Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, что связано с заточкой )

Nikolay_K
alex-ice
1. Полагаю в полномочиях модераторов открыть тему в стиле :
-Свободное общение о абразивах )) ,
Неоднократно замечаю ,когда в какой-то из тем на Ганзе происходят острые споры ,то эту тему быстро закрывают .


Это тема для разговоров обо всём, что хоть как-то связано с заточкой
для тех, кто хочет общаться не сдерживая себя в рамках темы
( но обязательно в рамках уважительного отношения к собеседникам ).

Nikolay_K
alex-ice
2. Реальная история из жизни :
Дедушка-пенсионер обратился с советом на соседнем форуме о выборе приспособы для души и подработать . Прикупил из любопытства немного синтетики разной гритности ,среди прочего :Чосера 5000 и Шаптон 12000 ,в барахолке это стоит 2000 .
Возможно ,для пенсионера разница в 1200 руб (в сравнении с бруском 3/2-1/0)будет весома.
Но тут многие правы ,эти камни мне как-то больше понравились по результату своей работы,чем брусок 3/2-1/0.
Такой у меня интересный интернациональный заточный сет вышел :
Индия от Нортон ,потом Веневский алмаз 20/14-7/5 ,затем яп-я синтетика ))



Komimort
Тут в теме о том, чем отличаются традиционные абразивы был вопрос что такое традиционные абразивы.

Если исторически, то до начала индустриальной революции традиционными образивами были натуральные камни или растения, содержащие в основном оксид кремния. Из растений навскидку используется хвощ, в котором много кремнезема, а камней просто уйма разных, начиная от кристаллических форм типа арканзасов, заканчивая всякими песчанниками и сланцами, осадочными и вулканическими породами. Для грубой обработки мог применяться и обычный песочек.

Следующий традиционный абразив - оксид алюминия, который может содержаться в некоторых сланцах и песчаниках. Красная керамика почти на половину состоит из окиси алюминия традиционная керамика (кирпич) (:у англичан ружья кирпичом не чистят. Пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся...).

Небольшое количество традиционных камней содержит так же гранат как основной абразивный компонент, наиболее известные - желтый бельгийский котикуль.

Насколько я знаю, для обработки ювелирных камней очень давно начали использовать алмазы. Бриллианты гранили и резали алмазной крошкой на относительно мягкой связке.

Чуть позже, по мере развития промышленности и по мере появления все более твердых сталей и совершенных процессов ТМО начали появляться разные искусственные абразивы: синтезированные алмазы, электрокорунд, карбид кремния и эльбор, окись хрома. Вот их можно назвать нетрадиционными 😊.

Что интересно, традиционные стали, типа эвтектоидных углеродок, вполне себе точатся традицонными абразивами, а современные быстрорезы или молибден-ванадиевые стали - требуют более твердых искусственных абразивов. Прогресс не стоит на месте, а космические корабли бороздят просторы вселенной...

Hatuey
Классификация обычно несколько условна, иностранные слова многозначны,а краткость не всегда добавляет ясности.
Komimort
для обработки ювелирных камней очень давно начали использовать алмазы
Похоже на то. Ещё 1000 лет тому Бируни отмечал. Стало быть, алмазы - вполне традиционная штука 😛
MaSoN
А не подскажет кто, из чего делают хоны Ланси стандарт? Раньше пользовался часто, недавно хотел поровнять заодно, проверил плоскость - а износа и нет совсем...
Crossraccoon
Керамика
Alex_klg
MaSoN
из чего делают хоны Ланси стандарт?
Crossraccoon
Керамика
Не вполне 😊
Скорее нечто напоминающее американские Индиа.
То есть электрокорундовое зерно, но вот связочка там покрепче, насколько мне помнится. В сущности да, это грубая до нельзя керамика и масло там действительно необходимо. Так они решают вопрос с износом... По идее на к\к порошках неплохо взбадривать периодически - для восстановления режущих свойств зерен.
Crossraccoon
не знаю, я добивал алмазную люксовую файном и суперфайном
керамика керамикой 😊
или там есть конкретно керамика и конкретно еще какие-то другие камни?
тогда соре 😊
Hatuey
Alex_klg
взбадривать периодически
Coarse и Medium - всенепременнейше.
alex-ice
В таблице гритности Вашита приравнивается к 500 грит.
Естественно ,что она работает тоньше ,нюансы давление и подача масла.
Когда опытный камрад пишет ,что данный нат-й камень даёт 3000 грит , полагаю ,что у другого юзера этот-же абразив на 3000 работать не будет.
В общем ,надо-бы внести поправку на пиво :
В смысле гритность натурального абразива в зависимости от квалификации пользователя .
Наверное на 2 надо делить ))
Понравилась Чосера однако ибо на ней написано сколько грит ))
Komimort
А еще нужно внести поправку на стандарты JIS, ANSI, FEPA. Очень уж гриты на мелких абразивах отличаются. Бывают еще китайские гриты. Их истинное соответствие микронам знают только мудрые китайцы.

А природные камни по сути своей - дикие, их приручать надо, а способности зависят от дрессировки.


TamaziP
Ну раз тема общая, есть у меня один общий вопросец 😊
Точить до хорошего бритья руки научился давно и точу без особого труда, но чтобы волос на весу строгать, получается пока плохо. Такое ощущение, что между этими двумя уровнями какая то высокая ступенька, которую я не могу преодолеть. Может камни не те, или давление слишком уж ювелирное надо.
Вообщем как у других было, обычный линейный прогресс или тоже было некоторое притормаживание перед этим местом?
И, самое главное, как преодолели?
dmitrichW
Уважаемый TamaziP, не заморачивайтесь на этом.
Строгание волоса требует хороших однородных камней, прспособ для правильной геометрии подводов и много зависит от угла доводочной фаски и стали клинка.
Со временем всё придет.
Удачи!!!
Андрей, Кунцево
dmitrichW
Уважаемый [b]TamaziP, не заморачивайтесь на этом.
Строгание волоса требует хороших однородных камней, прспособ для правильной геометрии подводов и много зависит от угла доводочной фаски и стали клинка.
Со временем всё придет.
Удачи!!![/B]

Совершенно верно! Спасибо за ответ.
Лично я в реальной жизни ни разу не сталкивался с ситуацией, когда мне было-бы жизненно необходимо построгать волос.
К тому же такая заточка моментально "слетает"...

oldTor
Из спортивного интереса мне хотелось в своё время научиться затачивать до такой остроты. Но получалось нестабильно. А потом, когда уже начал осваивать заточку опасных бритв, обнаружил, что на ножах это стало получаться часто само собой как-то.... Т.е. всему своё время.
Насчёт сразу слетает... ну смотря на какой стали, каком угле заточки и для каких задач нож - некоторые ножи спокойно продолжают резать на весу или застругивать волос и после пары -тройки штатных поюзов.. кухонники из широгами и х12мф, например, эндура из zdp-189... конечно, если резать волос будет заусенка, то она и одной проводки по пробке или нарезки одного батона хлеба не удержит, или даже аккуратного строгания умеренно мягкой древесины. Что кстати, является в частности проверкой кромки - у меня финочки проходят тест на строгание сосновой дощечки, после чего продолжают волос резать - это как раз показатель, что там режет - заусеночные явления, или таки РК.
А вообще - обычно мне вполне достаточно той остроты, когда кромка снимает стружку с волос на голове, причём как бы "часто".
И разумеется, цель этой остроты не в снятии стружки с волоса. Это только показатель того, что кромка достаточно остра для других задач, которые для моих кухонников или едц - являются частыми.
Komimort
У меня тоже со строганием волоса проблемы. До застругивания волоса стабильно дохожу. На хорошей бритве - самой первой - добился ННТ где-то в сантиметре от клинка, а на ножах не получается, и на китайских тестовых бритвах тоже.
TamaziP
Спасибо за ответы, действительно точу ради спортивного интереса, скучно жеж всегда одинакового точить 😊 Стали у меня так себе, да и камни тоже.
А какая минимальная гритность должна быть у камня для застругивания волоса?
Например после китайского "рубина" нож цепляет волос и сразу перерезает, и только в направлении от корня к кончику. Наверное за микрочешуйки цепляется.
А хотелось бы и вдоль и поперек 😊
Nikolay_K
Komimort
У меня тоже со строганием волоса проблемы. До застругивания волоса стабильно дохожу. На хорошей бритве - самой первой - добился ННТ где-то в сантиметре от клинка, а на ножах не получается, и на китайских тестовых бритвах тоже.

oldTor
Из спортивного интереса мне хотелось в своё время научиться затачивать до такой остроты. Но получалось нестабильно. А потом, когда уже начал осваивать заточку опасных бритв, обнаружил, что на ножах это стало получаться часто само собой как-то.... Т.е. всему своё время.

у меня на ножах с некоторых пор (лет через 8 после того, как начал осваивать заточку) HHT стало получаться не хуже, чем на бритвах.
Даже при угле заточки порядка 40 градусов.

Но если бы я повнимательнее прислушивался к словам Дмитрича, то оно бы у меня начало получаться намного раньше.

TamaziP
Например после китайского "рубина" нож цепляет волос и сразу перерезает, и только в направлении от корня к кончику. Наверное за микрочешуйки цепляется.
А хотелось бы и вдоль и поперек

это означает, что кромка у вас всё ещё "лохматая" и она не столько перерезает, сколько зацепляется остатками заусенца и разрывает волос.

Когда кромка хорошо заострена и доведена, и на ней нет остатков заусенца, то она режет волос одинаково хорошо в любом направлении.


alex-ice
Хотел-бы спросить ,в чём сакральный смысл )) абразива на 2000 грит ?
На примере Чосеры и Шаптона ,они увы мне не-понравились .
Больше подошли Чосера 1000 и 3000.
Абразивной мощности как-бы 2000-ку не хватает и блеск на подводах он тоже не-даёт .
oldTor
Навряд ли мой пост сможет ответить на Ваш вопрос, но...
когда я стал планомерно использовать вашиту, а так же японские некоторые камни природные и нагура, я понял, что "шаблон" последования зернистостей у меня в голове "сломался" окончательно - я перестал подбивать собственное впечатление, какой абразив использовать следующим, под привычные стереотипные последования, типа "1000-3000-5000-8000" или, скажем "150-320-600" или "100\80-50\40-28\20" и тому подобное... И используемые мною сеты абразивов, во многих случаях изрядно подсократились.
Шмыга1
я думаю все очень просто- он заполняет нишу между 1000 и 3000, а пользоваться таким абразивом или нет- каждый решает сам для себя.Есть "лестница" и как по ней шагать(через ступеньку,две,три...)дело сугубо Ваше.
Posetitel
Нанив 400, 1000 и 2000 хватает для быстрой заточки всех ножей у знакомых и т.д.

После 1К клинки бреют с натугой, после 2000- уже не плохо.
Большего обычным людям не надо.

odisssey
alex-ice
Хотел-бы спросить ,в чём сакральный смысл )) абразива на 2000 грит ?
На примере Чосеры и Шаптона ,они увы мне не-понравились .
Больше подошли Чосера 1000 и 3000.
Абразивной мощности как-бы 2000-ку не хватает и блеск на подводах он тоже не-даёт .
2000 нужен для другого набора камней, 1000 не всегда достаточно по скорости для начальной заточки. Я недавно заточил нож из быстрореза, камни sigma 3F Carbon 700-Boride T2 800(примерно 2000 японских грит)-Arashiyama 6000 плюс какой-то финишник, уже не помню какой. Мне такой набор камней вполне понравился. Но имхо, в случае чосеры сет камней 400-1000-3000 более удачен, чем 600-2000-5000 например.
Posetitel
Может еще такая формулировка: нанива профессионал или чосера 2000- финишный камень для "нормального человека". Это когда достигается острота типа "больше и не надо" за кратчайший срок.
andrtseg
Доводя разными фракциями порошка карбида кремния гусевские сланцы, мы получаем разную гритность у них?
То есть, если я хочу получить наибольшую гритность, то мне надо доводить порошком F1200 ?
oldTor
грубо говоря - да.
мне та же Алания нравится как префиниш и финиш для ножей начиная с притирки порядка на F500, и для доводки - на F1200. Если после притирки на F1200 она успеет как следует выгладится от работы, то вполне годна даже для доводки некоторых бритв. А плотность этого сланца позволяет , при притирке его начиная с фракции F500, использовать на нём суспензии нагура, без смешивания их с суспензией самой Алании - на этом этапе притирки, если на неё переходить достаточно чистенькой фасочкой без грубых рисок и не давить лишнего - собственной суспензии она не выделит.
Более грубо притёртая, скажем на F400 - уже работает слишком грубо для своей абразивной способности, скажем так. И может давать собственную суспензию.
andrtseg
А оценить ориентировочно гритность алании при притирке на F500 и F1200 можете?
И также оценить в зависимости от СОЖ - суспензия, вода, масло ?
andrtseg

Если сравнить алюмокерамику с размером зерна в 15 мкм по полученной кромке, то какому водному камню она будет отвечать?

Коэффициент пересчета где-то 1:10 ?

rean81
На счет гусевских сланцев: какой сож лучше? Вода с фэйри, масло?
Botanic
по сланцам Гусева:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39462.0
https://guns.allzip.org/topic/224/745191.html
https://guns.allzip.org/topic/224/563869.html
https://guns.allzip.org/topic/224/452485.html
https://guns.allzip.org/topic/224/474748.html
https://guns.allzip.org/topic/224/530144.html

Grey Alania, Bordo Brazilian - вода.
Green Brazilian вполне можно и с маслом - он малость агрессивнее себя ведет.
Ну или вот еще https://guns.allzip.org/topic/224/995377.html

Grey Alania F400 + суспензия http://forum.woodtools.ru/inde...1418#msg1041418
Green Brazilian F400, масло http://forum.woodtools.ru/inde...2284#msg1042284

oldTor
andrtseg
А оценить ориентировочно гритность алании при притирке на F500 и F1200 можете?
И также оценить в зависимости от СОЖ - суспензия, вода, масло ?

Нет. И не стану пытаться. Я уже давно отбросил попытки сравнивать абразивную способность природников с синтетиками, тем более, безотносительно конкретного синтетика, с учётом особенностей его связки, зерна, плотности связки, а также в отрыве от конкретной стали на конкретном клинке.

Асвитол
о гритах натуралах и прочем... вот смотрите есть нанива СС 10к и есть веневский алмаз 1/0 по гритам выходит что венек работает тоньше, но почему то у меня стойкое убеждение что картина обратная...эт я к чему.. гриты гритами, но как правило в погоне за ними мы забываем про связку, про характер раболты самого абразива и много чего еще...
dmitrichW
Асвитол
но как правило в погоне за ними мы забываем про связку, про характер раболты самого абразива и много чего еще...
++++оченьмного
andrtseg
А сравнить синтетику с синтетикой на нержавейке 50CrMoV возможно?
Алюмокерамика в 15 мкм как будет работать по сравнению с японскими камнями Naniwa Chosera и с эльборами на органической фенол-формальдегидной связке?

А насколько увеличиваются гриты натуральных сланцев в зависимости от
работы на воде, масле, суспензии?
Разница где-то в 100 грит или больше?
Как Вы считаете ориентировочно?
На той же стали.

andrtseg
А может стоит сравнивать разные абразивы по классу шероховатости?
Везде в интернете находил сравнение разных абразивов в таблицах по размеру зерна, а есть где-либо сравнение по размеру царапин, оставляемых на тестовом материале?
Например, обычной нержавейке или углеродке SAE 1070 ?
Botanic
фенол-фталеиновой связке
О_о
А насколько увеличиваются гриты натуральных сланцев в зависимости от
работы на воде, масле, суспензии?
Каких сланцев? Всех подряд? Ну тогда - от много до нифига.
Если сможете решить, какие именно сланцы интересуют, то поиск ответит, на сколько и какие. +\- конкретный камень.

А зачем так упорно все сводить к гритам? Есть в этом какая-то функциональная необходимость?
Если чисто ради гонки за мегапикселями - гоняйтесь и дальше.
Если ради заточного сета, то там проще исходить из задачи, чем из абстрактных рассуждений. Не все камни грызут все стали.

Алюмокерамика в 15 мкм как будет работать по сравнению с японскими камнями Naniwa Chosera
На алюмокерамике отмечали выкрашивание твердых сталей, чего не будет на chosera.
На мягкой нерже где-то ~1000Грит, раз уж так плющит.

Риски https://guns.allzip.org/topic/224/1277580.html

andrtseg
Гусевские сланцы на мягкой нержавейке.
Botanic
объективного мнения тут быть не может.
Материалов для составления собственного мнения выше достаточно.
Komimort
andrtseg
А сравнить синтетику с синтетикой на нержавейке 50CrMoV возможно?

На днях офигенно быстро заточил нож из этой стали на амакусе, довел на черном сланце и гуанси.
Думаю что синтетики типа Чосеры на этой стали работать будут, а вот те, что потверже будут будут нещадно засаливаться, а те, что помягче, исходить на грязюку.

Алюмокерамика в 15 мкм как будет работать по сравнению с японскими камнями Naniwa Chosera и с эльборами на органической фенол-формальдегидной связке?

Гриты алюмокерамики зависят сильно от доводки, но работать она будет скорее всего хуже чосеры и не лучше эльборов.


andrtseg
Не хуже скольки грит?
Komimort
andrtseg
Не хуже скольки грит?

Я не о гритах говорю, а о процессе.
А гриты можно посмотреть в справочных таблицах, но опять же - на керамике они зрависят от доводки.

Асвитол
да чтож вас так гриты то плющат!)) вон дед мой топоры затачивал одним камнем и всегда были острые топоры на вопрос как ты дед одним камнем от старого электроточила затачивал топоры он ответил поросто и бесхитростно: все просто друг мой исключительно на ощущениях и исключительно регулируя давление...ибо у нас в деревне отродясь много абразива не было никогда. Сначала жестче жмешь с минимумом водички и все зазубрины выводишь, а потом больше водички, меньше давления(как будто брусок очень хрупки и от давления развалится) так и точишь и смотришь и чувсвуешь и слушаешь как что шоркает работает и точит..
Komimort
+1
Я так долгое время все ножи точил на одном бруске средней зернистости.
alex-ice
Заточка порошков идёт отдельной темой , по нерже вопрос :
К примеру ,пришла посылка с камнями и попробовал по-быстрому ,допустим на Сандвике Опинеля и потом занялся другими делами.
Вполне вероятно ,что на других сталях результат будет отличаться .
Выбирая из :
- Опинель ,Виксы ,АУС8 ,кухонная нержа ,154СМ ,8cr13 .
На какой стали лучше пробовать камень ,чтобы получить среднестатистическое представление о его работе ?
Nikolay_K
alex-ice
На какой стали лучше пробовать камень ,чтобы получить среднестатистическое представление о его работе ?

У8 или лучше У8А


alex-ice
Так это ведь углеродка ((
Вообще ничего ,кроме Моры нет .
rean81
Komimort
+1
Я так долгое время все ножи точил на одном бруске средней зернистости.

Сегодня был в гостях, там подправил траму про-мастер. Накануне ее убили резкой заморозки на стеклянной доске (при мне дело было, я чуть было в обморок не упал))).
Первоначально замины подправил на боковой стороне той-же стеклянной разделочной доски (радиусная матовая грань была).
Принес только один брусочек 63с м14 ст1. На нем и точил. Не сильно быстро. Поверхность рабочая подвыгладилась, от частого применения. Есть небольшое миллиметровое седло, но в целом заточке не мешло. Фактически пришлось формировать подвод. Благо что сведение нормальное...
Давление постепенно уменьшал, менял направление движений.
Потом от зерна на сосновом наличнике и картонке, чуток порезал торец того-же наличника (ремонт идет). Все.
После этого нож с легкостью брил волос (с хрустом и отскоком), шинковал газетку во всех направлениях. Правда пару единичных заминов осталось, на следующий раз.
Честно, даже сам удивился...

Komimort
alex-ice
На какой стали лучше пробовать камень ,чтобы получить среднестатистическое представление о его работе ?

Виксы или Опинель - самая средняя нержа, но с ней как раз все довольно просто, в отличие от ножей с другими перечисленными нержами.

NameSergey
Что скажите о таких камнях Taidea
NameSergey
1000й сыпится, будет седло, а 3000 нормальный значит..
Есть смысл значит брать номера от 3000, понятно.
Nikolay_K
NameSergey

1000й сыпится, будет седло, а 3000 нормальный значит..
Есть смысл значит брать номера от 3000, понятно.


нет, увы, не нормальный

пробовал когда-то и 3000 и 8000
был сильно разочарован

зерно там как-бы сваляно в комочки и эти комочки норовят сорваться с поверхности и закатиться под кромку

для бритв камни TAIDEA из-за этих комочков не годятся вообще

а для ножей работают ощутимо грубее, чем предполагает маркировка

Учитывая, что стоят эти камни не так уж дёшево ( по сравнению с копеечными LU-YU ) считаю их приобретение нецелесообразным.

Уж лучше взять мелкие SUEHIRO из недорогих линеек. Стоить будут примерно столько же, а работать будут именно так, как заявлено.
Проверял и сравнивал все от 400 до 6000 серий CERAX и NEWCERAX.
Никаких комочков! Камни очень однородные в отличии от китайских.

Если сомневаетесь, то можете взять на пробу маленькие огрызочки, например вот тут:
https://guns.allzip.org/topic/189/1270696.html
попробовать и сравнить. Стоят эти огрызочки очень дёшево.
И размер имеют вполне достаточный для заточки небольших ножей.


Perun1970
Есть у меня такой. Начинал учиться на этом и ещё 2000/5000. И сейчас иногда пользую на разных простеньких и дрянных ножах на вынос. Не сыпется у меня 1000 и плоскость держит нормально.
Perun1970
Nikolay_K
зерно там как-бы сваляно в комочки и эти комочки норовят сорваться с поверхности и закатиться под кромку
Покупал на Али давно уже. Не японцы, но нареканий нет и комочков не замечал. Может от партии к партии качество меняется? То есть нестабильно? Возможно мне достались из удачной. То, что грубее заявленных грит это правда, но может у китайцев свои какие то, а не JIS, они же хитттрые. Какой нибудь CIS. Ха.
Nikolay_K
Perun1970
Покупал на Али давно уже. Не японцы, но нареканий нет и комочков не замечал. Может от партии к партии качество меняется? То есть нестабильно? Возможно мне достались из удачной.


я давно пробовал, уж года 2 или 3 прошло...

но буквально пару месяцев тому назад с одним человеком общался
и выяснилось, что он при заточке бритвы на недавно купленных китайских камнях тоже столкнулся с этими комочками. Камни он покупал недавно.

Я сделал вывод, что проблема никуда не делась... хотя возможно стала проявляться реже. Для ножей это не фатально.

А для бритв это означает, что надо возвращаться на #1000 камень и повторять всю заточку заново.

NameSergey
нет, увы, не нормальный
пробовал когда-то и 3000 и 8000 был сильно разочарован
зерно там как-бы сваляно в комочки и эти комочки норовят сорваться с поверхности и закатиться под кромку
для бритв эти камни из-за этих комочков не годятся вообще
а для ножей работают ощутимо грубее, чем предполагает маркировка
Учитывая, что стоят эти камни не так уж дёшево ( по сравнению с копеечными LU-YU ) считаю их приобретение нецелесообразным.
Уж лучше взять мелкие SUEHIRO из недорогих линеек. Стоить будут примерно столько же, а работать будут именно так, как заявлено.
Проверял и сравнивал все от 400 до 6000 серий CERAX и NEWCERAX.
Никаких комочков! Камни очень однородные в отличии от китайских.
Если сомневаетесь, то можете взять на пробу маленькие огрызочки, например вот тут:
https://guns.allzip.org/topic/189/1270696.html
попробовать и сравнить. Стоят эти огрызочки очень дёшево.
И размер имеют вполне достаточный для заточки небольших ножей.
Комочки ? Как вы их заметили. Хочу видеть их фото, что за комочки такие.
Вот кстати для бритья изобрели станки еще с Вов народ пользуется, есть такая фирма Gillettе, пользуюсь. )
Спасибо, но огрызками-обрезками пользоваться западло)
А по поводу остального, в мире есть много чего, но я смотрю что есть в свободной продаже и вижу вот эти Taidea в первую очередь. И читал отзывы что бруски вполне рабочие, видимо от неискушенных пользователей. Поэтому собственно и интересуюсь еще. Видео посмотрел, там тоже неоднозначно, вроде плохого особо не говорят, особенно про большие номера. Но, серьезно, если вы говорите о каких то других камнях, хотелось бы сразу ссылки как их купить.
Perun1970
Nikolay_K
Я сделал вывод, что проблема никуда не делась... хотя возможно стала проявляться реже.
Может и не делась никуда, может и реже, но свои покупал где то в начале 2013 года. К качеству претензий, как уже писал, нет. Оцениваю их как вполне рабочие, средние такие камни для простых ножей и стамесок с рубанками (редко). Счас пользую в основном синтетики иманиси (бестер, бестон, китаяма, арасияма), нравятся они мне. Есть и шаптон и суэхиро. И, конечно натуралы самы разны. Начинаю приобщаться к япнатам с помощью Алексея (LyapaDara). Камней уже куча (камин подруга предлагает построить), однако Taidea не выкинул, работают иногда. Проблем на доставляют. Японцы лучше и намного приятнее, но вездесущая жаба не позволяет елозить по ним разным хламом посторонним.
Perun1970
LyapaDara
Специально для этого разделил камень и обрезал до удобного мне размера.
Алексей, может и не в тему, но как разделил? Я бы тоже не против. Неудобны мне сдвоенные. Других таких нет, тока taidea.
NameSergey
Понятно, братцы. Что будет разумнее купить 3000/8000 или 2000/5000? С мягкой связкой все таки не хочется связываться, ровнять бруски я не буду, это через чур уже заморочка. Точить ножи, потом точить бруски.. проще наждачки кусок переклеить на деревяшке. Брусок должен быть изначально ровный и как можно дольше сохранять форму.
Perun1970
1000/3000 само разумно. На, так называемой, керамической связке. Suehiro New Cerax, например. Относительно дёшево и сердито.
NameSergey
Понял.
Suehiro New Cerax, например
где его можно купить? В россии желательно.
Perun1970
Я не из России. Покупаю через инет.
NameSergey
Есть еще такие камни в продаже
Bordo Brazilian
Grey Alania
Green Brazilian
Зерно м14-м10, альтернативой они не будут? Стоит их брать?
Komimort
NameSergey
Понятно, братцы. Что будет разумнее купить 3000/8000 или 2000/5000? С мягкой связкой все таки не хочется связываться, ровнять бруски я не буду, это через чур уже заморочка. Точить ножи, потом точить бруски.. проще наждачки кусок переклеить на деревяшке. Брусок должен быть изначально ровный и как можно дольше сохранять форму.

С таким подоходом надо брать керамику. Или плиту гранитную. В конторах ритуальных услуг продают.

Ибо любой водный камень придется рано или поздно править, равно как и веневский алмаз, и твердные маслянные камни и тем более безымянные бруски из карбида кремния.

У водных камней натура такая - на них зерно обновляется за счет выкрашивания в процессе работы, поэтому их и нужно ровнять.
Экстремально твердые камни, типа тонких Шептон Про опять-таки засаливаются - все равно их придется чистить, то есть по сути снимать слой зерна принудительно.

Хотя можно не ровнять, если линзу любите...

А аланию не берите, разочаруетесь после алмазов... Такими камнями нужно пользоваться уметь. Но на мой вкус гусевские сланцы лучше чем наждачка.

Perun1970
Гусевские сланцы альтернативой не будут никак. Это камни доводочные, но никак не заточные. Чтобы ими пользоваться, надо сначала заточить нож на камнях 3000 минимум и только потом доводить на сланцах.
rean81
NameSergey
Есть еще такие камни в продаже
Bordo Brazilian
Grey Alania
Green Brazilian
Зерно м14-м10, альтернативой они не будут? Стоит их брать?

это мелкозернистые натуральные сланцы. Они ни в коем случае не замена средним абразивам. Используются на последних этапах при доводке несложных сталей. Лучше использовать, когда основная работа завершена (после 3000-4000 камня).
.
пс - во блин, одновременно написали))

Komimort
Я и намекаю - автор для доводками шкурками пользуется, хотя можно поспорить что быстрее работает - шкурки или гусевские сланцы.
alex-ice
Komimort
А еще нужно внести поправку на стандарты JIS, ANSI, FEPA. Очень уж гриты на мелких абразивах отличаются. Бывают еще китайские гриты. Их истинное соответствие микронам знают только мудрые китайцы.

А природные камни по сути своей - дикие, их приручать надо, а способности зависят от дрессировки.

К примеру купил камни примерно одинаковые по таблице гритности :
-Хочу выявить для себя лидера ,а другие продать потом ))
Итак :
-Нанива Профессионал 1000
-Шаптон 1000
-Борайд Т2 400
По таблице вроде различие по гритам имеется ,перевожу в микроны :
Нанива- 10,2
Шаптон- 15
Борайд Т2 400 -18
Мдаа ,а в микронах- это совсем разные камни.

Nikolay_K
Perun1970
Гусевские сланцы альтернативой не будут никак. Это камни доводочные, но никак не заточные. Чтобы ими пользоваться, надо сначала заточить нож на камнях 3000 минимум и только потом доводить на сланцах.

+1

я бы даже сказал что гусевские сланцы не просто доводочные, а финишные.

И перед выходом на них кромка должна быть не просто заточена, а ещё и доведена.

Правда насчёт #3000 не соглашусь. Делал переход и с 1000 и с 2000.
Если сталь простая и легко поддающаяся абразивной обработке типа У8 или 40Х13, то даже после аккуратной доводки на 1000 её можно финишировать на этих сланцах.
Но времени уйдёт больше... и навыки требуются более серьёзные.

Nikolay_K
alex-ice

-Хочу выявить для себя лидера ,а другие продать потом ))


искать среди камней лидера --- это всё равно что поставить в один ряд кроссовер, внедорожник, спорткар и родстер пытаясь выяснить что лучше едет.

А оно от дороги будет зависеть и от водителя и ещё много от чего.

Та же история с камнями --- одни для одних сталей хороши, другие для других,
одни лучше подходят для столярного инструмента, другие для бритв,
на одних прекрасно удаётся заточить вручную, другие хорошо работают на приспособлениях...

из этих ньюансов и тонкостей складывается мастерство.

NameSergey
Читал что Bordo Brazilian неплохо снимает металл, но самый мягкий из них, для правки ножей подходит, зернистость уровня 800-1000.
Даже когда я довожу на 1000й месяцами затертой белгородской наждачке, чувствую что не по беспонтовой шаркаю, она реально работает и доводит кромку до бритья довольно быстро, одновременно и полируя до зеркала. На заточку одного ножа я трачу не более 10 мин, неделю пользованного кухонника из 65г, тоже и с нержи, такого уровня стали вообщем. И без всякой воды и равнения поверхности. Грязь как правило собирается на лезвие, которое надо протирать, а с наждачки пыль сдувается или протирается сухим чем то иногда. В общем я даже не знаю стоит ли искать альтернативу наждачке в плане доводки.
Vadey75
Доброго здоровья всем!

Подскажите где можно наклонный упор купить или заказать изготовить? Есть ли таковые с регулируемым углом? Бруски 20х5 см.

aptekar113
Vadey75
Подскажите где можно наклонный упор купить или заказать изготовить? Есть ли таковые с регулируемым углом? Бруски 20х5 см
http://ermak-laser.ru/page/31
Perun1970
Nikolay_K
Правда насчёт #3000 не соглашусь. Делал переход и с 1000 и с 2000.
Пробовал после 1000 Bester, Cerax. Выжал из них всё, что можно. Задолбался риски выводить. Долго и нудно, что GB, что GA, что BB. Зато после амакусы торато или бинсуя результаты гораздо лучше. Амакусы доведены были на собственной суспензии на стекле.
Perun1970
Сталь AUS8A и 154CM.
Perun1970
alex-ice
-Нанива Профессионал 1000-Шаптон 1000-Борайд Т2 400
Я так понимаю, что все камни в апексном формате, судя по Борайду. По размеру зерна в данном случае не столь важно. Вы представили три камня на твердой связке, но разной и наверное лидера вам будет установить очень трудно.
Perun1970
Для NameSergey

С вашим подходом наверное действительно не стоит заморачиваться камнями и оставить всё как есть, т.е. наждачка рулит. Нафига лишний гемор. А насчет 800 - 1000 у гусевских сланцев, тут пальцем в небо. Нельзя так с натуралами. Ну да про это уже писано - переписано и нехрен лишний раз тему поднимать

oldTor
Я на Алании и на Бордо без особых проблем доводил бритву..... не лучший вариант бритвенного финиша, но в принципе приемлемый... какие там нафиг 1000?
NameSergey
Мой подход точить нож быстро, а не сидеть час и под лупами рассматривать инструмент, который в силу своего назначения того не требует.
rean81
Так чтобы точить быстро, надо какое-то время посидеть и под лупой...
Русский самурай
NameSergey
Мой подход точить нож быстро
"Быстро рОбят - слепых рОдят" )))
NameSergey
Точишь до заусенца грубым камнем, заусенец контролируешь пальцами тактильно и визуально, потом так же более мелким абразивом доводишь, и снимаешь заусенец тоже тактильно пальцами контролируешь, и в оконцове можно резануть бумажку для проверки, и всё. А на работе мне тем более некогда точить долго, есть такая терка строительная, на нее наждачка крепится, вот на ней прям пошаркал, туда сюда, и готово, 8-10 номер наждачка норм дерет. Вопрос времени - немаловажный момент.
oldTor
Немаловажный. Но если вопрос в том, чтобы свести до минимума абразивный сет и времязатраты, то в доводочных сланцах навряд ли вообще есть смысл. А использование их в варианте грубой притирки - неоптимально, так как при использовании их на заведомо слишком раннем этапе - не слишком-то производительно, разве что по несложным сталям.

Для бросовых ножей на работе, использую алмазный брусочек + старый английский брусок из перемолотого натурального сырья, который предполагает работу как с СОЖ, так и насухую, либо вместо него грубоватый кварцит. Для простеньких сталек, которым более тщательная обработка явно не в коня корм - вполне годится такой шаг зерна.
Ещё есть такие прекрасные вещи, как керамика медиум и файн. Для правки - то что "доктор прописал".
Наждачки для финиша, выполненного после довольно грубого абразива не использую - не люблю когда угол заведомо имеет тенденцию валиться, да и агрессивность реза ниже выходит. Кроме того, на наждачке слишком много ограничений в плане техники работы, в т.ч. переменных движений, работы на зерно. А как раз в плане снижения времязатрат - твёрдый брусок оказывается куда как оперативнее.. Если конечно вопрос применения наждачки не в том, чтобы как-то таки выходить на кромку, без привычки достаточно чётко руками удержать угол. Тут да - наждачка может помогать.

Crossraccoon
чет масло масленное какое-то у нас получается
простенькие стали так и так за 5-10 минут затачиваются
я к простеньким отношу в том числе свою кухню из голубой бумаги хитачевской, всякие 4хх, аус8, даже частично 154 и 30
два камня с повышением угла на пару градусов да на чистой коже помуслякать
быстро и сердито
не вершина стойкости, да и не надо

а теперь попробуем так же весело и непринужденно заточить s90v на хорошей твердости
да не на 45, а градусов на 30
строгаем деревяху и оцениваем свой левел скоростной заточки

oldTor
Да я часто вообще правлю ножи просто на одном камне каком-нибудь.. на хиндостане, или вашитке... да вариантов море... И трачу около 2-6 минут.
Вопрос-то не в том.
А в том, что в зависимости от метода правки и степени деградации клинка между правками актуальны определённые подходы и абразивы и нет единой панацеи на все случаи жизни.
И если выбрал для себя что-то удобное - ну и прекрасно. А усложнять этот процесс используя доводочные камни в неоптимальном для них режиме совершенно не нужно. Вот если таки решить таким манером познакомиться с какими-то для себя новыми абразивами и результатами - другое дело. Но тогда и надо отдать себе отчёт в том, для чего они и как применяются. Иначе какой практический смысл?
Perun1970
oldTor
И если выбрал для себя что-то удобное - ну и прекрасно. А усложнять этот процесс используя доводочные камни в неоптимальном для них режиме совершенно не нужно. Вот если таки решить таким манером познакомиться с какими-то для себя новыми абразивами и результатами - другое дело. Но тогда и надо отдать себе отчёт в том, для чего они и как применяются. Иначе какой практический смысл?
Вот именно, что новые абразивы, новые камни, эксперименты, увлечение. А просто для того, чтобы по быстрому пошоркать нож, чтобы резал, не нужны все эти ухищрения и расходы средств и времени. О чем и написал товарищу выше про наждачку. Доводит наждачкой, ну и флаг в руки. Тем более, что камни равнять не собирается и т.д.
Сам в командировках пользуюсь бруском турваша 100х25х10 мм. Одна сторона 240, вторая 600. Дома кухня по быстрому - вашита, хиндостан, кутикул с BBW, синтетики. Если просто замины убрать, вместо мусата, то чаще всего розутак. Сталь аогами, сирогами, AUS8A, сэндвик и VG10 на F1
NameSergey
Вообще заточка интересное занятие, в чем то даже увлекает и затягивает. Мне стали приходить такие мысли, что не особо важно какая сталь, не важно какой нож, а важна заточка. Но это дело интересно, когда ты получаешь то что хочешь, например точа на ровном алмазе водишь ни просто так, а получаешь результат, когда точил на стаерах то что хотел не получалось как правило. Поэтому подумал в следующий раз купить вместо ножа брусок нормальный, на котором было бы приятно работать, для души так сказать.
Nikolay_K
NameSergey
Мой подход точить нож быстро, а не сидеть час и под лупами рассматривать инструмент, который в силу своего назначения того не требует.



rean81
Так чтобы точить быстро, надо какое-то время посидеть и под лупой...


если хочется побыстрее научиться быстро точить,
то лучше не с лупой, а с микроскопом тренироваться.

А по мере того как натренируетесь и начнёте понимать что там и как на кромке творится, придёт и быстрота и понимание того какой камень лучше взять, чтобы побыстрее заточилось.


Komimort
+1
Когда посмотрел в микроскоп на свои ножи, узнал много нового.
Но для хорошей заточки по бликам достаточно лупы с подсветкой.
Nikolay_K
Komimort
для хорошей заточки по бликам достаточно лупы с подсветкой.

да, 10 или 15-кратной лупы достаточно

но картинка которую даёт 40- или 60-кратный PEAK WIDE
даёт больше информации и такую информацию легче понять и правильно интерпретировать

а если добавить коаксиальное освещение, то будет ещё лучше.


rean81
У меня 10х от беломо - устраивает вполне. Можно рассмотреть сколы в о,о5мм. Есть и мпб2, но его достаю все реже...
Для средней заточки действительно мне лупы хватает, только с освещением надо думать.
Nikolay_K
rean81
только с освещением надо думать.

у лупы трудно сделать коаксиальное освещение
так как у неё рабочее расстояние слишком короткое для того, чтобы туда впихнуть полупрозрачное зеркало или призму


у меня сейчас появилась оптика с длинным фиксированным рабочим расстоянием ( 100мм ) и зумом... осталось дооснастить коаксиальным светом и получится как раз то, что надо.


Gvozdodёr
Кто умеет разглядеть в лупу или каким-то другим путём определить наличие/отсутствие заусенца на БРИТВЕ? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Nikolay_K
Gvozdodёr

Кто умеет разглядеть в лупу или каким-то другим путём определить наличие/отсутствие заусенца на БРИТВЕ? Поделитесь опытом, пожалуйста.



всё так-же как и с ножами, без особых отличий

можно ваткой проверять, можно оптикой при хорошем и правильном освещении и умело выбранном ракурсе.

Чтобы понять как должен падать свет подумайте о том, как выглядит заусенец, какая у него форма и в каком направлении площадь его проекции к нормали направления падения света будет максимальной. А также подумайте о том в каком направлении этот свет будет отражаться.

dimsgb
Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста: SUEHIRO DUAL STONE переход с 1000 на 6000 актуален? Не слишком большая разница между ними?
И как я понял из отрывков про эти камни они всеядны и хорошо держат форму?
Nikolay_K
dimsgb
Подскажите пожалуйста: SUEHIRO DUAL STONE переход с 1000 на 6000 актуален? Не слишком большая разница между ними?

в некоторых случаях такой переход допустим.
Но не всегда.

Как обычно рекомендуется при таких переходах делать увеличение угла
( более подробно тут: https://guns.allzip.org/topic/224/898432.html )
и уделять больше внимания контролю по бликам, чтобы не допустить выхода рисок от предшествующих камней на кромку.

Если обнаружите, что на вашем инструменте за разумное время эти риски не выводятся, значит надо добавить между #1000 и #6000 ещё один камень, например #2000 или #3000. Иногда я в своей практике в качестве переходного камня использую некоторые виды натуральных камней, в том числе японские Микава ШироНагура, Цусима КуроНагура (Цусима-до), Суита, Аото, и т.д. А иногда в таких случаях выручают бельгийские гранатовые сланцы ( обычно синий, известный под названием Belgian Blue Whetstone, он стоит дешевле, а работает вполне достойно ).

dimsgb
И как я понял из отрывков про эти камни они всеядны и хорошо держат форму?

Условно можно назвать их всеядными... но очень условно. Потому, что карбид ванадия тверже электрокорунда и никуда от этого не денешься.

Да и стали типа M390 с твердыми очень мелкодисперсными первичными карбидами тоже тяжко будет затачивать.

Форму держат хорошо. Но и по скорости работы их едва ли можно поставить на первое место. Да и на второе тоже едва ли...
За всё приходится платить в этой жизни...

dimsgb
Благодарю.
Но и по скорости работы их едва ли можно поставить на первое место. Да и на второе тоже едва ли...
А что по вашему мнению занимает эти первые места?
А по поводу алмазов "Dual Stone diamond plate" стоит заморачиваться? Или тут вполне сойдут те же венёвские алмазы?
NameSergey
У меня похожий, ровный и точит отлично, ему кажется все равно какая сталь, для грубой заточки, переточки хорошо подходит.
NameSergey
Nikolay_K, а могли бы вынуть лезвия из одноразовой бритвы и заточить их? И обратно поставить.
А может придумать как точить их не снимая, вот польза будет.
Perun1970
Nikolay_K
в некоторых случаях такой переход допустим.Но не всегда.
И что люди так упираются в эти 1000/6000? Зачем новичкам 6000? Купите 1000/3000 и достаточно для начала. Всё равно без опыта эти 6000 как козе баян.
Nikolay_K
Perun1970
И что люди так упираются в эти 1000/6000?

читают рекомендации по заточке японских ножей и думают,
что они актуальны и для всего остального...

А у японцев бытует мнение, что для того, чтобы нож хорошо резал финиш должен быть выполнен на уровне #6000--8000.

Для очень твердых сталей ( например для Аогами с твердостью 63--65HRC ) это в самом деле необходимо.

Но отнюдь не для типичных для нашей местности мягких нержавеек.


Perun1970
Зачем новичкам 6000?

твердые углеродистые стали даже у новичков затачиваются на #6000 без особых проблем

но если мы будем пытаться делать тоже самое с простыми нержавейками, то не то, что у новичков, но даже и у опытных в заточке людей возникнут проблемы ( засаливание, залипание и много ещё чего... )

для таких мягковатых нерж. сталей лучше смотреть в сторону природных камней,
подойдут даже гусевские сланцы и хороший результат на них получить будет легче, чем на #3000

На мой взгляд для мягковатых нерж. сталей синтетика должна заканчиваться где-то на зерне #1500 -- 2000 и дальше будет лучше использовать что-нибудь природное.

Komimort
Поддержу Николая. Уже несколько месяцев точу кухню на грубом природнике и довожу на сланце или яшме.

Всего 2 камня:
* Не требуют замачивания.
* Не засаливаются.
* Практически не изнашиваются.

Сейчас выбираю средний камень, 2000-3000, для сталей поприличнее он нужен.

Perun1970
Nikolay_K
Для очень твердых сталей ( например для Аогами с твердостью 63--65HRC ) это в самом деле необходимо.
Николай, я ж про новичков. Не думаю, что аогами кто то возьмется затачивать из них. Ну и потом, все же, у подавляющего большинства ножи - самая простецкая нержа, типа трамонтины. Такую я даже и не заморочусь на 6000 финишировать.
Nikolay_K
для таких мягковатых нерж. сталей лучше смотреть в сторону природных камней,подойдут даже гусевские сланцы и хороший результат на них получить будет легче, чем на #3000
Тут я не уверен. Просто вы уже очень давно забыли, что такое быть новичком. У меня этот срок гораздо меньше. И вот что скажу, новичкам сланцы лучше и не трогать. Синтетика более предсказуема и не требует особого понимания. Вот вашита и хиндостан тоже подойдут. А тоньше хиндостана им и не надо.
Nikolay_K
Perun1970
Тут я не уверен. Просто вы уже очень давно забыли, что такое быть новичком. У меня этот срок гораздо меньше. И вот что скажу, новичкам сланцы лучше и не трогать. Синтетика более предсказуема и не требует особого понимания.

синтетика предсказуема где-то до #2000--3000

а дальше всё печально и для обычных сталей даже новичку легче будет затачивать на природных камнях.

Арканзасы, например, в этом плане очень простые для понимания.
Вашита тоже.

Сланцы требуют чуть больше терпения и чуть больше контроля, но всё же они проще, чем среднестатистические водники.

Единственная альтернатива в плане простоты и предсказуемости для мягковатых нержавеек --- это всякие твердые керамики типа IDAHONE и SYPDERCO.

dimsgb
Много было высказано...
И что люди так упираются в эти 1000/6000? Зачем новичкам 6000?
Вопрос задан с целью и пониманием.
К новичкам себя не отношу, но и до профи "точить еще и точить"

Имею Suehiro 1000/3000 после него перехожу на сланец (Grey Alania) - эффект отрицательный, а если перейти на шептон 5000 (размер под апекс) очень хороший результат.
Вот и возник, скажем так, выбор в камнях до 5000-6000 (между Shapton Pro и Suehiro Dual Stone). Т.е. есть желание приобрести набор камней от 1000 до 6000 которые не требуют замачивания.

Crossraccoon
Шептон таки желательно замачивать
Минут на 10 хотя бы
В воде хранить нельзя - это да
Но после замачивания они ощутимо лучше работают и засаливаются меньше
30т разве что нет особого смысла мочить, он очень плотный и воду мало принимает

Да, и шептон про 5000 - это не стандартные японские 5000, он грубее по зерну
Если мы возьмем как бы перед шептоном чозеру 3000, то они как раз и совпадут практически
Ну это если я правильно понял задачу 😊

Омский55
Увидел в продаже алмазные бруски GANZO для APEX.

Как они? Пробовал кто нибудь?
Nikolay_K
Омский55
Увидел в продаже алмазные бруски GANZO для APEX.
Как они? Пробовал кто нибудь?


обычные китайские алмазы на гальванической связке
чего от них ещё можно ожидать кроме грубых царапин раздирающих металл и недолгого срока службы?

по скорости работы они едва ли превосходят обычные бруски LUYU из карбида кремния

по мере износа эти алмазы облезают неоднородно и получается, что где-то их больше, где-то меньше, где-то по краям вообще залысины... и уже никак это не подровняешь... и вроде брусок ещё не до конца выработан, но пользоваться им для ответственных задач уже нельзя.

По-моему уж лучше венёвские или полтавские алмазы на бакелитовой связке взять. Раз уж так хочется алмазов...


Perun1970
Nikolay_K
синтетика предсказуема где-то до #2000--3000а дальше всё печально и для обычных сталей даже новичку легче будет затачивать на природных камнях.Арканзасы, например, в этом плане очень простые для понимания.Вашита тоже.
Угу, речь и шла о синтетиках в 3000.
Про арки и вашиту согласен, но я то сланцы имел в виду. Их новичкам не надо.
Nikolay_K
Perun1970
Про арки и вашиту согласен, но я то сланцы имел в виду. Их новичкам не надо.


Не все сланцы одинаково сложные и проблемные.

Даже среди гусевских недрогих мне попадались очень удачные экземпляры
с ровным однродным распределением зерна и без выходов слюды.

Кроме гусевских существует масса других которые проще для понимания и которые более однродные. Но стоят они подороже...

Komimort
Nikolay_K


обычные китайские алмазы на гальванической связке
чего от них ещё можно ожидать кроме грубых царапин раздирающих металл и недолгого срока службы?

по скорости работы они едва ли превосходят обычные бруски LUYU из карбида кремния

по мере износа эти алмазы облезают неоднородно и получается, что где-то их больше, где-то меньше, где-то по краям вообще залысины... и уже никак это не подровняешь... и вроде брусок ещё не до конца выработан, но пользоваться им для ответственных задач уже нельзя.

По-моему уж лучше венёвские или полтавские алмазы на бакелитовой связке взять. Раз уж так хочется алмазов...

Нормальные алмазы китайцы делают для обработки камня. Никаких залысин и облетаний. Слой никеля такой, что при распиле болгаркой не режется, а просто заворачивается.
По скорости работы алмаз #600 по порошку работает так же как Чосера 400 по нержавейке.

Искать по словам lapidary diamond disk / plate.

По крайней мере один продавец на али и на ебее есть.

Все, что видел из серии "для заточки" - УГ.

Nikolay_K
Komimort
Все, что видел из серии "для заточки" - УГ.


а то, что из серии "для заточки" произведённое по заказу российских барыг
которым хочется закупиться подешвеле, а продать как обычно
--- это ещё больший риск нарваться на УГ
ибо китайцы ни разу не волшебники и низкую отпускную цену они вынужденно компенсируют обычно за счёт невысокго качества продукции, более дешевого сырья, худшего контроля качества и т.д. и т.п.


Komimort
Нормальные алмазы китайцы делают для обработки камня. Никаких залысин и облетаний. Слой никеля такой, что при распиле болгаркой не режется, а просто заворачивается.
По скорости работы алмаз #600 по порошку работает так же как Чосера 400 по нержавейке.

Искать по словам lapidary diamond disk / plate.


очень приветствуются ссылки на образцы продукции и на заслуживающих доверия продавцов.


Komimort
Ответил в профильной теме: https://guns.allzip.org/topic/224/1454274.html

Предлагаю дальнейшее обсуждение алмазов перенести туда.

Gvozdodёr
Nikolay_K

всё так-же как и с ножами, без особых отличий

можно ваткой проверять, можно оптикой при хорошем и правильном освещении и умело выбранном ракурсе.

Чтобы понять как должен падать свет подумайте о том, как выглядит заусенец, какая у него форма и в каком направлении площадь его проекции к нормали направления падения света будет максимальной. А также подумайте о том в каком направлении этот свет будет отражаться.

Смотрел в китайскую лупу с подсветкой. Если глаз расположить так, что РК кажется чёрной, вдоль её края тянется ярко-белая нитка. Это ОН?

radioboot
[QUOTE]Originally posted by NameSergey:

вынуть лезвия из одноразовой бритвы и заточить их?

В СССР, отец рассказывал, что на производстве перетачивали это, но только один раз.

Не в промышленных масштабах, конечно 😊 Слесари для себя и знакомых по цеху.
Жаль, подробности не спросил, но сдается, что это был вид правки на кругах с тонкими пастами.
На том производстве алмазные пасты точно были.

100РОЖ
В теме очень разноплановые вопросы, всю не осилил, возможно было. Апекс-подобная система, да и Викед-едж подобная система. Допустимо ли точить ножи ценовой категории до 2 000 рублей наждачной бумагой наклеенной на полосу стекла? Ну, предположим, в зависимости от задач, 120-240-600-800-1000-1500-2000? Ножики после этого режут, заточку держат, в зависимости от геометрии и сталюки, конечно.
Hatuey
100РОЖ
Допустимо ли точить ножи ценовой категории до 2 000 рублей наждачной бумагой наклеенной на полосу стекла?
А в чём, собственно, проблема? Если стекло ровное и наждачка качественная? И при чём тут ценовая категория?
100РОЖ
Да фиг его знает. Я в вопросах заточки ножей не то чтобы никакой... Но не перфекционист это точно. В разделе форума просто масса каких-то волшебных камней и рассказов о том, какие есть камни и абразивы. Более или менее регулярно я точу и правлю рабочие ножи. Углеродка лаури, мора, опинель, нержа Х12МФ кованная, 45Х, трамантины сенчури и профешнл. Китайцы складные. Вроде всё остро.
Наткнулся на тему с продажей китайского видения системы по мотивам Викед Едж, натрахавшись с хрупким пластиком китайского недоапекса, залез в ютуп, а там... Одни стали одними камнями, другие стали другими камнями, алмазы фу, только обдирать. Природные камни выводят кромку более устойчивую, чем синтетические и прочие волшебные вещи, в которые я раньше не вникал.
Perun1970
Не обращайте внимания. Тут просто люди увлеченные заточкой и камнями сидят, которым не жалко выбросить несколько сотен баксов за какой нибудь очередной волшебный камушек. Тут проникнуться нужно. А если тока в утилитарных целях, то зачем вам эти танцы с бубном? Плюньте и забудьте, не дай бог влезете в это дело, тогда капец.
Асвитол
о да.. я когда свой первый черный арканзас приобретал я продавцу сказал мнеб один арканзасик для доводки и хватит мне... на что продавец иеющий солидную коллекцию камней усмехнувшись сказал.. я тоже так когда то думал...
Perun1970
Угу, я тоже так когда то думал, да и сейчас думаю порой - вот, этот куплю и больше мне уже вообще ничего не надо, ну всё уже есть. Давно уже так думаю. Ха.
Nikolay_K
100РОЖ
Допустимо ли точить ножи ценовой категории до 2 000 рублей наждачной бумагой наклеенной на полосу стекла? Ну, предположим, в зависимости от задач, 120-240-600-800-1000-1500-2000? Ножики после этого режут, заточку держат, в зависимости от геометрии и сталюки, конечно.

100РОЖ
в ютуп, а там... Одни стали одними камнями, другие стали другими камнями, алмазы фу, только обдирать. Природные камни выводят кромку более устойчивую, чем синтетические и прочие волшебные вещи, в которые я раньше не вникал.


тут есть изрядно и про заточку на шкурках
кстати, в основном от тех-же людей, что отговаривают от финиша на алмазах и восхваляют природные камни

поищите, поиск Вам поможет:
https://forum.guns.ru/forummisc/search/224

и вот на эту тему советую обратить внимание:
https://guns.allzip.org/topic/224/792400.html

Hatuey
100РОЖ
Природные камни выводят кромку более устойчивую, чем синтетические и прочие волшебные вещи, в которые я раньше не вникал.
Будет интерес и потребность - вникнете. А и шкурка тоже просторная область для вникания. Я получал разные чудеса, так чудесами и остались. Будь чуток методичнее и педантичнее, чудес бы и не стало 😊
Alex.P
Шкурка была для меня основным абразивом примерно в течении 1 года. Пришёл к ней после того, как понял, что водниками мне точить не удобно - разводить слякоть надоело. Сначала клеил( 3М 75) на алюминиевые бланки, потом на стеклянные. Точил Миркой и финиш плёнкой из комплекта ЕджеПро.
Всё бы хорошо, но на ванадиевых медленно, а у меня стали в основном именно такие. Больше шкуркой не пользуюсь.
Perun1970
Alex.P
Всё бы хорошо, но на ванадиевых медленно
Видимо теперь алмазы веневские.
Alex.P
Практически - да. Для полевого ножа с его агрессивным резом Веневские ближе к финишу и на финише вполне устраивают.
Хотя низкованадиевые(4 и менее %) неплохо точатся и арканзасами, только вот абразивная гигиена гораздо строже, особенно на твёрдых камнях, начиная с Блек Арканзаса и далее, попавшая песчинка может вплоть до микросколов напакостить.

Ну и ножи с тонким сведением(менее 0,3) также не плохо обрабатываются арканзасами, при чём даже стали с высоким содержанием ванадия, та же S90V. Судя по всему при малой площади контакта что-то там интересное в зоне заточки происходит.

Posetitel
В принципе ничего интересного с црм не происходит, происходит скорее печальное:

Износоустойчивость на кромке ничтожна в сравнении с износоустойчивостью спусков: заточить такой клинок (например 10ф с твердостью 63 и выше) можно легко, а его пересводить даже на гриндере мало кто захочет.

Alex.P
Мне кажется дело не только в износостойкости, да и вообще этот термин, мне опять же кажется, в данном случае подходит мало. Износостойкость вроде бы характеризует именно свойства стали при данной ТО, а не конечного продукта - ножа, с его геометрией подводов.

Я много раз обращал внимание, что полевая правка чуть подсевшего ножа до бреющего состояния происходит буквально за несколько движений по керамике Спайдерко, при чём буквально без разницы, что там за сталь. А вот заточка на керамике, тем более переточка на меньший угол, тут уже марка стали играет очень существенную роль. При правке площадь контакта минимальна, при заточке - соответствует ширине подводов.

Так же замечал неадекватное поведение транслюцента при заточке S90V(сведение 0,25 угол 40) - он реально натягивал заусёнку. При последующих переточках этого ножа, где-то после 0,35 , этот эффект ожидаемо пропал.

Мне всё-таки кажется, что при столь малых площадях удельное давление превышает некоторый минимум и хоны начинают работать неадекватно - хотя, понятно, что ни кто специально не давит, а наоборот, стараюсь ещё сильнее поддерживать хон.

Да вот ещё простейший пример изменения удельного давления - при переточке на меньший угол сначала дело идёт достаточно быстро, ширина вновь формируемого подвода быстро растёт, но при увеличении этой ширины скорость её роста падает и падает очень значительно. Вплоть до того, что последние сотки - десятка точатся примерно столько же, сколько и всё остальное до этого. Я много раз на этом попадался, вроде бы до выхода на РК осталось совсем чуть-чуть, перехожу на более тонкий хон и долго и нудно выхожу на РК, ну хоть обратно на более грубый возвращайся.

Это всё кажется естественным, малое обрабатывается быстрее, чем большое. А что в этом процессе меняется - только удельное давление. Сначала оно максимально и обработка идёт быстро, потом, после прохождения некоторой площади контакта, оно падает ниже какой-то критической величины и скорость съёма металла резко замедляется.

Особой практической пользы мне эти наблюдения не принесли, так как вывод из них проистекает не самый правильный, так что это так, мысли вслух.


Alexx_S
Alex.P
Шкурка была для меня основным абразивом примерно в течении 1 года. Пришёл к ней после того, как понял, что водниками мне точить не удобно - разводить слякоть надоело. Сначала клеил( 3М 75) на алюминиевые бланки, потом на стеклянные. Точил Миркой и финиш плёнкой из комплекта ЕджеПро.Всё бы хорошо, но на ванадиевых медленно, а у меня стали в основном именно такие. Больше шкуркой не пользуюсь.
На днях коллеги принесли на заточку 8 кухонников средней степени паршивости - Tupperware, Berghoff, Tima и т.п. Решил на все это камни не переводить, точил наждачкой. Дольше, хуже, но вполне терпимо. Для новичков и не желающих заниматься обслуживанием камней - неплохой вариант.
Posetitel
Alex.P
Мне кажется дело не только в износостойкости, да и вообще этот термин, мне опять же кажется, в данном случае подходит мало. Износостойкость вроде бы характеризует именно свойства стали при данной ТО, а не конечного продукта - ножа, с его геометрией подводов.

Я много раз обращал внимание, что полевая правка чуть подсевшего ножа до бреющего состояния происходит буквально за несколько движений по керамике Спайдерко, при чём буквально без разницы, что там за сталь. А вот заточка на керамике, тем более переточка на меньший угол, тут уже марка стали играет очень существенную роль. При правке площадь контакта минимальна, при заточке - соответствует ширине подводов.

Так же замечал неадекватное поведение транслюцента при заточке S90V(сведение 0,25 угол 40) - он реально натягивал заусёнку. При последующих переточках этого ножа, где-то после 0,35 , этот эффект ожидаемо пропал.

Мне всё-таки кажется, что при столь малых площадях удельное давление превышает некоторый минимум и хоны начинают работать неадекватно - хотя, понятно, что ни кто специально не давит, а наоборот, стараюсь ещё сильнее поддерживать хон.

Да вот ещё простейший пример изменения удельного давления - при переточке на меньший угол сначала дело идёт достаточно быстро, ширина вновь формируемого подвода быстро растёт, но при увеличении этой ширины скорость её роста падает и падает очень значительно. Вплоть до того, что последние сотки - десятка точатся примерно столько же, сколько и всё остальное до этого. Я много раз на этом попадался, вроде бы до выхода на РК осталось совсем чуть-чуть, перехожу на более тонкий хон и долго и нудно выхожу на РК, ну хоть обратно на более грубый возвращайся.

Это всё кажется естественным, малое обрабатывается быстрее, чем большое. А что в этом процессе меняется - только удельное давление. Сначала оно максимально и обработка идёт быстро, потом, после прохождения некоторой площади контакта, оно падает ниже какой-то критической величины и скорость съёма металла резко замедляется.

Особой практической пользы мне эти наблюдения не принесли, так как вывод из них проистекает не самый правильный, так что это так, мысли вслух.

Например, ЦПМ10Ф была создана с целью повышения износоустойчиврсти, при твердости 63 эта износоустойчивость составляет 90% от твердости твердого металла- какого конкретно, есть на странице Wilhelmy.

