Просмотрел почти все темы, но ответа на свой вопрос не нашел. Для чего мы точим свои ножи? Для того, что затем с комфортом и удовольствием выполнять этим ножом какую-то работу. Кого-го заточка интересует в теоретическом плане, эдакая заточка ради заточки, при которой ножи квартиру не покидают. Меня же интересует вполне прикладное использование заточки. А более конкретно - заточка охотничьих ножей. Хотелось бы услышать ответ Alex.P. Насколько я помню Александр увлеченный охотник, пропустил через свои руки не один десяток ножей, имеет приличную коллекцию и умеет грамотно точить.
Мой вопрос. На какие углы нужно точить:
- скинер из современной порошковой стали (например S390) твёрдостью около 60-62 ед., достаточно тонким сведением и классическими внешними параметрами клинка 120х30х4мм. Назначение понятное - шкуросъём и всё.
- лагерный нож для тяжелых работ, фултанг, тактик, что-то около 58 ед. с габаритами 170х45х5-6мм. У меня для этого есть FOX из N690.
- универсал в автомобиль. Я использую нож из М390 с заточкой под 38 градусов, габариты 155х40х5мм.
- нож для стола и готовки. Для этих целей использую нож из Ванкорна-40, размерами 135х33х4, такой полускинер с очень тонким сведением. Заточил под 33 градуса.
Для этих же целей на днях купил нож "Флагман" из ELMAX, думаю сделать угол поменьше для совсем деликатных работ - сальцо, овощи и ... повыпендриваться заточкой и остротой.
Если этот раздел форума читают охотники-рыбаки, - хотелось бы узнать, на какие углы вы точите свои охотничьи ножи.
Поскольку в данном случае каждый "градус" на счету, важно точно измерить этот самый угол заточки. Я использую Apex Edge Pro и цифровой угломер. Обнуляю угломер на плоскости, на которую затем ложится нож. Ставлю на нож подвижную направляющую с камнем и по плоскости камня измеряю угол. Получаю, например, 16,40. А далее очень важный момент! Каждый нож имеет в сечении (в разрезе, в профиле) определенный угол и его необходимо учитывать. Ведь угол заточки, строго говоря, это угол между линией, делящей этот профиль ножа пополам, и линией плоскости точильного камня. В моих ножах этот угол колеблется около 6 градусов, половина - 3 градуса. То есть от 16,40 вычитаем 3,0 = 13,40. Полный угол заточки будет равен 26,8 градусов (13,4 х 2). Всё просто.
Если положить нож на плоскость станка Apex, а уже потом приложить к нему угломер и обнулить, то после замера угла к показателю угломера 3 градуса надо прибавить. Результат будет тот же. Несложный чертёж рисовать не буду.
Многие не учитывают этот нюанс и обманывают себя на 3 -4 градуса (в зависимости от толщины обуха). А это очень существенно: на 28 градусов нож заточен или на 32.
Скинер я поставил первым, так как он меня интересует в первую очередь. Он для меня - главный нож. Когда зимой в лесу разделываешь кабанчика хороший скинер вещь незаменимая. Но с углом заточки я не определился. Раньше я разделовал кабанчиков разными и порой чужими ножами, не придавал этому большого значения - был бы нож. Но с годами отношение изменилось, появились "любимые" ножи, а затем "любимые" и одновременно относительно дорогие, сделанные на заказ. Последние два года постоянно использую один из таких ножей. С начала заточил его на 27 градусов. Надеялся, что если по костям-сухожилиям его не использовать (рядом держать для этого второй нож), то выдержит. И действительно одного кабанчика ошкурил мигом. Но! На втором кабанчике нож заметно подсел и что ещё немаловажно - сказалась привычка работать одним ножом. А когда по шкуре, шерсти, мослам прошелся, лопатки отделил - всё, надо править. Заточил на 32 градуса с грустью, что при этом "съел" часть рабочей кромки, а спуски и так могли бы быть потоньше. Стало намного приятней работать и спокойнее за нож. С десяток кабанчиков разобрано. Но что-то мне подсказывает, что чуть больший угол был бы в самый раз. Сталь S390. Спуски прямые от обуха. Чтобы не мучить нож лишний раз я и решил учесть опыт участников нашего форума.
ozerottiЗависит еще от того как сведен нож - если клин от обуха - это одно, а если как финка - то другое.Также зависит каким макаром Вы приставили угломер к ножу.Мое имхо - никто Вам не скажет точный угол заточки ножа на расстоянии - одна и та же сталь, но от разного термиста будет требовать разного угла заточки.Чем меньше угол - тем нож режет лучше.Я точу примерно, и чуть меньше угол стараюсь сделать - потом правлю микроподвод, и сравниваю рез-удержание остроты.
