Ярослав OldTor на YouTube

Батёк
Ярослав OldTor открыл свой канал на YouTube!
http://www.youtube.com/channel/UCHo_2tgoHM8Urid3HBGfF0g
Tras Krom
Давно пора 😊
oldTor
Спасибо!
Но это так - первый "блин комом" - у меня претензий к видео вагон и большая тележка. Много над чем надо поработать и в подходе к подаче материала, и в техническом плане - видео, звук и пр.

С уважением, Ярослав

Илюха-ха
Обратил внимание как ваш арк бодро чернеет.
Подскажите насколько тонко он доведен.
oldTor
Батёк
Ярослав, при боковом расположении камеры руки закрывают камень и нож - закрепите камеру сверху перед собой...
Фактура полотенца и лишние предметы в кадре притягивают фокус сильнее, чем камень и нож - нужна матовая столешница без фактуры и рисунка...

Спасибо, я постараюсь учесть рекомендации!

oldTor
Илюха-ха
Обратил внимание как ваш арк бодро чернеет.
Подскажите насколько тонко он доведен.

Он притёрт на КК до F1200 и уже несколько месяцев не освежался.
Хоть он и из "бодро-работающих", но я тоже не очень ожидал от него такой прыти.
Хотя почернение само по себе мало что говорит - лишнего он не снял, да и по многим твёрдым углеродкам он у меня не проявлял такой склонности быстро "чернеть".
Отчасти, я могу объяснить это тем, вернее предположить, что "условно-плоская" сторона - чуть вогнута, и потому даже на ней, пятно контакта куда меньше, чем могло быть.

Посмотрите в теме: https://guns.allzip.org/topic/224/680423.html
Пост 2235 - Олег очень подробно написал об аспекте почернения масла на арках.

P.S.
Ещё обратите внимание - под конец работы, и с уменьшением давления - масло перестало так чернеть - лишь намёк.
Вероятно, к этому моменту, как раз "ушёл" разрыхленный рисками от чарнли, металл. Т.е. риска убралась с обрабатываемых областей. При таком раскладе - падение интенсивности съёма - совершенно закономерно.

Crossraccoon
отличная новость 😊
пишусь

комментарии специально отключены?

wren
Давно пора переносить свои знания на видео. Лучше увидеть один раз и постараться повторить, нежели читать кучу материала на форуме.
Ждём продолжения... 😊
dmitrichW
Спасибо большое Ярослав.
В Добрый час!!!
Crossraccoon
По бритве больше всего ожидаем видео 😊
Veryhunter
Ярослав, очень здорово!
Продолжай, пожалуйста, эту тему!
Union1221
Класс, уже подписался, очень уважаю Ярослава, с удовольствием буду смотреть его канал!!!
Gatty
Думаю, не ошибусь, если напишу, что все мы с огромным удовольствием посмотрели бы видео по полной заточке/доводке бритвы.
+1
Boss28
Ярослав, а вот это очень хорошо!
Будем ждать появления новых видео. И бритв, и ножей.
oldTor
Большое всем спасибо! Постараюсь не разочаровать, хотя и не обещаю очень часто что-то публиковать - со временем не очень просто.
Да, комментарии отключены специально.

С уважением, Ярослав

Viking000
Уважаемый oldTor, если уместно спрашивать здесь, объясните, почему вы выбрали именно CF для заточки и что за камень для наведения суспензии? Видимо нож был не сильно затуплен? А финишем на арканзасе вроде все ясно. Видео для меня было очень познавательно: одно дело когда на форуме читаешь про "не дави" и "короткие движения 10 мм" и другое - увидеть наглядно аккуратные движения и работу с суспензией. Спасибо!
oldTor
Чарнли выбрал скорее как основу под суспензию, уже опробовав этот камень (он у меня недавно) на бритвах и паре ножей, и усвоив в первом приближении, как он себя ведёт - вообще он довольно плотный и тонкодоведён, и без суспензии на нём было делать нечего - по сути она сделала основную работу, а не камень, на что и был расчёт. Суспензию наводил кусочком умегахата. Где-то по нима уже в разделе были отзывы. Нож не слишком тупой, потому и камни были взяты достаточно тонкие сразу.
Рад, если чем-то оказалось полезно!
С уважением, Ярослав
Pengozoid
Фактура полотенца и лишние предметы в кадре притягивают фокус сильнее, чем камень и нож - нужна матовая столешница без фактуры и рисунка... Махровое полотенце можно закрыть тканью с более мелким плетением? А ткань натянуть отвесами, чтобы тоже не давала складок )))

Вот тут не соглашусь. Мне как раз всегда интересно посмотреть, как работают люди по-настоящему, без всех вот этих выкрутасов.

Я до этого подкладывал под камни тонкий полимерный коврик-вкладыш в ящики из ИКЕА. Теперь попробовал как раз с махровым полотенцем, а до кучи еще и с толстенькой "салфеткой" из вискозы. И оказалось, что это один из полезных моментов, которые я для себя из этого видео узнал. Было бы закрыто - не обратил бы внимания. И пользы было бы меньше. Оно такое надо?

oldTor
Если работы много рутинной-автоматической, когда не надо особенного внимания - например подполировать или очистить от патины клинок - почему бы и нет)
А при вдумчивой заточке - отвлекает, да и помимо тактильного контроля невредно слышать что происходит... Хотя изредка бывает, что что-то слушаешь, а в процессе думаешь - а подправлю ка я то-то и сё-то... но это всё же когда что-то несложное.
Просто не люблю слушать музыку "фоново" - либо слушаешь отдавая ей всё или почти всё внимание, либо лучше вовсе не надо - у меня так.
Но в процессе слушания - можно и что-то поделать иногда - это как в анекдоте "курить во время медитации нельзя, а медитировать во время курения - пожалуйста"))))))))
1shiva
ecoist
Ярослав, мне вот стало вдруг интересно, Вы когда ножи точите, музыку какую-нибудь слушаете? Это же иногда занимает уйму времени.
Хороший вопрос!Например во время выглаживания подводов,а это длительный и нудноватый процесс,я пользую такую музыку- https://www.youtube.com/watch?v=mZqOROWMf7Q Мигом появляется соответствующее состояние и есть отбивка времени.Работаю одно,два,реже три прослушивания.Очень способствует результату.Файлик лежит прям на рабочем столе и ждет 😊
С уважением,1shiva
Crossraccoon
Ярослав, ты всегда короткими движениями точишь?
oldTor
По большей части да - короткими движениями и участками клинка. На коротких удобнее удерживать угол лично мне.
Широкой амплитудой разве что кухню, и то не всегда - от клинка зависит и типоразмера камня тоже, иногда.
Crossraccoon
Спасибо, понял. Сдается мне, что для обучения это одно из лучших видео.

Смотрю вторую часть
Обдирать элмакс на оксиде алюминия - это было от души 😊

oldTor
Crossraccoon
Обдирать элмакс на оксиде алюминия - это было от души 😊

Ну... на алмазе и на карбиде-кремния уже пробовал, на воднике (cerax 707) пробовал, отчего не попробовать на чём-то ещё, тем более как раз и тест слуриков заодно..)))
В конечном итоге не так уж долго получилось)
P.S.
Вообще, честно говоря, мне кажется что именно работа подобными движениями и с использованием суспензий даже на грубых этапах - как раз и обеспечивает куда как бОльшую, или как минимум _не меньшую_ скорость работы, чем справляются более агрессивные абразивы, в т.ч. применяемые на приспособах с минимумом СОЖ, не говоря уже о минимуме или отсутствии суспензии.
Заметьте - при всей говорильне - обдирка вышла минут 15-16. Лично меня это впечатляет. Не скажу что на КК или алмазе было прямо быстрее.На КК - может быть. Но это преимущество полностью съела глубина рисок, которые после него было муторно выводить, как помнится...

oldTor
Всего видео по элмаксу - 3.
Я считаю, что переточка с возвратом угла на тот, на который затачивалось до нескольких правок, в т.ч. с микроподводом - является полным циклом заточки.
Если бы клинок пришлось переформировывать на намного меньший угол и исправлять несимметричность слесарки - это уже как-то больше, чем заточная задача.
А тут вполне себе обыденная, но заточка. Без избыточного фанатизма, с минимумом абразивов, но тем не менее вполне полная - от обдирки до финиша.
Crossraccoon
Madmanz, спасибо 😊
У меня щас видео реза каната линзой, сделанной на эджпро льется
Однозначный вин 😊
Я сейчас буду адептом натуралов и линзы 😊
Проверена бритвенная, грубая, "цыганская", трехступенчатая и конвексная заточки
На одном ноже
Подлинзовка в большом отрыве
Присоединяйтесь к экспериментам 😊
oldTor
madmanz
Третье видео вижу, что появилось, но еще не посмотрел. Это больше было к комментарию про оксид алюминия.

Вам спасибо. Таких видео действительно мало. К сожалению, доверия к таким видео тоже немного и люди, которые только начинают вникать в заточку, предпочтут скорее "раскрученные" каналы на Ютубе с заточкой на Лански. С другой стороны, всему свое время. Мне нравится выражение, что хорошее выдержанное вино, еще нужно суметь оценить. Назову это заточным алкоголизмом =)

Спасибо)
Да я вообще снимаю для себя больше - в виде архива, чтобы потом спустя время посмотреть что и как делал, ну и чтобы отчасти ответить на вопросы тех, и такие, какие мне часто задают в почту - а это в основном люди, которые сами давно точат и кого заинтересовывать не нужно, и разжёвывать "начало" - тоже. Это не по мне, в любом случае.
Я вот даже удивился, что возник в принципе интерес к моему первому видео - по-моему большинство уже точащих и так всё это знают и практикуют, а до серьёзных видео, качественных и с подготовкой - естественно я со своими потугами ни в коем разе не замахиваюсь по уровню.
С уважением.
P.S.
Не говоря уже о том, что я жалчайшим образом накосячил с качеством видео опять и с освещением( Но зато вроде со звуком получше стало...

madmanz
Crossraccoon, не за что, я всегда за объективность! =)

Не хотелось бы засорять эту тему, но не могу удержаться. Голосую за качественный нож, с профессиональной термообработкой с соблюдением технологий и с дальнейшим изготовлением на совесть (а не чтобы его просто впарить). Если этого нет, то никакие натуралы и линзы ножу сильно не помогут.

madmanz
oldTor, контент - всему голова. Опять отклонюсь от этой темы, но я люблю пересматривать перечисленные выше видео. И каждый раз нахожу в них для себя что-то новое. Обрывки фраз, какие-то фрагменты самих видео, куски дискуссий и обсуждений. Это гораздо ценнее и первично, нежели качество видео или звука. Последнее конечно хочется иметь в приемлемом качестве, но ведь авторы не всегда Стивы Джобсы и не Парамаунт Пикчерс. Месяцами не готовят свои выступления и не вваливают десятки миллионов в оборудование. Но от этого ценность материалов сильно не страдает.

P.S. Меня тут недавно песочили, что я называл сталь X12МФ, не "ХА", а ЭКС/ИКС. С одной стороны, понимаешь, что это не от большого ума, с другой, иногда такое демотивирует. C третей, возможно, отключение комментариев решает эту проблему.

P.S.S. Буду ждать Ваших следующих публикаций.

Crossraccoon
Ярослав, даешь бритву!
Вообще надо, с этим большой дефицит
Ну нет путевых видео по бритвам

И, Ярослав, серьезно, открой каменты
Заточная аудитория крайне малочисленна и идиоты в ней практически отсутствуют
Они все увлечены видео про алкашню, котиков и контроЛстрайк
Невзирая на кривость утубовских комментариев, уточняющие вопросы значительно удобнее задавать под видео
Иначе половина просветительского смысла канала теряется
Спасибо

oldTor
ээээээ.... ну есть же... и я по ним учился... Линн Абрамс и семинар Олега Bwman..
Этого достаточно поначалу...
да по бритве даже по частям полный цикл - это уж больно тягомотно, а главное - уж больно спорно.... Ну вот зачистку от каверн и замену природником 1000-ника - это ещё куда ни шло, можно попробовать.. Надо только время найти...
Crossraccoon
О! А есть ссылка на семинар Олега?
Я ничего не находил
Только тексты его изучал
И я там выше по комментариям рацуху писал 😊
oldTor
А вот тут ссылочки есть: https://guns.allzip.org/topic/224/984116.html
Crossraccoon
точно, спасибо
а я подумал, что если даже на сайте у Олега нет, то и в природе не существует
Crossraccoon
а тут не будет каши с кучей вопросов по разным видосам 😊
как хотите, я лишь из личного опыта делюсь
сугубо в каментах познакомился с очень интересными камрадами и узнал много нового
за год наверно один невменяемый камент удалил, и тот просочился с другой дискуссии
guegue
Отличное начало рабочей недели! Спасибо за видео. Подписался, слежу с интересом и удовольствием.
serpopov
Ярослав, спасибо за видео, интересно было. Вот бы со светом разобраться).
oldTor
Я крепил свет непосредственно у тушки - на ту же рельсу. Просто второй источник мешался, как выяснилось.
В HD я не стал снимать - надеялся что такой дикой потери качества не будет, а весить будет видео поменьше - ошибся.
Приобретать отдельно камеру даже не собираюсь. Уверен, что проблемы не в оборудовании, а в моём невежестве и неумении им пользоваться.
Думаю, и имеющееся может куда лучше, просто надо потренироваться. А без навыка меня никакое оборудование не спасёт.
Кстати, на исходниках вовсе не так темно и скверно - почему-то такая лажа пошла при сжатии файлов(((
Буду пробовать....
redson56
Здравствуйте, Ярослав! С большим увлечением читаю ваши посты, теперь еще и видео. Очень познавательно! Так держать! Ваши фото тоже впечатляют!Удачи!

------------------
С уважением,Алексей.

Tras Krom
oldTor
Я крепил свет непосредственно у тушки - на ту же рельсу. Просто второй источник мешался, как выяснилось.
В HD я не стал снимать - надеялся что такой дикой потери качества не будет, а весить будет видео поменьше - ошибся.
Приобретать отдельно камеру даже не собираюсь. Уверен, что проблемы не в оборудовании, а в моём невежестве и неумении им пользоваться.
Думаю, и имеющееся может куда лучше, просто надо потренироваться. А без навыка меня никакое оборудование не спасёт.
Кстати, на исходниках вовсе не так темно и скверно - почему-то такая лажа пошла при сжатии файлов(((
Буду пробовать....

Снять с хорошим светом можно днем около окна, камеру поставить со стороны окна и с той стороны, откуда видны движения. Если правша то слева, если левша справа. Искусственный свет должен повторять естественный, источник света может быть повыше чтобы не было таких теней. И все будет отлично.

Я снимал свое последнее видео с искусственным светом в светлом помещении а потом еще в фотошопе( он с видео тоже работает) покрутил экспозицию и сгенерил видео нужного разрешения. И нормально видно было.

madmanz
Решил написать. В этом разделе ганз.ру сложилось определенное сообщество ("комьюнити"), со своими лидерами ("авторитетами"). Лично для меня oldTor (Ярослав) интересен тем, чем и как он занимается (несмотря на его молодость и некоторую, порой, категоричность). Я почти год тут присутствовал молчаливо, осваивая и продолжая осваивать заточку. Конкретно здесь нашел для себя людей, которым действительно заточка небезразлична и уже далеко вышла за рамки увлечения. С кем-то довелось познакомиться лично, с кем-то в переписке, кому-то отдавал ножи на заточку, а затем сравнивал с тем, что получалось у меня. Но таких людей (интересных для меня) выявил менее чем пальцев на двух руках. Поэтому попутно интересовался у зарекомендовавших себя здесь (в моих глазах) завсегдатаев, кого еще почитать или на кого обратить внимание.

Это преамбула. Теперь амбула (фабула). Коллеги, попячтесь. Человек сел и записал то, что посчитал нужным. Зачем лезть со сценариями или с каким-то светом? Это ведь не комментарий на форуме. Человек решил записать и рассказать то, что посчитал нужным. Научитесь ценить чужой труд и желание делиться своими знаниями.

oldTor
Уважаемые участники раздела и коллеги по заточному делу!
Большое вам спасибо за тёплые слова и за рекомендации - я постараюсь по-возможности их учесть и реализовать, так как меня многие минусы записей огорчают.
Правда не знаю, насколько быстр будет прогресс - на всё, что интересно, времени порой катастрофически не хватает, а изучить нужно много!

Но буду стараться! Ещё раз большое вам спасибо за отзывы, комментарии, тёплые слова, рекомендации и конструктивную критику!

С уважением, Ярослав

1shiva
madmanz
Зачем лезть со сценариями или с каким-то светом?
В корне не верно.Если по заточке у Ярослава большой опыт работы и впечатляющие результаты,то в съемке клипов опыт только нарабатывается.Не вижу крамолы в том,что более опытные в этом вопросе подсказывают.Еще в школе нас обучали основам сценарного искусства,режиссуре,постановке света и прочему.Без этого можно свести к минимуму ценность любого клипа.Лично мне хотелось бы,что бы клипы Ярослава были так же хороши,как его материалы и фотографии.Так-что такие советы не проявления снобизма,а желание по-дружески помочь Ярославу.
С уважением,1shiva
Илюха-ха
Ярослав здравствуйте.
Я в ветке про циганскую заточку видел, что вы в ней преуспели.
Я пробовал по-написанному заточить. Т.е. вывел кромку на транслюсенте до бритья с хрустом, затем по одной стороне прошел 320 Шептоном. Но что-то нож режет скучно.
Если у вас вдруг найдется часок-другой, не могли бы вы снять видео на эту тему? Думаю многим было бы интересно. Злой нож, считаю на кухне куда более практичным чем бреющий.
Спасибо.
oldTor
да там особо на видео что будет видно-то(( заточка, как заточка. ну взял другой камень после финиша, ну и всей разницы.
Тут надо исхитряться что-то в макро снять, наверное...
Но вообще я так затачиваю не очень часто, и в основном с теми ножами, которым резать нечем кроме искуственно наведённой пилки - т.е. если сталька довольно унылая.
На стальках посерьёзнее, я предпочитаю "пилку" от вашиты и хиндостана, ежели погрубее делать, а ежели постойче и при том с лёгким резом без усилия - то на арке и пр.
Вообще, я понимаю нарекания на рез, ежели это на не самых "кухонных" ножах. Вот тут как раз на вашитке поправил с хорошей такой "пилочкой" бобра из Элмакс - ну что сказать - по мясу-то конечно круто, а вот овощи куда унылее, чем если на арке или чарнлике финишировать, просто в силу общей геометрии - овощи и колбасы прекрасно, разделка птицы тоже, а вот по мясу - нет того реза. И никакая цыганская заточка тут капитально не переломит особенностей геометрии клинка.
Ну не кухонник - нет такого ощутимого прироста лёгкости реза и минимума усилий при тонком финише, именно в силу общей геометрии ножа, и по причине той же геометрии, хотя он и переточен на меньший угол, нет особо внятного эффекта и прироста универсальности, от применения цыганской заточки.
А Вы на чём пробовали и что резали в основном? какое сведение и угол?
Nikolay_K
Илюха-ха
Злой нож, считаю на кухне куда более практичным чем бреющий.