Эта износоустойчивость много выше для режущих углов в 90 градусов (незадача в том, что руками таким инструментом резать нельзя).

Без соответствующего сведения и угла ЦПМ не режет (как и напильник и т.д.)

На кромке мы обрабатываем малые площади, что происходит без особых проблем. Спуски- большие площади, защищенные огромными количествами карбидов обрабатывать много сложнее. Т.е. в очень много раз сложнее.

Правка в полевых условиях ЦПМ-Клинков мне видится не целесообразной. Ибо после нее клинок режет на уровне износоустойчивости хорошей АЕB-L и намного уступает быстро заточенному руками напильнику. Я бы в лес брал с порошковым клинком всегда еще 1-2 ножа из углеродки и Д2 (смвйлик). Делал бы я это потому, что частая полевая заточка ЦПМ10Ф будет приближать пересведение. Это пересведение линзой мне делал один мастер, при этом клинок выглядел тоньше, но, при измерении, не сильно похудел (практически остался на одном месте). Переточка эта мне стоила 50 евро плюс оплата 2-3 лент для гриндера.
Переточку дальнейшую с плоскими спусками в 0.4 мм у кромки с углом в 30 градусрв Юрген Шанц мне назвал неприемлемой по необходимым для этого усилиям и отказался ее делать. Это еще раз то, что говорит против полевых правок и за, исключительно, качественную "домашнюю" заточку.

cranksteel
Товарищи! Часто вот слышу такой термин "керамика"...."керамический камень" Что он подразумевает? Обычный абразивный оселок на керамической связке? Т.е. с абразивным зерном 24А 14А 63С и т.д. Либо же это отдельная тема. И что в этих керамических камнях либо керамике выступает в роли абразива? Либо знаю многие берут облицовочную плитку и точат на нет! Возможно это и есть та самая "Керамика"
Alexx_S
cranksteel
Товарищи! Часто вот слышу такой термин "керамика"...."керамический камень" Что он подразумевает? Обычный абразивный оселок на керамической связке? Т.е. с абразивным зерном 24А 14А 63С и т.д. Либо же это отдельная тема. И что в этих керамических камнях либо керамике выступает в роли абразива? Либо знаю многие берут облицовочную плитку и точат на нет! Возможно это и есть та самая "Керамика"
Имеется в виду спечённая керамика и только она. Spyderco, idahone и тому подобное.
Асвитол
у меня тут керамика доведенная шаржировалась..оксидом хрома, це тот что зеленый пигмент... ни в какую не удаляется, ни маслом, ни горячей водой с фейри..
ЗЫ. Керамика хорошая, не китай.

И как всегда два вопроса:
- как так получилось
- и что делать(вариант передовести увы трагичен, муторное это дело)

Nikolay_K
Асвитол
у меня тут керамика доведенная шаржировалась..оксидом хрома, це тот что зеленый пигмент... ни в какую не удаляется, ни маслом, ни горячей водой с фейри..
ЗЫ. Керамика хорошая, не китай.

- и что делать(вариант передовести увы трагичен, муторное это дело)



ультразвуковая ванна прекрасно справляется с такими проблемами


Nikolay_K
Асвитол
у меня тут керамика доведенная шаржировалась..оксидом хрома, це тот что зеленый пигмент...

ЗЫ. Керамика хорошая, не китай.
И как всегда два вопроса:
- как так получилось


керамика изготавливается на основе частиц размером 6 или 10 микрон
спекаясь они хотя и дают очень плотную структуру, но зазоры таки остаются достаточные, чтобы туда могли втиснуться частицы размером 0.5 микрона
тем более, что оксид хрома при таких условиях может дробиться и деформироваться

Асвитол
Николай, спасибо огромное. На сче ванны пока не получается в связи с ее отсутствием.
Чет я теперь стал бояться с хромом на арканзасы и яшмы лезть теперь((
Идеальный притир... каков он тогда?
Nikolay_K
Асвитол
Идеальный притир... каков он тогда?

Идеальный притир нематериален. Он существует только в идеальном "мире идей".
Любые попытки его материализовать в нашем неидеальном мире влекут появление разного рода проблем с которыми придётся бороться или смиряться.

Хотя я допускаю существование некоторого лучшего мира, но уверен, что это где-то за пределами нашей жизни.
А пока мы всё ещё тут нам остаётся терпеть, бороться и смиряться.

Crossraccoon
Кто будет себя хорошо вести, попадет в рай и будет точить ножи на идеальном притире
Кто плохо - попадет в ад и будет точить ножи на китайском апексе с родными камнями
А порошка КК не дадут
alex-ice
Притир ,порошок ...
Жил-бы Шанц возле моего дома- заказывал ему заточку под угол триангла и не морочил-бы себе голову ))
Хотя процесс ,в смысле "Каменная болезнь " интересен оказался .
Вот такую фиговину увидел :
http://www.fine-tools.com/abrichtblock.html
Для выравнивания камней апексного формата ,подойдёт-ли вещь за 12 евро или больший размер нужен (за 40 евро которая ) ?
Эту вещь ,рекомендуют для брэнда Нанива .
Подойдёт-ли она для других типов абразивов (вашиты ) ?


Crossraccoon
Фигня вообще
Это первое, что я покупал для выравнивания камней
Ей только совсем грубые камни подправлять по-быстрому
Плюс она сама еще стачивается активно
alex-ice
Так там на сайте 2 типа ентой фигни ))
Для 150-1000 грит и для остальных.
Вот мне как раз по-быстрому вашиту подправить надо .
alex-ice
Ещё вариант : алмазные пластины ( на ебау у китайцефф ),на сколько грит и какой размер нужен для выравнивания камней апексного размера ?
Ещё одна из причин ,по которым камень отклеивается от бланка при использовании двухстороннего скотча- это неровность не-рабочей стороны.
Тут тонкость доводки не-требуется ,но ровность нужна.
Nikolay_K
Crossraccoon
Кто будет себя хорошо вести, попадет в рай и будет точить ножи на идеальном притире
Кто плохо - попадет в ад и будет точить ножи на китайском апексе с родными камнями
А порошка КК не дадут

В раю, думаю, будет настолько хорошо, что от радости забудете и про ножи и про заточку и про притиры... не понадобятся они.

А в аду настолько плохо, что хоть попади туда хоть вместе с самыми лучшими камнями какие только бывают, так от мук и печали не захочется смотреть на них.
Да и рогатые обитатели по-соседству покоя там не дадут... не до камней там будет.

Nikolay_K
alex-ice
Вот такую фиговину увидел :
http://www.fine-tools.com/abrichtblock.html
Для выравнивания камней апексного формата ,подойдёт-ли вещь за 12 евро или больший размер нужен (за 40 евро которая ) ?
Эту вещь ,рекомендуют для брэнда Нанива .
Подойдёт-ли она для других типов абразивов (вашиты ) ?

подойдёт только для мягких камней.

Даже NANIWA CHOSERA на таком уже с трудом выравниваются... а уж с вашитой, боюсь, замучаетесь.

Для вашиты лучше чугун с суспензией KK.

Perun1970
Асвитол
Чет я теперь стал бояться с хромом на арканзасы и яшмы лезть теперь((
А что, хром шаржированный в керамику как то напрягает?
Асвитол
напрягает немного...все таки хотелось сей притир и под другие абразивы попробовать... а тут такая оказия..я ж его экперимента ради опробовал...эксперимент к слову удался если не считать шаржирования, а результат очень понравился..Дюратековская 20цв довелась еще интереснее и на микротековском конском угле зачетно так брить и стругать волос стала..
Sammler
Шаржирование шаржированию рознь - одно дело когда кристаллы алмаза частично зарылись в вязкую матрицу, но свободной вершинкой режут металл, и другое дело когда частицы оксида хрома заняли углубления между кристаллами притира после попытки его отмыть, и уже никак не влияют на заточку так как находятся ниже плоскости рабочей поверхности камня. Вопрос эстетического неприятия "грязного" притира, вот и все.
А результат понравился потому, что Вы, вероятно, работали на суспензии из оксида хрома, то есть на свободном зерне.
Асвитол
Не без этого, замечаю, что на свободном зернепорой отменный финиш выходит даже на суровых порошках...
как думается мне..Кране малые площади контакта и как следствие огромное давление по сути делают возможным обработку подобным методом весьма большого количества сталей которые скажем так на абразивох со связкой(закрепленное зерно) обработать крайне проблематично(ежу понятно что алмазами все можно обработать, но развовор пока немного не про это)
И вот тут задумался я над выражением один притир - тысяча нагур.
Майкопский Цирюльник
Nikolay_K
В раю, думаю, будет настолько хорошо, что от радости забудете и про ножи и про заточку и про притиры... не понадобятся они.
Не, это не наш рай. В нашем будут россыпи арков и японцев всех "мастей", море масла, пляжи, где вместо песка - порошок КК и алмаза разных калибров и гора тупых ножей. 😛
З.Ы.: Да, чуть не забыл! Волосы на руках будут успевать отрастать между заточками! 😀

------------------
Не знаю, каким оружием будут сражаться в третьей мировой войне, но в четвертой в ход пойдут камни и дубинки.

Posetitel
alex-ice
Притир ,порошок ...
Жил-бы Шанц возле моего дома- заказывал ему заточку под угол триангла и не морочил-бы себе голову ))
Хотя процесс ,в смысле "Каменная болезнь " интересен оказался .
Вот такую фиговину увидел :
http://www.fine-tools.com/abrichtblock.html
Для выравнивания камней апексного формата ,подойдёт-ли вещь за 12 евро или больший размер нужен (за 40 евро которая ) ?
Эту вещь ,рекомендуют для брэнда Нанива .
Подойдёт-ли она для других типов абразивов (вашиты ) ?

Стекло подойдет, 20-30 см на 40 см. 2-3 штуки, (микро)_порошки да карбид кремния.

Перетачивал (от обуха до кромки) своего Вильгельми из 10Ф, неделю это уже длилось, плитки алмазнве здавали потихоньку. Каждый вечер измерения с привычными 0.9 мм у кромки. Стабильно и без изменений. На китапексе перетачивал.
Сегодня попробовал наниву профессионал 400. Через 2 часа клинок был готов, измерение- 0.5 мм у кромки. Нож вдруг стал резать без заточки, да и еще как. Камень через час и в конце выровнял на карбиде кремния- 6 мин. это заняло.

Nikolay_K
Posetitel
попробовал наниву профессионал 400. Через 2 часа клинок был готов, измерение- 0.5 мм у кромки. Нож вдруг стал резать без заточки, да и еще как.

а с алмазами так не получалось?

Perun1970
Поддерживаю вопрос. Тоже интересно.
Alex.P
Posetitel
Было сведение 0,9 - стало 0,5 , а так без регринда разве бывает?

Перечитал внимательнее -"от обуха до кромки" - мда, регринд 10V вручную это серьёзно. Я пару раз подобное пытался делать, да и то не на 10V, больше не хочу.
Кстати, Вы писали, что Мастер отказался от подобного регринда, возможно вы просто с ним в цене не сошлись? При наличии нормального(высокоскоростного) гриндера и правильных лент это не такое уж и долгое дело - кто-то в конце-то концов нож же изготовил.

В мастерской видел предложения по регринду, но не обращался. Регринд 107мм клинка из S90V мне камрад Бурчитай в своё время сделал за приемлемую цену.

Posetitel
Мастер не хотел ни за какую цену, он сказал нет сразу, ибо много усилий, лент и времени.

Обычный регринд- закругляется переход от спусков к подводу, финиш делают.

Нож немного лучше режет, оптика меняется, форма (геометрия) меняется не существенно.

Что касается вышеуказанных камней, они (профессионал 400) оказались много эффективнее ДМТ и......


Алмазы показывали скорее оптический эффект, форму они меняли очень мало.

alex-ice
Странно ,
Что за сталь 10v - не знаю ..
Но мне Шанц делал регринд складника из Элмакс за 25 евро ..
Тогда курс был 1:50 , в России кажется регринд дороже.
Камраду Asi Шанц ножу из s90v регринд делал тоже (у ножа правда ТО китайцы делали )) ).
Nikolay_K
alex-ice

Что касается вышеуказанных камней, они (профессионал 400) оказались много эффективнее ДМТ и......

Алмазы показывали скорее оптический эффект, форму они меняли очень мало.



алмазы хорошо "разрыхляют" поверхность и разупрочняют

после них даже заурядный карбид кремния типа LUYU начинает работать гораздо веселей

я иногда я прибегаю к чередованию алмазов с чем-нибудь типа того-же КК или CHOSERA 400, чтобы ускорить процесс

Идея примерно такая же, как при копании мерзлой земли.
Её сначала рыхлят кайлом, а потом снимают разрыхлённый слой лопатой.
Дальше процедуру итеративно повторяют...

И это неплохо работает и ускоряет процесс, но требует чутья и осторожности поскольку полностью вывести все царапины от грубых алмазов тяжело.

И лучше потратить чуть больше времени на традиционных абразивах, чем по небрежности зацарапав алмазами там где не надо потом мучиться с выведением этих глубоких царапин.


alex-ice
О ДМТ писал Posetitel ))
Веневские алмазы на более мягкой связке ...
Кристалон на некоторых сталях оставляет ещё более глубокие риски ,чем Веневский алмаз 50/40 .
Нанива Профессионал - действительно очень хорошие камни :
Грызут как Шаптоны ,но с эффектом полировки .
Единственная проблема ,что после 3000-й Нанивы проф-л у меня иногда мыльный рез на порошках выходит .
Выход думаю ,задействовать с повышением угла алмаз на 1 микрон или транс-й арканзас.
Posetitel
alex-ice

Шанц- мастер, ему не надо апексов и др. приспособ. Он вывел твой клинок на гриндере (очень быстро) и усе. Финиш простой тоже сделал, причем здорово. Боле дорогую слесарку у нас мало кто делает, ибо ее не оплачивают. Можно тереть 3 часа клинок, а жить на что?

Я тут говорю о совсем другом: контролируемое (не на глаз, а при помощи приспособы) пересведение клинка: он симметричный, имеет легкую линзу, на апекс укладывается симметрично без перекосов, кромка получается симметричная, толщина у кромки такая, как мне надо, а не как Бог послал. Я завтра, при возможности, сфотографирую клинок, может и штрих продольный (финиш) сделаю, хотя это мне не важно. Да и больших камней осталось мало.

90Ф можно много легче обработать, чем ЦПМ10Ф да еще и при 63 твердости последней.

То, что тебе агрессивный рез нравится- это многим нравится, зубри кромки алмазами и подобным.


Nikolay_K

Чередование алмазов с др. камнями, апексными и многими другими ничего не приносило. Но, если бы я наниву сначала попробывал, то алмазы из-за их глубоких рисок вовсе бы не применял.

Лесной Бродяга
Отмечусь,по изучаю темку.

------------------
Мой попутчик бродяга ветер!

Омский55
Года полтора назад, когда только-только заинтересовался заточкой, приобрёл пару-тройку брусков из окиси алюминия. Очень быстро изнашиваются. При работе с водой получается не суспензия, а каша.
Конечно, при цене 35 рублей, не стоит ожидать чего то от камней.

Но тут вспомнил, когда работал на сборочном участке, мы балансировали турбинки вентиляторов, работающих при 10000 об/мин, съёмом металла наждачными кругами сопоставимого качества. Тоже очень быстро изнашивались.
Потом круги стали пропитывать бакелитовым лаком. Дела пошли гораздо лучше.
У кого есть опыт по теме?

Komimort
Силикатный клей разбавленный. Но и так низкая абразивная способность может еще ухудшиться. Я пропитывал похожий брусок. Не стоит оно того, лучше уж наждачка.
Posetitel
Поиспользовал свой нож с CPM10V.
Переточка была сделана так, что толщина у кромки с 0.9 мм уменьшилась до 0.4 мм. Потом перетачивал нож несколько раз. Первый раз при угле заточки в 30 градусов полезли мелкие сколы.
Переточил, сняв 0.5 мм материала на тот же угол- сколы пропали. Перетачивал весь клинок нанивой профессионал 400, потом 1К на китапексе, точил на апексе.
Итак, заточка нанивами профессионал 400, 1К, 3К и арканзас Ивана 3, который я доводил сам. При 30 градусах, как и на всех подобных порошках, при срезании мяса с костей пошли мелкие сколы. После переточки на 36 видимых сколов нет (на оптике пока не смотрел).
Можно было до арканзаса довести кромку на 5К и более, но времени и желания не хватило.
В целом "резиновый с мыльным" рез пропал, нож стал нормально резать.










Nikolay_K
Posetitel
заточка нанивами профессионал 400, 1К, 3К и арканзас Ивана 3, который я доводил сам.

финишный камень -- арканзас. Перед арканзасом был NANIWA PROFESSIONAL #3000. И после арканзаса уже ничего не делали. Так?

Posetitel
После арканзаса ничем не доводил.
Posetitel
Первая картинка кромки- там, где, очевидно, ДМТ прошлась, видны сколы.
После съема некоторого количества материала нанивами сколы ушли, поверхность зеркалит.
После арка- "дымчатая поверхность, волос рассекает легко.
Склонность к сколам при работе много больше зависит от угла заточки. Этот клинок при 36? (на фото еще 30?)на куриных костях склонен к мелким сколам.

Тут ножи Бирюкова мне больше нравятся.

Nikolay_K
Posetitel
Склонность к сколам при работе много больше зависит от угла заточки. Этот клинок при 36? (на фото еще 30?)на куриных костях склонен к мелким сколам.

Тут ножи Бирюкова мне больше нравятся.


не все ножи Бирюкова одинаково хорошие

мне тут как-то попали в руки несколько ножей от Бирюкова из Bohler S290
( http://sarmik.livejournal.com/19511.html ) с заявленной твердостью 70 HRC

в общем огорчили меня эти ножи... на костях и деревяшках кромка у них убивалась быстрее и ужаснее, чем у ножа из нерж. булата И.Ю.Пампухи

вдобавок этот супербыстрорез питтинговал весьма неприятным образом

возможно на очень больших углах и толстом сведении они бы себя показали как-то по-другому, но нож есть нож, это не токарный резец и не зубило

alex-ice
NANIWA PROFESSIONAL #3000
Загадочный камень ))
Без учёта доп-й оптики - только глазами, даёт блеск подвода больше ,чем :
- Boride PC 1200
- Shapton 12000 ,
Хотя писали ,что матовая поверхность ,в особенности Касуми -лучше.
Пробовал PC 1200 ,потом Шаптон 12.000 ,увы красивого матового подвода не-выходит на М390 .
Или руки кривые или касуми - хмм ,сложно...
Зеркало получить проще в итоге оказалось.
SokolovVA
alex-ice Метод МИЛОВИДОВА Вам в помощь.
Crossraccoon
Алекс, какой матовый подвод оксидом алюминия на M390?
после 1000 уже заблестит
натуралом любым тонким помуслякай немного, вот тебе и благородный матовый подвод

вот уже и не гонимся за блестящим как котовы яйца подводом 😊

Posetitel
Если делать финиш поверхности арканзасом до матовой поверхности, то необходим отличный предфиниш с отсутствием глубоких рисок.
После финиша арканзасом остаются на вершине кромки слегка выступающие карбиды, которые "адски пилят".

Тем не менее большая износоустойчивость на углеродках после такого финиша доказана, а у "порошковых клинков" не доказана. Похоже, нанива профессионал режет что карбиды, что матрицу. Получается более "ровный край" без "суперагрессивного реза".

rean81
Как держать руку, которой держишь нож, в расслабленном состоянии??
Sammler
Как можно оценить степень напряженности руки? Лучше зайти с другой стороны и уделить внимание хвату ножа - его необходимо удерживать не как молоток, а крайними фалангами пальцев. При этом сложнее передавить, а вот контролируемость удержания угла повышается. Одновременно повышается и чувствительность к отклику камня.
oldTor
Чтобы рука была свободна, и работали только те мышцы, которые надо, при правильном хвате (как в видео Дмитрича) - рабочий стол должен располагаться так, чтобы плечо и локоть не задирались, чтобы локоть был минимум под прямым углом к телу, а можно и под бОльшим. Положите камень на колено и попробуйте поймать нужно ощущение расслабленности незадействованных мышц. Потом выбираете соотношение высоты рабочего стола, и стула (если работаете сидя).
Келевра
Мужчины подскажите. Хочу заказать Камень GRINDERMAN 25А 50х25х150мм F600 Если после него я перейду на НАНИВА 3000 это будет нормальный шаг? Также имеются Грей Алания, Бразилия и Бордо. Вопрос - в какой последовательности после F600 использовать эти камни?
Komimort
Нормальный. И вы сразу почувствуете разницу между хорошим и очень хорошим камнем.
А сланца достаточно одного. Они примерно одинаковую остроту дают.
Келевра
Komimort
Нормальный. И вы сразу почувствуете разницу между хорошим и очень хорошим камнем.
А сланца достаточно одного. Они примерно одинаковую остроту дают.

Хм.. А я читал что эти сланци отличаются... Например "бразилия" дает зубастую кромку, алания более мягкая, а бордо самая мелкая
p.s то есть GRINDERMAN хороший а нанива очень хороший?))

Nikolay_K
Келевра
А я читал что эти сланци отличаются... Например "бразилия" дает зубастую кромку, алания более мягкая, а бордо самая мелкая


когда у Вас будет такой объём практического опыта, как, например, у Ярослава ( oldTor )
то начнёте различать все эти тонкости

а по-началу при первом знакомстве они будут примерно "на одно лицо", и особой разницы в остроте не заметите.

Botanic
...а когда сможете за счет опыта и навыков нивелировать разницу - опять станут на одно лицо 😀 😀 😀
Меня пока только на ножи хватило в данном плане.
Смысла их использовать один за другим все равно не будет.
alex-ice
При переходе с абразива 1000 на 5000 ,
какой камень лучше поставить между ними : 2000 или 3000 ?
Можно оба ,но лень ))
Crossraccoon
Алекс, вот ты постоянно вопросы задаешь - хоть стой, хоть падай 😊
что за камни, что за сталь, повышаешь ли ты угол заточки
где-то можно и с 1т сразу на 5т скакнуть, где-то быстре точить, если промежуточные оба применишь
зачастую чем больше линейка, тем, как ни странно, быстрее заточка
но все по ситуации
Komimort
+1 Crossraccoon, тоже первая мысль была - что за камни и что за сталь.

На шептонах достаточно 1к-3к-5к, на чосерах лучше 1к-2к-3к-5к.
И вообще, чем больше камней, тем лучше 😊

Келевра
Nikolay_K


а по-началу при первом знакомстве они будут примерно "на одно лицо", и особой разницы в остроте не заметите.

Понял)) спасибо.Вот еще вопрос если позволите: А если с F 600 сразу перейти на сланец, это будет слишком большой шаг? Просто у меня нанива маленький 13 см как бы... не очень удобно на нем точить. Я где то уже читал вас, где вы говорили что на Гусевский сланец можно переходить с 800-2000.
А GRINDERMAN F600 вроде как равняется японскому 1000

Komimort
На мягких нержавейках, простой уголеродке типа У8А - можно, но аккуратно, лучше все-таки пригладить поверхность после 1000 - это много времени не займет. На сталях с закалкой выше 56 может показаться, что сланец не работает при таком переходе.
Келевра
Komimort
На мягких нержавейках, простой уголеродке типа У8А - можно, но аккуратно, лучше все-таки пригладить поверхность после 1000 - это много времени не займет. На сталях с закалкой выше 56 может показаться, что сланец не работает при таком переходе.

Спасибо что отвечаете))) А есть смысл использовать нагуру из обрезка того же сланца? Ну конечно предварительно этот обрезок загрубить например на 60 кк А то думается мне если обрезок будет доведенный скорей всего просто глянцевать начнет неа?

oldTor
Есть смысл. Но действительно, на этих сланцах кусочек такого же быстро будет заглянцовывать поверхность - они достаточно плотные. В принципе, вполне актуально использовать на гусевских сланцах суспензии более мягких сланцев или не слишком тонких нагура.
rean81
Яиспользовал нагуру на сланцах. Понравилось. Правда более твердая зацарапывала поверхность..(
Nikolay_K
oldTor
В принципе, вполне актуально использовать на гусевских сланцах суспензии более мягких сланцев или не слишком тонких нагура.

rean81
использовал нагуру на сланцах. Понравилось.


Андрей Соколов в своё время пробовал Цусима Нагура на гусевских сланцах и ему очень понравилось.

Если кому надо, у меня есть ещё некоторое количество небольших кусочков этой самой Цусима, вполне достаточных для наведения суспензии.

Келевра
Nikolay_K


Андрей Соколов в своё время пробовал Цусима Нагура на гусевских сланцах и ему очень понравилось.

Если кому надо, у меня есть ещё некоторое количество небольших кусочков этой самой Цусима, вполне достаточных для наведения суспензии.

Большое спасибо за такой жест! Но что касаемо лично меня, я сейчас оОчень сильно потратился на новые камни, ножи, и сопутствующие товары))) Поэтому на ближайшие время придется подтянуть пояс)))

Келевра
Я вот тут че еще подумал)))) У GRINDERMAN есть еще камушек F 1000 А это уже довольно мелкое зерно.... Дак вот и думка меня мучает а на сколько оно однородно? Кто нибудь пользовал такой камешек, ведь насколько я знаю чем меньше зерно тем сложней добиться его качества.
Nikolay_K
Келевра
Большое спасибо за такой жест! Но что касаемо лично меня, я сейчас оОчень сильно потратился на новые камни, ножи, и сопутствующие товары))) Поэтому на ближайшие время придется подтянуть пояс)))

будь Вы в Москве, я бы забесплатно поделился... но засылать в Барнаул забесплатно уже не получится.

Komimort
Келевра
Я вот тут че еще подумал)))) У GRINDERMAN есть еще камушек F 1000 А это уже довольно мелкое зерно.... Дак вот и думка меня мучает а на сколько оно однородно? Кто нибудь пользовал такой камешек, ведь насколько я знаю чем меньше зерно тем сложней добиться его качества.

Года 3 пользовальзовался камнями Гриндермана, правда не 25А, а 64С, из старых серий, линейка была М63 М28 М14 М7. Больше всего нравился камень М7 - он легко давал суспензию, почти как японский водник.
Я на нем даже касуми делал на мехпиле.
И на форуме есть отзывы в 3х по крайней мере темах, поищите.

alex-ice
Crossraccoon
Алекс, вот ты постоянно вопросы задаешь - хоть стой, хоть падай 😊
что за камни, что за сталь, повышаешь ли ты угол заточки
где-то можно и с 1т сразу на 5т скакнуть, где-то быстре точить, если промежуточные оба применишь
зачастую чем больше линейка, тем, как ни странно, быстрее заточка
но все по ситуации

)))
Уже месяц точу так :
- Камни : Нанива Профессионал
1000 и 3000 ,затем с повышением угла на 1 градус - Веневский алмаз на 1 микрон .
Сталь- любая ))
5000 -к Нанивы Проф-л вчера докупил (ещё не-пробовал).
2000 -й Нанивы нет ,но есть 800-й Борайд Т2 ,что по-таблице соответствует 2000 грит.
Воть думаю ,а что если из сета поставить вместо 3000 -й Нанивы ,800-й Борайд и потом перейти на 5000 -к ?

Komimort
Я бы все варианты попробовал, тем более получается всего 3 варианта средних камней.
Posetitel
alex-ice

)))
Уже месяц точу так :
- Камни : Нанива Профессионал
1000 и 3000 ,затем с повышением угла на 1 градус - Веневский алмаз на 1 микрон .
Сталь- любая ))
5000 -к Нанивы Проф-л вчера докупил (ещё не-пробовал).
2000 -й Нанивы нет ,но есть 800-й Борайд Т2 ,что по-таблице соответствует 2000 грит.
Воть думаю ,а что если из сета поставить вместо 3000 -й Нанивы ,800-й Борайд и потом перейти на 5000 -к ?


Если надо, чтобы блестело, то профессионал 1 и 3К. Далее если надо агрессивный рез методом нанесения риски на кромку- хороши алмазы для порошков. Для углеродок- твой гуанси хорош.

Если надо агрессивный рез при хорошо доведенной кромке, то не "выбрасывай" ни одну наниву профессионал. До 5К по цене эти камни еще рентабельны, далее меня устраивает более чем нанива белоснежная 8К. Потом свои порошки и остальное довожу арканзасом. Можно доводить минут 20, тогда карбиды на кромке "открываются" и пилят очень прилично. При этом надо очень контролировать давление. Ранее я кожу не использовал. Сейчас, когда точу в спешке,..... нож Вильгельми, представленный выше, при общем угле в 36 градусов при резе даже по курин. суставам выдавал мелкие сколы на кромке. После протяжки по коже без алмазов "сколы" полностью ушли. Пока не резал что-либо более "прочное", но кожу (особенно при спешной заточке) забывать не стоит.

super-begemotus
Перенес из темы - про рез морковки.

Originally posted by NameSergey:

-Товарищи, о чем спор.. стали на ножах разные?

Скорее всего - о разных типах заточки, а - не о сталях.

Кому-то требуется, что мясо "хрумкало" для типа шинковки, кому-то - чтобы морковка - наоборот, не хрумкала с треском, но - плавно, как бритвой, без хруста разрезалась, типа - как в японских видеороликах.

К слову, классическая ножевая - 440С, о которой вы упомянули, лично мне - очень даже нравится.

Sergeich_1980
Здравсвствуйте Николай и все участники темы, хотелось бы ещё разпрояснить один вопрос "на зерно или от зерна?"
Смотрел видеокурс с вашим с Андреем участием об абразивах про "тёрку с сыром" вроде бы понятно. Но многуважаемый господин Миловидов в своём обучающем видео точит исключительно от зерна даже на крупных абразивах...?
Имеет ли место быть такой способ заточки без потери стойкости РК:
(Точу в основном инстр.стали, стамески,р6м5 и т.д.)
1)алмазы с 160 до 7/5 - на зерно
2)водник 3000гр - на зерно
3)водник 5000,8000 - от зерна
4)сланец - от зерна и вдоль
Или все этапы на зерно.
Понятно что и так и эдак можно добится результата по остроте, вопрос в чём , при каком способе заточки РК будет наиболее СТОЙКИМ.?
Чтобы реже рубанок разбирать и настраивать....
Nikolay_K
Sergeich_1980
Здравсвствуйте Николай и все участники темы, хотелось бы ещё разпрояснить один вопрос "на зерно или от зерна?"
Смотрел видеокурс с вашим с Андреем участием об абразивах про "тёрку с сыром" вроде бы понятно. Но многуважаемый господин Миловидов в своём обучающем видео точит исключительно от зерна даже на крупных абразивах...?

поищите комментарий Дмитрича по поводу показанного Миловидовым приёма работы
он где-то был среди моих или его постов

идея в том, что Миловидов показывал заточку не просто ножей, а дамасков и булатов, у которых слоистая структура с чередованием мягких и твердых слоёв
в некоторых случаях работа "на зерно" для таких материалов может привести к отгибу и обёртыванию мягким слоем кромки
а движения от зерна позволяют этого избежать.

Sergeich_1980
Понятно что и так и эдак можно добится результата по остроте, вопрос в чём , при каком способе заточки РК будет наиболее СТОЙКИМ.?

- чётко держать угол

- меньше давить

- следить за состоянием камня и не лениться почаще его подравнивать и поддерживать поверхность гладкой
( притирая время от времени при помощи нагура или спец. камня ( dressing stone )

- для однородных сталей отдавать предпочтение работе с акцентом "на зерно" ( про это хорошо показано в книге Toshio Odate, как раз там, где он пишет о заточке рубанков )

- пересмотреть ещё раз семинар Дмитрича по заточке на приспособлениях
держа перед глазами написанный Дмитричем же конспект
( поиск по слову "конспект" Вам поможет ) и взять на вооружение показанные в нём приёмы работы.

Crossraccoon
Рядом в теме про угол только что была ссылка Дмитрича
http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php
Думаю, не страшно, если продублирую
Там и про направление
Sergeich_1980
Ок спасибо за ссылку и за ответ. Вопрос ещё состоит в том что заточка на камнях держется в 2 раза дольше чем на алмазах ( где то слышал) поэтому эта схема которую я написал , сначало алмазами а потом доводка на камнях актуальна для моего способа заточки?? Или надо исключить алмазы вовсе..? Чтобы дольше жила РК.
И если применима то каким алмазом лучше закончить и на какой гритностью камень переходить... Разъесните если не вас не затруднит, я знаю что всё это гдето наверно обсасывалось, но все темы перелопатить я не могу.
Sergeich_1980
Дмитрича ща посмотрю
Nikolay_K
Sergeich_1980
Вопрос ещё состоит в том что заточка на камнях держется в 2 раза дольше чем на алмазах ( где то слышал) поэтому эта схема которую я написал , сначало алмазами а потом доводка на камнях актуальна для моего способа заточки?? Или надо исключить алмазы вовсе..? Чтобы дольше жила РК.

если после алмазов тщательно убираете все оставленные ими риски, то ничего плохого не случится. И стойкость будет такая-же как и без алмазов.

учитесь различать эти риски

и ещё раз повторю, посмотрите вот эти темы:

https://guns.allzip.org/topic/224/898432.html

https://guns.allzip.org/topic/224/866039.html


Crossraccoon
Ну в 2 раза - частный случай 😊
Пока не подключились различные стали, закалки, различная степень давления при заточке и тд и тд
Постоянно убеждаюсь, что любая категоричность суждений всегда внезапно натвкается на неожиданные практические результаты 😊

Сильно я этими моментами заинтересовался и сейчас запущу ряд тестов
Ножом с типичным гриндом порежу канат и, по возможности, деревяшку в следующей последовательности:
Заточка алмазом 50/40 -> алмазом 50/40 с рисками в разном направлении (микросеррейтор Дмитрича) -> ступенчатая заточка с большим переходом по гритности и повышением угла -> заточка конвексом
В обычной заточке на линейке шептонов уже есть результат, вот и посмотрим что получится
Для примера возьму s35vn - легко точится, довольно средний состав и характеристики, сколам не подвержена
Правильный эксперимент?

super-begemotus
NameSergey
Я говорил, и говорить буду, что рез, зависит от стали..

Кстати, действительно, разные типы заточки - требуются, не только исходя из различного применения ножа или инструмента, но - и ножи с разными сталями, приходится точить также - по-разному.

Как - чуть выше было показано, про заточку - дамасков и булатов. Более простой пример - набор ножей, где парочка ножей из одной стали, а остальные - из более дешевой.

Очевидно, что даже ножи из одной стали, один и тот же нож - можно заточить по-разному, для разных целей, и резать - один и тот же нож, станет - уже по-другому.

Напр., при одном типе заточки, нож будет - раскалывать морковку, и вы услышите характерный - хруст-треск. Этот же самый нож (и та же самая сталь), если его, по-другому заточить, то он станет рассекать морковь - как кусок масла, и этом случае, никакого хруста вы не услышите.

Nikolay_K
ТЕМА НАЗЫВАЕТСЯ

Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, что связано с заточкой )

А не "Свободное общение о модераторах, моркови и всём на свете..."
Поэтому всё не относящееся к заточке я удалил.

NameSergey получил бан на 2 недели.

к остальным просьба разумно пользоваться предоставленной свободой.

"Свободное общение о абразивах и заточке" --- это не место для обсуждения всего на свете и тем более не место для того, чтобы устраивать ругань, оскорбления и разборки.

Асвитол
кстати а есть разница в доводке камней между чугунным притиром с алмазными пастами и пастами шаржированными в бумагу (бумага закреплена на толстом стекле)
chingachgook
кстати а есть разница в доводке камней между чугунным притиром с алмазными пастами и пастами шаржированными в бумагу (бумага закреплена на толстом стекле)
По поводу доводки камней не скажу, таким образом камни доводить не приходилось, а вот доводка-шлифовка-полировка стальных поверхностей на бумаге выполняется значительно нежнее и тоньше. Так алмазная паста с зерном 40 микрон на бумаге работает почти также как 28 микрон на чугунном притире.
И, вообще, я от работы алмазной пастой на чугунных притирах отказался - слишком грубо. Может потом переосмыслю и вернусь.
A.V.X.1960
Мне ,кажется, никакой разницы на чем доводить нет - притир должен сохранять нужную "притирщику" геометрию в процессе работы, быть как можно дешевле(в идеале вообще одноразавовым - притер и выкинул!).Когда чугунный притир поменяет геометрию в процессе эксплуатации - возникнет проблема притирки самого притира 😀.Грубую притирку на чугуне, наверное делать лучше и быстрей, чем на бумаге.В данный момент китайцы выпускают алмазные пластины почти всех гритностей - они довольно ровные.
Асвитол
эт я к чему спросил то.. по идее алмазы могут заменить КК на стекле(да и грязи меньше), но загвоздка в том как работают грубые фракции на грубых стадиях выравнивания камней
Alexx_S
A.V.X.1960
В данный момент китайцы выпускают алмазные пластины почти всех гритностей - они довольно ровные.
Я как-то покупал такую - выгнута дугой, перепад больше полумиллиметра
chingachgook
эт я к чему спросил то.. по идее алмазы могут заменить КК на стекле(да и грязи меньше), но загвоздка в том как работают грубые фракции на грубых стадиях выравнивания камней
На стекле выравнивал камни с алмазами очень быстро и хорошо выравнивают. Выравнивал до 10 микрон, потом все равно переходил на карбид кремния.
Nikolay_K
chingachgook
Выравнивал до 10 микрон, потом все равно переходил на карбид кремния.



почему на КК?


A.V.X.1960
Alexx_S
Я как-то покупал такую - выгнута дугой, перепад больше полумиллиметра

Её надо приклеить на что нибудь ровное - фанеру, стекло и т.п.

Alexx_S
A.V.X.1960

Её надо приклеить на что нибудь ровное - фанеру, стекло и т.п.

мы наверное про разные говорим - моя на стальной пластине, достаточно толстой

chingachgook
почему на КК?
У меня разные стекла для алмаза и для КК. Стекло под алмазами быстро изнашивается и наносить тонкий порошок алмаза на грубо изрезанное стекло не понравилось. А наносить на стекло от КК - стекло жалко. Да и порошок КК 1200 доводит очень хорошо.
Асвитол
мне скажем так было интереснее наоборот.. я арк, яшму, кераму, выравнивал на КК где то до Ф600, а затем продолжал на алмазах, КК гораздо медленее работает, а на таких камнях и так много времени уходит
Nikolay_K
Асвитол
я арк, яшму, кераму, выравнивал на КК где то до Ф600, а затем продолжал на алмазах, КК гораздо медленее работает, а на таких камнях и так много времени уходит


у меня было буквально пара случаев, когда для выравнивания реально понадобились алмазы --- это


1) "сапфировый камень для LANSKY"
LANSKY S2000 Super Sapphire Hone Ultra Fine Grit (2000) Ceramic Sharpening Surface

2) керамика SPYDERCO FINE


всё остальное нормально выравнивалось на КК
включая арканзасы и микрокварциты

яшму не выравнивал, она у меня и так ровная, а царапины с неё убрать можно на NANIWA DIAMOND

Posetitel
Яшма без сложностей выравнивается на КК.
Асвитол
Выравнивать то да, но вот доводка у меня на 1200 порошке занимает почему то неприлично много времени как на арках так и на яшме((
Posetitel
Асвитол
Выравнивать то да, но вот доводка у меня на 1200 порошке занимает почему то неприлично много времени как на арках так и на яшме((

Сначала так и думал.
Как стал обращать особое внимание на ровность самого стекла и поверхности камня, так проблема и ушла.

Асвитол
не без этого согласен!
darki83
Подскажите, а как и чем затачивать сверхтвердые стали от 80 до 120 единиц?
alex-ice
to Nikolay K :
- Была тема в заточном о резе моркови ...
В след-й раз кому-то взбредёт в голову спросить о заточке под рез тыквы ))
Может сделаете тему о особенностях заточки в зависимости от нарезаемого материала ?
Ну и пусть там камрады спрашивают...
Тема может быть интересной .
К примеру ,я на финиш ,после Нанивы 3000 ,ставлю веневский алмаз на 1 микрон -выходит агрессивный рез по копчёностям .
А вот по средне-твёрдому сыру ,увы моя заточка не-очень оказывается.
Perun1970
А у вас такие уже имеются?
Crossraccoon
А Чингачгук прав
Для реза каната грубая заточка на 50/40 алмазах лучше доведенной РК
Вот такие вот дела
Это в одном направлении если заточка с двух сторон
Если, как советовал Дмитрич, с разных сторон точить в направлениях под 90гр друг к другу, формируя микросеррейтор, может и того круче будет
Посмотрим, у меня пока канат кончился 😊
DmitriyP
2 Darki83
Вы уверены в том, что тведость имеющейся у Вас (желаемой Вами) стали 120 единиц? Если да, то о каких единицах твердости идет речь? И о какой стали и в чьем исполнении термичка?
С уважением, Дмитрий.
Омский55
darki83
Подскажите, а как и чем затачивать сверхтвердые стали от 80 до 120 единиц?
Марки стали? По какой шкале твёрдости 80-120 единиц?
Nikolay_K
alex-ice
В след-й раз кому-то взбредёт в голову спросить о заточке под рез тыквы ))
Может сделаете тему о особенностях заточки в зависимости от нарезаемого материала ?
Ну и пусть там камрады спрашивают...
Тема может быть интересной .
К примеру ,я на финиш ,после Нанивы 3000 ,ставлю веневский алмаз на 1 микрон -выходит агрессивный рез по копчёностям .
А вот по средне-твёрдому сыру ,увы моя заточка не-очень оказывается.

я придерживаюсь той-же позиции, что и Дмитрич
и в этом плане ничего нового не скажу.

Ещё раз повторю только, что по мере усовершенствования навыков в заточке у меня менялись навыки и в технике обращения с кухонным ножом.
Теперь я уже никогда не буду пытаться решить проблему силой там, где нужно чуть-чуть подумать.

То, что Дмитрич говорит про кинетическую трансформацию углов и проекцию --- это очень важно для понимания техники.

Но как это по-простому объяснить я не знаю...

ножи для своих нужд затачиваю сам, и предпочитаю по немногу, но довольно часто подправляя кромку на тонком камней сохранять её всегда очень острой и хорошо тонко доведённой.

dmitrichW
Омский55
По какой шкале твёрдости 80-120 единиц?
Это возможна ошибка.
Есть несколько шкал измерения по Роквеллу.
Возможно это цифры со шкалы HRB,где цифра 120 соответствует 55HRС - которая больше нам привычна.
http://www.dpva.info/Guide/Gui...ardness/shkala/
Но надо уточнить - на сколько мне известно эти цифры могут обозначать твердость покрытия, а не самого тела клинка.
darki83
Поршень шатун от тепловоза, расплющенный под заготовку ножа. Читал в инете про него, пишут "обладает твердостью НВ от 80 до 120.
Crossraccoon
darki83
Поршень шатун от тепловоза, расплющенный под заготовку ножа. Читал в инете про него, пишут "обладает твердостью НВ от 80 до 120.
Это в той же статье, где рассказывают, что нож из него самозатачивается и рубит рельсы?
darki83
Ну да!
Омский55
"Поршень шатун от тепловоза, расплющенный под заготовку ножа. Читал в инете про него, пишут "обладает твердостью НВ от 80 до 120."

Это не супер твёрдая сталь. Это пластилин.

darki83
Пластилин используют в двигателях поездов?! Странно...
Омский55
"Читал в инете про него, пишут "обладает твердостью НВ от 80 до 120."
"Пластилин используют в двигателях поездов?! Странно..."
Не надо верить всему, что пишут в интернете.
darki83
А почему я должен верить вам, вы бы хоть аргументы привели, а таблица твердости мне не о чем не говорит!
Омский55
При твёрдости ниже HRC=25 любой "ужоснах" не считается холодным оружием. А это соответствует HB=255.
Напильником режется, как масло.
darki83
А вы знаете о какой стали идёт речь?
Омский55
Не знаю. Сталь должна пройти термообработку. Обычно закалка и отпуск.
Незакалённая сталь довольно мягкая.
darki83
Получается шатуны не закаляют что ли??!!
Омский55
Закаливают шейки шатуна, чаще в индукционных печах, чтобы получить поверхностную закалку.
Да и 80-120 единиц по Бринеллю это в лучшем случае опечатка.

ЗЫ: По моему, это тема об абразивах а не о термообработке.
Лучше Вам задать вопрос в мастерской.

Nikolay_K
darki83
Пластилин используют в двигателях поездов?!
darki83
А почему я должен верить вам, вы бы хоть аргументы привели, а таблица твердости мне не о чем не говорит!

Например шатун дизеля тепловоза ТЭМ2 изготовлен из стали 20ХН4А.

Химический состав стали : кремний (Si) 0.17-0.37; медь (Cu), не более 0.30; марганец (Mn) 0.30-0.60; никель (Ni) 3.25-3.65; фосфор (P), не более 0.025; хром (Cr) 1.25-1.65; сера (S), не более 0.025.

УГЛЕРОДА В ЭТОЙ СТАЛИ НЕ БОЛЕЕ 0.25% !


20ХНЗА, 20ХН4А и прочие --- это цементуемые низкоуглеродистые стали.

После цементации, закалки в воде и низкого отпуска поверхность стали имеет высокую твердость (HRC 58-62), структуру мартенсита, а сердцевина не упрочняется, т.к. в ней сохраняется структура феррит + перлит. Для тяжело нагруженных деталей, в которых необходимо иметь
высокую твердость поверхностного слоя и достаточно прочную
сердцевину, применяют легированные стали 20Х, 12Х2Н4А, 18ХГТ
В деталях из легированных сталей сердцевина после термической обработки прочная в связи с образованием в ней структур бейнита
или низкоуглеродистого мартенсита (НRС ЗО...45). Поэтому из этих сталей изготовляют ответственные детали - зубчатые колеса, оси, поршневые пальцы и др.


Применение стали 20ХНЗА : шестерни, вал-шестерни, пальцы и другие цементуемые особо ответственные высоконагруженные детали, к которым предъявляются требования высокой прочности, пластичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости, работающие под действием ударных нагрузок или при отрицательных температурах.


стали повышенной прочности (12ХНЗА, 20ХНЗА, 20ХН4А, 18ХГГ, 18Х2НЗМА) идут на изготовление деталей средних и больших разме-ров, работающих в условиях интенсивного изнашивания при повы-шенных нагрузках (зубчатые колеса, поршневые пальцы, оси, ролики и др.). Эти стали малочувствительны к перегреву, хорошо прокалива-ются и имеют повышенную прочность сердцевины.

При таком содержании никеля, являющимся стабилизатором аустенита вы как ни закаливайте, а мартенситную структуру не получите.

Машиностроительные цементируемые улучшаемые стали содержат 0,1-0,3 % углерода и 0,2-4,4 % легирующих элементов. После насыщения углеродом, закалки и низкого отпуска детали из таких сталей имеют высокую поверхностную твердость (до 58-63 HRC) при вязкой центральной части. Стали 15ХФ, 15Х, 20Х (с пределом текучести до 700 МПа ) используют для изготовления небольших нагруженных деталей, испытывающих средние по величине знакопеременные и ударные нагрузки. Стали 12ХНЗА, 20ХНЗА, 20ХН4А (с пределом текучести более 700 МПа) используют для изготовления деталей средних и больших размеров, работающих в условиях интенсивного изнашивания, при повышенных нагрузках.

В общем специфическая сталь... без цементирования она будет как пластилин.

При цементации поверхность насыщается углеродом до 0,8-1,1% на глубине 0,5-2мм, после чего подвергается закалке и низкотемпературному отпуску. Это обеспечивает твёрдость на поверхности HRC56-62при вязкой сердцевине с твёрдостью HRC15-40в зависимости от марки стали и режима термической обработки.

Так, что случай тяжелый, но не безнадёжный...

При наличии умелого и талантливого термиста с соответствующим оборудованием для цементирования, то можно сделать даже что-то длинноклинковое... Бейнит для таких вещей хорошо подходит.

darki83
Получается шатуны не закаляют что ли??!!

если сталь закаливают, то это не означает, что после закалки вы получаете всегда чисто мартенситную структуру с твердостью более 50HRC

Можно закаливать и на бейнит и на низкоуглеродистый мартенсит...

Nikolay_K
Омский55
Закаливают шейки шатуна, чаще в индукционных печах, чтобы получить поверхностную закалку.
Да и 80-120 единиц по Бринеллю это в лучшем случае опечатка.

цитата из интернетов:


Поршень тепловоза ТЭМ2 отлит из сплава алюминия ПС-12 (силумина) и обладает твердостью HB 80-120.
http://tgm4.org/index/porshen_i_shatun/0-94


Силуминовые ножи видели где-нибудь?

Омский55
Силумин? Тогда ясно, откуда тут 80-120 HB.
darki83
Короче ножичек хреновенький получится((((
Nikolay_K
darki83
Короче ножичек хреновенький получится((((

Если бы такая сталь была бы удачным выбором для изготовления ножей, то мы бы уже давно увидели бы массу примеров среди того, что производят ножеделы во всём мире. Но увы. Их нет.

Ножеделы почему-то предпочитают брать стали с содержанием углерода не менее 0.9% и без никеля, которые не требуют цементирования и дают хороший твердый мартенсит с твердостью не менее 58HRC по всему объёму.

Crossraccoon
А давайте тему сделаем про ножевые мифы
Я понимаю, что юмор есть
Но собрать бы в кучу ножи из лопатки турбины, клапана танка, шатуна японского тепловоза
Все то что бреет и рубит при этом гвозди
Омский55
Crossraccoon
Но собрать бы в кучу ножи из лопатки турбины, клапана танка, шатуна японского тепловоза
Все то что бреет и рубит при этом гвозди
Уже собрано: https://guns.allzip.org/topic/5/266058.html
Perun1970
И чего заморачиваетесь. Пошарьтесь на ебее, можно и дешевле взять. Ненамного правда. Но зз такую же цену, как два пальца. И с доставкой проблем не будет
Crossraccoon
Мне супер стоун больше понравился
такой комплект, например, у metalmasterjp на ибее получится столько же, но только в долларах
а 10мм камни еще дешевле, я брал 10мм и не парюсь, они мало срабатываются, в отличии от магнезитной связки чозер/профешнл
ну и в Россию шлют без проблем и можно бесплатно
посылок пять от них получал всяких
Perun1970
Посмотрел счас. У 330 mate эти три камня 162 бакса выходят уже с доставкой. А в магазине ещё сколько за доставку выложите?
Crossraccoon
глянул по-быстрому
а у metalmasterjp уже местами 1:1, а местами дешевле камушки, чем у 330_mate
на немного, но чуть дешевле
причем, у metalmasterjp есть #6000 ARASHIYAMA за 50 баксов
я бы вот сильно подумал за него в качестве финиша вместо 3000 чозеры
Perun1970
ecoist
Однако, запрос был о покупке новых камней Нанивы и сопоставимости их качества со старой Чосерой.
Да есть эти камни у 330-го, про них и посчитал 162 бакса с доставкой, причем здесь chosera. Тока вот chosera отличается от прочих нанив универсальностью по сталям. А арашияма 6000 с китаямой 8000 хорошие камни. Оба имею и брал как раз у Куроды. Финишники отличные и работают как натуралы, с дроблением ибо из натуралов и сделаны. Тока они же опять же на другой связке.
shuml
Драсти, товарищи. Только начал увлекаться заточкой, начал читать форум и от большого количества информации и мнений запутался) Подскажите пожалуйста, кто чем может) Точу на апексе. Ножи из vg10 - тоджировские. Строгания и реза волоса добился. Теперь интересует увеличение стойкости режущей кромки. На сколько я понимаю, добиться этого можно используя после синтетики #8000 природный камень (вручную). И вот тут я споткнулся. Одни пишут, что надо брать арканзас, и чем твёрже, тем лучше. Другие, что подойдут японские водники помягче. Купить оба типа сразу и попробовать для меня роскошь. Как быть?
Crossraccoon
ecoist
плюс 23х3 (доставка за каждый камень) =69 долл.....

!!!
не забываем, что на ибее надо запрашивать объединение товаров в одну посылку
сначала все в корзину, потом запрос стоимости доставки
некоторые продавцы еще и скидку за объем дают и бонусов набрасывают

Nikolay_K
shuml
Теперь интересует увеличение стойкости режущей кромки. На сколько я понимаю, добиться этого можно используя после синтетики #8000 природный камень (вручную). И вот тут я споткнулся. Одни пишут, что надо брать арканзас, и чем твёрже, тем лучше. Другие, что подойдут японские водники помягче. Купить оба типа сразу и попробовать для меня роскошь. Как быть?

взять твердый натуральный японский камень.
Он даст больше возможностей, чем арканзас.

Кстати, вместо арканзаса можно взять байкальский микрокварцит.

Crossraccoon
Николай, добрый день.
подскажи пожалуйста, если не погружаться в изыскания и взять, например, вот этот камень у проверенного мною продавца
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3cf3755edd
ну или вот этот чуть подороже, хотя, выглядят они для меня одинаково 😊
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3cf34cb9c4
все что дешевле уже узковаты
все что дороже 250 долларов - жаба давит
есть ли смысл в таких камнях при наличии хорошего гуанси?
или прирост четкости камня будет незначителен?
спасибо

ps осознаю, что точит не камень, а точат руки 😊

shuml
Nikolay_K

взять твердый натуральный японский камень.
Он даст больше возможностей, чем арканзас.

Кстати, вместо арканзаса можно взять байкальский микрокварцит.

Спасибо за совет! Ещё одно маленькое уточнение: попадалась информация по поводу выкрашивания кромки ножа vg10 на твёрдом камне. Видимо это касалось именно арканзаса?

oldTor
Это может быть на чём угодно, при не очень удачно обработанной стали и неподходящей манере заточки - например избыточном давлении. Иногда это может быть следствием недоубранных рисок от грубого абразива и слишком большой скачок зернистости при переходе на финишные операции.
shuml
oldTor
Это может быть на чём угодно, при не очень удачно обработанной стали и неподходящей манере заточки - например избыточном давлении. Иногда это может быть следствием недоубранных рисок от грубого абразива и слишком большой скачок зернистости при переходе на финишные операции.

Ага, значит дело всё-таки не только в камне. Ясненько. Благодарю

Posetitel
При доводке руками хоть небольшой "завальчик"- линза будет.
На сколько это повлияет на конечный результат в смысле удержания заточки- это вопрос.

Еще, если финишный японец особо быстр, то ищи риски. Не глубокие в лучшем случае.

Потом склонность к трещинам- тут некий нат. японец на апексе может и не особо хорошо выступить. Или наоборот, кто знает?

Грубо отпиленные торцы яп. камней могут скрывать трещины.

Всегда есть хорошие и плохие стороны.

Perun1970
Мне сложно представить себе япната на апексе. Синтетика еще туда-сюда. А уж работа с суспензией вообще нонсенс на перевернутом маленьком камушке, когда и хода РК по суспензии не видно.
Perun1970
Crossraccoon
если не погружаться в изыскания и взять, например, вот этот камень у проверенного мною продавца
Это же капец, какие твердые камни. Специфично. А как вы их хотите использовать?
Crossraccoon
в основном на бритвах
вероятнее всего с нагурами
Posetitel
У меня один нат. камень японский , по мнению продавцов- японцев один из самых твердых вообще. Он будет, однако, помягче арканзаса.

Сегодня "нанес на него" нат. нагуру и... одно удовольствие кухонники на нем точить. И быстро довольно.

Crossraccoon
Perun1970
Это же капец, какие твердые камни. Специфично. А как вы их хотите использовать?

В основном с бритвами
Скорее всего с нагурами

kuznec123
Здравствуйте , я использую байкалит (микрокварцит) для доводки ножей использую с мыльной водой (моющее средство) , где то слышал что надо использовать с маслом , подскажите с каким ?
pashaa
Собственно мне кажется все так же масло и используют. Разве что еще с целью быстрой очистки брусков с низкой обновляемостью. Потому что чистить иначе камни с твердой связкой адское развлечение.
Nikolay_K
ecoist
Типа как когда-то сформулировал Николай: точим мягкое на твердом, твердое на мягком (прочитал у него, авторство ему не приписываю).

это утверждение настолько же древнее, как и само ремесло заточки
я его слышал ещё лет 15 тому назад от кого-то, кто слышал его от своих учителей...

в общем, можно считать народной мудростью.

ecoist
Масло и вода взаимодополняют друг друга в шлифовальном деле, по сути, являясь бллагоприятной (для искомого результата) средой взаимодействия стали и камня. При этом они не смешиваются, а значит обладают взаимоисключающими свойствами. Вот эту исключительность случаев и хотелось бы вывести в простое и обоснованное правило. Дмитрич пишет - масло на твердых камнях, которые его не впитывают... а почему тогда не воду, в том числе и на арканзасах? Просто нам всем гораздо полезнее будет ясное понимание процесса, чем просто авторитетное мнение.
dmitrichW
Для себя сделал вывод, что масло для заточки применять редко или вообще не применять, а если применять то осторожно, убедившись, что оно не приносит ущерба камню. В основном, но редко, применяю трансформаторное масло только на арканзасах.

по-большому счёту разделяю идею высказанную Дмитричем, но с некоторыми уточнениями:

1) среди камней облажающих плотной структурой считаю уместным употреблять масло не только на арканзасах, но также на
- тюрингцах ( Escher )
- турецких масляных камнях
- байкальском микрокварците
- яшме
- кремнистых камнях ( И.П. Гусев в своё время такие выпускал )

2) среди камней пористых впитывающих масло считаю уместным употреблять с маслом вашиту ( называемую иногда как SOFT ARKANSAS )

3) среди камней синтетических с маслом можно и нужно работать с масляными камнямит типа NORTON INDIA и т.п. так как они ещё в процессе производства по всему объёму своему насыщены чем-то типа стеарина ( тугоплавкая гидрофобная субстанция ) и потому с водой нормально не работают.


масло употребляю преимущественно оливковое, либо чистое, либо с добавкой олеиновой кислоты и стеарина.

тривиальных способов добычи трансформаторного масла не нашел.
покупать 200л бочку что-то не хочется.

dmitrichW
ИМХО нет критерий и норм применения СОЖ при заточке.
Приучили меня пробовать и делать для себя выводы, потому как не встречал одинаковых камней, как и клинков.
СОЖ подбирается под обрабатываемый материал и инструмент.
Сам лично предпочитаю воду с добавлением ПАВов.
A.V.X.1960
dmitrichW
ИМХО нет критерий и норм применения СОЖ при заточке.
Приучили меня пробовать и делать для себя выводы, потому как не встречал одинаковых камней, как и клинков.
СОЖ подбирается под обрабатываемый материал и инструмент.
Сам лично предпочитаю воду с добавлением ПАВов.
100% согласен - точим, пробуем - делаем выводы(желательно правильные)
Масло(сож) не дает (неспособствует) забиваться бруску отходами, которые неизбежны при снятии-фрезеровании при заточке, можно просто удалять переодически эти отходы - например тряпкой. Что мыло - что масло - без разницы - пробуйте - делайте правильные выводы.Когда малое снятие металла - там отходы точения не осыпаются, а прилипают - отсюда и надо плясать.
Crossraccoon
Блин а на мой вопрос Николай не ответил (((
Nikolay_K
A.V.X.1960
Масло(сож) не дает (неспособствует) забиваться бруску отходами, ...

Это одна из функций, но не единственная.

Кроме всего прочего важна вязкость и реологические свойства масла.
По этой самой причине Дмитрич упомянул трансформаторное, которое должно обладать низкой вязкостью и быть легкотекучим.

1shiva
Nikolay_K
тривиальных способов добычи трансформаторного масла не нашел.
Если попадется негодный отопительный радиатор,так это хороший донор трансформаторного масла.
С уважением,1shiva
A.V.X.1960
1shiva
Nikolay_K

тривиальных способов добычи трансформаторного масла не нашел.


Если попадется отопительный радиатор,так это хороший донор для трансформаторного масла.
С уважением,1shiva


Я 30 лет чищу ружье трансформаторным маслом, и смазызываю все что надо в быту смазывать - работа такая! Хороший донор - бутылка водки - просто меняете её на полтарашку масла! Надо знать где!
Posetitel
Послк нанивы белоснежной 8К довел 10Ф- клинок с твердостью 63 на арканзасе.
Угол 36, был ранее 52 с доводкой на неизвестном камне с зерном 240 грит.

Ранее, когда клинок резал лимонные косточки, появлялись мелкие сколы.

Сейчас прорубрл метров пять заросшую дорогу, в основном ежевикой заросшую.
Сколов нет, под микроскопом кромка в двух местах завернулась подобно как это происходит с клинками из рессоры.

Стал еще лучше понимать японцев, почему они возятся так с заточкой своих "рассыпчатых" кухонников.

oldTor
Меня всегда впечатляло то, как доводка хрупковатых твёрдых и иногда "суховатых" клинков, даёт именно тот эффект, что вместо склонности к скалыванию, кромка становиться склонной лишь клёгкому замятию, которое легко выправляется.
darki83
Посоветуйте хороший угломер для заточки на чапексе!
Crossraccoon
Что-то типа
http://www.aliexpress.com/item...1998969434.html
JaKKaL
Smart Tools на телефоне хватает.
darki83
У меня он чего то не хочет идти, пишет magnit sensor error!
Омский55
"Smart Tools на телефоне хватает."