Если положить нож на плоскость станка Apex, а уже потом приложить к нему угломер и обнулить, то после замера угла к показателю угломера 3 градуса надо прибавить. Результат будет тот же. Несложный чертёж рисовать не буду.
Многие не учитывают этот нюанс и обманывают себя на 3 -4 градуса (в зависимости от толщины обуха). В это очень существенно: на 28 градусов нож заточен или на 32.
Финка для охоты используется не часто. Классика всё же это спуски от обуха или почти от обуха. Да и все скинеры похожи по форме. С чем я согласен - металл действительно разный даже когда речь идёт об одной и той же марке, но термичка была произведена в разных условиях и разными специалистами. Но я хотел услышать такой как бы обобщённый ответ - скинер от каких-то градусов до таких-то и т.д.
Вы пишете "меньше угол стараюсь сделать - потом правлю микроподвод". Меньше - это сколько? Микроподвод - какой, на сколько градусов, какими камнями? Приведите пример на конкретном ноже, пожалуйста. Мне правда интересно.
ozerottiВсе зависит от конкретного ножа - смотрите на нож, в каком он состоянии,как сделан, толщина лезвия, что вы предполагаете им делать и в каком количестве, как восстанавливать остроту - на приспособе раз в год, или постоянно в процессе работы в ручную на бруске.
Вы пишете "меньше угол стараюсь сделать - потом правлю микроподвод". Меньше - это сколько? Микроподвод - какой, на сколько градусов, какими камнями? Приведите пример на конкретном ноже, пожалуйста. Мне правда интересно.
Сведение от обуха только теоретически лучше. В процессе правки и заточки, сведение будет становиться толще, и если собираетесь много работать ножом - то это, с моей точки зрения не гут( оно проще в изготовлении), так как возможны сколы-замины , вам придется для сохранения угла точить широкие подводы на нем. Я просто это увидел на примере пчака.Жена его "убила" в первый же день рубкой мороженого мяса, я переточил, но в процессе эксплуатации - он все равно уже не резал как полный клин, а точить по всей плоскости не будешь, и он довольно быстро утачивается при интенсивном использовании. Пчак - не для женских рук и не для проф.поваров - режут им не на доске, а на весу.
Конкретный пример - покупаю нож(охотничий), думаю-предполагаю - что 30гр для него(и для моих конкретных работ) будет нормально.Точу на приспособе 27-28гр, по мере затупления правлю его на брусочке руками, угол увеличивается постепенно - делаю выводы - нормальный это угол для этого ножа и данной работы или нет.Если нож изначально толсто сведен, то я перетачиваю подводы(делаю широкую фаску для улучшения резучести и с запасом, с учетом того, что будет правиться микроподвод, а не точиться по всей ширине фаски - играя углом микроподвода- приходите к оптимому.Я не режу ножом все подряд и ничего не рублю кроме маленьких косточек птиц, поэтому точу под малыми углами - от 25 до 30гр - охот ножи.Угол в процессе правки увеличивается.Как он становиться слишком большим для меня - на приспособу для капитальной заточки.
Примерно так.
Как выбрать угол и тип заточки:
http://guns.allzip.org/topic/224/436896.html
В тех случаях, когда нож нормально заточен производителем и меня в нём всё устраивает стараюсь не менять угол без необходимости.
То есть просто продолжаю править по той-же заводской фаске следя за тем, чтобы её не заваливать.
Спасибо. Много информации. Надо переварить.
Я бы не делал на охот ножах малых углов и особо тонких сведений. По сути по свежему мясу пойдёт любой колун, лишь бы был остро заточен. Малый угол(менее 30) может дать либо микросколы на костях, либо, что ещё хуже, заусёнку(заворот РК на длинном участке клинка). С микросколами ещё как-то будет резать, с заусёнкой же только править, а полевая правка даёт совсем не тот результат по износостойкости, чем нормальная домашняя заточка.
