Alex_HRC
Парни, а кто какие камни предпочитает использовать в качестве основы для Асано нагур? Какие не понравились? И еще по ходу, какую ширину камня предпочитаете в случае заточки с нагурами бритв?
Alex_HRC
Парни, а кто какие камни предпочитает использовать в качестве основы для Асано нагур?
твердый Nakayama Maruka HATAHOSHI очень понравился, вот такой:
KOMA Nagura на нём просто волшебно заработала --- и тонко и неожиданно быстро.
---
а мягкие типа Хон-Нарутаки 本鳴滝 Mukaida ( 鳴滝向田 ) вообще не годятся:
( фото позаимствованы у Джима Района )
---
в общем, как мне показалось, камни лучше подходят твердые и как-бы шелковистые по отклику
а всё, что мягковатое и само по себе быстро даёт суспензию точно не подходит.
Nikolay_KЧто в Вашем понимание шелковистые по отклику? Я например просто делю поверхность на "стеклянную" (когда нет чувства взаимодействия абразива с камнем) и "не стеклянную".
шелковистые по отклику
Nikolay_KНе жалко такой камень "нагурить"? Я стараюсь хорошие камни кроме как с СОЖ ничем не "знакомить". Может это "религиозное" заблуждение?
Nakayama Maruka HATAHOSHI
Сам использую только очень твердые камни из которых собственная суспензия выделяется не заметно. Но на сколько это правильно для большинства случаев для меня вопрос.
И по ширине камня. Когда работаешь движениями V или X, приходится чаще возобновлять суспензию нагур. Не так нагуру жалко как время. Плюс зерна нагуры "не обкатанные". Стоит ли использовать только широкие камни, и движение только перпендикулярно (если геометрия бритвы позволяет)?
Камни конечно же подходят те, которые не дадут собственной суспензии, которая смешается с суспензией нагура, либо те, смешение чьей суспензии с нагура уже опробовано и признано годным для работы, по предсказуемости, однородности.
Про ширину камней в теме о тонкой заточке и доводке бритв уже не раз писали, и мнения разделяются. Лично мне ничто не мешает использовать с суспензиями камни разной ширины и длины. Варьируются они у меня от старых сланцев "бритвенного" типоразмера шириной от 35-37мм. до широких японцев по 70мм. шириной и даже более.
Движения и ширина камня.... движения должен Вам подсказывать опыт и тактильный отклик и визуальный контроль в бОльшей степени, нежели ширина камня. А поправку на ширину камня сделать всегда можно в технике работы. Это уже детали.
Возобновление суспензии - вопрос не ширины камня или жалости к нагура или времени, а вопрос скорости отработки суспензии, засорения её шламом и тем, сколько циклов Вам надо сделать на суспензии одной нагура. Иногда достаточно одного и переходить на другую суспензию. А иногда на одной и той же надо поработать подольше, и соответственно, если "порция" уже засорилась шламом и отработалась, её надо смывать и наводить заново, иначе производительность и подконтрольность процесса падает.
С тонкими суспензиями на завершающих этапах, правда, когда суспензия дробится но уже практически не чернеет и нет ощущения что она засорилась или стала негодной, её полезно бывает и просто разбавить, а не смыть начисто, это да.
Но на суспензиях типа ботан, да и тэнзё и медзиро, нередко выработка и засорение суспензии происходят очень быстро. У меня обычно одна порция суспензии отрабатывает свой цикл от 1 до 3 минуты работы на ней. И далее надо либо смыть и навести новую порцию, либо переходить к следующей. Это же нам говорит о том, что не следует наводить слишком густую суспензию и слишком много - при чрезмерной насыщенности и количестве суспензии, смешивание уже отработанной с свеженькой может начать мешать работе - вся порция должна дробиться равномерно и работать по-возможности вся - тогда только будет равномерная и чистенькая обработка.
Движения бритвы перпендикулярно камню не только не всегда полезны, но и часто вредны.
Подробно разбиралось в теме о тонкой заточке бритв о смене движений при работе, о работе сеткой, круговыми, о убирании ребёр рисок движениями вдоль кромки при переходе на каждый следующий камень после 1000ника (или его заменяющих), о нанесении "зубчика" в направлении будущего реза (косого реза, что уже говорит о минимум некотором наклоне рисок, и уж никак не о перпендикулярности).