Может и хватает, но у меня на смартфоне Samsung не андроид, а Bada. Пока не нашёл такого приложения.

darki83

Не подписал. Стоит ли брать эту штуковину для определения углов?

Nikolay_K
darki83
Стоит ли брать эту штуковину для определения углов?

оно для стамесок, рубанков и токарных резцов по дереву.

mikyl
iGaging Angle Cube Digital Angle Protractor Gauge

http://www.ebay.com/itm/iGagin...=item20f6ddf66f

darki83

darki83
А такой как? Маятниковый.
ilyankin
darki83
А такой как? Маятниковый.
У маятникового цена деления -1 градус, электронный позволяет измерять с точностью до десятых долей градуса. Большая точность позволяет повышать угол с меньшим шагом.
Nikolay_K
ilyankin

У маятникового цена деления -1 градус, электронный позволяет измерять с точностью до десятых долей градуса. Большая точность позволяет повышать угол с меньшим шагом.



Что толку измерять угол с точностью до долей секунды, если у вас люфт в приспособлении и недостаток жёсткости убъёт всю эту прецизионность после 5 движений абразива?

А ещё не стоит забывать о том, что и сам затачиваемый клинок не обладает абсолютной жестокостью и тоже подвижен, гибок и немного "гуляет" в процессе заточки.

Также и поверхность абразива не стоит на месте, но обновляясь и выделяя суспензию привносит некоторую неточность...

Поэтому для практических задач вполне достаточно иметь возможность задавать угол с точностью до градуса.

ilyankin
Nikolay_K


Что толку измерять угол с точностью до долей секунды, если у вас люфт в приспособлении и недостаток жёсткости убъёт всю эту прецизионность после 5 движений абразива?

А ещё не стоит забывать о том, что и сам затачиваемый клинок не обладает абсолютной жестокостью и тоже подвижен, гибок и немного "гуляет" в процессе заточки.

Также и поверхность абразива не стоит на месте, но обновляясь и выделяя суспензию привносит некоторую неточность...

Поэтому для практических задач вполне достаточно иметь возможность задавать угол с точностью до градуса.

Николай, я вроде бы ничего про доли секунды не говорил. Речь шла о минутах. И возможность регулировать шаг увеличения угла при смене абразива с точностью до минуты имеет вполне себе практическое значение.
По крайней мере, на приспособлении Ермак-4 нет таких адских люфтов, которые нивелировали бы шаг изменения половинного угла в пару десятых градуса. А с учётом того, что угол начинаем поднимать на относительно тонких камнях - выработка абразива тоже не сможет нивелировать, равно как нормальный слой СОЖ или суспензии.
Клинок будет одинаково гулять и при большом шаге угла, и при малом.
Кстати, по цене маятниковый угломер - заметно дороже электронного.

Posetitel
Люфты апекса меня мало заботили.

Но один люфт убрал при помощи изоленты, которую наклеил на подшипник.
Второй люфт убрал, как говорил Чингачгук, при помощи бумаги, вставленной в пластиковое отверстие для направляющей с камнем.
Бумагу закрепил с двух сторон примерно 5мм в ширину полосками изоленты.
Еще немного изоленты накрутил у клепки направляющей, благодаря которой направляющую нельзя вытащить. Эта изолента защищает от соскакивания камня с кромки с повреждением кромки камнем. Это происходит, если направляющую вытянуть слишком далеко на себя.

shuml
Ребят, помогите выбрать камушек плз.
Полазил по ебэю, поглазел на японские природники. Что смог найти про эти камни- прочитал, но для того, чтобы сделать выбор, информации мне не хватило.
Нужен камень для финиша vg10.
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3aa115e218
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3cf17c668e
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item2edd36da23
http://www.ebay.com/itm/J5-For...=item2edd13421f
http://www.ebay.com/itm/A-6-Ja...=item2c96278553
shuml
LyapaDara
Можно попробовать те, которые от ММ.
От 330-го твердоват будет для ножиков.
Остальное не глядите.

Кстати, у ММ есть ещё камушки.
Не шибко дорогие и вполне подходящие для ножиков.

А вообще есть люди, которые могут дать камень в аренду "на попробовать".
Так гораздо легче определится, что нужно и нужно ли это вообще.

А можете посоветовать, какие ещё из его камней заслуживают внимания и подойдут для моих ножей?

shuml
Купил http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3aa115e218
спасибо за совет
Nikolay_K
LyapaDara
Так кто же такой Kousuke Iwasaki?
Кто-то может более подробно рассказать об этом человеке?
Или ссылку дать (пусть даже на английском).


http://easternsmooth.com/category/tags/iwasaki


LyapaDara

Кто-то может более подробно рассказать об этом человеке?
Или ссылку дать (пусть даже на английском).


некоторые биографические данные можно найти в книге
Die Perfektion der Klinge
автор Kerstin Guggermeier
LIT Verlag Münster, 2013

http://www.litwebshop.de/index...oducts_id=10309

книга на немецком. Довольно свежая. Русского или английского переводов нет и едва ли появятся.

Nikolay_K
LyapaDara
Вот это и есть Ивасаки-сан, человек - легенда?

это Shigeyoshi Iwasaki, сын ныне покойного Kousuke Iwasaki ( 1903 -- 1967 )
岩崎, 航介

того самого, который в 1963 выпустил ставшую в наше время легендарной книжицу
http://strazors.com/uploads/im...honkamisori.pdf

а настоящее время заточкой бритв занимается не Shigeyoshi Iwasaki, а Ryoichi Mizuochi учившийся в своё время у Kousuke

Posetitel
Nikolay_K

некоторые биографические данные можно найти в книге
[b]Die Perfektion der Klinge


автор Kerstin Guggermeier
LIT Verlag Münster, 2013

http://www.litwebshop.de/index...oducts_id=10309

книга на немецком. Довольно свежая. Русского или английского переводов нет и едва ли появятся.[/B]


А есть а этой книге полезная для нас инфртмация по использованию и заточке кухонных яп. ножей?

Posetitel
Nikolay_K

некоторые биографические данные можно найти в книге
[b]Die Perfektion der Klinge


автор Kerstin Guggermeier
LIT Verlag Münster, 2013

http://www.litwebshop.de/index...oducts_id=10309

книга на немецком. Довольно свежая. Русского или английского переводов нет и едва ли появятся.[/B]


А есть а этой книге полезная для нас "практическая инфртмация" по использованию и заточке кухонных яп. ножей?

Nikolay_K
LyapaDara
Вот это и есть Ивасаки-сан, человек - легенда?

на этом фото Shigeyoshi Iwasaki, сын ныне покойного Kousuke Iwasaki ( 1903 -- 1967 )
岩崎, 航介

того самого, который в 1963 выпустил ставшую в наше время легендарной книжицу
http://strazors.com/uploads/im...honkamisori.pdf

В настоящее время заточкой бритв занимается не Shigeyoshi Iwasaki, а Ryoichi Mizuochi учившийся в своё время у Kousuke


Tokifusa Iizuka, известный своими ножами под маркой Shigefusa тоже учился у Kousuke


Nikolay_K
Posetitel
А есть а этой книге полезная для нас инфртмация по использованию и заточке кухонных яп. ножей?

посмотрите в books.google.com

https://books.google.ru/books?...

там есть оглавление этой книги и выдержки.

Posetitel
Спасибо, книгу удалось загрузить.
Posetitel
Поищу про Ивасаки.

В остальном из быстрого просмотра ничего неожиданного. Логика пользования ножами там (в Японии) другая: нужно учится резать, не попадать по костям и..., дабы "быть достойным ножа". У хорошего повара нож служит дольше.

Т.е. те посылы, с которыми к европейскому пользователю лучше не приближаться, ибо точить и резать он умеет с рождения, а если что худое и произойдет, то это ошибка изготовителя.

NameSergey
Фух, я снова в теме.
Вернемся к моркови,- там не была учтена обработка спусков, голомени.. полировка и какого качества и т.п, это тоже не слабо влияет на рез.
По поводу заточки сталей склонных к хрупкости, да, тоже замечал, что чем тоньше кромка, тем сталь становится помягче на самой кромке, поэтому советы затачивать такие стали на большой угол не совсем верны получается.
олег 1234
NameSergey
По поводу заточки сталей склонных к хрупкости, да, тоже замечал, что чем тоньше кромка, тем сталь становится помягче на самой кромке, поэтому советы затачивать такие стали на большой угол не совсем верны получается.
Отпускается от трения при заточке?
NameSergey
поэтому советы затачивать такие стали на большой угол не совсем верны получается.
Нужно будет поэкспериментировать с зубилом...
Nikolay_K
Posetitel
Логика пользования ножами там (в Японии) другая: нужно учится резать, не попадать по костям и..., дабы "быть достойным ножа". У хорошего повара нож служит дольше.

по-моему это единственная нормальная логика.

У столяров тоже как-то не принято стамеской по гвоздям "попадать"
и чистовым рубанком строгать по дереву которое всё в грязи и песке.

У любого, даже самого высококлассного инструмента есть пределы, есть ограничения... и культура разумного пользования подразумевает что мастер должен знать эти ограничения и не выходить за пределы.

Никто ведь не рубит дрова бритвой и не ошкуривает зверя топором.

NameSergey
Отпускается от трения при заточке?
Думаю да. Иначе не знаю чем объяснить.

Логика пользования ножами там (в Японии) другая: нужно учится резать, не попадать по костям и..., дабы "быть достойным ножа". У хорошего повара нож служит дольше.

Правильная логика,приходилось пользоваться китайским ножом с 420 слабенькой, в походных условиях, ни какого негатива не испытал, брал камень с земли, и подтачивал по необходимости. А кто то 95х18 считает плохой сталью, порошковые ищет, все это от неуважения к ножу, я считаю. Мне лично нравятся ножи относящиеся к ХО, потому что к ним серьезнее относишься, а какая сталь не столь важно, по госту от 40 ед. допустимо.

rean81
Есть с чем сравнить???
Чем лучше сталь, тем зачастую легче ее заточить, и острота будет дольше сохраняться.. Меньше времени уйдет на поддержание рк в тонусе.
Posetitel
Японцы довольно дорогие, заточенные на один угол с ножиком Тритца из напильника на нанивах, уступают во всем колоссально, склонны к сколам.

Если помучаться на натуралах, то эти ножи перестают скалываться, только "сминаются" на кромке. Рез становится агрессивным, но не более эффективным, чем у европейцев после керамического мусата.

насколько износоутойчивость после натуралов повышается и на каких материалах- это вопрос пока.

NameSergey
Чем лучше сталь, тем зачастую легче ее заточить, и острота будет дольше сохраняться.. Меньше времени уйдет на поддержание рк в тонусе.
Есть скажем так легкость заточки и острота(режущие свойства) и стойкость кромки(твердость стали), если это все в оптимале соединить для меня это получается сталь 95х18(440С) с правильной ТО, - из нержавеющих. У углеродок попроще с реж. свойствами.
K_V_E
NameSergey
Думаю да. Иначе не знаю чем объяснить.

Ну если только точильщик сильно перестарался.

Все проще, чем чище заточенная поверхность, тем выше прочность режущей кромки.

alex-ice
Стандартный размер коробки почты России :
25-19 см ,
Такой размер стекла ,достаточен-ли для выравнивания камней апексного формата с порошком ?
alex-ice
Воть :
alex-ice
На фото (точил не я )) ):
Подвод у острия сильно отличается от подвода на клине.
Хотел-бы это безобразие как-то замаскировать.
Борайды Т2 дают матовый эффект ,применил 600-й ,вышло не-очень...
Сталь с30в.
Какими ещё абразивами можно каг-бы заматировать подвод у острия ?
Есть-ли сорта нагур ,дающих матовый эффект.
Из имеющихся камней с матовым эффектом в наличии есть ещё борайды и вашита.
Чосера и алмазы не подойдут для этого.
NameSergey
Не замаскируешь, можно сточив лезвие сравнять ширину, далее заточить.. но имеет ли смысл, может там сведение разное, на одном угле поэтому так и вышло, ничего не сделаешь, угол важнее. Имхо.
NameSergey
Нужно будет поэкспериментировать с зубилом...
Хаха.. если оно хрупкое, то заточить на малый угол и рубить спички или колбасу пойдет.. сходные ножу задачи.
Dmitry_BV
Хотел-бы это безобразие как-то замаскировать.
Тож как то пытался придать товарный вид ножу с косяком типа Вашего, в итоге быстрее и дешевле оказалось просто переточить нож с увеличением угла к кончику. Придать однородный вид все равно не получится, придется весь нож переполировать, а это тоже не самая простая задача и после полировки один хрен придется править, а то и перетачивать РК заново
guegue
alex-ice, позвольте поделиться своим скромным опытом. Матирование подводов у меня получается если на твердую ровную поверхность притира (у меня камень, вроде сланец) нанести растиранием суспензию от 1000 Suehiro. И поработать без нажима меняя суспензию и промывая камень и ножик. Допускаю, что подойти может любой синтетик подобной зернистости на мягкой связке.

Вот пример: http://1.bp.blogspot.com/-eqB6...00/P1060185.JPG

Еще матирование получается, если использовать твердый муслиновый круг. Желательно новый, без корки пасты. Паста наносится на предварительно просмальцованный круг. Давить не нужно. У меня получился красивый финиш подводов именно на S30V именно таким способом. Понятное дело, что подводы должны быть готовы, а после такой обработки необходима финишная заточка и доводка.

Вот: http://1.bp.blogspot.com/-lSqH...01852677984.jpg

Nikolay_K
Dmitry_BV
Тож как то пытался придать товарный вид ножу с косяком типа Вашего, в итоге быстрее и дешевле оказалось просто переточить нож с увеличением угла к кончику. Придать однородный вид все равно не получится, придется весь нож переполировать, а это тоже не самая простая задача и после полировки один хрен придется править, а то и перетачивать РК заново

+1

лучше путём заточки подровнять по ширине подводы, чем пытаться что-то матировать в домашних условиях...


Кстати, если есть знакомые ювелиры, то можно их попросить заматировать на пескоструйке, но после этого придётся нож перетачивать...

Crossraccoon
alex-ice
На фото (точил не я )) ):
Подвод у острия сильно отличается от подвода на клине.

ставь на апекс со смещением с сторону рукояти и можешь чуток на себя даже рукоять подвинуть
форма подвода радикально поменяется, поверь
ну и утачивать, конечно, куда деваться

Anton85
Добрый день, Уважаемые форумчане! Давно хотел попробывать метод заточки на "крышах", как советывал Дмитрич, напилил крыши, и столкнулся с проблемой какой баразив использовать. В наличии есть камни от Арндрея grindermana и один японец Suehiro New Cerax #3000/1000. Вот и появилась у меня идея попробывать "варварски" распилить камни от grindermana (чтобы ширина было около 20мм) и попробывать точить ими на крышах. Вот и возник вопрос: подходят ли они для такой заточки, может кто подскажет? Понимаю что идея бредовая, но где взять другой образив не знаю. Пробывал шкурками - но они у нас все какого-то плохого качества, очень медленно работают. Камни Boride мне показались очень тонкие 6мм (хотя ими не пробывал, так чисто на глазок).
dmitrichW
Anton85
напилил крыши, и столкнулся с проблемой какой баразив использовать
Крыши для точного удержания угла.
На крышах никогда не веду обдирку, только коррекцию обдирочного угла после точила или гриндера алмазными хонами, далее ступенчатая заточка и доводка.
Anton85
LyapaDara
У гриндермана камни твердоватые. Точить по бликам можно, но большой скорости не ждите.
А лучше купите мелкие брусочки со связкой СМ, в барахолке есть, например у техникса, вот ими на крышах работать одно удовольствие.

Большое спасибо за совет. Только вот ни как могу найти в барахолке техникса, может он уже не торгует камушками. Если есть возможность киньте ссылу

Anton85
dmitrichW
Крыши для точного удержания угла.
На крышах никогда не веду обдирку, только коррекцию обдирочного угла после точила или гриндера алмазными хонами, далее ступенчатая заточка и доводка.

Здравствуйте, Владимир Дмитриевич. Спасибо за уточнение. Но у меня нет гриндера, раньше я обдирку делал в ручную на камнях - получается достаточно долго и фаски не всегда ровные с обеих сотрон. Когда я напилил крыши попробывал провести обдирку дешовенького кухонного ножа, ипользовал при этом алмазный надфиль (без выхода на РК)- получилось гораздо быстрее, фаски ровные. Потом довел нож на камнях.
Вообщем, большое Вам спасибо, за то что делитись своим бесценным опытом.

A.V.X.1960
В данный момент пришел к выводу - обдирку(формирование подводов, изменение угла ) лучше всего производить грубыми алмазными пластинами, наклеенными на бланк - от 240гр. Они быстро точат, не меняют геометрию(плоскость), стоят копейки, когда "деградируют", то переходят в "другую гритность" - то есть после свежей пластины можно точить "несвежей" - делая риски более мелкими.До этого точил грубыми веневскими - но их надо ровнять переодически, да и цена... .
Anton85
LyapaDara

https://guns.allzip.org/topic/189/821644.html

Спасибо!

alex-ice
Nikolay_K

+1

лучше путём заточки подровнять по ширине подводы, чем пытаться что-то матировать в домашних условиях...


Кстати, если есть знакомые ювелиры, то можно их попросить заматировать на пескоструйке, но после этого придётся нож перетачивать...

Увы ,если равнять подводы по ширине- то они конские получаться ...
Знакомых ювелиров нет.
Посоветовали брусок 64С М7 ,но..формат не-мой 50-25 .
Для приспособы ну хотя-бы 30-15.
Впрочем ,длина 150 подходит.
Возможно с этой проблемой есть смысл спросить в мастерской :
Какую-то насадку для дремеля применить ?

Sammler
Имелось ввиду переточить, повышая угол заточки к кончику, то есть уменьшить к нему ширину подвода.
Posetitel
alex-ice

берешь нанива профессионал 400 для апекса, отрываешь его от пластины, чистишь следы клея от скотча.
Вставляешь его в держатель, как тот, что Ты мне посылал. Перетачиваешь клинок как тебе нравится. Уже на одном клинке тебе камень окупается и получается лучше, чем от Юргена. Камня хватит на несколько таких клинков. Чтобы в процессе камень не ровнять, переворачиваешь его просто.

То же делаешь с нанивой профессионал 1К и уже можешь видеть на клинке свое отражение.
И никаких полумер...

Nikolay_K
alex-ice
Какую-то насадку для дремеля применить ?

Дримель для заточки?!

не советую.

Очень велика вероятность накосячить и окончательно добить нож,
после чего ему потребуется уже не лёгкая эстетическая коррекция, а полная реставрация.

SokolovVA
Посоветуйте оптимальную геометрию КОСЯКА для шерфования кожи. В инете слишком много разногласий
Русский самурай
A.V.X.1960
В данный момент пришел к выводу - обдирку(формирование подводов, изменение угла ) лучше всего производить грубыми алмазными пластинами, наклеенными на бланк - от 240гр.
Ты вроде "Легионерами" обдираешь? У них какая гритность? Там три вида их.
darki83
Подскажите где найти тему Дмттрича про повышение угла при заточке, не могу найти?
Anton85
darki83
Подскажите где найти тему Дмттрича про повышение угла при заточке, не могу найти?

https://guns.allzip.org/topic/224/898432.html . Посмотри очеьн позновательно

darki83
Я читал эту тему и вот, что не пойму: камни у меня ровные и по толщине одинаковые, однако при задании опр. угла при маркерном конороле , когда к примеру перехожу с одного камня на другой, почему то постоянно не совпадает с маркерной отметкой К примеру 220 обдираю, бьёт точно в маркер, перехожу на 320 уже сдирает не там где надо, приходится увеличивать как правило! В чем может быть проблема?
odisssey
darki83
Я читал эту тему и вот, что не пойму: камни у меня ровные и по толщине одинаковые, однако при задании опр. угла при маркерном конороле , когда к примеру перехожу с одного камня на другой, почему то постоянно не совпадает с маркерной отметкой К примеру 220 обдираю, бьёт точно в маркер, перехожу на 320 уже сдирает не там где надо, приходится увеличивать как правило! В чем может быть проблема?
Разная толщина камней скорее всего, нужно просто всегда при переходе с камня на камень давать корректировку на толщину камня. https://www.youtube.com/watch?v=1XBQvIodhgo#t=133
darki83
А разве маркером не точнее будет?
oldTor
По мере стачивания металла предыдущим камнем, угол меняется чуть. При переходе на следующий, более тонкий - при всех равных - толщине бруска, точке фиксации узла штанги - с клинка-то уже сняли сколько-то, а насколько сняли, на столько угол и поменялся.
+ подача бруска на апексоиде непостоянна по концентрации приложения силы и если очень долго работать по одному участку подвода, то у вас брусок получит седло, а фаска - выпуклость. Все эти разговоры о "плоской фаске" - весьма относительны. Отклонения от плоскостности могут быть ещё какие, хоть и неочевидные глазу. И когда Вы переходите на более тонкий брусок - все погрешности начинают вылезать - на более грубом зёрнышко цепляло допустим весь подвод, но более тонкий брусок уже не достанет вершинками зёрен до "краёв".
И это ещё одна причина не давить лишнего, даже на этапе обдирки.
Это всё довольно грубо и примитивно сформулировано, можно попридираться, но в целом идею передаёт, думаю.
У Вас же выставленный угол не постоянен при заточке, если брусок опираясь на клинок держит угол (в чём минус любых апексоидов) - Вы же металл снимаете, а значит угол постепенно меняется...
Потому надо его постоянно контролировать, а при переходе на более тонкий абразив - корректировать. Так что бруски одной толщины - не панацея совершенно, тем более, что по мере эксплуатации и подравниваний - они будут всё дальше уходить от первоначальной толщины, и все по-разному.
Hatuey
oldTor
по мере эксплуатации и подравниваний - они будут всё дальше уходить от первоначальной толщины, и все по-разному.
А Лански это без разницы 😛
Crossraccoon
oldTor
Это всё довольно грубо и примитивно сформулировано, можно попридираться, но в целом идею передаёт, думаю.

абсолютно верно все сформулировано
более тонкий абразив не прорабатывает края РК
где-то до 20 микрон это не проявляется, слишком большой съем металла
до 5 микрон это видно невооруженным глазом, подвод уже полируется, а вблизи РК остается тонкая матовая полоска - приподнимаем немного угол до устранения этой полоски
ниже пяти микрон превентивно поднимаем угол заточки на полградуса, если абразив той же толщины
если последующий абразив тоньше, то до градуса можно задрать
и все по идее, никаких проблем с люфтами апексоида
предварительно только считаем, если надо финальный угол надо выдержать определенной величины, то обдирку делаем на более острый угол

oldTor

"А Лански это без разницы "

мне это вообще без разницы - я вот не стану выбирать бруски и камни одной толщины, раз всё равно контролю и выставляю каждый следующий абразив по угломеру) Так зачем ограничивать себя в абразивах - есть разные хоны, почему не использовать, лищь бы вес и типоразмер был удобен, а нюансы - компенсируются)

Crossraccoon
ну это ж со временем приходит 😊
тем более, что у самых ходовых угломеров погрешность .2гр
что для апексоида очень критично даже с длинными штангами
oldTor
Не знаю насчёт двух градусов - я цифровой в калпа-врикша брал с года полтора что ли назад - думал что "китаёза" будет больше врать. Ан нет - в микроподвод шириной 0,2мм. байкалитиком точненько попадает - я бы сказал что погрешность, при минимальном делении угломера 0,1 град. составляет максимум до 0,3 град. Правда не на апексе, а на Ермак-4.
Hatuey
oldTor
всё равно контролю и выставляю каждый следующий абразив по угломеру)
Если так, то конечно) Хлопот только добавляет. Хотя и с Лански, чтобы всё аккуратно было, тоже побэмкаться надо. Но без угломера.
darki83
И это ещё одна причина не давить лишнего, даже на этапе обдирки.
Так вот именно, что не давлю ВООБЩЕ, ни на каком этапе заточке! Просто казус в том, что допустим изначально был угол (я имею в виду половинный) 30, а при переходе на другой, более мелкий камень и т.д. он начинает то расти, то снижаться, т.е. метки на штанге или выше или ниже. Не могу найти связь! Если металл стачивается предыдущим камнем, то по логике угол должен уменьшаться, а тут какая то аномалия!
Alex_klg
darki83
при переходе на другой, более мелкий камень и т.д. он начинает то расти, то снижаться, т.е. метки на штанге или выше или ниже. Не могу найти связь
Камни ТОЧНО ровные и плоскопараллельные? 😛
Я б промерил толщину по всем 4-м углам и по серединке тоже - от греха)
и еще косячок - апекс может зажать один и тот же камень несколько... как бы это.. разнообразно)) и это стоит учитывать и проверять. Поэтому так или иначе я выставляюсь прежде всего по бликам ,а уж после можно и углы померить, если очень хочется..
Hatuey
darki83
а тут какая то аномалия!
Тут что-то другое. И с логикой надо бы поаккуратнее.
Alex_klg
darki83
он начинает то расти, то снижаться, т.е. метки на штанге или выше или ниже.
Вспомнил)
Есть еще клинки, коварно спущенные примерно наполовину ширины и бывает трудно подобрать точку их установки на апексном столике, там еще скотч бумажный вмешивается - короче качает эти клинки не-по-детски и этот может быть и незаметный кач-кач) дорого нам обходится на мелких камнях..
А аномалиев не припомню 😊 это все от нашей невнимательности и незадумчивости может произрастать. имхо.
Crossraccoon
oldTor
Не знаю насчёт двух градусов - я цифровой в калпа-врикша брал с года полтора что ли назад - думал что "китаёза" будет больше врать. Ан нет - в микроподвод шириной 0,2мм. байкалитиком точненько попадает - я бы сказал что погрешность, при минимальном делении угломера 0,1 град. составляет максимум до 0,3 град. Правда не на апексе, а на Ермак-4.

.2 = 0,2 😊

oldTor
Сори, не разглядел сразу)))
rean81
Возможно ли определение камня по таким фото
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=12502813
???
Nikolay_K
rean81
Возможно ли определение камня по таким фото
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=12502813

на фото какой-то непонятный природный сланец

darki83
А можно, не имея эл. угломера, сделать нужные мне градации углов на вертикальной штанге чапекса? Если да, то как?
rean81
Нельзя. Градус будет зависеть от толщины абразива. Об этом писали выше.
alex-ice
Я бы сравнил финиш с снайперской стрельбой- нужно выйти на рк ,а не подвод тогда толк будет (сорри за очевидность).
К примеру получил транс арк ,есть острый нож (бреет),который хотел бы сделать ещё острее (ННТ),но под каким углом делал ранее финиш забыл.
Не могу точно вспомнить ,не меньше 17 и не больше 20.
Маркер ,хмм но он у меня широкий- не поможет...
Именно поэтому нравиться Веневский алмаз на 1 микрон ,если даже забыл на какой угол точил ранее ,то на 1 градус он прощает ошибки пользователю.
Высокогритные натуралы :
Мизу-Асаги ,Чарнли Форестер ,англ-е сланцы такой ошибки не простят .
Crossraccoon
Алекс, ну ты опять как первый раз в первый класс 😊
примерно по маркеру в подвод попадаешь и на полградуса-градус поднимаешь угол
и тебе любой гипернатурал простит все что хочешь
Alex_klg
alex-ice
К примеру получил транс арк ,есть острый нож (бреет),который хотел бы сделать ещё острее (ННТ),но под каким углом делал ранее финиш забыл.
Не могу точно вспомнить ,не меньше 17 и не больше 20.
Маркер ,хмм но он у меня широкий- не поможет...
Сань, все очень просто 😊 у тебя ж есть синтетика тонкая?
Прицелься по бликам самым тонким из них и будешь точно ЗНАТЬ ,а потом спокойненько на Тигра переходи))
Я гляжу, нормально сваренное пЫво с натурально-мясными колбасками без гмо (не то что тут на Родине) коварно расслабляют твою память 😊
Crossraccoon
ого, что я на сапфире обнаружил
может было уже
применимо где-то для наших задач?

ПОЛИРИТ, ОКСИД ЦЕРИЯ 99% , 0,6МКМ

Описание:
Соответствует марке СеО2.
Предназначен для полировки широкого класса оптических стекол, очковых линз, зеркал и других изделий из стекла, элементов электронной техники, ювелирных и отделочных материалов.
Применяется в качестве добавки для осветления стекла.


Технические характеристики:
Содержание СеО2 - около 99%;

F (фтор) - 4,63%;

Средний диаметр частиц - 0,6 мкм;

Царапающие примеси - отсутствуют;

Плотность - 7,2 г/см куб.

http://www.sapphire.ru/vcd-247-1-22642/goodsinfo.html

Hatuey
для полировки да. А так - твердость относительно низкая, фтор присутствует
Alex_klg
По-моему это именно стекольный порошочек, смотрел давно ,но пробовать за некопеечные деньги не тянет.
С другой стороны и хром2о3 и крокус мягкие по Моосу, ан любимые зелья мои))

Действительно, может кто уже понюхал? Есть ли результат?

Hatuey
"для полировки широкого класса оптических стекол"
"Царапающие примеси - отсутствуют"

Др. словами, твёрдость ниже твердости стекла.

Posetitel
alex-ice
Я бы сравнил финиш с снайперской стрельбой- нужно выйти на рк ,а не подвод тогда толк будет (сорри за очевидность).
К примеру получил транс арк ,есть острый нож (бреет),который хотел бы сделать ещё острее (ННТ),но под каким углом делал ранее финиш забыл.
Не могу точно вспомнить ,не меньше 17 и не больше 20.
Маркер ,хмм но он у меня широкий- не поможет...
Именно поэтому нравиться Веневский алмаз на 1 микрон ,если даже забыл на какой угол точил ранее ,то на 1 градус он прощает ошибки пользователю.
Высокогритные натуралы :
Мизу-Асаги ,Чарнли Форестер ,англ-е сланцы такой ошибки не простят .

Может Ты Stellring не используешь?

xalmg
Нужен всего один камень для заточки кухонных ножей. Точить будет пожилой человек (70-75 лет). Старые камни у него поизносились (лодочка и еще какой то обломок от круга). Что можете посоветовать. Хочу сделать маленький подарок.
Alex_klg
У Техника70 замечательная подборка приличной нашенской синтетики недавно была) опишите ему задачку, он поможет, Алексей добрый 😊
например один из этих: 25А М14 50*25*150 С2, 25А М20 50*25*150 С1

живет он вот тут: https://guns.allzip.org/topic/189/821644.html

A.V.X.1960
[ удалено модератором. Троллинг и реклама тут неуместны. ]
[ "Свободное общение" не означает что можно нарушать правила форума. ]
ilyankin
xalmg
Нужен всего один камень для заточки кухонных ножей. Точить будет пожилой человек (70-75 лет). Старые камни у него поизносились (лодочка и еще какой то обломок от круга). Что можете посоветовать. Хочу сделать маленький подарок.

Двухсторонний брусок нортоновской индии - хороший вариант подарка.
Вот здесь, например: http://www.sapphire.ru/vcd-245-1-81/goodsinfo.html

xalmg
Alex_klg
Отправляет только по России. Живу в Казахстане
ilyankin
Думаю нужен односторонний.

Забыл уточнить - при заточке давит сильнее чем положено.

Alex_klg
xalmg
Alex_klg
Отправляет только по России. Живу в Казахстане
Можно поговорить, три декларации под копирочку - невелика сложность!
Могу и я пообщаться) напрямую. Надо?

Кстати у Индии не вполне понятный новеньким тактильный отклик, а у мною перечисленных он более-менее. Еще лучше подойдет связка СМ2 (1) но её слишком быстро (с моей подачи) уметают.. сам такими учу молодёжь 😊

xalmg
Можно поговорить, три декларации под копирочку - невелика сложность!
Могу и я пообщаться) напрямую. Надо?
Цены отличные. Спасибо. Недавно сам начал учиться точить ножи. Купил Брусок абр, японский Cerax Р1000/3000 183*63*32мм. На нем и учусь. Теперь еще надо под них купить порошок карбида кремния 64С (только незнаю какого и сколько).
aptekar113
xalmg
японский Cerax Р1000/3000 183*63*32мм. На нем и учусь. Теперь еще надо под них купить порошок карбида кремния 64С (только незнаю какого и сколько).
Не ужен вам порошок - синтетики прекрасно на собственной суспензии равняются
Кусок ровного стекла , вода и вперед..
xalmg
Не ужен вам порошок - синтетики прекрасно на собственной суспензии равняются
Кусок ровного стекла , вода и вперед..
Спасибо за ответ. Так и сделаю. Доставка до нас дороговата. Вот и думаю что еще можно доложить из товара https://guns.allzip.org/topic/189/821644.html
Alex_klg
xalmg
Доставка до нас дороговата
Это уж точно.. было дело..
Наверное стОит спросить у Лексея что-нибудь под конкретное применение, да согласно моим ему на то рекомендациям 😊 он подберет из наличия)
Кстати ходатайство передал)
xalmg
Забыл уточнить - при заточке давит сильнее чем положено
Только заметил)
Я думаю, это пройдет и скоро - те камни довольно отзывчивы по натуре, они подскажуть путь 😊
xalmg
Я думаю, это пройдет и скоро - те камни довольно отзывчивы по натуре, они подскажуть путь
Навряд ли, ему уже 76 лет
Alex_klg
Но башка-то должна микитить? Чай, аксакалы народ мудрый)
Иначе точить просто противопоказано, по-моему 😊
Alex_klg
Точил сейчас апексом ножик их Х12МФ от Русского Булата и финишировал 0,3 мкм хромом по байкалиту. Точно помню - выставил блик по самому краю подвода, у РК и вот чего вышло...
Кроме как отгибом всего клина, объяснить сие более ничем не могу.. какие есть мысли?

После прибавил еще с миллиметрик по стойке и постарался вообще не жмакать, придерживая направляющую. Вышло немного более кошерно.
Кстати, байчик вместе с карбоном весит 26,6 граммов всего, сантиметровый да полноформатный под-за сотню обычно.. (это я о давлении)))
Жирный штрих - М5 (4000 грит) корундовый брусочек, связка средняя ,не плывет вообще.

Nikolay_K
Alex_klg
Кроме как отгибом всего клина, объяснить сие более ничем не могу.. какие есть мысли?

НЕ ДАВИ!

кромка штука нежная, чуть поднадавишь и она отгибается.

Есть более подробное объяснение механизма образования того, что мы видим на этой картинке.
Оно связана с гибкостью металла.
Объяснить это просто и понятно на словах я его не смогу.
Нарисовав картинки я смогу объяснить его наполовину.
Чтобы понять его полностью надо очень хорошо чувствовать металл и представлять динамику взаимодействия пластичной гибкой кромки с абразивом при набегании её на этот абразив.

И ещё надо понимать что абразивное зерно в зависимости от давления по-разному взаимодействует с металлом.
Если давление очень малое, то оно не режет, но только слегка выглаживает или царапает. Если ещё меньше --- то чуть-чуть выглаживает при этом не режет и не царапает.

Crossraccoon
На первой фото типичная для апекса картина
результат люфтов, о чем регулярно идут разговоры
Не факт, что это плохой результат, часто такие зубчики режут агрессивнее
Alex_klg
Nikolay_K
НЕ ДАВИ!

кромка штука нежная, чуть поднадавишь и она отгибается.


Абсолютно согласен.
Просто это "НЕ" наголову злее того, что я представлял себе еще недавно... тупо попал светом туда куда надо, увидел оное.. и - снова здрасьте!))
Nikolay_K
Нарисовав картинки я смогу объяснить его наполовину.
А... как, где, можно? 😊
Смех смехом, но эта величина давления в действительности капец как малая..
Наглядность ОЧЕНЬ НУЖНА!
Без нее совесть медленно пробуждается)

Crossraccoon
На первой фото типичная для апекса картина
результат люфтов, о чем регулярно идут разговоры
Возражаю.)
Люфт замажет более широкую полосу. Тут именно давление виновно (я ни при чем, я нежно старался)))
Crossraccoon
режут агрессивнее
точно, ТБ под 45 гр далее половины ширины резал влет и волос состругивался нормально-высоко - вилочками, как ножнями)

А вот как это выглядит в полном формате, ширина всей фаски чуть поболее миллиметра, до полутора. Прибавка угла порядка 1/4 градуса была.

Nikolay_K
Alex_klg
А... как, где, можно?
Смех смехом, но эта величина давления в действительности капец как малая..
Наглядность ОЧЕНЬ НУЖНА!
Без нее совесть медленно пробуждается)

чувствую, что назревает потребность провести очередное учебное мероприятие на тему НЕ ДАВИ
и на нём более подробно рассказать о том как образуется вершина кромки и как на это влияют разные факторы ( форма зерна, плотность зерна, давление ... ).

Возможно даже что-то смогу показать в динамике на на модели.

Как и из чего сделать эту наглядную модель, я, кажется уже знаю...


Но не знаю, насколько много найдётся желающих всё это слушать... тема то не для новичков и не для коммерческих заточников-наждачников...

Alex_klg
Nikolay_K
провести очередное учебное мероприятие на тему НЕ ДАВИ и на нём более подробно рассказать о том как образуется вершина кромки и как на это влияют разные факторы ( форма зерна, плотность зерна, давление ... ).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НЕ ПРОС()ПАТЬ БЫ! 😊
Crossraccoon
Мы ж только за учебные мероприятия
ilyankin
Nikolay_K

назревает потребность провести очередное учебное мероприятие..
Возможно даже что-то смогу показать в динамике на на модели.
Как и из чего сделать эту наглядную модель, я, кажется уже знаю...
Но не знаю, насколько много найдётся желающих всё это слушать...

С удовольствием послушал бы и посмотрел.

NameSergey
Всем привет. Столкнулся с проблемой, недавно купленный нож с 65х13 с Ворсмы, тех краев, сталь не кованная.. По ощущению твердость больше, чем у обычной 65х13. В общем проблема в том, что плохо режет дерево, жесткий рез, плохо идет так сказать. Сначала думал, плохо довел, точил еще по новой, доводил тщательно на наждачке 0-ке. Но толку не дало. Может еще какие секреты есть? А то я прям поверил, почитав тут, что любой нож можно заточить хорошо, а оно не выходит все таки.
Crossraccoon
Вот тебе, Серега, еще одно подтверждение того, как люто рулит 40х13
NameSergey
Да это неправильная ТО, еще одно подтверждение что можно испортить любую сталь, сухая она, может отпуск не сделан нормально. И еще одно подтверждение, что не любую сталь можно хорошо заточить.
oldTor
Alex_klg
Точил сейчас апексом ножик их Х12МФ от Русского Булата и финишировал 0,3 мкм хромом по байкалиту. Точно помню - выставил блик по самому краю подвода, у РК и вот чего вышло...
Кроме как отгибом всего клина, объяснить сие более ничем не могу.. какие есть мысли?

Основываясь на своих пробах и опытах, мне кажется, что первое фото очень наглядно показывает, что риски от предыдущего абразива таки никуда окончательно не делись - байкалит с хромом убрали немало, но не окончательно - такая частота зубцов на кромке от хорошей проработки таковой на байкалите быть не должна - они будут чаще и мельче, если конечно байкалит доведён. Но тут в любом случае видно, что с предыдущей фаски тянутся риски до кромки фактически. Недопроработано вышло - шаг зерна слишком велик. Отгиб - вероятен, но тут не только в нём дело. Слишком долго пришлось бы работать в любом случае, чтобы вывести предыдущие риски, кмк.
Вот к примеру - как раз с большим шагом зерна поработал на чистом байкалите с маслом - байкалит притёрт до F600 всего и он не самый тонкий - работал им после амакуса с суспензией песчаника - на кромке куда как чаще и мельче "зубчик":

Cталька - углеродка твёрдая под 63 HRC. Шаг зерна конечно немалый, и угол я слегка повысил, но и предыдущий абразив не оставлял таких уж глубоких рисок - они куда шире, нежели глубже. Да, делал вручную. На приспособе мне как раз и не нравится переходить на тонкие абразивы, именно потому, что трудно с подобными шагами зерна достаточно хорошо чувствовать что происходит по давлению.

guegue
Буквально сегодня столкнулся с такой же проблемой. Точил ламинированную морку. На финише, слегка подняв угол, как бы я не старался не давить, обработка шла не выхода на режущую а чуть выше. При детальном изучении я обнаружил, что это не заусенец, а выгибающаяся и гуляющая со стороны в сторону кромка. Был удивлен, никогда такого не видел, хотя не точу без карманного микроскопа с подсветкой уже очень давно. Решил значительным подъемом угла и откатом на предыдущий абразив. Получился микроподвод. Обработал его микрокварцитом и успокоился - кромка не отгибается, деревяшки стружатся как и должно.
ivan-3
А на второй фотке лично я уже вижу прекрасное пособие в тему оверхонинга 😊
В смысле уже переточил.

Вообще микроскопы дали заточному разделу новое дыхание!

Вчера сам решил новую вашитку протестировать (ух какая плотнющая пайковская первый сорт - скол прям на хард арканзхас похож...)
Но комп то поменял... дров нету. все поменялось... теперь и операционка другая и битность проца.
В результате 2,5 часа устанавливал этот долбаный древний микрокоп.

Но блин, с новыми дровами он прям стал лучше работать 😊 На максимальном разрешении все быстро и не лагает.


darki83
Мне всё-таки не понятно: что лучше - маркер или шайба компенсации толщины камней? Как вообще наиболее эффективно с помощью маркера понять вышел я на РК или нет? И как (я уже писал, в ответ тишина) бороться с люфтами на чапексе?
odisssey
darki83
Мне всё-таки не понятно: что лучше - маркер или шайба компенсации толщины камней? Как вообще наиболее эффективно с помощью маркера понять вышел я на РК или нет? И как (я уже писал, в ответ тишина) бороться с люфтами на чапексе?
Лучше всего ориентироваться на блики https://guns.allzip.org/topic/224/792400.html
Alex_klg
oldTor
не кажется, что первое фото очень наглядно показывает, что риски от предыдущего абразива таки никуда окончательно не делись - байкалит с хромом убрали немало, но не окончательно
Ярослав, там реально отгиб произошел. Полоска вдоль РК проработана до упора ,а толку чуть. Потом пришлось на градус прибавить и вроде получилось)
А вообще моя ошибка. Надо было хром 1-2 мкм капнуть, он ловчее зачищает подобные риски - меньше проходов, точнее контроль. Может и не погнул бы..
Вообще довольно необычная х12мф попалась - и твердая и гибкая разом с приемлемым зерном. Обычно она жестче гораздо должна быть таковая..

А я даже рад этому косячку 😊
Волшебство пенделя) во встряске и состояло, вот консерваторию подправлю и руками займусь)) теперь уж просто придется расти над собою...

Асвитол
кстати, о необычайности сталей.. довелось мне точить два клинка из срм 3в, точил с нуля то бишь ножи пришли оба абсолютно незаточенные, по сведению тоже где то близки были, точить начал наборм борайд апекса дабы рк сформировать. Так вот в одном случае КК (серия цс-нд) сработала на ура и все получилось весьма пристойно, послудующий финиш, разговор другой. Как мне показалась, сталька была малось пересушена что ли, в общем хрупковата. А во втором случае КК из того же набора, работать в чистую отказался (шоркает как по стеклу), и чет дернуло меня взять не алмаз, а Т2 серию, а она из ОА, так вот в этом случае результат мне даже больше понравился.
Понимаю грешить на термитчика надо бы), но с другой стороны самостоятельный подбор абразивов тоже никто не отменял.
Кстати последующий финиш на обоих клинках тоже отличался, но это другая история.
Майкопский Цирюльник
Nikolay_K
Но не знаю, насколько много найдётся желающих всё это слушать...
Желающих достаточно. Было бы кого слушать. Я, например, с удовольствием послушал бы, да вот пока не кого. Если возьмётесь рассказывать, буду очень благодарен.

------------------
Не знаю, каким оружием будут сражаться в третьей мировой войне, но в четвертой в ход пойдут камни и дубинки.

kuznec123


kuznec123
Здравствуйте,приехал ко мне такой камень оказался с трещиной (трещину карандашом обвел),подскажите чем можно подклеить или так оставить?
1shiva
kuznec123
подскажите чем можно подклеить или так оставить?
Это явный брак.Лучше бы поменять.Если покупал в таком состоянии,то так и пользуй.Нижняя сторона будет основной,на верхней можно работать короткими движениями.А может и не помешает трещина вообще.
С уважением,1shiva
Alex_klg
Игорь, твои б слова, да Богу в уши.. оптимист 😊
Подобные трещины следствие некачественного замеса массы перед выпечкою.. увы.
Здесь и связочка может очень отличиться в сильно мягкую сторону.
Я на Митино такое купил - от СТ1 максимум СМ1 было, и на осеннем клинке М7 или 5 брал СТ1 - там просто М или ВМ оказалось.
Пекари это не проверяют и за штампик ответственности не несут, похоже. Такой вот ПизднЕс недобрый.
Имхо, однозначно менять!
и пусть продавец сам сперва проверит заявленное в маркировке, иначе разорится на обменах-пересылах браку.
kuznec123
Камень твердый , я уже пробовал его выравнивать менять не буду эти пересылы и так далее ,одна сторона и бок нормальные буду использовать , а вот что с трещиной делать она ведь может и дальше пойти .
Alex_klg
Тогда трещину стОит залить подогретой эпоксидной смолой, ее еще можно разбавить пожиже, кажется ацетоном.
И в обязательном порядке после приклеить на лопнутую сторону нечто твердое типа доски или еще какого основания. Всех напряжений смола не снимет, а лишь свяжет края. Может бабахнуть запросто..

Да, лицевую сторону малярным скотчем залепить перед операцией обязательно, заляпается - не отчистите!

олег 1234
Alex_klg
И в обязательном порядке после приклеить на лопнутую сторону нечто твердое типа доски или еще какого основания.
Что-либо кроме досточки.. Древесина от перепада влажности здорово меняет свои размеры.. а при неизбежном разбухании от воды может усугубить дальнейшее разрушение камня.
rean81
Я думаю все будет нормально. При умеренном поюзе износ будет небольшой, так что до трещины дело дойдет весьма не скоро. Если толькотона не пошла глубже. Наверное это не трещина, а действительно дефект замеса....?
У меня похожий камушек м14 ст1 , так очень много раковин-пузырьков.... во всему камню.... Но т.к. это обдирочник, то проблема не большая. А если не давить, так терпеть можно...с
Pengozoid
очень много раковин-пузырьков.... во всему камню....

Мелкие пузырьки были замечены и в Boride CS-HD F800 и F1200.

Я позволю себе процитировать кусочек из переписки с Андреем Петровым (Grinderman):

Каверны встречаются часто в камнях из КК. Мои камни - не исключение. Там тоже нередко встречается это дело.
В камнях из оксида алюминия это явление попадается реже.
...
В процессе замеса КК используется клей - декстрин (производная крахмала).
Если этот клей каким-то образом образовал сгусток, то в процессе обжига, этот комок выгорает и
в абразиве образуется каверна.
Достичь однородности смеси - трудная задача.

олег 1234
rean81
Наверное это не трещина, а действительно дефект замеса.
Таки, скорее трещина, но не от дефекта замеса,а от несоблюдения производственного режима сушки...(возможно)
rean81
вот мой брусок с кавернами:



kuznec123
Да в этом камне пузырей хватает, сегодня до конца выравнял его остановился на 320 ом порошке кк, несколько небольших лунок на поверхности оставил , не стал выводить , потому что кто знает что там дальше будет под слоями
rean81
в моем под слоями очередные каверны. Так что работаю так. По простой нерже идет замечательно. Пробовал также с нагурами - еще лучше))
kuznec123
вот что получилось
kuznec123

kuznec123
Также ,сегодня выравнивал и заодно и вскрывал алмазный хон на 60-м порошке, вот что получилось, скажу муторное это занятие
kuznec123


kuznec123
Всем спасибо за советы, буду думать ))
eagleflyingoveratree
Помогите определить зернистость бруска.
Купил двусторонний брусок STAYER из электрокорунда, зернистость указана как p180 / p320.
Посмотрел таблицу на этом сайте http://tool-land.ru/bruski-dlya-zatochki.php
В таблице указано, что маркировка с буквой "p" используется для наждачной бумаги, а для камней маркировка идёт с буквой "f".
Можно ли считать, что в случае данного бруска p180 = 82 мкм, а p320 = 46 мкм?
Или нужно считать, что p320 = f320 = 29 мкм?
NameSergey
Скорее всего так и есть р180=82мкм. Разница там не велика.
Стаер неплохие бруски.
eagleflyingoveratree
NameSergey
Скорее всего так и есть р180=82мкм. Разница там не велика.
Стаер неплохие бруски.

Меня конечно больше интересует p320, потому что у меня уже есть наш российский брусок М40.
И вопрос в том грубее или мелче этот новый STAYER?

NameSergey
eagleflyingoveratree
Меня конечно больше интересует p320, потому что у меня уже есть наш российский брусок М40.
И вопрос в том грубее или мелче этот новый STAYER?
Если по таблице смотреть, то STAYER p320 получается грубее, чем M40.
Посмотрите визуально по заточке.
Aryax
Немного дополню. STAYER быстро теряет форму, часто имеет паразитные включения, на которых клинок "скачет". Так что после него как раз подходит М40 - он и выгладит получше и работает однороднее.
Пройдет немного времени и совсем откажетесь от STAYER
NameSergey
Я лет 5 точил на Стаерах, и дальше бы точил, если б не попался китайский алмазный брусок. Потому что ничего лучше бюджетного в магазинах как правило нет. А Стаер стоит не более 100руб, потерял форму - выкинул, да купил новый.
Только твердые стали типа х12мф на стаере точить очень долго. А так нержу можно точить, от прямых рук тоже много зависит. Никаких лишних не замечал включений, только неровные бывают, надо смотреть.
rean81
Вспоминаю эти бруски с содраганием. Если желаешь зла человеку - можешь ему посоветовать! Пусть мучается!
eagleflyingoveratree
Спасибо всем за ответы.
Сегодня попробовал поточить нож. Оказалось, брусок STAYER действительно худшего качества, по сравнению с нашими российскими М40 и М10. Действительно содержит какие-то включения, причём разного цвета.

Сторона р180 оказалась очень жёсткой, пытался сточить у неё кромку с помощью камня М40 - не стачивается вообще, зато при этом сильно стачивается камень М40. Вобщем, теперь у меня есть чем ровнять камень М40. Сторона р180 неплохо подходит для наведения подводов, кстати, практически вообще не стачивается. Хотя, это может от стали зависеть. Я точил кухонный нож Труд/Вача - сталь мягкая. Плохо у нас с выбором брусков, болшая часть тех которые продаются вообще немаркированы.

Кстати, контора у них какая-то мутная - Kraftool - зарегистрированы в Германии, производят в Китае, а продают похоже только в России. Аналог Elenberg-а, скорее всего.

Нашёл вот в Интернете:
"Торговая марка Stayer довольно давно действует на российском рынке, предлагая практически весь возможный ассортимент ручного инструмента. По слухам, бренд принадлежит ЗАО 'Мастернэт'. Но в сущности, это не важно, т.к. почти вся продукция бренда производится в Китае (это весьма не очевидно, но это факт).
Советский Союз, где почти каждый мужчина имел в своём доме антресоль с инструментами и самостоятельно делал всю работу по дому, был страной мастеровых людей. В России их не подменили, им лишь стало в какой-то момент не до того. И в какой-то момент эта великая мастеровая страна дошла до того, что и ножовки? и молотки, и даже шурупы для неё производит не Сибирь, а Китай. Отечественные деятели тут как тут: придумали китайским изделиям немецкую легенду и вперёд. Никого даже и не смущает, что плоскогубцы Stayer стоят 150 рублей, а действительно германские, оказавшись в руке которые так и просятся в работу - 900 рублей.
Stayer - не плохой бренд. 'Стайер' даёт нам возможность купить в России хоть сколько-нибудь пригодный инструмент по весьма умеренной цене. Но как явление, псевдогерманский бренд китайский инструментов - это диагноз нашей стране."

NameSergey
Дело в том что бруски такого типа разные есть китайские, но STAYER из них самые нормальные, более прочная связка, меньше сыпятся и поровнее.
Вот у меня сейчас такой же брусок Stayer в руках, только уже побывавший в работе с год, плоскость камня крупного зерна практически ровная, но стала гладкая, и метал снимает хуже чем мелкая сторона, на которой есть небольшое седло уже. И эта мелкая сторона тоже загладилась, но ни так сильно. В общем камень пока новый работает неплохо, потом все хуже.
А по фирме Stayer есть у них и неплохие вещи, но и цена соотв-я.
eagleflyingoveratree
NameSergey
плоскость камня крупного зерна практически ровная, но стала гладкая, и метал снимает хуже чем мелкая сторона,
Интересно, а нельзя оживить крупнозернистую плоскость, потерев её о такой же брусок? Теоретически он должен её сточить.
Асвитол
eagleflyingoveratree
Интересно, а нельзя оживить крупнозернистую плоскость, потерев её о такой же брусок? Теоретически он должен её сточить.

Можно оживить.. взбодрив на стекле с КК, но оно того не стоит, совсем.
За вполне адекватные деньги здесь на ганзе можно найти бруски отечественного производства, если уж на то пошло.
Если человека устраивает стаер, то бруски советсткого производства его тем более устроят.
А вообще есть великие слова:
"Не гонялся бы ты Поп за дешевизной" (С)

Желание сэкономить на качественном инструменте еще ни к чему хорошему не приводило.

Советские бруски они как минимум делались по ГОСТам, а это подразумевает как минимум контроль качества. С чем думается мне у стаера большие проблемы.

SokolovVA
Для стаера подойдёт тротуарная плитка.
A.V.X.1960
У меня есть два бруска советского производства.размер примерно 200х50х20.
Цвет темного цементного пола.Скорее всего это карбид кремния.Зернистость - не знаю - на одном бруске(который мне принесли по моей просьбе - я всех знакомых просил подарить мне не нужные бруски - когда стал интересоваться заточкой) то ли 20, то ли 28мкр.Брусок очень плотный, первый, что был у отца(второй с виду точно такой же) - напоминает природный камень - по виду и тактильным ощущениям. На нем отец доводил железки для рубанков и стамески.Камень-брусок очень плотный на вид - звенит при постукивании. После него инструмент - острый, и брусок не теряет геометрию. Но второй брусок - хранили в ящике с инструментом - края "обцокали". Видно - что попробовали нож заточить - и бросили его, брусок то доводочный - работает для обывателя - плохо! 😀
Распустить бы такой брусок на бланки для точилки!
Если сравнить с алмазами - то работают на уроне 1-7мкр виневских, а может и тоньше - трудно сравнивать работу в приспособе и "в ручную"
darki83
Подскажите, а какой эл. угломер с алика более менее качественный можно приобрести?
shuml
Товарищи, выбираю камень для предфиниша #8000 для vg10. Начитался про Chosera, Shapton Glass и Shapton Pro:
-Chosera трескается;
-Shapton Glass пишут, что создан для заточки инструмента, хотя мне кажется, нужно писать про характеристики металлов, а не их назначение;
-Shapton Pro вроде как универсальный, но интересно, почему разница в цене с серией Glass в разы.
Что посоветуете?
ivan-3
Разница в разы из за толщины абразивного слоя.
Серия Гласс (стекло) не просто так называется 😊 там ТОНКИЙ абразивный слой нанесен на стеклянную подложку.

вообще VG-10 не особо сложна в заточке. И большинство камней с ней справятся на ура. И на более мягких связка в том числе (например китаяма и арашияма)

Alex_klg
A.V.X.1960
Брусок очень плотный, первый, что был у отца(второй с виду точно такой же) - напоминает природный камень - по виду и тактильным ощущениям. На нем отец доводил железки для рубанков и стамески.Камень-брусок очень плотный на вид - звенит при постукивании.
Был еще эльбор на безумно твердых связках, тяжеленный, цвет темнокоричневый а-ля ржавый, звон стальной , сам поцарапает углом кого угодно. Пилить такое очень дорого - алмазный диск умирает на метре пропила наглухо и в процессе они борются - кто\кого заморит первым)) но в бланке это вещь!
darki83
акой эл. угломер с алика более менее качественный
вероятно любой) т.к. потроха 99% идентичны и все от качества самой сборки зависит, тож Кетай - вспомните 90-е с "павасониками" и т.п. техникой. Ничего радикально не менялось, только чипы теперь поумнели и измельчали 😀
shuml
[QUOTE]Изначально написано ivan-3:
[B]Разница в разы из за толщины абразивного слоя.
Серия Гласс (стекло) не просто так называется 😊 там ТОНКИЙ абразивный слой нанесен на стеклянную подложку.

очень непохоже на стекло и тонкий слой. вот эта штука стоит в >2 раза дороже чем аналог серии PRO
http://www.fayloobmennik.net/4701150

ivan-3
Ничего не понял. кто кого дороже и в каком факторе?
разница в цене бланков?
из одного гласса делается только 3 бланка а из про 6 - вот и разница при порезке в цене
shuml
ivan-3
Ничего не понял. кто кого дороже и в каком факторе?
разница в цене бланков?
из одного гласса делается только 3 бланка а из про 6 - вот и разница при порезке в цене

Посмотрите фото по ссылке, которую я скинул. Там фото glass c одного из сайтов по продаже абразивов. Я сравниваю цены бланков под апекс.

shuml
shuml

Посмотрите фото по ссылке, которую я скинул. Там фото glass c одного из сайтов по продаже абразивов. Я сравниваю цены бланков под апекс.

ой нет, не смотрите. там хрень какая-то вылезает про небезопасный сайт

shuml

вот про эти бланки речь
ivan-3
Ну так есть тема этого магазина - спросите в ней что это такое и почему так дорого 😊
Реально не могу понять что это 😊 Серия гласс изначально на стекле. Как они отодрали стекло ума не приложу 😊 и главное зачем - прям на стекле фаски бы сделали 😊
shuml
ivan-3
Ну так есть тема этого магазина - спросите в ней что это такое и почему так дорого 😊
Реально не могу понять что это 😊 Серия гласс изначально на стекле. Как они отодрали стекло ума не приложу 😊 и главное зачем - прям на стекле фаски бы сделали 😊

вот за этот комментарий спасибо. сам сомневался, что это именно glass. но всё-таки, выбрать-то что?))

odisssey
shuml
Товарищи, выбираю камень для предфиниша #8000 для vg10. Начитался про Chosera, Shapton Glass и Shapton Pro:
-Chosera трескается;
-Shapton Glass пишут, что создан для заточки инструмента, хотя мне кажется, нужно писать про характеристики металлов, а не их назначение;
-Shapton Pro вроде как универсальный, но интересно, почему разница в цене с серией Glass в разы.
Что посоветуете?
Может я не совсем в тему, но все таки арашияма\китаяма очень неплохия камни, и для предфиниша vg-10 должны подходить хорошо, может вам на них глянуть? Они и стоят дешевле вроде как.
odisssey
даблпост
shuml
odisssey
Может я не совсем в тему, но все таки арашияма\китаяма очень неплохие камни, и для предфиниша vg-10 должны подходить хорошо, может вам на них глянуть? Они и стоят дешевле вроде как.

в тему. спасибо, почитаю про них

darki83
Кто какими эл. угломерами пользуется?
Асвитол
камрады вот скажите есть ли разница между двумя одинаковыми клинками, заточенными на один угол (например 38) с одним и тем же сведением, но один заточен симетрично(19/19) а второй скажем не совсем симетрично (23/15) понятно ширина фаски будет различаться, а по устойчивости? по резу и по другим характеристикам..
с уваженеим, Асвитол
Nikolay_K
Асвитол
камрады вот скажите есть ли разница между двумя одинаковыми клинками, заточенными на один угол (например 38) с одним и тем же сведением, но один заточен симетрично(19/19) а второй скажем не совсем симетрично (23/15) понятно ширина фаски будет различаться, а по устойчивости? по резу и по другим характеристикам..

зависит от характера нагрузки

эксперименты с несимметрично переточенной трамонтиной показали, что есть тенденция к увеличению стойкости...

но есть ещё много других ньюансов... поэтому я не готов утверждать что несимметричность всегда будет способствовать увеличению стойкости.

что касается управляемости, то всё неоднозначно... в некоторых случаях с непривычки нож будет уводить, в других случаях корректируя технику резания из нессиметричности можно извлечь преимущества и выполнять некоторые операции будет удобнее.

Мне не хочется слишком много об этом всём говорить в отрыве от конкретной геометрии и задач. И не уточняя детали.

Поймите, что если взять корявый уродливый нож и несимметрично ободрать его на наждаке, то он от этого не превратится в чудо-инструмент, он так и останется корявым уродством. И резать будет также уныло.

В то же время взяв хороший очень тонко сведёный японский нож с продуманной геометрией и хорошей сталью с правильной термичкой
и от души заточив на хороших камнях уделяя должное внимание доводке, то будь он заточен хоть симметрично, хоть 70/30, хоть что-то другое, резать он всё равно будет превосходно. Например какой-нибудь KANETSUGU PRO.