Кстати, в последнее время перестал править рекомендованными состругивающими движениями, правлю, как и точу, перпендикулярно РК, по ощущениям, получается лучше. Дольше держит.
Себе я точу обычно на 35 с гаком градусов. То, что нож утачивается, приходится принимать как данность, от этого ни куда не деться. Ну вырастет сведение, ну действительно можно будет изобразить ступенчатую заточку. Тяжёлый лагерник вообще бы проточил на 45гр.
Alex.P
Я бы не делал на охот ножах малых углов и особо тонких сведений. По сути по свежему мясу пойдёт любой колун, лишь бы был остро заточен. Малый угол(менее 30) может дать либо микросколы на костях, либо, что ещё хуже, заусёнку(заворот РК на длинном участке клинка).
тут всё весьма индивидуально и определяется техникой разделки/шкурения
кто-то умеет разделять тушку по суставам,
... кто-то берёт с собой что-нибудь массивное с большим углом и фигачит по костям... просто потому, что ему так быстрей.
Полностью согласен, просто умельцы работающие ножами типа как у Вильсона в моей практике не встречались, соответственно и сам я так работать не умею.
Мы тут о +- градус речи ведём, а где-то люди голыми руками лосей разрывают и даже не пачкаются 😊 😊 😊
Так он, видать, не знал ни чего ни про Ганзу ни про "заточку режущего инструмента" ....
Нет, этот камрад о Ганзе точно знает 😊
На фото, кстати, хорошо видно где при обвалке нож по костям прошёлся.
Еклмн...как всё усложнить нужно!.... как кухню точите, так и тут точите.
GAU8AИ егерь мне один как-то сказал: углы, кромка, камни, подводы ... чушь какая-то! Вжик-вжик затупившимся ножом об громадный, грубый круглый наждак и готово!
Еклмн...как всё усложнить нужно!.... как кухню точите, так и тут точите.
ozerottiРассказываю по порядку, поэтому читать можно с конца. Названия и цифры ориентировочны и могут быть другими...
Просмотрел почти все темы, но ответа на свой вопрос не нашел... Меня же интересует вполне прикладное использование заточки. А более конкретно - заточка охотничьих ножей... Если этот раздел форума читают охотники-рыбаки, - хотелось бы узнать, на какие углы вы точите свои охотничьи ножи...
Клинок режет режущей кромкой. Режущая кромка формируется микроповодами. Микроподводы точатся на 40-45гр. Кроме того, микроподводы имеют ширину. Чаще всего ширина микроподвода очень небольшая, что отражено в его названии. Но существуют инструменты, у которых ширина микроподвода совсем не микро. Ширина микроподвода ограничена с одной стороны режущей кромкой, а с другой подводом...
Подводы точатся на 20-30гр. Подводы имеют ширину, которая ограничена микроподводом и спуском...
Спуски точатся на 5-10гр. Ширина спусков ограничена подводом и голоменью или обухом...
Таким образом, геометрия клинка формируется не только углами, но и шириной микроподводов, подводов и спусков...
Рассмотрим три геометрии клинка и как они точатся...
Геометрия 'ломик' - пластина клинка затачивается на 45гр т.е. точатся микроподводы и всё... Частный случай такой геометрии, когда заточка делается только с одной стороны - такая геометрия называется 'стамеской'...
Геометрия 'скандинавская' - точатся микроподводы на 45гр, а затем точатся подводы, уменьшая ширину микроподводов до микро. На Морах угол подводов около 20гр, на бушкрафтерах 30гр..
Геометрия 'кухонник' - точатся микроподводы на 45гр, затем точатся подводы на 30гр, уменьшая ширину микроподводов. Затем по необходимости могут точиться спуски, уменьшая ширину подводов. Часто спуски точатся 'в ноль' т.е. до микроподводов, а подводы полностью убираются...
Таким образом, при любой геометрии клинка РК точится на один и тот же угол - 45 или, если хотите, 40гр...
Теперь рассмотрим, как подбираются углы и геометрия заточки на конкретном ноже...