"Парни, а кто какие камни предпочитает использовать в качестве основы для Асано нагур? Какие не понравились? И еще по ходу, какую ширину камня предпочитаете в случае заточки с нагурами бритв?"
В теме "нагура для водников" и во 2-части темы о тонкой заточке и доводки бритв размещал некоторые обзоры о применении нагура с микрофото, там же упоминал о конкретных камнях, на которых какой нагура работал и как они себя вели. В основном речь шла о камнях достаточно широко распространённых, в т.ч. и о гусевских сланцах, о "новой" Алания и о Бордо бразилиан, но и не только. Были обзоры по работе на японских камнях, на Накаяма маруичи, на Оохиро,на Киита, на стационарной Ботан - в общем есть что глянуть..
Alex_HRC
Что в Вашем понимание шелковистые по отклику? Я например просто делю поверхность на "стеклянную" (когда нет чувства взаимодействия абразива с камнем) и "не стеклянную".
не стекляные, дающие приятный мягкий шелест несмотря на высокую твердость
КАРАСУ в этом плане --- вообще тонкчайший шёлк
Nikolay_KХочу уточнить, акустический или тактильный шелест? Мне знаком только звуковой, посему работаю в тишине.
дающие приятный мягкий шелест
Alex_HRC
Хочу уточнить, акустический или тактильный шелест?
шелест --- это механические колебания ( вибрации стали ) возникающие при подвижном контакте
они могут восприняты как ушами на слух через воздух,
так и тактильно через пальцы
при этом колебания эти остаются одни и те же
Ивасаки не рекомендовал делать насечки/борозды. Мелкой шкуркой не хочу по соображениям абразивной гигиены.
Может есть "кошерный" способ?
С более твёрдыми - навожу скруглёнными или грубо оппиленными краешками нагура суспензию - давить особо не надо, а при таком малом пятне контакта, наводится нормально. Грубые стороны и краешки пока не закончились, так что что делать потом - не знаю)
Но можно наверное аккуратно наводить и далее, образующимися при таком подходе гранями, если опять-таки аккуратно это делать, не давить, чтобы не получить царапину на камне-основе и чтобы краешек нагура не крошился.
С ботан нагурой вообще просто - у меня такая есть стационарная, и вполне плотная, но не чрезмерно. Думаю, что буду на ней слегка "освежать" нагура - навряд ли может быть проблема с шаржированием, учитывая высокую способность частичек нагура к дроблению.
На притирах работать нагура не пробовал, кроме камня, притёртого и выглаженного до безабразивного состояния - довольно недурно выходит, по крайней мере с тэнзё и медзиро.
Думается, что активировать подошву нагура можно было бы на грубовато притёртой керамике - опасности вылета с керамики зерна нету, шаржирования можно не боятся. Но это предположение - не пробовал.
Alex_HRC
Что-то в теме про нагуры ответить не могу, пишу здесь. Со временем та сторона Botan нагуры, что работает на камне, "заполировалась". Суспензия выделяется очень медленно в сравнении с другими нагурами (Tenjyou, Mejiro). Как можно активировать "подошву" нагуры?
Ивасаки не рекомендовал делать насечки/борозды. Мелкой шкуркой не хочу по соображениям абразивной гигиены.
Может есть "кошерный" способ?
алмазная платина DMT COARSE очень хорошо взбадривает
также помогает притирание на КК бруске типа 240 или 320
Alex_HRC
Ивасаки не рекомендовал делать насечки/борозды.
а почему?
oldTorИ это правильно по крайней мере бля Ботан. На сайте http://www.tomonagura.com/ есть фото как после замачивания Ботнан рвет а внутри песок. Да и на ганзе описывался разломившийся ботан, думаю напитка водой причина ИМХО.
Я нагуры не замачиваю
Alex_HRC
Он писал что из борозд могут выпадать крупные части повреждающие кромку
если сделать аккуратные борозды с радиусными скруглениями, то ничего лишнего выпадать не будет.