Асвитол
да согласен, тут все индивидукально, и японский ножик со сведением 0,2 и меньше конечно будет здорово резать + стоит учитывать то что при таком сведении сама фаска будет крайне мала, даже на больших углах и несиметричность там конечно ощущаться для руки совсем не будет, другое дело какой нить кабар или ЗТ со сведением в 1 мм.. там безобразие с несиметрией конечно выльется и в ощущения по резу и в стойкость и многое другое. Вопрос как правило возникает при заточке/переточке своих и приносимых ножей... разговор конечно не идет о ужоснахах и деревенских свиноколах..
На руках то попасть в угол как правило бывает гораздо проще(если разговор не идет о переточке) даже с несиметричной фаской. Но танцы с бубнами начинаются у людей как правило на апексе.. попав в подвод на одной стороне они переворачивают нож на другую и тут начинается веселье)) то ли переточить, то ли каждый раз угол искать...и увы таких ножей очень много и бенчи и спайдерко и баки.. удивили 2 факта у микротеков(из тех что мне попадались) фаски были оочень близки к симетрии и.. почему то симетрия наблюдалась как это не странно у китайских реплик, с первыми то понятно, а вто вторые удивили.
Alex_klg
Асвитол
кабар или ЗТ со сведением в 1 мм.. там безобразие с несиметрией
Там оно скорее от криворучкости заточника)
Сам, помнится, сколько ни пытался грабли не топтать, знаючи это дело, ан гриндером в двух местах всегда роются ямы - у кончика и у тупья, особенно не оформленного по-человечьи.. Моторика оператора здесь виною. Сколько Герберов и т.п. кинжалов мозг иссушали.. жуть. Кстати там парная симметрия была в моде 😊 противоположные фаски под своими (равными!!!) углами выполнены. И самые поганые - на левых подводах, где пилить-то совсем не удобно ,а надо..

На Бенчи зря наговариваете, товариЩ) по углам они еще о-го-го, как ровно точены. Грубовастенько, но ровно.
Вот Крыса RAT-1, это вообще классика 30/70 и Рэндалу пофиг до сих пор, точит под левшу все ножики 😀
Левая фаска вдвое больший угол имеет, чем правая и строгать этим... ммм! одно неудовольствие, я свою прежнюю сразу переточил в 50/50 на 30+ градусов.
А китайцы - они ж не руками точат, там полнейшая автоматизация процесса и углы, как технолог заказывал. Правда сведЕние конское 99% и угол.. не без урода..

Асвитол
ну про бенчи.. это я про те что мне попадались, я ж не за всю Ко...говорю)
И таки да есть такая беде у кончика и у самого начала клина гриндерные косячки ооочень частенько бывают)
Про китайцев таки да, сведение там как надо ломят.
VEDRO
Всем привет!
Такой вопрос....Какой максимально допустимый по грубости камень подходит для выравнивания бритвы??
Хочу прикупить для этого дела Чосеру* 400.....или можно еще грубее например Шаптон* 220/320 ??
Нужен совет знатоков!
Nikolay_K
VEDRO
Какой максимально допустимый по грубости камень подходит для выравнивания бритвы??
Хочу прикупить для этого дела Чосеру* 400.....или можно еще грубее например Шаптон* 220/320 ??
Нужен совет знатоков!

я без особых причин ничего грубее 1000 не применяю

а там, где можно обойтись более тонким, скажем 2000 стараюсь начинать с более тонкого.

VEDRO

я без особых причин ничего грубее 1000 не применяю
просто нужно снимать много металла.....1000 не хватает...Я взял для пробы -голд доллар- он кривой в хлам....там реально много снимать со спинки...и потом с полного нуля начинать затачивать.....для 1000 как мне кажется очень большой объем работы.....я просто не готов столько времени посвятить тысячнику.....поэтому и решил уточнить 220 шаптон подойдет?...или 400 чосеры хватит...
Китаец взял специально на убой....чтобы получить практику выправления геометрии....
Nikolay_K
VEDRO
поэтому и решил уточнить 220 шаптон подойдет?...или 400 чосеры хватит...

если всё так сурово, то лучше уж CHOSERA #400
она по-крайней мере даёт ровную однородную риску и поверхность держить

SHAPTON #220 дерёт очень сильно и грубо после него от бритвы руины останутся

и у меня есть сомнения --- стоит ли трогать этими грубыми камнями что-либо кроме кривого обушка... думаю, что не стоит.

VEDRO
и у меня есть сомнения --- стоит ли трогать этими грубыми камнями что-либо кроме кривого обущка... думаю, что не стоит.
а как сделать так что бы не обдирать кромку??...заклеить изолентой/скотчем??
Botanic
хехехе 😊
А у меня был ровный.. теперь тоже вот ищу, на чем выровнять.
Shapton даже пробовать не буду - надо бы что-нить помягче.
В идеале, думаю, отечественный КК на СМ связке со временем приобрести для этого.. пока надеюсь добраться до старого кирпичного суехиро 400.

Пробовал на гальванике китайской алмазной 600grit - только усугубил, т.к. не учел неравномерность срабатывания слоя алмазов..

Да, chosera 400 тоже должно вполне хватить.

Про закрытие РК что-то даже не подумал, спасибо 😊

1shiva
Nikolay_K
и у меня есть сомнения --- стоит ли трогать этими грубыми камнями что-либо кроме кривого обушка...
Д-а-а-а,вот он,типичный подход ножевика 😊 И людей тут же понесло.
VEDRO
а как сделать так что бы не обдирать кромку??...заклеить изолентой/скотчем??
Для начала подумать,что хотим получить.Каким боком обух,даже кривой,относится к заточке бритвы?Есть обухи на бритвах фигурные.Там и косаний к камню всего ничего.Но...свою функцию,а именно удержание стабильного угла РК при заточке бритвы,они выполняют.Именно геометрия РК-главная задача при заточке,не обух.Бывает обух заклеивают скотчем или изолентой,когда есть в том суровая необходимость.А стачивание персонально обуха приведет к убиению бритвы или к большим проблемам в эксплуатации.
Botanic
Про закрытие РК что-то даже не подумал, спасибо
Ну ладно новичок,но ты-то о чем?Даже на изрядно сточенной бритве не стоит отдельно стачивать обух.Ближе к обуху сталь на РК становится более мягкой и увеличение угла заточки это компенсирует.Если уж совсем обух выгнуло коромыслом,так лучше его банально подрихтовать,как делают это в ролике от DOVO.И все.Лопнет-так пропадут 3-4 бакса.Лучше другую купить.
С уважением,1shiva
1shiva
LyapaDara
На ГД, даже самом кривом, исправлять геометрию начинал на камне не грубее 1000-ка.
Это повезло.У меня оригинальная заточка по типу зубила была.Пришлось очень много мяса снимать,только чтобы приблизиться к РК.В сочетании с высокой твердостью ГД-та еще задача.Зато теперь это одна из лучших бритв.Вот такой нежданчик 😊Когда я ГД точил,у меня еще не было полноразмерного Кинга 1К/6К.Может только им и обошелся бы.Производительность очень высокая.
С уважением,1shiva
VEDRO
Для начала подумать,что хотим получить
[B][/B]
На этом китайце на кончике бритвы часть не касается камня 5-6 мм....с другой стороны бритвы все более менее...подвод волной но по крайней мере рк затачивается....а на другой стороне она не протачивается полностью,часть рк просто как бы задрана и не контачит с абразивом ....я уже пробовал на 1000 несколько раз сточить....у меня есть Кинг 1000/6000 и Серакс 1000/3000.
Я было подумал что может быть само лезвие кривой.....но оно тогда уже бы стачилось бы..т.к. тонкое и метал бы уже давно сработался...и на другой стороне не протачивалась более-меннее равномерно...
Вот я и надумал....что нужно по обуху стачивать....
Обуз на китайце не фигурный ....обычный китаец...и кривой как курс рубля!
1shiva
VEDRO
а этом китайце на кончике бритвы часть не касается камня 5-6 мм
Из этого положения выходят следующим образом-в конце каждого прохода слегка приподнимают бритву,тем самым протачивая кончик бритвы.
VEDRO
а на другой стороне она не протачивается полностью,часть рк просто как бы задрана и не контачит с абразивом
Скорее всего,не видя фотографии бритвы,можно порекомендовать более узкие камни для заточки.Хорошо бы взглянуть на фото.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Хорошо бы проработать все темы по бритвам.Это займет неделю-другую.О таких случаях там полно материалов.

VEDRO
Задрать в конце....узкие камни...
У меня уже такая коллекция под бритвы....и собирал её исходя из того что чем шире тем лучше...И сейчас вижу как я ложу бритву на камень и просто веду её по вперед-назад....и она протачивается...и бреет потом....А вот к таким фокусам я не был готов..Я прям взгрустнул 😊....Где купить бритву которая сделана прямыми руками человека с большой головой....может есть какие рекомендации??...а то я как то не хочу растрачиваться временем и нервами на этого китайца...
arturi0
изготовил не сложную точилку как у Hapstone, так как последние не здорова задрали цену. вот посмотрите кому интересно. https://www.youtube.com/watch?v=HFHb-qOM8T4
vlad-kram
VEDRO
Задрать в конце....узкие камни...
У меня уже такая коллекция под бритвы....и собирал её исходя из того что чем шире тем лучше...И сейчас вижу как я ложу бритву на камень и просто веду её по вперед-назад....и она протачивается...и бреет потом....А вот к таким фокусам я не был готов..Я прям взгрустнул 😊....Где купить бритву которая сделана прямыми руками человека с большой головой....может есть какие рекомендации??...а то я как то не хочу растрачиваться временем и нервами на этого китайца...

ну брать винтажные бритвы-немцев,англичан,современные недорогие больше сувенирные.

VEDRO
ну брать винтажные бритвы-немцев,англичан,современные недорогие больше сувенирные
[B][/B]
есть немцы с золингена....тоже кривоваты по малости....одна вообще не точит кромку...большую её часть....я так понимаю её долго точили с изолентой.....и получается обушой сохранили...а кромка стачивалась.....теперь не ложится на абразив как надо....если китайца нужно немного до снимать с обужа....то там придется по больше...либо с изолентой точить.....остальные в скором времени все дойдут до кондиции..
Еще прикупил стиз-спорт 1952 года она заточилась легко и бреет лучше всех моих старинных...меньше всего на ней работал и бреет лучше.....я конечно далек еще до уровня -точу бритву на отлично- но пока как могу...а китай Г.Д. это конечно кривая чепуха.....но он нужен всё равно для практики и эксперементов..
vlad-kram
немцы не кривоваты,может бритва уточена или поведена,а может просто улыбчатая,для этого и есть тема-https://forum.guns.ru/forummessage/224/1004890.html ,а приналичии умения протачивается всё на узком камне.
изолента ложится по всему обушку и никак не может повлиять на геометрию,с ней обычно и точат для сохранения внешнего вида и слой изоленты вляния угол существенного не оказывает.

обушок ни на какой стачивать не надо.
наши не плохие бритвы до 60 года,но тоже далеко не все.

VEDRO
немцы не кривоваты,может бритва уточена или поведена,а может просто улыбчатая,для этого и есть тема-https://forum.guns.ru/forummessage/224/1004890.html ,а приналичии умения протачивается всё на узком камне.
изолента ложится по всему обушку и никак не может повлиять на геометрию,с ней обычно и точат для сохранения внешнего вида и слой изоленты вляния угол существенного не оказывает.
[B][/B]
понятно...будем пробовать по разному точить.....А какая ширина подразумевается под узким камнем??
vlad-kram
VEDRO
немцы не кривоваты,может бритва уточена или поведена,а может просто улыбчатая,для этого и есть тема-https://forum.guns.ru/forummessage/224/1004890.html ,а приналичии умения протачивается всё на узком камне.
изолента ложится по всему обушку и никак не может повлиять на геометрию,с ней обычно и точат для сохранения внешнего вида и слой изоленты вляния угол существенного не оказывает.
понятно...будем пробовать по разному точить.....А какая ширина подразумевается под узким камнем??

дюйм вполне подойдет,маленький эшер в дюйм даже нормальным считается,а не узким 😛

VEDRO
я так понимая бритвы на широких камнях не хотят нормально точиться.....это потому что их изначально точили на узких камнях???...и они как бы особенным образом притерлись* к узким камням??
1shiva
VEDRO
я так понимая бритвы на широких камнях не хотят нормально точиться.....
Еще как хотят и точатся при хорошей геометрии.А вот с калечной лучше точить на узких.Собственно,на узких можно заточить и довести любую бритву.Не заморачивайся причиной плохой геометрии.Задача в том,что бы ее,геометрию,исправить или применить технику заточки,наиболее подходящую для конкретного клинка.
С уважением,1shiva
vlad-kram
VEDRO
я так понимая бритвы на широких камнях не хотят нормально точиться.....это потому что их изначально точили на узких камнях???...и они как бы особенным образом притерлись* к узким камням??

1shiva ответил , восстановить геометрию или просто заточить на узком камне не заморачиваясь.
бритвы старые и точили их по разному ,сколько камней старых с седлом,вот на седле и правили ,я тут на днях видел товарища,так он на эл.наждаке пытался править старую опаску и какая там будет геометрия 😉

1shiva
vlad-kram
я тут на днях видел товарища,так он на эл.наждаке пытался править старую опаску и какая там будет геометрия
Это что,на позапрошлой блошке увидел целое богатство-коробка старинных бритв,бельгиец,станок.Так вот,штук шесть замечательных старинных бритв "заточили" на электроточиле.Обушки снесли полностью.Я чуток инфаркт не получил.Только бельгиец меня и спас 😊
С уважением,1shiva
dmitrichW
1shiva
шесть замечательных старинных бритв "заточили" на электроточиле
Зашел, на днях, в дом быта на рынке, по сапожному делу - у сапога подошва сорвалась.
Обнаружил прейскурант на заточку разного инструмента, в том числе и опасок.
Поинтересовался на каком оборудовании всё это происходит, оказалось на том же на каком они каблуки после наклейки обдиркой подгоняют. Показал свой нож, который всегда при мне с заточкой в кондициях, и спросил смогут ли они так его заточить, ответ последовал незамедлительно, типа мы на камнях водных в ручную не затачиваем по времени долго. На вопрос по поводу бритв, смущенный ответ вроде сейчас нет мастера.
Порадовало то, что там был один парнишка, который глядя на мой нож начал меня спрашивать как это можно сделать - поговорил с ним около часа пока сапог клеили и оставил ему свой телефон.
яргин
Не подскажет ли кто нибудь, годится ли такой материал, как бронекерамика для правки ножей ?
Я где то встречал инфу об этом , но сейчас не вспомню темы.
dmitrichW
яргин
как бронекерамика для правки ножей
ИМХО это та же керамика, но используется в другой сфере.
Надо пробовать, основной для доводки показатель это однородность зерна.
Можно почитать еще здесь
https://guns.allzip.org/topic/224/1499290.html
Sergeich_1980
Добрый вечер, всем. Недавно на барохолке преобрёл брусочек тех.яшмы, одна сторона полированная в зеркало а другая грубый распил. Подскажите с чем и как её едят а то моих познаний нехватает. Может где обсуждали....
alex-ice
Между Чосерой 3000 и транс-м арканзасом у меня оказался долгий путь.
Что лучше между ними поставить :
Алмаз(есть ещё эльбор) 3/2 или алмаз 1/0 ?
Posetitel
Нанивы профессионал работают быстрее и царапают не глубоко.

Можешь порошки через всю линейку нанив профессионал прогонять, после 5к можно и арк подключать. Но лучше после нанив 8-10К.

Углеродки- после нанив (даже 10К) можно поставить синего бельгийца (и можно еще яшму). Арк в самом конце.

cubalibre

Люди, что это за камень?

http://www.saponificiovaresino...products_id=107

Hatuey
cubalibre - Нифига не видно по ссылке, какая-то хрень рекламная всплывает и не закрыть ее. Ник отличный!
cubalibre
Спасибо! )))

Рекламная хрень закрывается кликаньем мимо хрени. А по факту, помимо фотографий там есть следующая информация:

Sharpening Stone in Slate
Grit: 8.000 - 9.000
Hardness: 4 mohs
Size: 210 x 70 x 20 mm

Из чего можно понять, что это сланец, довольно мелкий и не сильно твердый. Где они взяли этот сланец они не рассказывают. Стоит недорого. В итальянской версии сайта текста больше, но он тоже информативностью не блещет, говорят что хорошо для бритв и точных инструментов и что не расслаивается.

Может, кто знает что сие есть?

mageric
dmitrichW
начал меня спрашивать как это можно сделать
Повезло парнишке- на его жизненном пути встретился Человек с большой буквы. Если ума хватит- воспользуется телефоном 😊. К сожалению в наше время Мастеров становится все меньше и меньше. В любом ремесле. Печально.
Hatuey
cubalibre
Спасибо! )))
De nada)))
размер хороший, Hardness 4 mohs это очень немного, это бывает полезно иногда, сам бритвами не занимаюсь, увы, со всей ответственностью помочь не могу.
Botanic
cubalibre
Может быть imperia la roccia - уже по нему пробегали вопросы на форуме - дорога в поиск + на srp (straightrazorplace.com/hones/) что-то было.
Других итальянов попросту не знаю.
VEDRO
Привет!
Кто подскажет.... камень называется -Apache Strata-.....Но не знаю про него ни чего....Какую мог информацию на других форумах собирал...но там только "камень твердый...хороший финиш 12к"
Я его решил себе приобрести...Хотелось бы больше информации...Кто может дополнить что нибудь полезное про него??
Если нужно скину фото!
Gvozdodёr
А у меня тут радость небольшая, коей очень хочу поделиться. С заточкой не связано, но зато связано с абразивами. Работаю слесарем-сборщиком на заводе, и есть там один клапан, который долгое время был как для меня, так и для моих коллег причиной диких головных болей. Не удавалось добиться хорошей герметичности способом, описанным в техпроцессе, а именно с использованием алмазной пасты на стеклянной плите. После долгого чтения сего замечательного форума я задал себе вопрос: а можно ли вообще добиться хорошей чистоты поверхности на стекле с алмазами? Алмаз твёрже стали, стекло тоже твёрже, значит, алмаз будет шаржироваться в деталь. Чугунных притиров у нас нет, и я подумал, может, если взять абразив помягче алмаза, будет толк? И точно, я взял пасту ГОИ, развёл керосином, размазал по стеклу и минут за 20 добился того, на что раньше мог потратить не одну смену. Я добился такой герметичности, какой и стариканы не могли получить))) Огромное спасибо всем, кто здесь пишет)))
Nikolay_K
Gvozdodёr
задал себе вопрос: а можно ли вообще добиться хорошей чистоты поверхности на стекле с алмазами?


нет. стекло хрупкое и непрочное поэтому крошится и не держит нормально поверхность и не удерживает зерно.

10 микронные алмазы очень быстро превращают стекло в матовое

более крупные вообще убивают в хлам...

можно, конечно через каждые 5 минут брать новое стекло... но...

по этой причине никто в промышленных и лаборатоных условиях не использует стекло, но чугун, химеты, и прочее, что обладает более подходящим сочетанием свойств.

тонкие пасты с зерном типа 2-3 микрона (в том числе и ГОИ и тонкие алмазные ) и те, что ещё тоньше на стекле ещё более-менее работают, более грубые крошат это несчастное стекло и из-за этого затрудняют получение чистой и однородной поверхности.

Gvozdodёr
Чугунных притиров у нас нет, и я подумал, может, если взять абразив помягче алмаза, будет толк? И точно, я взял пасту ГОИ, развёл керосином, размазал по стеклу и минут за 20 добился того, на что раньше мог потратить не одну смену.

дело тут не столько в твердости, сколько в форме частиц оксида хрома (III) --- они более округлые ( т.е. их форма почти сферическая ) и они без таких острых углов как у алмазов

благодаря этому они больше катаются по поверхности стекла, чем внедряются в неё.


K_V_E
Рад за вас.
Для клапана риски после обработки должны быть "параллельны" линии уплотнения.
Так как обычно место контакта клапанной пары представляет из себя окружность, возможно поможет доводка на токарном станке.
Причиной плохой герметичности могли быть риски пересекающие линию уплотнения.
Надеюсь информация окажется полезной.

Николай прошу прощения за информацию не по теме.

С Уважением, Владимир.

Gvozdodёr
Благодарю за подробное разъяснение. Теперь буду козырять на работе новыми знаниями)))
SokolovVA
Для большей скорости работы абразива можно смешать ГОИ с алмазным порошком порядка 5мкм. ГОИ помогает вращаться алмазному зерну на стекле. Можно и диалюкс с керосином.
Alexx_S
Gvozdodёr
А у меня тут радость небольшая, коей очень хочу поделиться. С заточкой не связано, но зато связано с абразивами. Работаю слесарем-сборщиком на заводе, и есть там один клапан, который долгое время был как для меня, так и для моих коллег причиной диких головных болей. Не удавалось добиться хорошей герметичности способом, описанным в техпроцессе, а именно с использованием алмазной пасты на стеклянной плите. После долгого чтения сего замечательного форума я задал себе вопрос: а можно ли вообще добиться хорошей чистоты поверхности на стекле с алмазами? Алмаз твёрже стали, стекло тоже твёрже, значит, алмаз будет шаржироваться в деталь. Чугунных притиров у нас нет, и я подумал, может, если взять абразив помягче алмаза, будет толк? И точно, я взял пасту ГОИ, развёл керосином, размазал по стеклу и минут за 20 добился того, на что раньше мог потратить не одну смену. Я добился такой герметичности, какой и стариканы не могли получить))) Огромное спасибо всем, кто здесь пишет)))
Что за клапан? Гидравлика?
Какие размеры, давление?
Почему речь идет только о клапане, ведь притирается всегда пара клапан-седло?
Какое исходное состояние поверхности?
bulatik85
всем привет.
подскажите пожалуйста водный камень для начинающего...
приобрёл по случаю японский нож из углеродки, планирую в будущем всё точить самостоятельно, тренироваться есть на чём...
я правильно понимаю, что если нож подтачивать(а в целом ножи у меня "острые", т.е. случай убитых, нужно менять геометрию заточки или с дефектами не рассматриваем), то достаточно взять кокой нить комбенированный камень 1000\3000 ?
если верно, посоветуйте путёвый.
oldTor
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33844/
Обратите внимание на рекомендации по замачиванию, подравниванию и рекомендации по хранению водников.
Тот, что по ссылке, сам использую уже несколько лет и по ножам и по бритвам - данный камень вообще довольно распространён и в особом представлении не нуждается - стОящая штука.
inki1989
Всем привет!
Появилось у меня несколько вопросов о бальзовых стропах для точилок.
1. Как подготовить (выровнять и тд)поверхность стропы для нанесения пасты?
Пробовал притирать на наждачке до Р2500. Не знаю правильно ли это.
2. При использовании на бальсе алмазной пасты Полтавского завода она просто катается по поверхности - это нормально?
bulatik85
oldTor
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33844/
Обратите внимание на рекомендации по замачиванию, подравниванию и рекомендации по хранению водников.
Тот, что по ссылке, сам использую уже несколько лет и по ножам и по бритвам - данный камень вообще довольно распространён и в особом представлении не нуждается - стОящая штука.

спасибо. примерно о нём и думал.
как часто его ровнять приходится и чем?

oldTor
Во-первых, перед первым использованием, когда только замочите (так, чтобы перестали идти пузырики воздух ас камня, а поверхность вытащенная из воды не пересыхала сразу), можно аккуратненько скруглить краешки - это не повредит. Хотя, насколько я помню, при первом использовании не было необходимости камень "вскрывать", и края я скруглил уже потом.
После 2-3 использования, замоченный камень я слегка притираю на матированном стекле - этого достаточно чтобы он выделил собственную суспензию и на ней же слегка подровнялся. Если не доводить до заметного нарушения геометрии, то так можно всю дорогу подравнивать этот водник без всякого порошка.
Если у вас нет порошков карбида-кремния для притирки брусков и для матирования стекла (которое происходит при таковой естественным образом), то можно наковырять зерна с замоченной шкурки, скажем, или с куска ненужного старого бруска или фрагмента круга.
Вообще в любом случае, полистайте профильную тему по выравниванию камней и брусков - пригодится.
bulatik85
oldTor
Во-первых, перед первым использованием, когда только замочите (так, чтобы перестали идти пузырики воздух ас камня, а поверхность вытащенная из воды не пересыхала сразу), можно аккуратненько скруглить краешки - это не повредит. Хотя, насколько я помню, при первом использовании не было необходимости камень "вскрывать", и края я скруглил уже потом.
После 2-3 использования, замоченный камень я слегка притираю на матированном стекле - этого достаточно чтобы он выделил собственную суспензию и на ней же слегка подровнялся. Если не доводить до заметного нарушения геометрии, то так можно всю дорогу подравнивать этот водник без всякого порошка.
Если у вас нет порошков карбида-кремния для притирки брусков и для матирования стекла (которое происходит при таковой естественным образом), то можно наковырять зерна с замоченной шкурки, скажем, или с куска ненужного старого бруска или фрагмента круга.
Вообще в любом случае, полистайте профильную тему по выравниванию камней и брусков - пригодится.
я правильно понял, что после 2-3 заточек уже нужно ровнять камень?
vlad-kram
проверить горизонтальность уходом сетки 2 минуты на стекле,заточки ведь разные бывают.
вольмар
Камрады,извиняюсь-может где-то и было,возможно даже в этой теме(но не увидел я ),если ,что ткните ссылкой
вопрос следующий-лежит кучка старых советских абразивов,разных цветов и размеров,многие из них заюзаны,замаслены и замызганы,подскажите как их очистить ,выкидывать жалко охота использовать их при заточке
заранее спасибо
Nikolay_K
вольмар
Камрады,извиняюсь-может где-то и было,возможно даже в этой теме(но не увидел я ),если ,что ткните ссылкой
вопрос следующий-лежит кучка старых советских абразивов,разных цветов и размеров,многие из них заюзаны,замаслены и замызганы,подскажите как их очистить ,выкидывать жалко охота использовать их при заточке
заранее спасибо



на форуме есть поиск:
https://forum.guns.ru/forummisc/search/224


и он Вам поможет. Поищите по словам "выравнивание" и "очистка" и так найдёте все нужные ссылки.

вольмар
А я искал со словами,,очищение абразивов ,, и ничего толкового не нашел,попробую по вашей подсказке,спасибо
Botanic
если мне не изменяет память, то видел у Alex_klg в барахолке или еще где.
Ага, есть такое:

https://guns.allzip.org/topic/189/1218328.html
https://guns.allzip.org/topic/189/1218328.html
https://guns.allzip.org/topic/189/1218328.html

Botanic
мелькало что-то где-то - не помню ничего конкретного.
Видел похожие из керамики и из песчаника.
Тут, судя по чистому оттиску "Germany" на второй картинке справа - синтетика.
Форма - навроде как для заточки кос. Зачем - хз. Но круглое сечение в руках удобнее.

Про всякие малоизвестные камни тема здесь:
https://guns.allzip.org/topic/224/1325923.html

Botanic
Форум на то и форум, чтобы обсуждать 😊
Надо просто подумать, к чему это больше относится и выстроить структуру связных тем.
В плане: есть просто неопознанные камни - это одно (тема "помогите опознать").
Есть камни о которых известно только название - тупо можно внести в список камней на уточнение их полезности в тему про непопулярные камни (что я уже и сделал как-то давно).
Есть что-то предыдущее+ фото\мин. описание.
Есть даже странная группа, про которых неизвестно ничего, кроме заточных свойств и внеш. вида.

Сам ориентируюсь на принцип сохранения ясности структуры:
информация требует обсуждения - найти старое обсуждение или выделить отдельную тему;
информация занимает небольшой объём - можно добавить в тему про неизвестные и непопулярные;
много информации по камню - туда обзор краткий и ссылка на тему, где инфа полностью.
Но это то, как я ту тему вижу - галерея для быстрого поиска редких интересностей.


А темка пока именно так и развивается, как написано в сабже - обозначение сущестования камней. Туда за неделю можно столько накидать...
выше

Если у меня нет отзыва о размещаемом предмете и никто его не добавит, то о чем тогда речь?
--на опознание его, потом сформировать итог по полученной информации и в тему про "непопулярное и неизвестное".

Что ветка содержит одни названия - не согласен. Просто ресурсы ограничены.
Как время, так и деньги. Потому не стоит грустить, что ничего нету.
Про ту же O.Ha!, La Lune - дело потихоньку идет.
Чтобы далеко не ходить - по-моему за последние два года рывок был неплохой: и про Чарнли тема появилась, и микро\макро-фото, и еще много чего..

Отдельную тему про камни, которые должен иметь каждый, уже создавали
https://guns.allzip.org/topic/224/1330187.html
Моё мнение - на вкус и цвет товарищей нет.
Бюджетные заточные средства -тоже тема есть https://guns.allzip.org/topic/224/432700.html
Под конкретную цель - ничто не мешает спросить.
А "серьёзный хоббист" должен уже и сам знать, что выбрать, на то он и энтузиаст, а не просто мейнстримная марионетка 😊
Чтобы выбирать - пробежать глазами по каталогу grinding and honing и поискать инфу на форуме. Не так уж много, на самом-то деле..интересных 😊

Конечно, со временем хотелось бы структурировать информацию так, чтобы был отдельный список абразивов в угоду каждому.. Но пока телегу тянут лишь пяток-десяток участников, а остальные лишь ругаются и ждут, пока что-нить готовенькое не упадет - скорость обновления и структуризации контента не будет меняться в лучшую сторону.

Есть, конечно, случаи, когда человек получил инфу, осмыслил, сформулировал и выложил где надо, а не просто получил и ушел, но это.. ага 😊 :"не попууляяярно". Жадюги в прямом алгоритмическом (теория алгоритмов) смысле слова.

Лично у меня интерес к натуралам и камням вообще сильно ослаб, да и времени уже столько нету.

Что "непопулярный" носит негативный оттенок.. Скажем, я не согласен 😀
Непопулярным может быть и нечто, про что нету пока информации. Потому что оно редкое, потому что оно специфичное, потому что есть много аналогов, а до этого руки не дошли - мало ли этих "потому"?
К тому же не стоит игнорировать и другую часть названия: "неизвестные" 😊


Может будет полезно завести на заточной ветке тему с алфавитным указателем камней, со ссылками на их описание в темах и посторонних источниках, а также дополнительно подразделить камни по происхождению и работе? И чтобы эта тема постоянно висела наверху и не проваливалась.
Да, было бы неплохо.
Я пока в альбоме такую штуку делаю у себя. На srp есть такая штука.

Вот например один форумчанин продает приморский джасперит и очень хвалит его финишные качества. Этот камень какой - недоисследованный, неизвестный или непопулярный?
Имхо, неинтересный. Вроде бы б\м устоявшаяся процедура - есть камень, есть продавец. Подробность информации о товаре на продавце.
Какими способами он этого будет добиваться - его проблемы.
Обычно это выглядит так: за скидку или с полным окупанием затрат кому-нить из покупателей засылается образец. А там уже - тесты, описания и пр.
Ессно, схема работает лишь в том случае, когда продаван умеет сортировать камни и гарантирует повторяемость свойств.

Тема есть. Создал Иван, называется "напилил камней всяко-разно" гуглите.


Доброй недели.

kuznec123
Всех приветствую, на днях заглянул на сайт абразивного завода "ИльиЧ", вот ссылка http://pazi.ru/products1-id-1-startid-20.html , заинтересовал брусок Тип 1-2 , приличная длина для заточки , что думаете, может кто то уже приобрел ?
alex-ice
Воть :
-

Итак :

- Вверху -Веневский алмаз с барахолки Ганзы

-Ниже - 2 Эльбора с Украины : 40/28 и 3/2.

Размер алмаза предлагаемый в барахолке 17мм по ширине весьма удобен.

Эльбор 40/28 :

Камень на медно-оловянной связке ,по тонкости ,этот Эльбор ближе к 28 ,чем 40

Мне понравился ,он светлее ,чем алмаз(шлам лучше виден) и легко чистится .В общем ,интересный конкурент Веневского 20/14. При случае ,буду брать такой-же нормального апексного размера.

Внизу Эльбор 3/2 ,камень на органической связке :

-Работает тонко ,но нежный (умудрился его поцарапать ) :

Данный камень рассчитан ,что поверхность должна быть тщательно обработана до его применения.

Если будет возможность ,то наверное возьму такой-же на медно-оловянной связке.

Вообще ,по 2 камням на разной связке,разной гритности и размера трудно дать компетентный отзыв по Эльбору пр-ва Украины ,но общие впечатления- положительны

VEDRO

Всем привет!
Кто может подсказать...камень двухцветный Apache Strata
будет ли сильно разница тонкость работы из разницы в цвете камня ?

Botanic
Пред. владельцы или текущий - они могут сказать.
Визуальные признаки у природников не стабильные, а что apache strata не является каким-то исключительным по однородности и стабильности природником - на srp кто-то писал, что были включения и камень ему заменили.

У меня сабжа нет.
Есть кучка CF: у одних на красном пятне есть изменение фактуры небольшое, у других - нет. По остальным камням - примерно так же. Строгой зависимости не видать совсем.
Сам с большой осторожностью отношусь к природникам с резким переходом цветов и всякими жилками. Хотя уже и не помню, когда в последний раз мне такое попадалось и было дефектным.

VEDRO
Спасибо Botanic......просветили малость..
У меня тоже есть CF....я пока не понял тянет он на финиш или не тянет...но камень интересный 1100%.
Botanic
По поводу CF - у меня их осталось аж 3 штуки из 5ти 😊
Пара из них работает грубее среднего для CF, зато с хорошей скоростью.
Оставшийся классических зеленый - для финиша бритвы пока не похоже, чтоб годился. Оставил из-за тактильного отклика вкупе с твердостью и однородностью поверхности - для микроподводов ножей и мелких резцов. Твердые тонкие арки и байки доведенные, конечно, дадут еще более чистую поверхность, но CF приятнее 😊 Он не так сильно скользит.
Hatuey
Прошу подсказать, на что годен Boride PC 600 и какая СОЖ предпочтительнее? В профильной теме только про 1200 нашёл. Спасибо.
VEDRO
Всем привет!

Кто занет...скажите какой камень тверже....Индия Нортоновская или Шаптон???

просто хочу себе прикупить обдирной камушек по тверже...

Botanic
india тверже
VEDRO
Понятно...Спасибо!!!
Avega
Скажите, как по простому отличить Арканзас от бельгийских камней ,для правки бритв??
pashaa
Avega
Скажите, как по простому отличить Арканзас от бельгийских камней ,для правки бритв??

Странный вопрос.
Бельгийцы легко дают суспензию, а арканзасы очень тяжело. И вообще визуально ни как не похожи. Посмотрите внимательно их снимки.

aptekar113
Арканзасы камни на основе кварцитов - как стекло , звенят..
Бельгийцы сланцы с вкраплениями гранатов - те мягкие на связке, можно ногтем поскрести
Avega
Спасибо, по звону отложил один камень, на нём хорошо кромка доводится, но на мой взгляд он мягок. Арканзасов у меня несколько, но все разные и цветом отличаются и зернистостью. Решил рассортировать своё точильное хозяйство, вот и озадачился различиями. Есть ещё несколько камушков, для правки бритв использовались, чёрного и светло кирпичного цвета, тоже не понятного происхождения, но править на них кромки приятно. Надо фото вставить, может подскажите ,что это за камни.
aptekar113
Avegaможет подскажите ,что это за камни.
Для опознания камней есть отдельная тема 😊 если разместите здесь - модераторы снесут

https://guns.allzip.org/topic/224/1514307.html

Gvozdodёr
Люди добрые, как выхаживают кромку улыбчивой бритвы? Такую можно проточить, только приподнимая её в конце движения, как бы перекатывая. Я ума не дам, как можно на таких бритвах делать перекрёстную заточку, подрезать заусенец и всё такое.
vlad-kram
Gvozdodёr
Люди добрые, как выхаживают кромку улыбчивой бритвы? Такую можно проточить, только приподнимая её в конце движения, как бы перекатывая. Я ума не дам, как можно на таких бритвах делать перекрёстную заточку, подрезать заусенец и всё такое.

не все улыбчивые требуют поднимания ,часто движений по дуге хватает,работать нужно как удобней,ни перекрестные ни продольные движения не обязательны.поднятие при необходимости не большая помеха,просто подольше работать ,рука сама приспособится и будет делать нужные движения,по моему опыту,чем больше пытаешься контролировать движения тем хуже получается,как езда на велосипеде,просто прислушиваться к тактильным ощущеням 😊

Gvozdodёr
А заусенец у вас сам собой отваливается?
vlad-kram
Gvozdodёr
А заусенец у вас сам собой отваливается?

при работе на зерно и использовании суспензий как то не появляется того,что должно отламываться 😊

Gvozdodёr
Купил я наконец на барахолке советскую лекальную линейку и сижу чешу репу. Притёр камень на стекле и проверил. По ширине зазора нет, по длине небольшой горб, думаю, нормально. Поточил буквально 5 минут и отложил в сторону. На следующий день проверяю камень - сёдла образовались. И по длине и по ширине. Что это такое? Камни от простого высыхания, что ли, так меняют геометрию?
vlad-kram
Gvozdodёr
Купил я наконец на барахолке советскую лекальную линейку и сижу чешу репу. Притёр камень на стекле и проверил. По ширине зазора нет, по длине небольшой горб, думаю, нормально. Поточил буквально 5 минут и отложил в сторону. На следующий день проверяю камень - сёдла образовались. И по длине и по ширине. Что это такое? Камни от простого высыхания, что ли, так меняют геометрию?

что за камень?

Gvozdodёr
Naniwa Superstone.
Nikolay_K
Gvozdodёr
Купил я наконец на барахолке советскую лекальную линейку и сижу чешу репу. Притёр камень на стекле и проверил. По ширине зазора нет, по длине небольшой горб, думаю, нормально. Поточил буквально 5 минут и отложил в сторону. На следующий день проверяю камень - сёдла образовались. И по длине и по ширине. Что это такое? Камни от простого высыхания, что ли, так меняют геометрию?


да, многие камни, особенно тонкие на комбинированной магнезиально-полимерной связке от замачивания меняют геометрию как-бы набухая

в частности этой особенностью обладают SHAPTON на стекляной подложке
и NANIWA SUPER STONE

про это уже писали в одной из тем.

Pengozoid
многие камни... от замачивания меняют геометрию как-бы набухая

У меня деформировался Sigma Power Select II 6000, толщиной около 4 мм, наклеенный эпоксидной смолой на алюминиевый бланк. Со стороны бланка горб, со стороны камня, соответственно, седло. Стрела прогиба около 1 мм, может чуть меньше. Аналогично повел себя 3000 камень, но величина бедствия значительно меньше.

Очень грустно, если честно. Не совсем понятно, что с этим делать. До этого трескался обрезок арашиямы 6000, но там откровенный мой косяк был - очень быстро сохла под прямым солнцем - оставил на столе и ушел надолго, а солнце пришло.

Nikolay_K
Pengozoid
У меня деформировался Sigma Power Select II 6000, толщиной около 4 мм, наклеенный эпоксидной смолой на алюминиевый бланк.


японцы не случайно NANIWA SUPER STONE приклеивают эластичным и довольно мягким клеем на подставку

чтобы клей не стал причиной неприятностей

все синтетические камни имеющие пористую структуру начиная от 2000--3000 и далее весьма заметно "набухают" и коробятся от воды


насколько я понимаю там большую роль играет капиллярный эффект и силы поверхностного натяжения

и чем тоньше зерно --- тем сильнее это выражено

SUEHIRO на сериях GOKUMYO и DUAL STONE убрали поры и всё что может впитывать воду вообще
и эти камни получились более стабильными и живучими.

Gvozdodёr
LyapaDara
Вообще многие синтетики (да и не твёрдые природники тоже) ровнять по лекальной линейке - это заумь от нечего делать.

Почему это?

vlad-kram
Pengozoid

У меня деформировался Sigma Power Select II 6000, толщиной около 4 мм, наклеенный эпоксидной смолой на алюминиевый бланк. Со стороны бланка горб, со стороны камня, соответственно, седло. Стрела прогиба около 1 мм, может чуть меньше. Аналогично повел себя 3000 камень, но величина бедствия значительно меньше.

Очень грустно, если честно. Не совсем понятно, что с этим делать. До этого трескался обрезок арашиямы 6000, но там откровенный мой косяк был - очень быстро сохла под прямым солнцем - оставил на столе и ушел надолго, а солнце пришло.

силиконовый герметик,эластичен и не подвержен усадке от высыхания и температуры и завсегда просто отрезать можно при необходимости.

vlad-kram
Gvozdodёr

Почему это?

потому как перфекционизм,из неё стрелять что ли. 😊

Pengozoid
силиконовый герметик

Спасибо. Вот так везде и всегда - учишься на ошибках, в т.ч. и оплачивая их собственными деньгами.

Nikolay_K
LyapaDara
Вообще многие синтетики (да и не твёрдые природники тоже) ровнять по лекальной линейке - это заумь от нечего делать.


это не заумь, это совершенно нормальная обычная повсеместно принятая практика

в Японии по линейке проверяют и камни и подошвы рубанков
аналогично поступают в Германии и США

лекальная линейка --- это самое простое и доступное средство контроля плоскостности.
Пользоваться ей легко и времени много не требуется ( в отличии от сетки, краски и пятен контакта ).

vlad-kram
Nikolay_K


это не заумь, это совершенно нормальная повсеместно принятая практика

в Японии по линейке проверяют и камни и подошвы рубанков

лекальная линейка --- это самое простое и доступное средство контроля плоскостности. Пользоваться ей легко и времени много не требуется ( в отличии от сетки и пятен контакта ).

на да,если ещё учесть недавнее сообщение-чем равнять лекальную линейку 😉
если стекло не устраивает по ровноте,так на чем же равнять,на чугунном притире с проверкой лекальной линейкой,помниться японцы нередко равняют алмазной пластиной,не замудриваясь не только лекальной линейкой,но и карандашной сеткой 😊 камень должен быть ровным,но всего в меру.имхо

Nikolay_K
vlad-kram
на да,если ещё учесть недавнее сообщение-чем равнять лекальную линейку


если так хотите заморачиваться, то чугунные притиры и метод трех плит Вам в помощь.

Но для большинства будет достаточно проверить при покупке линейку и в ходе эксплуатации обращаться с ней бережно. Тогда её хватит до конца жизни.

vlad-kram
Nikolay_K


если так хотите заморачиваться, то чугунные притиры и метод трех плит Вам в помощь.

Но для большинства будет достаточно проверить при покупке линейку и в ходе эксплуатации обращаться с ней бережно. Тогда её хватит до конца жизни.

Николай мне честно говоря кажется,что хорошего толстого стекла+кк хватит на всех,сам пользуюсь зеркалами,регулярно на помойке оказываются ,только реж по размеру и края обработай и карандашная сетка,можно несколько раз нанести 😊

Nikolay_K
vlad-kram

Николай мне честно говоря кажется,что хорошего толстого стекла+кк хватит на всех,сам пользуюсь зеркалами,регулярно на помойке оказываются ,только реж по размеру и края обработай и карандашная сетка,можно несколько раз нанести



я тоже когда-то с этого начинал


потом понял, что линейкой проверять быстрее.

darkly
Gvozdodёr
Купил я наконец на барахолке советскую лекальную линейку и сижу чешу репу. Притёр камень на стекле и проверил. По ширине зазора нет, по длине небольшой горб, думаю, нормально. Поточил буквально 5 минут и отложил в сторону. На следующий день проверяю камень - сёдла образовались. И по длине и по ширине. Что это такое? Камни от простого высыхания, что ли, так меняют геометрию?

Попробуй повторно замочить уйдет седло или нет.

Но ты писал что поработал минут 5, а если камень дает легко суспензию то у тебя просто появилась выработка. На мягких синтетиках она быстрая и на лекальной линейке легко обнаруживается.

rean81
В который раз вопрос по алмазам. В одном месте мне указали на
"алмазы это наше все, это круто и лучше алмазов (веневских например) ничего нет, камни это фуфло. Мы перепробовали много камней и натуральных дорогих всяких. В итоге пришли к алмазам."
Ну и в конце реплики добавили известную картинку со сравнительной характеристикой абразивов в микронах и получаемым класом шероховатости.
Ну там на самом тонком месте идет какой-то мелкий алмазец 0,1/0... и эта табличка приподнесена как доказательная основа в споре.
Какие будут мнения по этому поводу?
Botanic
Откройте эту же тему в режиме "на печать" например(https://guns.allzip.org/topic/224/1473300.html ) и поиском по странице (ctrl+F) посмотрите по слову "алмаз".
Часть вопросов отпадет, а часть - сформируется во что-то более конкретное.

Например, вот:

Асвитол 09-01-2015 10:31
о гритах натуралах и прочем... вот смотрите есть нанива СС 10к и есть веневский алмаз 1/0 по гритам выходит что венек работает тоньше, но почему то у меня стойкое убеждение что картина обратная...эт я к чему.. гриты гритами, но как правило в погоне за ними мы забываем про связку, про характер раболты самого абразива и много чего еще...
dmitrichW 09-01-2015 10:44
цитата:
Асвитол

но как правило в погоне за ними мы забываем про связку, про характер раболты самого абразива и много чего еще...


++++оченьмного

Тема перетиралась не раз и не два, а писать все время одно и то же - занятие на любителя 😊 Тем более, что такое "круче" - у каждого может оно своё какое-то.

хм.. а тут
https://guns.allzip.org/topic/224/1156424.html
даже еще интереснее 😊
я уж и забыл.
Спасибо, почитаю 😊

С алмазами веневского типа (у меня от Гусева) как-то не вышло - тонкие 7\5-3\2 откровенно шкрябали и не работали даже средне.
Грубый 100\80-50\40 вполне рабочий, но пока не записал его на опр. функцию - просто лежит.

С гальваникой не подружился 😞 Неоднородно режет, лысеет у меня и пр. DMT был хорош, но решил выровнять india и тут он сдох - где-то передавил или еще чего.

Брал алмазики от iwood http://www.toolsfromjapan.com/...roducts_id=2134
3000 и 12 000грит. Приятный отклик, аккуратные.. Перешел на синтетику (shapton 8000)- а там проявились риски с такой глубиной, что пришлось провести некоторое время на синтетике 5000грит(shapton). Визуально выглядело все неплохо - и блестело, и относительно однородно. Риски были видны, но особо резко не выделялись. Стамеска мелкая от касуми, если мне память не изменяет.
Еще попробую пасты алмазные на разных основах, а там видно будет.
Тонкие алмазы - как-то пока не сложилось с ними.

Для углеродки\нержи весь цикл заточки-то и без того немного занимает: для полного сведения рисок от ОА М20 на стамеске 25мм. ширины уходит 15(?точно не помню, где-то писал) минут на сланце LM.
Это если не торопиться. Думаю, и за 5 мин вполне можно управиться.
А если не искать декоративные свойства, то на полоску мм.2 шириной у РК ушло 2 минуты.

Порошки пока тема для меня не исследованная, как и стали потверже, впрочем.

oldTor
rean81
В который раз вопрос по алмазам. В одном месте мне указали на
"алмазы это наше все, это круто и лучше алмазов (веневских например) ничего нет, камни это фуфло. Мы перепробовали много камней и натуральных дорогих всяких. В итоге пришли к алмазам."
Ну и в конце реплики добавили известную картинку со сравнительной характеристикой абразивов в микронах и получаемым класом шероховатости.
Ну там на самом тонком месте идет какой-то мелкий алмазец 0,1/0... и эта табличка приподнесена как доказательная основа в споре.
Какие будут мнения по этому поводу?

Мнение, что "Мы перепробовали много камней и натуральных дорогих всяких. В итоге пришли к алмазам."
Обычно обозначает, что на натуральных, в первую голову достаточно тонких, работать не учились толком, как показывает практика, имеют весьма смутное представление какими по твёрдости и на каком этапе и какой техникой работать, или вообще поюзали сланцы на приспособе типа апексоида и не умея работать с суспензиями. Как следствие "слышали звон, да не знаем где он".
Приводить в качестве доказательной базы размер зерна и только, без поправки на его характерные особенности и технику применения, связку - чушь несусветная.
Но людям, которые не в состоянии увидеть и почувствовать разницы даже между DMT и венёвскими или между венёвскими на разной связке, например - это объяснять бесполезно. Всё равно что я буду рассказывать человеку, у которого познания в музыке ограничиваются "ретро-фм" через дерьмовую акустику в сельском клубе, тонкости звукозаписи даже на своём любительском уровне.
Кроме очумелых, нихрена непонимающих глазок с вопросом "чо?" в них - не будет.
Ну и вот вам иллюстрация - финиш бритвы на свободном алмазном зерне 1\0 мкм на притире, затем на чистом пигменте оксида хрома, и финиш на BBW (при том, что это вообще-то префинишный (для бритв) сланец - мне просто было любопытно), у которого и размер зерна значительно больше, и разброс тоже и значительно. Итак - алмазное зерно 1\0мкм и оксид хрома после него:

А теперь BBW, обычно используемый как префиниш:

И это, заметьте, я не считаю особо хорошим финишем. Хотя побриться можно вполне удовлетворительно и без неприятных ощущений на физии что в процессе, что потом.

Результат как минимум сопоставимый.
И что теперь делать с таблицами размеров зерна в попытке привязать его к природникам?
Ясное дело, что тут и навык работы нужен - я такой результат на этом BBW раньше не получал, например. Да, кстати - время работы на нём составило минут 7. За то же время обработать бритву на алмазном зерне 1\0мкм и потом на оксиде хрома - сложновато. Тем более, что ещё сначала надо подготовить притир, развести всё это, и потом ещё раз, уже с пигментом.
А это лишь один пример из многих. И возможно, при том, далеко не самый яркий.
Но это всё годами мусолится и бесполезно. Кому надо - тот информацию переваривает и проверяет практикой. А в чью картину мира это не укладывается и кто воинствующе где ни попадя доказывает что "нет иного абразива кроме алмаза" - тому что-либо объяснять бесполезно.
Более того, до этих людей ну никак не доходит, что никто их любимые алмазы не ругает, более того - ими пользуются! Вот только пользуются равно с таким же подходом, как и ко всему остальному - на своём месте и в нужное время! И в нужном виде. Когда в виде свободного зерна, когда в виде закреплённого и т.д.



SokolovVA
oldTor- Лучше не скажешь!
Nikolay_K
rean81
Ну там на самом тонком месте идет какой-то мелкий алмазец 0,1/0... и эта табличка приподнесена как доказательная основа в споре.
Какие будут мнения по этому поводу?

пусть тогда эти умники этой табличкой точат и ею же режут и строгают.
Раз она им так нравится.

А мы как-нибудь на натуральных камнях потихоньку...

Nikolay_K
oldTor
Результат как минимум сопоставимый.
И что теперь делать с таблицами размеров зерна в попытке привязать его к природникам?
Ясное дело, что тут и навык работы нужен - я такой результат на этом BBW раньше не получал, например. Да, кстати - время работы на нём составило минут 7. За то же время обработать бритву на алмазном зерне 1\0мкм и потом на оксиде хрома - сложновато. Тем более, что ещё сначала надо подготовить притир, развести всё это, и потом ещё раз, уже с пигментом.
А это лишь один пример из многих. И возможно, при том, далеко не самый яркий.

если бы вместо фотографий были профилограммы, то было бы гораздо наглядней и понятней

даже электрокорунд и тот даёт слишком глубокие царапины по сравнению с натуральными камнями и для качественного финиша оказывается далеко не лучшим вариантом.

Как-то сравнивал средненький натуральный японский камень с NANIWA CHOSERA 10000 в итоге был сильно разочарован синтетикой. Поверхность она, конечно красивую давала, но стойкости не было.

VEDRO



ВСЕМ ПРИВЕТ!...Рушил здесь посоветоваться с бывалыми!!!
Не могу прикинуть на сколько старый этот АРК??.......Такую этикетку вижу первый раз...ПАЙК но без щуки!
Говорит ли это что камушек Очень Старый???
Мне нужно определение-подтверждение БЫВАЛЫХ КТО В ТЕМЕ!!!


Какую смог собрал информацию:
"до 1896 года у PIKE не было логотипа с щукой. Вся продукция имела просто подпись PIKE'S c разной стилизацией
c 1897 года PIKE начал сотрудничество с NORTON по продаже синтетических камней марки INDIA.
1896
где-то в это же время PIKE обрела логотип с щукой, причем сначала была просто щука, затем к ней приделали букву P.
точный год не назову, но уже 1901 году у них уже была щука с буквой P.
А где-то к 1911 логотип приобрёл устоявшийся вид и с тех пор не менялся"

VEDRO
Хотя уже стопиццот раз написано, что наклейка не говорит ни о чём.
Вообще.

Меня..сей экземпляр.. заинтересовал категорически из за своей редкой наклейки...Как я понимаю он наверное все же с бородой*!
Согласен...что по наклейка это не 100% показатель качества....НО из за своего возраста и коробочки с наклеичкой..Можно выразить ему симпатию и приобрести в коллекцию...он же один из немногих кто дошел до наших дней...Заодно и изучить на предмет абразивных способностей и тд.
Как считаете?

А вообще мне хотелось услышать про атрибутику....он точно старый?
Может у кого такой есть в коллекции....или кто то владеет информацией и может сказать что и как....почему без щуки и всё такое.

dmitrichW
Из своего опыта общения с арканзасами много раз убеждался, что все они разные по всем параметрам, но каждый имеет свою нишу по применяемости.
Надо просто пробовать их в разных ситуациях и делать для себя выводы когда и как применять именно этот камушек.
Nikolay_K
VEDRO
Просто еще не освоил все кнопки на сайте!!!


ну так ступайте осваивавать
вам будет полезен FAQ по форуму
https://guns.allzip.org/topic/84/98822.html

Как прочитаете FAQ, научитесь пользоваться "кнопками" и оформлять цитаты, так милости просим.

А арканзасы прошу обсуждать в соответствующей теме
https://guns.allzip.org/topic/224/680423.html

Avega
Подскажите, а мраморная и гранитная плитки пригодны для заточки, правки ножей и что такое "тест камня на уксусную кислоту" ?
vlad-kram
Avega
Подскажите, а мраморная и гранитная плитки пригодны для заточки, правки ножей и что такое "тест камня на уксусную кислоту" ?

всё подходит,вплоть до бордюрных камней,но быстрей и лучше и в конечном счёте дешевле на специализированных для заточки камнях 😊

aptekar113
Мрамор как не странно довольно часто используют для доводки в быту, но мягкий он ..Гранит чаше в качестве притира идёт, для доводочных операций с пастой ..
А уксусный тест - когда капают уксус на камень чтобы увидеть пузырится он или нет - на содержание карбонатов
Дело в том что многие арканзасы визуально похожи на тот же мрамор , но кварц в отличии от карбонатов совершенно не реагирует с кислотами..
ТЕ если не пузырится и не шипит - то есть шанс что кристаллы в камне - кварц - который абразивно работает , хотя конечно кроме этого ещё куча свойств определяет абразивную пригодность камня..
Avega
Вот спасибо, за разъяснения, особенно по бордюрным камням, дело в том что сосед у меня, ветеран ВОВ до сих пор ,по праздникам ,бреется опасной бритвой, а правит и точит он её на совершенно не понятных камнях. Я ему уже предлагал и давал хорошие камни у меня от отца остались, а сосед свои предпочитает, на мой взгляд это мрамор, гранитная плитка и камень из местного габбра ,чёрный и очень плотный. Я на его наборе пару ножей поправил, всё это работает, но как то не внятно...
dmitrichW
Подходит всё, что снимает металл, но главное в однородности зерна.
aptekar113
Мрамор как не странно довольно часто используют для доводки в быту, но мягкий он ..Гранит чаше в качестве притира идёт, для доводочных операций с пастой ..
+
Из некоторых, но всегда до зеркала полированних, гранитов, получаются очень даже не плохие притиры под пасты.
Avega
Получается из отделочной .гранитной, полированной плитки можно вырезать пластину ,нужных размеров и пользоваться ей как притиром. Есть у меня пара пластин из разных гранитов, надо провести эксперимент. Глядя на соседский камушек из чёрного габбра , думаю уже что и себе надо аналогичный соорудить. и попользоваться им на постоянной основе, для самоопределения...
Alex_klg
Avega
из отделочной .гранитной, полированной плитки можно вырезать пластину ,нужных размеров и пользоваться ей как притиром
Ну, почти 😊
Скажем так - перво-наперво он должен быть не-пористым, есть дырявые граниты. И еще несколько моментов есть наверняка.
например то, что геометрия полированой плитки кривая до нескольких соток бугор-яма, только длинные бугорки))
Когда трешь камни на крупном порошке (до 400 примерно) все катается ,как перешел на 600-800, залипает на буграх частенько.
У каменотесов немного иное понятие "ровно" и нам его маловато... особо под тонкую доводку.
Avega
Что касается понятия "ровно" у каменотёсов, может вы и правы, но у меня плитки из под станочной шлифовки, линейкой проверять можно,- вся поверхность без зазоров... Вырежу себе пару плиток на пробу. Будут гранитными притирами. Надо ещё с СОЖ разобраться.
igor gemranov
picture uploading17604
igor gemranov
picture uploading10620
Doka21
Извините, перечитал все ветки,..не нашел интересующий меня вопрос. Идут два ножа из булата (нержавеющий булат и от Сергея Баранова, но кованный), будут не заточены, подскажите чем точить (есть веневские алмазные бруски-два двусторонние, абразивы разной гритности, алмазные пасты, минеральные камни) планирую заточку на Профиле. Спасибо.
Alex_klg
Doka21
будут не заточены, подскажите чем точить
Первичное формирование клина лучше все же выполнять моторизоваными способами - точило, гриндер и т.п. Но аккуратно и не жечь. Потом уже брусками.
Если драть фаски с нуля вообще, то я выберу нежалкий крупнозернистый брусок либо электрокорунда либо карбида кремния - для вязкого и хрупковатого соответственно металлов.
Делать это чем-либо приличным нелогично, т.к. износ камня будет ощутимым мягко говоря 😀
И уж алмазы точно стОит поберечь в данном случае на потом.
Doka21
Alex_klg
Первичное формирование клина лучше все же выполнять моторизоваными способами - точило, гриндер и т.п. Но аккуратно и не жечь. Потом уже брусками.
Если драть фаски с нуля вообще, то я выберу нежалкий крупнозернистый брусок либо электрокорунда либо карбида кремния - для вязкого и хрупковатого соответственно металлов.
Делать это чем-либо приличным нелогично, т.к. износ камня будет ощутимым мягко говоря
И уж алмазы точно стОит поберечь в данном случае на потом.

Спасибо большое!Фаски с нуля планирую, гриндера нет 😞..Понял, "драть" буду "лодочкой" за "30 копеек" 😊 чувствую до 7 пота, а потом уж доводить до ума и по уму...Спасибо!

oldTor
Я бы добавил, что при моторизованном способе, если только оно не с подачей СОЖ, желательно оставить небольшой припуск для дальнейшей заточки, не выходить на кромку.
Doka21
oldTor
Я бы добавил, что при моторизованном способе, если только оно не с подачей СОЖ, желательно оставить небольшой припуск для дальнейшей заточки, не выходить на кромку.



Спасибо, но как сказал, нет в наличии гриндера, буду точить на Профиле, да понял вашу мысль, не выходить на кромку, т.е не до заусенца,а кромку потом на чем? с изменением угла?
Alex_klg
oldTor
при моторизованном способе, если только оно не с подачей СОЖ, желательно оставить небольшой припуск для дальнейшей заточки, не выходить на кромку.
Это довольно сложная процедурка! 😊
Можно забыть"" проточить немного больше, чем капельку, и тогда потеть-не-перепотеть... Особенно с нерждамасками, они злостные попадаются и не только у Пампухи)
Я, зная об засадах, протачиваю до заусенки на чуть меньший уголок и после эту мерзкую ленточку соплей срезаю-отполаскиваю в обязательном порядке - вплоть до образования радиуса. После только точить приступаю.
Doka21
не выходить на кромку, т.е не до заусенца,а кромку потом на чем? с изменением угла?
Если без выхода, то можно и продолжить в тот же угол, но вообще метод ступенчатой заточки - вещь непобедимая, стОит потренировать его. Достаточно прибавлять по пол-градуса , меняя камешек, и этого уже будет достаточно.
Давить: никак-нет! 😊
Doka21
Alex_klg
Я, зная об засадах, протачиваю до заусенки на чуть меньший уголок и после эту мерзкую ленточку соплей срезаю-отполаскиваю в обязательном порядке - вплоть до образования радиуса. После только точить приступаю.
Alex_klg
Достаточно прибавлять по пол-градуса , меняя камешек, и этого уже будет достаточно.
Огромное спасибо! Вы мне очень помогли!...просто и доступным языком объяснили! Спасибо! 😊 буду пробывать, как получу.
tichon70
Добрый день. Приобрел камни, а в магазине продавцы информации о них не имеют. Может подскажите , что за камни и как работают, нужно ли их подготавливать?
Botanic
по маркировке https://guns.allzip.org/topic/224/462195.html
перед работой замачивать в воде.
Все грубые - для заточки лучше что-нить начиная с раза в два тоньше.
Любой брусок перед работой нужно проверять на ровность.
GhostAntoha
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как то находил материалл, заточку ножа на агресивный рез, теперь не могу найти, может быть кто нибудь помнит поделитесь ссылками.
Botanic
совсем недавно уже было
https://guns.allzip.org/topic/224/1589021.html
GhostAntoha
совсем недавно уже былоhttps://guns.allzip.org/topic/224/1589021.html
Спасибо, нашел что мне надо было.
Омский55
Alex_klg
Я, зная об засадах, протачиваю до заусенки на чуть меньший уголок и после эту мерзкую ленточку соплей срезаю-отполаскиваю в обязательном порядке - вплоть до образования радиуса. После только точить приступаю.
Часто натыкаюсь на термин "ополаскивание/отполаскивание".
Кто может объяснить в общих чертах суть процесса?
PS: Поиск ничего не дал. Может, не так формулировал вопрос...
vlad-kram
видимо имеются ввиду ещё так называемые веерные движения ,когда лезвие проводится кромкой по абразивной поверхности(камень или заграфиченная нажд.бумага) также
применяется для выведения сколов и заминов.
guegue
Есть у меня подозрение, что это не совсем то, но в особо запущенных случаях я избавляюсь от зазубрин вот так: https://www.youtube.com/watch?v=X3pxWcOLWwE - сношу все следы сколов и прорабатываю чуть дальше, на всякий случай.
Botanic
http://www.youtube.com/watch?v=gsqyvqts_eU&t=2m40s
из https://guns.allzip.org/topic/224/1252692.html
Запрос: "бритва полоскание guns.ru" 3я ссылка сверху в гугле
vlad-kram
guegue
Есть у меня подозрение, что это не совсем то, но в особо запущенных случаях я избавляюсь от зазубрин вот так: https://www.youtube.com/watch?v=X3pxWcOLWwE - сношу все следы сколов и прорабатываю чуть дальше, на всякий случай.