Берём новый нож. Когда нож затупился, начинаем его точить под геометрию 'ломик' т.е. точим микроподводы на 45гр. После каждой заточки ширина микроподводов увеличивается и настаёт момент, когда их ширина перестаёт нас устраивать, и мы переходим на 'скандинавскую' заточку т.е. после микроподводов точим подводы, уменьшая ширину микроподводов, но не выходя на РК... И, когда после нескольких заточек 'сканди' перестаёт нас удовлетворять, переходим на заточку типа 'кухонник' - после заточки микроподводов и подводов уменьшаем сведение спусков... Желательно вести дневник заточки каждого ножа, куда записываются геометрия клинка и субъективные ощущения реза и стойкости заточки. Таким образом подбираются углы заточки под конкретный нож и руки владельца...
Таким образом, вопрос 'на какой угол точить' и односложный ответ 'на 20... 30... 40...' не имеет смысла, а говорить подробно о геометрии заточки никому не хочется... и поэтому на форумах найти ответы об углах заточки сложно...
точатся микроподводы на____, затем точатся подводыНе считаю себя мастером заточки, но улыбнуло 😊.
sedofЗнаю) - обычно рекомендуют наоборот, сначала точить подводы, а потом делать микроподвод... Но в этом случае возможны ряд проблем - стойкий заусенец, кривая линия РК, быстое утачивание клинка, мы не видим ширину микроподвода, получается заточка вслепую со съёмом большого количества метала...
улыбнуло .
Плясать нужно от РК - сначала точим микроподвод под 45, и тогда будет видно, что дальше делать...
Батёк
Оригинальный подход к заточке.
Получили Вы значит новый нож, сведение выполнено, допустим 0,3, но не заточено. Вы аккуратненько протачиваете на 45, вплоть до финиша, а потом поверх этой аккуратной заточки снова грубым абразивом точите, ну допустим на 30(грубым потому, что тонким это будет слишком долго), оставляя припуск под более тонкую обработку и не дай Бог что бы ещё и на РК не вывалиться. А если вываливаетесь, то зачем была тонкая доводка на 45 градусах, а если её не было, то её всё равно придётся делать на конечном этапе и какая тогда разница, что Вы точили сначала мироподвод, а потом подвод.
По Вашим "проблемам"
" Но в этом случае возможны ряд проблем - стойкий заусенец, кривая линия РК, быстое утачивание клинка, мы не видим ширину микроподвода, получается заточка вслепую со съёмом большого количества метала..."
Заусенец вообще-то проблемой не является - самый универсальный совет - не давите, хотя бы на финишных этапах.
Кривая линия РК - зависит от выведения спусков, а ни как ни от очерёдности заточки. Можно получить одинаково ровную линию РК при кривоватом сведении, но это нужно играть углом заточки.
Ширина микроподвода - а почему Вы её не видите? Мне кажется наоборот, рассчитать припуск под чистовые хоны(при проточке грубым на 30 после уже имеющегося на 45) - это достаточно проблематично, а вот увидеть 45-ти градусный микроподвод на 30-ти градусном подводе - достаточно легко, а при наличии хотя бы МПБ-3 его и замерить можно, с точностью 0,02мм, но можно.
То, что нож при заточке утачивается - ну так куда ж без этого, конечно утачивается.
Или я Вас совсем не понял и речь просто идёт о переточке с большего угла на меньший? Многие мастера не желая особо заморачиваться с заточкой точат именно на большой угол, так банально быстрее и ширина подводов выглядит узенькой, а так как точат на гриндере, то и ширину можно вывести одинаковую, тем самым спрятав косячки сведения.
Я и сам, когда получаю новый, без заточки нож, сначала снимаю лишнее мясо на гриндере, пара тройка проходов на сторону экономит массу времени ручной заточки. И что бы не дай Бог не завысить ширину подводов точу на гриндере на угол заведомо больший, чем потом будет угол заточки, допустим те же 40-45гр - точу, заметьте, грубовато и уж ни в коем случае не довожу эту заточку - зачем, всё равно она полностью уйдёт.
А после обычная заточка, допустим под 35гр. Ближе к финишу начинаю с каждым финишным хоном чуть, на доли градуса(доли мм. на штанге Апексойда), увеличивать угол заточки, тем самым гарантируя себе обработку именно РК, ну и несколько экономя время.