Alex_HRCфото как после замачивания Ботнан рвет а внутри песокДык это брак просто - если нагура однородная - то не рвет там ничего - я замачиваю на минуту - две в теплой воде - пока от предыдущего абразива отмываю хонояму ..ничего не рвёт и борозды я пропиливаю (кстати у Николая увидел на фотках его нагур и сразу сделал на всех своих) по причине того что со временем плоскость которой натираешь начинает прилипать - а с бороздами нет..
Так что я бы сказал иначе - скорее эта тема призвана определять круг камней, наиболее подходящих, для применения на них асано, в т.ч. традиционно с ними применяемых - тех камней, которые дают возможность наиболее ярко и эффективно этим нагура проявить свои возможности.
И как раз другие нагура, не говоря уже о многочисленных слуриках, куда как больше преподносят сюрпризов на тех же камнях, на которых асано работают с меньшим разбросом по результату.
Имхо, разумеется. Но основанное на практике.
LyapaDara
Неужели нагура отобранные Асано так капризны, что им подавай какие-то особенные камни?
да, подходят далеко не любые камни
особенно если вы хотите раскрыть потенциал нагура по максимуму.
LyapaDara
Я почему-то думал, что всё наоборот - он отбирает лучшее, а значит более универсальное.
лучшее не значит универсальное. Обычно всё наоборот.
Чем более совершенный инструмент --- тем более узкий круг задач он решает и тем выше требования к условиям применения и квалификации оператора.
Например старый добрый АК-47 весьма универсален и прост, но с точностью и кучностью у него всё печально. Берём что-то более точное, позволяющее вести прицельную стрельбу на дистанции 300м+ и получаем кучу доп. требований к используемым боеприпасам, к знаниям и навыкам стрелка, к условиям хранения и транспортировки и т.д. и т.п. Если нужна дистанция 800м и более, то всё это становится ещё жестче и ещё серьёзней. Там уже нужны калиброванные патроны, баллистический калькулятор, метеостанция и т.д.
Аналогично с оптическими приборами, с автомобилями и с любым другим инструментом... камни для заточки не исключение.
LyapaDara
Я думаю мы не поняли друг друга.
Есть нагура и есть нагура (не слурик, а природный камень). Отличаются они только наличием/отсутствием красного штампика. И что, для них разные камни требуются?
не знаю, но могу сослаться на пост Джима Района, где он давал некоторые объяснения по поводу отличия нагур со штампиками Асано от более дешевых нагур без оных:
LyapaDaraДа, не поняли. Так будет точнее. Но сути дела не меняет. То, что без Асано-штампа, например, от Такеси Курода или Такеси Аоки - это ближе просто к япнатам. Я не могу утверждать, что это именно нагура - сравнительного хим. состава не видел. Но даже если допустить что это они, то наверное уместно сравнение Тюрингцев с Эшерами. Асано-нагуры - это Эшеры и им нужны твердые камни, а другие нагуры - это тюриннийцы - им можно помягче. Но не это главное. Главное, что штамп Асано, как и штамп Эшера гарантирует первоклассность камня по чистоте и работе, что предельно важно для бритв. Для ножей и обычная нагура пойдет, там допуски на включения менее жесткие.
Я думаю мы не поняли друг друга.
Есть нагура и есть нагура (не слурик, а природный камень). Отличаются они только наличием/отсутствием красного штампика. И что, для них разные камни требуются?ЗЫ Когда я писал про капризные нагура, я имел ввиду не нагура вообще, а именно асановские по срвнению с НЕ асановскими.
А вот и мотив самого Ивасаки:
"Kousuke Iwasaki. He did this because a lot of the stones that were called nagura? were cheap, coarse and full of bad stuff, and he felt like they were ruining his honing. He enlisted the help of Asano..." (по тексту из ссылки выше).
Из своего опыта могу только подтвердить недовольства Kousuke Iwasaki. Когда-то я начинал сравнивать кромки после разных нагур - сразу стала ясна разница и плюнул на это дело, но может вернусь к этому вопросу.
Из проблем "современных" нагур (хотя такие же проблемы наверное и ранее были) могу отметить только трещиноватость - может расслоиться и "черные глазки" - они иногда внутри и их наверное только на рентгене можно увидеть. Я почти все свои нагуры пилю - и крепость трещин проверяется и "глазки" проявляются. Заодно и твердость проверяю как доп. атрибут вида нагуры. "Глазки" можно просто сточить/обойти, а подозрительные трещины проклеить/пролачить. Это не проблема. Первоклассный камень стоит того, чтобы с ним немного понянчиться.