это вариант грубый ,так на бритве можно всю рк свести,а полоскать можно вообще без давления для выведения бахромы 😊

guegue
Ясное дело. Я б опаску к кристолону так близко вообще не подносил.
vlad-kram
guegue
Ясное дело. Я б опаску к кристолону так близко вообще не подносил.

ну так способ универсальный,для сноса сколов и выведения бахромы от предыдущего абразива и между 1к и 3 к допустим лучше не кристалон а нечто потоньше ,да и для выведения кристалон грубоват,может вред принести 😊

guegue
Согласен, камень грубоват, но ничего особо твердого я им не тешУ и не стану советовать. Для твердяшек у меня есть другие камешки - и помягче, и помельче.

А вот убирать бахрому-заусенец на стадии 1к-3к, как-то не пробовал, просто точил дальше. Нужно попробовать, спасибо. Хочу уточнить: сносить бахрому до проблеска на режущей, я правильно понял?

vlad-kram
guegue
Согласен, камень грубоват, но ничего особо твердого я им не тешУ и не стану советовать. Для твердяшек у меня есть другие камешки - и помягче, и помельче.

А вот убирать бахрому-заусенец на стадии 1к-3к, как-то не пробовал, просто точил дальше. Нужно попробовать, спасибо. Хочу уточнить: сносить бахрому до проблеска на режущей, я правильно понял?

нет просто чуть убрать бахрому,полоснуть без давления,чтобы меньше надо было работать следующим камнем.

Shilo 420
здравствуйте уважаемые собравшиеся. Я только забрел на данный форум. Подскажите пожалуйста:
можно сказать с детства люблю точить ножи, но всегда это делалось непонятно на чем )), как бы мне разобраться во всем этом многообразии абразива?
Хочу приобрести комплект камней для заточки в основном бюджетных кухонных ножей, есть правда и японец из супер аогами.
Так вот, посоветуйте пожалуйста камни для заточки с общим бюджетом за комплект 5-10 тыс.р.
Всякие приспособы для заточки не интересны, люблю заточку руками. Всем спасибо.
GhostAntoha
дравствуйте уважаемые собравшиеся. Я только забрел на данный форум.
Добрый день.
Я бы по советовал начать с раздела ПУТЕВОДИТЕЛЬ и FAQ https://guns.allzip.org/topic/224/473649.html половина вопрос решилось.
Shilo 420
Много всего проштудировал, думаю о naniwa chosera в размерах 400-1000-3000. Как считаете хороший выбор?
Nikolay_K
Shilo 420
как бы мне разобраться во всем этом многообразии абразива?

очень постепенно. Проверяя всю информацию на практике.

Shilo 420
Хочу приобрести комплект камней для заточки в основном бюджетных кухонных ножей, есть правда и японец из супер аогами.
Так вот, посоветуйте пожалуйста камни для заточки с общим бюджетом за комплект 5-10 тыс.р.

Nikolay_K

Shilo 420
Много всего проштудировал, думаю о naniwa chosera в размерах 400-1000-3000. Как считаете хороший выбор?


Дорого и избыточно.

NANIWA CHOSERA ориентированы на профессионалов, которым нужно точить часто и по-многу.

Набор из 400 + 1000 + 3000 уже точно не уложится даже в 10 тыр.


NANIWA CHOSERA #3000 при этом имеет склонность к образованию трещин... и требует очень внимательного ухода, чтобы этого избежать.


Если выбираете себе первые японские водные камни, то для начала вполне хватит SUEHIRO 1000/3000. Он не такой капризный.

Shilo 420
спасибо. а 5000 нужно?
Nikolay_K
Shilo 420
спасибо. а 5000 нужно?

для начала хватит #3000

если потом захочется чего-то большего, то имеет смысл после #3000 смотреть в сторону натуральных камней


Shilo 420
подскажите пожалуйста где лучше купить SUEHIRO 1000/3000, а то что-то поиск дает цены от 1400 р. до 11000 р. где истина? )))
Nikolay_K
Shilo 420
где лучше купить SUEHIRO 1000/3000,

я как-то покупал вот тут:
http://rubankov.ru/shop/UID_94..._new_cerax.html

там, кстати, ганзовцам скидку дают.


ещё один вариант ( в Москве )
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33844/

но дороже и без скидок.


Ещё можно поискать на ebay...

Shilo 420
а вот это он же ?
http://pizzaoven.ru/catalog/cat/5172/ware/67288
размер как я понял внушительнее, бывают ли такие?
ckif59rus
Набрел на даче на запас советских кухонных ножей из 65*13. Ножи новые рк не сформирована. Начал точить на камне борид 120. Вроде сталь вроде мягкая но замудохался больше чем призаточке аус 8 на рк за 1,5 часа на точилке так и не вышел. Подскажите почему такой эффект и чем такие стали быстрее точить?
Сегодня алмазы веневские получил есть смысл ими попробовать или они по мягким сталям плохо работают?
vovchiklj
"твердое мягким, мягкое твердым"
Твердые камни с оксидом алюминия типа Индии очень хорошо с мягкой нержавейкой справляются. С веневскими алмазами я бы поосторожничал, вязкая сталь алмазы может выдирать.
rean81
В свое время я начинал точить на китайских ужаскамнях. Был результат, посредственный, но на тот момент казалось круто...
Потом раскошелился и взял 600 суэхиро из магаза касуми. На этом этапе понял ужасность ноунеймовых китайчат.
Какое-то время обходился этим...
Потом разорился на комбинашку от JCK. Был восторг! Фактически длительное время работал на грубых гритностях 300-400-600-1000. Тонкая сторона комбинашки (4000) мне потребовалась далеко не сразу. Потом и распробовал и эту сторону... но лишь тогда, когда стал понимать, что 1000 камня уже не хватает и требуется более мелкий. Ну а затем появились сланцы, 6000, нагуры и японат.
Очень не хватает общения с комрадами по хобби в реальности... Не у кого поучиться. Приходится довольствоваться интернетом и набивать шишки на собственном опыте.
Что еще плохо - нет подопытных. Точить нечего... То, что приносят коллеги на работе, иногда даже в руки брать не хочется.
vovchiklj
rean81
...Что еще плохо - нет подопытных. Точить нечего... .

А Вы сходите до ближайшего общепита и предложите свои услуги бесплатно. Хорошо заточите, потом не отвяжитесь))

ckif59rus
vovchiklj

А Вы сходите до ближайшего общепита и предложите свои услуги бесплатно. Хорошо заточите, потом не отвяжитесь))

Там как правило дешовая нержавейка 😊 Таких ножей в любом доме вагон 😊
Лично я в общепите видел хороший япогский кухонник только один раз. Повар точил его сам и даже в руки ни кому не давал 😀 Но управлялся он с ним виртуозно.

Slavutich
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32226/ комбинированный камень зерно 400\1200. Как единственный камень для новичка, пойдёт? Особенно в плане выбора зернистости
rean81
Нет, не пойдет. Возьмите лучше 1000/3000 суэхиро ср38, если не ошибаюсь. Очень неплохой вариант, недорого, рабоче и в какой-то мере универсально.
Вот эти варианты:
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33844/
.
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/04878/

http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33847/
Неплохие камушки.
600 там тоже неплохой.
.
На счет общепита верно - хороших ножей там не сыскать. Да и культуры пользования там нет. Так что резона не вижу.
Снабдил коллектив трамонтинами, теперь с определенной регулярностью приносят на правку-заточку. Этим и спасаюсь...))

Slavutich
Не пойдёт... Извините за резонный вопрос, а почему... Слишком крупная зернистость 400\1200? 1000\3000 так понимаю, более подходяще для единственного комбинированного бруска в доме?
rean81
Да, там связка далеко не для каждого ножа. Если не ошибаюсь, не так давно оглашался негативный опыт применения 400/1200 с рядовой кухонной нержей. Камень сильно сыпался.
Ну и 1000/3000 наиболее часто применяемая комбинация для домашнего применения.
Более грубый тоже не помешает, но может в виде отдельного бруска.
Slavutich
Вопросы дилетанта продолжаются...
-Как лучше закрепить наждачку на зеркале чтоб не елозила;
-В чем разница между РК и подводом?
sedof
В чем разница между РК и подводом?
РК - это грань образованная двумя сходящимися плоскостями(подводами)
МастерОК Барахольщик
Доброго всем времени суток.Приобрёл всем известный хултофорс ГК.С завода были подводы,не микро,а вполне конкретный подвод.По моему мнению, подвод на сканди-зло.Решил сточить "шейку" на наждачке 120,на стекле,мучался 2 дня(по 3-5часов),но плоскости сканди спусков так и не свёл в одной точке.Понесу,наверное,на томреке сведут,сам больше не хочу мучатся.Что я не так делал и как надо было?
Nikolay_K
МастерОК Барахольщик
Приобрёл всем известный хултофорс ГК.С завода были подводы,не микро,а вполне конкретный подвод.По моему мнению, подвод на сканди-зло.Решил сточить "шейку" на наждачке 120,на стекле,мучался 2 дня(по 3-5часов),но плоскости сканди спусков так и не свёл в одной точке.Понесу,наверное,на томреке сведут,сам больше не хочу мучатся.Что я не так делал и как надо было?




надо было брать RFR

МастерОК Барахольщик
Не понял,Николай,объясните пожалуйста.
Nikolay_K
Nikolay_K
надо было брать RFR

http://www.hultafors.com/produ...s-knife-rfr-gh/

у него геометрия ближе к тому о чём Вы мечтаете.

МастерОК Барахольщик
Не,там клин тоньше и нержа,а тут углеродка и 3 мм в обухе. То есть, разумных вариантов исправить дело вручную нет?
МастерОК Барахольщик
Приспособ нет и и не будет." В данном случае спуски 10 полных градусов, микроподводы 40 градусов"я думал всегда,что микроподвод от общего угла на градус-два отличается.
vlv
А не подскажете чем проще всего чистить водные камни бюджетно и эффективно ?
Есть конечно всякие нагуры , но мне, как начинающему, пока нет смысла тратиться на такие вещи.
МастерОК Барахольщик
Суть как раз в том,чтобы не было ни микро,ни макро подводов 😛
МастерОК Барахольщик
vlv.у меня камни в процессе выравнивания на стекле с наждачкой естественно очищаются.А так,с 3000 рукой с мылом,байкалит мажу маслом и и тру салфеткой.
Scorp_64
МастерОК Барахольщик
Приобрёл всем известный хултофорс ГК.С завода были подводы,не микро,а вполне конкретный подвод.По моему мнению, подвод на сканди-зло.Решил сточить "шейку" на наждачке 120,на стекле,мучался 2 дня(по 3-5часов),но плоскости сканди спусков так и не свёл в одной точке.

Нож в одну руку, веневский алмаз в другую. И вдоль (!) спусков. Если с руками все в порядке - достаточно быстро получите ровные красивые спуски нужной геометрии. Можно, при желании, слегка залинзить. Можно приподнять.
Имею для подобных случаев отдельный полный набор веневских алмазов. При заточке, естественно, пользуюсь другим комплектом.
Неоднократно таким образом менял геометрию спусков на ножах с порошками вплоть до м390 и s90v. На Хулте это вообще не представляет проблем.

МастерОК Барахольщик
Я наверное,криво мысль донёс.Я точил как раз по сканди,но плоскости за 2 дня работы так и не свёл,дальше понесу на томрек.Но меня волнует,что я не так делал.Пасту не очень люблю...
KnifeLife
Друзья , поясните пожалуйста мне одну фразу... точить не выходя на РК... Как такое возможно ? в частности используют эту фразу люди говоря про грубые абразивы, типо точу ими не выходя на РК. Ведь во время заточки камень ширкает по всей плоскости подвода , неизбежно попадая по самому краю.
vlv
А про советские бруски подскажите.
На видео Владимира Миловидова он смачивает их мыльным раствором, а вот опять же как чистить их ? И надо ли ?

И как выравниваете камни на стекле ? Возюкаете камнем по стеклу по типу как возюкают нагурой по камням ?

vlad-kram
vlv
А про советские бруски подскажите.
На видео Владимира Миловидова он смачивает их мыльным раствором, а вот опять же как чистить их ? И надо ли ?

И как выравниваете камни на стекле ? Возюкаете камнем по стеклу по типу как возюкают нагурой по камням ?

на порошке кк(карбид кремния)с водичкой на стекле и равняется и доводится до нужной кондиции,есть видео по выравниванию камней и не одно.

aptekar113
Советские гораздо проще на смоченной наждачной бумаге постеленной на стекло - как и остальные синтетики впрочем
ckif59rus
Батёк
Например, на кухонных ножах спуски правятся на ~10 полных градусов. Естественно, 10 градусов не выводятся на РК...

А сколько на кухонниках на рк обычно выводится?

ckif59rus
Ну и еще вопросы дилетанта 😊
Чем бюджетно можно точить кухонники из мягких сталей на апексоидах? Шкурку не предлагать 😊
Сегодня вкорячил в апексоид камни от точилки лански мне впринципе понравилось как работают по мягкой нержавейке что можно подобное взять апексного размера?

Еще вопрос бывает внутренняя корозия металла? или не знаю как еще обьяснить. Отрыл свой первый детский нож 😊 из х.з. какой нержавейки, Он много лет валялся в сарае. Решил заточить. Снаружи следов ржавчины нет. При заточке переодически по рк появляются явные сколы похожие на следы ржавчины. Стачиваю вроде сточил перехожу на следущий абразив хлоп при контроле в другом месте подобная ситуация. Вобщем с наружи следов ржавчины нет на клинке но по рк то тут, то там вылазит такая беда.

Ну и совет всем дилетантам 😀 покупайте нормальные микроскопы (не китай) 😊 Заточил 2 ножа с контролем на микроскопе с 300 кратным увеличением о процессе заточки начал понимать больше чем за 5 лет попыток заточки на разных приспособах с китайско оптикой 😊

ckif59rus
vlv
А про советские бруски подскажите.
На видео Владимира Миловидова он смачивает их мыльным раствором, а вот опять же как чистить их ? И надо ли ?

Я как то до ужаса засаленый советский брусок отчистил до нормального состояния с помощью комета (порошок типа пемоксоли) с хлоркой и фери. Делал на камне кашицу из фери и комета давал постоять потом под горячей водой со старой одежной сщеткой так несколько раз, когда жир отъелся просто с кометом. Потом с мылом стал как новый 😊
Ток если смысл если сильно засален? Мне просто выкидывать было жалко от прадеда остался 😊

rean81
Что за рекомендации?? какие спуски у кухонников? кто их правит кроме вас???
Я понимаю сточить угол перехода спуск-подвод, но сам то спуск зачем? и как? (Не будем трогать классические японские со стамесочной формой).
.
На кухонниках обычно заточка идет быстро, за счет тонкого сведения и необходимости стачивать меньшее количество металла.
Стандартно рекомендуемый угол - до 30 гр. Можно и больше, но скорее речь идет о микроподводе с шириной не более 0,05мм.
.
Оптика в 300 крат - для новичка это нонсенс. Не будем говорить о китайской оптике. Там не будет заявленных цифр.
Обычно хватает для большинства честной 10х отечественной лупы, например от беломо. Если хочется перфекционистски подойти - то нормальные микроскопы 50-100 крат. Этого хватит вполне.
.
Для кухонников из мягкой стали хороши брусочки карбида кремния, например гриндерман пилит и клеит апексного размера. На барахолке есть темы. Впрочем и наждачка на твердой основе легко справится с этой задачей.
sedof
Здесь есть японский мастер класс, где целый час точат спуски
Можно уточнить - спуски это те что от обуха?
ckif59rus
rean81
Оптика в 300 крат - для новичка это нонсенс. Не будем говорить о китайской оптике. Там не будет заявленных цифр.
Обычно хватает для большинства честной 10х отечественной лупы, например от беломо. Если хочется перфекционистски подойти - то нормальные микроскопы 50-100 крат. Этого хватит вполне.
.
Для кухонников из мягкой стали хороши брусочки карбида кремния, например гриндерман пилит и клеит апексного размера. На барахолке есть темы. Впрочем и наждачка на твердой основе легко справится с этой задачей.

Ну почему нонсенс 😊 На мололтке и авито куча предложений от 2000 р. Если есть возможность подьехать и посмотреть много очень не плохих вариантов. Я на всякие китайские потратил 1500 р. примерно. В воскресенье взял за 3500 ми-1 с комплектом обьективов до 300 ну прямо балдею 😊
Лично у меня сразу много какого бреда в голове развеялось. В частности про алмазы и т.д. Когда Николай во всех темах пишет про вред алмазов для р.к. я смотрел в лупу и видел зеркало. Так что и дальше точил алмазами 😀 и удивлялся что у меня так плохо нож бреет в лупе ж зеркало 😀

Камни гриндермана и бориды у меня есть. Не очень понравились именно по нержавейке. У камней с точилки лански видимо связка другая или не знаю что. Но бориды и камни гриндермана снимают металл сильно хуже. На дачу надо наточить около 15 штук советских кухонников разных. Вчера сидел точил грустно и медленно на камешках от лански. Камни в 2 раза уже но грубая обдирка идёт ощутимо быстрее как мне показалось.

ckif59rus
По камням Гриндермана был не прав. У него несколько серий камней та которая темная нержавейку ест на ура.
A.V.X.1960
KnifeLife

написано 13-6-2015 09:58               
Друзья , поясните пожалуйста мне одну фразу... точить не выходя на РК... Как такое возможно ? в частности используют эту фразу люди говоря про грубые абразивы, типо точу ими не выходя на РК. Ведь во время заточки камень ширкает по всей плоскости подвода , неизбежно попадая по самому краю.
Да точите, и не заморачивайтесь! Я всегда протачиваю грубым бруском(грубый брусок - понятие относительное!) до заусенца - то есть выхожу на реж.кромку. Если Вы взяли в руки грубый брусок - то значит есть для этого причина - сколы и т.п. Кроме того - новый нож - его надо проточить до заусенца грубым бруском - убрать обезуглероженый слой, убрать косяки ножедела, придать кромке геометрию вашей точилки и пр. Про утачиваемоесть - хрень полная, ну уточиться на 0,25мкр - ну и что?Вы потом замучаетесь, если не рассчитаете съем металла грубым бруском - точите до заусенца - не хрена не будет (имхо) Я наблюдал в юсб микроскоп за реж кромкой кух.ножа - при заточке мелким абразивом - на лезвии остаются участки деформированные, полученные ножом при работе. Их по хорошему - надо убрать-сточить, если вы перфекционист, а если нет - то вообще не надо заморачиваться - правьте нож пока правиться, потом на приспособу для формирования подводов,доводки, далее - доводка, полировка, бритье волос на руке, восхищение своим мастерством - и режете дальше спокойно продукты,потом правьте в процессе и будет Вам счастье!.
alex-ice
Чтобы не плодить новые темы отпишусь тут :
Получил недавно посылку ,в которой среди прочего были :
Такой алмаз :http://www.toolsfromjapan.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=335_462_463&products_id=2134&zenid=13ae8e84cb767a6c0c612592dbdaa0be
http://www.toolsfromjapan.com/...c612592dbdaa0be
и яшма (однотонная ,от Сергея из Оренбурга).
Для тестов взял нож из s35vn :
Подводы ножа 17 град ,Чосера 3К +финиш на 18 град Веневский алмаз на 1 микрон.
На 18 град (половинный угол ,36 полный)поставил японский алмаз.
Сюрприз ))
В описании продавца указано 12.000 грит ,но он это того ...сакэ перепил наверное )))Абразив работает грубее ,чем Чосера 10К
Характер рисок сравним с Веневским 3/2 ,но из-за другой связки камень и работает по-другому. Это чувствуется тактильно и по звуку.
Я-бы сказал ,что режет он веселее Веневского.Камень понравился в общем.
Затем с повышением на 0,1 взял яшму .Нож благополучно был заточен на ННТ.
Из произошедшего делаю вывод ,что переход с Чосеры 3К на натуральный финишник возможно преждевременен .
Пробовал разные ,в итоге произносил мантру :
Самый лучший арканзас-это Веневский алмаз и брал оный на финиш ))
Увеличение в сете на 1 камень привело к лучшим результатам.
Этот японский алмаз отнёс-бы к предфинишнику .
darkly
Алмаз имеет очень острые грани и врезается в сталь намного сильнее корунда и т.д. 12000 написано по размеру зерна а не по получаемой риске. Даже бруски из одного материала например электрокорунда на разной связке и разной твердости дают в результате риску отличающуюся как будто камни имеют по гритности разницу почти в два раза.
A.V.X.1960
Батёк
quote:
A.V.X.1960

Про утачиваемоесть - хрень полная, ну уточиться на 0,25мкр - ну и что?


Заточить любой может, не уточить - вот признак мастерства )))


Снимаю шляпу - перед Великим Мастером!
Точить - и не утачивать - ....!
darkly
Алмаз имеет очень острые грани и врезается в сталь намного сильнее корунда и т.д. 12000 написано по размеру зерна а не по получаемой риске. Даже бруски из одного материала например электрокорунда на разной связке и разной твердости дают в результате риску отличающуюся как будто камни имеют по гритности разницу почти в два раза.
А я вот сомневаюсь в этом... . Алмаз не дробиться, он становиться "тупее"(извиняюсь за выражение) в процессе, да и нет особо острых граней у искусственного алмаза - для стеклореза подобрать алмаз и правильно его закрепить в державке - основная проблема..Да и как закрепить алмазы в связке при изготовлении брусков оптимально - там всё случайно. А вот КК и АА - дробятся, скалываются - то есть осколки острые. Это легко проверяется - наждачка, бруски на мягкой связке - точат отлично и быстро не очень твердые стали, и довольно быстро до 58-59. Но беда в том, что бруски на мягкой связке - так же быстро меняют геометрию - за всё надо платить!В настоящий момент самый оптимальный и рациональный вариант заточки - использование на обдирке и формировании подводов - алмазные пластины с гальваническим нанесением алмазов. Они - не меняют геометрию, относительно дешевы. А доводка - уже брусками с относительно мягкой связкой - Венёв. Бруски самые дешёвые, легко выравниваются, дают предсказуемый и гарантированный результат - обалденные бруски! Кроме того - нет воды-грязи при заточке - самый главный момент. Заточка не превращается в большую грязную процедуру и частое выравнивание брусков.
Финиш для "мягких" сталей - кожа с пастой. Для инструментальных можно без кожи - они и так нормально точаться (при правильном ТМО), но если вы вставили нож в приспособу - так кожа с пастой только улучшит рез. Разумеется, если у заточника руки растут правильно, и с головой всё в порядке.
ИМХО.
Вишер
Сегодня , ради праздного любопытства в славном городе Балабаново на стройрынке мне попался палет с со строительным диким камнем. Покладистый узбек задарил мне пару образцов пиленого камня. Не выделываясь в долгий ящик я притер оба камня с порошком на стекле по распилу и для смеха заточил на нем стамеску. Клянусь бородой старика похабыча я не особо продвинутый заточник, после китайского оселка из диоксида алюминия, того самого, за 59 рублей в леруа купленного (разумеется выровненного на стекле) повозил на притертом строительном камне, такой темно коричневый сланец с продольными тонкими серыми полосками. Вау оно отлично точит. Не водный камень, хотя воды немного берет, просто вдшкой брызнул и старая стамеска ожила и неплохо так ожила. Не скажу , что камень мелкозернистый, я его на 320 порошке тер, РК практически глянцевая, не знаю сколько грит на нем получилось, кухонники и стамески точить можно. Сегодня поздно уже, завтра , если не забуду выложу фото обоих камней.
Скажу честно, брал их , как образцы для прилепления на стену. Квадратный метр такого камня узбек продает по 850 рублей за квадратный метр, китайский синтетик накатоми стоит в нашем магазе 1600 руб штучка, и тот и другой надо выравнивать, думаю, что точат они одинаково.
Это я к тому, что в России камни для заточки лепят как декор на стены. Не бедно живем господа.
Nikolay_K
Вишер
Квадратный метр такого камня узбек продает по 850 рублей за квадратный метр, китайский синтетик накатоми стоит в нашем магазе 1600 руб штучка, и тот и другой надо выравнивать, думаю, что точат они одинаково.

Ну вот. Теперь у Вас есть возможность устроить свой маленький бизнес и потеснить китайцев.

alex-ice
Воть :

Стало интересно попробовать в заточке камни пр-ва России.
Краткий обзор по кухонной нерже :
М20 СМ1 -Для своих 20-ти микрон мне показался медленным.
М7 ВМ1 .Трындец )):
Заляпал стол ,брюки ,точилку .Может камень и хороший ,но он скорее для ручной заточки -ну оочень много суспензии даёт.
М5 СМ1 и М10 С1 -понравились.
Дают умеренную суспензию ,легко чистятся ,работают быстро.

Насколько эти камни универсальны ?
Есть-ли отзывы по использованию этих абразивах на других сталях.

Вишер
Вот собственно сланец

Омский55
Вишер
Вот собственно сланец
Абалдеть!
Давненько я на строительных рынках не был... Может и у нас такое бывает.
Вишер
Вот сегодня потер на 3 микронном советском порошке.

Красный сланец монолитный, никак не финишный, кромка с мелкими рисками, матовая. На ощупь крупней серо зеленого.
Серо-зеленый по фактуре похож на шифер, зерно у него мельче, но не финишное, если сравнивать с байкалитом, оба камня имеют зерно крупнее байкалитного, структура их более рыхлая, т.к оба впитывают воду, немного но впитывают. Металл едят средне, с водой стружка не налипает. Если применим такой термин для природных камней , камни средней мягкости. СС ест красный камень лучше, серо-зеленый более твердый, но не на много. Байкалит гораздо тверже.
Пробовал точить на них обычный нож косяк с односторонней заточкой. Для ножа заточка не плохая, нож легко режет.
РК ножа не блестит полировкой. Под десятикратной лупой видно неглубокие плотно расположенные риски. Могу ошибаться, после синтетика 320 грит убирает риски быстро, наверное подойдет после обдирки.
vlad-kram
Вишер
Вот сегодня потер на 3 микронном советском порошке.
[URL=//img.allzip.org/g/224/orig/12085178.jpg][/URL]

вы бы лучше не о внешнем виде,а об абразивной способности и не надо сравнивать с китайскими брусками и ценами на них в наших магазинах 😊
потому что точить можно на многом,любителей точить на бордюрах хватает,а вот насколько эффективно,другой вопрос 😉

Вишер
насколько эффективно,другой вопрос
Если бы эффективность заточки на этих камнях была низкой, я бы прилепил их на стену, добавил из в арсенал, пока у меня нет камней в этом сегменте, стамеска и нож пока только начало, буду использовать. Скоро приедет синтетик М7 средней мягкости СМ2, сравню с ним.
В понедельник поеду на работу и куплю у узбека такие же камни но пошире, миллиметров по 50, хотите, пришлю Вам на тест, может я что-то не так делаю, но работа камней по инструменту мне нравится.
Что касается внешнего вида, здесь на форуме вычитал, что один и тот же камень притертый на разных порошках работает по разному, я же писал , что взял их для интереса, вот и тестирую. Порошков у меня F400, 320 и советский 3 микронный. Есть еще пасты на масле из автомагазина и паста тонкая на воде, полировочная ?3 для полировки кузовов и фар. Последней доводил байкалит, долго , медленно, но все получилось.
vovchiklj
Вишер
Поищите галтованый рыжий кремень. https://guns.allzip.org/topic/224/983439.html
Должно понравиться, заодно сравним результаты.
Alex_klg
Это оба песчаники, как ни странно)) красный обожжен впечке вроде и обычно плотнее серого. На том же развале есть реально более финишный сланец, но его придется упорно фуговать, рельеф до 3-5 мм и неожиданно неподатливый. Цвет красно-коришневый с извилистыми светлыми прожилками. Лучшего камня вы там не найдете.
Вишер
Посмотрю в понедельник весь ассортимент.
Соглашусь с Николаем К, что это не лучшие камни, многие из них просто шлак, однако среди пустой породы встречаются самородки, время у меня есть, посмотрю.
На том же развале есть реально более финишный сланец
Мне бы фоточку, что искать.
Омский55
Иногда правлю свои кухонники на донышке тарелки. Полоска там 1.5-2 мм.
А тут посмотрел горшочки для приготовления вторых блюд. У них полоска 8-10 мм. Но не очень ровная, есть торчащие зёрна. На перевёрнутый коврик для мышки положил наждачную бумагу и выровнял.

Вишер
Вот сегодня в том же месте, сто рублей.

Зелёные 45-50 мм шириной, красные примерно также. Три сделаю друзьям, пару оставлю себе.
rean81
Надо было подточить пару трамонтинок... кромочка в нескольких местах поблескивала, серьезных заминов не было.
Взял 25А м10 ст1, замочил, нагурками сдобрил... поработал немного.. После взял грин бразилиан, на нем с водичкой повозил...
Бумажку в лапшу легко. А после ремушка бритье предплечья свободное под своим весом... Волос с головы цепляет, на лезвии остается стружка...
Понравилось.))
ckif59rus
Вчера с дачи жену забрал с тещей. Они неделю вырубали кусты моей мачетой 😊 Длинна клинка 45 см. Больше половины лезвия как пила сколы и вмятины до 3-4 мм. Еще и заточена была когдато в заточной мастерской отвратительно угол плавает градусов 10 причем абсолютно в случайном порядке. Сталь какая углеродка. Ржавеет мгновенно.
Для себя понял что грубые алмазы конечно зло но иногда без них никак вообще. Точил в общей сложности часов 9-10 😊 выправлял угол и вмятины и сколы. Начал с веневских 200/160; 160/125; 100/80; 50/40 пока дошол до алмаза F не помню кто производитель. Замудохался конечно очень сильно но нож начинает радовать 😊

ПЫ-СЫ Угол полный взял 45 градусов подскажите не слишком ли мал для рубки кустов. И до какой гритности стоит дотачивать?

rean81
надо жалеть себя, и в подобных случаях применять средства механизации процесса, ради экономии собственного времени. Что очень важно.
ckif59rus
Да понятно что надо 😊 Только нету 😞 А отдавать чтоб заточили так как было совсем не хочется 😊
rean81
взять у кого на время шлифмашинку, поставить 100 шкурочку, пол часа работы и грубое формирование кромки готово, останется только зачистить результаты работы.
darki83
Скиньте пжл таблицы гритности разных видов абразивов, а то забыл в какой теме они были! СПС!
Slavutich
А это правда, что можно использовать обычный электрод для правки кухонника? Взаместо муссата.
oldTor
Попробуйте - расскажете нам...
А вот например стеклянное горлышко бутылки - вообще любая гладкая цилиндрическая стеклянная поверхность, вполне годится в качестве гладкого мусата.
Nikolay_K
oldTor
А вот например стеклянное горлышко бутылки - вообще любая гладкая цилиндрическая стеклянная поверхность,

она ещё должна быть достаточно твёрдой

стекло --- это уже на грани

Slavutich
Может я открыл Америку, но вчера попробовал почистить содой брусочки лански - теперь бруски как новые. А до этого что только не перепробывал
KostyanR
Зашел в хозяйственный и увидел вот это на прилавке. Скажите имеет ли смысл что-то взять для заточки ножей? Имею Мору углеродистую и нержавейку, а также клинок из стали RWL 34

rean81
KostyanR, я б посмотрел 25А м20.. Но это все-же грубая заточка. Фактически обдирка. Лучше-бы иметь 25А М10 .... Для моры и нержавеек сойдет. И для доводки что-нить недорогое, например гусевский сланец. Выйдет хороший бюджетный сет.
Hatuey
Для Моры 25А М7 50х10х150, найти будет скорее всего посложнее, и немного подороже, и выровнять.
alex-ice
Получил на мэйл просьбу помочь (немцу)с покупкой яшмы для бритвы.
Поскольку сам опаской не-пользуюсь -сей вопрос для меня странный...
Для бритвы существует (имхо):
Эшер(дорого) ,Coticule - дешевле ,ещё дешевле сланцы Гусева .
Полагаю ,что для бритвы нужен водный камень с суспензией.
Если бы он написал ,что хочет попробовать яшму в качестве финишника для ножей ,я-бы понял ,а тут хз...
oldTor
Из недорогого камня для правки и финиша - гуанси. coticule - все разные и финиш бритвы на них весьма условный и\или требует немалой опытности.
rean81
Какие есть мнения по поводу корундовой керамики 25А М7 Т1 ??
применение с нагурами??
vlad-kram
с нагурами надо применять натуралы-япнаты,гуанси на крайний случай.
Komimort
rean81
Какие есть мнения по поводу корундовой керамики 25А М7 Т1 ??
применение с нагурами??

У керамики М7 зерно грубее и агрессивнее, чем у любого сланца, зерна нагур будут перемалываться моментом, думаю это безсмыссленное занятие. Лучше попробовать на гуанси или любом другом притертом тонко сланце.

rean81
Исходник - кухонник трамонтина центури. Сталь около 12с27, твердость около 52-53 ед.
Как лучше наточить руками до нормального реза спелого помидора, и чтобы острота не слетела после первого пользования?
oldTor
Убрать с запасом остатки заводской заточки. И лучше бы на водниках. Практика показывает, что обычно, и трама не исключение, на нормальную стойкость даже при вполне себе заточке "без фанатизма", большинство ножей выходит, когда убраны последствия грубой заводской заточки и с запасцем. Чтобы не осталось дефектного слоя. Но поскольку навскидку это не всегда угадаешь, то обычно своего стабильного и предсказуемого состояния кромка при нормальной заточке достигает после второй, а то и третьей заточки.
Чем будете затачивать и финишировать - дело вкуса. Я свой универсальный сет бы применил - обдирка - водник синтетик, заточка и финиш - вашита и арканзас.
Быстро, остро, резуче и стойко.
P.S.
На сentury вроде как Krupp 1.4110, как и на про-мастер, только обработана она поинтереснее.
Вот кстати, буду на днях пару таких перетачивать с заводской заточки...
Если под мусат, в т.ч. керамич. - я бы и на вашите закончил заточкую. Если хотите более лёгкий вкусный рез, бОльшую остроту и стойкость, с правкой раза в два-три реже и используя для правки гладкий мусат или тонкий природник какой - микрофаску доводочную на арканзасе или байкалите я бы сделал. Собственно так и делаю обычно...
DMaster
Подскажите, пожалуйста, каким способом быстрей всего довести до приемлемого состояния (финиш столярного инструмента) профилированную поверхность вот таких байкалитиков, размером примерно 7 х 0.7 см?


oldTor
Так же, как выполняются радиусные фаски на камнях. Только для удобства удержания на двусторонний скотч на плоскую сторону можно что-то приклеить. И "маятниковыми" движениями на стекле (или на керамике, граните и пр.) с КК.
Я так профилированные арки ровнял и притирал - вполне нормально выходит.
При таком размере и площади обрабатываемой поверхности, времязатраты практически те же, как при притирке обычных узких хонов из байкалита. И даже быстрее, так как на профилированных обычно с геометрией всё в норме, только довести потоньше и всё. Движения другие, но руки быстро привыкают и приноравливаются.
DMaster
Спасибо.
олег 1234
DMaster
Подскажите, пожалуйста, каким способом быстрей всего довести до приемлемого состояния
Сложить из пары "цилиндр" зажать в дрель и на малых оборотах наждачкой...( в порядке мозгового штурма) 😊
oldTor
к сожалению, обработка закреплённым абразивом не даст нужного эффекта и не раскроет возможностей структуры этих камней. Даже с керамическими мусатами такой вариант не очень - на шкурочку надо добавлять свободное зерно. Но тогда надо обеспечить подачу СОЖ и пр.
Идея симпатичная, но для практической реализации далековато... Хотя раньше обсуждали, пару лет назад, кажись именно в ракурсе доводки керамомусатов - может кто что на практике и отработал...
rean81

Выравнивание камней... что это такое??))
(Смотреть первые секунд 30..)

vlad-kram
rean81

Выравнивание камней... что это такое??))

целая тема поиском-https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247.html

rean81
Это был скорее не вопрос. Внимание к поверхности камней на первой минуте видео.
vlad-kram
rean81
Это был скорее не вопрос. Внимание к поверхности камней на первой минуте видео.

имеется в виду наведение суспензию слуриком или что?

oldTor
Я думаю, что речь о том, что камни дико кривые и грязные.
Но, учитывая, как на последних кадрах выполняется направка ножа, неряшливо, и попадая мимо кромки, по ней попадает разве что маленький участок пяты клинка, то не удивительно - общий уровень вполне показателен.
rean81
Да, внимание на кривизну камушков...
alex-ice
Сталь- Элмакс ,абразив-керамика .
Какую степень доводки порекомендуете для неё ?
Планирую использовать после Индии файн.
Степень остроты- хватит до уверенного бритъя ...руки )),в приоритете скорость при заточки и агрессивный рез.
alex-ice
Ещё нож из такого зверя ))заказал
http://www.zknives.com/knives/...=648&hrn=1&gm=0
Можно-ли однозначно сказать ,что при тонкой заточки Ванадиса -натуралы бесполезны ?
Для грубой заточки- кристаллон и Индия Нортона для этой стали подойдут ?
oldTor
alex-ice
Сталь- Элмакс ,абразив-керамика .
Какую степень доводки порекомендуете для неё ?
Планирую использовать после Индии файн.
Степень остроты- хватит до уверенного бритъя ...руки )),в приоритете скорость при заточки и агрессивный рез.

Меня устроил финиш элмакса от TRC на идахоновской керамике, притёртой как в обзоре тут:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post371089112/
Там же макрофото результата.
Не самый далеко тонкий финиш, но нормально. Остро и достаточно тонко.
Перед керамикой, была плёнка 3М 5мкм c оксидом алюминия. После индиа файн, пришлось бы существенно увеличивать угол, чтобы убрать риски от неё, а по-хорошему, следовало бы промежуточно воспользоваться каким-то более тонким абразивом. Хоть керамика и грызуча, но риски от индиа файн, если кромка на таковой как следует проработана, ею убирать долго.
Однако, если стойкость не важна, а скорость в приоритете, то можно и на индиа файн остановится вовсе. После неё, брить предплечье должно. а рез - куда уж агрессивнее) Только вот увязать такая "пила" будет в многих разрезаемых материалах. Хотя некоторым нравится прилагать усилие при резе с такой пилой - тактильное ощущение "агрессии реза" так сильнее))))))
вольмар
Камрады здравствуйте,решил научиться точить ножи(руками,на камнях)
решил тренероваться на кухонниках и китайских складниках
Для начала взял лдочку(кажется лужскую,но не китай)
возникло 2 вопроса
-точил китаский складник(маленький,за 30 рублей,нержавейку)и самодельную финку(клин из углеродки)одинаковыми движениями,в результате китайцем можно порезать яблоко,финкой нельзя-с чем это может быть связано,точил оба ножа под одним углом
-если финку не берут одни камни,а китайца берут-это говорит о том,что финка более закаленна,более тверже?
-пытался точить возвратно-поступательными движениями-в итоге тупил лезвия,когда точил движением от себя заточка появлялась
-лежит кучка камней(китай и ссср разной зернистости),хочу выбрать 2 на первое время,какая зернистость лучше и как ее определить
На наждачке не хочу учится.не лежит душа к ней,хочу по настоящему уметь -по камням
Сорри за нубовские вопросы,я только еще учусь
Покупать камни дороже,чем за 200 рублей- не вижу смысла,ибо не профи и точу совсем бюджетные ножи
Встреча где-то в этой теме,что ,,стаейровский,, камень удоволетворителен,может стоит на нем учится и пользовать первое время его
oldTor
Продаются отечественные абразивы дешёвые, я вот на "охота и рыболовство" даже взял себе на мягкой связке КК))) уж больно типоразмер удобный, несмотяр на то, что абразивов у меня вагон и маленькая тележка. Ничего - приемлемо, недурно даже. За 300р. всего.... Так что и недорогие нормальные абразивы можно найти, и получше стайера.
лодочки хоть и разные бывают, но слишком грубы для достижения хорошей остроты, и на них утрированно вылезет не только разность твёрдости сталей затачиваемых вами ножей, но и их состав и прочее.
Воспользуйтесь лупой и оцените, что у вас вышло на кромках ножей, везде ли удалён заусенец, насколько однородно обработано и т.д. И от этого уже делайте выводы, и пробуйте. ну и почитайте тут темы о контроле процесса заточного, о заусенце и т.д. - пригодится.
Успехов!

P.S. абразивы можно отфотать и выложить в теме "помогите опознать камень" - может что-то удастся подсказать. ну и поглядите, не сохранилась ли на них какая-нибудь маркировка.

вольмар
Спасибо,а название абразива из,,охоты,,можно узнать
про фото даже и не додумался)затупил,постараюсь выложить
вольмар
темы вчера почти до 4 ночи читал,вот и созрел для вопроса,а до этого стремно было нубом выглядеть в глазах комрадов)
oldTor
Я бы абразивы от Grinderman поглядел бы - недорого и очень даже симпатично.
https://guns.allzip.org/topic/143/987773.html
Вот тема с отзывами:
https://guns.allzip.org/topic/224/561130.html
fau0
есть еще вариант с обрезками, 200-300р за 7х5 см
https://guns.allzip.org/topic/189/1270696.html
registan

registan

registan

registan
Всем добрый день!Есть пара вопросов.Купил камень бак,работа камня оправдала мои ожидания,но суть в другом.Басурмане ни пишут ничего об использовании,чистке,хранении.Единственное, разобрал слово вашита и помня положительные отзывы уважаемого Nikolay_K о качественном оливковом масле,решился и наточил нож.И вот вопрос можно ли на ЭТОМ камне использовать оливковое масло,можно ли его мыть под водой со щеткой и фейри и как его хранить(влажным или сухим)?И еще на камне белое покрытие ,на уголке покрытие стерлось и видна серая пористая структура.Что это за покрытие? С уважением к участникам.
oldTor
Не покрытие, а вкрапление частиц другого цвета. Камень природный. Тему про вашиты почитайте:
https://guns.allzip.org/topic/224/1588784.html

Чистка - в теме:
https://guns.allzip.org/topic/224/613077.html
Вкратце - подравнивать на порошке карбида-кремния, актуально притирать до фракций F320-F400, более тонко этот камень навряд ли стОит притирать. Хотя можно попробовать до F600 - как правило, для вашит тонкость притирки актуально подбирать экспериментально под экземпляр.
Можно попробовать и на F220 остановиться.
Пока вас устраивает работа заводского состояния поверхности - ну и прекрасно.
Работать с маслом, оливковое актуально весьма, очищать от шлама с каплей чистого масла. Мыть можно с мылом, с фейри и т.д. в тёплой воде. Фейри в горячей становится неэффективна, так что с горячей водой лучше с другими средствами, ежели захочется.
После работы мыть, хранить так, чтобы камень мог просыхать после работы. Вообще они непритязательны в хранении.

alex-ice
oldTor

Меня устроил финиш элмакса от TRC на идахоновской керамике, притёртой как в обзоре тут:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post371089112/
Там же макрофото результата.
Не самый далеко тонкий финиш, но нормально. Остро и достаточно тонко.
Перед керамикой, была плёнка 3М 5мкм c оксидом алюминия. После индиа файн, пришлось бы существенно увеличивать угол, чтобы убрать риски от неё, а по-хорошему, следовало бы промежуточно воспользоваться каким-то более тонким абразивом. Хоть керамика и грызуча, но риски от индиа файн, если кромка на таковой как следует проработана, ею убирать долго.
Однако, если стойкость не важна, а скорость в приоритете, то можно и на индиа файн остановится вовсе. После неё, брить предплечье должно. а рез - куда уж агрессивнее) Только вот увязать такая "пила" будет в многих разрезаемых материалах. Хотя некоторым нравится прилагать усилие при резе с такой пилой - тактильное ощущение "агрессии реза" так сильнее))))))

Приветствую ,
Ну..это..грубый абразив оставляет и соответственно грубую риску ,ещё пожелание чистота отделки подвода ))
По вашей ссылке- доводка керамики на Ф1200- это в зеркало или ещё нет ?
Тонкая керамика (степень доводки уточню у продавца) на китайской Д2 дала у меня так называемый "мыльный рез" ,а вот по Элмаксу -понравилась !Ещё по Элмаксу хорошо подошла зелёная яшма с Оренбурга.
Помню ,что вы писали ,что по элмаксу лучше ,чем яшма будет хорошо доведенный байкалит.
Байкалит я уже прикупил ,но керамика и зелёная яшма мне подошли больше.
Имеющийся байкалит-ровный ,степень доводки-хз ))
Дайте пжлста ссылку- как выглядит хорошо доведенный байкалит ?

alex-ice
to вольмар :
https://guns.allzip.org/topic/189/821644.html
Вот тут ещё посмотрите .
Особенно понравился его 64С М10 С1 -по не порошковым сталям ,будет не-хуже Нанивы или Борайдов.
Botanic
доведенный байкалит https://fotki.yandex.ru/users/...BB%D0%B8%D1%82?
как-то так. Не поручусь, что хорошо, но это F1200 и оно рабочее для доводки, на мой взгляд.
На байке хорошо видно, когда доводка грубовата.
Серии с байком пока нету, по др. камням оно как-то так http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=447#p447
alex-ice
to Botanic :
Мою яшму ты видел ,имеющийся байкалит чуть более тёмный ,чем по ссылке и на ощупь чуть(совсем немного, но это чувствуется) более шершавый ,чем эта яшма .

В тестировании камней с барахолки ,есть такая проблема ,что разные продавцы и камни доводят по-разному -отсюда и сложно объективно определить лидера.
Впрочем ,порошки КК уже купил ,попробую доводкой заняться ,когда время будет.

registan
oldTor большое вам спасибо за ссылки и за информацию.Не в первый раз вы откликаетесь на мои вопросы.Еще раз спасибо вам.
pochemuchka
Есть ли стали, которые не магнитятся?
Nikolay_K
все известные мне мартенситные стали магнитятся
в том числе и нержавеющие


карбидные композиты типа типа WC на кобальтовой связке не магнитятся.

Botanic
Мою яшму ты видел ,имеющийся байкалит чуть более тёмный ,чем по ссылке и на ощупь чуть(совсем немного, но это чувствуется) более шершавый ,чем эта яшма .
Камни имеют свойство прирабатываться
(см. http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=447#p447 пример с O.Ha!)
Поэтому не факт, что доводка осталась той же.
Сколько помню, там было М20+. Аналогичная притирка на байке может ощущаться чуть шершавее.
Степень доводки - это вопрос вкуса. У меня байки доведены на F600 одна сторона + F1200 другая. Чтобы не сомневаться в правильности выбора. Использую чисто для доводки на микроподводе.
На фото по ссылкам - там F1200 стороны только снимал.


В тестировании камней с барахолки ,есть такая проблема ,что разные продавцы и камни доводят по-разному
Все просто: как бы ни был хорошо на вид доведен камень, перед пробами все равно довожу сам. И никаких сомнений 😊 Экономлю время.

oldTor
alex-ice

Приветствую ,
Ну..это..грубый абразив оставляет и соответственно грубую риску ,ещё пожелание чистота отделки подвода ))
По вашей ссылке- доводка керамики на Ф1200- это в зеркало или ещё нет ?
Тонкая керамика (степень доводки уточню у продавца) на китайской Д2 дала у меня так называемый "мыльный рез" ,а вот по Элмаксу -понравилась !Ещё по Элмаксу хорошо подошла зелёная яшма с Оренбурга.
Помню ,что вы писали ,что по элмаксу лучше ,чем яшма будет хорошо доведенный байкалит.
Байкалит я уже прикупил ,но керамика и зелёная яшма мне подошли больше.
Имеющийся байкалит-ровный ,степень доводки-хз ))
Дайте пжлста ссылку- как выглядит хорошо доведенный байкалит ?

Если на индиа под конец работать с очень текучим маслом, как следует перед тем очистив и помыв брусок, или с водичкой с мизерным добавлением мыла и минимальным возможным давлением - то визуально, поверхность может быть очень даже псевдо-чистенькой, даже на мягкой стальке.
Но выработать риски от индиа делая такой шаг зернистости, как если скакать сразу на доводочные камни - скорее всего не получится. В лучшем случае, уберёте их с кромки, повысив угол. Вообще, я после индиа зачищаю риски либо на водниках с суспензиями, либо, на вашите или Llyn Idwal с маслом, который у меня грубоватый довольно.
До F1200 - под углом подзеркаливает.
Чем доводить - дело вкуса и удачи в конкретной пробе. Если удалось на яшме и керамике - прекрасно!
В теме байкалитов есть фотки тех, которыми я пользуюсь, доводка обычно F1200, если не указано другое. Но я не фотал спецом именно степень "зеркальности" рабочей поверхности, так что это мало о чём говорит - камень-то узнаваем и в менее тонкой притирке.

вольмар
Камрады спасибо за помщь.вот фото моих камней.какие их них лучше для новичка




вольмар
еще фото




вольмар
еще




вольмар








rean81
Есть тема "абразивы для начинающих"...
А среди вышепредставленных все камни очень грубые. Для начала трудно что то посоветовать. Поищите абразивы с зерном 20-30 микрон,а не 200-300...
Также можно попробовать на шкурке (что продается в автомагазинах) поточить. Выбор зернистостей большой.
Наклеить ее на твердую ровную поверхность, например стекло, бланки шириной около 5см. И вперед. Можно смазать каплей-другой маслица.
вольмар
Про наждачку читал,но не лежит к ней душа
а где можно почитать про зернистоть камней,дайте ссылку пожалуйста,ато сам не нашел
rean81
В гугл забить поиск " сравнительная таблица зернистости абразивов".
вольмар
верхний камень на ощупь напоминает наждачку нулевку
спасибо
вольмар
Камрады почитал про зернистость,но ничего не понял
покажите если не трудно на палцах)-вот это камень такой то зернистости,что бы было от чего танцевать)
oldTor
если собираетесь затачивать вручную, то самый стандартный набор - водник 1000 и 3000 грит. Заточка и финишная заточка. Но для убитых ножей и для корректировки угла заточки - надо и что-то более грубое. Поскольку Вы начинаете только, то лучше на умеренно твёрдой связке, чтобы камень не так быстро терял форму и годился для "тренировочной" всякой кухонной нержи. Я бы взял что-то типа 100мкм. бруска из оксида-алюминия на твёрдой или средне-твёрдой связке.
как соотносятся гриты, микрометры, Fepa и прочие системы указания зернистостей - гляньте в таблицах:
https://guns.allzip.org/topic/224/431985.html

А вот тема по маркировкам абразивов советского времени:
https://guns.allzip.org/topic/224/462195.html

Но стОит упомянуть, что размер зерна - довольно приблизительная величина, чисто практически, так как не учитывает состава и харакетристик связки, а также вида и характера работы зерна.
Но Ваи пока сэтим заморачиваться особо не стоит - со временем сами разберётесь, почитывая форум и пробуя разное.
Главное - я бы пока отложил в стороны обломки кругов - их надо во-первых ровнять, во-вторых они грубоваты для тренировок. Они вам ещё пригодятся - например как доноры свободного зерна для выравнивания камней - а тему об этом почитать надо в первую очередь, ну и, вероятно, со временем сможете на них работать, когда будет навык и неудобная для ручной работы форма этих фрагментов, перестанет быть проблемой. А пока разберитесь с маркировкой и соответствием разных систем по таблицам, и определите свои прямоугольные брусочки. Но они у Вас всё же грубоваты, и возможно, некоторые, рыхловаты и типоразмер не самый удобный для тренировок и обучения - может и лучше бы их пока отложить тоже.
Успехов!

вольмар
Спасибо,буду учиться
вольмар
Точить буду вручную
dmitrichW
вольмар
Точить буду вручную
Уважаемые коллеги, много написано о камнях, их характеристиках, свойствах и т.д.
Однако многие ли из новичков понимают и четко, обосновано, могут означить момент, когда переходить с одного камня на более тонкий? Заусенец хороший показатель, но на тонких абразивах он почти не ощутим. Проба на остроту тоже выручит, но не даст точных ответов.
Без обид - просто мне интересно знать, как новички определяют этот момент.
О своём понимании этого момента писал еще на Найфе и отношусь к этому моменту очень внимательно, потому что не разобравшись в этом легко принять не верное решение, из которого вырастут разные непонятки и не правильные оценки самого камня.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Nikolay_K
dmitrichW
Однако многие ли из новичков понимают и четко, обосновано, могут означить момент, когда переходить с одного камня на более тонкий? Заусенец хороший показатель, но на тонких абразивах он почти не ощутим. Проба на остроту тоже выручит, но не даст точных ответов.
Без обид - просто мне интересно знать, как новички определяют этот момент.

почти никак.


И не только новички.


разница тут скорее в том, что новичок в итоге впадает в прострацию
и начинает искать причины вовне --- плохая сталь, плохие камни...

а человек более-менее опытный начинает искать причины в своих действиях
и, например отступает на 1-2 шага назад
и при этом предпринимает некоторые действия для гарантированного удаления заусенца при переходах.

идеального алгоритма тут нет, скорее творческий и исследовательский процесс,
после #3000 камня уже приходится двигаться вполуслепую, догадками,
так как металл на кромке при такой тонкой доводке ведёт себя уже совсем не так, как в привычной жизни.

---

к тому же с некоторых пор стал понимать, что даже такие простые слова о полном удалении рисок от предыдущего камня
не всегда доходят до людей даже после 10 раза и 5 лет практики

и слова о "весьма малом давлении" и подконтрольному ( тактильно или визуально ) выходу на кромку тоже.

---

по мере перехода к тонким абразивам и накопления опыта работы с ними "картина мира" и представления о том
что такое РК, заусенец, риски и деформации металла обрастают такими подробностями и меняются так сильно,
что я даже не знаю --- стоит ли об этом пытаться рассказывать начинающим.

Gipson
Один восточный мудрец говорил, что самая большая проблема для мастера - это найти ученика. Другой мудрец говорил, что щедро разбрасывая зерна, рискуешь тем, что многие из них попадают не на ту почву и пропадают.
И тот и другой с таким раскладом не мудрецы. Настоящий мудрец всё видит сквозь время и не париться ни учениками, ни результатом своей деятельности, они вообще ничем не рискуют, мудрецы потому что. Это ботва из другой оперы, написано красиво, но неправильно.
dmitrichW
Nikolay_K
стоит ли об этом пытаться рассказывать начинающим.
Думаю, что стоит, но повторятся охоты нет.
Николай, этот мой вопрос обращен, в основном, к новичкам.
Дело в том, что многие не совсем внимательно читают материал на ветке или пропускают некоторые вещи, сочтя их не значительными, но через некоторое время, нечто подобное всплывает и начинается обсуждение.
Все упирается в то, как Вы ведете заточку.
Вопрос момента перехода на мелкий абразив для меня решился давно.
Уважаемые Коллеги, некого не собираюсь поучать и навязывать то, что сейчас повторю.
Для меня основным показателем окончания работы абразива является полное удаление рисок от прежнего абразива и гарантированный выход рисок от более тонкого абразива на РК. Контроль этого можно осуществить только перекрестным методом ведения заточки о котором упоминается в этих материалах.
http://www.youtube.com/watch?v=fdmrMNDL5Bw
http://www.knifehelp.net/pages...t-dmitricha.php
https://guns.allzip.org/topic/224/792400.html
При этом Вы можете идти на зерно и от зерна.
При ведении заточки в одном направлении можно не заметить более грубые риски в этом направлении, а при переходе на более тонкий абразив с продолжением в том же направлении можно еще и размыть, и этим её увеличить, предыдущую риску свободным зерном от тонкого.
Перекрестный метод это исключает и при нем работа идет быстрее - легче резать риски поперек чем вдоль.
Работать надо сначала в одном направлении до полного уничтожения предыдущих рисок, а потом, этим же камнем в другом, до полного уничтожения предыдущих рисок от этого же камня, за тем выполнить риски этим же камнем в нужном Вам направлении.
При таком методе легко оценить камень по однородности и подумать по поводу абразивной гигиены.
Закончить можно направлением рисок в нужную Вам сторону.
Контролирую обычно лупой.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

вольмар
Уважаемые Nikolay_K и dmitrichW ,а что вы можете сказать по поводу моих камней,можно ли с какого-либо из начать учится
dmitrichW
вольмар
Уважаемые Nikolay_K и dmitrichW ,а что вы можете сказать по поводу моих камней,можно ли с какого-либо из начать учится
Начать учиться можно с любого, главное знать, как и что Вы хотите иметь в результате заточки, а потом решить каким образом это можно выполнить.
Затачивают не камни - они лишь инструмент.
вольмар
хочу уметь точить нож так-что бы можно было порезать висящий лист бумаги на полоски
вольмар
имея при этом минимум,то есть уметь точить нож на том,что есть и не гнаться за экзотикой
vlad-kram
вольмар
имея при этом минимум,то есть уметь точить нож на том,что есть и не гнаться за экзотикой

важны хорошие камни,а не экзотика,на плохих и дольше и хуже,деньги за камни платятся не за экзотические названия,а за рабочие качества. 😊

Hatuey
вольмар
точить нож так-что бы можно было порезать висящий лист бумаги на полоски имея при этом минимум,то есть уметь точить нож на том,что есть
ИМХО с некоторыми из Ваших камней это вполне возможно и за малое время, особенно если они более-менее ровные. Ну, может, не совсем на полоски, но разрезАть, а не рвать. Во всяком случае, если нож из не очень хитрой стали. Ну Вы же и не гонитесь за экзотикой 😛
вольмар
ага)вот и не знаю с каких начать
Hatuey
Два на нижних фото ИМХО внушают надежду в достижении заявленной цели. Еще белый камушек 25А П12, но он, если присмотреться, кривой, выровнять бы.
Ваше стремление уметь точить нож на том, что есть, похвально, но на плохом научиться хорошему сложно.
вольмар
Спасибо буду стараться,я считаю,что научившись на плохом-будешь хорошо работать и на хорошем,если же уччишься на хорошем-то на плохом будет тяжко
это как в компьютерной игре-можно играть честно,на тяжелом уровне и рано-или поздно дойти до конца,но ,,надроченным,,, а можно га том же уровне,но с кодами и прочим ,но неумелым
oldTor
Нет плохих абразивов (кроме просто отвратного качества изготовления - речь не о том), а есть неподходящие категорически под задачу. Например слишком мягкая связка или слишком крупное зерно.
Плохим, в первую голову, пока что следует обозначить то, что неподготовлено к работе - т.е. не выровнено и неподготовлено к работе.
И этому пока соответствуют, судя по фото - все имеющиеся бруски.
Т.е. для начала следует выбрать грубый, самый тонкий и некую середину между ними, выровнять, скруглить грани, и попробовать в деле. Это если исходить только из имеющегося.
Что касается учиться на плохом или неподходящем.. тут как с музыкальными инструментами. До уровня "слабать собачий вальс" можно учиться на изделиях мебельных фабрик, но хотя бы уровня 8-го класса приличной музыкальной школы, не говоря о хотя бы среднем спец. образовательном уровне, научиться уже почти нереально - только инструмент хотя бы начинающего проф. уровня, даст отклик и поможет почувствовать нюансы. С камнями так же.
Достигнув предела возможностей однотипных обдирочных брусков - как ни крути, умения работать на камнях, пользоваться суспензией, тактильному контролю и прочему - не обрести - они просто не могут дать почувствовать нюансы и понять разнообразие связок, характеров работы и вариативности результатов.
Hatuey
oldTor
Да всё так... только последней фразы не понял. Но может быть, посмотреть на проблему проще - человек просто хочет резать бумажку (пока). Раздобыть камень поровнее 25А 6П, достаточно большой, скажем 25х25х150, подготовить, и учиться двигать руками и смотреть глазами. Для реза бумаги этого достаточно. Желание исполнится - дальше видно будет.
rean81
....или 25А М14 (20) СТ1.... размерами 150х50х25...
На барахолке встречаются недорого.
Либо из карбида кремния 63с с такими же размерами.
Будет и рабоче и бюджнтно.
oldTor
Да я собстно ранее и рекомендовал - поглядеть сравнительные таблицы абразивов, расшифровки маркировок, да выбрать что-то недорогое для тренировок. надо же с чего-то начинать. Но с внятного и вооружившись необходимой инфой, в т.ч. по выравниванию\подготовке к работе.
Hatuey
rean81
....или 25А М14 (20) СТ1...
Эээ, нам пока надо бумажку резать, а не руку брить 😊, и медленновато такое металл снимает, и ровняется на твёрдой связке труднее, тогда уж М28 СМ1, а размер поболее - лучше, это да.
rean81
Нормально снимает металл. У меня м14 в качестве обдирочника идет.
А в последнее время вообще м10.
Может чуть дольше, но зато нет работы по удалению рисок от грубого абразива.
На простых сталях до 58 ед справляется за вменяемое время, форму держит хорошо, ровнять на стекле с порошком карбида кремния совсем нетрудно.
вольмар
Подытожу)2 крайних камня+белый брусок подойдут,только их надо поготовить-выровнять,правильно
dmitrichW
вольмар
К сожалению, нам не известен уровень Ваших навыков в заточке.
Короче - начните с камней со средней зернистостью и совершенствуйте технику, а понимание о последовательности камней быстро придет.
вольмар
навык стандартный-брусок на кухне+заточка ножа,что бы было можно продукты резать,то есть на общем фоне -почти ноль)
Спасибо
Hatuey
rean81
У меня м14 в качестве обдирочника идет
Наверное, какой-то секрет знаете 😊 Намедни устранял в походных условиях с помощью М14 дефект на всего-то Krupp 4116. Не сказал бы, что это быстро. Правда, на весу, и камень небольшой.
columler
Не знаю, что такое "обдирочник" - наверное, для снятия окалины...
М14 это, примерно, соответствует японскому воднику 1000. Самый ходовой камень для формирования геометрии клинка - правка сведения спусков, ремонт РК при крупных заминах-сколах...
Не знаю, что для Вас крупные сколы и формирование геометрии клинка? Например , крупный скол или формирование РК на Р18 я начинаю с алмаза 100\80 или boride cs-hd 150. Если у Вас выходит такую работу сделать водником 1000 -снимаю шляпу, у Вас очень быстрые руки.)
Gipson
Однако первым не мудрецом был родоначальник Дзен.
А вторым, рассказавший миру притчу о сеятеле.
Пиливать я хотел, у меня своё мнение. В первом случае по поводу дзена, это связано с буддизмом, а это полный тупизм, если пойти в глубь идеи. Во втором случае о сеятеле - это проповедь из книги, которую написали даже не ученики того, о ком речь.И последнее не нужно называть умников мудрецами. Умник отличается от мудреца тем, что умник может решать любые проблемы, а мудрец - не попадает ни в какие проблемы.
oldTor
р18 я тоже обдирал алмазом 100\80, правда 50\40 оказался непроизводителен совсем, и карбид-кремния его уделал моментально по производительности.
Но р18 - частный случай всё же, и если точить по имеющемуся углу, не меняя таковой, убирая задиры на РК в районе 20мкм - почему бы и не водником около 1000 грит. Но не 3000. Правда я предпочту для этой стали водники из карбида-кремния.
Слишком крупное зерно - да, может быть непроизводительно именно в силу чрезмерной крупности - показательно то, что индиа и кристалоны корс у меня простаивают, используются краааайне редко, а вот медиумы жрут стали куда как быстрее и чище.
Но при том, по тухлой китайской кухонной нерже, перетачивал тут 4 ножа коллеге по работе, убитых попытками вскрыть ими кокосовый орех (дамы талантливые постарались) - индиа именно корс - поработала шикарно (и с водой с каплей мыла, а не с маслом, кстати).
Но это опять-таки частный случай.
Все правы по-своему, но я опять-таки призываю из частных случаев не выводить абсолютных закономерностей.
Иногда удаётся шикарно снизить количество абразивов и времязатраты, но не всегда, и начинающему я бы всё-таки рекомендовал сначала осваивать постепенный и так сказать "хрестоматийный" процесс. А с навыком уже и будет получаться где-то съэкономить время и убыстриться, применять нестандартный подход и т.д.
knignik16
Подскажите альтернативу водному камню Naniwa Chosera 400.
Посмотрел отзывы по наниве 400-все устраивает кроме цены. Нужен камень сравнимый по характеристикам с ним но подешевле в пределах 2-3т. руб.
Есть дома простые ножи из нержавейки и пара японских углеродка.
Нужен 400 гритный обдирник для совсем покоцанных нержавеек.
Для японских есть комби 1000/3000 Кинговский.
Что скажите про камни суехиро, катсуми? Может подскажите про несильно мягкий водник.
knignik16

Российские синтетики М20, М28
Спасибо. А из японских водником не посоветуете?
Komimort
Suehiro SKG-24

А из отечественных 63с М40 СМ и 25А М14-М10 связка М или СМ и к ним сланец Гусева любой.

knignik16
Suehiro SKG-24
это комби 1000/3000.
У меня уже такой есть только кинговский. Нужен 400 или 600
Komimort
Сорри, думал общий вопрос, единственная адекватная замена Чосере 400 - Shapton Pro 320. Если брать на ебее, можно в 3-4 уложиться, но и Чосера там не на много дороже.
knignik16
Shapton Pro 320. Если брать на ебее
нашел на ебее. с доставкой с японии 43 бакса.
Пойду читать что пишут про shapton
Komimort
Похоже некоторые камрады только лясы точить умеют...