по-моему для реальной кухни практичнее то, что делают проф. повара и японцы: чёткое разделение ножей по их функциям и строгое соблюдение порядка пользования.

Для разделки рыбы, особенно крупной с костями дэба.
Для филе янагиба. Для мягких овощей усуба. Для мяса обвалочник и гьюто.
Для птицы ножницы. Для крупных кусков мяса и замороженных курей --- кливер.

При таком разделении появляется смысл во всяких изощрениях с заточкой,
так как заранее известно какие нагрузки будут у кромки и какой тип разрезаемого материала.

А если сделаете пилку на "универсальном" ноже для всего, то после рыбьих плавников и хребтов кромка превратится в руины. Аналогично с разделкой птицы и прочего.


А что касается методов получения агрессивной кромки, то мне нравится то, что получается на Аогами после заточки её на мягковатом Аото.
Обнажается структура с мартенситными иглами и карбидами и получается "злая" кромка с приличной стойкостью. Благодаря натуральности Аото кромка получается без глубоких царапин и потому более стойкая.
Подобный эффект, но более тонкий даёт ещё Суита. А из масляных камней --- вашита.

Илюха-ха
oldTor
А Вы на чём пробовали и что резали в основном? какое сведение и угол?
Я пробовал на дешевом ноже из мягковатой нержи. Сведение около 0.5мм, угол примерно 30гр.
Я после того как финишировал на арке, пробовал нежнейшим движением (практически под весом ножа) надрезать помидорчик черри. При таком давлении, лезвие скользит по коже не прорезая. Думал циганская заточка справится лучше, но нет.
oldTor
У меня после арка при угле доводочной фаски до 43 град. (уже после которой правки), трамонтина про-мастер, шеф, режет под своим весом помидор на кружки 1,5-2мм.толщиной легко. Кожица прорезается первым движением, что в сторону носика, что в сторону пяты.
То же делает петти канетсугу, который весит раза в два поменьше, и после многих правок имеет на микроподводе такой же угол или около того.
При финише на арке, байкалите, да и на чём угодно, сопоставимом по тонкости работы. Если перестаёт так делать - я правлю. На этих же камнях обычно. Ну иногда ещё ради тестов на чём-то ещё.
После вашиты или хиндостана получается также, правда стойкость пониже - правка требуется чаще.
И для прорезания кожицы помидора нужна не какая-то особенная агрессия реза, а всего лишь достаточно острая кромка. Агрессия реза всё же скорее призвана себя показывать в кайфе и удобстве реза мяса, например...

Так что не вижу тут причины в камнях. Обратите внимание на давление и на то, не заваливаете ли кромку.

rean81
Посмотрел новый ролик про чистрайдер. Понравилось.
Только сейчас обратил внимание на удержание ножа. Оказывается мастер - левша...)
Я было сначала подумал, что так и надо левой держать...)
.
Каменты отключены.... чтоб холивар не разводить?
oldTor
Большое спасибо!)
Ага, левша)
Да, мне совсем ненужен холивар и я не собираюсь никому ничего объяснять там и доказывать - кому надо, тот поищет инфу в интернете, тут например в разделе.
И куда проще говорить и отвечать на вопросы предметно и в профильных темах, не распыляясь по нескольким ресурсам.
Ctack
Здравствуйте, Ярослав. Огромное спасибо Вам за подробные отчеты и объяснения. Очень много непонятного становится ясным.
Интересно посмотреть заточку гибкого филейного ножа в Вашем исполнении. Поучиться... много непонятного и трудного с этим видом ножа. Спасибо!
rean81
Да, порой лучше один раз увидеть....
Я вынес как определять заусенку при переходе с одной стороны на другую... просто и ясно.
oldTor
Большое спасибо, уважаемые коллеги!
rean81 - с Днём Рождения! Здоровья, счастья и успехов!

Есть тут задумка, но не знаю, удастся ли реализовать... Хочу попробовать поснимать кое-что в микро... в кадр будет влезать участок РК порядка 4мм. в длину. Конечно ГРИП столь мала, что трудно будет что-то особо показать, но некоторые процессы хотя бы в таком увеличении лично мне понаблюдать интересно... То же строгание волоса, например...)
Ещё было бы познавательно снять например образование заусенца при движениях НА и ОТ зерна, но пока не уверен что получится это сделать...

pavel2555
Добрый день, Ярослав. С большим интересом смотрю ваши видео на youtube. Для меня оказалось много полезного и интересного. Наблюдая за вашими движениями, постоянно удивляюсь, с какой легкостью и скоростью вы работаете. Спасибо вам за ваши усилия и потраченное время. Жду продолжения. Хотелось бы увидеть заточку кухонников в вашем исполнении (шефа и петти), также интересен процесс обдирки и работа на апексоиде. Думаю, неплохо было бы в видео показывать кромку под увеличением на ключевых этапах с комментариями. Мне кажется, видео стали бы более познавательными.
oldTor
Добрый день!
Спасибо!)
На приспособе я работаю всё реже, тем более у меня не самый распространённый апексоид - Ермак-4. Шеф и петти - да, когда придёт пора переточить - наверное сниму..
Кромку в увеличении показывать в процессе затруднительно - снимать камеру со штатива, менять объектив, использовать микроскоп - я же с той же "тушки" снимаю микрофото.
Мне самому бы хотелось так сделать, но надо альтернативный вариант показа кромки в микро - подумаю над этим. А прерываться на снимки или делать отдельные ролики со съёмкой микро в процессе цикла заточки мне не хочется - монтировать видео я не умею и пока не ставлю целью это изучать, да и съёмка с монтажом, тут же подаст поводы достаточному количеству народу говорить о "купюрах" и недостоверности результатов)
Так что пока эти вопросы в стадии обдумывания.
С уважением.

P.S.
Вообще, мне сейчас, работая на привычных сетах абразивов, вполне хватает осмотра кромки по бликам и тактильно - ногтевым тестом.
Осмотр в хорошем увеличении мне нужен больше при экспериментах и пробах разных камней или вариантов их притирки или как они работают в комплексе. А делая обзоры обычным образом таких работ - я выкладываю микрофото, на которые могу потратить достаточно времени и сделать потщательнее.
Однако есть мыслишка, как показать это дело на видео - завалялся у меня один usb-микроскоп - может его удастся "привлечь", если камера возьмёт вменяемо его изображение с монитора компьютера или экрана самого микроскопчика...Попробую на досуге..

Skif 77
Ярослав, добрый вечер. Посмотрел 'Заточка чистрайдера'. Теперь буду знать, что такое можно ногтем определить.
oldTor
Добрый вечер!
у меня привычка по ногтю определять немало, но в заточку ножей она пошла из заточки бритв - именно учась затачивая их, я узнал о таком способе.
Естественно, на ножах ловятся другие вещи, и надо делать поправку на порядок углов заточки - ощущения иные, однако идея оказалась классной - постепенно выработалась привычка, особенно когда поначалу сравниваешь микроскопию с ощущениями на ногте - особенно в полевой работе, когда ещё и с освещением скверно - отлично выручает!
МастерОК Барахольщик
Добрый день,oldTor, интересный канал у Вас.Спасибо.Хотелось бы побольше объяснений.Посмотрел заточку чистрайдера и возник ряд вопросов,ответьте пожалуйста,если не сложно.Почему точите на зерно?Чем обусловлен такой большой скачёк 1000 - 5000,высокими абразивными свойствами последнего?Почему не убираете заусенец на деревяхе,пробке,роге и тд?Или кожа в конце послужила для этой цели?Жду новых видео. Хотелось бы увидеть заточку сканди и переточку в линзую
oldTor
Благодарю.
использую комбинированные движения или движения на зерно, и часто весьма небольшой амплитудой, так как это:
1) облегчает удержание угла и контроль за ним
2) зачастую это быстрее и информативнее тактильно
3) помогает контролю давления и его варьированию
4) минимизирует образование заусенца и облегчает его подрезание, которое в данном случае почти не требуется - лишь лёгкая смена направления движений и его нет.

Обычно такой скачок я не делаю. Но на данной паре камней - это оказалось актуальным - суэхиро рика 5000 доказал свою оперативность и в заточке куда более сложных и твёрдых сталей, в т.ч. порошковых. К тому же подобная разность шага зерна далеко не столь дикая, как если бы я работал на абразивах другого типа, при той же заявленной гритности. В этом для меня прелесть японских водников, в т.ч. в особенностях связки.
работа на водниках с суспензией, переменными движениями и на зерно, при умеренном давлении - не даёт заусенцу вырастать слишком заметным, а тот который появляется - прекрасно подмывается и вырабатывается свободным зерном в суспензии + я слегка меняю направление движений - заусенка "подрезается". Часто можно видеть в СОЖ и без подрезания, если сталь нормальная и не передавливаем, фрагменты отошедшей заусенки.
На пробке, сосне и так далее я заусенку иногда убираю, но для меня это паллиатив - я считаю наиболее щадящим для кромки, чтобы заусенка убиралась более естественным образом, просто в процессе заточки.
На коже, тем более чистой, я заусенец не убираю - я считаю, что если к моменту перехода к направке на коже, на кромке есть заусенец - то заточка была выполнена с ошибками и убираю её либо на пробке или сосновой дощечке, например, или возвращаюсь на камень и дорабатываю. Исключение составляют разве что микроскопические заусеночные явления,которые заусенцем уже назвать нельзя, которые и в солидном увеличении заметить не так просто, и практически нереально почувствовать ногтем.
Убирание заусенца на коже ещё чревато тем, что фрагменты заусенца в коже застревают как миленькие и потом могут царапать кромку.


МастерОК Барахольщик
Спасибо большое за подробный ответ!Всё,прекращаю убирать заусенку на коже.Я тоже стараюсь убирать на камне,только от зерна точу в основном.
ecoist
Ярослав - С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Успехов, удачи, везения!
pavel2555
Поздравляю, Ярослав!!! Желаю здоровья, счастья и удачи.
oldTor
Большое спасибо, дорогие друзья!!!
SokolovVA
С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ! УДАЧИ!
oldTor
Спасибо Большое!!!
vlad-kram
присоединюсь здоровья,удачи.
Nikolay_K
присоединяюсь к поздравлениям.


С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Здоровья, успехов!

Aryax
С Днем Рождения, Ярослав!

Удачи, хорошего настроения и исполнения желаний!

serpopov
Поздравляю! Крепкого здоровья и процветания.
oldTor
Большое спасибо за поздравления и прекрасные пожелания!!!!
С глубоким уважением, Ярослав!
Odvin911
Посмотрел сегодня новое видео Ярослава о заточке бритв, даже не о самой заточке, а о некоторых нюансах которые обычно остаются за кадром.
Crossraccoon
очень правильное решение таки выкладывать видео по бритвам
oldTor
Спасибо, уважаемые коллеги! Надеюсь будет небезынтересно.
С уважением.
Tenergy
Присоединяюсь к подравлениям Ярослава, лично не знаком, но питаю огромное уважение к этому человеку! Его посты читаю с большим вниманием, ибо развернутость ответов и доступность изложения мыслей просто поражает! Даже мне, полному ньюбу многое становится понятно , видео отдельный респект - вот лично многое почерпнул и когда, что-то непонятно возвращаюсь к просмотру !
С уважением, Валерий
oldTor
Два новых видеоролика:

о ручной заточке ножа из Elmax на брусках от Гриндермана F320 и С600VM + микрофаска на Charnley Forest:




И о правке опасной бритвы, когда ремня уже недостаточно, а затачивать ещё рано:


vlad-kram
oldTor

И о правке опасной бритвы, когда ремня уже недостаточно, а заточки ещё не требуется, только лёгкая правка на камне:


;]

я бы наверно опустился до слурика котикуля,чтоб выйти на уверенную сыпь,а потом уже с томо нагурой до финиша

oldTor
Там фаска 0,25мм.примерно, т.е. пятно контакта достаточно маленькое. Если бы мне надо было подточить более "радикально" - я бы на слурик из котикула пошёл, и скорее всего, не на этом сланце, а, скажем, на чарнли.
А при имеющемся лёгком затуплении, это излишне.
vlad-kram
oldTor
Там фаска 0,25мм. Если бы мне надо было подточить более "радикально" - я бы на него пошёл, и скорее всего, не на этом сланце, а, скажем, на чарнли.
А при имеющемся лёгком затуплении, это излишне.

понято

twilight_sparkle
Ярослав, огромное спасибо за видео на канале!
И материал, и подача - выше всяких похвал.
Очень интересно, например, наблюдать за движениями рук, ходом клинка.

Надеюсь, вы будете продолжать нас радовать и дальше.

oldTor
Большое спасибо! Я пока недоволен тем, что без предварительной подготовки "о чём говорить" - вылезает косноязычие, да и "композиция кадра" хромает на обе ноги, но, постараюсь постепенно эти вопросы решить!

Благодарю за отзыв!
FullNaga35
без предварительной подготовки "о чём говорить" - вылезает косноязычие
Ярослав, у многих так, но у тебя в глаза не бросается. Большое спасибо за прекрасные видео!!!
KoBor
Ярослав, если будет время - можете снять видео о работе на байкалите?
oldTor
Как будет что-то в заточке, что буду финишировать на байкалите - учту, постараюсь снять.
BadUserName
Прекрасные мини фильмы. Есть над чем подумать после просмотра.
Если честно, то таких фильмов должно быть больше.
Вот бы ещё вставить в видео роскошные фотографии которые Вы делаете. Но это я уже размечтался, конечно.
oldTor
Спасибо!)
Если дойдут руки освоить какой-нибудь редактор видео, буду фотки вставлять, но пока я даже не взялся за это - может в отпуске, а то пока со временем напряг, а совсем абы как, не хочется делать.
Постараюсь, со временем...
twilight_sparkle
Кстати, о байкалите.
С учетом высокой оценки результатов использования байкалита как притира при наведении на нем суспензии, было бы крайне интересно посмотреть на данный вопрос с вашей точки зрения.
Во-первых, тема использования твердых натуралов в качестве притира на ютубе почти совершенно нераскрытая (какая должна быть суспензия, как часто ее обновлять, как с ней работать).
Во-вторых, тема крайне непростая, полная тонкостей и нюансов, поэтому раскрывать ее должен человек компетентный.

Думаю, что ваше видео по использованию байкалита с пастой Luxor (или любой другой) было бы очень к месту.

Транс
Хотел бы увидеть ваше полное позиционирование за рабочем местом. Из видео я сделал вывод что вы левша?
oldTor
twilight_sparkle
Думаю, что ваше видео по использованию байкалита с пастой Luxor (или любой другой) было бы очень к месту.

Вообще, мне больше в результате, понравилось использовать в качестве притира под Luxor притёртое стекло, но можно и с байкалитом или ещё чем сделать - учту, понял!


Транс
Хотел бы увидеть ваше полное позиционирование за рабочем местом. Из видео я сделал вывод что вы левша?

Да, левша) По рабочему месту - я попробую, скоро приедет штатив, будет проще. А вообще, по рабочему месту свои моменты есть, надо будет их как-нибудь в видео показать, тем более, что не всякий инструмент и не на всяком этапе удобно обрабатывать сидя - например стамески или ещё что-нибудь, особенно, когда выравнивание спинки - мне как-то удобнее стоя работать, и это довольно распространено при заточке столярного инструмента, но места у меня дома мало, приходится исхитряться по-разному.. В общем - попробую обратить на это внимание в каком-нибудь ролике.

jokerty
Ярослав, надо чаще снимать 😊 Отлично получается, информативно
yemz
oldTor
А вообще, по рабочему месту свои моменты есть, надо будет их как-нибудь в видео показать, тем более, что не всякий инструмент и не на всяком этапе удобно обрабатывать сидя - например стамески или ещё что-нибудь, особенно, когда выравнивание спинки - мне как-то удобнее стоя работать, и это довольно распространено при заточке столярного инструмента
Ярослав, у столяров есть верстачный табурет.
Он выше обычного, и сидя на нём удобно работать за верстаком.
Так что, это миф, что столяра затачивают свой инструмент только стоя.
"На бегу", конечно стоя, а когда много работы по заточке, то сидя удобнее.
Я затачиваю только сидя, и мне так больше нравится, особенно когда весь день на ногах, а заточка это отдых от работы.
Евгений_Е
oldTor
Вообще, мне больше в результате, понравилось использовать в качестве притира под Luxor притёртое стекло, но можно и с байкалитом или ещё чем сделать - учту, понял!
С люксором 0,5 мкм на стекле ещё нет проблем, но под люксор 0,1 мкм уже необходимо очень тщательно готовить стекло, например у меня не получается с первого раза и прёт паразитка. С байкалитом или туффитом проще!

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

дядяКраб
Андрей,даже стесняюсь после Вас писать,но у меня-ровно наоборот.
Имея несколько оборудованных мест для заточки,обнаружил,более стабильные рез-ты,"в положении стоя" (хотя приобретал навык "в-сидя").

пс.дома и на работе переоборудовал для стоячего положения

псс. Ярослав,Ваша способность описывать процесс(в текте),пожалуй,превосходит видео \на мой взгляд\спасибо.

oldTor
yemz
Ярослав, у столяров есть верстачный табурет.
Он выше обычного, и сидя на нём удобно работать за верстаком.
Так что, это миф, что столяра затачивают свой инструмент только стоя.
"На бегу", конечно стоя, а когда много работы по заточке, то сидя удобнее.
Я затачиваю только сидя, и мне так больше нравится, особенно когда весь день на ногах, а заточка это отдых от работы.

Спасибо за комментарий! Я не говорю, что только стоя, но многие упоминали такой момент, именно на woodtools.ru, в какое-то время, как частый.
Мне удобнее стоя, когда выравниваю плоскости, но это продиктовано, во многом, нехваткой места и не такой организации рабочего места, как хотелось бы, наверное - у меня маленькая квартира(
А вот что самое главное тут, на что я бы обратил внимание, что "заточка - отдых от работы".
У меня, часто, это именно так - в своё удовольствие позатачивать, на удобных и благодарных в работе абразивах, когда от основной работы устал, но хочется действия и результата, которые радуют!

oldTor
дядяКраб
Ярослав,Ваша способность описывать процесс(в текте),пожалуй,превосходит видео \на мой взгляд\спасибо.