LyapaDaraДа нет же. Хонзан под Асано-нагуры подойдет для всех нагур и натирок, но Асано-нагры можно задействовать только на твердых камнях.
То есть тема должно подразумевать выбор камня не только для асано нагура, но вообще для нагура.
LyapaDaraСм. ответ выше и пример с гуанси в соседней теме. Ну не будет зерно дробится на мягких камнях, а даже если чего-то там будет, то будет смешиваться с зерном камня-основания, снижая качество работы. Также не исключено повреждение камня-основания.
Ну а теперь собственно вопрос: а почему нельзя использовать суспензию нагура и на довольно мягких камнях? Например с твёрдостью 4-3,5. Нет, прямого запрета в темах нет, но чётко прослеживается мысль, что использовать для этого нужно лишь твёрдые камни.
LyapaDaraПо-моему как раз именно рабочими характеристиками. Мягкий камень с включениями (не Асано которые) не даст классной кромки. Нагуры тоже очень разные, даже в пределах одной страты. Но разброс не такой сильный и различия между разными видами явные. Достаточно определить твердость и один раз попробовать чтобы определить на каком камне можно работать и на какое место в сете его поставить.
Различаются они лишь гарантией чистоты породы, но не её рабочими характеристиками.
PS: а никто Арк с Асано-нагурами не использовал?
небезынтересно, но.... не стоит оно того...
Именно по работе с асано не выкладывал обзора, выкладывал только по работе с цусима и со слуриком из карасу, но Вы тот обзорчик читали.
Вот тут :
https://guns.allzip.org/topic/224/1034368.html
пост #50.
Там я только упомянул о пробах с другими нагура, но обзора результат с ними не удостоился - не понравилось.
По идее должно быть не плохо. Со временем выглаживается сильно.
А то стыдоба, мой из рук вырвали и у меня нет рабочего. Пару заготовок лежат а сил делать такие кирпичи нет. Но вот чего то захотелось попробовать самому... а не на чем. И решил спросить а есть ли смысл, прежде чем доводить.
ivan-3Вань ,это который с мелкими желтиками? Я могу попробовать, только у меня не Асано, а полировочные, рыжие, мягкие и пушистые 😊
черный кирпич с нагурами
ivan-3
Ярослав, а не пробовал ли мой черный кирпич с нагурами?
По идее должно быть не плохо. Со временем выглаживается сильно.
А то стыдоба, мой из рук вырвали и у меня нет рабочего. Пару заготовок лежат а сил делать такие кирпичи нет. Но вот чего то захотелось попробовать самому... а не на чем. И решил спросить а есть ли смысл, прежде чем доводить.
Пробовал, Иван!
Мои самые первые пробы нагура были на нём, и мне по большей части понравилось.
Вообще тот "кирпич" - мой основной притир для доводки на пигментах и на разведённых алмазках тоньше 5\3мкм. (от 5\3 и тоньше он даже больше выглаживается)
По нагура скажу так (кстати, я когда-то выкладывал обзор в теме о нагура и там пробы частично на нём, только не помню уже на какой странице) - цусима хорошо работает, быстро, хотя в обзоре тогда спервоначалу вышло не очень однородно - наверное слабовата консистенция была - при дальнейших пробах выходило посимпатичнее. Ботан, которая менее плотная и тэнзё умеренно плотная - тоже хорошо.
Затык происходит только с более плотными - у меня довольно плотные медзиро и кома. Хотя тут, вероятно, дело в выглаженности "кирпича". Не пробовал перепритирать его спецом для нагура - пока руки не дошли, а сами суспензии что медзиро что кома не смогли за те пробы как-то сами повоздействовать на поверхность камня, чтобы характер работы изменился - с ними почему-то фаска на камне подлипала больше, чем на чистом, хотя по идее должно быть наоборот, и обычно так и бывает...