Ну а мироподвод я стараюсь в домашних условиях не делать, оставляя это как резерв для полевой правки. Бывают конечно особо злобные железки, как правило пересушенные, там иногда приходится сразу делать с мироподводом, но в последнее время такие стали попадаются редко.
Alex.P, нет в моём подходе ничего оригинального - нож диктует, что с ним делать. И у любого практика я вижу эту 'оригинальность', в том числе и у вас.
Точу я на апексоиде. Точу сразу мелкими абразивами - 3000 самый ходовой. Углы я не меняю и, тем более, не уменьшаю - углы на всех ножах одинаковы. Работаю с геометрией клинка т.е. меняю ширину микроподводов, подводов и сведение спусков. Любой нож последовательно точу как 'ломик', 'скандинав' и 'кухонник', именно в этом порядке, и останавливаюсь на оптимальном варианте. Процесс этот длительный, неспешный и никогда не убираю сразу все косяки с клинка, а в течение нескольких заточек. Возможно, если бы я точил нож клиента за деньги, то тогда бы пришлось 'снимать мясо', но на своих ножах этого делать очень не хочется. Крупными абразивами и алмазами точу только сработанные и убитые ножи, убирая рекурвы, сколы и сломанные кончики.
И свою задачу как заточника вижу (о, неужели я опять 'оригинален') не в том, чтобы сделать нож острым (острым он по-любому будет), а в том, чтобы снять как можно меньше металла.
Просто, смотреть больно, как на ютубе народ точит ножи.
Начинают точить практически новый нож на 30гр. С одной стороны ориентир РК, до которой больше миллиметра, с другой стороны сложные спуски. Подводы часто получаются неровными - списывается это на плохие спуски. Наконец 30гр выводится на РК и начинается борьба с заусенцем. Дави- не дави - на 30, а тем более на 20гр, он по-любому будет. И финиш руками на пасте. В результате миллиметр металла 'корова языком слизнула'.
Или недавно новый Опинель точили на 30гр, начная с алмаза с выходом на РК до зауснеца. Всё как учат на форуме - нож острый. Но в результате имеем уточенный новый Опинель и конские подводы.
Тут Николай уже где-то писал, что крупными абразивами на РК старается не выходить. Всё меняется.
БатёкПутаете теплое с мягким. Принципы заточки с ее технологией.
И свою задачу как заточника вижу (о, неужели я опять 'оригинален') не в том, чтобы сделать нож острым (острым он по-любому будет), а в том, чтобы снять как можно меньше металла.
Потребный профиль можно получить разными путями и вам указали, что ваш путь, мягко говоря, не оптимален. То, что можно увидеть на ютубе - это не показатель и уж тем более не следует использовать подобные приведенным выше аналогии - это стопроцентное попадание в историю, описанную анекдотом "рабинович напел"
БатёкМне кажется, что подход грамотный. Указаны три основные области заточки микроподвод, подвод и спуск. При этом, лично мое мнение - микроподвод должен быть всегда. Смысл микроподвода не только в создании режущей кромки, но и получении требуемого общего угла заточки. Что же раньше точить микроподвод или подвод каждый пусть решит для себя сам. И, кстати, часто на ножах с ручной заточкой, сделанной самими японцами, микроподвода не видно, но это не значит, что его нет. Он есть, но убрана граница перехода.
Рассказываю по порядку, поэтому читать можно с конца. Названия и цифры ориентировочны и могут быть другими...
БатёкРассказываю по порядку, поэтому читать можно с конца. Названия и цифры ориентировочны и могут быть другими...
Клинок режет режущей кромкой. Режущая кромка формируется микроповодами. Микроподводы точатся на 40-45гр. Кроме того, микроподводы имеют ширину. Чаще всего ширина микроподвода очень небольшая, что отражено в его названии. Но существуют инструменты, у которых ширина микроподвода совсем не микро. Ширина микроподвода ограничена с одной стороны режущей кромкой, а с другой подводом...
Подводы точатся на 20-30гр. Подводы имеют ширину, которая ограничена микроподводом и спуском...