Мне тоже кажется, что так лучше, когда можно вернуться к тексту, его подкорректировать и т.д. А "живьём" иной раз сказанёшь, и криво и косо, и не так, как чувствуешь, недостаточно точно..
Но тут ещё тяга к буквоедству и попытка вечно "улучшить" формулировку))
Буду учиться делать это лучше и в тексте и в видео! Это тоже "вызов", как и заточка какого-нибудь сложного клинка! 😊

yemz
дядяКраб
Андрей,даже стесняюсь после Вас писать,но у меня-ровно наоборот.
Имея несколько оборудованных мест для заточки,обнаружил,более стабильные рез-ты,"в положении стоя" (хотя приобретал навык "в-сидя").
oldTor
Спасибо за комментарий! Я не говорю, что только стоя, но многие упоминали такой момент, именно на woodtools.ru, в какое-то время, как частый.
Отвечу сразу на две цитаты.
Стесняться не нужно.
Вы правильно сделали что высказали своё сомнение.
В видео, и мне привычнее было показывать стоя.
В последнем видео, я наоборот об этом сказал что мне удобнее сидя, да ещё если и приятная для слуха музыка ...
Наверное возраст берёт своё, или со временем сделал для себя своё рабочее место, но сидя действительно удобнее. Все мышцы расслаблены, не только мышцы рук и плеч. Спина, это тоже важно.


Ярослав, на "Мастеровом" не мало легенд и мифов о заточке.
"Правила" заточки столярного инструмента в основном заимствованы из зарубежного видео. Копирование движений и методов не самое правильное.
Основное, но не главное.
Главное примерить их на себя.
Если посмотреть тех же японцев, то вопросов как лучше (правильнее) не возникнет. Но это их культура. Правильно всегда будет так, как удобно тебе и сейчас. Всё остальное - компромисс по возрасту, знаниям и опыту.

Это только моё личное мнение.
Я ни в коем случае не настаиваю на нём.

Евгений РК
Ярослав, насчет текста и слов.Понятно , что когда прокомментированы все действия - хорошо.Однако, я с удовольствием бы посмотрел и такие ролики, где из текста были бы только названия стали и камней.Не стесняйтесь, снимайте больше,Вам есть что показать.Спасибо
дядяКраб
Ярослав,было упоминание -"о пользе выравнивания прозрачного"для понимания деталей,по моему,Вы плекс. упоминали;я вот на стекле идею чуть уловил,но явного-тиапа "восьмерки"-нет:
нюансы работы-шероховатость основания\ ? зерна\количество жидкости + движения-от этого.. вот здесь,пожалуй,видео (можно почти и без слов).
дядяКраб
ветеран
oldTor
17-7-2016 23:33
"Мне сильно помогло понять отчего и как не выходит плоскостности при притирке, когда впервые притирал... стеклянный "брусок"\притир.
Вот через него было отлично видно, как именно и при каких движениях, консистенции и количестве порошка КК с водой, как зерно где под притираемым работало. Весьма рекомендую! Очень пожалел, что не получил этого опыта раньше - многое становится понятно, как оно происходит и на что обращать внимание."

-Вот нашел-я про это.

oldTor
Со стеклом лучше всего попробовать - это наглядно. С плексигласом - там своя засада в притирке, и это чуть ли не единственный случай, когда мне больше понравилась подготовка поверхности на закреплённом зерне вплоть до тонкой притирки его - т.е. по результатам проб, выбрал вариант на мокрых шкурках до P1200 и потом порошок КК F1200.
Но сейчас как-то охладел к плексигласу в качестве притира, в принципе.

Вообще, я даже не знаю, имеет ли смысл такое видео - тут полезнее самому попробовать и посмотреть, как перемещается суспензия под бланком при каких движениях и какой насыщенности и консистенции суспензии.
Тут важно под руками почувствовать как оно идёт, как ощущается суспензия под притираемой стекляшкой вкупе с визуальным наблюдением.
Но я учту пожелание, как буду стекло притирать - постараюсь снять.
twilight_sparkle
oldTor
Вообще, я даже не знаю, имеет ли смысл такое видео - тут полезнее самому попробовать, да хоть со стеклянным бланком для "апексоида" и посмотреть, как перемещается суспензия под бланком при каких движениях и какой насыщенности и консистенции суспензии.
Тут важно под руками почувствовать как оно идёт, как ощущается суспензия под притираемой стекляшкой вкупе с визуальным наблюдением.

Важно отметить, что при столкновении с чем-то незнакомым, человеку гораздо проще воспринимать происходящее, если у него есть хотя бы минимальное представление о предмете. Это называется снижением порога вхождения.
Так что, вне всяких сомнений, смысл такого видео от уважаемого специалиста - имеется. Если будет возможность, обязательно запишите.

дядяКраб
twilight_sparkle
oldTorВообще, я даже не знаю, имеет ли смысл такое видео - тут полезнее самому попробовать, да хоть со стеклянным бланком для "апексоида" и посмотреть, как перемещается суспензия под бланком при каких движениях и какой насыщенности и консистенции суспензии.Тут важно под руками почувствовать как оно идёт, как ощущается суспензия под притираемой стекляшкой вкупе с визуальным наблюдением
Результат на камнях меня устраивает,но не дает покоя то,что на всех стеклах,а их было много и разного размера,небыло равномерного-одновременного заматирования (центр всегда матировался медленнее).
Евгений_Е
дядяКраб
Результат на камнях меня устраивает,но не дает покоя то,что на всех стеклах,а их было много и разного размера,небыло равномерного-одновременного заматирования (центр всегда матировался медленнее).
Попробуйте притирку круговыми движениями, брусок не крутим, а передвигаем по кругу. Будет вырабатываться центр бруска...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

дядяКраб
Евгений_Е
Попробуйте притирку круговыми движениями, брусок не крутим, а передвигаем по кругу. Будет вырабатываться центр бруска...
Спасибо за совет,для контроля обязательно попробую.
Правда есть у меня соображение,что сей эффект связан с пластичностью стекла- на подвижной "подушке" края чуть опускаются (камни ведь срабатываются равномерно).
oldTor
Вспомнил, что в далёком 2013 году, я уже делал аккаунт на ютубе и даже запостил туда несколько роликов, правда потом заглухо забыл пароль)
Потому на моём нынешнем канале этого нету, решил тем не менее тут опубликовать - хоть и несколько лет прошло, но вот смотрю - не самые плохие ролики.
Правда, снятые на совсем хилую цифромыльницу.

Первая серия из трёх роликов - заточка трамонтины про-мастер. Вашита + арканзас, направка на коже, наклеенной на бланк:




oldTor
И ещё серия роликов того же времени, заточка сантоку из широгами:
"Ранее клинок был финиширован на хиндостане, успел подсесть и пришло время заточить его. Поскольку капитальной заточки не требовалось, я обошёлся минимальным сетом абразивов: комбинированный синтетический водник Suehiro 1000\3000 грит и транслюцент арканзас в качестве финиша."




sodeska
Нашел канал изначально уже в Ютабе. Отличный канал, толковые комментарии. Посмотрел почти все видео.
Posetitel
Хорошие полезные видео, спасибо.
oldTor
Большое спасибо!
OlegBel
oldTor
Вспомнил, что в далёком 2013 году, я уже делал аккаунт на ютубе и даже запостил туда несколько роликов, правда потом заглухо забыл пароль)
Про пароли шутка - была пятница, вечер, зарегистрировался на фото-сайте. В понедельник пытался вспомнить пароль, бесполезно.. хорошо под клавой бумажка была, для сайта такого то пароль - "десятьпьяныхдевченоксвенеры" на англ расскладке.
За обзоры огромное спасибо!

------------------
Критикуя - предлагай!
Новосибирск.

Vito_S
Ярослав, от имени большинства участников форума хочу поблагодарить Вас за то, что находите время и возможность делать и выкладывать ролики на вашем канале. Он является отличным дополнением к Вашему дневнику и для многих может служить методическим пособием. Если в дневнике можно увидеть итоговый результат и описание этапов, то видео наглядно показывает КАК на практике это достигается. Для начинающих - очень полезная вещь. Ещё раз спасибо.
oldTor
Большое спасибо! Скоро будет у меня отпуск, надеюсь удастся поснимать чего-то полезного, тем более, что мне приехал штатив, будет удобнее!
oldTor

Правка кухонных ножей, поддержание рабочей остроты.


Макрофото результата после правки на скруглённом ребре байкалита на трамонтине (9:1, кроп, 2,5мм. по горизонтали):

Макрофото результата после правки на керамическом мусате Idahone по стали Aus-8 (9:1, кроп, 2,5мм. по горизонтали):

Эти ножи не точились уже давно, текущая правка время от времени выполнялась, потому на фасках, особенно на ноже из Aus-8, видны и следы ступенчатой заточки и, также, нескольких правок с повышением угла, т.е. подвод представляет собой фактически "линзу", образованную многими фасками.

oldTor
Спасибо! Рад, если оказалось полезно!
Честно говоря мне вообще кажется, что ручную заточку часто "демонизируют". Мне всегда было не очень понятно, почему многим кажется работа вручную столь трудной, чем же она в плане удержания угла, сложнее правки мусатом, которая наоборот, считается достаточно простой в освоении.
Если человек научился править мусатом, или на ребре камушка, то вручную собственно затачивать уже на плоскости, тем более несложно привыкнуть, когда можно использовать вторую руку, помогая, при правильном, конечно, хвате, выдерживать довольно точно угол и давление.
Да, конечно, исправляя или создавая геометрию заточки, основной, приспособления полезны, но далее, на этапах тонкой заточки и финиша, при правке подсевшего клинка, навык работать вручную, "отталкиваясь" от предыдущего этапа, заиметь не столь уж трудно, а свободы действий, движений, их амплитуды, давления, вариативности всего этого, намного больше.
sodeska
oldTor
Честно говоря мне вообще кажется, что ручную заточку часто "демонизируют". Мне всегда было не очень понятно, почему многим кажется работа вручную столь трудной

Как и в любом деле- опыт неудачи и нежелание ее повторить вновь. С первого раза соблюсти угол, выдержать его и заточить идеально ни у кого не получается.

Руки и чувство терпения у всех разные, следовательно, и результат разный.
В любом случае первые попытки будут провальными, но как говорил Мао- "Чтобы научиться плавать в реке Янцзы, нужно плавать в реке Янцзы." Так что ждем видео по "постановка базовой техники".

oldTor
Я не ставлю целью записывать обучающие ролики " с нуля" - мне это, по крайней мере сейчас - не интересно.
К тому же я считаю, что обучение с нуля должно происходить по чётко выстроенному, грамотному с точки зрения методики, материалу.

Однако, я делаю акцент на конкретные базовые вещи - например в недавнем ролике по заточке на камнях от Гриндермана - хват, движения, принцип работы.

Что касается неудач при обучении - это нормально, а желание или нежелание кого-то пробовать дальше или нет - меня совершенно не волнует. Либо человек мотивирован, либо нет. Специально мотивировать, для меня было бы актуально, либо:
1) занимаясь преподаванием, либо,
2) желая что-то продать или популяризовать

Я таких целей не ставлю. Я просто делюсь информацией и наработками, охватывающими уровень тех, от кого, в основном, получаю письма с вопросами.
Пока меня это устраивает, так как это для меня хоть и серьёзное, но хобби, а не работа, и денег я за это никаких не получаю.

oldTor
По заявкам участников раздела, записал видео об особенностях заточки бритв с "правильной улыбкой":

Mebius13
Новые акценты для внимания, как однородно проточить. У меня кончик все же страдает недостаточной проточкой... уже 3 месяца страдает))
Победим!
Спасибо!
oldTor
Не за что) У этой бритвы я замаялся при черновой заточке с тем, что у неё толщина обушка гуляет - он у пяты одной толщины, к серёдке утолщается и неравномерно, а к носику сужается, и тоже, зараза, неравномерно.
Потому на черновом этапе это был вынос мозга)
Когда обушок толстый и угол поболее, я просто ровняю сначала обушок, без всяких изолент, а потом уже заточка. А тут некуда его ровнять, так что было непросто. И у носика удалось привести разность ширин фасок более менее к чему-то сходному, но далеко не идеально.
Но хотя бы в достаточной мере, чтобы нормально заточить и довести.
Т.е. самая засада - всё равно на этапе черновом, а далее, т.е. то, с чем в основном сталкиваются покупая уже "подвосстановленную" старую бритву - уже намного проще, т.е. то, что я показал на видео. Чисто технические аспекты без "плясок с бубном".

Конечно, когда берёшь совсем нетронутую убитую старую, тут возни полно, но ничего - всё реально, как правило, главное - не снять лишнего где не надо. Ну да, долго, но зато опыт. По сравнению с ним потом обычная заточка, кажется уже ерундой.

Mebius13
oldTor
он у пяты одной толщины, к серёдке утолщается и неравномерно, а к носику сужается, и тоже, зараза, неравномерно.
это мой случай, можно покачать бритву вдоль, но это только на одной стороне. Другая сторона идеальная.
Я пока боюсь на грубых камнях выравнивать обушок. Было дело подравнял, так фаска на "больной" стороне раза в 2 шире стала
СергейКу
На старых англобритвахи прочих улыбчивых тоже встречается технология, когда увеличение или сужение ширины клинка бритвы достигалось увеличением/сужением ширины обушка от пятки к носу или обратно.
Таким образом делалось уширение обушка к носу с последующим сужением к нему же. Таким образом достигалась улыбчивость бритв.
И нужно смотреть - нужно ли стачивать уширение обушка, так как это может быть сделано по технологии производства бритвы, именно для её улыбки.
Mebius13
Вот такие близнецы

vlad-kram
разные есть,сейчас фрейм яп точил-равнял с 400,все по сыпи ровно,на финише не протачивается до конца сантиметр в сантиметре от кончика и не пойму в чём дело,уж 2 раза на предфинишь уходил,равномерная сыпь,на финише то же самое,везде волос режется ,а сантиметр никак
oldTor
СергейКу
На старых англобритвахи прочих улыбчивых тоже встречается технология, когда увеличение или сужение ширины клинка бритвы достигалось увеличением/сужением ширины обушка от пятки к носу или обратно.
Таким образом делалось уширение обушка к носу с последующим сужением к нему же. Таким образом достигалась улыбчивость бритв.
И нужно смотреть - нужно ли стачивать уширение обушка, так как это может быть сделано по технологии производства бритвы, именно для её улыбки.

Точно. Но бывает и откровенный косяк, когда все эти уширения\сужения напрочь несимметричны, и приходится их как-то приводить к общему знаменателю, сохраняя в т.ч. общую тенденцию "переменной ширины".
Отдельно мне доставлял ещё такой момент, когда сразу на пятке бритв оказался неодинаковый вылет обушка на общую его ширину, видимо из-за специфики нанесения клейма - на наковаленку положили, сверху клеймо шлёпнули, сторона которая была на наковаленке - более плоская и вылет далее на обушок одну геометрию имеет, а со стороны клейма - другую. На совсем старых англичанах - сплошь и рядом...

СергейКу
Я про довольно большую техническую улыбку, которую не испортят косяки штампов, я в принципе.
oldTor
Была задумка поснимать макровидео) Но пока надо пристреляться и подумать как всё закреплять и вообще. Но вот первый блин комом я снял.
Два коротких ролика, на которых я постарался показать разницу в образовании заусенца при заточке НА зерно и ОТ зерна.
Точил до явно заметного появления заусенца, потому длина роликов столь разная - на зерно, он заметный, как обычно появился позднее и более равномерный, не слишком жирный. От зерна - намного быстрее и неопрятный.
Конечно, шевелёнка жуткая, но всё-таки что-то видно, а когда придумаю как решить проблемы - попробую снять получше. А пока вот так, масштаб съёмки 1,46:1 (это вообще более менее стало реально, со связкой объективов, обладающих большим фокусным расстоянием при таком масштабе съёмки, иначе слишком темно всё и шевелёнка критичнее. Но всё равно свет я поставил не очень удачно):



Dobrogelatel
КРУТО
дядяКраб
Хорошо видно разницу, по крайней мере-выволакивание фрагментов.
Спасибо.
sodeska
А казалось бы.
От зерна- явные выкрашивания кромки, деформация. Спасибо за видео, здорово и информативно получилось. А некоторые "известные иностранные блогеры" продолжают точить от зерна.
дядяКраб
sodeska
От зерна- явные выкрашивания кромки, деформация
То ,что я увидел-Ярослав не довел до выкрашивания,кромка сохранила линию,но завернулась-в следствии пластической деформации (то,что кажется выкрашиванием,снялось пальцем-это частички металла сволоченные с фаски)
имхо
oldTor
Да, это по-моему не выкрашивание (тем более, что сталь - весьма пластичная, невысокой твёрдости и ни разу не сухая). Конечно, в конце-концов, "Где тоньше, там и рвётся" в какой-то момент, но происходит это уже на самом заусенке, а не на самой кромке, по крайней мере, когда всё происходит как надо.
Чтобы кромка крошилась одновременно с образованием на ней заусенца - это либо что-то не то со сталью или режимом заточки. Или если особо жирный заусенец, слишком уж вандально "отламывать" с кромки, не дорабатывая до того, чтобы он истончился и отошёл легонечно.

Если посмотреть на заусенец поближе, то заметно, что он является именно что следствием во-многом пластической деформации и _пластического оттеснения металла_, как это называют в шлифовании, в образовании которого участвует достаточно большой процент абразивных зёрен - вот тут хорошо описано как и почему это происходит:
http://texinfo.inf.ua/razdeli/texn_obr/shlifovanie_1.html
И вот в качестве иллюстрации, приведу макрофото крупного заусенца, при заточке на станке с водных охлаждением:

Конечно, часть "прогнутого" наволоченного на кромку металла, отпадает, отрывается, но это не выкрашивание. Местами, фрагментарно какие-то участки заусенца и срезаются, когда встречают более выступающее и более острое зерно абразива.

При работе на более тонком зерне и аккуратнее - многое происходит так же - вот жирный заусенец от ручной заточки, если открыть в 100% - довольно интересно выглядит, как на нём как будто наплывы:

Коллеги, спасибо за Ваш интерес и комментарии!

sodeska
... А некоторые "известные иностранные блогеры" продолжают точить от зерна.

Споры о том "как правильно" идут уже очень давно, но специалисты и более 100 лет назад, писали о предпочтительности работы _на зерно_:
Цитата из:
Нетыкса М.А. "Практический курс столярного искусства", 1901 год 2-е издание:

ivan 23 45
Ярослав Спасибо Вам очень позновательные видео !!! точно теперь знаю что точить надо на зерно и точка ! Немогли бы вы снять видео о достижение остроты и стойкости режущей кромки на кухоных ножах так сказать все о заточке и доводке режущей кромки для максимально долгой стойкости ??? еще раз хочу вас поблагодарить за ваши труды Спасибо вам 😊)
vovchiklj
Уточните Ярославу про какие конкретно кухонные ножи Вы говорите.
Ножи на кухнях у всех такие разные.