По Шептону Про 320, если коротко - поверхность держит похуже Чосеры 400, но в сравнении с другими камнями - очень неплохо, не сыпется даже на мягкой нерже, как многие другие грубые японцы. Работает быстрее Чосеры, чистота поверхности - сопоставимая.
Имхо, для ножей из современных сталей выше 61 HRC - хороший выбор.

Для чего попроще - возьмите камень в Рубанках или на барахолке 63СМ40СМ - существенно дешевле, а результат не хуже.

rean81
Ага, все равно этап обдирочный.. лучше вложиться в финишный камень.
Со сланцами гусева не все просто. Я понял их далеко не сразу. А теперь очень доволен. Особенно бордо бразилиан и грин бразилиан.
Из грубых я долго пользовался 63с м14 ст1, 150 на 50 размерами.
Очень неплохо. Бюджетно и результат хорош.
Сильно хотел чосеру 400... но не дошел ход. А теперь вот думаю, ну и ладно. Многого не потерял. Лучше японат взял)))
Хотя на 400 чосере работал, понравилось. Хороший камушек.
У металмастера сейчас на распродаже около 64 уе лежит. Сладкая цена с доставкой.
Не, распродали...
Но вот как раз 600 зерна за 65 уе - просто отлично!
Я б взял....
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3cd746538d
knignik16

У металмастера сейчас на распродаже около 64 уе лежит.
Сладкая цена с доставкой
Антон из питера чесеру 400 за 4.000 продает.
В барахолке объявление.
Сижу -душу жабу, думаю созрею на чесеру
rean81
Наверно лучше 600....
400 зерно сильно грубоватое. Если вам не надо убирать сколы по 1-2 мм, то может и не надо...
А вообще хорошо 1000 камень от чосеры....)))
Для переточки на другой угол, небольшие сколы - хватит с головой.
knignik16
А вообще хорошо 1000 камень
есть кинговский. смысла брать еще один 1000 нету
нужен по грубее камень для совсем тупых ножей.
Сейчас вначале правлю нож на кусочке советского абразива,
потом перехожу на 1000. Если сразу на 1000 править - больно долго времени уходит на один нож.
vlad-kram
rean81
Наверно лучше 600....
400 зерно сильно грубоватое. Если вам не надо убирать сколы по 1-2 мм, то может и не надо...
А вообще хорошо 1000 камень от чосеры....)))
Для переточки на другой угол, небольшие сколы - хватит с головой.

я бы не сказал,что чосера 400 сильно грубая,она мягко работает,есть за что платить деньги,а если ещё и нагуру добавить 😊

Sinica87
Батёк
Да, тысячником долго, но получается достаточно аккуратно...
Два вечера обычно нужно, чтобы переточить спуски на одном ноже...
Была вогнутая линза - стала выпуклая...


Интересно а сколько вечеров надо чтобы выравнять ножи для рубанков особенно советских, или заднюю плоскость стамески?

По мне лучше уж 20-30 мин на 400, 15-20 мин на 1000 и столько же на 3000.

А то по вашему методу я только и буду точить. А когда творчеством заниматься?

oldTor
Sinica87

Интересно а сколько вечеров надо чтобы выравнять ножи для рубанков особенно советских, или заднюю плоскость стамески?

По мне лучше уж 20-30 мин на 400, 15-20 мин на 1000 и столько же на 3000.

Это уже ближе к слесарке, а не заточке.
Актуально это делать, начиная с более грубых абразивов. Весьма рекомендую почитать по этим делам на woodtools.ru , например в теме о индиа и кристалонах по пользованию таковых на стамеске.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=55599.0
Выбирать для таких работ масляные или водные камни - дело вкуса и привычки, но главная суть - пятно контакта при подготовительной работе инструмента совсем иное, нежели на ножах, да и сталь часто не такая уж мягкая и простая, как в посте, на который Вы отвечали, так что тут проводить прямую параллель с ножами не стОит, разумеется.
Для Вами озвученных задач рулят относительно грубые камни, для начала, и на твёрдой довольно связке.

Мне, правда, нравится вот индиа использовать как с маслом, так и с водой с каплей мыла и иногда добавлять суспензию грубого песчаника - здорово ускоряет работу и повышает однородность таковой. Но это уже частности.

Sinica87
oldTor

Выбирать для таких работ масляные или водные камни - дело вкуса и привычки, но главная суть - пятно контакта при подготовительной работе инструмента совсем иное, нежели на ножах, да и сталь часто не такая уж мягкая и простая, как в посте, на который Вы отвечали, так что тут проводить прямую параллель с ножами не стОит, разумеется.
Для Вами озвученных задач рулят относительно грубые камни, для начала, и на твёрдой довольно связке.
Мне, правда, нравится вот индиа использовать как с маслом, так и с водой с каплей мыла и иногда добавлять суспензию грубого песчаника - здорово ускоряет работу и повышает однородность таковой. Но это уже частности.

Я вначале попробовал индиа и понял, что это отнимит у меня несколько часов как минимум.

Для выравнивания плоскости мне больше нравится вот этот Cerax
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33880/ .
Выравнивание на нем занимает небольше 30 мин.

А вот после выравнивания плоскости, именно для заточки, индиа мне понравилась больше.

Шмыга1
иногда добавлять суспензию грубого песчаника
Ярослав, попробуйте ещё с кирпичиком, желательно от старой русской печи, тоже не дурственно выходит.на даче очень часто применяю при заточке лопат.
rean81
Это шутка или реальный совет?
oldTor
почему же шутка? Я на даче иногда обломочком плотного кирпичика, у которого не видать включений, навожу на корундовом плотном бруске. Как раз для совков садовых и прочего - очень даже классно и патину снимает и подтачивать хорошо!
Лопаты обломком кирпичика подровненным и чищу и подтачиваю.
knignik16
Shapton Pro 320 с доставкой из японии выходит в пределах 3к рублей, но ждать
долго , да и чесера сразу приглянулась.
Думал-думал и в итоге заказал и оплатил одноклубнику наниву чесеру 400 за 4круб.
Теперь жду с нетерпением когда до меня доедит.
Всем спасибо за советы.
Komimort
Батёк
Дык, хороший кирпич от грубого водника ничем не отличается...
Проблема найти-выровнять... но если повезло, считай - 100 баксов под ногами валялось...
PS Упс, OldTor опередил...

Чтобы новички не смущались - грубые Шептон Про и Чосера как раз сильно отличаются от кирпичей, и по способности держать форму, и по абразивной способности, а для садового инструмента и топоров ГОСТовских наверное подойдет. Однако: '- Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся'.
Это не только к ружьям, но и прочему инструменту относится. А вообще - хозяин-барин.

Nikolay_K
Батёк
Дык, хороший кирпич от грубого водника ничем не отличается...



молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника,
который сидел на каменной скамеечке при воротах.
-- А что, отец, -- спросил молодой человек, затянувшись, -- невесты у вас в городе есть?
Старик дворник ничуть не удивился.
-- Кому и кобыла невеста, -- ответил он, охотно ввязываясь
в разговор.
-- Больше вопросов не имею, -- быстро проговорил молодой
человек.


"12 стульев" Ильфа и Петрова

aptekar113
Ну про кирпичи - это конечно про кобылу - но на малых зернистостях камни Гриндермана - вполне себе замена японцам - дешевле раза в 3 ...
vovchiklj
Позвольте за кирпич вступлюсь.
Когда Левша упоминал про чистку ружей кирпичом, он имел ввиду, что кирпич является абразивом. И чистка подобным образом портит оружие, делая стенки ствола тоньше, а диаметр ствола наоборот больше. К чему это может привести, я думаю не надо объяснять?
В контексте беседы, данным примером, Вы скорее комплимент кирпичу сказали)))
vlad-kram
если в заводском абразиве вкрапления встречаются могущие сделать скол на рк,чего о кирпиче говорить,не лопаты же точим,на них и напильника хватает.
люди пигменты отмучивают,для чистоты фракции и советовать кое как, кое на чем думаю не стоит,всё же надо поддерживать культуру заточки.
rean81
Думаю, если найти кирпич сравнимый в работе с японцем, то трудо и времязатраты на это дело будут соизмеримы с 100$.
Наверно так....
Плата за качественный абразив позволяет сэкономить время на поиски и пробы.
Фактически мы покупаем свое личное время.
columler
За кобылу добавлю - чепрак не последняя вещь в заточке ножей и бритв
Как раз таки последняя, или после чепрака, вы переходите на следующий абразив?)))
oldTor
Решил заточить свой нож из cpm s90v от ПКФ Витязь. Надо было убрать следы заводской заточки и выполнить более тонкий финиш.

Были у меня сомнения, уж очень много слышно в сети разговоров о том, что "такие стали трудно точатся", "только алмазы" и так далее. Может при слесарке абразивная обработка этой и подобных сталей и вызывает затруднения, но в плане заточки это, как обычно, оказалось чушью. До смешного.
Возможно, те, кто так говорят, просто не утруждаются подбором абразива или не умеют выбрать давление, ПАВ, СОЖ или манеру работы - не знаю. Лично мне не составило труда заточить эту сталь вполне типичными моими абразивами и за короткое время. Правда, есть такое дело, что по-моему, если сталь, неважно какая, правильно обработана, то и в заточке не доставляет трудностей. А если клинок ещё и чисто выполнен по геометрии, то заточка превращается в удовольствие)

Обзор с фото по ссылке:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post373850159/

rean81
Какое хорошее резюме!!!
отлично!
Eldar_42
Ну, не кирпич, конечно.... http://www.youtube.com/watch?v=JybmsZNZg8g

Главное, что-бы Николай не увидел 😊

Gipson
Я так и не понял, что он там набивал.
Eldar_42
Штамп ОТК
Gipson
Не, если подумать логично, то клеймо набивает мастер клинка. А клинок на видео этот точильщик я думаю не делал, а только точил/затачивал. Может для себя делал какую то пометку.
dmitrichW
Думаю обух заглаживал - убирал наплывы от вмятин.
Шмыга1
Я думаю все-таки клеймил, если присмотреться то слева внизу видны рукоятки, скорее всего полуфабрикаты, которые он демонстративно затачивает и отправляет в массы. Вообще целое шоу устроил из этого- молодец.
Nikolay_K
ещё раз внимательно прочитайте название темы

Свободное общение об абразивах а не о чём попало.

Извольте придерживаться темы.

Eldar_42
Внимательно прочитал: ( тема обо всём, что связано с заточкой ).
В ролике точит человек на простых камнях. Сам потом пробовал заточить на советском довольно грубом камне свой цай-дао вполне прилично получаеться.
rean81
Причем точит с понятием. Уменьшая давление по ходу, выдерживая угол, меняет стороны, удаляет заусенку (на ткани???), пробует остроту на волосах затылка.....
aranha
Возможно закидаете камнями, но погуглив и поискав на ганзе ответ на свой вопрос, конкретной информации не нашел, поэтому решил задать здесь (хотя надо признаться можно было и более тщательно искать) :
- как по внешнему виду понять водный камень ли на фото или на прилавке, масляный или керамика? (за исключением вопроса непосредственно продавцу)
Komimort
Вопрос, конечно, интересный... А вы сможете определить марку стали по фото, или на прилавке? А степень закалки сатинированного клинка?

В лучшем случае можно по виду узнать нож, производителя и, исходя из цены прикинуть его рабочие свойства. Так же и с камнями.

Штудируйте заточной раздел, альбом Хенка Боса, фотоальбомы ганзейцев...

guegue
Доброго дня! Прошу подробностей или ткните носом на альбом Хенка Боса. Спасибо.
Komimort
https://guns.allzip.org/topic/224/1039687.html


В первом сообщении ссылки на все 4 альбома.

Поиском - галерея природных камней, помогите опознать камень, а дальше - по названиям.

Носом тыкать не буду, это для кошек процедура.

guegue
Ой, действительно глупо получилось. Спасибо.
rean81
В преданиях говорится о том, что Христос был плотником.
Соответствено имел режущий инструмент....
Ну и само собой, наверно, точить приходилось...
Что в то время и в тех местах могли использовать для заточки и доводки????
oldTor
Не похоже, чтобы он работал по профессии))
Песчаник, наверняка..
Komimort
Был большим любителем алмазных пластин, пока не купил ШептонПро 220 и 120.
Алмазы пока отдыхают.

Я конечно пробовал другие грубые камни вплоть до 80-зерна по ГОСТ, и поэтому купил алмазы для обдирки. Но шептоны сломали моё представление о податливости твёрдых сталей. Они уверенно грызут не только мехпилу из Р18, но и ZDP-189 на 67 HRC!

Vladyka

Vladyka
"Компания 'Вириал' на выставке 'Открытые инновации 2015' представила керамические броневые элементы из карбида кремния для защиты боевой техники.
...Бронекерамика из карбида кремния на удивление лёгкая. Но вариант из карбида бора - ещё легче."
http://cont.ws/post/140753
Новые материалы - будущие шедевры искусственных абразивов?
BOPRUS
Уважаемые помогите определится новичку. Имею желание начать затачивать ножи ручками ,стали разные (есть порошки и нержавейка кухонная) . Появились предложения Арканзасы Лански Софт и Хард и Suehiro SKG-24 #1000/3000 ,что выбрать? Вопрос дилетанта конечно, но при одинаковой цене хотелось бы получить максимум результата и удовольствия. Тему для чайников перелапатил,каши в голове прибавилось.
Nikolay_K
BOPRUS
стали разные (есть порошки и нержавейка кухонная)


для многих "порошков" и нержавеек
лучше ( т.е. быстрее, чише и предсказуемей ) работает карбид кремния
( например камни LUYU, BORIDE, или местного российского производства( GRINDERMAN, RUBANKOV.NET), хотя при желании можно подобрать и японские )


странно, что Вы карбид кремния не рассматриваете как один из вариантов...

rean81
недавно дали на пробу кинг гипер 1000 - очень понравился камушек!!!
И форму держит хорошо, и стальку кушает как положено, и однороден. И размер взрослый.
Может чуть дороже бюджетных, но там есть за что платить.
Nikolay_K
rean81
недавно дали на пробу кинг гипер 1000 - очень понравился камушек!!!
И форму держит хорошо, и стальку кушает как положено, и однороден. И размер взрослый.
Может чуть дороже бюджетных, но там есть за что платить.


у меня есть оба --- и мягкий ( для кухонных ножей ) и твердый KING HYPER
и это самые ходовые камни в моём арсенале.

Хорошо справляются с практически любыми сталями. Ведут себя очень предсказуемо... Не капризны к условиям хранения.

Хороши во всех практически отношениях.

Но стоят дорого.

Не всякий начинающий и любитель сможет себе такие позволить.

BOPRUS
Nikolay_K
странно, что Вы карбид кремния не рассматриваете как один из вариантов...
Есть полный набор Spyderco Tri-Angle, но там ограничение по углам заточки. Хочется попродовать нового. Тренеруюсь на нашем алмазном бруске пока с зерном 20/14 - 7/5, но результат иногда огорчает. Вот заинтересовали водники и масленники. Как Арканзасы от Лански ,кто пользовал в зелёных коробочках? Они вообще натуральные или крошка на связке?
oldTor
20\14 на 7\5 уже довольно скромный размер зерна, может быть с непривычки тактильно неинформативно, может мешать засаливание и, возможно, стоит "вскрыть" связку - я правильно понимаю, что алмаз на медно-оловянной связке?
Может здорово помочь если просто слегка с водичкой потереть его карбид-кремниевым бруском на мягкой связке, с зерном м20 или даже тоньше - м10 или м7.
И работая на алмазном бруске, к воду добавлять каплю мыла - тоже помогает снизить засаливаемость и улучшить тактильный отклик от бруска - лучше чувствовать как фаска по бруску идёт, нет ли отклонений угла.
Nikolay_K
BOPRUS
Как Арканзасы от Лански ,кто пользовал в зелёных коробочках?
Они вообще натуральные или крошка на связке?


ссылку и фото дадите?

BOPRUS
Nikolay_K
ссылку и фото дадите?
http://cekatop.ru/brusok-dovod...ansas-stone-usa
Nikolay_K пока искал ссылку увидел Ваш ответ 2009 года :-)
BOPRUS
oldTor
20\14 на 7\5 уже довольно скромный размер зерна, может быть с непривычки тактильно неинформативно, может мешать засаливание и, возможно, стоит "вскрыть" связку - я правильно понимаю, что алмаз на медно-оловянной связке? Может здорово помочь если просто слегка с водичкой потереть его карбид-кремниевым бруском на мягкой связке, с зерном м20 или даже тоньше - м10 или м7. И работая на алмазном бруске, к воду добавлять каплю мыла - тоже помогает снизить засаливаемость и улучшить тактильный отклик от бруска - лучше чувствовать как фаска по бруску идёт, нет ли отклонений угла.
Да основа с медью. Вот с информотивнастью проблем почти не бывает. Проблема с засаливанием, попробую добавить мыло. Кромка грубовата выходит в конце ещё, подправляю косточкой от Lansky
Krieghoff
Доброго времени суток!
Решил всерьез заняться обучением заточке, так как понял, что "все делал не так", как тот ученик волшебника из известной песенки. Посему хочу спросить совета у просвещенной общественности: что лучше подойдет в качестве "базового набора заточника"? К сожалению, бюджет очень скромный, а в руках бывает тремор (небольшие неврологические проблемы), посему выбор стоит следующий: рискнуть купить китайский "апексоид" и подобрать под него ровные (неродные камни, ибо родные, как понимаю, оставляют желать...),либо же плюнуть на возможный тремор и тренировать руки (которые растут из плеч ;-)) и купить комбинированный брусок Suehiro такого плана: http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33849/ или же http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32226/? Заранее спасибо за адекватные советы по делу! С уважением, Krieghoff.
rean81
я бы взял масахиро 600 один. Пока.
А вообще для того, чтобы понять будете точить руками или на точилке - можно попробовать банальную шкурку на твердом основании. Она продается разной зернистости, и результат можно вполне хороший получить.
Просто приклеете ее на бланк 5 на 15 или 20 см. И точите (с маслицем или водой).
Если понравится - можно и камень нормальный взять, не пойдёт - тогда точилку.
Krieghoff
Про шкурку - уже читал тему и держу в уме, спасибо. Правда, пока не нашел, где купить приличную (мирку) и не в рулонах, а полосами.
А с камнями - дело в том, что есть уже (давно) баковский алмазный брусок (файн/корс), но он - походный, коротенький (как я теперь понимаю), арканзас для правки от Лански, так что руками пробовать уже пытался, но настоящего удобного комплекта для обдирки/заточки пока нет, вот потому и думаю, стоит ли рискнуть с китаепромом механизированным, либо развивать дальше моторику рук с японцами. А одной 600-ки, думается мне, будет недостаточно, т.к. есть много кухонников (на которых и руку набить удобно) убитых с приличными щербинами, где надо заново формировать подводы и РК, а для этого, по моему пониманию, 600-ки мало, имхо. За сим удаляюсь до завтра, бо поздно уже.))

------------------
"Good help is hard to find." (с)

Viking000
Nikolay_K

для многих "порошков" и нержавеек
лучше ( т.е. быстрее, чише и предсказуемей ) работает карбид кремния
( например камни LUYU, BORIDE, или местного российского производства( GRINDERMAN, RUBANKOV.NET), хотя при желании можно подобрать и японские )

странно, что Вы карбид кремния не рассматриваете как один из вариантов...

Кто точил такие стали как M390 и ZDP-189 - приведите, пожалуйста, примеры сетов из своей практики (можно несколько вариантов для каждого этапа):
1) Грубая заточка (ремонт сколов, крупных заминов)
2) Заточка
3) Тонкая заточка (подготовка к доводке)
4) Доводка/финиш
Из материалов форума у меня сложилось теоретически такое мнение:
1) Грубая заточка (ремонт сколов, крупных заминов) - Sapton Pro 220
2) Заточка - King Hiper regular
3) Тонкая заточка (подготовка к доводке) - ?Aoto
4) Доводка/финиш - CF, Арканзас
Komimort
Ремонт - алмазы или Shapton Pro 120-320
Грубая заточка - Shapton Pro 320 или Naniwa Chosera 400.
Заточка - Naniwa Chosera 800, 2000, 5000.
Доводка - керамика Idahone Fine хорошо доведенная, сланец кремнистый или гранатовый (использовал гусевские сланцы или тонкий котикуль).
Финиш - транслюцент Арканзас, тонко доведенный.

Это то, чем я сам пользуюсь. Что ставить на доводку сам ещё не опредилился, чаще использую керамику или гранатовый сланец.

BOPRUS
Viking000
Кто точил такие стали как M390 и ZDP-189
Я точил обе на керамике от спайдерко. ZDP-189 очень плохо точится взяли только алмазы, M390 легко поточил
Oper007
Хочу заморочиться с точилкой Профиль и выбрать камни. Опыта с камнями нет. В наличии только триангл. Выбираю между камнями от гриндермана из карбида кремния и веневскими алмазами. Какие предпочесть для знакомства?
Happy Buccaneer
Почитал Юранича (Juranitch John), посмотрел их сайт. Ни в книге, ни на сайте так и не нашел на чем же они все-таки остановились в своих поисках нужного абразива. Может кто подскажет? А то и работает на сухую. И двух зернистостей хватает на все.
Nikolay_K
Happy Buccaneer
Может кто подскажет?

Опыт подскажет.

Практикуйтесь побольше и поймёте что к чему.

Моё мнение о книге таково, что начав за здравие ближе к концу она стала скатываться в рекламу той продукции,
которую продавал Juranitch со своим семейством, принося в жертву продвижению своей продукции объективность
и охват всего разнообразия доступных на рынке абразивов.


Омский55
Krieghoff
Про шкурку - уже читал тему и держу в уме, спасибо. Правда, пока не нашел, где купить приличную (мирку) и не в рулонах, а полосами.
Я брал в магазине Финские краски Тиккурила. Там же есть и абразивные сетки.
Krieghoff
Спасибо, да, пока только на рынок строительный заезжал, заеду в автомагаз. У нас в Резиновой дюже широкий выбор и оттого везде всего полно, но мало где есть именно то, что нужно... Вот такой вот казус)

По теме: видимо, расплывчато сформулировал вопрос, потому и не получил конкретных ответов. Пробую снова.

Хочу сформировать базовый набор для заточки ножей (как охотничьих, так и кухоников). Бюджет ~ 3500руб.

1. Есть ли смысл смотреть на китайские "апексоиды", наподобие: http://ru.aliexpress.com/item/...03146-eub6yrrBy и купить к нему минимальный набор разных (качественных) камней.

Или же...

2. Купить двусторонний водник и к нему камень для правки (я так понимаю, это необходимо).
Варианты водников рассматриваю:#220/800 Suehiro или же #400/1200 Suehiro и Камень для правки камней #100 Suehiro.

По имеющимся ножам: тверже 59ед. пока что в моей мини-барахолке нет, но в будущем - будут. А сейчас есть требующие серьезной обработки кухонники и хорошей (прпавильной) заточки "охотники" и ЕДС.

------------------
"Good help is hard to find." (с)

BOPRUS
Krieghoff
Хочу сформировать базовый набор для заточки ножей
Идёт выставка Клинок , прокатитесь ,посмотрите. Для поточить кухню Spyderco Tri-Angle Sharpmaker удобная штука. Сам первую точилку купил для простоты заточки и отличного результата. Только сейчас взялся за алмазные бруски Веневского завода. Позже может возьмусь за камни (пока толька финишная яшма)
Krieghoff
BOPRUS
Идёт выставка Клинок

Только сегодня с Клинка, камрад 😛) На выставках нет возможности попробовать самому ту или иную приспособу, да и вообще, имхо, это скорее туса наша, найфоманская, нежели место, где можно сделать взвешенный выбор. Знания матчасти какие-никакие есть, точу (с огрехами и большими, порой) уже давно, но непостоянно, посему и не озадачивался выбором заточных приспособ. А сейчас решил подойти к вопросу со всей серьезностью. Проблема только в бюджете. А то бы просто набрал водников, условно говоря, от самого грубого до самого мелкого, или Эдж Про с полным набором, етс и не вопрошал бы особо тут... :-)З.Ы. А Триангл - скорее для правки ИМХО, мои кухонники (знававшие самых разных кухарок...) уже не спасет.

------------------
"Good help is hard to find." (с)

BOPRUS
Тогдо чиапекс в помощь. Плюсом выбор разных абразивов на пробу за малые деньги и и возможность формировать спуски на старых ножах.
rean81
попробуй профиль, поддержи отечественного производителя.))
без шуток. Нормальный рабочий дэвайс, результаты хорошие и ценник доступный.
Krieghoff
BOPRUS
Тогдо чиапекс в помощь. Плюсом выбор разных абразивов на пробу за малые деньги и и возможность формировать спуски на старых ножах.

Спасибо! +1 в пользу ЧиАпекса. Меня тоже подкупает возможность в моем скромном бюджете приобрести пусть и "рабочую модель" (как ее обзывают гуру), а не копию даже, но всяко выполняющую функцию точилки, да при этом еще и иметь возможность широкого выбора абразивов.

rean81
попробуй профиль, поддержи отечественного производителя.))
без шуток. Нормальный рабочий дэвайс, результаты хорошие и ценник доступный.

Смотрел в сторону Профиля. С радостью бы поддержал, но цена даже набора "Базовый" более чем вдвое превышает мой ориентироввочный бюджет в 3500р. :-(

З.Ы. Вчера, вдохновившись после посещения Клинка)), попробовал поточить пару кухонников на той шкурке из старых запасов, что смог найти дома - что-то начало получаться, и это при том, что шкурка и вовсе на бумажной основе и точил "насухую", так что, возможно, для начала и этот метод тоже освоить попробую.

------------------
"Good help is hard to find." (с)

rean81
Профиль отбивает свою стоимость качеством механики.
Меня в свое время тоже пугала цена абразивов...
Думал обойтись малой кровью... не получилось. Болезнь приняла затяжной характер...
Переплата за качественный абразив или точилки избавляет от лишней головной боли, экономит нервы, да и удовольствия больше.
Oper007
Я тоже собирался взять Чиапекс. Но была возможность взять у товарища на пробу. После пробы решение изменил. Очень хлипкая конструкция, все люфтит, шарнир не фиксируется уже и основа (площадка) с ножом наклоняется вперед постояно. Со слов товарища с новья было более менее, со временем стало намного хуже... Решил вообщем не экономить и заказал уже Профиль в базе пока. Надеюсь не пожалею 😊
columler
Смотрел в сторону Профиля. С радостью бы поддержал, но цена даже набора "Базовый" более чем вдвое превышает мой ориентироввочный бюджет в 3500р.
Такую точилку http://www.ebay.com/itm/Kitche...fwAAOSwpdpVep-v с присосками сделать так http://www.youtube.com/watch?v=gLlqHpumg7E родные камни вполне подойдут для обдирки (точить с водой и капелькой фейри) докупить такой камень http://www.grinder-man.ru/inde...&product_id=135 и такой http://www.grinder-man.ru/inde...gory&path=18_45 для финиша http://www.ru-chef.ru/product/...-pro-serija-pc/ Камни ровнять на стекле с водой на собственной суспензии, после каждой заточки. Ничего сильно на точилке не закручивать (лопнет) и прослужит долгие годы. Больше у меня идей на бюджет в 3500руб. не возникает. Последний камень можно исключить ,потом докупите если захотите более лучших результатов. С этими камнями вполне заточите до уверенного бритья , даже с паршивыми родными камнями (которые идут с точилкой) заточите до бритья без проблем. Когда начнет получаться , то тут уже докупите более приличных камней если захотите.
columler
Забыл. Еще докупить стеклянную разделочную доску за 150руб. на нее установить точилку и никогда ее больше не разбирать. Хранить в таком состоянии.)) Еще докупить такой ограничитель для компенсации размера камней (продают в любом автомагазине) http://www.youtube.com/watch?v=gRmVDuOFzGI . И будем вам счастье!))
BOPRUS
columler
Такую точилку http://www.ebay.com/itm/Kitche...fwAAOSwpdpVep-v с присосками
Я себе вот думаю взять сталькой клон RUIXIN PRO и закрепить на ДСП. В Плюсе заточка ножниц и возможность быстрой замены камня.
rean81
у меня знакомый тоже начинал с клона, крепил к дсп.... Сейчас сидит на профиле и очень доволен.
BOPRUS
Есть китайский вариант профиля, с нормальным подшипником скольжения и поворотными губками. Цена 4500. Конечно хуже по исполнению, но Профиль в базе за 7700 дороговато. Профиль топовый вариант заточного, стремится надо к нему и сравнивать с ним.
rean81
А сколько стоит набор камушков для точилки???
Нормальных??
вот и сравните - дорого ли переплатить 3 тыс руб за нормальную точилку....
Krieghoff
columler

Большое спасибо за столь развернутый ответ - почти руководство!)) Наверное, именно по такому пути и пойду.

------------------
"Good help is hard to find." (с)

BOPRUS
rean81
А сколько стоит набор камушков для точилки??? Нормальных??вот и сравните - дорого ли переплатить 3 тыс руб за нормальную точилку....
А с профилем камни не идут. Вот аналог профиля китайский http://ru.aliexpress.com/store...2278945608.html
columler
Наверное, именно по такому пути и пойду.
Но хочу вас сразу предупредить, что с родными камнями вы не получите стойкой РК (брить нож будет с отскоком). Но научиться затачивать, на них получиться без проблем. По правде сказать, камни-полная хрень и ресурс у них невелик (но дешевле наждачки). Как советовали выше , можно рассмотреть вариант еще такой точилки http://ru.aliexpress.com/item/...2033644950.html распродажа 11.11.2015 цена 1190руб. с камнями. Можно заказать, попробовать получить результат с родными камнями. Потом, на оставшиеся 2300руб. докупить камней лучше(если желание затачивать не пропадет). Но я бы в ней , ручку , заменил на барашек , удобней ИМХО.
rean81
BOPRUS
А с профилем камни не идут. Вот аналог профиля китайский http://ru.aliexpress.com/store...2278945608.html

Сходу можно сказать где будут слабые места. И ценник в 65 уе ненамного меньше стоимости профиля. Выкинутые деньги.

BOPRUS
rean81
И ценник в 65 уе ненамного меньше стоимости профиля
Да ну? Профиль база 7700. Точки критичные и я вижу. Вопрос сколько точить ножей в сутки . При редком использовании точилки это не критично, на сдачу набор камней можно купить. Пы.Сы. 11.11 она будет стоить около 3000 руб
akaTravma
Надеюсь попал в тему). Повторяет ли Николай время от времени свои семинары по заточке? А то смотреть на Ютубе это одно, а присутствовать лично совсем другое. И если да, то где ловить информацию?
Krieghoff
akaTravma
Повторяет ли Николай время от времени свои семинары по заточке? А то смотреть на Ютубе это одно, а присутствовать лично совсем другое. И если да, то где ловить информацию?

ИМХуется мне, это проще всего спросить у него самого в П.М. или иным доступным способом.) Вот, например, в этой теме по заточке есть его контакты: https://guns.allzip.org/topic/224/437398.html

------------------
"Good help is hard to find." (с)

Krieghoff
columler
Но хочу вас сразу предупредить, что с родными камнями вы не получите стойкой РК (брить нож будет с отскоком). Но научиться затачивать, на них получиться без проблем. По правде сказать, камни-полная хрень и ресурс у них невелик (но дешевле наждачки).

докупить камней лучше(если желание затачивать не пропадет).


1. По поводу родных камней к дешевым копиям и не питал иллюзий изначально, но зато цена макета, если он таки окажется рабочим,) позволит докупить нормальных камней.

2. желание затачивать не пропадет, потому и планирую (для начала) купить дешевую приспособу, но приличные камни)

------------------
"Good help is hard to find." (с)

columler

желание затачивать не пропадет, потому и планирую (для начала) купить дешевую приспособу, но приличные камни
С приличными камнями не спешите, попробуйте выжать максимум из родных (научится получать на них достаточно острую РК). Тогда вы сможете более точно понять, какие именно камни вам нужны, на каждом этапе заточки. Я например, когда купил эту точилку и попытался заточить на ней транслюцентом , долго чесал репу и не мог понять, за что любят этот камень. Он оказался вообще бесполезным для меня, с тем опытом заточки, что был на тот период времени. Только через пол года практики я смог понять, на сколько это прекрасный камень и что нужно делать, чтобы на этой точилке ,получить с помощью него отличный результат. Так что с хорошими камнями не нужно спешить, гритность камней, должна расти ,пропорционально полученным навыкам. Экономит кучу денег и помогает избежать бесполезных покупок, не нужных вам камней.))
vovchiklj
Krieghoff
При заказе точилки, добавьте к базовым камням вот этот камушек - керамику http://ru.aliexpress.com/item/...archweb201560_9
На всякий случай еще один вид камня http://ru.aliexpress.com/item/...archweb201560_9
Даст возможность ознакомится с более тонкими камнями. Стоит недорого.
Обсуждение https://guns.allzip.org/topic/224/1108351.html
Nikolay_K
akaTravma
Повторяет ли Николай время от времени свои семинары по заточке?


нет.


Каждый раз Николай рассказывает что-то новое.

Стараясь не повторяться.


Krieghoff
columler
vovchiklj

Спасибо за рекомендации! Сначала надо заказать саму точилку, а дальше уже пойду вразнос с камушками. ;-)

------------------
"Good help is hard to find." (с)

BOPRUS
Krieghoff
Сначала надо заказать саму точилку
На алли 11.11 распродажи. За недорого можно взять и камушков на сдачу набрать. Возьмите бланки пустые до кучи, могут пригодится( шкурка, камни).
knignik16
Всем добрый вечер. Еще раз обращусь к уважаемому форуму за советом.
Приобрел недавно к имеющемуся комби кингу 1000/3000 naniwа 400.
В принципе для заточки кухонников хватает. но после работы на водниках начал думать что для финиша надо еще что-то приобрести (затягивает процесс заточки, под настроение).
Вот теперь думаю взять еще один водник 5000-8000 или присмотреться к натуральным.
Сам склоняюсь больше к натуральным-хочется по пробовать что это такое.
Что посоветуете в бюджете до 4-5 тыс. руб.
Присмотрелся к black арканзасам-не укладываюсь в бюджет.
Опыт заточки имеется, да и сам процесс нравиться. Короче "подсел" на камушки.
P.S Вопрос к Николаю. На видео как править камни на чем Вы притираете?


Krieghoff
knignik16
на чем Вы притираете?
Хоть и не мне адресован вопрос, порекомендую эту тему: https://guns.allzip.org/topic/224/1420115.html и эту: https://guns.allzip.org/topic/224/596874.html

------------------
"Good help is hard to find." (с)

ValeraL
Уважаемые, прошу совета. Ножи: трамонтины центури, охотничьи х12мф (твердость до 59 ед). Хочется: водники 1000 и 3000.
Если придерживаться совета Николая, то 1000 вполне для этих сталей - King Hyper 1000, подсоветуйте пож-та 3000. И еще вопрос по серии Naniwa QA, вроде для нержавеек предназначена, как она с х12мф, короче еще вариант, что лучше не разберусь. Спасибо.
BOPRUS
ValeraL
Если придерживаться совета Николая
А разьве не 1000 и 6000?
ValeraL
Ок, 6000-ик. Для нержи и х12мф какой оптимален?
nozhi4ek
Кто-нибудь может помочь советом, какой микроскоп можно найти на сайте Amazon или eBay, чтобы можно было с ним рассматривать абразивы и кромки ножей, и чтобы можно было сделать снимок (неважно, на камеру или сразу на компьютер)?
Микроскопов много, но когда я начинаю их смотреть, у меня сразу все путается. Большинство работает только со слайдами, или я ничего не понимаю.
vlad-kram
nozhi4ek
Кто-нибудь может помочь советом, какой микроскоп можно найти на сайте Amazon или eBay, чтобы можно было с ним рассматривать абразивы и кромки ножей, и чтобы можно было сделать снимок (неважно, на камеру или сразу на компьютер).
Микроскопов много, но когда я начинаю их смотреть, у меня сразу все путается. Большинство работает только со слайдами, или я ничего не понимаю.

юсб ишные работают с компом,выводят изображение на экран,а далее сохраняй изображение или как. 😊
выбирай лучше качество,Мп.

BOPRUS
ValeraL
Ок, 6000-ик. Для нержи и х12мф какой оптимален?
Вот не подскажу. Для х12мф Suehiro SH/6000 или Suehiro Cerax/6060 подайдут точно, а для мягкой нержи не подходят(засаливаются быстро), но серия Центурия вроде ковака.
nozhi4ek
vlad-kram
юсб ишные работают с компом,выводят изображение на экран,а далее сохраняй изображение или как.
выбирай лучше качество,Мп.

Очень хорошо! Но КАКИЕ ИМЕННО??? Есть рекомендации?

vlad-kram
nozhi4ek

Очень хорошо! Но КАКИЕ ИМЕННО??? Есть рекомендации?

есть,взять недорого на алиэкспрес 😊

nozhi4ek
Такой микроскоп годится?
Celestron Handheld Digital Microscope Pro.
Кто-нибудь таким пользуется?
oldTor
По оптике есть отдельные темы - они немаленькие, но зато есть что почерпнуть:
https://guns.allzip.org/topic/224/1325215.html
https://guns.allzip.org/topic/224/441271.html
https://guns.allzip.org/topic/224/895103.html
https://guns.allzip.org/topic/224/1302287.html
nozhi4ek
Вот спасибо! Завтра на свежую голову займусь вплотную. Пора покупать мелкоскоп, накопились вопросы. 😊
rean81
ValeraL
Уважаемые, прошу совета. Ножи: трамонтины центури, охотничьи х12мф (твердость до 59 ед). Хочется: водники 1000 и 3000.
Если придерживаться совета Николая, то 1000 вполне для этих сталей - King Hyper 1000, подсоветуйте пож-та 3000. Спасибо.


Для центури будет вполне достаточно 3000, а потом финиш на сланце. Гусевские сойдут. Водник 1000/3000 можно комбинированный взять, в ветке про суэхиро были ссылки на ибей.
Для начала хватит одного этого камня. А после того, как полностью с ним разберетесь и поймете его работу, можно будет смотреть в сторону более тонких. Тоньше 6000 может и не надо... там уже вотчина натуралов.

Кинг гипер, конечно, хорош... но по цене будет дороже комбинашки.
Если денег хватает, то можно брать и по отдельности.

vlad-kram
не понял,это мягкий япнат он использует для снятия ржи-


aptekar113
Я кстати летом на море брал Опинель карбон в качестве пикниково-кухонного - он естественно ржавел и я его тоже чистил на обломке японата небольшом который взял с собой 0 очень быстро и удобно
rean81
Я сейчас в санатории, делику взял.
Из абразивов есть парочку обрезков вашиты, хард арка и электрокорунд 25а м14 небольшой. Вполне успешно по бликам справляются. Правда с сож вопросы. В поле и слюна идет в ход.... не комильфо, но когда ничего нет....
Alex_klg
vlad-kram
это мягкий япнат он использует для снятия ржи-
похоже на то ,скорее всего аото - его жапы иногда так характеризовали.

Слюна очень удобная СОЖ-ка) и носить легко, дозировка правильная) а главное - не утекает и хорошо смачивает. Суспензии посложнее, вязкость гуляет больно, но тоже интересно.
Одно время мягким япом по арканзасу финишировал с90в пролюбленую по зерну, больше никак не получалось вменяемо. Попробовал недавно с водой то же самое и облом.. арк работает, суспензия нет. Пришлось капнуть кошерной"" водицы 😊
да, арк = транслюцент

Pengozoid
На электрокорунд водичку, на вашиту и арк... Хм, свиное сало? Можно попробовать наковырять из колбасы, вытопить в ложке на зажигалке)))
Alex_klg
Pengozoid
свиное сало?
Зачем?!)
Есть на морде лица)) области, кои и на вашиту за часок наделают сальца. Только один нюанс - прежде чем по лицу возюкать камнем ,его стОит оттереть от шлама прежнего. Иначе раскраска коммандос получится 😊
На лице - не на камне!
Для плотного камня и так хватает завсегда ,а на вашитку нужен интервальчик)
и лучше ей быть поглаже - расход меньше.
vlad-kram
не увидел темы где можно задать вопрос,кто подскажет перенесу-имею Elitech CT300PC наждак+гриндер,не нравится не стабильность ленты-чуть и уползает,как можно стабилизировать без коренной переделки.
приводной ролик прямой,верхний бочкообразный
Шмыга1
Натяжение увеличить. Если ролик металлический можно его попробовать забочкообразить(во какое слово придумал) ,обклеить резиной. Но это так теория, надо смотреть по месту. Или обратится к конструкторам в барахолке или в мастерской.
Komimort
vlad-kram
не увидел темы где можно задать вопрос,кто подскажет перенесу-имею Elitech CT300PC наждак+гриндер,не нравится не стабильность ленты-чуть и уползает,как можно стабилизировать без коренной переделки.
приводной ролик прямой,верхний бочкообразный

У меня есть похожий агрегат, только другой окраски. Ленту настроил верхними ручками - там одна для натяга, другая для регулировки.


vlad-kram
Komimort

У меня есть похожий агрегат, только другой окраски. Ленту настроил верхними ручками - там одна для натяга, другая для регулировки.

вернее одна крепление ролика,а другая натяга,не нравится дикая чувствительность ленты к прижиму,а включать после новой ленты вообще беда прям прыгает к краю,может как раз бочкообразность верхнего лишковата,попробовать оклеить резиной.

задам в мастерской.

nozhi4ek
Сегодня в довольно дорогом магазине кухонных принадлежностей видел диковину. На полке лежат два точильных камня. На упаковке написано Hard Arkansas. С виду вылитый Soft Arkansas, в крапинку. Размер 8"х 2", на пластмассовой подставке, с крышкой. Цена 20 долларов. На обороте расписано какой редкий нынче этот камень, ну как обычно.
А внизу мелким текстом: сделано в Китае.
На вопрос как может Арканзас быть сделан в Китае, продавец не нашел что ответить. Потом спрашивает: может, японские камни интересуют? Интересуют, говорю. Подводит к стеклянной витрине. Лежат два водника, один #1000, другой #3000, 8"х3". По всей поверхности иероглифы японские, красиво. Цена 75 долларов за штуку.
А на упаковке написано: сделано в штате Нью-Йорк.
Вот так, ребята.
Фрол Фрол
vlad-kram
не нравится не стабильность ленты-чуть и уползает
НЕ ДАВИ!!! :-)
Попробуйте ленту от другого производителя. Помогает.
vlad-kram
Фрол Фрол
НЕ ДАВИ!!! :-)
Попробуйте ленту от другого производителя. Помогает.

ага ,эти еле нашел 50х686, 😊 вопрос в стабилизации,но видимо кожух-станина слаб и без серьезных переделок никак,
в разделе мастерской посоветовали пружину жестче,но кожух не держит 😀

oldTor
nozhi4ek
Сегодня в довольно дорогом магазине кухонных принадлежностей видел диковину. На полке лежат два точильных камня. На упаковке написано Hard Arkansas. С виду вылитый Soft Arkansas, в крапинку. Размер 8"х 2", на пластмассовой подставке, с крышкой. Цена 20 долларов. На обороте расписано какой редкий нынче этот камень, ну как обычно.
А внизу мелким текстом: сделано в Китае.
На вопрос как может Арканзас быть сделан в Китае, продавец не нашел что ответить. Потом спрашивает: может, японские камни интересуют? Интересуют, говорю. Подводит к стеклянной витрине. Лежат два водника, один #1000, другой #3000, 8"х3". По всей поверхности иероглифы японские, красиво. Цена 75 долларов за штуку.
А на упаковке написано: сделано в штате Нью-Йорк.
Вот так, ребята.

Иногда, кстати, упаковка может быть сделана в другом месте.
Например гитарные кейсы Gibson в комплекте с американскими Гибсонами, делались в Канаде.
Или упаковка для мексиканских чехлов, отпечатана в Китае - сплошь и рядом.
Так что тут вопросов даже ещё больше)))

Nikolay_K
nozhi4ek
Сегодня в довольно дорогом магазине кухонных принадлежностей видел диковину. На полке лежат два точильных камня. На упаковке написано Hard Arkansas. С виду вылитый Soft Arkansas, в крапинку. Размер 8"х 2", на пластмассовой подставке, с крышкой. Цена 20 долларов. На обороте расписано какой редкий нынче этот камень, ну как обычно.
А внизу мелким текстом: сделано в Китае.
На вопрос как может Арканзас быть сделан в Китае, продавец не нашел что ответить.


я просто оставлю это здесь:


на всех камнях написано:
HARD ARKANSAS
MADE IN JAPAN

columler
Тут два варианта. Бывает так, что сырье закупают в одной стране, а фасуют в другой (например чай). Ну или подделка.
nozhi4ek
columler
Тут два варианта. Бывает так, что сырье закупают в одной стране, а фасуют в другой (например чай). Ну или подделка.
Nikolay_K
на всех камнях написано:
HARD ARKANSAS
MADE IN JAPAN
Это не подделка, конечно. Не того уровня магазин, чтобы подделками торговать.
Скорее всего плиты добытого необработанного арканзаса действительно отправляют в Китай и Японию, там их нарезают на бруски, доводят и пакуют. Далее они остаются частично для внутреннего потребления, а частично идут на экспорт.
Nikolay_K
nozhi4ek
Скорее всего плиты добытого необработанного арканзаса действительно отправляют в Китай и Японию, там их нарезают на бруски, доводят и пакуют.

что именно ( слэбы, "фанеру", недоведённые форматные заготовки или что-то иное ) импортируют в Японию я Вам точно не скажу, но идея у Вас в общем и целом верная.






характерного вида коробка:



C.K.K. --- это довольно известная японская компания 中京研磨株式会社   ( CHUKYO KENMA COMPANY )


http://www.chukyokenma.jp/index.html


на сайте даже есть что-то полезное:
http://www.chukyokenma.jp/index4f.htm


Судя по номенклатуре, дизайну коробочек и описаниям эта компания сотрудничала с NORTON и закупала материалы у него.

rean81
Видал похожие на ракутене в продаже...
troyn61
rean81
Профиль отбивает свою стоимость качеством механики.
Меня в свое время тоже пугала цена абразивов...
Думал обойтись малой кровью... не получилось. Болезнь приняла затяжной характер...
Переплата за качественный абразив или точилки избавляет от лишней головной боли, экономит нервы, да и удовольствия больше.

Заказал себе комплектацию "Стандарт". Что можете посоветовать из камней получьше, в том числе и для VG-10? По заточке имею только базовый навык.

Ctack
У нас в Красноярске в магазине для ювелиров лежит хард и софт с синезолотыми наклейками "сделано в Китае", а рядом транс с точно такой же "Ориджинал арканзас". Все в стандартных клееных коробах.Тоже обратил внимание...
nozhi4ek
Всем доброго дня!
Меня мучит вопрос. Отчего народ использует для заточки на арканзасах оливковое масло, особенно подчеркивая, рафинированное оно или нет, касторовое или вазелиновое масло и т. п. Чем нехороши специально разработанные для заточки Sharpening Stone Oil или Honing Oil? В крайнем случае почему бы не использовать обыкновенное минеральное масло из аптеки?
Надеюсь, я никого не обидел.
BOPRUS
nozhi4ek
Отчего народ использует для заточки на арканзасах оливковое масло,
Опыт вероятно,цена за литр и доступность ;-)
aptekar113
Минеральное масло из аптеки - это вазелиновое и есть..
oldTor
nozhi4ek
Всем доброго дня!
Меня мучит вопрос. Отчего народ использует для заточки на арканзасах оливковое масло, особенно подчеркивая, рафинированное оно или нет, касторовое или вазелиновое масло и т. п. Чем нехороши специально разработанные для заточки Sharpening Stone Oil или Honing Oil? В крайнем случае почему бы не использовать обыкновенное минеральное масло из аптеки?
Надеюсь, я никого не обидел.

Да уж сколько про то написано было)
Вязкость, текучесть, какая когда нужна.
Специализированные маслА могут быть хороши с одними абразивами и плохи с другими. Например нортоновское хонинг ойл "стынет" и забивает поры у турецкого камня и вяло работает на вашите, от лански - сгоняется кромкой насухо с байкалита или арканзаса и впитывается в индиа и кристалоны жутко быстро, отчего растёт расход и примеров можно привести кучу.
Нет одного идеального масла.
Но для доводочных камней оливкового пары видов и с добавлением олеинки хватает практически для любых. Лично мне. Что мне не мешает пробовать и другие, и выбирать для конкретных камней что больше нравится.
Упираться в одно какое-то - скучно)

P.S. А вообще, хонинговальные маслА и прочие "для заточки" разве кроме масла камелии, которые продаются - навряд ли разработаны для ручной заточки и доводки - скорее для промышленных операций по хонингованию и пр. И оттого, хорошие для определённых режимов, могут не подходить под наши задачи.

ivan-3
Оливковое очень хорошо в работе потому что в его составе есть олеиновая кислота (процентов до 70 по объему) А олеиновая кислота вдобавок действует как химический агент при заточке нержи.
Более того без олеинки например нельзя нарезать качественную резьбу на нержавейке. Потому даже при обработке на токарных станках в зону резания подают олеинку. А если вспомнить середину столетия то деталь смазывали куском сала. И все по тому же - в нем есть олеиновая кислота.

А так как ножи содержат кучу хрома и почти все из нержи... то с оленкой оно точится заметно веселее.

Так что можете использовать чистую олеинку.
А смесь олеинки с любыми минеральными маслами... Это только по сути изменение вязкости олеинки.
То же вазелиновое полностью инертно.

НУ и вдобавок оливковое можно кушать и для кожи полезно 😊
Я как то разливал костное масло по пузырькам и изгваздал руки. Вонь конечно противная. Но кожа!!!! Ни один крем такого эффекта не даст

oldTor
Чистая олеинка мне тоже очень нравится! Единственно - подвпитывается в некоторые камни, в которые в смеси с оливковым не лезет, да я уж упоминал.
С костным не пробовал работать, только кожу обрабатываю. Но вот не замечал сильного запаха - оно может со временем начать пахнуть? или просто разное бывает?
ivan-3
Ну костное масло бывает разное по степени очистки. Я таки брал лучшее 😊
Воняет не сильно. Но для многих не приятно. Сам по себе запах достаточно отвратный. Если помнить что это вываренные кости с копытами. В основном покупают высшую очистку (должно замерзать при минус 18) (японское и английское) то что чуть по хуже замерзает быстрее (числа не помню но гост смотрел) Боюсь что не высшая очистка вонять должна просто страшно.

Ну и опять же вопрос количества и качества. Если на камень пару капель так вообще не заметишь. Мне например крайне не нравится запах прогорклой олеинки. Потому что мой нос понимает что это окисленная олеинка по сути протухшая 😊 хоть мозгом и понимаю что она окисленная

Nikolay_K
ivan-3
Оливковое очень хорошо в работе потому что в его составе есть олеиновая кислота (процентов до 70 по объему) А олеиновая кислота вдобавок действует как химический агент при заточке нержи.


нет там свободной олеиновой кислоты

НЕТ!


и ничего там не работает.

Пора уже это усвоить и перестать писать бред.


есть только триглицерид ( т.е. сложный эфир олеиновой кислоты ).

Содержание же свободных жирных кислот в пищевых маслах жёстко нормируется кислотным числом.

https://ru.wikipedia.org/wiki/...%81%D0%BB%D0%BE

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1993.html

Для хорошего масла значение кислотного числа менее 1

примеры:
http://kachestvo.ru/pischa/supermarket/olivkovye-riski.html

http://spros-online.ru/testi/ne-poddelka-chistoe-zoloto


Если собрались работать с нерж, то извольте добавить олеинку к оливковому маслу.


Сравните на досуге как работает чистое оливковое масло и масло с добавкой олеинки и тогда поймёте в чём разница.

ivan-3
Уговорил. (даже запомню что оно там в виде сложных эфиров)
прочитал всеми не любимую вики
https://ru.wikipedia.org/wiki/...%BE%D1%82%D0%B0
НО
зачем тогда вообще пользовать оливковое масло? кто до этого додумался? и тогда ЗАЧЕМ?
Как то привезли мне из Греции оливкового масла высшего сорту. Оно даже на запах было как свежая олеинка 😊 Или это уже было наоброт просроченное когда олеинка образовалась из тех самых триглециридов?

И опять же глядя на вики - почти все масла съедобные будут работать одинаково (если они по сути на 70 процентов будут похожи) и кстати в подсолнечном до 40 процентов того самого (прекрасно помню почему не пользуют - из за полимеризации)

Nikolay_K
ivan-3
прочитал всеми не любимую вики
https://ru.wikipedia.org/wiki/...%BE%D1%82%D0%B0


прочитать и понять --- это разные вещи

чтобы понять информацию химического толка нужно иметь соответствующее образование и некоторый опыт.


ivan-3
Как то привезли мне из Греции оливкового масла высшего сорту. Оно даже на запах было как свежая олеинка


сами по себе чистые триглицериды запахом не обладают
у чистой олеинки запах тоже практически отсутствует,
и твоя любимая википедия это подтверждает:

Олеиновая кислота (цис-9-октадеценовая кислота) СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН - мононенасыщенная жирная кислота. Относится к группе омега-9 ненасыщенных жирных кислот.

Физические свойства
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Маслянистая жидкость, легче воды, без запаха , нерастворима в воде, но растворяется в органических растворителях.

https://ru.wikipedia.org/wiki/...%BE%D1%82%D0%B0

а вот примеси... они то и пахнут и ими обусловлен этот запах.


поэтому в данной ситуации запах ни о чём кроме наличия сходных примесей у масла и у олеинки не говорит.


aptekar113
Nikolay_K
чтобы понять информацию химического толка нужно иметь соответствующее образование и некоторый опыт.
Понял - ЛОШАРА!!!! - говорил тебе - учись, учись, как завещал дедушка Ленин - а ты всё по верхам - лучше б ГОИ из субмикронной Окиси сварил.. 😊))
ivan-3
Вернемся к запаху 😊
Николай, а вот чем воняет олеинка которую ты продавал? (кажется твоя - пробовал у Ботаника) Запах сильный и неприятный. По мне так это именно прогорклая олеинка.
Олеинка от аптекаря такого запаха не имеет. И за год (в полной темноте) до такого состояния не окислилась. Но паста сваренная из этой олеинки за год получила такой же запах как у твоей олеинки

Ну и опять же и запах новой олеинки устойчив и мягко говоря запоминающийся - ни с чем не перепутаю.