Спуски точатся на 5-10гр. Ширина спусков ограничена подводом и голоменью или обухом...Таким образом, геометрия клинка формируется не только углами, но и шириной микроподводов, подводов и спусков...
Рассмотрим три геометрии клинка и как они точатся...
Геометрия 'ломик' - пластина клинка затачивается на 45гр т.е. точатся микроподводы и всё... Частный случай такой геометрии, когда заточка делается только с одной стороны - такая геометрия называется 'стамеской'...
Геометрия 'скандинавская' - точатся микроподводы на 45гр, а затем точатся подводы, уменьшая ширину микроподводов до микро. На Морах угол подводов около 20гр, на бушкрафтерах 30гр..
Геометрия 'кухонник' - точатся микроподводы на 45гр, затем точатся подводы на 30гр, уменьшая ширину микроподводов. Затем по необходимости могут точиться спуски, уменьшая ширину подводов. Часто спуски точатся 'в ноль' т.е. до микроподводов, а подводы полностью убираются...Таким образом, при любой геометрии клинка РК точится на один и тот же угол - 45 или, если хотите, 40гр...
Alexx_S
Путаете теплое с мягким. Принципы заточки с ее технологией.
Потребный профиль можно получить разными путями и вам указали, что ваш путь, мягко говоря, не оптимален. То, что можно увидеть на ютубе - это не показатель и уж тем более не следует использовать подобные приведенным выше аналогии - это стопроцентное попадание в историю, описанную анекдотом "рабинович напел"
alex9635
Мне кажется, что подход грамотный. Указаны три основные области заточки микроподвод, подвод и спуск.
подход с формированием кромки на большой угол с последующим утоньшением того, что выше имеет право на жизнь, хотя называть то,
что там формируется на первом этапе микроподводом я бы не стал
про этот подход я когда-то слышал от Дмитрича, он бывает иногда полезен, например им пользуються некоторые японцы при заточке своих мечей-нихонто ( и про него рассказано в соответствующих книжках, где-то тут на ганзе я даже как-то постил картинки из этих книжек... )
этот же подход предполагает использовать инструкция к Spyderco Triangle
я иногда этим пользуюсь при заточке на камнях
но едва ли можно назвать его универсальным и годным на все случаи жизни... есть много ньюансов...
Nikolay_K
подход с формированием кромки на большой угол с последующим утоньшением того, что выше имеет право на жизнь, хотя называть то, что там формируется на первом этапе микроподводом я бы не сталпро этот подход я когда-то слышал от Дмитрича, он бывает иногда полезен, например им пользуються некоторые японцы при заточке своих мечей-нихонто ( и про него рассказано в соответствующих книжках, где-то тут на ганзе я даже как-то постил картинки из этих книжек... )этот же подход предполагает использовать инструкция к Spyderco Triangle
При внешней схожести картинки (двойной угол), принципы заточки отличаются кардинально. В данном случае имеет место заточка на заданный угол и убирание "плеч" для лучшего проникновения в материал.
Описанной методике с обязательным наличием микроподвода она соответствует весьма условно. Теоретически можно получить тот же результат, но процесс крайне запутанный и неконтролируемый. Получить микроподвод нужной конфигурации проще накладывая его на имеющуюся фаску, нежели убирая лишний металл с уже сформированного подвода большего угла.
Alexx_S+1, коротко и ясно.
Получить микроподвод нужной конфигурации проще накладывая его на имеющуюся фаску, нежели убирая лишний металл с уже сформированного подвода большего угла.
Alexx_S
Описанной методике с обязательным наличием микроподвода она соответствует весьма условно. Теоретически можно получить тот же результат, но процесс крайне запутанный и неконтролируемый. Получить микроподвод нужной конфигурации проще накладывая его на имеющуюся фаску, нежели убирая лишний металл с уже сформированного подвода большего угла.
поэтому и было сказано, что
Nikolay_K
есть много ньюансов...
и что
Nikolay_K
едва ли можно назвать его универсальным и годным на все случаи жизни...
Хочется сказать на счёт разной утачиваемости ножа при разных подходах, что то у меня она разной не получается
Дефектный слой металла после изготовления спусков всё равно протачивать надо, пусть 1-1,5 десятки, пусть даже несколько соток, но надо, а это можно сделать хоть так, хоть этак, просто на 30гр наложить 45 гораздо проще, хотя, повторяюсь, последние пару лет предпочитаю обходиться без микроподводов.