И что для одного ножа может быть благом, для другого окажется бесполезными усилиями.

ivan 23 45
легированые нержавейки
МастерОК Барахольщик
Пардон, а бывают нелегированные нержавейки?
Botanic
о достижение остроты и стойкости режущей кромки на кухоных ножах
не видео, конечно, но все же
Примеры повышения износостойкости РК на ножах эконом класса. https://guns.allzip.org/topic/224/1020073.html
oldTor
vovchiklj
...про какие конкретно кухонные ножи Вы говорите.
Ножи на кухнях у всех такие разные.

И что для одного ножа может быть благом, для другого окажется бесполезными усилиями.

Именно, надо бы уточнить.
Марки сталей, примерную твёрдость, геометрию желательно - в смысле сведение и угол заточки.

ivan 23 45
... Немогли бы вы снять видео о достижение остроты и стойкости режущей кромки на кухоных ножах так сказать все о заточке и доводке режущей кромки для максимально долгой стойкости ??? еще раз хочу вас поблагодарить за ваши труды Спасибо вам 😊)

Благодарю!
Я при случае сниму видео о доводке, но честно говоря я не очень понимаю как к этому подойти, что и на каком примере показывать - не определился.
В свете сказанного в предыдущей цитате, кстати.

Да и сказать всё - в одном видео нереально, тем более, что всего я просто не знаю, да и кто знает)) Я скорее бы сказал, что вот теперь только начинаю учиться по-настоящему. Ещё очень многому надо научиться ещё...
Но в целом, составить впечатление о том, какой подход гарантирует долговечную заточку, и так можно в целом в темах раздела:

) подобрать хотя бы более-менее подходящие абразивы под конкретную сталь и под _этап_ заточки
) не делать слишком большого шага зернистости и выбирать актуальное давление
) минимизировать и\или удалять заусеночные явления и риски от предыдущего абразива хотя бы с последней трети ширины фаски, каждым последующим абразивом
) контролировать процесс тактильно и в оптику
) при доводке особенно, хотя желательно и при заточке, учиться применять разнонаправленные движения и смещение области обработки по абразиву
) при работе с водными камнями, учиться пользоваться суспензией
) учиться пользоваться ступенчатым методом заточки, освоить технологический барьер.

В последнюю очередь винить сталь в недостаточной стойкости, в первую - искать проблему в технике заточки и, вероятно, в технике работы клинком.
Я не призываю точить только и лишь на зерно. Переменные движения, также способствуют часто, как активному соскабливанию взрезанного однонаправленными движениями, металла, так и минимизации заусеночных явлений и в т.ч. их возникновению. Но как и в любых - это не гарантирует 100% результата ни в одном случае - это вопрос привычки, навыка.
Главное - пока не уверены в своих действиях, да и вообще, при желании сделать всё как можно лучше - стоит почаще контролировать, как какие Ваши действия отражаются на состоянии кромки и фасок, пробовать разное, делать выводы, искать закономерность между тем что сделали и что получилось. В этом залог успеха - анализ и за счёт него выстраивание системы работы для себя.

P.S. очень важно, в первую очередь, чётко поставить себе задачу, сформулировать её. Допустим хотим максимальную стойкость. Но! При том, надо понять, а какие максимальные углы мы можем себе позволить, какой характер реза нам нужен?
Если довести разделочник как резец для резьбы по дереву - не факт, что им будет комфортно работать, равно как и наоборот. И насколько часто мы готовы выполнять правку. И только определив конкретно, что должно быть на кромке, уже актуально искать средства решения задачи. А также и сделать поправку на то, чем собираемся выполнять регулярную правку. Если она выполняется средствами достаточно грубыми, например керамомусатом, то нет никакого смысла доводить нож особо тонко - после первой же правки и до следующей полнометражной переточки, он ведь в среднем будет резать тем, что даст керамомусат. Значит либо достаточно выполнять финиш адекватный такой правке, либо надо выбирать правочные средства другого плана. Или, например, нас устраивает полный угол 40 градусов. Как часто мы пользуемся этим ножом и устроит ли нас то, что при регулярных правках угол будет прирастать, и насколько? Какой мы можем заложить зазор на повышение угла при правках, без потери удовлетворительности лёгкости работы и комфортности реза? И при какой микрогеометрии заточки? Одно дело если мы на толстосведённом клинке будет править по всей фаске или незначительно повышая угол, другое - сделаем заточную меньше, и сделаем финишную микрофаску на даже и бОльший угол - удобство правки и лёгкость реза будут неодинаковы, и выбор тут не сделать не учитывая области применения клинка и его геометрии, а также стали, конечно же.
От всего этого тоже зависит целесообразность выбора того или иного финиша и средств для правки далее. Сама по себе доводка - не панацея, всё должно быть органично, чтобы не делать лишней работы. И вот тут много надо поприкидывать, прежде чем выбирать, как и какой нож затачивать, и нужно ли его доводить, и если да, то насколько тонко и точно. Конечно, ошибки тут делаются сплошь и рядом, но только делая их, пробуя всё это на практике, можно выбрать себе подход, который именно себе нужен.
Я передал идею?

ivan 23 45

Ярослав Спасибо Всю информацыю учту !!! нож Tojiro Western сталь VG10 точу на камнях Chosera 800 1000 2000 с финишем не могу опредилиться японских натуралов нет что взять ??? ( Grey Alania, Green Brazilian, Bordo Brazilian от Гусева Немецкий Сланец Байкалит Translucent Arkansas ) Чем потом править тоже вопрос ???
Ярослав ПОДСКАЖЫТЕ ПОЖАЛУЙСТА 😊

ivan 23 45
Применение ножа на кухне овощи фрукты каждый день угол заточки 35 градусов С уважением
Иван
oldTor
После Chosera 2000 на арканзас и байкалит переходить рано, если только не делать микрофаску. Я бы на них и делал, но если не уверены что не переборщите с давлением и если хотите гарантированно удалить риски от чосеры, сначала, в качестве перехода к финишу, я бы зачистил их на немецком сланце с его собственной суспензией, или его суспензией на Алании или Бордо, в притирке не грубее, чем на порошке КК F600 (если Алания обычная - если "столярная", то можно и до F500 смело). А далее хоть с существенным повышением угла микроподвод, хоть, особенно если надо побольше оставить зазор на будущие правки, с небольшим повышением угла - уже актуально байкалит или арканзас брать.
При таком финише, актуально править, по этой микрофаске, либо чуть увеличивая угол, на этих же камушках. Если своевременно это делать, не дожидаясь существенной деградации кромки, то достаточно нескольких проходов на сторону. Можно одну из граней того же байкалита или арканзаса, при притирке чуть скруглить, и ею пользоваться, как аналогом керамомусата, только более тонкого и аккуратного в работе - как я недавно на видео показывал.
Стоит учесть, что чем меньше пятно контакта, тем агрессивнее и интенсивнее воздействие абразива, а значит, чтобы не испортить кромку, править таким манером надо легонько - без давления.
Грин Бразилиан, может недурно подойти, если хочется более агрессивную в резе кромку, если его притереть на порошках КК до F400 - 500 и использовать с маслом, как вариант, сразу после чосеры 2000 и на том остановится. Бордо же и Алания, лично мне нравятся больше с водой и водными суспензиями, потому с маслом их рекомендовать не стану, но если хочется - можете попробовать, оно не слишком в них въедается, потом отмыть или максимум перепритереть и снова использовать с водой, не составит проблемы.
Но по овощам и фруктам, по моим впечатлениям, актуальнее первый вариант, про который я написал, с байкалитом или арком.
Более крупную "пилку" на Грине в грубоватой притирке и с маслом, было бы скорее актуально для кухонника по мясным продуктам. Но это уже вопрос личных предпочтений.

P.S. На байкалите из видео, скруглённой гранью которого я пользуюсь иногда в качестве замены керамомусата, она не особо большая, т.е. на функционал самого камня в его обычном применении, никак не повлияла (когда надо проработать, скажем, от самого больстера или закрытой пяты - просто с другой стороны камня грань мельче) - вот такого она размера:

Т.е. просто обычная скруглённая грань, просто чутка более выраженная.

ivan 23 45

Ярослав делать микроподвод увеличив угол ( было 35 ) до 38 градусов взяв арканзас или байкалит 😊 на вашем видео (( Ручная заточка ножа из стали Elmax на брусках Grinderman и финиш на Charnley Forest.)) вы делали увеличив угол финиш на Charnley Forest что нужно зделать и мне ??? я правильно вас понял ??? Спасибо Вам С Огромным К Вам Уважением Иван

oldTor
Это Вам принимать решение.
Если микрофаска очень узкая, буквально 20-30мкм. шириной, то даже если она на довольно большой угол, на характер реза это практически не оказывает влияния.
Если же всю фаску точить на бОльший, то разница будет очень заметной - это уже "макрогеометрия" клинка, а не микрогеометрия заточки, получается, грубо говоря.

Чем более тонко клинок у нас подготовлен к выполнению доводочной микрофаски, тем меньше нам надо снимать и тем меньше можно увеличивать угол. Представьте, сколько например надо сточить, и как увеличить угол, чтобы арканзасом снять риски, скажем от бруска м14 - перепад рельефа фасок под 20мкм., а вообще-то, ещё больше, и крупные зубцы сопоставимые и крупнее, на самой кромке. А если после, скажем 5000-8000 грит как я делал на элмаксе - чтобы убрать эту риску и получить новое качество кромки, надо снять намного меньше, и чтобы сделать это за короткое время, можно не так сильно увеличивать угол.
А чем больше шаг зернистости при переходе на более тонкий абразив, тем больше надо приращать угол, иначе "спиливание" рисок предыдущего абразива затянется надолго, да ещё может спровоцировать неприятные вещи - например иногда из-за работы по слишком грубым рискам слишком тонким камнем, можно легко получить микросколы на таких сталях, которые спокойно переваривают твёрдые камни при более постепенной, по тонкости, обработке.
Т.е. минимальное повышение угла, актуально такое, чтобы компенсировать глубину рисок от предыдущего абразива. Вот и прикиньте, насколько надо увеличить в Вашем случае. Может хватит и на 4\10 градуса на сторону, или на 1 градус.

Если сделаете микрофаску на полный угол 38-40, это не беда, можно и больше, но лучше, если это оставить в запас на правки, и по мере поюза клинка, как раз заметите, после скольких правок и при каком примерно, получившемся угле, рез станет критично некомфортным. Так и определите постепенно границы подходящего для Вас угла на конкретном клинке. Главное - не снимать лишнего сразу, увеличить угол - всегда успеется.
Успехов!

ivan 23 45
Спасибо Вам С Огромным К Вам Уважением Иван 😊
ivan 23 45
Ярослав Спасибо вам !!!!! после Chosera 2000 зачистил риски на немецком сланце потом слегка увеличив угол на пол градуса взял арканзас и зделал им микроподвод 😊 Правку делаю арканзасом скруглённой гранью по микрофаске ВСЕ ПРЕВОСХОДНО И ЗАМЕЧАТЕЛЬНО РЕЖЕТ !!! Огромное человеческое СПАСИБО !!!!
ivan 23 45
Ярослав пожалуйста поправте меня если заблуждаюсь делая микрофаску угол стоит увеличивать ненамного 1 градуса достаточно нужно выйти на рк доводочной фаской и проработать ее ???
oldTor
По-разному. Смотря какой шаг зерна - насколько подготовлен клинок к переходу на следующий камень. Если такого повышения достаточно, чтобы более тонким камнем оперативно убрать риски от предыдущего и как следует проработать РК - да, конечно.
Если шаг большой (даже не зернистости, а правильнее будет сказать - оставляемой камнем шероховатости, так как зернистость и шероховатость не находятся в прямой зависимости), то, конечно надо делать и повышение угла соответственное - это уже исходя из конкретной ситуации. Поэтому так важно использовать и тактильный и оптический контроль заточки.
Ну,и, конечно, сообразовываться с задачами клинка и тем, какую микрогеометрию заточки хотим получить - если по каким-то причинам, целесообразнее получить в целом более плоскую фаску, то повышение угла можно сделать, скажем, в районе 3\10 градуса на сторону, чисто ускорить себе выход на кромку и зачистку предыдущих рисок с ней, а если, скажем, заточная фаска у нас на небольшой угол, довольно широкая, но нам надо и стойкости добавить, а этому поспособствует, помимо тщательного финиша клинка, ещё и чуть бОльший угол доводочной фаски - углы доводочной фаски, в отдельных случаях могут достигать и очень больших значений - до 60 град. полного угла и даже больше, а ширина её варьироваться от 10мкм. до 0,2мм. в среднем - ситуации-то разные бывают и инструмент тоже. Главное - принцип, а уж вариантов его реализации - бесчисленное множество.
Тут уже практикой выбирать, зная поведение своих абразивов и пробуя как что режет и какие материалы, после какого варианта финиша, решать, как лучше выполнить.

P.S.
Для минимального повышения угла, иногда достаточно просто сменить направление движений - вот тут в посте 53 я довольно подробно, на конкретном примере показал этот момент:
https://guns.allzip.org/topic/224/2115800.html

ivan 23 45
Ярослав все учту СПАСИБО ВАМ !!!!! 😊) Вот одно не могу понять точим нож камнем 1000 1500 идет заточка сталь затачиваеться камнями меньшей зернистостью 3000 5000 идет доводка сьем метала минемальный заточить уже не возможно а мы еще угол увеличиваем чтоб зделать микрофаску увиличивая угол что же делает доводочный абразив вед доводочный абразив не точит а выглажывает ??? ОБЬЯЗНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Как то точив на 33 градуса на доводочном образиве поднял угол на 35 все затупил резать перестало а когда точил на 33 градуса и доводочный увеличил 34 градуса все резало еще и стойкость появилась 😊 Ярослав пожалуйста обьясните мне запутавшемуся 😞
oldTor
На тонких зернистостоях тоже может быть довольно активный съём - смотря каковы условия - соотношение стали и связки абразива, состояние клинка перед переходом на тонкий абразив и пр.
Работа абразивов ведь неодинакова в начале и в конце обработки - сначала он работает по поверхности имеющей одну шероховатость, а далее - уже другую. Площадь контакта тоже меняется. Динамика всегда есть.
Про пятно контакта - что на широкой фаске можно и за полчаса тонким камнем не сделать - на узкой - часто минуты. Иногда и меньше. И тут важно помнить, как сильно этот аспект влияет на интенсивность обработки.

Почему перестало резать при повышении угла в одном случае а в другом всё получилось - очень трудно угадать не зная всех вводных.

Можно лишь предполагать. И часто здесь дело не в углах.
Например - ошибка в давлении или микрозаусенка на кромке, угол повысили - он отвалился или смялся с фрагментом кромки и она осталась слишком "толстая", чтобы за вменяемое время дойти даже и по узкой фаске и данным абразивом, до нужной её тонкости.
Или наоборот почти - повысив угол, на конкретном абразиве конкретная сталь обрабатывалась так интенсивно, что кромка просто сточилась, особенно если долго работали по одной стороне клинка. Иной раз, особенно на приспособах, можно с первого прохода на новый, более высокий угол - просто сломать тонкую кромку. Особенно, если сталь тверда, сведение тонкое. Да даже и на толстосведённом "ломике" если, например, структура стали крупновата.
При создании микрофаски, лучше почаще менять стороны - наметили её, потом наметили с другой стороны, потом начали аккуратно прорабатывать. Переработать лишнего - так же вредно, как недоработать. И переборщить - сточить кромку, снести ранее достигнутое, вполне несложно.

ivan 23 45
Ярослав Огромное человеческое СПАСИБО ВАМ !!!!! С Огромным К Вам Уважением Иван 😊


oldTor
На здоровье! Рад, если сумел чем-то помочь!

С уважением, Ярослав

OlegBel
Ярослав, с Днем Рожденья! Что б работа приносила деньги и удовольствие, а близкие любили и ценили.
Благодарен Вам за отличные обзоры и советы!
Удачи и всех благ!

------------------
Критикуя - предлагай!
Новосибирск.

oldTor
Большое спасибо!
oldTor
Сделал сегодня ролик о заточке вручную, первый из планирующейся серии обучающих видеороликов, ориентированных именно на новичков, если не в заточке вообще, то в ручной заточке.
Выбор тестового клинка и подходящего абразива, правильный хват, первоначальные движения для отработки базового навыка:



Немо77
Спасибо за видео!!!
BadUserName
Этот бы ролик да пару лет назад...
Я бы сэкономил немало времени в освоении заточки.

Ярослав, пожалуйста, продолжайте записывать ролики.
Спасибо за труд.

oldTor
Большое спасибо!
Я стараюсь показывать так, как мне самому было бы очень важно в своё время увидеть эти моменты - это мне бы тоже сэкономило уйму времени, в т.ч. на то, что я переучивался на этот хват, перед тем усердно заучив неправильные пару вариантов, которые поначалу казались многообещающими, но очень скоро дали "затык" не позволяющий развиваться дальше. Переучиваться всегда сложнее, но оно того действительно стОило.
Ранее я не был готов так это показать, надо было сформировать какую-то концепцию, что и на каком этапе показывать, продумать это. Следующие части сниму обязательно, и постараюсь по-возможности, сделать это поскорее!
С уважением.
Nikolay_K
oldTor
Переучиваться всегда сложнее


о да!

жаль, что мы это поздно понимаем.


Иногда из-за этого проще учить левую руку ( для правши ), которая не испоганена ошибочной практикой,
а потом правая как-то уже сама подхватывает.

( это я не только про заточку, но и вообще про любые моторные навыки )

ilyankin
Ярослав, спасибо за видео. Очень познавательно и полезно.
Евгений РК
Как всегда все по делу.Большое спасибо.Смотрел с зеркалом : )
oldTor
Благодарю!
Да, я левша, потому может быть немного неудобно)
У меня в своё время возникали те же проблемы, когда смотрел разные видео по заточке. Но, достаточно быстро привык.
twilight_sparkle
Ярослав, в который раз спасибо за проделанную работу!
Вашими стараниями появляются замечательные видео, которые можно безоговорочно рекомендовать друзьям и знакомым.
Немо77
Приветствую. Ярослав, на видео Вы стоите или сидите? На каком уровне лежит камень по отношению к Вашему телу?
oldTor
Приветствую!
Ножи и бритвы я затачиваю сидя, как правило, а стоя, чаще всего столярный инструмент, особенно когда выравниваю спинки стамесок, к примеру.
На видео я располагаюсь сидя. уровень стола по отношению к корпусу мало что скажет в цифрах и неясно откуда мерять, тут важно сидеть не слишком низко по отношению к столу - т.е. так, чтобы рука, удерживающая клинок, даже если камень на подставке, при опущенных и расслабленных плечах, не была бы согнута в локте более, чем под 90 градусов.
У меня, как я там сижу - эта согнутость примерно под 120-130 градусов.
Если затачиваете, скажем, располагая камень на высоком довольно верстаке и стоя, желательно соблюсти этот же момент - он, собственно, не зависит от того, сидите Вы или стоите.