Так что либо олеинка не чистая либо она все таки имеет запах

Посмотрел на бирку от аптекаря. Класс чистая. Дата изг 13 год. срок хранения 6 месяцев.

garryale
По стали CPM 3V, усилие реза в граммах( левая вертик. ось ) в зависимости от типа заточного абразива, (наименования вверху, справа налево).
nozhi4ek
oldTor
Да уж сколько про то написано было)
Друзья мои дорогие! Наверно, много было написано, да когда это было... )) Не надо забывать, что на форум иногда приходят новые люди (вот как я, например), которые не всегда могут найти ответ на свой вопрос в архивах давних тем.
Да и как показывает сегодняшняя дискуссия, иногда полезно бывает поднять старую тему. Всегда можно открыть для себя что-то новое, или посмотреть на старое под новым углом зрения. )))
Так что низкий поклон всем, кто не поленился ответить на мой вопрос. И не сомневайтесь, будут новые, у меня вопросов накопилось вагон и маленькая тележка.
nozhi4ek
oldTor
хонинговальные маслА и прочие "для заточки" разве кроме масла камелии, которые продаются - навряд ли разработаны для ручной заточки и доводки - скорее для промышленных операций по хонингованию и пр. И оттого, хорошие для определённых режимов, могут не подходить под наши задачи.
Честно признаюсь, что ничего не знаю про промышленные операции по хонингованию. Зато точно знаю, что для ручной заточки в Штатах используются именно такое https://gоо.gl/2KeqXn масло (ну, не обязательно Нортон, может и под другой маркой идти). И никаких паллиативов не ищут. Во всяком случае, я ни на одном англоязычном форуме такой темы не встречал. Оттого, собственно, и возник мой вопрос.
Хочу добавить, что такая масленка часто входит в комплект при покупке хорошего арканзаса или какого-нибудь приспособления для заточки камней. Отсюда я делаю вывод, что это масло годится для всех ручных заточных работ.
Fedor_23rus
Всем привет. Нужна помощь.
Купил вот такой нож http://knife.kasumi.ru/katalog/universalnye_kuhonnye/38304/
Начал изучать тему заточки ножей и понял что камни нужно покупать под определенный вид стали. Но я не могу понять из какой стали он сделан. Подскажите пожалуйста кто разбирается. И заодно посоветуйте камень для его заточки при условии что нож совершенно новый, я им еще не пользовался, то есть я планирую точить его ни когда он убьется в хлам а постоянно держать его в хорошем состоянии.
oldTor
nozhi4ek
Честно признаюсь, что ничего не знаю про промышленные операции по хонингованию. Зато точно знаю, что для ручной заточки в Штатах используются именно такое https://gоо.gl/2KeqXn масло (ну, не обязательно Нортон, может и под другой маркой идти). И никаких паллиативов не ищут. Во всяком случае, я ни на одном англоязычном форуме такой темы не встречал. Оттого, собственно, и возник мой вопрос.
Хочу добавить, что такая масленка часто входит в комплект при покупке хорошего арканзаса или какого-нибудь приспособления для заточки камней. Отсюда я делаю вывод, что это масло годится для всех ручных заточных работ.

Годится. Я разное пробовал, но раз есть возможность подобрать и недорого более удобное лично себе для работы, то почему нет?
Годится и "Больше всего нравится в работе" - есть разница.
Большинство хонинг ойлов мне совсем не понравились, но и они лучше, чем ничего, и лучше обычного машинного масла.
И это не поиск паллиатива, а поиск оптимума и комфорта в работе, наиболее удовлетворительного результата. паллиатив, как раз поюз масла которое "в принципе годится" - для меня это так)

Масло идущее в комплекте, как и в любой сфере - аксессуар или комплектующее, идущее в комплекте, обычно маркетинговый ход, "допродажа" фактически - метод повышения ценника продажи и увеличения таковых. Ничего общего с альтруистической идеей "чтобы пользователю было лучше" не несёт.
Достаточно вспомнить отвратное масло в комплекте с китайскоапексами, фиговые овощечистки в комплекте к даже довольно серьёзным водникам или кухонным ножам, самые хреновые струны в комплекте к гитарам или провода к микрофонам, или чехольчики или карты памяти в комплекте к телефонам.
Когда слабо продаётся какая-то позиция, в силу крайней бюджетности и соответственного качества, ею начинают комплектовать другой товар - это в торговле рядовое явление.
Так что я бы не особо обольщался насчёт любого товара, идущего в комплекте к чему бы то ни было.
Что же касается оливкового масла - это намного более качественная замена т.н. "деревянного масла", которым традиционно пользовались для заточных и не только задач, в т.ч. в столярном деле, где и по сию пору масляные доводочные камни, в т.ч. арканзасы - весьма и весьма востребованы, как и раньше.

nozhi4ek
oldTor
Годится и "Больше всего нравится в работе" - есть разница.
Согласен.
Ярослав, я видел Ваши ролики на юТубе. Мне нравится Ваше серьезное отношение ко всему, что делаете.
Ответ на свой вопрос я получил. Еще раз спасибо всем, кто откликнулся!
Avega
Маюсь с заточкой ножа из кованной ШХ15... Если точу в бритву, то кромка крошится при разделки мяса ( нож рабочий. охотничий ), если делаю больший угол заточки, то режет плохо, шкурить тушу, мясо драть хуже. Как точить ШХ 15 для работы в поле ? И чем точить?
vlad-kram
Avega
Маюсь с заточкой ножа из кованной ШХ15... Если точу в бритву, то кромка крошится при разделки мяса ( нож рабочий. охотничий ), если делаю больший угол заточки, то режет плохо, шкурить тушу, мясо драть хуже. Как точить ШХ 15 для работы в поле ? И чем точить?

микроподвод делать,многократно описывалось

Nikolay_K
Avega
Маюсь с заточкой ножа из кованной ШХ15... Если точу в бритву, то кромка крошится при разделки мяса ( нож рабочий. охотничий ), если делаю больший угол заточки, то режет плохо, шкурить тушу, мясо драть хуже.


у меня такие проблемы были до тех пор
пока я затачивал на алмазах

когда перешел на более мягкие доводочные абразивы
и стал уделять внимание полному выведению всех грубых рисок выходящих на РК
выкрашивание РК стало случаться гораздо реже

а после того взял за правило делать финишную ( а то и префинишную тоже ) доводку на натуральных камнях
у меня даже очень тонко-тонко-сведёная Аогами с твердостью 64HRC
перестала выкрашиваться ( я аж сам этому удивился... но факт это проверенный и многократно экспериментально подтверждённый ).


теперь единственное, что у меня выкрашивается --- это стали с грубыми нарушениями ТМО или тяжелыми наследственными болезнями ( трещины, непровары на дамаске, пережог и т.п. )

Avega
Спасибо, Николай, водники у меня есть буду пробовать. А какой угол заточки для клинка из ШХ 15 порекомендуете, пока точу на 25.
Nosmachko
Как вы считаете, нормально ли будет для начинающего взять 800 и 1000 с этого сайта?
rubankov.ru/shop/UID_5293_bruski_abrazivnye_rubankov_vodnye_2007020mm.html
Извините, если пишу не в ту тему, но общение-то свободное)
Евгений_Е
Как вы считаете, нормально ли будет для начинающего взять 800 и 1000 с этого сайта?
А для каких целей? Что за сталь и для каких целей вы собираетесь затачивать? Какие результаты хотите получить?
Шмыга1
взять 800 и 1000
возьмите что-то одно, разницы никакой вы не заметите.
Nosmachko
Евгений_Е
Что за сталь и для каких целей вы собираетесь затачивать?

Нынешний мой клинок маркировки не имеет (установлен в лэзермановский мультитул). А цели совершенно бытовые. Яблочко порезать, конвертик открыть и всё такое. Т.е. просто чтобы острый был. Да, можно взять ту же икеевскую точилку. И быстрее и проще. Но на камнях интереснее и просто полезный опыт.

Nosmachko
Судя по интернетам лни используют 420НС. И судя по всему мне нужны не водники, а алмазы
tvy61
Судя по интернетам лни используют 420НС. И судя по всему мне нужны не водники, а алмазы
все верно, когда лизерман ставит нклинки из 154 и 30Ви, они маркируют клинки..
tvy61
Вопрос: кто ни будь пилил японские полноразмерные водники, ну например под апексоиды или для других целей ?
Если да, то чем?
MaSoN
Их все кому не лень пилят. У меня например есть станок для распила керамогранита (алмазный диск с водяным охлаждением) 😊
Nikolay_K
tvy61
Вопрос: кто ни будь пилил японские полноразмерные водники, ну например под апексоиды или для других целей ?
Если да, то чем?

пилил.

обычным алмазным диском.

но обязательно с водой ( с непрерывной подачей ).

Евгений_Е
Судя по интернетам лни используют 420НС. И судя по всему мне нужны не водники, а алмазы

Если действительно 420 НС, то вообще не важно какой из брусков возьмете. Это не значит, что сталь плохая - сталь хорошая, но с ней справятся все представленные в магазине бруски.
По поводу выбора, возможно, я бы порекомендовал для начала взять один брусок и не водный, а нортон Индия тонкий, он в том же магазине продается, стоит 1344 рублей, т.е примерно в ту же цену.
http://rubankov.ru/shop/UID_60..._2045125mm.html
Хотя этот брусок и не водный, а масляный, но за ним не придется ухаживать - выравнивать плоскость. Брусок очень стабильный, надежный и я бы сказал безпроблемный. Этот брусок несколько уже, чем выбранные вами, но ваш клинок всего 60мм и двух дюймов ширины вам хватит. Точно хватит...

dmitrichW
Avega
А какой угол заточки для клинка из ШХ 15 порекомендуете, пока точу на 25.
Алмазами можно работать для скорости получения геометрии, но потом начисто избавляться от их рисок, другим абразивом перед тысячником. Доводку вести водниками.
Угол 25 можно попробовать с доводочной фаской на 30 градусов.
Почитайте
https://guns.allzip.org/topic/224/898432.html
и еще
https://guns.allzip.org/topic/224/1014104.html
стр.4 #108
apologet77
Евгений_Е

Если действительно 420 НС, то вообще не важно какой из брусков возьмете. Это не значит, что сталь плохая - сталь хорошая, но с ней справятся все представленные в магазине бруски.
По поводу выбора, возможно, я бы порекомендовал для начала взять один брусок и не водный, а нортон Индия тонкий, он в том же магазине продается, стоит 1344 рублей, т.е примерно в ту же цену.
http://rubankov.ru/shop/UID_60..._2045125mm.html
Хотя этот брусок и не водный, а масляный, но за ним не придется ухаживать - выравнивать плоскость. Брусок очень стабильный, надежный и я бы сказал безпроблемный. Этот брусок несколько уже, чем выбранные вами, но ваш клинок всего 60мм и двух дюймов ширины вам хватит. Точно хватит...

А Вы уверены что у него гритность 1000 грит?
Вроде бы нортоновская india fine имеет размер зерна 35 мкм - 400 грит.
Или они выпускают и india на 1000 грит?
С уважением, Андрей.

Nikolay_K
Евгений_Е
Хотя этот брусок и не водный, а масляный, но за ним не придется ухаживать - выравнивать плоскость.

это миф.


весьма вредный.


то, что у камня более твёрдая связка означает
что выравнивать его придётся реже.

и не более того.

В старых американских журналах встречаются советы о том как выравнивать эти камни на порошке карбида кремния с маслом, что как-бы подтверждает.

повидал уже немало корявых масляных камней с ямами и буграми
и недоумевающих людей удивляющихся тому что им не удаётся на таком камне заточить.

Более того, сейчас масляные камни бывают такие кривые, что перед началом работы их надо обязательно проверять и опять-таки выравнивать.


А ещё они засаливаются...

Не засаливаются и не нуждаются в выравнивании только гальванические алмазы. Их чуть что сразу на утилизацию отправляют.

apologet77
Вроде бы нортоновская india fine имеет размер зерна 35 мкм - 400 грит.
Или они выпускают и india на 1000 грит?


ещё раз открываем каталог NORTON
и смотрим на 52 странице:

www.nortonindustrial.com/uploa...eningstones.pdf



более тонких синтетических камней чем FINE INDIA
NORTON не выпускает

у японцев с масляными камнями примерно та же ситуация
400--600 грит считается уже FINE и ничего более тонкого на твердой "vitrified" связке не выпускается

tvy61
пилил.обычным алмазным диском.но обязательно с водой ( с непрерывной подачей ).

Отлично! Числа 2-го сразу после легкого похмелья попробую. Есть у меня низкооборотистая макита с вод. охлаждением, она как бы для керамической плитки, но думаю подойдет.

dmitrichW
tvy61
Отлично! Числа 2-го сразу после легкого похмелья попробую.

Удачи!!!

tvy61
Удачи!!!
ну у меня все получилось, может не совсем идеально, но после выравнивания на шкурке и стекле, распущенные камни приняли вполне респектабельный вид ))

Спасибо за подсказку!

vlad-kram
хочу взять алмазную пластину для выравнивания абразивов на алиэкспрес,какую лучше взять для грубых абразивов ,хочу самую грубую 60 грит,не выломаются крупные кристаллы после пары проходов,поделитесь опытом.
выравнивать немного,но кристалон с седлом и кривая керамика слишком муторно без алмаза
chingachgook
не выломаются крупные кристаллы после пары проходов,поделитесь опытом.
На новой пластине обязательно какой-то процент зернышек повыламывается. Их сдуть и дальше, пластины нормально работают, главное под них подкладывать что-то твердое и ровное, например стекло.
Gukepshev
хочу взять алмазную пластину для выравнивания абразивов на алиэкспрес,какую лучше взять для грубых абразивов ,хочу самую грубую 60 грит,не выломаются крупные кристаллы после пары проходов,поделитесь опытом.
Если жижу из образовавшейся суспензии, при выравнивании, сразу не смывать-облысеют в миг. Три пластины года два назад примерно купил, одна облысела после Арканзаса сразу, вторая держалась недельку от силы и, самой стойкой, оказалась именно третья (самая грубая #150). Месяца три держалась. Сначала, чуть-чуть облысела , а потом, оставшиеся зерна, довольно крепко держались. Отсюда сделал вывод, что китайские алмазные пластины с крупным зерном - годная вещь. Но от обильной суспензии , лысеют сразу. Вот такую примерно я брал http://instrumentstroy.com/cat.../b35715-03.html Только не Легионер, а похожая , с красной подложкой на алиэкспресс, зернистость #150. Свои 200руб. стоимости, она уж точно отработала.
vlad-kram
Gukepshev
Если жижу из образовавшейся суспензии, при выравнивании, сразу не смывать-облысеют в миг. Три пластины года два назад примерно купил, одна облысела после Арканзаса сразу, вторая держалась недельку от силы и, самой стойкой, оказалась именно третья (самая грубая #150). Месяца три держалась. Сначала, чуть-чуть облысела , а потом, оставшиеся зерна, довольно крепко держались. Отсюда сделал вывод, что китайские алмазные пластины с крупным зерном - годная вещь. Но от обильной суспензии , лысеют сразу. Вот такую примерно я брал http://instrumentstroy.com/cat.../b35715-03.html Только не Легионер, а похожая , с красной подложкой на алиэкспресс, зернистость #150. Свои 200руб. стоимости, она уж точно отработала.

сейчас подобное счастье уже 750 руб-http://ru.aliexpress.com/item/6-7-x-2-7-Kitchen-Knife-scissors-pocket-Knives-diamond-Plate-pieces-whetstone-60-3000/32573500560.html?spm=2114.10010208.100010.1.jDLlKg 😊

Gukepshev
сейчас подобное счастье уже 750 руб
Зашел-посмотрел цены- офигел. Что-то около 700руб. я брал три пластины. А тут уже за одну, 750руб. просят. Если бы у них качество стабильное было, то и за 750 руб. взять можно, а так с китайцами не угадаешь, чего они там пришлют. Тут Вам нужен человек, который укажет адрес продавца у которого брал годные пластины. Покупать у китайцев, основываясь только на картинку и на отзывы типа "Вот такого вида пластины класс!" - та еще лотерея.)) За 750руб. я бы уже в сторону Веневских брусков смотрел.
vlad-kram
Gukepshev
Зашел-посмотрел цены- офигел. Что-то около 700руб. я брал три пластины. А тут уже за одну, 750руб. просят. Если бы у них качество стабильное было, то и за 750 руб. взять можно, а так с китайцами не угадаешь, чего они там пришлют. Тут Вам нужен человек, который укажет адрес продавца у которого брал годные пластины. Покупать у китайцев, основываясь только на картинку и на отзывы типа "Вот такого вида пластины класс!" - та еще лотерея.)) За 750руб. я бы уже в сторону Веневских брусков смотрел.

да не вижу дешевле,по вашей ссылке мне с пересылкой почтой также выйдет,(если ещё не обновят цены при заказе,как часто бывает)но сколько там 200 или 800 грит непонятно,на али хоть указано зерно 😊
мне на кристалон корсу мельче 100 не надо.остановился (цена качество )на круге 20 см 80 грит.

vlad-kram
в основном камни режут,хочу наоборот укрупнить-из камня 4х20 сделать полноценный 8 х10 ,удобный мне для заточки ,склеить супер клеем,какие подводные камни,ну и целесообразность
aptekar113
Влад я в ноябре взял корсовские китайские на Бее за 400 р где то сейчас - а была акция по 300 где то
Вот эти
http://www.ebay.com/itm/381314...K%3AMEBIDX%3AIT
Вполне нормально работают - ну на твердых камнях конечно лысеют
vlad-kram
aptekar113
Влад я в ноябре взял корсовские китайские на Бее за 400 р где то сейчас - а была акция по 300 где то
Вот эти
http://www.ebay.com/itm/381314...K%3AMEBIDX%3AIT
Вполне нормально работают - ну на твердых камнях конечно лысеют

взял с запасом на крупные камни 8 дюймов-http://www.ebay.com/itm/261400399279?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Евгений_Е
Странно, зачем брать на бее или али по 400 и больше за пластину 50*150мм, когда легионер лежит при размере 200*70 за 200-300 рублей. Например http://tools.oksar.ru/hand/kni...tones/legioner/ 229 рублей и есть доставка, в том числе почтой.
aptekar113
Как придет - отпишись как там с геометрией 😊)
vlad-kram
Евгений_Е
Странно, зачем брать на бее или али по 400 и больше за пластину 50*150мм, когда легионер лежит при размере 200*70 за 200-300 рублей. Например http://tools.oksar.ru/hand/kni...tones/legioner/ 229 рублей и есть доставка, в том числе почтой.

не увидел ни размера зерна ,ни какого то соответствия госта в описании и пока не увижу брать подобное не буду,хлама и так хватает 😊

Евгений_Е
не увидел ни размера зерна ,ни какого то соответствия госта в описании и пока не увижу брать подобное не буду,хлама и так хватает

Согласен, но стандартизированные пластины дороже во много раз. Сам использую такую пластину для грубой обдирки камней, как мягких, так и грубых. Вообще отношусь к ним как к расходнику, хотя служат довольно долго. Меня напрягает в этих пластинах не ненормированный размер зерна, а недостаточная механическая прочность - пластина легко гнется и сложно выпрямляется в плоскость. На мой взгляд, эта пластина вне конкуренции из за ценника.

Если кто нибудь поделится, как лучше всего закреплять в плоском состоянии эти пластины, буду очень признателен.

ps. На пластине 200*70 можно быстро подравнять практически любой камень по плоскости и скруглить ребра. Плоскость держит во много раз лучше, чем виневские алмазы, поскольку не снашивается поверхность и не появляется седло.

vlad-kram
Евгений_Е

Согласен, но стандартизированные пластины дороже во много раз. Сам использую такую пластину для грубой обдирки камней, как мягких, так и грубых. Вообще отношусь к ним как к расходнику, хотя служат довольно долго. Меня напрягает в этих пластинах не ненормированный размер зерна, а недостаточная механическая прочность - пластина легко гнется и сложно выпрямляется в плоскость. На мой взгляд, эта пластина вне конкуренции из за ценника.

Если кто нибудь поделится, как лучше всего закреплять в плоском состоянии эти пластины, буду очень признателен.

ps. На пластине 200*70 можно быстро подравнять практически любой камень по плоскости и скруглить ребра. Плоскость держит во много раз лучше, чем виневские алмазы, поскольку не снашивается поверхность и не появляется седло.

2стороним скотчем к толстому стеклу или чему либо, 8 дюймов круг для правки думаю лучше и 8 кой (в смысле движения)можно работать и износ равномернее будет

Евгений_Е
Проблема не в том, что искривляется вся система, а в искривлении верхней металлической пластины с алмазным напылением. При этом пластиковая подложка остается довольно ровной. Получается примерно так: гнем весь брусок, разгибаем, подложка ровная, а пластина немного отклеивается и имеет небольшую волну. Для заточки на таком грубом бруске не важно, но происходит неравномерный износ из за волны. Обычно у меня получается часть бруска лысая, а другая как новая, все полосами. Правда я еще ни разу не пробовал бруски 200*70, у меня около дома продают 150*50, их и использовал...
vlad-kram
Евгений_Е
Проблема не в том, что искривляется вся система, а в искривлении верхней металлической пластины с алмазным напылением. При этом пластиковая подложка остается довольно ровной. Получается примерно так: гнем весь брусок, разгибаем, подложка ровная, а пластина немного отклеивается и имеет небольшую волну. Для заточки на таком грубом бруске не важно, но происходит неравномерный износ из за волны. Обычно у меня получается часть бруска лысая, а другая как новая, все полосами. Правда я еще ни разу не пробовал бруски 200*70, у меня около дома продают 150*50, их и использовал...

150*50 маловата для правки,есть у меня такие и лысеют они непредсказемо 😊 я с перфорацией использую для радиуса кромок камней,тут они и лысые работают

Евгений_Е
Я для обычной правки использую стекло или керамическую пластину с карбидом кремния. Для самой грубой правки - исправления геометрии, очень понравился черный КК60 из сапфира, он там идет как песок для пескоструйки. Такое впечатление, что этот песок вообще не дробится под твердыми камнями. Алмазные пластины использую когда надо быстро поправить, скруглить итд. Например когда делал набор финишных камней для наборов резцов и штихелей для знакомой. 12 узких штихелей, это не шутка.

Кстати, один штихель заточил халтурно. Так и не смог понять, как его правильно (удобно) затачивать. Штихель клюкарза треугольный 60 градусов и изогнутый. Примерно такой: http://www.tatianka.ru/goods/pfeil-tools/?id=2559
только не понятно с шириной, у меня был узенький, около 8мм. Если есть умельцы по заточке такого инструмента, отзовитесь, можно в привате, очень хотел бы получить наставление по заточке именно такого штихеля. Полная переточка 11 штихелей заняла около часа, это вместе с подготовкой под них профильных камней. На этот штихель убил около трех часов и остался недоволен своей работой... 😞 Заранее Спасибо!

skvater
добрый день!
Где сейчас можно купить Борайды на алюм.бланках под Апекс с пересылом, по адекватной цене:
Т2 220
Т2 600
Т2 1000
РС 1200
В одном магазине цена высокая, в другом закончились (будут только через 3 недели). буду премного благодарен за помощь!
vlad-kram
отпишусь -получил круг алмазный 8 дюймов-80грит,что выше обсуждался-весь шуршавый ,как наждачка,прошел по кристаллону корса прям прздник,грызет не чета кк.
ckif59rus
Заточил я на работе нормально ножи фасовщицам. Ножи дешовые кухонники из нержавейки. Точил на 30 градусов с микроподводом на 40 градусов. Хватило на месяц. Кромки все в бок загнулись и местами выкрошились. На какой угол можно их переточить что бы по дольше кромка держалась на картонных коробках и грубой зачистке овощей? А то лень точить часто 😊
Да купить нормальный нож вариант не подходит. Уходят сразу в неизвестном направлении.
Евгений_Е
ckif59rus
На какой угол можно их переточить что бы по дольше кромка держалась на картонных коробках и грубой зачистке овощей? А то лень точить часто
Да купить нормальный нож вариант не подходит. Уходят сразу в неизвестном направлении.
Попробуй отбить кромку, как у косы, а далее повторить ту же заточку.
ckif59rus
А что значит отбить кромку? Не умею такое пока делать 😊 Если не сложно ткните где почитать-посмотреть можно как это делается 😊
ckif59rus
все нашол 😊 Можно попробовать все равно ножи копеечные 😊
oldTor
месяц - это кстати круто по картону и овощам, с вероятными песчинками и прочим.
А привязать там мусат и обучить им пользоваться по "обезьянному методу" не выход?
Komimort
oldTor
месяц - это кстати круто по картону и овощам, с вероятными песчинками и прочему.
А привязать там мусат и обучить им пользоваться по "обезьянному методу" не выход?

Точно, я тоже об этом подумал. С мусатом может не получиться, но это единственный нормальный выход. Есть настольные мусаты из проволок подпружиненных или трианглы китайские.

И еще я бы предложил ножи для бумаги внедрить для вскрытия упаковки.

А магкую нержу уже давно финиширую - сланец, потом яшма/арканзас, примерно под те же 40 градусов.

oldTor
У нас сотрудники склада в большинстве по упаковочным материалам строительными сегментными ножами работают - нормально.
Правда, когда надо кабель на отрез, зовут тех, кто фолдерами пользуется)
Но вообще, сегментные ножи - вариант.
Зато я точу кроме себя только ещё двоим)) а не всему личному составу)
Komimort
ckif59rus
А что значит отбить кромку? Не умею такое пока делать 😊 Если не сложно ткните где почитать-посмотреть можно как это делается 😊

Это совсем не вариант, резать будут совсем мало - кромка просто будет завальцовываться, идти волнами и т.п. в процессе эксплуатации.
Восстанавливать потом эти ножи будет еще тяжелее.

Уж лучше научить ровнять кромку об обух другого ножа периодически.

Евгений_Е
Komimort
Это совсем не вариант, резать будут совсем мало - кромка просто будет завальцовываться, идти волнами и т.п. в процессе эксплуатации.
Восстанавливать потом эти ножи будет еще тяжелее.
Кромку отбивают не для выравнивания, а для упрочнения. После отбивки получается большая твердость на кромке и ножи будут дольше работать. На дешевых пластилиновых ножах можно не бояться, что кромка станет слишком твердой и хрупкой!

ps. Японцы вообще имеют рабочие ножи хитрой формы с обратной стороны, т.е одна у косяка как обычно, а другая вогнутая. Перед заточкой необходимо кромку отбить на наковаленке до выравнивания и потом уже заточить. Та же технология и на рубанках итд.

Евгений_Е
https://www.avito.ru/sankt-pet...i_kos_180358307
Отлично написано, зачем отбивают косу. Там же продается косоотбойник, позволяющий выполнить отбивку без проблем. Для отбивки ножа рекомендую отполировать бойки.
oldTor
Евгений_Е


ps. Японцы вообще имеют рабочие ножи хитрой формы с обратной стороны, т.е одна у косяка как обычно, а другая вогнутая. Перед заточкой необходимо кромку отбить на наковаленке до выравнивания и потом уже сточить. Та же технология и на рубанках итд.

По японским - я бы поспорил. Всё-таки не кромку. Вот:
"Процитирую , "чтобы было", соответствующий раздел книги Рона Хока "Идеальная кромка" (The Perfect Edge, Hock Ron)

ВЫСТУКИВАНИЕ ЖЕЛЕЗКИ ЯПОНСКОГО РУБАНКА

Выстукивание это процесс 'растягивания' плоской поверхности вдоль задней плоскости железки японского рубанка или широкой [более, чем 7/8˝ (22мм)] стамески. Японские стамески и железки рубанков имеют вогнутый участок на своих задних плоскостях. Предназначение такой вогнутости заключается в упрощении выравнивания. Периметр этого вогнутого участка становится задней плоскостью инструмента и выступающие части больше не нужно удалять при выравнивании. В целом это отличная идея, которая делает выравнивание и полировку задней поверхности таких инструментов быстрыми и эффективными. Однако имеются некоторые нюансы.

Во-первых, насчет рубанков; железки рубанков в японском стиле имеют клинообразную форму в профиль. Железку устанавливают на два клинообразных упора в деревянной колодке, которые удерживают ее. Так как эти железки куются вручную и поэтому слегка отличаются друг от друга, то каждая деревянная колодка изготавливается под каждую конкретную железку кузнецом и изготовителем рубанков. Это означает, что размеры клинообразной формы железки вдоль краев критичны. Если лезвие станет вдоль краев тоньше, то оно провалится сквозь колодку. Выравнивание задней плоскости железки на камне будет делать железку тоньше. Чтобы этого избежать мы 'отбиваем' лезвие.

Японская стамеска не нуждается в установке во что-то подобное колодке рубанка, так что изменение ее размеров не столь критично. Однако, сталь кромки японского инструмента очень твердая, примерно HRc64. Даже с вогнутой задней плоскостью, выравнивание ее на камне может занять много времени. Это особенно проявляется на больших, широких лезвиях стамесок. Выстукивание - способ ускорения этого процесса. Выравнивание задней части на камне без выстукивания также может сделать узор на вогнутости менее красивым. Выстукивание же может помочь сохранить этот узор красивым.

Вот железка, которую нужно выправить. Место куда бить довольно узкое. Эту железку уже выправляли и перезатачивали много, много раз. Она уже больше, чем на 1˝ (25мм) короче, чем была вначале. Заточенная полоса позади кромки это место для выстукивания (inset), оно всего лишь 0,04˝ (1мм) шириной в самом узком месте. Я предпочитаю выстукивать прежде, чем место для выстукивания исчезнет полностью.

Я использую переделанный молоток с острыми бойками. Бойки исходного молотка опилены, а концы молотка закалены. Даже при этом, годы работы округлили острые углы.
При выстукивании железки я работаю на небольшой наковальне, показанной справа. Я накрываю эту наковальню листом свинца. (Это отличная уловка, так как свинец будет лучше в качестве подложки, так как примет форму вогнутости 'задней' стороны железки.) Это фактически ключевой момент выстукивания. Если железка плохо контактирует с наковальней, то при выстукивании можно её сломать- именно этого обычно боятся при выстукивании. Держите локоть рядом с телом и бейте часто, но слабыми ударами, это сделает процесс выстукивания гораздо более правильным и предсказуемым. Главная идея это правильное расположение лезвия на наковальне..

Самая узкая часть 'места для удара' это чуть не по центру на железке, так что я работаю именно там. Не беспокойтесь о выбоинах на железке над твердой сталью, они исчезнут после ряда перезаточек. Бейте молотком по верхней части фаски. Не ударьте закаленную сталь на кромке"
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=45407.0
Кстати, по ссылке вообще интересная тема и есть познавательные видео!

Так что отбивка мягкой кромки для упрочнения, и выстукивание вогнутости на японском инструменте - две огромные разницы. Для японского инструмента характерно вварное лезвие в мягкую железку и заехать бойком по фаске 60HRC+++ весьма чревато.


А отбить мягкую нержу - да, почему бы и нет. Хотя, имхо, на углеродке толку больше. простенькая мягкая нержа часто начинает лопаться и рваться как бумага((( наверное старые мягкие углеродные ножи и нынешняя нержа китайская - всё-таки по качеству сильно отличаются. Но, правда, я не мастер в отбивке. Косу более-менее приноровился, а вот с ножами как-то не особо сложилось.

Евгений_Е
Мне фокус показывали в детстве с новой косой и старым ржавым напильником. Показали, что напильник легко берет косу срезая режущую кромку и наоборот затачивая ее. Потом косу отбили и предложили тем же напильником ее подточить или затупить - не вышло, напильник просто скользил по режущей кромке косы не оставляя на ней видимых отметин.
Так мне просто и доступно объяснили, зачем нужно отбивать косу...
Komimort
Евгений_Е
Мне фокус показывали в детстве с новой косой и старым ржавым напильником. Показали, что напильник легко берет косу срезая режущую кромку и наоборот затачивая ее. Потом косу отбили и предложили тем же напильником ее подточить или затупить - не вышло, напильник просто скользил по режущей кромке косы не оставляя на ней видимых отметин.
Так мне просто и доступно объяснили, зачем нужно отбивать косу...

С косами знаком не по наслышке, но там совсем другое назначение и другой материал.

Ну, допустим, пару-тройку единиц HRC отбивка прибавит к твердости, но ИМХО если тонкую кромку на пластилиновой нерже сделать отбивкой еще тоньше, то она просто быстрее будет рушиться.

А еще твердость на неподходящей стали добавляет хрупкости, как заметил Ярослав. Для нерж это вообще-то характерно, у 40х13 и т.п. пластичность при холодной ковке ограничена.

Вот почему ножеделы бьются не за увеличение HRC на кромке, а за стойкость этой самой кромки? Почему у порошковых ножей сведение не в 0 делают, а делают микроподвод 0,2-0,5 мм?
Между прочим на обычной У8 после простой закалки можно получить более 63 HRC, но кому это надо?

K_V_E
Косы бывают разные, одни на 40 HRC другие могут и к 60 HRC.
Отбивка может и 10 единиц добавить, максимальная твердость углеродки 67 HRC (до отпуска). По этому на углеродке термообработанной на 45 НRС МАКСИМАМАЛЬНОЕ упрочнение наклепом составит 22ед., а для 60 HRC только 7 ед.
Упрочнение отбивкой хорошо тем, что при повышении твердости сохраняется прочность, если не переусердствовать.

Komimort
Между прочим на обычной У8 после простой закалки можно получить более 63 HRC, но кому это надо?
Как ни странно надо, все от задач зависит. Не совсем У8, но тем не менее углеродка - надфили(СССР) - 65 HRC, японские ножи 63-65 HRC.

С Уважением, Владимир.

Pengozoid
Не видел японских ножей из У8 даже на картинках. Да и манера использования таких ножей своеобразна.

Ну и сталь очень похожа на У8. Только угля побольше насыпали, вольфрама зачем-то, серу вынули куда-то.

Если решите поэкспериментировать и поотбивать кромку ножа из AS на те самые 65 единиц, то сделайте, пожалуйста, фотоотчет, а еще лучше - снимите на видео.

Евгений_Е
Пластилиновые ножи кухонный ширпотреб около 52 hrc, чуть лучше, если поискать в ту же цену, уже 55-56, если обивка хоть чуть добавит, уже хорошо, если нет, то нож не особо жалко, да и испортить сложно. Имея два одинаковых ножа, проверить результат можно поцарапав один другим после отбивки...
Gukepshev
Углы заточки, да и сведение, на ноже и на косе, немного разные. Если отбить косу, не составляет труда , то как можно отбить пластилиновый кухонный ширподреб, с толстенным сведением и углом заточки 35-40 градусов,чтобы не разлохматить РК, я не могу себе представить. Ювелирная работа!))
K_V_E
Pengozoid
Не видел японских ножей из У8 даже на картинках. Да и манера использования таких ножей своеобразна.

Ну и сталь очень похожа на У8. Только угля побольше насыпали, вольфрама зачем-то, серу вынули куда-то.

Если решите поэкспериментировать и поотбивать кромку ножа из AS на те самые 65 единиц, то сделайте, пожалуйста, фотоотчет, а еще лучше - снимите на видео.

Я тоже не видел японских ножей из У8, а вот из углеродистой стали сколько угодно.

Что за сталь AS? Может быть AUS-6 или AUS-8, так это нержавейки.

п.с. Вероятно недостаточно точно изложил свои мысли, бывает.
Так вопросы никто не запрещал задавать 😊.

п.п.с. С фотоотчетом имеет смысл заморачиваться если Вы предоставите оборудование на котором можно замерить те самые 65 единиц, стандартный твердомер здесь не годится, по ряду причин. Думаю в данном разделе очень многие хотели бы получить доступ к оборудованию способному замерить твердость нагартованного слоя.

С Уважением, Владимир.

K_V_E
Работа действительно требует некоторого навыка, но все возможно.
Толстый слой отбивать необязательно, достаточно сточить до необходимой толщины и потом отбить.

С Уважением, Владимир.

Pengozoid
AS - Aogami Super. Перед тем, как мерить твердость нагартованного слоя, нужно отбить. Молоток, боёк и наковаленку для начала найти можно.

Не спорю, что технически можно получить твердый поверхностный слой на твердых (>= 60 HRc) сталях, всякие там накатанные обоймы подшипников, дорнованые отверстия и т.д. Я не специалист во всем этом.

Просто очень хочется посмотреть, как углеродочка на 65 единиц после молотка себя поведёт.

Komimort
Почитал про нержи. Нержа 40х13 действительно не нагартовывается, а вот на 65х13 уже даже выпускается в виде нагартованной ленты.
Но все равно, с практической точки зрения отбивка ножей бессмыслена. Мусат практичнее.
K_V_E
Pengozoid
AS - Aogami Super. Перед тем, как мерить твердость нагартованного слоя, нужно отбить. Молоток, боёк и наковаленку для начала найти можно.

Чем Вас не устроили вот эти?
White Paper #1 (Shiro Gami #1) - высокоуглеродистая инструментальная сталь ('Белая бумага') производства корпорации Hitachi Metals (Япония), популярный материал в изготовлении клинков высококачественных поварских и промышленных ножей. Состав: 1.20-1.40 %С; 0.20 - 0.30% Mn; 0.10-0.20% Si.

White Paper #2 (Shiro Gami #2) - высокоуглеродистая инструментальная сталь производства корпорации Hitachi Metals (Япония), популярный материал в изготовлении клинков поварских ножей, кос, топоров, стамесок. Состав: 1.00-1.20 %С; 0.20 - 0.30% Mn; 0.10-0.20% Si.

White Paper #3 (Shiro Gami #3) - высокоуглеродистая инструментальная сталь производства корпорации Hitachi Metals (Япония), популярный материал в изготовлении клинков, кос, топоров, стамесок, поварских ножей, промышленных ножей. Состав: 0.80-0.90 %С; 0.20 - 0.30% Mn; 0.10-0.20% Si.

Yellow Paper (Kigami) - 'желтая бумага', высокоуглеродистая инструментальная сталь производства корпорации Hitachi Metals (Япония), популярный материал в изготовлении клинков поварских ножей.
Состав: C: 1.0:1.10%; Cr:0.20:0.50%; Mn:

White Paper #3 прямой аналог У8А(может только по сере более чистая).
И все они углеродки 😊.

Благодарю молоток и бабка есть, а вот замерить твердость не имею возможности.

Продолжать обсуждение в данном направлении считаю бессмысленным.

С Уважением, Владимир.

K_V_E
Komimort
Почитал про нержи. Нержа 40х13 действительно не нагартовывается, а вот на 65х13 уже даже выпускается в виде нагартованной ленты.
Но все равно, с практической точки зрения отбивка ножей бессмыслена. Мусат практичнее.

Решать пользователю ножа.
Есть такая тема
https://guns.allzip.org/topic/224/1062235.html

Из личного опыта, гладкий мусат лучшее для правки косы.

С Уважением, Владимир.

ilyankin
Коллеги!
Кому-то доводилось пользьзоваться вот таким камнем? - http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3a798b5480
Как он? Что-то типа India fine?
ckif59rus
oldTor
месяц - это кстати круто по картону и овощам, с вероятными песчинками и прочим.
А привязать там мусат и обучить им пользоваться по "обезьянному методу" не выход?

Не может и раньше сели просто ко мне сегодня делегацией решились подойти 😊 Мусат скорее всего выход но по опыту все более менее дорогое и мелкое исчезает 😊 На кухню кинул свой разболтанный китайский складень но с более менее нормальным видом. Ноги приделалина 3 день.

Komimort
Все проблемы делятся на технические и организационные. Нельзя технически решить организационные вопросы. То, что хорошим ножам приделывают ноги - организационный вопрос. Тут кто-то на форуме, кажется Русский Самурай предлагал решение - персональные ножи с гравировками. За утерю вычитать стоимость из зарплаты.
У меня есть повар знакомый, работает своим недешевым шефом. Между сменами нож лежит в сейфе у нач.производства.
ckif59rus
Komimort
Все проблемы делятся на технические и организационные. Нельзя технически решить организационные вопросы. То, что хорошим ножам приделывают ноги - организационный вопрос. Тут кто-то на форуме, кажется Русский Самурай предлагал решение - персональные ножи с гравировками. За утерю вычитать стоимость из зарплаты.
У меня есть повар знакомый, работает своим недешевым шефом. Между сменами нож лежит в сейф . у нач.производства.

Есть вопросы которые экономически не выгодно решать организационно. Одно дело повара и другое дело переборщицы-фасовщицы овощей. З.п. на пару порядков разная. Соответственно и контингент сотрудников разный. Так что я его лучше технически попробую решить 😊 Был бы у меня ресторан с высокооплачиваемыми поварами решил бы вопрос так же. Но у меня овощьной склад. И нет экономического смысла в таком решении вопроса 😊

Gukepshev

Заточил я на работе нормально ножи фасовщицам. Ножи дешовые кухонники из нержавейки. Точил на 30 градусов с микроподводом на 40 градусов. Хватило на месяц. Кромки все в бок загнулись и местами выкрошились. На какой угол можно их переточить что бы по дольше кромка держалась на картонных коробках и грубой зачистке овощей? А то лень точить часто
Самый оптимальный вариант, ИМХО, такая точилка http://www.ebay.com/itm/Knife-...LMAAOSwNyFWd4JH Есть еще наши, производятся в Пятигорске, цена 100руб.
Евгений_Е
Gukepshev
Самый оптимальный вариант, ИМХО, такая точилка http://www.ebay.com/itm/Knife-...LMAAOSwNyFWd4JH Есть еще наши, производятся в Пятигорске, цена 100руб.
Отличный вариант для грубой работы, но есть проблема, если точить с сильным нажимом, РК превращается в пилу. Даже с малым нажимом, после десятка затоек получаются большие волны.
Кстати, если фасовщицам понравится, ножи будут быстро утачиваться.
Gukepshev
Кстати, если фасовщицам понравится, ножи будут быстро утачиваться.
Проверенный вариант в полевых условиях.)) То,что нож быстро уточится - обманчивое предположение . Нож утачивается , только при первой заточке этой хренью, потом , съем метала идет мизерный. А вот в первую заточку , съем действительно серьезный, аж стружка во все стороны летит. Такая точилка, у меня, даже с быстрореза стружку снимала.))
Sergej_K
Есть ли какая информация о качестве искусственных камней скажем до 1930 гг?
И выпускались ли они у нас до этих годов или был импорт?
oldTor
Про наши к сожалению не в курсе, а про забугорные вот пост 53 отсюда:
https://guns.allzip.org/topic/224/1200089.html
Насколько я понимаю - это самые ранние.
Насколько лично мне довелось попробовать совсем старые, начала века, индиа - они ничем не уступали качеством нынешним, а то и превосходили - более плотно "упаковано" зерно.
Вообще старинные искусственные абразивы, какие довелось попробовать - отличались завидной способностью прекрасно держать форму и работать на диво однородно. Особенно восхитили, достаточно редко попадающиеся, старые, достаточно тонкие абразивы из карбида-кремния - очень плотные, на твёрдых связках и очень чисто работающие для своей зернистости.
Happy Buccaneer
Внезапно!
Вертикальная "скамейка" от Владимира Дмитриевича 😊
Не сочтите за рекламу

http://www.crkt.com/Slide-Shar...ystem-Basic-Kit

Sergej_K
oldTor
Вообще старинные искусственные абразивы, какие довелось попробовать - отличались завидной способностью прекрасно держать форму и работать на диво однородно. Особенно восхитили, достаточно редко попадающиеся, старые, достаточно тонкие абразивы из карбида-кремния - очень плотные, на твёрдых связках и очень чисто работающие для своей зернистости.
Большое спасибо.
Спрашивал в связи с тем,что попался геологический отчет от 1925 г о состоянии дел на небольшом карьере по добыче точильных песчаников.
И там есть такое:
"В настоящее время добычу и обработку точильных песчаников здесь ведет специальная артель из местных жителей. Песчаник добывается в одном небольшом холме двумя шахтами,расположенными в двух различных стратаграфиеских горизонтах ,и обрабатывется тут же на месте простым кустарным способом.Вырабатываются обыкновенные бруски и круглые точила синевато-серого цвета;точила обрабатываются различной величины-от нескольких фунтов до 100 и более пудов весом.Н-ские 😊точила и бруски по своему качеству НЕ УСТУПАЮТ искусственным,они хорошо точат и великолепно шлифуют металл.Крупные точила имеют широкое применение на металлургических заводах,конусные точила идут для сельско-хозяйственных машин,а мелкие точила и бруски в большом количестве покупаются крестьянами и кустарями"
Стоили бруски 12 руб за сотню.
Точила весом от 15 фунтов до 3 пудов по 70 коп. пуд.
В год эта артель вырабатывала точил "около 36 000 пудов и брусков до 150000 штук,но спрос на них этим количеством (где это все ?-прим. Sergej_K)как говорят,далеко не обеспечивается".
Евгений_Е
oldTor
Вообще старинные искусственные абразивы, какие довелось попробовать - отличались завидной способностью прекрасно держать форму и работать на диво однородно. Особенно восхитили, достаточно редко попадающиеся, старые, достаточно тонкие абразивы из карбида-кремния - очень плотные, на твёрдых связках и очень чисто работающие для своей зернистости.

Надеюсь, что это действительно так...

Сомнения не на пустом месте. Обычные наблюдения подсказывают, что раньше, например церкви, строили на века. Не то, что сейчас, строили правильно, из хороших материалов, с огромным запасом прочности. Более тщательное расследование показывает, что до наших дней дожили действительно те церкви, которые строились правильно и на века. Остальные, которых абсолютное большинство, давно развалились.

Возможно, такая же ситуация и с брусками, которые были в работе и дожили до наших дней.
Сергей, для исследования вопроса, желательно обратиться к записям тех лет, когда люди описывали не уникальные вещи, которые смогут их пережить на целый век, а обычные...

Ярослав, моя теория только подтверждает твои слова - старинные вещи дожившие до наших дней, это незаурядные вещи!

Sergej_K
Описание обычных вещей ,ранее казавшиеся малозначительными,со временем имеют большое значение.
Навыки каким раньше обладали,это меньше 100 лет прошло,утеряны.Артель на месте изготавливала круглые точила "весом до 100 и более пудов"!
vlad-kram
поддержу Ярослава,есть старый камень типа кристалона,в старом деревянном футляре,достался с огромными седлами,после выправки отличный камень-очень однородно работает.
oldTor
Евгений_Е


Для исследования вопроса, желательно обратиться к записям тех лет, когда люди описывали не уникальные вещи, которые смогут их пережить на целый век, а обычные...

...моя теория только подтверждает твои слова - старинные вещи дожившие до наших дней, это незаурядные вещи!

Справедливо. И тут ещё много факторов. И в т.ч. человеческий. В эпоху до интернета - скажем умирает человек, а весь его инструмент по соседям пробуют узнать - может нужен кому. А если не нужен, так часто просто на свалку. Если посмотреть, какими объёмами выпускались совершенно замечательные вещи, и как трудно их сейчас найти.. А вдруг раз - и на "блошке" за копейки возьмёшь)
Думаю, что много такого утеряно в т.ч. и по таким причинам.
Далеко за примерами ходить не надо - если бы я в своё время дедов и прадедов инструмент, среди которого есть и шеффилд, не прибрал к рукам - бабушка бы просто выбросила или дала ему соржаветь на даче на чердаке...
Думаю, что и многие круги из песчаника, как где-то заглохла мастерская - могли пойти хоть вместе с песком и гравием под накренившийся столб или дорожку глинистую замостить... у нас ведь народ-то в массе своей "без прикрас"))
Либо просто настолько ничего не видит вне своей области компетенции, что без дополнительных источников информации, не то, что оценить по достоинству "вещь", но и просто прикинуть - не в состоянии.
Так что до наших дней чтобы дожить, вещь должна быть часто и незаурядной, и оказаться в хороших руках более чем на одно поколение...

Sergej_K
В отчете песчаники делят на точильные,жерновые и строительные.
Указывается что песчаник некоторых "ломок",используемый для построек являются хорошими точильными камнями,и что песчаник который идет для брусков можно использовать для построек-"великолепный материал".
Есть вообщем,сейчас под снегом,как остатки жерновых кругов так и целые.Вопрос вот только как он для заточки.
В отчет указано,что жернова в этом месте вырабатывались из "девонских кварцевых песчаников,которые богаты включениями разрушенного полевого шпата."
Nikolay_K
Евгений_Е
Сомнения не на пустом месте. Обычные наблюдения подсказывают, что раньше, например церкви, строили на века. Не то, что сейчас, строили правильно, из хороших материалов, с огромным запасом прочности. Более тщательное расследование показывает, что до наших дней дожили действительно те церкви, которые строились правильно и на века. Остальные, которых абсолютное большинство, давно развалились.

Возможно, такая же ситуация и с брусками, которые были в работе и дожили до наших дней.



+1


в этом есть доля истины.


И не только в отношении архитектурных сооружений.


Вещи низкокачественные зачастую просто выбрасывают или убивают небрежной эксплуатацией.
А качественные добротные проявившие себя достойно берегут и стараются передать потомкам.

Таким образом в антиквариат выбивается больше хороших добротных вещей, чем было в то время, когда они были мейнстримом.

По-крайней мере раньше так было. Когда вещи стоили намного дороже и не было такого массового глобализованного производства как сейчас.

Nikolay_K
Pengozoid
Просто очень хочется посмотреть, как углеродочка на 65 единиц после молотка себя поведёт.


уже проверяли.

Крошится и трескается она. Образуются трещины сразу, после первого же удара.


У японцев не практикуется отбивка для таких сталей как уже оттермиченная на мартенсит Аогами и Широгами.

Вообще.

Там где нет пластичности и сплошной мартенсит отбивка не поможет, но вовредит.


Тем не менее в старые времена когда не было криогенной термички иногда практиковали мех. уплотнение, про это Дмитрич рассказывал, как его дед изготавливая бритвы уже после термообработки отбивал кромку в тех местах, где она оказывалась мягковатой.

Удары наносились полированным "в зеркало" бойком в районе РК на опять-таки полированном подбойнике.
Делалось это очень аккуратно.

Но для толстых массивных изделий типа ножей это скорее всего не будет работать...

drewotocher
Посоветуйте натуральный камень , работающий в районе 1000 грит.Если точнее перед вашитой использовать .
vlad-kram
drewotocher
Посоветуйте натуральный камень , работающий в районе 1000 грит.Если точнее перед вашитой использовать .

Amakusa,Binsu

Nikolay_K
vlad-kram
Amakusa,Binsu

+1

а ещё лучше Jo-Haku ( по-японски 上白 или чаще 上白砥石 , это разновидность Binsu, более однородная и в среднем более тонкая, чем другие )

http://rubankov.ru/shop/UID_49...aku_711620.html

https://www.dictum.com/en/shar...l-stone-jo-haku


http://item.rakuten.co.jp/iwauchikanamonotenn/452366200060/


---


нагугливается по словам: 【 天然天草砥石 上白砥石 】

http://blog.goo.ne.jp/cotulip/...b5780d482c64c64

Viking000
drewotocher
Посоветуйте натуральный камень , работающий в районе 1000 грит.Если точнее перед вашитой использовать .
Еще турецкий масляный подойдет, на мой взгляд. На нем можно и с маслом и с водой точить (амакуса и бинсуй - это водники). У меня турок давал риски грубее чем те вашиты, которые немного подвыгладились и в последовательности турок-вашита они хорошо дополняют друг друга. Турок быстро стартует и дает хороший отклик.
На форуме есть люди, которые тоже используют турка, было бы интересно услышать их мнение.
Pengozoid
Посоветуйте натуральный камень , работающий в районе 1000 грит

Тут у кого-то промелькивала большая бан нагура. Но, как я понимаю, это редкость. Или она все же не около условной 1000, а тоньше?

Турецкий масляный ощутимо тоньше 1000 синтетики работает все же.

У Олега (Botanic) были какие-то грубые песчаники, можно спросить про них. Еще котикули с суспензией могут, наверное, попасть в этот этап. Ярослав (OldTor) периодически пишет о суспензии котикуля на хиндостане.

Если точнее перед вашитой использовать

У меня есть такой камень:

Сначала я думал, что это вашита, но потом начал склоняться к тому, что это софт арканзас. Впрочем, не так уж важно, как оно называется. Работает ощутимо грубее и быстрее, чем средние вашиты.

Nikolay_K
Pengozoid
Тут у кого-то промелькивала большая бан нагура. Но, как я понимаю, это редкость. Или она все же не около условной 1000, а тоньше?

это дорого, малодоступно и скорость работы едва ли порадует.

На мой взгляд БАН нагура работает ощутимо тоньше и медленнее Бинсу (Jo-Haku).

это более твёрдый камень с худшей обновляемостью зерна и более тонким зерном, чем у Бинсу, хотя и грубее чем Ботан Нагура

http://www.tomonagura.com/mika...tsu-nagura.html

И потому адекватной заменой для #1000 быть не может.

цена тоже не способствует:
http://japanese-whetstones.com...iant=8693046149

vlad-kram
бан нагуру лучше использовать по назначению,её суспензия улучшит работу и снимет засаленность и 1000 синтетика и на амакусе с бинсуй.
jokerty
приветствую, уважаемые.
вот только вчера точил кухонники из посредственной стали на вполне себе посредственных камнях Taidea. Попробовал добавить суспензии бан нагуры, полученной от vlad-kram. Мне показалось что 1000 и 2000 камни стали мягче работать и точнее, что ли
rean81
Вполне, вполне.
Возможно будет меньше вопросов с заусенкой и чище результат.
И может быть жалко нагур для таких ножей и камней...
jokerty
Первый нагура. Учусь, пробую. А вот на гуанси я её совсем не понял
rean81
До гуанси надо еще дорасти, чтобы понять. Возможно это будет не скоро. Отложите его в ящик.
Тренируйтесь на кошках.
Энд
rean81
До гуанси надо еще дорасти, чтобы понять
Дело не в гуанси. Ничего сложного в нем нет. Дело в другом - до доводки надо дорасти и научиться её делать. К тому же имея нагуры красоту навести или заусенку подрезать можно на нём и без особых навыков, но надо немного поучиться и понимать, что чем лучше предыдущий этап, тем лучше последующий.
rean81
В общем, я имел в виду доводку на тонком камне.
Sadn
Почему так дорого вышло? http://www.ebay.co.uk/itm/291657724369
Pengozoid
Почему так дорого вышло?

Если лбами встречаются два... эээ... увлеченных человека, скажем так, готовые платить много, то цена может взлететь до небес. Это же аукцион.

Кто-то миллионы отдает за жвачку, которую жевала Бритни Спирс, чему уж в этом случае с камнями удивляться?

Sadn
Жвачка это да, вот камни кинг вроде ширпотреб, не?
vlad-kram
Pengozoid

Если лбами встречаются два... эээ... увлеченных человека, скажем так, готовые платить много, то цена может взлететь до небес. Это же аукцион.

Кто-то миллионы отдает за жвачку, которую жевала Бритни Спирс, чему уж в этом случае с камнями удивляться?

ну так синтетики же,ладно бы натуралы.

mikyl
vlad-kram
ну так синтетики же,ладно бы натуралы.
+1
drewotocher
Можно ли определять гритность камней , сравнивая их риски, с рисками от шкурок.
Nikolay_K
drewotocher
Можно ли определять гритность камней , сравнивая их риски, с рисками от шкурок.

у риски есть ширина и глубина

кроме того у рисок есть разброс по глубине.


оценить и то и другое визуально без профилометра практически невозможно.

Поэтому погрешность метода слишком велика, а практическая ценность сомнительна.

Хотя для синтетических камней метод может сработать.


vlad-kram
чем приклеить бумажную бирку внутри коробки тюрингца(намертво не хочу,но чтоб держалсь)-картошкой или чем.
Sergej_K
vlad-kram
чем приклеить бумажную бирку внутри коробки тюрингца(намертво не хочу,но чтоб держалсь)-картошкой или чем.
Двусторонний скотч.
Nikolay_K
vlad-kram
чем приклеить бумажную бирку внутри коробки тюрингца(намертво не хочу,но чтоб держалсь)-картошкой или чем.

http://solutions.3m.com/wps/po...93194087&rt=rud

http://www.screenprint.su/production/montageglues164.html

vlad-kram
Nikolay_K

http://solutions.3m.com/wps/po...93194087&rt=rud

http://www.screenprint.su/production/montageglues164.html

понял,как раз есть подобный адгезив 😊

Nikolay_K
vlad-kram
понял,как раз есть подобный адгезив

обратите внимание, что по ссылкам 75
а не более распространённый 77 клей.

Sergej_K
Эффект самовосстановления в статье "Зубило" Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1905г):
"Интересно, что практики заметили, как при продолжительной, непрерывной работе хорошее Зубило "устает", и начинает скоро притупляться; полежав несколько дней, оно "отдыхает", и снова работает хорошо."
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003924175#?page=330
Евгений_Е
Sergej_K
"Интересно, что практики заметили, как при продолжительной, непрерывной работе хорошее Зубило "устает", и начинает скоро притупляться; полежав несколько дней, оно "отдыхает", и снова работает хорошо."

Отличная и убедительная байка, чтоб не ежедневно выполнять продолжительную и непрерывную работу зубилом...

Nikolay_K
Евгений_Е

Отличная и убедительная байка, ...


имеющая вполне конкретное научное объяснение
ещё начиная года с 1970

Sergej_K
Евгений_Е
Отличная и убедительная байка, чтоб не ежедневно выполнять продолжительную и непрерывную работу зубилом...
Байка,байка,а то кто камни тогда будет брать? 😊
Вот еще одна где говориться об эффекте самовосстановления. Писатель Аксаков С.Т. в" Записках ружейного охотника Оренбургской губернии" (1852г):
"':В заключение я должен признаться, что внезапная легкоранность ружей не один раз смущала меня в продолжение многолетней моей охоты; это же необъяснимое обстоятельство случалось и с другими знакомыми мне охотниками. Я упомянул в моих 'Записках ружейного охотника' о том,
что ружья начинают очень плохо бить тетеревов, когда наступают, в конце осени или в начале зимы, сильные морозы; но там причины очевидны, хотя сначала могут быть не поняты. Здесь совсем другое дело: иногда вдруг посреди лета ружье перестает бить или бьет так слабо, что каждая птица улетает. Я приходил от того в недоуменье, в большую досаду; искал причин и не находил; но я никогда не приписывал этого колдовству, следовательно не прибегал и к помощи колдунов, даже не пробовал змеиной крови. Поневоле я вешал испортившееся ружье на стену и брал другое. Через несколько времени привычка к любимому ружью заставляла меня попробовать, не возвратился ли к нему прежний бой? И действительно, прежний бой возвращался. Сначала я счел это просто чудом, но потом привык и постоянно лечил появлявшуюся легкоранность в моих ружьях - вешаньем их на стену для отдохновения. Что это такое было? От каких неведомых причин происходило это явление - не знаю, но в действительности его ручаюсь.'
vlad-kram
Nikolay_K

имеющая вполне конкретное научное объяснение
ещё начиная года с 1970

а можно обнародовать какое,интересно.

Sergej_K
Про научное объяснение не в курсе,но мне попадалась информация (может и байка)что до войны в Германии выпускали наборы бритв "недельки" -7штук.
После бритья каждую повторно использовали через 6 дней.
vlad-kram
Sergej_K
Про научное объяснение не в курсе,но мне попадалась информация (может и байка)что до войны в Германии выпускали наборы бритв "недельки" -7штук.
После бритья каждую повторно использовали через 6 дней.

слышали,недельки были не только немецкие,но пока ни одна бритва от отдыха не заострилась,как было в байке 😊 а вот про зубило интересно,что по науке

Евгений_Е
Nikolay_K
имеющая вполне конкретное научное объяснение
ещё начиная года с 1970

Я вам верю, наверняка зубило действительно работает лучше, когда отдохнет, но далеко не всякое зубило и далеко не после каждой работы.
Дьявол, как я думаю в деталях. Достаточно один раз утвердить и подтвердить факт, что зубило устает и ему надо отдохнуть, то детали потом можно искажать. Как пример, работник работал зубилом 8 часов и последние 20 минут зубило работало плохо. На следующий день, зубило работало хорошо только первые 4 часа итд. Но как только мастер подтвердит этот подход, сразу можно играться с деталями. Например, сделал по зубилу пару ударов и сказал, что зубило еще не отдохнуло...

Вообще, старинный подход к производству меня часто повергал в шок.
Как особо запомнившийся пример, была поездка в Питер. Хожу по Эрмитажу, восхищаюсь, приобщаюсь итд. Есть там гобеленовая галерея, а в ней экскурсовод ведет группу. Пристроился, послушал, говорили о сложности работы и ее скорости. Далее цитата "Хороший мастер гобелена был способен за год сделать 1 квадратный дециметр". Я обнаглел и несколько раз переспросил, показывая руками этот самый квадратный дециметр. Мне подтвердили, что это так и было... На следующий день зашел в Исаакиевского собор. Очень он мне нравится. Но здесь я уже взял экскурсию, чтоб послушать. Это было много лет назад, когда там были экскурсии, далекие от РПЦ. Нам показывали технологию создания светопрозрачных витражных икон. Впечатление восхитительные. Но снова мне говорят, что скорость создания витражей у мастеров доходила до 1 дм в год. При том, что витраж был рядом и его можно было потрогать рукой, я спрашиваю экскурсовода. Действительно ли была такая скорость, поскольку это около 100 кусочков мозаики. Тут мне дали длинный рассказ о сложности производства.

Думаю, если бы управленцы не слушали о зубиле, которому пора отдохнуть, а заставляли мастеров работать - нашлись бы запасные зубила, хорошие точильщики итд. Монферран строил Исаакиевский собор всю жизнь. За это время он успел построить половину питера и пригорода. Но это уже было в плане халтуры. Пока зубило отдыхает...

ps. Вообще, то я тоже этим грешен. Частенько говорю, что документ надо утром на свежую голову проверить или просто утро вечера мудренее. 😊
А физические свойства стали, они может действительно меняются под нагрузкой и потом восстанавливаются. Есть же запатентованный способ выполнять окончательную доводку лезвий, которые лежат в пирамиде, стоящей на поле в лунную - полнолунную ночь.

Sergej_K
Что зубило что бритва-эффект один и тот же если он есть.
Nikolay_K
vlad-kram
а можно обнародовать какое,интересно.


effect of strain-induced martensitic transformation

strain induced martensite memory


и т.д. и т.п.