Наверное да. Из этой серии. Только у меня были без желтиков 😊
И у меня две заготовки из той же плиты что и у Ярослава лежат - делал для себя и как для себя 😊 размером что то типа 220х100х50
Но и ты опробуй - хуже не будет 😊
Но к твоим пробам я отношусь всегда с поправкой на то как ты работаешь - ты часто работаешь очень малым пятном контакта. И при таких удельных давлениях многие суспензии работают весьма агрессивно.
Ярослав, спасибо.
Сделаю один камушек. У меня есть близкий к готовности.
А то у меня и обрезков от всех возможных камней... что мне уже пора переходить на притиры 😊 с суспензиями
mikyl
А как обстоит дело с ножами? Насколько я понял, твёрдые япнаты не подходят для для заточки ножей. При работе с нагурами можно это не принимать во внимание?
далеко не все и не для всех ножей,да и смысл точить мягкую сталь на япнате с нагурами. 😊
на ютубе масса видео заточки ножей на япнатах,нет проблем
Вот как пример твердого камня для "very fine grit sharpening for high carbon steel blade"- http://yhst-27988581933240.sto...--4l184441.html
Если надо именно затачивать, т.е. нужен приличный съем металла, то это не камни под Асано-нагуры. С нагурами доводят. Если нужно просто разбить риски после заточки от синтетики, то тут в зависимости от самих рисок синтетики выбирают чем их разбивать, будет ли это аваседо нужной тонкости и твердости или определенный вид нагуры на твердом камне - это уже от Ваших предпочтений и задач зависит. У кого-то на каждый нож свой сет камней, а кто-то желает универсальности.
В теме про Аото уже писали, что его вполне хватает для финиша ножей. На твердом тысячнике с натуральной натиркой можно так чисто сработать, что и более тонкому камню там делать нечего будет. Дерзайте. Масса вариантов.
vlad-kramТо, что я видел (включая этот форум) - мягкие япнаты для ножей, твёрдые для бритв. Мягкая сталь это сколько, HRC 63-65 это мягкая?
далеко не все и не для всех ножей,да и смысл точить мягкую сталь на япнате с нагурами.
Энд
По-моему опять ошиблись с темой и целью. На твердых финишных камнях делают суперфиниш - с нагурами и без, а уж нужно ли то Вам и Вашим ножам это дело личное. К тому нагуры есть разных видов и назначения.
С чего это вы так решили? Вас смутило "заточка"? Извините, что не разжевал. Думал и так понятно, ведь название темы "Выбор камня для работы с Асано нагура". Я понимаю, что разговор идёт о финише, а не обдирке и т.д.
Повторю ещё раз - влияет ли инструмент подлежащий заточке на выбор камня для работы с Асано нагурами?
mikyl
То, что я видел (включая этот форум) - мягкие япнаты для ножей, твёрдые для бритв. Мягкая сталь это сколько, HRC 63-65 это мягкая?
это даже для бритв много,ножей типа нержи не встречали,вот с ними возможны неприятности на некоторых твердых камнях 😊
вот заточка от Максима на натуральных камнях-http://www.youtube.com/watch?v=XbX85TGw-2E
рс.пост Николая
" Скорее всего очень твёрдый и склонный к "ji wo hiki"." - (это что означает? Из поста 1024)
Это означает, что при контакте с мягким железом ( дзигане ) происходит выхват целых агрегатов зерна из поверхности камня, что приводит к зацарапыванию и камня и обрабатываемой поверхности.
Некоторые камни к этому склонные, и на них нельзя допускать контакт дзигане с поверхностью камня.
Есть камни у которых этого нет и они годятся для ножей и столярного инструмента.
mikylДа причем тут нагуры. Нагура будет работать на любом твердом камне, а вот камень надо выбирать под задачу.
влияет ли инструмент подлежащий заточке на выбор камня для работы с Асано нагурами?
vlad-kram
Это означает, что при контакте с мягким железом ( дзигане ) происходит выхват целых агрегатов зерна из поверхности камня, что приводит к зацарапыванию и камня и обрабатываемой поверхности.
Некоторые камни к этому склонные, и на них нельзя допускать контакт дзигане с поверхностью камня.Есть камни у которых этого нет и они годятся для ножей и столярного инструмента.
Т.е. для финиша на hagane (аогами/широгами/вг10) при помощи нагур может подойти например такой камень?