Мне ещё задавали намедни вопрос по поводу расположения камня на столе и моей посадки относительно края стола, а также по поводу расположения источника света.
Отвечу заодно и тут на этот вопрос:
"На самом деле не суть важно как по отношению к краю стола мы расположим камень. Дмитрич показывал в видео посадку и расположение камня, и можно сделать так, как там, но это не строго обязательно - у меня вообще стол круглый на видео)
Показано это у Дмитрича было, и об этом в том видео упоминается, для того, чтобы донести до зрителей\слушателей идею смены угла направления движений, а край стола - он для отсчёта, так сказать.
Если понятно, как меняется направление движений - не суть важно, как камень расположен на столе - важнее, как он расположен по отношению к тебе, и насколько далеко.
Т.е. это зависит и от того, как ты сел за рабочий стол, насколько у тебя здоровый клинок в руках и так далее - всё это должно удовлетворять основному требованию - удобству максимально однородной обработки обеих сторон клинка - если отодвинешь камень далеко от себя, или сдвинешь его сильно в какую-то сторону, то либо будешь тянуться за ним руками, ведя клинок, либо поворачивать корпус или менять свою посадку на стуле. В таком случае, обязательно будут лишние движения и подпряжение не нужных для работы мышц - плечи будут подниматься, руки придётся выносить дальше от корпуса, плечи и спина, а может и шея, начнут уставать - много так не наработаешь с полным вниманием.
Т.е. надо выбирать расположение камня, высоту рабочего стола или твоей посадки за ним, так, чтобы вне зависимости от того, какую сторону клинка ты обрабатываешь, тебе приходилось бы минимально двигаться - т.е. посадка и расположение камня, должны "потворствовать лени"))) Не двигаться лишнего и не напрягаться.
Вон я показывал в роликах про заточку бритв, в качестве примера, расположение камня на колене - причина та же. Расслабление плечей, шеи, руки не прижаты к корпусу - свободны, тянуться никуда не надо. И стороны клинка обрабатываются тогда максимально идентично.
Как расположить источник света - я привык чуть сверху слева от себя, но можно и справа- это вопрос привычки, и не так важно, главное соблюсти вот что - поставить так, чтобы не бликовало в глаза от клинка, и было просто комфортно освещено всё рабочее пространство. Логично расположить на таком расстоянии, чтобы вертеть клинок и лупу можно было бы разными сторонами "под свет", не вставая с места и без необходимости тянуться к его источнику."

Немо77
Благодарю за ответ.
DmitriyP
Ярослав, спасибо!
oldTor
Благодарю!

Снял вторую часть - тактильный контроль, технологический барьер, переменные движения, как быть с заусенцем и пр.


BadUserName
Очень интересное и насыщенное видео получилось.
Узнал для себя новые нюансы.Точнее понял как мало знаю. 😛

Спасибо ещё раз, Ярослав!

Kaciba
Гофрированность не корректный термин, цитата из Википедии "процесс создания складок (гофров) в листовых материалах путём гибки листа, через фиксированное расстояние, с целью улучшения прочностных характеристик материала и способности материала сопротивляться образованию деформации." https://ru.wikipedia.org/wiki/...%BD%D0%B8%D0%B5 , а в сюжете идет речь про притупление или сглаживание грубых вершин рисок на лезвии с помощью керамического муссата, это разные процессы.
oldTor
Спасибо!
Не только сглаживание - я имел ввиду вот такой эффект "выгибания" вершинками рельефа мусата стали со стороны на сторону - там может быть не очень хорошо видно, в фото, которое я вставил в видео, но вот я как-то выкладывал макрофото такого явления - лицом к нам фаска обработанная достаточно "гладко", а с другой стороны прошёлся очень грубым абразивом, но легонько - его зёрна не срезали но "прогнули" фаску у самой кромки, на другую сторону:

Кстати, отдельно отмечу, про на этом фото - быстрорез р6м5. Т.е. данное явление не прерогатива исключительно мягких нержавеек.

Мне не пришло в голову, как метафорически лучше обозначить данное явление.
К тому же гофрирование может и ослаблять сопротивление материала, определённым видам воздействия.

В нашем случае, когда добавляем подобное воздействие на и так довольно шероховатую поверхность фасок, и делаем это то с одной, то с другой стороны, такое "ушатывание" кромки приводит к раннему проявлению усталости её.
По сути, это один из вариантов начала образования заусенца - кромка ещё не стала им в полном смысле слова, но близка к этому.
Возможно, более уместным было бы сравнение со смятой фольгой.

Притупление и сглаживание - не совсем. Конечно, есть некоторое сглаживание. Однако, если с примерно 1:00 посмотреть на вставленное фото - видно, что мусат нарезал риску в т.ч., разрезав, разбив и "размяв" рёбра рисок от F320, о чём я там и говорю, приведя далее метафорическое сравнение: "нечто гофрированное с зубчиком".
Так что указав сперва конкретику явления, и, далее, приведя метафору, считаю, что она имеет право на существование.

Kaciba
Гофрирование это вполне определённая операция обработки с заданными параметрами, с точным описанием получаемой формы поверхности, тут нет смысла оправдывать некорректное сравнение с совершенно другой операцией обработки, с правкой лезвия, для притупления или сглаживанием вершин рисок, независимо от того, оставляет новые риски муссат на лезвии или нет. Выгибание рисок на другую сторону РК процесс операции правки, на лезвии нормальный вид шероховатости и даже можно определить класс если будет указан масштаб.
pashaa
Осмелюсь вставить пять копеек про правильную посадку при работе, напомнив про семинар Дмитрича, где он очень подробно этот вопрос освещал.
oldTor
Да, я именно по тому самому видео Дмитрича и учился в том числе, потом уже и спрашивал подробности.
Напомню то видео - прекрасно показан и хват и сказано про направление движений.
Если бы не это видео, я бы так и точил криво-косо и не научился бы удерживать угол, скорее всего.
Кстати, это видео - фрагмент фильма. Вот не помню, есть ли он целиком в свободном доступе.



И я в который раз, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо Дмитричу и Николаю за науку.

SallaM
Здравствуйте Ярослав! Хочу выразить благодарность Вам за Ваши труды!!! С 2013 г. постоянно читаю этот форум, в котором без Вашего продуктивного участия не проходит ни одна тема, причем даже вступая в дискуссию, обязательно подтвердите свое слово наглядными фотографиями! С появлением Вас на ю-тюбе, так вообще, детальнее и нагляднее не куда! Чувствую, теперь пользы еще больше будет! Всегда приятно смотреть Ваши видеоуроки, очень доходчиво и информативно. На меня, как успокаивающее средство действует: манера Вашего изложения, тон голоса, обстановка, процесс заточки, особенно ЗВУК при воздействии абразива на металл))))) Все мои знакомые, близкие и родные сразу убегают от меня или меня выгоняют, не нравится им Ваша "соло" или "бас" партия)))))) Кстате, давно хотел спросить, то сконцентрированное положение палец Вашей кисти на правой руке и манера работы ею подсказывает, что Вы имеете отношение к профессиональной игре на ритм-соло гитаре (бас вряд ли...))) и ошибиться я не могу (у самого такая же коряга)))))) и что характерно Вы ЛЕВША, но Вам пришлось переучиваться играть с удержанием для ПРАВШИ, т.е. Вы латентный левша, которого на сцене не отличишь от правши))))
Еще раз спасибо, дай БОГ Вам и Вашим близким на этой планете, в этой жизни и в этом теле всех благ!
Обеими руками жму Вашу крепкую руку! С уважением...!
oldTor
Большое спасибо за тёплые слова!
Я левша с музыкальным образованием, т.е. соответственно, и с классом общего фортепиано, так что обе руки привыкли работать специфично.
А вообще - я бас-гитарист в течение почти 10-ти лет - команды, мини-хоум студия и пр., но далее, последние 5 не играл из-за двух травм на левой руке - перелом пястных костей (потерял растяжку наглухо) и с разрезанным сухожилием на указательном на крайней фаланге - она не гнётся.
Но вот как раз недавно, спустя пять лет после травмы, обнаружил, что это более не мешает играть, по крайней мере не так, как хотя бы год назад - исчезли болезненные ощущения и частично вернулась чувствительность, наросли мышцы, фаланга не болтается.
И я с удовольствием занялся сейчас помимо восстановления техники игры на бас-гитаре, ещё и освоением гитары - ранее я чуть-чуть поигрывал, но не более чем записать в хоум-студии пару фраз. А сейчас прямо "подъём" - решил и технику подтянуть как следует) И как раз по случаю, с помощью друга и гитару сменил - взял старенькую "японку", и купил (уже третий в моём арсенале) бас - тоже японец, совершенно шикарный, 1978 года. Впервые 4-х струнник меня "зацепил", а вообще я любитель 5-ти струнных)

Вообще, мне всегда казалось, что при переносе музыки "из головы на гриф", наверное как раз правильно левше играть на праворукой гитаре, а правше.. на леворукой)))
Когда ездил регулярно джемовать, в своё время, вот такая мысль как-то родилась - не знаю, насколько глупая)
Хотя на праворуких я стал играть по банальной причине - первая бас-гитара, на которую мне в студенчестве хватило денег, была обычной, а леворукие редки в магазинах и стоят дороже) Но я не жалею)) К тому же я лет 10 торговал музыкальными инструментами и оборудованием, так что знание праворуких инструментов очень пригодилось.
Так что Вы во многом угадали!

Ещё раз спасибо!
С уважением.

P.S. Вообще мне не раз приходили в голову параллели между техникой игры на муз.инструменте и заточкой - так же много можно сделать только руками, так же важна работа только нужных мышц, положение рук, "постановка" их, хват, тактильный отклик, мелкие нюансы движений и акценты, часто незаметные, и пр.
И вот сейчас, параллельно с записью видео по заточке, смотрю регулярно видеоуроки по гитаре, занимаюсь и пытаюсь сопоставить - что мне нужно услышать и увидеть от преподавателя по гитаре, чтобы понять как работать руками, и как это кореллирует с тем, как я пытаюсь рассказывать о заточке))
Есть что-то общее...

дядяКраб
Благодарю за труды,Ярослав! Очень хороший и полезный материал.
По мотивам #200 поста:
Прикольно - лупануть в пиг-пог другой рукой,перевернуть гитару и сыграть то,что уже привычно,выработать новый почерк,или точить-с двух рук..

У меня,вот последнее,прям прижилось (правда правлю-только левой).
А так-каждая рука имеет свои сильные и слабые наклонности.Наблюдая,можно каждую "подтягивать",и для анализа больше мотивов.
"Береги руку,Сеня!" 😊

Waxton
oldTor
Кстати, это видео - фрагмент фильма. Вот не помню, есть ли он целиком в свободном доступе.
Подскажите пожалуйста кто знает, где взять этот фильм целиком? Можно и в несвободном доступе.
шарнирный
Приветствую.Хочу отметить возможность свободного доступа для просмотра видео от old Tor.На данный момент считаю Ярослава ведущим камрадом в плане обучения заточному делу.Всё ИМХО. С уважением к ножевому сообществу.
ivan 23 45
Огромное Спасибо Ярославу !!!! Смотреть интересно и поучительно ( ума дают ) каждый раз с удовольствием смотрю вашы видео 😊) Ярослав с нетерпением ждем видео УЧИМСЯ ЗАТАЧИВАТЬ ВРУЧНУЮ 3 часть когда можно будет увидеть ??????? С Огромным К Вам Уважением Иван
oldTor
Большое спасибо, уважаемые коллеги!

3-ю часть постараюсь снять поскорее, просто на неделе очень трудно успевать из-за основной работы. Но пока надеюсь что может удастся и в будние, до выходных что-то снять.

Где взять тот фильм целиком - попробую поискать на досуге, но не уверен, что найду - у меня недавно хард диск старый полетел наглухо и я потерял кучу информации((

SallaM
Добрый день Ярослав! Мои соболезнования на счет травмы руки((( сам прекрасно знаю, что значит даже порез или вывих на ведущей руке(( представляю Ваше переживание и моральную боль на тот момент... СУХОЖИЛИЯ НА УКАЗАТЕЛЬНОМ для меня показалась бы "концом света"((, тем более в группе с 10-ти летним стажем - это же для всей группы "крах"... По мне, так я напрочь забросил бы музыку, но Вы молодец - чувствуется внутри Вас очень твердый стержень из металла, который подлежит абразивной обработке и я очень рад за Вас! Значит, на счет "соляги" я ошибся). Ваша манера вытянутого мизинца, положение кисти и ее движение сразу напомнила совокупность жесткого медиатора в большом и указательном, напряжение и тонус для металлического рычага для безымянного и мизинца при игре "пиццикато". Очень понравилась мысль и идея "из головы на гриф"! Никогда не приходило в голову, а ведь, это гениально: взадействовать и заставить разные полушария нашего мозга работать в разном видении - правша видит и чувствует совсем другое, чем левша!
На счет сочетания и совместимости музыки и заточки полностью согласен! Самому в освоении заточного искусства до сих пор помогает тот фундамент и навык, который был приобретен еще в юности и это здОрово! С апексом ну как то не пошло, ну не получаю я морального удовлетворения от процесса и все тут... пусть простят меня заточники-любители апесоподобных приблуд и фишек))). Как то так.
Вам и всем на форуме желаю творчества, терпения и удачи!
С уважением...!
vlad-kram
а нельзя ли кроме фото кромки увидеть ,как легко скользит заточенная бритва по лицу
oldTor
Я не планирую снимать процесс своего бритья - у меня предубеждение в том плане, что собственные подобные процедуры, достаточно момент личный, чтобы их снимать и пока что это я не переборол, да и не уверен, что стану это делать - не планировал как-то.
Да и не очень охота в ванную комнату городить дополнительное освещение - камера не тянет видео при имеющемся - вот потому пока не снял ролик о притирке камней, например.
Если интересно - можете поинтересоваться у Евгения Е., например - я Жене несколько бритв как-то приносил "на пощупать", пара-тройка из них были и недурные и заточенные - отзывы были от него положительные по бритью. По деталям и индивидуальному восприятию какая была лучше, какая хуже, чем именно и при каком именно финише - извините, не помню.
Waxton
oldTor
Где взять тот фильм целиком - попробую поискать на досуге, но не уверен, что найду - у меня недавно хард диск старый полетел наглухо и я потерял кучу информации((

Большое спасибо, я давно подозревал, что это - лишь фрагмент. Если вдруг вспомнится, откуда взялся этот фильм, поделитесь пожалуйста, копнем в ту сторону. 😊

raseni
Есть такое видео "Семинар Дмитрича "Приспособления для заточки..."
Там нет этого фрагмента, но этот ролик явно был снят в этом помещении в этот же день, так как на столе лежит красный нож в чехле. Это видно после 1:20:00 на видео.
oldTor
Часть 3.
Коррекция угла, "костыли" в помощь его удержанию, исправление ошибок, нюансы работы рук при заточке.

Немо77
Спасибо за очередное видео!
ivan 23 45
Большое Спасибо !!! Благодарю за труды !!! Ждем продолжения 😊 С Огромным К Вам Уважением Иван
ivan 23 45
Ярослав в видео не думали упоминуть про финиш на натуральных камнях ???
Евгений_Е
ivan 23 45
Ярослав в видео не думали упоминуть про финиш на натуральных камнях

Я надеюсь, что у Ярослава хватит сил на дюжину частей, а лучше на дюжину в каждом сезоне. Тогда мы обязательно увидим про финиш на натуралах...

Ps. Мои слова можно воспринимать как похвалу и тонкий намёк для Ярослава.
Ещё раз, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

oldTor
Большое спасибо!

Как видите, концепция такова, чтобы идти от простого к сложному
--- после первой части уже можно применить чисто практически самые базовые моменты,
пусть на довольно примитивном уровне, но достаточном для непритязательного пользователя.
После второй, уже можно сделать несколько больше и получить результат поинтереснее,
в третьей уже разбираю и некоторые нюансы, которые было бы нецелесообразно озвучивать
в первой части.

Так, постепенно, дойду и до применения разных абразивов и в т.ч. натуральных.
И более подходящих для заточного этапа, и до доводочных --- основа закладывается уже сейчас:
нюансы работы рук, давления и пр.,
без чего говорить о тонких этапах работы, что на синтетиках, что на натуралах - мало полезно,
не говоря уже об особенностях применения различных абразивов, со своим отдельным характером,
для использования которого себе на пользу, необходимо уже иметь в руках какую-то технику работы.

Так что всё будет постепенно. По крайней мере план такой, попробую его реализовать.

Вообще я не очень доволен третьей частью --- не стоило наверное записывать её в пятницу вечером
- после рабочей недели трудновато, сразу больше косноязычия и оговорок.

Но, в целом, вроде удалось уместить достаточно много информации в довольно сжатый ролик
--- стараюсь, чтобы они были +- в районе академического часа по продолжительности,
т.е. столько времени, сколько за раз можно более-менее постоянно удерживать эффективное внимание.


Ещё раз благодарю за отзывы и пожелания!

ivan 23 45
Ярослав скажыте пожалуйста какой камень зернистости надо брать чтоб исправить фаску ??? зернистостью 1000 1500 подойдет ??? С Огромным К Вам Уважением Иван 😊
oldTor
Смотря что за сталь и ширина фаски, ну, и, смотря насколько всё плохо. Иногда можно и на 1000jis быстро это сделать, если фаски не мега-широкие. Если они в районе 1мм. и более, я бы брал брусок более грубый. Главное не увлечься и не срезать им лишнего.
ivan 23 45
Спасибо все учту 😊 С Огромным К Вам Уважением Иван
Nikolay_K
ivan 23 45
Ярослав скажыте пожалуйста какой камень зернистости надо брать чтоб исправить фаску ??? зернистостью 1000 1500 подойдет ??? С Огромным К Вам Уважением Иван
oldTor
Смотря что за сталь и ширина фаски, ну, и, смотря насколько всё плохо. Иногда можно и на 1000jis быстро это сделать, если фаски не мега-широкие. Если они в районе 1мм. и более, я бы брал брусок более грубый. Главное не увлечься и не срезать им лишнего.
#218 IP


у меня большая просьба для вопросов и ответов
не имеющих прямого отношения к каналу и видео на нём
завести отдельную тему.

( И очень-очень желательно, чтобы эта тема была создана oldTor, а не кем-то другим ).

BOPRUS
Отлично снято Ярослав. Очень информативно и наглядно. Жду продолжения.
oldTor
Благодарю! По мере возможности, буду снимать дальше!