у некоторых сплавов этот "эффект памяти формы" выражен даже ещё сильнее, чем у стали.

https://ru.wikipedia.org/wiki/...%80%D0%BC%D1%8B


Sergej_K
Евгений_Е
Думаю, если бы управленцы не слушали о зубиле, которому пора отдохнуть, а заставляли мастеров работать - нашлись бы запасные зубила, хорошие точильщики итд.
Зубило то было не одно и никто не простаивал из-за его отсутствия.
Евгений_Е
Есть же запатентованный способ выполнять окончательную доводку лезвий, которые лежат в пирамиде, стоящей на поле в лунную - полнолунную ночь.
Про лунную ночь не читал.А патент на это изобретение 'Способ сохранения режущей кромки бритв острой' получил в 1952 г.чех Карел Драбл.Заявку рассматривали три года.
РЕСПУБЛИКА ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Отдел патентов и изобретений

Опубликован в августе 1959 г.

Номер патента 91304

Право использования данного изобретения является собственностью

государства согласно пункта 3, параграфа G, за номером 34/1957.

Карел Дрбал, Прага

МЕТОД ЗАТАЧИВАНИЯ БРИТВЕННЫХ ЛЕЗВИЙ И ОПАСНЫХ БРИТВ

Принят к рассмотрению 4 ноября 1949 г. (Р2399-49)

Патент действителен с 1 апреля 1952 г.

Изобретение касается поддержания остроты бритвенных лезвий и опасных бритв без использования дополнительных источников энергии. Для затачивания лезвий не используется механическая, термальная, химическая, или электрическая энергия искусственного происхождения. До настоящего времени для затачивания бритвенных лезвий использовались всевозможные механические устройства. Лезвие затачивается путем грубого применения затачивающего материала, которое в результате приводит к определенному дополнительному износу лезвия в момент затачивания.


Известно, что влияние искусственных магнитных полей улучшает заточку бритвенных лезвий и опасных бритв, если эти лезвия расположены вдоль магнитных линий. Согласно изобретения лезвие подвергается воздействию магнитного поля Земли, если его расположить под вершиной пирамиды, сделанной из диэлектрического материала, такого, как ватман, парафиновая бумага, картон, либо пластик. Основание пирамиды остается открытым, и того, чтобы пирамида накрывала лезвие. Основание может быть квадратным, круглым или овальным. Наиболее подходящей формой пирамиды является четырехсторонняя с квадратным основанием, где длина стороны равна высоте пирамиды умноженной на половину числа ПИ (3.14/2=1.57). Например, для пирамиды высотой 10см сторона основания будет составлять 15.7см. Бритвенное лезвие помещается на основание, также выполненное из такого же диэлектрического материала, как и пирамида, или другого, типа пробки, дерева, керамики, парафина, бумаги и т.д. Высота основания составляет от 1/2 до 1/3 высоты пирамиды. Основание, в свою очередь, распологается на диэлектрической плоскости. Размер основания должен быть подобран таким образом, чтобы режущая кромка лезвия выступала за его пределы. Высота пирамиды может отличаться от казанных выше. Хотя это не является абсолютным условием, рекомендуется, чтобы лезвие было размещено на основании таким образом, чтобы режущие кромки были направлены на запад и восток соответственно, а в длину лезвие было сориентировано в направлении север-юг. Иными словами для увеличение эффективности устройства рекомендуется располагать объект вдоль магнитных линий Земли. Однако, это не является абсолютным условием для применения принципов этого изобретения. После того, как лезвие правильно расположено оно накрывается пирамидой таким образом, чтобы стороны пирамиды смотрели строго на север, юг, восток, запад.

Перед использованием нового лезвия рекомендуется оставить его на одну-две недели в пирамиде. Очень важно поместить его туда сразу после первого бритья. Возможно использовать и старое лезвие опасной бритвы, если оно предварительно было тщательно заточено. Лезвие, обслуженное в соответствии с вышеописаным методом, должно оставаться нетронутым до следующего бритья. Режущая кромка, смотрящая на запад должна всегда смотреть на запад. Это улучшает эффект затачивания.

http://eco-expert.dp.ua/patent-drbala.html

vlad-kram
Nikolay_K


effect of strain-induced martensitic transformation

strain induced martensite memory


и т.д. и т.п.

у некоторых сплавов этот "эффект памяти формы" выражен даже ещё сильнее, чем у стали.

https://ru.wikipedia.org/wiki/...%80%D0%BC%D1%8B

это несколько иное,восстановление первоначальной формы после идеформации.
работа зубила и наклёп создаваемый на ручке и кромке ни разу не рассасывается и не восстанавливается,если зубило устало,оно затупилось и помогает только переточка ,как и бритвами,замины остаюся заминами,если что то присутствует то это не уловить на глаз и вряд ли стоит принимать в внимание

Woozle2000
Последние два дня затачивал шведские бритвы. Натуральные камни на основе оксида кремния (арки, вашиты) не оставляют на них практически никаких следов, во всяком случае в 30-кратную лупу их не видно. Единственное из натуралов, имеющихся в моём распоряжении, что работало по этим бритвам, синий бельгиец. Что это может означать? Какова должна быть твёрдость бритвы, чтобы наблюдался такой эффект?
vlad-kram
Woozle2000
Последние два дня затачивал шведские бритвы. Натуральные камни на основе оксида кремния (арки, вашиты) не оставляют на них практически никаких следов, во всяком случае в 30-кратную лупу их не видно. Единственное из натуралов, имеющихся в моём распоряжении, что работало по этим бритвам, синий бельгиец. Что это может означать? Какова должна быть твёрдость бритвы, чтобы наблюдался такой эффект?

следы остаются от всех абразивах,нет на бритвах такой запредельной твердости 😊

oldTor
Woozle2000
... Единственное из натуралов, имеющихся в моём распоряжении, что работало по этим бритвам, синий бельгиец. Что это может означать? Какова должна быть твёрдость бритвы, чтобы наблюдался такой эффект?

И вашита и арк берут и быстрорез р18 на 64HRC и р12 аж на 67HRC, а там ещё и лигатуры докучи.
И бельгиец их не берёт практически никак.
Если синий бельгиец берёт бритву, то и вашита и арк обязаны брать и куда интенсивнее его.
Значит что-то не так либо с визуальным контролем, либо с вышеупомянутыми камнями. Может что-то не так с их притиркой или уже выглажены до нерабочего состояния? Риску в разном направлении наносили? Нет по бликам никакого эффекта? Может Риска сопоставима с предыдущим абразивом по ширине-глубине и характеру на кромке и потому не видать, появилась новая или всё ещё старая?
Выгладить бритву на чистом доведённом синем бельгийце после её тонкой качественной заточки можно так, чтобы получить на нём финиш, как я недавно показывал в обзоре. И, конечно, доведённую выглаженную поверхность, абразивы берут неохотно поначалу - им нужно немного времени на приработку. И тут полезно менять направление движений - если работать в одном при переходе с камня на камень, то приработка может идти на порядок медленнее - это тоже стОит учесть.
Не думаю, что шведы делали бритву из твердосплава....

Евгений_Е
Похоже эта бритва, хорошо и долго отдыхала. Возможно в теплых странах. 😊

А если серьезно, попробуй бритвой по совсем сухому камню. Цель - гарантированная встреча стали с абразивом без дополнительных прослоек и потом посмотреть под увеличением. Риски должны быть! Может мелкие, может редкие, но на любой бритве после арка точно должны быть риски.

Woozle2000
Можно полюбопытствовать, чему равна твёрдость кварца по Роквеллу?
Что касается вышеописанных проблем со шведскими бритвами, то риска наносилась именно в разном направлении.
По части быстрорезов, лично на арках их не пробовал, но нож из Р6М5 очень медленно брал даже карбид кремния.
Sergej_K
Эффект самозаточки как бы призанан имеющим быть.
В Науке и Жизнь в 70 гг в статье признавалось действующим изобретение Драбла(с помощью пирамиды).
Но позднее в том же журнале в 2004г. вышла такая вот статья.
vlad-kram
имхо. не надо читать псевдонаучные журналы,помню время все носились с этими пирамидками,но быстро затухло.
как то взялся почитать наши патентованные изобретения на предмет найти что то интересное-я столько халабуды и не представлял,особенно нравится частое обоснование-мне кажется это должно принести пользу в отрасли-и ведь патентуют
oldTor
Woozle2000
Можно полюбопытствовать, чему равна твёрдость кварца по Роквеллу?
Что касается вышеописанных проблем со шведскими бритвами, то риска наносилась именно в разном направлении.
По части быстрорезов, лично на арках их не пробовал, но нож из Р6М5 очень медленно брал даже карбид кремния.

пожалте:
http://pandia.ru/text/77/445/6150.php

Но диоксид кремния в арканзасе - это несколько иное. От формы зерна и структуры камня зависит очень многое.
В соседней теме я приводил макрофото примеров работы на арканзасе по бритвам и широгами:
https://guns.allzip.org/topic/224/1669569.html

А вот Вам ещё примеры поинтереснее:

вашита на cpm s90v:

р18 на вашите, и он же далее на арканзасе:

Эти фото я ранее уже публиковал в соответственных темах, потом удалю.


По обычным углеродкам эти камни вообще работают чрезвычайно активно. Если у Вас не получилось - значит что-то не так либо с поверхностью камня, либо с контролем в оптику.
Вы не могли бы привести подробные фото Ваших камней, описать весь сет каким затачивали и как именно, с какой сож и как притёртые использовали вашиту и арканзас?
Макрофото фаски весьма тоже бы пригодились - может совместными усилиями поймём в чём дело.

Woozle2000
Благодарю за ссылки, фото, хотя я всё это уже видел в соответствующих темах. Я не располагаю аппаратурой для макрофото фасок. Сет был следующий японский водник 1000, водник карбида кремния Atlantic 10 микрон. После него со сменой направления рисок была произведена проба белым хард-арканзасом от Нортона, доведённым до 500 на зерне карбида кремния. Аналогичная проба была произведена достаточно тонкой вашитой (предположительно пайковской) также доведённой на 500-ом карбиде кремния. СОЖ - мыльная вода.
Alex_klg
Woozle2000
была произведена проба белым хард-арканзасом от Нортона, доведённым до 500 на зерне карбида кремния.
Арку нужна доводка 800-1000 порошком, иначе он не работает адекватно.
А вообще непонятно, рапид должно было работать аппетитно и споро. Равно как и бритву - арк вообще любит почистить все что плохо торчит над плоскостью фаски.
Вот после - его уже заставлять нужно)
Кмк, здесь ключ в площади контактирующей поверхности и результирующем давлении. Вычищенная фаска бритвы, особенно широкая не в меру - вообще труднообрабатываемая штука.
oldTor
Woozle2000
Благодарю за ссылки, фото, хотя я всё это уже видел в соответствующих темах. Я не располагаю аппаратурой для макрофото фасок. Сет был следующий японский водник 1000, водник карбида кремния Atlantic 10 микрон. После него со сменой направления рисок была произведена проба белым хард-арканзасом от Нортона, доведённым до 500 на зерне карбида кремния. Аналогичная проба была произведена достаточно тонкой вашитой (предположительно пайковской) также доведённой на 500-ом карбиде кремния. СОЖ - мыльная вода.

И вашита и арканзас - традиционные масляные камни всю историю своего применения. С водой как правило работают невнятно - склонны оставлять визуально более замазанную гладкую с возможными отдельными рисками поверхность. Для вашиты притирка вполне нормальная, для арканзаса же не особо - при такой притирке для арканзаса характерно получить быстрое выглаживание вершинок зёрнышек, и очень слабое влияние на работу его импликационной структуры - способности соскабливать выдавленный резанием металл с поверхности фасок.

От количества и вязкости\текучести и состава масла тоже немало зависит.
Есть породы камней, которые с маслом наоборот - показывают менее выраженную абразивную способность - оно просто "смазывает" их, смягчая работу. Но с традиционно (и не зря) масляными абразивами, такими как вашиты, арканзасы, байкалиты, некоторые кремнистые сланцы - наоборот - именно достаточно текучее масло ( или олеиновая кислота), нанесённое достаточно тонким слоем, является куда более предпочтительным СОЖ.
работа же арканзаса с водой не слишком отличается от работы на нём "насухую" - выглаживание ( и не только фаски инструмента, нои активное выглаживание и потеря абразивной способности самого камня) и заглянцовывание поверхности, без заметного съёма.

Попробуйте притереть арканзас до F800 - F1200 и поначалу, до того момента лишь, пока порошок КК не окончательно деградировал - не допустите выглаживания его об стекло, и с такой поверхностью арканзаса, попробуйте с минимальным количеством масла. Например оливкового или эфирного какого-нибудь.
Вашиту попробуйте освежить пусть и на том же F500, а может Ваш экземпляр больше любит и наоборот более грубую или наоборот более тонкую притирку, также не доводя до выглаживания её поверхности об притир при полной деградации порошка КК в суспензии, на которой притираете, и используйте с маслом, как рекомендуют уже почти 200 лет, а потом отпишите, какие результаты.

Я экспериментировал с водой и водными суспензиями на вашите и арканзасе - результаты плачевные для абразивной способности, и почти сразу.
Работа с водой или насухую на тонкодоведённом арканзасе актуальна только если нужно получить с него лишь лёгенькую коррекцию, выхаживание уже острой кромки, ради коррекции лишь характера её шероховатости, но не степени таковой, в общем-то.
Обычно, при применении на бритвах, наоборот стоит задача смягчить и минимизировать абразивную способность арканзаса, сделать акцент на его доводочные свойства, так как в штатном применении, он для бритв довольно агрессивно работает.

oldTor
Sergej_K
Что зубило что бритва-эффект один и тот же если он есть.

думаю причина разночтений "есть эффект восстановления или нет" в том, что любая, особенно углеродистая сталь, если только хранится не в вакууме или не в толстом слое консервирующего масла, неизбежно будет тупиться при наличии достаточно тонкой кромки чтобы это заметить, из-за окисления.
Потому вопрос в том, какова среда хранения вплоть до влажности и состава воздуха и тут вопрос - что будет превалировать на действительно тонкой кромке - окисление или "вспоминание" сталью формы.
Я вот на долго лежащих в загашнике доведённых бритвах, в т.ч. смазанных маслом, наблюдаю спустя какое-то время лёгкое затупление (правда иногда решающееся лишь направкой на чистом кожаном ремне, но иногда и финишный камень сначала взять охота), но ни малейшего возвращения остроты свежедоведённой кромки. Т.е. считаю что возможны оба процесса, но вопрос в том, какой из них переборет другой и на насколько заметном в повседневности, уровне.

Как считаете? Годится как гипотеза?

Woozle2000
Я ознакомился с рекомендациями, и вот что могу сказать. Не оспаривая Вашего большого опыта и экспериментаторского багажа. Во-первых, данные камни нормально работали на воде по другим бритвам, оставляя ясно различимую риску. Они нормально работали с водой по Аогами и Широгами. Во-вторых, на мой взгляд, традиция работать на новакулитах с маслом возникла не потому что оно предпочтительней в плане качества заточки, а потому что все затачиваемые инструменты тогда были из углеродки, а с водой она начинает ржаветь.
Что же касается самозатачивания бритв, то недавно произошла странная история. Была заточена английская бритва с как водится мягкой сталью. При 30 кратном увеличении был обнаружен скол глубиной в доли миллиметра, который по видимому появился от соприкосновения с оправой бритвы. С сожалением отложил её в сторону, собираясь перетачивать её на тысячнике. Через несколько дней взял бритву в руки и стал искать этот скол. И не нашёл.
oldTor
Отчасти, может быть.
Но к моменту начала промышленной добычи вашит и арканзасов в 1824 году, европа вовсю пользовалась и уже давно, природными камнями и с маслом и с водой, по углеродке. Про Японию уж не говорю. И на этикетках ко многим европейским камням чётко писали что с чем использовать, хотя были и камни про которые указывалось что можно работать и с маслом и с водой.
Т.е. к тому времени уже исходили и из характеристик камня.
Тем более что не все углеродки заметно окисляются при заточке, а при финишных операциях я такого вообще не припоминаю, чтобы сильно мешало. А вот на операциях обдирочных и грубой заточке - да, обрабатываемая поверхность достаточно груба, чтобы в процессе появлялась заметная коррозия.

С твёрдыми бритвами, кстати бывает и прямо наоборот - бывает хранится себе, а потом выясняется, что с совершенно нормально доведённой кромки "отстрелило" фрагмент.
Но это с твёрдыми и при том "жёсткими", "сухими" бритвами. Многие твёрдые углеродки, в т.ч. кстати, старые Wade & Butcher английские, обладают достаточной вязкостью, даже удивительной для такой твёрдости, и на них такого я не замечал.
Зато на немецких жёстких Gong у меня такое бывало.

Gukepshev
Была заточена английская бритва с как водится мягкой сталью. При 30 кратном увеличении был обнаружен скол глубиной в доли миллиметра, который по видимому появился от соприкосновения с оправой бритвы. С сожалением отложил её в сторону, собираясь перетачивать её на тысячнике. Через несколько дней взял бритву в руки и стал искать этот скол. И не нашёл.
Сводил как-то баланс на работе , пересчитываю , 10 тыс лишние, раз 10 пересчитал, все одно. Зашел бухгалтер, дал ей пересчитать, снова, 10 тыс лишние. Зашел друг, пересчитал, 10 тыс лишние. В общем бросил я это дело до понедельника(пятница)и поехал домой. В понедельник с утра пересчитал, все сходится, дал бухгалтеру пересчитать и у нее все сошлось(Самовосстанавливающийся баланс).)) Другая история. Еду в больницу к другу, звоню , спрашиваю чего хочет? Говорит сок мне купи. Я не спросил какой, поэтому подумал и взял 4 разных. Как сейчас помню, ходил и выбирал разные соки. Приезжаю, достаю и говорю:"Я не знал какой тебе нравится и выбрал четыре разных", а он мне отвечает: "Тут все четыре апельсиновые". У меня аж мороз по спине пробежал, я точно помнил, что ходил и выбирал разные соки.)) Поэтому, в самозатачивающиеся и самовосстанавливающиеся бритвы, поверю , только тогда, года это будут не единичные случаи, а результат, подтвержденный многократными экспериментами.)))
Woozle2000
Есть такие явления (безотносительно разговора о бритвах), которые как раз таки не поддаются воспроизведению в лабораторных условиях. И персона учёного, проходящего мимо, тоже отсутствует. Отсюда по стандартам науки их как бы и нет.
artem_zig
Всем доброго времени суток!
При заточке на триангле ножа benchmade 520 со сталью 154CM столкнулся со следующей проблемой:на РК имеется скол, который я могу рассмотреть только через лупу x10, никак не могу убрать этот скол. Точу на 40 градусов,метал снимает а скол все равно остается,в чем может быть проблема? Нож новый из коробки не затачивался,единственное что снял риски от заводской заточки на триангле.
Евгений_Е
Тоже замечал, что имеющийся скол при попытках затачивать по фаскам, продолжает углубляться вместе с линией РК. Просто решается резким повышением угла заточки до полного стачивания скола, а дальше уже новое формирование фасок РК и при необходимости подводов. Можно даже поставить лезвие перпендикулярно бруску и снять скол движениями вдоль кромки (затупляя).

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

artem_zig
Евгений_Е
Тоже замечал, что имеющийся скол при попытках затачивать по фаскам, продолжает углубляться вместе с линией РК. Просто решается резким повышением угла заточки до полного стачивания скола, а дальше уже новое формирование фасок РК и при необходимости подводов. Можно даже поставить лезвие перпендикулярно бруску и снять скол движениями вдоль кромки (затупляя).
Спасибо, буду пробовать!
minakis
Здравствуйте, уважаемые форумчане! До настоящего времени точил, в основном, венёвскими алмазами. Основной критерий раньше был - нож бреет, газету строгает и отлично. Залез на форум, прочитал несколько тем, офонарел от потока информации и появилось желание осваивать новые горизонты. В целях этого самого освоения планирую для начала прикупить grinderman КК 400,600,1000, для финиша Green Brazilian, доведу его на порошке КК 1200. Начну с заточки простых сталей. Буду благодарен за мнения по выбору камней.
Евгений_Е
minakis
Здравствуйте, уважаемые форумчане! До настоящего времени точил, в основном, венёвскими алмазами. Основной критерий раньше был - нож бреет, газету строгает и отлично. Залез на форум, прочитал несколько тем, офонарел от потока информации и появилось желание осваивать новые горизонты. В целях этого самого освоения планирую для начала прикупить grinderman КК 400,600,1000, для финиша Green Brazilian, доведу его на порошке КК 1200. Начну с заточки простых сталей. Буду благодарен за мнения по выбору камней
А какой сейчас финишный в невский алмаз?

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

alex7912
несколько лет назад на taobao был приобретен абразивный порошок белого (как мел) цвета. Он очень летучий (взвесь поднимается в воздух легче чем мука например). Можно ли по этим признакам примерно установить, что это за абразив? Просто судя по фото карбид кремния более темный. Может это оксид бора?
minakis
А какой сейчас финишный в невский алмаз?
Есть алмаз 1/0, доводил на КК 1200 но по ощущениям работал грубее, чем 3/2. Поэтому использовал его редко, в основном после 3/2 проходил чистой кожей по кромке.
Komimort
Карбид кремния F1200 светло-серый. Белым может быть электрокорунд (оксид алюминия).
Евгений_Е
Komimort
Белым может быть электрокорунд (оксид алюминия)
Или оксид титана

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

bezvas
А какой сейчас финишный в невский алмаз?

Уже давно есть 0,5/0.

Евгений_Е
bezvas
Уже давно есть 0,5/0.
Где?
http://www.vidbrusok.ru/collection/almaznye-bruski
Здесь не видно...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

alex7912
Белым может быть электрокорунд (оксид алюминия)
Или оксид титана

спасибо! Судя по "летучести" это должна быть очень мелкая фракция (условно говоря выше F1000)?
При попытке насыпать немного, в воздух поднимается взвесь. Как бы "побороть" это свойство? Не испортятся ли абразивные свойства порошка если добавить в него какой-нибудь жидкий связующий материал? Например воду или олеиновую кислоту? (Чтобы например наносить в дальнейшем кисточкой на бумагу для шлифовки)

vlad-kram
alex7912

спасибо! Судя по "летучести" это должна быть очень мелкая фракция (условно говоря выше F1000)?
При попытке насыпать немного, в воздух поднимается взвесь. Как бы "побороть" это свойство? Не испортятся ли абразивные свойства порошка если добавить в него какой-нибудь жидкий связующий материал? Например воду или олеиновую кислоту?

ну так на сухую ничего и не делается,всегда применяется сож 😊

alex7912
ну так на сухую ничего и не делается,всегда применяется сож
так я о том, чтобы плеснуть СОЖ непосредственно в баночку с порошком,а не на притир. Иначе не понимаю как доставать этот порошок не поднимая в воздух облачко взвеси.
vlad-kram
alex7912
так я о том, чтобы плеснуть СОЖ непосредственно в баночку с порошком,а не на притир. Иначе не понимаю как доставать этот порошок не поднимая в воздух облачко взвеси.

пробовать надо,например хром для натирки на ремень подмешивал с костным маслом,а вот порошок кк 800,тоже как пыль на мокрое стекло сыпал ,от задач 😊

СергейКу
Можно насыпать порошок в сосуд с узким горлом - пыли будет меньше (не в банку, а в бутылку то есть типа).
Евгений_Е
У меня порошки в мелких банках с широким горлышком. Я сначала натираю стекло тонким слоем олеинки (пальцем), потом жирным пальцем макаю в баночку и размазываю по стеклу. Обязательно растираю куском яшмы для разламывания слипшихся зерен и стираю излишки салфеткой. На микронном и тоньше абразиве, слой должен быть на уровне того же микрона. Это вообще невидимый слой на стекле до начала доводки. Во время доводки стекло начинает активно чернеть, а паста густеть. Если сочетание абразива и металла вызывает слишком быстрое загустение, а доводится большая плоскость, добавляю чуть вазелинового крема для лица. Купил специально для этих целей за 30 руб. Состав вазелиновое масло и парафин с церезином. Но основная основа всегда олеиновая кислота. Пробовал на других маслах, тоже можно, но олеинка больше понравилась по скорости работы.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

vlad-kram
СергейКу
Можно насыпать порошок в сосуд с узким горлом - пыли будет меньше (не в банку, а в бутылку то есть типа).

я свои кк насыпал в тару от хлоргексидина ,как раз хватает пару пшиков на стекло 😊

alex7912
Валяется у меня брусок какой-то дешевый, из тех что продаются на строительных рынках. Сколько не пробовал - не получается на нем никак затачивать. Не снимает метал нисколько. Если поводить по нему например плоскостью ножа, то остаются просто отдельные хаотичные риски. Плоскость не кривая. Я вот не пойму этот брусок вообще для чего-то можно использовать? Например выровнять получше и выравнивать другие камни. Или его как-то надо "взбодрить"? Или только на помойку?

Евгений_Е
Опубликуй фото бруска с рынка и скажи, что за сталь пытаешься им затачивать. Ты тестируешь с водой, маслом или с чем?

У меня скопилось много самых разных продающихся у нас брусков с рынка. По кухне, вообще все они рабочие. Разница с хорошими брусками только в неоднородности абразива и скорости работы...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

vlad-kram
Евгений_Е
Опубликуй фото бруска с рынка и скажи, что за сталь пытаешься им затачивать. Ты тестируешь с водой, маслом или с чем?

У меня скопилось много самых разных продающихся у нас брусков с рынка. По кухне, вообще все они рабочие. Разница с хорошими брусками только в неоднородности абразива и скорости работы...


да ладно,валяется пара китайцев с хоз.магазина-песок с силикатным клеем, 😀 сыпятся сразу,полное Г 😛

Евгений_Е
не ладно!
есть брусок FIT - действительно быстро сыпется,
есть пара брусков Stayer - уже нормально держат форму, но слишком большой разброс по зерну.
Кстати, и первый и второй могут работать на масле и тогда работают тоньше, не сильно быстрее и главное fit меньше сыпется...

Из недорогих, понравился брусок stanley из набора для заточки рубанков. Выглядит как близнец первых двух, но уже очень твердый, очень сложно ровняется. Хотя был сильно изогнут в дугу, около трех мм по середине. Работает довольно чисто, разброс абразива не высокий, но сам брусок медленный. Кстати, он сразу шел с маслом. Похоже вазелиновое, но погуще. Наверное навели с парафином...

Отдельно, хочу добавить про брусок Труд Вача. Брусок из черного КК. Связка, похоже бакелит. С одной стороны, брусок очень хорошо проклеен и зерно держится как литое. С другой, зерна вылетают как от песка, сформованного с водой и высушенного. Вроде брусок, а вроде пальцами можно дырку расковырять. Конечно, пальцами не расковыривается, но за минуту заточки снимается 1 мм бруска или больше! Похоже мой брусок делали в третью смену после праздников...

ps. Перечитал, решил пояснить!
Брусок труд Вача, пробовал с двух рабочих сторон. Одна рабочая сторона сыпется, а другая вообще не обновляется. Наверное пропитывали или промешивали с нарушением технологии.

И еще, бруски stayer регулярно использую для подравнивания новых брусков по ребрам. Навести первоначальное скругление, подровнять боковую сторону итд. Так же, очень нравятся на грубых работах, когда характер обработки такой, что на бруске будут оставаться вандальные выемки - выработки.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Ctack
есть и другая крайность. Очень твердые СТ2 с большим зерном АО. У меня такой. из запасов СССР. сегодня доставал, покрутил и спрятал. Или кто-то их использует?
vlad-kram
Евгений_Е
не ладно!
есть брусок FIT - действительно быстро сыпется,
есть пара брусков Stayer - уже нормально держат форму, но слишком большой разброс по зерну.
Кстати, и первый и второй могут работать на масле и тогда работают тоньше, не сильно быстрее и главное fit меньше сыпется...

Из недорогих, понравился брусок stanley из набора для заточки рубанков. Выглядит как близнец первых двух, но уже очень твердый, очень сложно ровняется. Хотя был сильно изогнут в дугу, около трех мм по середине. Работает довольно чисто, разброс абразива не высокий, но сам брусок медленный. Кстати, он сразу шел с маслом. Похоже вазелиновое, но погуще. Наверное навели с парафином...

Отдельно, хочу добавить про брусок Труд Вача. Брусок из черного КК. Связка, похоже бакелит. С одной стороны, брусок очень хорошо проклеен и зерно держится как литое. С другой, зерна вылетают как от песка, сформованного с водой и высушенного. Вроде брусок, а вроде пальцами можно дырку расковырять. Конечно, пальцами не расковыривается, но за минуту заточки снимается 1 мм бруска или больше! Похоже мой брусок делали в третью смену после праздников...

ps. Перечитал, решил пояснить!
Брусок труд Вача, пробовал с двух рабочих сторон. Одна рабочая сторона сыпется, а другая вообще не обновляется. Наверное пропитывали или промешивали с нарушением технологии.

И еще, бруски stayer регулярно использую для подравнивания новых брусков по ребрам. Навести первоначальное скругление, подровнять боковую сторону итд. Так же, очень нравятся на грубых работах, когда характер обработки такой, что на бруске будут оставаться вандальные выемки - выработки.

ну и зачем,чего ими точить,вот беру чосеру и зерна не летят и форму держит и стоимость её наш человек за выходные на пиво тратит 😊 в чем целесообразность брать всякую бяку,на спичках экономить,не оправдываются они ни в деньгах ни в заточке 😀
1 дешевый китайский алмаз для подравнивания ребер камней,а как можно плохим камнем скруглять ребра,им же весь хороший камень изгадишь
Евгений_Е
Извиняюсь, если задел!

Я полностью согласен, чосера лучше, предсказуемее, быстрее.
Но если теща на даче попросит подточить тяпку, мне чосеру будет жалко. Я всю жизнь точил такими брусками. Результат был плохой, но мне небыло с чем сравнивать. Вся страна точит подобными брусками. Само осознание этого не позволяет согласиться, что брусок не рабочий и его только в мусор!
Брусок выше на фото, точно должен легко обдирать стали до 60hrc, более твердые, я не пробовал.

Кстати, вопрос с другой стороны. Задача сделать на покупном овощной ноже спуск от обуха. Пусть и сталь будет бюджетная, те 56hrc. Но условие, у тебя нет доступа к гриндеру, точилам итд. Но в шкафу лежат бруски со всего мира. Вообще любые. Какой брусок возьмёшь? Шептон 120 стучится на 1500 рублей, кристалон грубый, наверное на 300 р. А стайер на 15 р...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

vlad-kram
Евгений_Е
Извиняюсь, если задел!

Я полностью согласен, чосера лучше, предсказуемее, быстрее.
Но если теща на даче попросит подточить тяпку, мне чосеру будет жалко. Я всю жизнь точил такими брусками. Результат был плохой, но мне небыло с чем сравнивать. Вся страна точит подобными брусками. Само осознание этого не позволяет согласиться, что брусок не рабочий и его только в мусор!
Брусок выше на фото, точно должен легко обдирать стали до 60hrc, более твердые, я не пробовал.

Кстати, вопрос с другой стороны. Задача сделать на покупном овощной ноже спуск от обуха. Пусть и сталь будет бюджетная, те 56hrc. Но условие, у тебя нет доступа к гриндеру, точилам итд. Но в шкафу лежат бруски со всего мира. Вообще любые. Какой брусок возьмёшь? Шептон 120 стучится на 1500 рублей, кристалон грубый, наверное на 300 р. А стайер на 15 р...

тяпку или лопату проще всего точить напильником,не надо там мелкозернистости брусков,а вот ножи лучше и иметь хорошие и точить нормальными брусками 😊 сам начинал с поиска дешевых и доступных и в результате понял,что ими точить нельзя,лучше взять серейтор за 100 руб и не мучаться или к ключникам-30 руб и заточут.то что дешевле взять хорошие камни понимаешь с опытом,когда есть с чем сравнить.хорошо,что начал бриться опаской,через свою шкуру быстро доходит что такое плохая заточка,не схалтуришь 😀
есть недорогие нормальные бруски в тех же рубанках,а вот в хоз.магазинах один дешевый китай ,сколько не смотрю ничего кроме г не вижу,разве что наши лодочки для кос вот ими можно и тяпки править

Gukepshev
Кстати, вопрос с другой стороны. Задача сделать на покупном овощной ноже спуск от обуха. Пусть и сталь будет бюджетная, те 56hrc. Но условие, у тебя нет доступа к гриндеру, точилам итд. Но в шкафу лежат бруски со всего мира. Вообще любые. Какой брусок возьмёшь? Шептон 120 стучится на 1500 рублей, кристалон грубый, наверное на 300 р. А стайер на 15 р...
Тут без вариантов - алмазная пластина Лигионер, на полное изменение геометрии (спуски от обуха) уйдет примерно две пластины .)) В общем , чем дешевый нож, переспукать без точила и гриндера, лучше сразу купить тот нож, геометрия которого Вас устраивает.))
Komimort
Ctack
есть и другая крайность. Очень твердые СТ2 с большим зерном АО. У меня такой. из запасов СССР. сегодня доставал, покрутил и спрятал. Или кто-то их использует?

Только для обдирания других камней.

Komimort
alex7912
Или его как-то надо "взбодрить"? Или только на помойку?
Окалину и ржавчину счищать, фаски на стеклах снимать.
Komimort
Дешевыми брусками, из тех, что не очень сыпятся, можно точить вполне. Только не давить. Но какие-то они бессмысленные все равно. По широкой плоскости плохо получается, а по узкой фаске - зерно слишком грубое.

Кстати, японские грубые бруски для кухни тоже сыпятся, но у них хоть зерно однородное.

Самоё лучшее, что покупал дёшево на барахолке - обломки кругов для обработки стекла. Абразив не понял какой, сначала думал - алмаз, но скорее всего чёрный КК. Сейчас их у меня нет, не посмотреть уже.

yemz
vlad-kram
ну и зачем,чего ими точить,вот беру чосеру и зерна не летят и форму держит и стоимость её наш человек за выходные на пиво тратит в чем целесообразность брать всякую бяку,на спичках экономить,не оправдываются они ни в деньгах ни в заточке
Несколько превратно, но по сути верно.
rean81
У меня тоже лежит несколько дешевых от стайера.
И аналогично пользую либо для самых дешевых ножей, коих не жалко - для первичной обдирки.
Либо для грубого этапа выравнивания нормальных камушкофф. На арках вполне фаски сформировались, само собой с последующей доводкой на порошке.
Экономит и время и абразивы.
dimsgb
день добрый форумчане.
посоветуйте пожалуйста как разделить камешек суехиро 1000\3000?

попробовал его целиком (благо размер позволяет) в чиапекс засунуть. результат шикарен, но тяжеловат.
думаю ножовкой по металлу, но решил посоветоваться.
заранее благодарю.

oldTor
Такой полнометражный, даже если разделить на два - для работы подвижным абразивом, чрезмерно тяжёл - давление будет избыточным и износ камня, выделение суспензии, на некоторых сталях - чрезмерным. Прогиб фаски у самой зоны РК на достаточно тонких и пластичных клинках, соответственно, линза и, вероятно, не выход на РК своевременно. Камень водный и требует замачивания для адекватной работы - влаги наберёт, вес ещё прибавится.
Зачем такие сложности? Есть немало хороших абразивов спецом для апексоидов..
А тут если и резать, то на более мелкие части...
В интернете конечно есть ролики и фото, как народ и бОлее габаритными брусками и камнями точит как подвижным абразивом, но это ещё не говорит о том, что на выходе будет оптимум.
Конечно, если результат понравился - дело хозяйское, но предупредить о возможных проблемах, считаю стОит.
dimsgb
oldTor камень маленький и если его распилить то мне кажется не так и тяжел он будет. вот и думаю как пилить...

кстати вчера я вам фото м390 как раз показывал заточенным именно таким образом (большой камень в апексоиде). после 3000 нож шикарно стругал волос.

oldTor
хм... Ну если так - тем лучше.
Но то м390, а вот не будет ли проблем с, например довольно пластичными и габаритными клинками типа шеф-ножей или, тем более, филейников - вот тут уже обратите внимание, как пойдёт.
Pengozoid
вот и думаю как пилить...

А не проще будет продать этот камень и купить уже напиленные бланки?
Или отдать кому-то, кто пилит камни.

Gukepshev
камень маленький и если его распилить то мне кажется не так и тяжел он будет. вот и думаю как пилить...
Пилить его нужно наверное на 4 части. Тоже вставлял Suehiro SKG-27 в Апекс. Ну нереально тяжелый он, когда воды напьется. Покупал его специально, чтобы распилить на две части, под Апекс. Но сделал вывод, что пилить нужно на четыре части и клеить на бланк. Поэтому, валяется пока без дела(лень отнести чтобы порезали). Ножовка его возьмет легко, вот только ножовкой, ровно отрезать проблема, тут лучше на плиткорезе отпилить я думаю.
Если разрежете на две части, то отпишитесь пожалуйста, как камень в работе на Апекесе. Если попилить его тонко, то есть вероятность быстрого высыхания камня (неудобно). В общем, если распилите, напишите, как камень в работе на Апексе (износ и как держит влагу).
stephans86
Позволю себе написать в этой теме! Надеюсь никто не против)
Будучи новичком в заточке, пока в процессе ознакомления с материалом для начинающих! Но хочу сразу совета знающих людей, а вопрос такой:
Стоит ли покупать тот же триангл с его брусками, или же это выкинутые деньги и лучше сразу учиться на нормальном японском воднике скажем 1000/3000 для начала?Твердые стали точить не собираюсь, и за супер остротой тоже не гонюсь!
aptekar113
Триангл ( ИМХО) это инструмент скорее для "поддержания" остроты - например исправление геометрии клинка или ремонт больших сколов на нем практически невозможны ( теоретически наверное можно - но труд не стоит таких усилий) - поэтому если у вас ножи с хорошей геометрией и нужно только время от времени их подправлять - можно и трианглом..
а если у вас например есть нож у мамы который упорот протяжной точилкой и вы хотите его привести в порядок - то камни..( или апексоиды)
mikyl
У меня триангл уже много лет. Всё точно так, как написанно постом выше. И не забывать, что его плюсы проявляются только на углах 30 и 40*.
stephans86
Спасибо за разъяснения! В целом понятно.
dimsgb
День добрый форумчане. С праздником вас!

Распилил я Suehiro 1000/3000 😊
Пилил обычной ножовкой по металлу "на коленке". Ушло 3 дешевых полотна, уж очень хорошо он зубья кушает 😊
В качестве бланков распилил алюминиевый бокс из под съемного жесткого диска.
Пилил только по полам специально, чтоб можно было руками точить, уж очень шикарен этот камень по всем сталям (от нержи кухонной до м390 все жрет не поперхнется 😊 )

Что могу сказать: очень даже не плохо получилось намного легче чем целый камень закреплять, высыхает чуть по быстрее, хотя все водные камни надо смачивать так что это вряд ли минус.

dimsgb
Дали тут на заточку Spyderco Tenacious (8Cr13MoV)
Вот что получилось:

Suehiro 1000 + суспензия рус ББВ

dimsgb
Suehiro 3000+ суспензия Иманиши
rean81
Что то без большой разницы....
Или мне так на телефоне видно.
Какое увеличение?
rean81
К слову на ножах в последнее время стал реже использовать оптику. Хватает глаз, рук, да реза тестовой газетки.
Причем явственно отличаю разницу между 1000/3000/доводочные натуралы.
Стал чаще применять движения вдоль, не боясь последствий. Все подконтрольно.
dimsgb
К слову на ножах в последнее время стал реже использовать оптику.

Это если есть опыт с оптикой и известен результат - камень/нож.
Если же четкого понимания нет, запросто можно получить не выход на РК (сам с этим столкнулся)
Газету режет, волос цепляет, смотришь в оптику и видно ниточку не проточки или заусенку. Проточишь по лучше и результат в разы меняется.

Skif 77
dimsgb Вот что получилось.
По фото не понять, в каком состоянии поверхность камней, но то что грани на камне не скруглены видно. Возможно в этом причина что РК местами прорезало.
alex-ice
Обратил внимание на кухонники из поездного общепита Германии.
Тонкое сведении в сочетании с злобным заусенцем .
Нож даже бумагу на весу не-режет ,он её рвёт.
Хотя продукты неплохо режет ...
Это так инфа о размышлении :
У меня иногда выходит :
Подвод блестит ,нож бреет ,а рез мыльный.
rean81
По рекомендации Дмитрича в последнее время затупляю кромку на тонком абразиве, с последующей работой на более тонких камнях.
Результат шикарный.
Я уже начал забывать, что такое заусенка, да и стойкость лучше. Явно.
Ctack
Прикольно))
Попал ко мне нож "Златоуст" 100Х13. сет 220, 600, 1500, Гунси+Ботан.
Так вот, до 1500 все шло по плану. Точил и смотрел в микроскоп МБУ с увеличением Х90. Стандартная риска, ничего необычного...

Перешел на Ботан, поработал, посмотрел в микроскоп и увидел среди матовой поверхности (типичной для Ботана) "большие" ровные бугры. по аналогии похоже на пластину с алмазами. Посмотрел в интернете инфо о стали. Размер карбидов доходит до 50-60мкм. Получается, карбиды повылазили?

так понимаю, ничего хорошего, если сталь ножа имеет карбиды такого размера?

Pengozoid
Перешел на Ботан, поработал, посмотрел в микроскоп и увидел среди матовой поверхности (типичной для Ботана) "большие" ровные бугры. по аналогии похоже на пластину с алмазами. Посмотрел в интернете инфо о стали. Размер карбидов доходит до 50-60мкм. Получается, карбиды повылазили?

Может и они. Вот тут похожие случаи и даже кое-какие картинки есть:

https://guns.allzip.org/topic/224/1669493.html

Ctack
Вы правы, именно такая картинка )))
Спасибо, подозрения подтвердились!
dimsgb
По фото не понять, в каком состоянии поверхность камней, но то что грани на камне не скруглены видно. Возможно в этом причина что РК местами прорезало.

как раз таки грани скруглены, а прорези от грубого абразива скорей всего остались, которым хозяин ножа его правил

medd
Господа, а никто не пробовал hatamoto-hs0961? Комбинированный камушек 1000/3000.
Nikolay_K
medd
Господа, а никто не пробовал hatamoto-hs0961? Комбинированный камушек 1000/3000.

HATAMOTO --- это торговая марка без своего производства.

камни для неё делают, насколько мне известно, всё те-же китайцы, которые TAIDEA. Поищите, почитайте по названию TAIDEA отзывы и поймёте что к чему.


medd
Nikolay_K
HATAMOTO --- это торговая марка без своего производства.

камни для неё делают, насколько мне известно, всё те-же китайцы, которые TAIDEA. Поищите, почитайте по названию TAIDEA отзывы и поймёте что к чему.


Может тогда подскажете, для VG-10 камушек комбинированный?
Точить камнями не пробовал, ищу камень для VG-10 но учиться буду на 420 нерже. Присматриваюсь к suehiro skg24, но может подскажете другой вариант?
Serge Ant
VG-10 разная бывает, но чаще всего довольно твёрдая. Под неё камушки помягче хороши. Из бюджетных - Гриндермановский карбид кремния, как вариант. Если только учитесь, возмите F400 для начала, а там сами всё поймёте. 420 тоже разная, говорят, немцы её калят неплохо, но чаще мягкая. Для неё камушки потвёрже нужны. Если, опять же, Гриндерман, то оксид алюминия. С советами остерегусь, но многие хвалят A320SO (ещё не пробовал).
Вот для учёбы эти два камушка и склеить. Спарка не "грубый-тонкий", а "для твёрдых / для мягких". Ну, и точить - практика подскажет, чего ещё не хватает.
Serge Ant
Вообще о комбинированных камнях: несколько раз друзья просили комбинашку под конкретные задачи, каждый раз заканчивалось покупкой двух отдельных камней с последующей склейкой. Ну, проблема с универсальными решениями на все случаи жизни, включая бюджет.
suing
Уважаемые участники раздела, прошу совета.
Имею Японский синтетический водник 1к и ещё один 5к, а между ними - ничего(
Полагаю, что заполнить пробел могут помочь имеющиеся в наличии нагуры: Ботан и тензе, но как их лучше комбинировать в рамках имеющегося "арсенала", сочится работу на суспензии и чистом камне?
Посоветуйте пжста.

С уважением, Иван

vlad-kram
нагуры на синтетиках снимут засаленность,ну немного улучшат работу,но работать на суспензии вряд ли получится,для этого нужен твердый натурал . с этими нагурами и хонзаном можно пойти выше 5к,ну с ботаном сгладить переход 1-5к,да и переход небольшой.
suing
Спасибо.
Понравилось бритвы точить на полноразмерных камнях, решил и ножи попробовать, но для них использовать бритвенные камни, понятно не буду, а из неиспользуемых нашёл в закромах только вышеуказанные.
Попробую, надеюсь удастся риски от 1к убрать на нем же, включив в работу Ботан, перед переходом на 5к. Надо конечно твёрдый натурал приобрести для нагур, хотя бы гуанси. Для бритв мне Энд прекрасный нашёл, собственную суспензию не подмешивает, надо и для ножей поискать.

С уважением, Иван

registan
Доброго всем участникам!Прошу посоветовать.Нужен камень для чуть заточить или поправить слегка заблестевшую кромку.Что будет лучше в плане качества режущей кромки и в плане агрессивности реза для 95Х18 (57-58 HRC) масляные камни suehiro F 600 , индия файн от нортон или отечественная керамика ТСМ? Я знаю что водники дают прекрасные результаты,но масляные камни предпочтительней.Посоветуйте из вышеуказанного или что-либо аналогичное(желательно со ссылкой на продажу камушка) зернистость ≈ F600.Заранее благодарен.
Катанаев Стас
registan
Масляный Суехиро очень нестандартный камень. На твердой связке, очень сильно пьет масло, ОА. Да и не F600, JIS...
Почему масляный ищите?
registan
Катанаев Стаc
Привык точить с маслом или жидким мылом не очень большими камнями и мне легче держать угол камнем об нож чем ножом о камень.А суехиро получается грубее F600?
Катанаев Стас
J600 будет соответствовать F360-F400.
Если бы меня попросили заточить 95Х18, я бы взял водники японские. Если бы сказали водники не брать, взял бы алмаз Веневский. Но я алмазом не пользуюсь, а пользуюсь водниками. Посмотрите на алмазы. они, кстати, спарки - более универсальны. Но там риски глубокие и агрессивные и тд и тп...
Это мое ИМХО, можете рассматривать как совет))
registan
да 360-400 грубовато...алмазы сильно метал снимают,но все равно спасибо за совет))
Serge Ant
Керамику могу посоветовать, только если сами доводить будете. Хотя дело это не быстрое, есть два плюса: никто кроме Вас не знает насколько тонко её надо довести, и цена доведённой не слишком демократична. А цена такая потому что доводить долго и дополнительные затраты понадобятся: стекло, порошки, алмазные пластины (чтобы побыстрей)...
А индия - довольно грубый камень. Файн не тоньше F320.
Если хотите без заморочек - возьмите Boride T2 нужной Вам гритности, если 150х25 устроят.
Nikolay_K
Serge Ant
Керамику могу посоветовать, только если сами доводить будете.

+1

либо отдадите на доводку в умелые и опытные руки.


в любом случае что SPYDERCO, что IDAHONE, что китайская "рубиновая"...
все кривые и корявые... без доводки работают плоховато, гораздо хуже,
чем способна эта керамика.


registan
Boride T2 интересная тема, мне бы таким бруском точить бы было очень удобно да и цена хорошая.Как написал уважаемый Nikolay_K,SPYDERCO, что IDAHONE все кривые и корявые...и я только смотрел карманный брусок от спайдерко двухсторонний медиум/файн 3 с лишним тысячи для такого огрызка ИМХО дороговато.А Boride T2 за 3000р 3 бланка можно взять,а они нормально работают хорошая твердость связки?А керамику конечно можно было бы брусочек м7-м10 хотя бы 120Х30х6
yemz
Serge Ant
А индия - довольно грубый камень. Файн не тоньше F320.
Тоньше, но не намного.
India Fine приблизительно 360-400, если её слегка затереть при доводке на порошке F500, то будет потоньше, но не исключено что одно зерно может всё же выскочить и накосячить.
Вот Crystolon Fine действительно 280-320.
Serge Ant
Керамику могу посоветовать
Это пожалуй оптимальный вариант для F600. Грубо доведённая работает как раз в этих пределах, но не по всем сталям одинаково. По мягкой нержи вообще замечательно, 95Х18 (57-58 HRC) у меня есть, но пока только в виде болванки с готовыми спусками. Не пробовал её ещё на керамике, но Elmax берёт. Поэтому присоединюсь к советам попробовать твёрдую керамику для заточки с маслом. Выравнивать и доводить керамику действительно нужно, но это только один раз, потом только поддерживать нужную абразивность, она почти не изнашивается по плоскости.
Serge Ant
registan
А керамику конечно можно было бы брусочек м7-м10 хотя бы 120Х30х6
Э-э-э... А Вы точно керамику имеете в виду? Или АО/КК на керамической связке? Та же ТСМ (это керамика) - не М7 и не М10, а как притрёте. Это же как напильник:
yemz
только поддерживать нужную абразивность, она почти не изнашивается по плоскости.
При желании можно до зеркала довести, только тогда точить не будет, только гладить...

Что касается борайдов - камень хороший. Довольно стабильный. Спецы говоря - раньше лучше были, дык и вода мокрее была... Размеры выдержаны - если пара камней нужна - спарка клеится на раз. Шаг по зерну - вполне. С маслом, опять же, без проблем...

Nikolay_K, yemz - спасибо за Ваши комментарии.

registan
Большое спасибо за помощь всем кто откликнулся.Boride T2 чуть разобрался в вопросе, мне он подходит я думаю даже более чем взять бланк 600 и 800 и с головой.Спасибо еще раз.
Serge Ant я тонкостей не знаю,но просто в характеристиках ТСМ-1 зернистость указывают М7 - М10.Я может не понял, что ее из магазина надо доводить в этом диапазоне...Пишут примерно так http://www.artwood.ru/catalog/view/528.html
aptekar113
У меня одна сторона керамики доведена до М28 - а вторая алмазной пастой до М1 - керамика тем и хороша , что как вы её доведете - так она и работает
yemz
Serge Ant
При желании можно до зеркала довести, только тогда точить не будет, только гладить...
Это если с фанатизмом, но для всего нужен разумный предел.
aptekar113
керамика тем и хороша , что как вы её доведете - так она и работает
Не совсем так. Есть конечно пределы в заточке и доводке. У меня три разных твёрдых керамических бруска. Я не могу сказать что при грубой доводке они будут как обдирочники, даже если и будут, то очень быстро выгладятся, а если тонко доводить, то их абразивность снижается, и риска как от тонкой заточки всё равно будет и я не могу считать это доводкой.
Возможно я и не прав, но заметил это на своих брусках.
Поэтому подобную керамику использую только как заточку для ремонта РК, и тонкую заточку перед переходом на доводочные камни.
Впрочем, эта керамика способна делать очень тонкую заточку с хорошими режущими свойствами. Например для сапожного ножа из 9ХФ по работе с кожей, я предпочитаю именно такую заточку на твёрдоспечённой керамике с маслом.
Не знаю почему так, но мне такой заточки вполне достаточно, и она мне нравится. Вот и сегодня использовал подарочную отечественную керамику всего лишь 1,5 мм. толщиной.
Если нужна только заточка, то такой керамики вполне достаточно, а главное нет износа камня.

Serge Ant
Согласен. Вообще, ни обдирку, ни доводку не имел ввиду. Это отдельная история. Даже грубая заточка, КМК, не для керамики. Не упомянул об этом, поскольку вопрос был именно по заточке.
registan
Сообщения пропадают...глючит ганза.
registan
Спасибо всем кто откликнулся.Думаю остановиться на борайд т2 ,а вот вопрос может знает кто бруски карбида кремния(гриндерман) для Edge Pro как?Просто у меня есть оселок из карбида кремния он грубоват,но с мыльной сож меня всегда радовал...так стоит взять т2 или карбид кремния от гриндермана пойдет?
Gukepshev
Думаю остановиться на борайд т2 ,а вот вопрос может знает кто бруски карбида кремния(гриндерман) для Edge Pro как?Просто у меня есть оселок из карбида кремния он грубоват,но с мыльной сож меня всегда радовал...так стоит взять т2 или карбид кремния от гриндермана пойдет?
У Boride есть бруски серии CS-HD из карбида кремния. Если стоит выбор между ними и брусками от Гриндермана, то я бы, до зернистости #600 предпочел бы Гриндермановские (фактор цены), а от зернистости 1000- 1200 смотрел бы в сторону Boride.
registan
Serge Ant
а немного раньше:
Ну правильно масло предпочтительней,но и КК с мыльной сож то же очень хорошо
registan
Я еще посмотрел на оксид алюминия Гриндермана ,но не нашел инфы по связкам LA и SO ,а так же с чем их ипользуют(масло или вода)?
fotoski
Доброго времени суток всем! Во-первых, хотел бы выразить свою благодарность всем, кто на форуме делится своим опытом и направляет на путь истины =)
Моя предыстория. Заболел чуть больше года назад болезнью "желанием иметь всегда острые ножи дома" =) Ну и разумеется я начал искать ответы на свои вопросы на ганзе. После тщательного изучения приспособлений для заточки сначала выбор пал на Апекс... затем на Чапекс... затем на... другие приспособления, которые делают уже многие во всей нашей необъятной и не только нашей стране. Но после общения с другом - бывшим поваром и просмотра семинаров на ютубе о заточке ножей от уважаемого мной Nikolay_K, мной принято решение - никаких приспособлений... хочу осваивать заточку вручную и только на водных камнях. Затем задав пару вопросов в личку Nikolay_K, я приобрел в своем городе двусторонний водный камень Naniwa QA-0124 #1000/#3000, и понеслась душа... но не в пляску... Ножи после заточки резали, но не волос и не бумагу... Хлеб, мясо, фрукты и овощи. Резали неплохо, но сколько времени и усилий тратилось на то, чтобы заточить хотя бы один универсальный кухонник Samura из Aus-8 - я молчу.
В общем, прошел год... год нервов, год матов-перематов (уж такой я вспыльчивый), непростой год самопознания, навыков практики в заточке и анализирования собственных ошибок. Постоянно мучали вопросы - когда уже нож начнет резать бумагу, как масло, когда будет строгать волос и тд... Но несмотря на все это, положительный результат все-таки появился, точнее - скорее не результат, а тенденция к его появлению =) Хвалиться - не самое хорошее занятие, но, сам себя не похвалишь - никто не похвалит =)
В общем, находясь в одной из своих командировок, пиля колбасу тупым Табарганом от МБШ, решил зайти покурить на ганзу. Курил где-то недели две ( в нерабочее время, разумеется... слишком затягивает это дело). По приезду домой лишь немножко внеся корректировку в технику заточки мои ножи (стали 440С, AUS-8 и какая-то китайская нержа) стали без особых проблем резать бумажку =) Моей радости не было предела, если честно) Проанализировав свои ошибки сформировалось понимание процесса при заточке, ну и разумеется, вместе с пониманием, стали зарождаться новые вопросы, которые звучат по-иному и вполне конкретно.
Итак, далее буду краток.
Дано: нож Табарган 100NS от МБШ (с отломненным кончиком клинка (3-4 мм) который правил на #1000 камне очень долго и до сих пор так и не сведен к обуху) из стали 440С, 4 кухонника Samura Bamboo из стали Aus-8, китайская нержа и наверное мой любимый нож - это Викторинокс Пикникер.
На доброй половине ножей имеются деформации на РК в виде небольших сколов (без лупы едва наблюдаются), на двух ножах при помощи камня Naniwa QA-0124 мне вполне удалось их убрать, но времени на это уходит очень много, посему у меня созрело пара вопросов, но объединю их в один:
1. Мне необходимы камни для ручной обдирки моих ножей. Какие камни иметь предпочтительнее для этого - алмазные или водные? И какой степени зернистости-200, 400, 600, 800?

Практикуясь в заточке на моем двустороннем камне Naniwa QA-0124 выделил следующие моменты - обе стороны сильно засаливаются, особенно #3000 и камни необходимо править, с правкой камней стал иметь четкое представление, что мне для этого требуется и как это делать, а вот с засаливанием камней пара вопросов остается открытым:
2. Есть ли смысл покупать Нагуру к Naniwa QA-0124 и если есть смысл - то какую выбрать? Или купить полноценные камни типа Naniwa Chosera #1000 и #3000, которые уже укомплектованы нагурой... а мой двусторонний камень выкинуть видимо, или оставить для китайской нержи?

Для более "фэншуйного" (финишного) результата зародилось еще пара вопросов:
3. Водный камень с зернистостью #3000 является заточным, предфинишным или финишным? В моем случае - это определенно финишный, так как другого не дано, а если рассматривать с точки зрения общих принципов заточки ножей-каким является водный 3000-камень?

Хочу после заточки иметь кромку еще более резучую и еще более стойкую.
4. Имеет ли смысл переходить после водника #3000 на керамику типа Спайдерко Триангл или целесообразнее перейти сразу на натуральные камни (типа Арканзас Black Hard или Translucent)? Хочется иметь более менее не привередливый камень для финиша, с наименьшими танцами с бубном вокруг него, являются ли таковыми Арканзасы или все же другие камни или сланцы с точки зрения меньшей привередливости больше в почете?

Ну и наверно один из самый наболевших моментов - это эстетическая сторона как самих клинков, так и режущей кромки. Дело в том, что за прошедший год моей практики в заточке на воднике, на клинках образовалось изрядное количество царапин от самого обуха - до РК (следствие-моя криворукость, осознаю), но это пол-беды. Больше меня смущает - это некрасивость и неравномерность самой фаски РК =(, посему еще пара вопросов:
5. Как добиться равномерности получения фаски на всю длину РК ручной заточкой и возможно ли это? Или для получения более равномерной и красивой фаски все же предпочтительнее специальные приспособления (типа Апекса и т.д)?
Спасибо заранее всем неравнодушным =)

Gukepshev
Имеет ли смысл переходить после водника #3000 на керамику типа Спайдерко Триангл или целесообразнее перейти сразу на натуральные камни (типа Арканзас Black Hard или Translucent)? Хочется иметь более менее не привередливый камень для финиша, с наименьшими танцами с бубном вокруг него, являются ли таковыми Арканзасы или все же другие камни или сланцы с точки зрения меньшей привередливости больше в почете?

Ну и наверно один из самый наболевших моментов - это эстетическая сторона как самих клинков, так и режущей кромки. Дело в том, что за прошедший год моей практики в заточке на воднике, на клинках образовалось изрядное количество царапин от самого обуха - до РК (следствие-моя криворукость, осознаю), но это пол-беды. Больше меня смущает - это некрасивость и неравномерность самой фаски РК =(, посему еще пара вопросов:
5. Как добиться равномерности получения фаски на всю длину РК ручной заточкой и возможно ли это? Или для получения более равномерной и красивой фаски все же предпочтительнее специальные приспособления (типа Апекса и т.д)?

Если, после года практики у Вас не выходит заточить нож до легкого реза бумажки и бритья с отскоком , то тут Арканзасы Вам не помогут , там еще все более сложнее. ИМХО , лучшее решение -купить приспособу типа Апекс, попутно осваивая заточку вручную. После #3000 нож должен брить с отскоком , шинковать бумажку и т.д. Я бы купил приспособу и не парился. Ручную заточку оставил в качестве хобби.
fotoski
Если, после года практики у Вас не выходит заточить нож до легкого реза бумажки и бритья с отскоком ... После #3000 нож должен брить с отскоком , шинковать бумажку
бумажка шинкуется без проблем - об этом я писал выше.
Serge Ant
Керамику пользовать на стекле сначала с алмазным порошком, пока не станет плоской, потом с КК, пока не доведёте до нужной Вам гритности, а потом можно с маслом, тоненькой плёночкой.
Алмаз этот, КМК, лучше не пользовать... На обдирке использую грубые (не по любым сталям), а точу без "суперабразивов". Венёвский 1/0 использовал несколько раз, если РК перевыгладил и перестало резать потягом...
yemz
fotoski
посему у меня созрело пара вопросов, но объединю их в один:
Приспособлений для заточки ножей не имею (но были).
Затачиваю исключительно руками, но для себя, то есть не коммерческая заточка. Одного года для меня было мало, тренировался дольше.
Тем не менее позволю себе ответить на Ваши вопросы как я это вижу.

1. Для обдирки нужно выбирать камень от состояния РК. Тут универсальный совет дать сложно. Чем хуже состояние РК или спусков, тем более грубый камень я выбираю для работы, но не всё так просто. Нужно ещё предвидеть какую работу предстоит выполнить после грубого камня, а именно подчистить грубые риски. Поэтому я предпочитаю работать дольше на не очень грубых камнях (в ущерб времени), но зато и дальнейший труд будет не долгим. С грубыми камнями работать сложнее чем с тонкими, нужно постоянно следить за их плоскостностью (если они мягкие), следить за суспензией (водные), не давить и менять направление движений чтобы не сделать слишком грубых рисок.

2. Про засаливаемость.
Я недавно тоже столкнулся с этой проблемой на своей Наниве Чосера 2000.
Мне посоветовали использовать суспензию с нагурой. Именно с нагурой а не dressing stone который идёт в комплекте с Нанивой. Это не нагура, а камень для лёгкого выравнивания пло