Заглянул в профайл, интересы - заточка кухонных ножей. Может в этом всё дело? Может мы о разном говорим? Я кухонные ножи вообще за ножи толком не считаю, сам я не готовлю, а моему семейству(жена и две дочки), что не дай - всё быстренько уханькают. Поэтому заточка кухонных ножей у меня занимает минут 20 на десяток штук. Последовательно прохожу все по разу на 120 ленте, потом на 180, потом по паре движений на керамическом мусате из комплекта ЕджеПро. Нож бреют, большего мне от них не надо, всё равно через пару недель снова придётся на них 20минут потратить. То, что они на гриндере сильнее снашиваются, меня ни сколько не волнуют, любой мой среднестатичный нож стоит дороже этого десятка Аполло, Фиксарсов и Трамонтин, сносятся- новые куплю.
Если камни из карбида кремния Boride серии HD, то с какой зернистости оптимально начать делать микроподвод: с 800 грит? с 1000? или ещё более тонких камней? Или для формирования микроподвода есть какие-то специализированные камни. Честно говоря, никогда его не делал. Увеличивал на 1-2 градуса угол на финише, проходил ласково тонкими камнями и лентами 3000-6000 и всё. Хотя это тоже своего рода микроподвод. Apex Edge Pro.
ozerottiВ принципе, все правильно делали.
Если камни из карбида кремния Boride серии HD, то с какой зернистости оптимально начать делать микроподвод: с 800 грит? с 1000? или ещё более тонких камней? Или для формирования микроподвода есть какие-то специализированные камни. Честно говоря, никогда его не делал. Увеличивал на 1-2 градуса угол на финише, проходил ласково тонкими камнями и лентами 3000-6000 и всё. Хотя это тоже своего рода микроподвод. Apex Edge Pro.
Я на микроподводе предпочитаю яшму, раньше делал либо байкалитом, либо черным арканзасом.
ozerotti1200- для микроподвода, 1000- для подводов, 800- для спусков. Если микроподводы уже точили, то достаточно подправить Арканзасом. Микроподводы дело деликатное и, чтобы увидеть всю обстановку на РК, начните с самых тонких камней. Если на РК большие поблемы или микроподводы просто отсутствуют, то, что делать, точите более крупнозернистыми камнями. Ремни с пастой оставьте для спусков - небольшая линза на спусках для кухонных и разделочных ножей будет очень кстати...
Если камни из карбида кремния Boride серии HD, то с какой зернистости оптимально начать делать микроподвод: с 800 грит? с 1000? или ещё более тонких камней?
Alexx_S
Я на микроподводе предпочитаю яшму, раньше делал либо байкалитом, либо черным арканзасом.
а какую именно яшму?
и чем она заслужила такую привелегию?
Большое всем спасибо. Две страницы, а сколько полезной информации. Тогда уж уделите ещё некоторое время и посоветуйте где на бланке можно купить яшму по нормальной цене и лупу оптимальную по кратности-качеству-цене. А то стал искать - у Сергея яшма, которая не яшма, у Гусева яшма, но вчера и т.д.
Яшма которая от Сергея_К как раз самая подтверждённая казах-чикканская..
http://guns.allzip.org/topic/189/1191312.html
Alex.PПравый рисунок нарисован неправильно... На левом рисунке то, как точу я - клинок становится меньше на величину сточенного деффектного микроподвода. На правом рисунке вы точите по подводам до стачивания деффектного металла и размер наших клинков сравнивается. Затем вы делаете микроподвод и ваш клинок становится меньше моего...
Хочется сказать на счёт разной утачиваемости ножа при разных подходах, что то у меня она разной не получается
Батёкна левом рисунке дефектный металл не показан - Вы его сточили уже 😀, а на правом этот дефекный слой просто показан как бы еще не сточенным.
Правый рисунок нарисован неправильно... На левом рисунке то, как точу я - клинок становится меньше на величину сточенного деффектного микроподвода. На правом рисунке вы точите по подводам до стачивания деффектного металла и размер наших клинков сравнивается. Затем вы делаете микроподвод и ваш клинок становится меньше моего...