P.S. Я не готов пока, пожалуй, для вопросов и ответов заводить специальную тему, тем более, что бывает по паре дней вовсе не имею возможности нормально побыть на форуме, так что предлагаю, если кто-то желает что-то спросить - писать в личку, как, собственно, многие и делают. Как появляется время - отвечаю там.
Немо77
Доброго дня. Прошу автора видео запланировать ещё одну серию о натуральных камнях и серию о доводочной стадии заточки. С уважением.
Nikolay_K
oldTor
Я не готов пока, пожалуй, для вопросов и ответов заводить специальную тему, тем более, что бывает по паре дней вовсе не имею возможности нормально побыть на форуме, так что предлагаю, если кто-то желает что-то спросить - писать в личку, как, собственно, многие и делают. Как появляется время - отвечаю там.


ну я как модератор предупреждаю,
что отсюда, из этой темы оставляю за собой право
в любой момент удалить всё что не по теме.
Т.е. всё, что не имеет прямого отношения к видео.

Потому, что людям потом тяжко будет откапывать из раздушейся на 50+ постов темы полезные крупицы.

Да, и особо рьяным оффтоперам могу и банные листы раздать. Для профилактики.


ivan 23 45
Ярослав Здравствуйте 😊 Скажыте пожалуйста зачищая риски нож не затачиваеться ??? или нож продолжает затачиваться ??? С огромным уважением Иван
ivan 23 45
Не могу понять какими именно движениями нож затачиваеться ???
oldTor
Любыми, при которых происходит съём металла там, где нам надо. Вопрос в интенсивности съёма и однородности поверхности.

Зачищая риски, мы снимаем ведь лишний металл, соответственно и приближаемся к искомому результату - более тонкой, более острой кромке.

Зачищая со сменой направлений движений, мы всегда получаем даже на одном и том же абразиве, по сравнению с работой на нём всегда в одном направлении, меньший перепад между глубиной канавок рисок и вершинками их "рёбер".
И когда далее берём следующий, ему приходится трудиться снимать меньше, до момента, когда он начнёт снимать нетронутый металл, т.е. находившийся "глубже", чем дошли следы рисок от предыдущего абразива.
Что касается интенсивности абразивного резания, то оно определяется во многом, глубиной внедрения абразивного зерна в обрабатываемый материал. И происходит это при наибольшей нагрузке и подаче усилия, акцента, на кромку, при движениях на зерно, ближе к перпендикуляру к линии режущей кромки.
Но так получается, соответственно, и самая глубокая риска, которую надо потом убрать последующим абразивом.
Потому так полезно, поработав движениями большой амплитудой на зерно, как следует "взрезав" металл, далее тем же абразивом, поработать в других направлениях - глубина врезания зёрен будет ниже, но зато точнее получается геометрия фаски и более равномерное убирание риски первоначальной, и замещение её разнонаправленными, но менее глубокими.
Таким образом, работа на каждом абразиве, по такой схеме, на заточных этапах, даёт нам и производительность и приличную точность обработки и что главное для кромки - хорошую её однородность.

Всегда приводят хороший пример с обработкой древесины рашпилями. Попробуйте ради наглядности, взять досочку, задаться целью снять с края фаску, градусов на 15, на определённую глубину. Скажем на 5-6мм., поставив отметочку на боковине. И потом сравните скорость обработки и плоскостность её, работая плоским рашпилем всё время в одном направлении, и потом кладя риску "сеткой" крест\накрест. ОцЕните разность производительности и шероховатость получаемой поверхности.
Или более того - сначала в одном направлении работаете грубым рашпилем, а потом более тонким пробуете в том же направлении движений, снять следы его работы более тонким - прекрасная модель, отлично демонстрирующая, как низка производительность по удалению более грубых рисок - будет "пиление" их рёбер, довольно долгое, покамест не уберёте и не начнёте нарезать уже собственно след от более мелкого на зачищенной поверхности. И сравните, что будет получаться, насколько быстрее будут уходить следы грубого, если снимать более мелким после работы грубым крест-накрест, да и в варианте, когда грубым пусть поработали и в одном направлении, но тонким начинаете работать в другом. Ну и с напильниками, разумеется, то же самое.

Вот смотрите:
"Опиливание поверхностей является сложным трудоёмким процессом. Чаще всего дефектом при опиливании поверхностей является отклонение от плоскостности. Работая напильником в одном направлении, трудно получить плоскую и чистую поверхность. Поэтому направление движения напильника, а следовательно, положение штрихов (следов напильника) на обрабатываемой поверхности должны меняться, попеременно с угла на угол.


Рисунок 5.2.4 Опиливание: а - слева направо; б, в - поперек и вдоль заготовки; справа налево

Сначала опиливание выполняют слева направо под углом ном 30...400 к оси тисков, затем, не прерывая работы, прямым штри-хом; заканчивают опиливание косым штрихом под тем же углом, но справа налево. Такое изменение направления движения напильника обеспечивает получение необходимых плоскостности и шероховатости поверхности. "


По-моему, аналогия - лучше не придумаешь. Всё сразу и на "крупной модели", понятно, зачем делаются разнонаправленные движения и при заточке.

ivan 23 45
Спасибо Ярослав 😊 Обезательно все вами сказаное опробую на практике 😛 С огромным уважением Иван
ivan 23 45
Не давно затачивал нож все зделал как в видео 😊 получилось просто велеколепно !!!! посравнению с тем что было вот только делая последнии движения под 45 (к перпендикуляру к линии режущей кромки ) было остро потом начал делать последние движения ( движения на зерно, ближе к перпендикуляру к линии режущей кромки) неудержал угл и неослабил давления и стало туповато закасячил но это дело времени думаю справлюсь 😊
ivan 23 45
Хочу еще раз сказать ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за все то доброе что вы делаете зделали !!!!!!!!! Дмитричу ( Царствие Небесное ) Николаю Ярославу С огромным к вам уважением Иван
oldTor
Большое спасибо! Желаю всяческих успехов!
MSharab
ivan 23 45
Не давно затачивал нож все зделал как в видео получилось просто велеколепно !!!! посравнению с тем что было вот только делая последнии движения под 45 (к перпендикуляру к линии режущей кромки ) было остро потом начал делать последние движения ( движения на зерно, ближе к перпендикуляру к линии режущей кромки) неудержал угл и неослабил давления и стало туповато закасячил но это дело времени думаю справлюсь
Уж простите, что при таком душевном подъёме от успеха в мастерстве, напоминаю Вам о грамматике. Загоните текст в word, если грам-корректор ганзы не годится, мастерство должно быть во всём.
srggr
Ярослав, больше спасибо за Ваши видео.

Можете подробнее описать как ловите фаску? Вы явно смещаете клинок чтобы ее поймать. Что "слушаете"?

oldTor
Спасибо! Рад, если пригодились!
"Слушаю" ход по камню - я не зря там взял именно водные бруски на основе карбида кремния, водные - не только из-за универсальности, всеядности по сталям, скорости - очень отчётливо ощущаешь, когда клинок "встал" на фаску, и когда он с неё съехал. Движение нужно, чтобы ощутить ход. Это трудно описать словами, но он на таких брусках очень явно отличается - когда поставили, скажем на ребро спуска\фаски или на фаску.
Это надо попробовать "послушать" - как идёт ход, проверить после прохода, встала ли фаска на брусок.
Вот высказывалось мнение, что на грубоватых брусках, грубее 1000 jis трудно почувствовать угол, так как съём достаточно агрессивный и активный, как клинок не поставь - эта грызучесть ощущается всё равно.
Но мне показалось, что на выбранном грубом воднике на основе карбида кремния, разность ощущается довольно явно, и ощущение от того, что брусок "взял" сталь - очень заметное. Это не на всех абразивах так, например на тех, что на бакелитовой связке - будь то корунд, карбид кремния или алмаз - это почувствовать, на мой взгляд - труднее.
Более отчётливо именно на умеренно твёрдом карбиде кремния на керамической связке. Не слишком твёрдом, но и не "плывущем".
На бакелитовых связках бруски, с любым абразивом - хуже дают разность отклика от фаски или от грани спуск\фаска или слишком увеличенного угла и вручную на таких брусках труднее получить такую близкость к плоскостности фаски, нежели на более активно снимающем сталь, карбиде кремния на керамической связке. На масляных карбид-кремниевых брусках, типа кристолона - это более-менее ещё явно, но тоже разность ощущается не так остро.
Т.е. выбрал я бруски в видео в том числе и по этому параметру.

Когда удалось поставить клинок на фаску и вести его - съём на таких брусках наиболее одинаков что ближе к спуску, что ближе к кромке, и потому вот эта площадь фаски ощущается ровнее и её проще удержать - брусок не препятствует, но помогает этому - абразивное резание ощущается очень явно и этот специфический шорох, что брусок равномерно "принялся" резать сталь сразу, без приработки - к нему быстро привыкаешь и отклонения от этого ощущения очень заметно чувствуются. Потерял угол - при повышении угла откровенно скрежещущее "врезание" зёрен в сталь, при уходе ближе к спуску - некоторая "мыльность" хода появляется.
Не знаю как это всё толком описать - выходит коряво( Я очень не люблю фразу "это надо почувствовать", так как она чрезвычайно неконкретна, но в этом случае - это так.
Главное не делать движений "вслепую" - ощущения от хода клинка по камню должны нам сообщать, как мы действуем, т.е. поначалу придётся проверять по рискам что там вышло - очень часто. И приноравливаться руками, как лучше действовать, чтобы ощущение хода фаски по камню не менялось - на него можно ориентироваться. главное тут - не воспринимать руку как одно целое, но как настраиваемый сложный инструмент - часто для коррекции удержания угла и хода клинка по камню - выбора вектора движения и пр. - важнее не собственно руками что-то изменить, а достаточно подумать - например "я хочу увеличить акцент движения на зерно - сделать именно его интенсивнее" - мозг даст рукам сигнал точнее и мельче, чего будет достаточно, а если мы именно грубо увеличим нажим "от руки" а не "от головы" - можно переборщить.
Главное тут - знать, что руки наши учатся куда лучше, чем нам может показаться, и они куда точнее, чем мы иногда думаем. И именно потому так важно задействовать только нужные мышцы, чтобы ничто больше не отвлекало - тогда импульс в руки от головы - он точнее и проще как-то идёт,мы его лучше и острее ощущаем, проще запоминать ощущение и добиваться повторения его, пока не выработается привычка.
Да - на это нужно немало времени, хотя я встречал людей, которые осваивали всё это очень-очень быстро и куда быстрее, чем удавалось мне - предрасположенность у всех тоже разная.
Botanic
немного не соглашусь.
Грубые камни (400-600) не рекомендовал бы потому, что ощущение от ребра перехода в фаску сработает пару-тройку раз, а дальше уже угол не выйдет так ловить. + аналогично идет на давление - больше, чем надо утекает, где не надо.
Грубый ход тоже своё дело делает (дребезжание, трение).
Но да, зависит от связки, конечно. ИСМ даже М28 работают достаточно аккуратно и имеют плотную поверхность, без врезания в кочки.
-----
Как обычный(надеюсь, не разубедишь в этом 😀) новичок, я такие результаты получаю и потому обычно ниже 800 грит спускаюсь крайне неохотно.

В общем 1000грит - более сбалансированный вариант для рекоменаций.
Когда уже наработка есть, то эти моменты сглаживаются и забываются.

sodeska
Я вернулся.

Мои молитвы были таки Тором услышаны. Видеообучение супер. Куда можно задонатить?

Секретные знания не должны быть бесплатными)

oldTor
Благодарю!)

Для желающих оказать помощь каналу, на ютубе, в разделе "о канале" я указал номер яндекс-кошелька.

Секретного-то ничего нет - просто суммирование опыта, а знания все почёрпнуты были из общения в данном разделе и с людьми из этого раздела, правда на протяжении достаточно долгого времени, чтобы успеть многое пропустить через практику, отработать как следует.

ivan 23 45
Ярослав Здравствуйте 😊 Скажыте пожалуйста где или у кого вы покупали натуральный камень Чарнли Форест С уважением Иван
oldTor
Приветствую!)

Все покупал у форумчан, некоторые предварительно попробовав, наряду с другими экземплярами, а изначально, большая часть с ебея.
Сам к моменту покупки первого из них, уже перестал возить камни, потому обретением этих, обязан исключительно уважаемым коллегам по заточным делам.

ivan 23 45
На фото красота 😊 Ярослав Спасибо С уважением Иван
Немо77
Приветствую. Самый верхний тоже Чарнли?
oldTor
Да, из разряда совсем твёрдых и жёстких, специфичный, но прижился, кстати как раз в т.ч. по всяким порошковым сталям, но не особенно "зверским" - для них он твердоват, лучше другой, тактильно "помягче".
Вот тут про него с поста 259 писал и далее:
https://guns.allzip.org/topic/224/1394002.html
Вообще лучше про них там, дабы не оффтопить.
oldTor
Botanic
немного не соглашусь.
Грубые камни (400-600) не рекомендовал бы потому, что ощущение от ребра перехода в фаску сработает пару-тройку раз, а дальше уже угол не выйдет так ловить. + аналогично идет на давление - больше, чем надо утекает, где не надо.
Грубый ход тоже своё дело делает (дребезжание, трение).
Но да, зависит от связки, конечно. ИСМ даже М28 работают достаточно аккуратно и имеют плотную поверхность, без врезания в кочки.
-----
Как обычный(надеюсь, не разубедишь в этом 😀) новичок, я такие результаты получаю и потому обычно ниже 800 грит спускаюсь крайне неохотно.

В общем 1000грит - более сбалансированный вариант для рекоменаций.
Когда уже наработка есть, то эти моменты сглаживаются и забываются.

Олег, спасибо за комментарий!
Я долго думал на этот счёт, раньше тоже в основном рекомендовал с 1000, но..
Очень многим приходится в качестве тренировочных брать ножи, на которых объём работы такой, что реально проще и быстрее, даже поначалу удерживая контроль и внимание за углом недолго, минут за 5-10, что учитывая производительность рекомендованного F320 вполне будет достаточно по широкому спектру сталей, снести "мясо" и даже малым количеством достаточно точных движений подровнять фаски, что на более тонком камне в районе 1000jis получается намного дольше - человек как раз успевает устать в процессе, с непривычки, внимание рассеивается и угол начинает гулять. А если он "загулял", и если человек увлёкся и завалил там всё в аццкой кривизны "линзу" - то тем же 1000-ником это исправлять - оооооочень муторно, мягко говоря.
Так что, считаю, нужен F320 или что-то сопоставимое, сразу.
Не у всех же в качестве тренировочных ножей свежекупленная трама или опинель, да и не стоит за свежекупленные сразу браться, не набив немного руку.
Чаще, тренировочное - это уже убитая нержа с толщиной кромки сопоставимой с обухом или самоделка из быстрореза, который точили лет 20 назад на наждаке. И в том и в другом случае, с 1000-ником поначалу делать нечего.

F600 же, хоть вот говорилось что там м14 а не м10, но я тоже рекомендую совершенно конкретный - c600vm, который работает аккуратнее иных 1000jis, универсальнее многих по разным сталям и недорог для своего качества, тактильно работа не жёсткая, а форму держит шикарно и не выглаживается, отклик информативен - самое то.
Но, конечно, ситуации у всех разные и, думаю, единственного верного решения тут нет - каждому придётся по ситуации, и в т.ч. набивая шишки и ошибаясь, решать самому, когда целесообразно с какого камня начать.
Но только делая ошибки, можно научиться этому.

Botanic
хум.
Вспоминая, как криво выходило на грубых камнях, я как-то упустил из виду, что грубые камни все равно были нужны для снесения неудачных проб от того же 1000ка.
Пожалуй, что ты прав.
Возможно, учиться стоит начинать и вовсе не с тактильного контроля, а с удержания угла тогда. Впрочем, истина в балансе и осмыслении, так что копать глубже не стоит. Пока порадуюсь, что теперь уже мне не нужно уходить на стадии грубее 800грит, чтобы исправить свои косяки 😊 ну ..почти.
oldTor
Как выравнивать и притирать бруски и камни для заточки. Часть 1.


Немо77
Спасибо за очередную серию.
oldTor
Благодарю! Вторую часть опубликую чуть позже сегодня..
МастерОК Барахольщик
Ярослав, привет! Не было возможности раньше написать. Спасибо за твои труды, это бесценный материал для новичков и опытному человеку смотреть интересно и познавательно. P.S. Про притирку ещё не видел, посмотрю сегодня обязательно.
oldTor
Большое спасибо! Я очень рад, если мои видео оказываются полезны!

Вторая часть готова:


МастерОК Барахольщик
Посмотрел, спасибо, почерпнул новую для себя информацию. Есть пара вопросов. Что думаешь про нанесение сетки карандашом на притираемый камень? Где приобретал гранитные притиры?
oldTor
Спасибо!

Сетка карандашом на подавляющем большинстве абразивов либо плохо видна, либо слишком быстро уходит,
причём не только там, где успели снять сколько надо, но и там, где вымывается суспензией
при меньшей интенсивности обработки, нежели на иных участках.

В этом плане маркер лучше, но у него другая засада - он впитывается глубже чем надо очень часто,
и при том - не всегда равномерно, т.е. если тупо тереть пока он везде не уйдёт - можно наоборот перекосить всю геометрию.

В общем, применяю последние года два этот способ всё реже, и то, разве что когда исправляю погрешности
плоскопараллельности сторон, и тогда уже разметку делаю и на боковых сторонах, сколько где снять.
А так предпочитаю лишний раз проверить поверочным угольником.

На абразивах "из коробки" или тем более, тех, которыми сам пользуюсь уже давно,
как правило нет такого нарушения геометрии, чтобы основная площадь настолько
не могла задать положение камня\бруска на притире, чтобы приходилось ориентироваться на нанесённые метки.

Нигде не приобретал - один выменял на алмазные пасты, другой тоже на что-то, или просто получил в подарок, уже не помню.

Вообще, некоторые коллеги сообщали, что такие плитки обычно не покупают, а наведываются
в ближайшую гранитную мастерскую, где перекурив с работягами, за бутылку, а то и за так,
можно бывает повыбирать из обрезков что-то подходящее по размеру и геометрии.
Мои плитки - банальная облицовочная плитка. Не какая-то там специальная.
А вот оказались изначально с нормальными плоскостями.

Если хочется именно купить и сразу гарантированно ровное и удобного размера, то можно поглядеть вот в сторону такого:

http://rubankov.ru/shop/UID_50...nyy_razmer.html

Но как по мне - несколько дороговато.
Хотя... если учесть, что при аккуратном применении это на годы, может и не так уж дорого...

