его на электронные кухонные весы,включил их,обнулил и стал точить китайскую трамонтину. Так вот для того,чтобы брусок работал достаточно было давления 20грамм. При этом сам нож весит 79.
Так что делайте вывод сами. На более - грубых давление больше,
на более мелких - меньше. А вообще, как правильно сказал Дмитрич,используйте минимальное давление при котором камень работает.А какое оно будет численно не так уж и важно.Хотя такая заточка на весах
позволяет визуально контролировать постоянство давления. А это особенно актуально на этапах тонкой заточки и доводки.
Иван с усамиВот это - очень наглядно.
Положил его на электронные кухонные весы,включил их,обнулил и стал точить китайскую трамонтину. Так вот для того,чтобы брусок работал достаточно было давления 20грамм.
Таким образом при давлении вы просто отгибаете РК и снимаете металл на подводах не затачивая, а истончая подводы на подходах к РК уменньшая там толщину и соответственно стойкость РК.
pashaaДля новичка, мне кажется - это из разряда теории.
Можно еще нагляднее. Радиус закругления острия максимально достигаемый 1мкн. Алюминий достаточно твердый металл. Пищевая фольга имеет толщину 10мкн...
Таким образом при давлении вы просто отгибаете РК и снимаете металл на подводах не затачивая, а истончая подводы на подходах к РК уменньшая там толщину и соответственно стойкость РК.
pashaa
Это даже для ножей чистая практика.
+1
особенно для тонко-сведённых японских кухонников.
А уж про бритвы и говорить нечего...
leonfree
Привет.Купил бритву
На 3000 долго шваркал, часов около двух, затем полчасика на 8000- надоело уже ))
leonfree, я вижу Вы на нескольких форумах задаётесь этим вопросом, как поточить бритву. По идее,вся инфа уже есть , с обзорами камней, бритв и техник заточки. Как определить остроту бритвы и когда переходить от одного камня к другому, принцип "НЕ ДАВИ!!" тоже, всё есть. НО, всё дело в том, что разобраться быстро не получится никак. Скорее всего, через какой то промежуток времени наступит каша в голове, т.к. мнений и взглядов по поводу опасного бритья великое множество и пока Вы разберётесь и выберете для себя оптимальный вариант, может пройти и год, и два , и больше. Даже видео не поможет.
Поэтому,рекомендовал бы Вам найти в своём городе( не вижу, откуда Вы) опытного заточника с Ганзы или ещё откуда, чтобы он Вам всё показал и рассказал, что к чему. Лучше потратиться один раз на такой мастер-класс, чем курить бесчисленное множество форумов, тем и постов. Всё таки, время тоже стоит денег. Исходя из своего опыта, могу сказать, что живое общение приносит бОльшую пользу в понимании процесса основ заточки.
В противном случае, велик шанс раньше времени получить разочарования от бритья опасной бритвой.
Уважаемый wren совершенно прав - мнений море, а держаться поначалу лучше чего-то одного и проверенного. Тогда каши в голове будет минимально, а результат уже какой-то наработается. А дальше - "в свободное плавание" уже можно потихоньку отправляться!
Успехов!
wren
Лучше потратиться один раз на такой мастер-класс, чем курить бесчисленное множество форумов, тем и постов.
угу, особенно если учесть, что в форумных обсуждениях нередко присутствуют диаметрально противоположные утверждения от разных участников.
Одни хвалят шкурки с плёнками, другие кричат про пастированные ремни, а третьи говорят, что всё это фигня и натуральные камни --- "наше всё".
Для начинающего не имеющего чётких ориентиров, понимания процессов происходящих при заточке, доводке и правке и без практического опыта
такой поток противоречивой несвязной информации совершенно "сносит крышу", окончательно дезориентирует и ввергает в прострацию.
По этой самой причине лучше иметь одного, пусть даже не самого лучшего, но успешного в заточном деле учителя. И пока не сформировалось своего собственного видения придерживаться того, чему он учит.
Из того, что есть в интернетах приличного могу посоветовать либо то видео с мастер-класса, что проводил Олег (bwman), либо то, что предлагает Lynn Abrams. Остальное как-то не очень...
теперь собствено сам вопрос: досталась мне паста ГОИ. еще советскосоюзная, очень твердая. стОит ли ее наносить на новый ремень, или поискать другую? (какую ?)на какую сторону ремня ее наносить?на гладкую или замшевую ? как правильно нанести : нагреть в микроволновке и намазать как масло на хлеб или развести в нефрасе и промокнув тампон полученной жидкой суспензией промочить ремень? в довесок фото ремня, куска пасты (гильза 20К для масштаба) и бритвы
P.S спасибо огромное участникам форума...учусь у вас. уж как умею 😊
Так что прежде чем рисковать, наносить её на ремень и прикасаться к ней бритвой, лучше сначала попробовать понаносить её на что-то, что не очень жалко, и попробовать на ножах, а потом поглядеть в лупу - сравнить что было и что стало на РК.
Ещё невредно попробовать нанести на гладкую отшлифованную досочку и попробовать на таком вот притире эту пасту. Если окажется удачная, то перед чистым ремнём, если нету тонких доводочных камней, вполне можно воспользоваться пастой на дереве.
Хотя, вероятнее всего эта паста окажется грубовата и вязковата и будет даже за минимум движений стараться вытянуть начаток новой заусенки, насажав при этом отдельных царапок на фаски и РК.
В любом случае наносить надо максимально тонким слоем - скорее даже не НАНОСЯ НА, в ВТЕРЕВ В, не допуская комкования пасты - слипшиеся комки зерна могут жутких задиров насажать на кромку. Проще всего, по-моему, капнуть баллистола или на худой конец wd-шки на брусок пасты, потом сложенным в несколько раз кусочком бумаги "набрать" разжиженного и равномерно втереть в древесину или кожу.
Для грубой пасты и для направки, скажем ножей, вполне годится нанести пасту на изнаночную сторону кожи, которая "ворсистая" или "замшеватая", тонкую пасту и тем более для бритв, желательно наносить на гладкую сторону кожи - правда с одним ремнём это не получится - окончательная направка на коже чистой, НЕ отменяется, разумеется, а для таковой используется только гладкая лицевая сторона ремня. Так что вероятно, пасту таки придётся наносить, если решите пробовать на ремне, на изнаночную сторону. Если она грубовата и жестковата, предварительно её невредно бы обработать тонкими качественными шкурками, НЕ теряющими зерно - с номеров от 600 до 1200, а лучше, до 2000-2500. Из проверенных шкурок назову швейцарскую sia.
После обработки невредно взять СD болванку и провести ею несколько раз по обработанной и очищенной микрофибровой салфеткой от отработки, стороне - на предмет выяснения, не царапает ли что, не осталось ли чего на ремне лишнего.
Хранить ремень желательно в чехле или просто хотя бы в шкафу, для избежания попадания на него пыли. Подробно по уходу за ремнями, очистке их, стирке и пропитке костным маслом (если требуется) - есть в соответственной теме.
Успехов!