То что на всех ножах кромка точится под 45 гр - для меня новость, и так же что всегда кромка образуется микроподводом - тоже.Я на приспособе на кухножах не всегда делаю микроподвод при капитальной заточке - зачем? Пользуюсь ножом, когда он подсядет - тогда правлю микроподвод. А вы сразу стачиваете металл на 45гр, то есть утачиваемость больше получается.Если подводы узкие, и сходятся под нужным углом - то зачем точить еще микроподвод? При правке в поле - да - там нужно быстро вернуть ножу остроту, а если точите дома на приспособе то зачем микроподвод, если геометрия у ножа вас устраивает?
БатёкНе понятно - как делать линзу на спусках ремнем и пастой? Если делать линзу на спусках - то не ремнем, ремнем долго.Ремнем доводят кромку, спуски можно полировать ремнем с пастой - при этом сделать(или не сделать) участок возле кромки линзоватым.Про главную цель - как можно меньше снять металла - это не зависит от того с какого конца точить.ИМХО
Ремни с пастой оставьте для спусков - небольшая линза на спусках для кухонных и разделочных ножей будет очень кстати...
Nikolay_KОт Стаса Stas Spb.
и чем она заслужила такую привелегию?
Работает одновременно и тонко и производительно. При этом очень мягко и прощает те небрежности, которые не прощает арканзас. Агрессивность после нее устраивает.
У меня есть яшма от Гусева - очень похоже работает, похоже из одного месторождения. Но гусевская толстовата для работы на приспособе, а от Стаса - всего 3мм.
Alexx_S
От Стаса Stas Spb.
Работает одновременно и тонко и производительно. При этом очень мягко и прощает те небрежности, которые не прощает арканзас. Агрессивность после нее устраивает.
У меня есть яшма от Гусева - очень похоже работает, похоже из одного месторождения. Но гусевская толстовата для работы на приспособе, а от Стаса - всего 3мм.
Спасибо!
подозреваю, что Stas Spb не сам эту яшму добывал... но брал уже готовое. Надо будет его спросить...
A.V.X.1960
Я на кухножах на приспособе на кухножах не всегда делаю микроподвод при капитальной заточке - зачем?
А я оказывается делаю 😊
Это фото кухонного пластилина после заточки на гриндере и снятия заусёнки керамическим мусатом, после идёт ещё пара-тройка раз по ремню с ГОИ, для снятия остатков заусёнки.
Чуть подробнее здесь http://guns.allzip.org/topic/224/638051.html
Весьма интересная тема. Буду следить.
Навряд ли тема будет иметь продолжение. Я очень надеялся, что многие охотники откликнутся. Вероятнее всего настоящие охотники из глубинки не дружат с интернетом в основной своей массе, что вполне понятно. Заевшиеся же пузатые всевдоохотники считают недостойным занятием разделать самому им же добытое животное, мол это дело персонала охотхозяйства. Предполагаю, что свои дорогие ножи они тоже точат не сами - есть денщики. Я часто встречался на охоте с весьма толковыми людьми, богатыми, но без снобизма и вельможных манер, но они даже отдалённо не представляют на какой угол заточен их выдающийся нож. Поэтому эта тема не для многих. Обычно я по мере угасания удаляю свои темы, дабы не засорять Ганзу, и так перегруженную пустой информацией. Но эту тему я оставлю - может она поможет хоть нескольким людям задуматься почему их нож перестал или всё ещё способен что-то резать.
ozerotti
настоящие охотники из глубинки не дружат с интернетом
И затачивают ножи свои кирпичом или на куске грубого абразива.
Я не богатый охотнег. Ножи свои немногочисленные затачиваю(если это можно назвать возюканье хонами по клинку, зажатому в струбцину от Лански)сам. Углы не меряю угломером по причине отсутствия оного. И знаю, что цыфери рядом с отверстиями на струбцине Лански очень зависят от ширины клинка.
Ну и затачиваю соответственно, плюс-минус километр.
Хотя и руководствуюсь иногда таблицей для Лански. С Ганзы...
sedoy zloyУмиляют десятые миллиметра при том, что не учитывается толщина обуха 😊
Хотя и руководствуюсь иногда таблицей для Лански. С Ганзы...