МастерОК Барахольщик
Спасибо ! Всё ясно и понятно, будем искать.
Shet
oldTor
Если хочется именно купить и сразу гарантированно ровное и удобного размера, то можно поглядеть вот в сторону такого:
http://rubankov.ru/shop/UID_50...nyy_razmer.html
А не маленький размер, если камень длиною 200мм?
oldTor
Да нет, вполне достаточный, к тому же можно работать с вылетом за края, тем самым ещё
и заботясь о более равномерном износе притира, "удлинняя" срок работы между подравниваниями самого притира.
Я об этом в видео говорил как раз, во второй части.
sirius78
Посмотрел внимательно все видео, блин, понял что точить я ещё не научился😩
Спасибо за труд!
Если не трудно, снимите видео по подготовке и работе на притирах,
С уважением, Сергей.
yemz
Shet

А не маленький размер, если камень длиною 200мм?


Я окончательно перешёл на притиры 200х100.
Для меня это оптимальный размер притира, для всех камней, "столярных" размеров в том числе.
Не увидел преимущества в длинных и широких притирах.
Качество плоскости камня проверяю лекальной линейкой.
Этот комментарий на всякий случай.
Если будет недоверие в том, что притир маловат для качественного выравнивания плоскости камня.

P.S.
Ярослав, извини за оффтоп.

oldTor
sirius78
...
Спасибо за труд!
Если не трудно, снимите видео по подготовке и работе на притирах,
С уважением, Сергей.

Благодарю!
Я постараюсь снять как-нибудь по работе на притире видео, но, видимо, пока довольно кратко
и об отдельных только вариантах применения, так как с ними мне ещё очень многому надо научиться сначала,
да обкатать побольше на практике.

Но что смогу - постараюсь показать.

oldTor
yemz
Я окончательно перешёл на притиры 200х100.
Для меня это оптимальный размер притира, для всех камней, "столярных" размеров в том числе.
Не увидел преимущества в длинных и широких притирах.
Качество плоскости камня проверяю лекальной линейкой.
Этот комментарий на всякий случай.
Если будет недоверие в том, что притир маловат для качественного выравнивания плоскости камня.
.... оффтоп..


Андрей, твой "оффтоп", очень в тему, и я всегда очень рад твоим постам!
Они всегда к месту, точны и информативны!

И я с большим уважением и интересом всегда тебя читаю, очень ценю твоё мнение.

P.S.

Пользуясь случаем, хочу сказать, что всё, что я знаю и чему успел научиться по заточке столярного инструмента,
я обязан твоим темам на woodtools.ru, обзорам и видео. И в хорошем смысле слова завидую твоему профессионализму и знаниям.

Большое спасибо!


ivan 23 45
Ярослав Большое СПАСИБО за новое видео как всегда очень интересно и позновательно !!! Выравнивая бруски на порошке карбида кремния мы имеем дело с ВОДОЙ Ярослав скажыте пожалуйста у меня натуральные доводочные бруски Charnley Forest и арканзас транслюцент на боковой и нижней поверхности имееют неровности сколы и трешены Разумно будет сначала сколы и трешены залить клеем а потом боковые и нижнию поверхности покрыть акрил-полиуретановым лаком или лаком яхтным ????? Чтоб защитить камень от дальнейшего попадания воды в трещены и сколы С Уважением Иван
Ellegance
Мнда... Посмотрел вчера первую часть видео уроков...
Думаю чем чёрт не шутит, взял маленький нож и борайд 400, посмотрел хват ножа и попробовал, первые пару раз косячные, потом начал чувствовать подвод и как то вроде даже не хило вышло! А я то думал, что это труднее.. Много чего интересного услышал, голос у Ярослава очень приятный, его хочется слушать.
Уже заказал себе полноформатный брусок, буду время от времени практиковаться!
Хочу выразить свою благодарность Ярославу за его непосильным труды, опыт и желание делиться им с нами, простыми смертными!
Большое спасибо!
oldTor
ivan 23 45
...у меня натуральные доводочные бруски Charnley Forest и арканзас транслюцент на боковой и нижней поверхности имееют неровности сколы и трешены Разумно будет сначала сколы и трешены залить клеем а потом боковые и нижнию поверхности покрыть акрил-полиуретановым лаком или лаком яхтным ????? Чтоб защитить камень от дальнейшего попадания воды в трещены и сколы С Уважением Иван

Спасибо!
Этим камням совершенно ничего не будет от воздействия воды, покрывать лаком их совершенно ни к чему.
Единственный момент, если есть именно трещины и Вы опасаетесь, что они могут поползти дальше, тогда может быть стоит проклеить трещины и\или покрыть лаком.
Покрытие лаком целесообразно в тех случаях, когда камень может расслоиться, что характерно для более мягких или для очень хрупких камней (например уже начавшие расслаиваться бельгийцы помягче, или, скажем, особо трещинноватый турецкий масляный камень) или если речь о камнях, которым неполезно чрезмерное увлажнение, или которые слишком активно вбирают воду, которая буквально "протекает их насквозь".

oldTor
Ellegance
... А я то думал, что это труднее..
...Большое спасибо!

Благодарю, мне очень приятно!
Да, это не так уж трудно оказывается на практике, по крайней мере легче, чем может показаться!
Желаю всяческих успехов!

ivan 23 45
Ярослав Огромное Человеческое СПАСИБО !!! С Уважением Иван
Botanic
Доброго.
Пока не все осилил, но что-то скажу.
Мысленно разбил видео на группы.

Заметочные

Первое, что попадается на глаза - фрагмент макровидео об образовании заусенца при заточке от зерна и на зерно.
Не могу сказать, что видео круче некуда (темновато, не понятно, на что смотреть, где результат), но детализация хороша, да и сама задумка видео примечательна. Я уже не говорю о том, что не представляю, как можно было так ровно(шевеленка небольшая не в счет) заснять при таком увеличении 😊
Про то, на что смотреть, дополню: обратить внимание стоит на конечный результат (на зерно - почти нет заусенки, от зерна - явно заметная), а потом перемотать в начало и пересмотреть, обращая внимание на то, как заусенка растет.
Изначально я спутал заусенку со шламом, потому ценности особой не было.

Далее. Есть кучка видео, которые я отношу к "заметочным": они полезные, но каких-то конкретных итогов нет, как и нет изначально запланированных тезисов, ради которых ролик снимался.
Бесполезные? Нет, потому что посмотреть, как более-менее обычная заточка происходит с четкими плавными движениями, легким нажимом, равномерным шорохом - вполне полезно:


  1. Это иллюстрирует то, о чем Ярослав пишет на форумах, и дистанция до истины* сокращается.
    * имею ввиду, что восприятие становится менее абстрактным, более ярким и конкретным, что положительно влияет на закрепление материала в памяти, как визуальной, так и на звук, и даже тактильно, если подключить этап прокручивания\"репетиции" в голове.
  2. Также все действо сопровождается комментариями, на что обратить внимание - лишний раз повторить не лишне.
  3. Даже если не пыхтеть и не прокручивать в голове, пытаться что-то анализировать, зачастую после таких видео что-то щелкает в голове и неожиданно начинает получаться лучше.
  4. Немаловажный для меня вопрос: достижимость результата и всего того, о чем говорится на форуме.
    На видео нет лишних движений, результат получается достаточно быстро - невольно начинаешь сравнивать и задумываться, что и где сам зря делаешь, зазря на что время тратишь.


Из этой группы мне более всего нравится два ролика:
Правка ремесленного ножа на природных камнях
Здесь нравится момент, где по шламу видно, где еще клинок не проработан + звук + сколько масла на арканзас.

И серия "заточка 'чистрайдера' 9Cr18mov (440b?)"


  1. Masahiro S-1000 + известняк https://www.youtube.com/watch?v=0D1MUXlnjDk
  2. Suehiro Rika 5000 + известняк https://www.youtube.com/watch?v=49r7GEPEKLw
  3. Norton Hard Arkansas HB-6 https://www.youtube.com/watch?v=VJ_nJbpVy-c

В этих нравится, опять же, звук, да и камни в общем-то знакомые.
В третьем ролике на арканзасе проявляется оба режима работы, что хорошо видно и по шламу, и по звуку.
Еще немаловажный момент: через какой промежуток времени идет контроль результата.

Следующие группы.

Обучение заточки ножей:


  1. Учимся затачивать вручную. Часть 1
    Учимся азам удержания угла при заточке вручную, правильному хвату и движениям.
  2. Учимся затачивать вручную. Часть 2
    Тактильный контроль, технологический барьер, переменные движения, как быть с заусенцем и пр.
  3. Учимся затачивать вручную. Часть 3
    Коррекция угла, "костыли" в помощь его удержанию, исправление ошибок, нюансы работы рук при заточке.
  4. Как выравнивать и притирать бруски и камни для заточки. Часть 1.
  5. Как выравнивать и притирать бруски и камни для заточки. Часть 2.


Бритвы:


  1. Заточка опасной бритвы. Правильный хват, заточка бритв с "улыбкой".
  2. О заточке опасных бритв. Часть первая. Подготовка бритвы. Технологический барьер
  3. О заточке опасных бритв. Часть вторая. Об удобстве работы.
  4. О заточке опасных бритв. Часть третья. Использование второй руки
  5. О заточке опасных бритв. Часть четвёртая. Немного о технике работы с суспензией
  6. Правка опасной бритвы

Их буду изучать потом. И разбивать на описываемые группы снова.


Полезные
И группа полезных тезисных видео:


  1. Правка кухонных ножей. Поддержание рабочей остроты.
  2. Ногтевой тест режущей кромки

Строго говоря, первые две группы (образование заусенца, избранные заметочные видео) у меня лежат в одной папке "полезные" с этими двумя.

Botanic
мгм?..куда-то пост пропал.
Если что, то дубль здесь http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=4149#p4149

Из относительно полезных предложений: сделать плейлисты на канале.

oldTor
Олег, большое спасибо за подробный разбор! Ответил тебе детально в личку по некоторым аспектам.
Botanic
еще предложу:
для видео для новичков неплох был бы тайминг, т.е. метка времени - тезис.
Думаю, было бы любопытно и полезно глянуть, кто какие аспекты выделил, а что осталось незамеченным 😊
Такая вот народная забава.
В худшем случае, будет один и тот же тайминг.. зато будет тайминг, на который Ярослав не будет тратить своё время.
Nikolay_K
Botanic
мгм?..куда-то пост пропал.


пост не пропал, просто у этого форума движок имеет некоторые странности
и иногда начинает отображать пост не сразу.

И хотя это явная бага и о ней хорошо известно, почему-то её до сих пор не исправили.
Мы тут ничего поделать не можем, но зная об этой гадкой особенности советую важные и длинные посты
набирать в каком-нибудь текстовом редакторе, который имеет функцию автосохранения и т.п.
а потом уже переносить в форму постинга, чтобы в случае чего текст не потерялся. Я использую QOwnNotes, иногда Vim или что-то ещё.
И ещё несколько раз меня в таких случаях выручал Lazarus: Form Recovery плагин ( он есть и для Хрома и для Mozilla Firefox ).

Ведь иногда бывает и так, что пост просто пропадает...


Botanic
да я в курсе 😊 просто возмущаюсь. //про пропажу постов.

ЗЫ: к первому видео я тайминг уже сделал. А вот до остальных пока не доберусь.

oldTor
Попробовал снять видео о том, как можно проверять режущую кромку на чистоту реза, и на однородность,
если по тем или иным причинам, не устраивает или оказывается недостаточным тактильный контроль,
в т.ч. ногтевой тест.




Немо77
Спасибо за очередное видео! Хотелось бы увидеть в следующей серии «технику тонкой заточки и технику доводки».
oldTor
Благодарю!
Пока не знаю когда буду снимать по этим вопросам видео, надо обдумать и решить, что и как показать, и насколько углубляться в вопрос..
TRX
Было бы интересно увидеть как затачивать небольшими абразивами на крыше Дмитрича по бликам.
ivan 23 45
Ярослав видео интересное Большое Спасибо !!!
Можно в следушем видео увидеть 'технику тонкой заточки и технику доводки' на натуральных твердых камнях?

Ярослав снимите видео как вы умеете 😊 у вас это интересно и отлично получаеться !

С Уважением Иван


oldTor
Спасибо! Да, я работаю над этим, постараюсь снять в обозримом будущем.
МастерОК Барахольщик
Наглядно и понятно как всегда, спасибо.
Сам предпочитаю на сканди микроподвод делать.
Во-первых стойкость кромки повышается,
Во-вторых, точить по спуску не всегда рационально,
ибо он далеко не всегда ровный, там может быть и конвекс,
и вогнутость, и то и другое вместе.
oldTor
Благодарю!
Да, именно.
И большинство производителей, тоже его выполняет.
Некоторые - нет, но у них заточка "по спуску" представляет собой,
чаще всего заполированные грубые риски с завалом у самой кромки,
походящей на фольгу, так как угол даже с завалом - обычно невелик.

Так же, чаще всего, как народ правит по всему спуску, на шкурках особенно,
да и на камнях часто тоже - некоторый завал угла к кромке, не всегда, конечно,
но чаще - присутствует, как и в заводской обработке полировальником, и я за то,
чтобы оформлять его чёткой микрофаской - самое что вводит в ступор некоторых
ярых приверженцев заточки "только по спуску, только хардкор", что после этого
он нередко остаётся _в тех же границах результирующего угла_ на кромке,
что было "из коробки", только выглядит иначе))
И держится лучше)

А я за чётко оформленную геометрию, и мне ближе микрофаска,
по которой удобно и целесообразно править, не будучи вынужденным
обрабатывать просто огромное пятно контакта по всему спуску,
тратя на это кучу времени, особенно если клинок требует
тонкой заточки и доводки --- в такой ситуации пятно контакта
очень критично по времязатратам в обработке становится.

Ну, а когда угол микрофаски от правок становится не комфортным в резе,
можно уже и спуски обработать, подровнять, вернуть исходный угол, или даже
сделать его чуть меньше, с заложением, так сказать, некоторого запаса на правки.


oldTor

MSharab
Наверняка все владельцы оптики такие "переливы" наблюдали, но заснять .. - супер! Поклон и благодарность за труд, Ярослав.
oldTor
Спасибо!
ivan 23 45
Ярослав видео интересное Большое Спасибо !!! Скажыте пожалуйста как свет расположыть чтоб риски были видны тоесть не прятались ??? С Огромным Уважением Иван
oldTor
Благодарю!

Ну вот как видите, источник света надо так и сяк покрутить, чтобы выбрать оптимальный угол. Источник один, располагается сверху и сбоку - свет направленный, но при том в меру рассеянный, нужный угол падения света выбирается экспериментально.
Опосредованно, это ещё раз говорит о том, что, например, кольцевые осветители - не подходят или плохо подходят под заточные задачи, нужен именно косой свет, иначе не будет достаточной контрастности рельефа.
В качестве источника света, тут самый примитивный - настольная лампа-пантограф из Икеи) с матовой энергосберегайкой, кажется на 4500 кельвинов цветовой температуры.
Несмотря на откровенную бюджетность такого "осветителя" - он зарекомендовал себя весьма удобным и для освещения рабочего места, и для макросъёмки, даже с объективами с малым рабочим расстоянием - удаётся применять даже те, у которых рабочее расстояние 12-15мм., а самое короткое, при котором удавалось более-менее нормально выставить свет, было вообще 7мм.

ivan 23 45
Ярослав Большое Спасибо !!! Сечас возле лампы покрутился с ножом и микроскопом УВИДЕЛ ТО ЧТО НЕ ВИДЕЛ 😊 С Огромным К Вам Уважением Иван
oldTor
На здоровье!


Снял сегодня видео о заточке ножей машинки для стрижки:


Немо77
Спасибо за очередное видео!
Alex Last
Спасибо, машинка есть, изредка пользуюсь, видео в коллекцию сохранено, когда лезвия потребуют - опробую технологию 😊
oldTor
Спасибо, коллеги!
В принципе, для бОльшей стойкости, имеет смысл обрабатывать и на некоторых природниках, но важно, чтобы было не слишком тонко - риска для захвата волоса должна быть достаточно выраженная. Но тут в принципе, опробовав, можно потом и поэкспериментировать, подобрать лично себе вариант финиша.
Сталь обычно там очень легко поддающаяся обработке, и несмотря на работу по плоскости, т.е. казалось бы по достаточно не маленькой площади контакта, обработка получается весьма быстрой и интенсивной - многие камни сработают грубее привычного - это стоит учитывать и контролировать процесс почаще.
ivan 23 45
Ярослав видео интересное Большое Спасибо !!! С Огромным Уважением Иван
oldTor
Crossraccoon

Ярослав, я много видео смотрю за рулём, мне важно аудио сопровождение
90% смотрю с телефона, а старческая дальнозоркость как-то стремительно развивается на фоне остального 100% диапазона
досадно махнул рукой, пометил к просмотру, но так и не дошёл до этого ролика
так и забудется при всём желании посмотреть с чувством, с толком

Там 1:19 всего длина ролика и говорить там, я посчитал - особо нечего.
Без просмотра какой смысл в аудиосопровождении показа в макро роли угла падения света при оптическом контроле?
Я и так страдаю многословием, пытаясь что в обзорах, что в видео, "запихать" максимум информации, нередко повторяясь, так как многие смотрят не все видео и не всегда внимательно, и потом получаю очень много вопросов в личку и на почту, о моментах, о которых писал и говорил много, а в этом видео ну явно монолог был бы лишним)

ivan 23 45
Ярослав видео интересное Большое Спасибо !!! С Огромным Уважением Иван

Спасибо! Рад, что понравилось!


Crossraccoon

А это, простите, в рамках темы?
Я пост удалю, вопрос не по теме, согласен
Я просто пытаюсь под раздел подстроиться и понять чётко, что в рамках, а что нет
Вроде тоже оценка видео Ярослава
Ещё раз простите за отступление от темы и использование чужого поста в качестве примера

Я что-то пропустил, видимо, не понял о чём речь(

oldTor
Заточка с суспензией, общие моменты, основные аспекты, кратко:


Немо77
Спасибо за очередное видео!
ivan 23 45
Ярослав Спасибо !!! С Огромным Уважением Иван
oldTor
Благодарю, коллеги!
suing
видео по этому предмету в сети не много.
а ведь эта методика позволяет при минимальных затратах
(некоторые продавцы небольшие кусочки природников,которых очень на долго хватает,в качестве бонусов к покупке кладут)
работать на широчайшем спектре камней.
да суспензия не на 100% то же, что полноформатный камень, но все же...
а сочетание доноров суспензии и основ это же целый увлекательный мир!

спасибо за интересный и полезный материал.

с уважением, иван

oldTor
Спасибо!

Да, тут поле для экспериментов и для практической работы весьма обширное, часто это здорово помогает, экономит время, силы, да и сет камней позволяет использовать довольно компактный.
Потом планирую поподробнее ещё снять уже детально о некоторых моментах, и отдельно ещё о работе с суспензиями на искусственных камнях.