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3cfe80af9f
mikylТ.е. для финиша на hagane (аогами/широгами/вг10) при помощи нагур может подойти например такой камень?
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3cfe80af9f
должен,точнее наверно Николай может сказать,а почему бы не спросить металмастера 😊
Также полезно:
1) Поэкспериментировать с насыщенностью порции суспензии и амплитудой движений.
2) Изменить шероховатость камня-основы, усугубить её, чтобы бОльшая часть абразивных частиц нагура, работала полусвязанными, будучи слегка "усевшимися" в рельеф камня.
3) На некоторых камнях частицы некоторых нагура в принципе не хотят активно дробиться, сохраняя режущие\царапающие свойства, и только "округляются", и толком работать не хотят - это бывает. Возможно, потребуется взять в качестве камня под работу с нагура, какой-нибудь другой, или попробовать на том же, но с другой нагура.
ivan 23 45Я именно так и делаю, суспензию гоню перед кромкой. Но тут важно сделать ее правильной консистенции, если будет жидкая, то съема почти нет, если очень густая - тоже плохо. Надо периодически чуть добавлять воды на поверхность камня. Вообще, зерно нагура должно цепляться за поверхность хонзана, тогда и будет работа по съему металла
Делать короткие движения по камню с тендзе туда сюда тогда будет затачивать ?
Тем более что Вы не указываете, с какими именно 1000 3000 и т.д. сравнивать. А они все разные и оставляют разную шероховатость по разной стали и пятну контакта. Ну скажу я к примеру как сравнить шероховатость (но не её характер опять-таки) работы ботан на таком-то сланце с работой такого-то конкретного 3000-ника. А изменим либо сланец либо 3000-к или возьмём вместо него сопоставимо работающий по бритве 2000-к или 5000-к - и всё изменится. Ну и смысл в попытках провести прямые параллели между столь разным?
Характер обработки слишком различный. И динамика состояния поверхности фасок и состояния РК в начале работы и к завершению - совсем другая.
Как уже писали ранее в теме о нагура - частицы кома, изначально вообще довольно большие, и если поработать, скажем, минуту, а не 3 или даже 3 но без дробления частиц (а это от манеры работы зависит, состояния камня-основы и пр.) - и разницы с тэнзё или медзиро можно и не заметить. А можно поработать на подобранном под конкретную бритву камне-основе с кома те же 3 минуты и получить результат недостижимый по тонкости обработки и тонкости РК, и 12000 и 16000 грит некоторыми синтетиками. Но это будет частная ситуация когда "всё сложилось".
А складываться оно должно не случайно, а потому что заточник путём практики и её анализа, научился подбирать такие соотношения всех составляющих.
Специфика кома-нагура в том, что она способна дробиться до более мелких частиц _сохраняющих выраженную абразивную способность_, нежели нагура, применяющиеся до неё.
Синтетики же куда более одинаково работают в начале и в конце обработки на каждом из них. Конечно разница есть, но она значительно менее выраженная. Потому сравнивать это - дело практически бессмысленное. Можно много сказать и каждый даст свои впечатления, которые не совпадут, так как много зависит от индивидуальной особенности работы и от камней, на которых применять ту или иную нагура, и в результате окажется, что толку от потуг сравнений - крайне мало. Только собственный практический опыт, пробы, ошибки и пр. - дадут ответ, что именно вам как лучше применять.
Это уже не тот уровень заточных задач, где можно успешно обходиться обобщениями и не учитывать технику работы и мелкие нюансы.
oldTorЯ тоже это заметил, пока суспензия свежая, слышен звук работы абразива, да и съем идет приличный, чувствуется грубоватая работа. Но частицы быстро дробятся, суспензия разбавляется и уже начинается более тонкая обработка. В итоге получаем готовую к доводке кромку
частицы кома, изначально вообще довольно большие
ivan 23 45
https://www.youtube.com/watch?v=deapGwrzghk Не пойму как он не заваливает рк работает круговыми и гонит волну нагуры перед рк что он делает затачивает или полирует фаски не пойму ? загадочное видео
тогда просто повторить и получить результат, ничего там загадочного нет
ivan 23 45
да куда мне до токого мастера
есть видео, чего рассказывать надо, нет там ничего сложного, практиковаться надо