Gandzas
Хотел задать уточняющий вопрос. Так при каких условиях суспензия валит кромку? Частое вполне утверждение, что надо поработать на суспензии, потом на чистом камне, так как суспензия именно валит кромку. По видео я понял, что либо суспензия не работает, либо мы заставляем её работать. Но вот условия, когда суспензия тупит(валит кромку) не очень понятно.)
oldTor
Прошу прощения, наверное не уделил этому достаточно внимания(

Валить будет при избыточной густоте. При том, вполне себе рабочая, активная в съёме суспензия, если дать ей лишнего подсохнуть, не разбавив своевременно или просто наведя чрезмерно густую, может работать слабее, чем она же, но более удачной концентрации - полагаю, в силу того же эффекта, что при притирке скажем камней - зернам слишком "тесно", они начинают уже перемалывать и обгалтывать, дробить друг дружку больше, чем собственно работать как нам надо.

По выбору консистенции суспензии и о проблемах с ней по пунктам, я некоторое время назад попытался сообразить пост, вот что получилось, по ссылке пост 4:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=391

Если кто-нибудь добавит своих наблюдений, поподробнее, было бы очень хорошо!

Crossraccoon
никогда не убивал заточку суспензией

по логике работают частички абразива, попавшие под лезвие и застрявшие в основе, либо катящиеся между основой и плоскостью подвода
все остальные частички лезвие свободно толкает перед собой и набрасывает на себя

и тут три варианта, все крайне фантастические или следствия криворукости:

1. в суспензии присутствуют очень крупные частички - несоблюдение абразивной гигиены или некачественные нагура
2. суспензия запущена почти до полного высыхания и частички слипаются в твёрдые конгломераты, гнущие РК
3. лезвие перемещается с такими досветовыми скоростями, что придание такой кинетической энергии частичкам абразива приводит к деформации РК; в этом случае суспензия скорее будет кипеть, что добавит нам П.2

больше не вижу логичных механизмов

oldTor
Согласен.
И да, ещё надо постараться заточку суспензией "убить".
Ну, кроме совсем уж крайних ситуаций - например, когда пробуют использовать суспензию китайских песчаников из хозмага, по 50 руб. - вот это просто туши свет - такие вкрапления и твёрдые, с разбегом по размеру +- километр, такое конечно может всё запороть, пару раз я перетачивал инструмент, который пробовали такой "суспензией" обработать и диву давался, неужели в процессе человека ничто не настораживало.
Ну ещё откровенная лажа может быть, когда камень не суспензиат ни разу, но из него любым способом пытаются суспензию добыть - и с "придавить посильнее", имея на кромке забои или риску как от наждака, или выбивая её, например, алмазной пластиной.
Если первое - просто грубая ошибка в принципе, то второй метод, "добычи" суспензии гальванической пластиной - вполне допустим в некоторых случаях, но всё хорошо в меру - из некоторых камней так её добывать явно не лучшая идея.
Crossraccoon
в любом случае имеем грубейшие ошибки

можно ещё, кстати, добавить одно контрольное действие:
положить сверху пластинку из твёрдого камня и повозить
я полированным кусочком яшмы, например, разбиваю суспензию доплонительно, когда источник не сильно однороден
и частички суспензии выравниваются, и ахтунги сразу тактильно и на слух почувствуешь

oldTor
Именно. Так же как разбивают комки и агломераты зерна в пастах на притирах.
Из природных суспензий которыми пользуюсь, чаще всего это бывает нужно при заточке бритв на хиндостане с суспензиями аото или бельгийца, из достаточно мягких слуриков.
При натирании суспензии из довольно плотных слуриков, часто такое приведение суспензии к одному знаменателю происходит ещё в процессе её наведения. Но держать в голове этот момент всё равно стоит, если нет полной уверенности что "донор суспензии" беспроблемный - например очень хорошая удачная нагура.
Вишер
Я бы добавил заполняющую роль суспензий, зачастую можно использовать грубоватый камень , если заполнить ямки суспензией, этот камень может отработать гораздо тоньше. В этом случае роль старика может играть известняк, мрамор, в принципе не абразивный камень.
oldTor
Да, этого надо будет обязательно коснуться, в уже более детальных роликах о частностях.
Делал тему отдельно по этому моменту:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=253

Снимать видео, полагаю, тоже актуально отдельное, иначе ролики будут очень уж длинные.
Но тут ещё подумаю - в принципе, заполнение шероховатости безабразивного материала зерном
--- уже к притирам относится, надо будет не забыть упомянуть.
А вот применённое именно в процессе работы, на абразивных брусках и камнях
--- более связано с применением собственных суспензий брусков\камней.
В общем надо покумекать над структурой изложения информации...


geraskol

Crossraccoon
тут наверно куча эффектов:
частички суспензии "приподнимают" инструмент и не дают стационарным зёрнам прорезать металл на всю высоту, зёрна суспензии частично провалены в ямки и тоже работают только торчащими верхушками
при этом ещё и концентрация зерна увеличивается
Kaciba
oldTor, посмотрел Ваше видео "Как заточить машинку для стрижки", в названии желательно уточнить, что на видео затачиваете нож к машинке для стрижки.
Мягко говоря, я бы не стал повторять таким способом, и не пойму, почему Вы выбрали именно его. Вы наблюдательны, но не учли важные требования к качеству заточки, это поверхностный подход. Не приняли во внимание образование гидравлического клина при продольных движениях на двойном ходе, поддерживания формы обрабатываемой и обрабатывающей поверхностей, формирования направление рисок, не рассчитали усилие давления на нож при движениях. Нож конечно будет стричь, но так его не затачивают.
oldTor
Я в своё время не нашёл в доходчивой и внятной форме информации, как это делать - всё, что мне встречалось, не годилось совершенно. Пришлось по своему разумению тренироваться и выбирать вариант, который обеспечивал нужный мне результат. Ориентируясь в т.ч. на опыт знакомых, кто себе затачивает такой инструмент.
Что касается давления, шероховатости и пр. - как раз выбрал то, что мне нужно - я представляю очень хорошо, что именно из того что я делаю и как, с каким кол-вом СОЖ, в каком направлении, на чём, при каком давлении, какой результат мне обеспечивает. Если бы не получал вполне удовлетворительного результата, посчитал бы слишком "сырым" метод, чтобы осмелиться его показывать.

Благодарю за критику и буду признателен, если поделитесь ссылками на хорошее и наглядное учебное пособие, как выполняется такая работа, и желательно, где объяснены конкретные детали, как выполняется какая операция. Пока что всё, что удалось найти - ограничивалось общими моментами и я не вижу ни существенной разницы между тем, что показывают в разных источниках, ни внятных объяснений, что, зачем, почему, делается так, как показывают.
С уважением, Ярослав

Kaciba
Я попробую объяснить на словах, нежели по видео.

При снятии основного износа необходимо выполнять круговые движения совмещая их с продольными, при этом поворачивая нож по- или против часовой стрелки. В этом случае нет необходимости формирования сплошных рисок, абразивное зерно работает лучше. Вы же старались делать всё сразу, меняя только направление продольных движений, на двойной ход. Сами движения должны быть очень короткими, чтобы не создавать гидравлический клин по краям ножа на длинных движениях.

Съём основного слоя должен происходить по всей обрабатываемой поверхности на большом и малом ножах. А на большом ноже съема возле отверстий не было.
Вы просто увеличивали площадь обработки, пятно контакта, а не точность и плоскостность обработанной поверхности.

Давление на нож должно быть таким, чтобы пальчики слегка болели, а не ласкать ножи наводя суспензию под ними. Нож должен слегка прогнуться под нагрузкой сверху, концентрируя её по краям середины ножа. Тогда и суспензия заработает как надо.

Сняв основной износ на всей плоской поверхности большого ножа, переходите к формированию рисок - диагональных или х-образных, а не поперечных.
Правите поверхность камня, смываете полностью суспензию зубной щеткой, а не просто пальцами протерли.
Расположите нож на камне, не боком, как делали в видео, а зубцами навстречу движению, повернув его на 30 или 45 градусов.
Формируете косые риски. Давление на нож чтобы пальцы болели.
Главное сформировать риски и текстуру поверхности, достаточно будет 2-3 встречных движений, то есть нож поднимаем в конце, переставляем и снова движение вперёд. Можно сделать х-образные риски, тоже хорошо.

В своём видео Вы сделали риски поперечные, это грубейшая ошибка. Я когда смотрел, просто за голову схватился...

oldTor
Спасибо!

Я привык выбирать давление основываясь на характере съёма - если камень начал активно снимать, увеличение давления ещё, как правило, приводит к снижению эффективности съёма, избыточному выделению суспензии, которая будет съедать и кромки, если её многовато, да и валить геометрию по краям.
Выведение плоскостей спинок стамесок и железок рубанков меня этому очень хорошо научило. Если же камень таков, что требует очень сильного давления - то такой использую только на черновой обдирке, а на заточных этапах выбираю более подходящие камни, так как чем больше давление - тем меньше точность геометрии. Это можно скомпенсировать подобрав манеру работы на конкретном камне, но мне удобнее подобрать просто более подходящий камень под операцию. Хотя всё равно - именно отклик от камня, поведение камня, при выведении плоскости диктует амплитуду движений, смену направлений, количество а также и просто наличие\отсутствие суспензии на разных этапах работы на одном и том же камне, а не некая устойчивая схема движений и амплитуд буквально "столько движений так и столько сяк, столько-то мм. амплитуда при круговых, столько-то при "сетке" - она может быть хороша для одного камня или группы камней, и не эффективна на другом(других), и требовать коррекции исходя из особенностей конкретного абразива.
Что касаемо гидравлического клина - я его там не отмечаю, стараюсь выбирать степень увлажнённости камня и движения так, чтобы обработка шла равномерно.
Всю плоскость большого ножа я не стал выводить по той причине, что для правильного прилегания собственно ножей, этого не требовалось - так зачем снимать больше, выполняя плоскостность ради плоскостности, когда можно ограничиться некоторым участком большого ножа, площадь обработки дошла до дырок и для нормального прижима уже достаточно.
Прижим в этой машинке осуществляется так, что идеальной плоскостности всей площади большого ножа не требуется и не выполняется производителем, нет в нём острой необходимости и при заточке - постепенно, по мере заточек, вся поверхность большого ножа образуется плоской в какой-то момент далее, а пока я обрабатывал лишь достаточный для нормального прижима участок. Это работает корректно, и не даёт преждевременной утОчки ножа, а сталь там и так не может похвастаться особой стойкостью, а ножи - особым запасом на переточки.
Да, перед сборкой я естественно тоже проверяю плоскостность обработки - отсутствие просветов по длине и диагонали поверочным угольником - это можно считать достаточным?

Что касается смыва суспензии - то, с какой тщательностью это требуется на каком камне и этапе выполнять - сильно зависит от характеристик конкретного камня. Если бы для обеспечения нужного результата требовалась более тщательная очистка - я бы об этом упомянул и выполнил на видео. На той же Рика - я так же смываю суспензию и при заточке опасных бритв, хотя этот камень там не является завершающим. Однако - всё равно, и таким образом, поверхность очищается в достаточной степени.

Что касается направления движений - вот тут действительно момент не очень понятен. Я исходил из того, чтобы направление рисок, окончательных, было бы тем же, что обеспечил изначально производитель.
Мне не пришло в голову, что это может быть в принципе не правильным, так как оно работало и с заводской заточкой, и тем более, намного лучше работает с той, которую я выполнил.
Кроме того, меня очень смущает момент выполнения обработки с таким направлением рисок, когда они идут под очень малым наклоном к линиям кромок - как бы не подрезать кромки, сталь-то там обрабатывается я бы сказал - чрезмерно легко.

Полагаю, я достаточно обосновал свои действия.

По поводу направления рисок - я не очень понял - Вы имеете в виду что окончательные риски могут быть Х-образные? Вы не могли бы привести фото пример в макро, каков должен быть характер поверхности? Я попробую сориентироваться и потом попробовать выполнить.
Спасибо!

Crossraccoon
Я правильно понимаю, что х-образными движениями мы формируем микрозубчики на режущих кромках и делаем контакт ножей максимально плотным?
oldTor
Я раньше пробовал так, правда и машинка была другая, но, видимо, выбирал слишком тонкие камни - зубчик выходил мелковат, либо может недостаточно агрессивной формы, и не все волоски при стрижке захватывались - многие просто сгибались и потом надо было ещё и ещё проходить дополнительно. Собственно, если и при поперечных рисках сделать слишком мелкий зубчик - то та же история.
P.S.
Хотя, вот так подумать, именно более плотное прилегание действительно Х-образными выполнить удобнее и лучше, но при том не потерять форму и размер "зубчика" на самых кромках надо. Так, наверное, будет лучше всего, и вправду.
Alex Last
Тут ув. Ярослав уже упомянул один раз немаловажный фактор, считаю нужным повторно обратить внимание на него. Одно дело потратить некоторое время на написание ряда правильных слов об идеальном варианте данной заточки. Совсем другое - потратить гораздо бОльшее время на то чтобы снять видео об этом, пусть даже, возможно, не идеальное (не мне судить о проценте его идеальности, ибо абсолютно не разбираюсь в вопросе), но достаточно близкое к этому, чтобы им можно было практически воспользоваться. Включая сценарий, редактирование снятого и так далее.

Если мне когда придется точить такую машинку (а она у меня есть), то в плане научиться это делать в первую очередь я конечно же начну именно с этого видео. Все обсуждение выше я конечно же тоже сохранил в текстовый файлик рядышком с видео, но вот дойдут ли до него руки и сумею ли я понять слова высокой теории так же хорошо как показанную непосредственно "native nature" - не знаю. Именно потому я благодарен Ярославу не только за содержание данной его работы, но и за форму подачи этого содержания.

yemz
Kaciba
В своём видео Вы сделали риски поперечные, это грубейшая ошибка. Я когда смотрел, просто за голову схватился...
Ни в коем случае не умаляю Ваш опыт, напротив, очень хочется его увидеть, или понять наглядно.
Просто увиденное воспринимается лучше (это как в поговорке).
Далее буду говорить про своё.
С триммерами для стрижки бороды я "знаком" более двадцати пяти лет.
Чуть меньше их затачиваю, не для заработка конечно, а исключительно для себя, для своей бороды, стрижку которой не доверяю своему мастеру.
Просто так повелось. В лучшем случае она подправляет виски.

Риски для заточки ножей триммера делаю поперечные.
На тонкой заточке, и начало доводки, риски также поперёк, но прежде чем перейти на следующий камень или финишировать (то есть всё, хватит), делаю перекрёстные X риски.
Тем самым убирается заусенец. Это как и в заточке ножей и столярного инструмента.
Несколько смягчается получившийся рельеф.
На большом ноже, волос не доходит до отверстия, он срезается раньше, если конечно и верхний нож острый, иначе дёргается волос.
Да, забыл уточнить, я затачиваю ножи для триммера исключительно на масляных камнях, преимущественно натуральных. Они лучше держат плоскость, и меньше вероятности завалить края на ножах.
Давление до "боли в пальцах" не применяю, нет такой надобности.
Камни, и подбор количества масла, это исключают. Суспензию тоже. Специально её не навожу.
Извините если что.
Можно списать на моё незнание, но очень хочется узнать, а лучше увидеть как ...? Мне это действительно интересно, и я буду рад сломать свои стереотипы.

SallaM
Всем доброго! Постараюсь описать свой небольшой опыт в заточке ножей для стрижки волос. Перепробовал затачивать на мясляных и водных камнях, на притирах с использованием КК, причем, ножам от мясорубок тоже досталось). Перечитал много информации, в основном, форумы по заточке ПМИ, пересмотрел видео в ютюбе, где многие уважаемые заточники показывают и делятся своими наработками, знаниями и пришел к выводу для себя ЛИЧНО, что наиболее лучший и простой метод - на сером чугунном притире с использованием алмазной пасты.
Мой чугунный притир имеет небольшую сферу на котором с использованием фракции 20/14 я начинаю первоначальный этап съема и заканчиваю доводку.
Если имеется необходимость съема большого количества, то работаю и круговыми и восьмеркой, но окончательные риски наношу, как сказал Сергей (Касиба) Х-образными движениями. Т.е. притир и нож от машинки распологаю паралельно своему телу и со средним нажимом (тактильно: чувствуется приятная и интенсивная работа алмазного зерна по металлу) постепенно, добавляя жидкий аптечный вазелин и убирая шлам прихожу к окончательной операции строго по центу притира (сферы) по доводке. На финишном этапе, по совету Сергея Касибы (за что ему очень признателен) после чистки шлама обязательно вершинки шаржированного алмазного зерна приглаживаю твердосплавным токарным резцом. В результате получается поверхность с нарезанными по диагонали пересекающимися рисками и при косопадающем освещении даёт эффект матового зеркала. Естественно, не забываю и про заусенцы с обратной стороны (а там этой гадости много). Всем кому переточил - все довольны и стойкость приличная при весьма малых затратах сил, средств и времени). Если что то делаю не так, то опытные товарищи поправят и подскажут.
С уважением Саламат!
SallaM
По поводу правильности направления движений: при перекрестном Х-образном нанесении рисок микрозубцы, образованных от воздействия абразива на РК, должны иметь форму правильных микрокинжалов (треугольник), имеющих вершины и впадины. Вот они то при перекрестном движении нижнего и верхнего полотна машинки и перерезают волос (ИМХО). В процессе заточки при оптическом контроле в 10-ти кратную оптику - было очевидным. Нужно в следующий раз в макро посмотреть, самому интересно стало)))
Что касаемо стойкости: здесь играет роль сферическая форма притира или заточного камня (ИМХО). На микроуровне плоскость ножей машинки получается слегка вогнутой и при дальнейшей работе во взаимодействии двух ножей друг с другом часто наблюдаю постепенный износ, начинающийся с краев и подбирающийся к середине ножей машинки, тем самым увеличивая износостойкость микрозубцов. В ютюбе вижу много материала (Андрей Белый), когда заточники прибегают к механизации и затачивают указанные ножи на планшайбе с конусной формой от центра к периферии, имея небольшое расхождение (примерно 0.5-1 градус) -- это и послужила для меня основной предпосылкой и мотивацией для использования сферического стационарного притира. Однако, относительно конкретных данных по стойкости при заточке на сферическом бруске или притире не имею, к сожалению (время покажет). Опять же таки, имеется опыт старших заточников, которые поправят или подскажут))). Будем ждать и надеяться)))
С большим уважением к форуму и его участникам Саламат!!!
oldTor
Большое спасибо, уважаемые коллеги, за информацию и комментарии! Есть много что обдумать и главное - опробовать!
minohod
Спасибо за труды, за время и за бескорыстную помощь.
В отличии от некоторых особей, человек просто выложил уроки, поделился знанием. Не отправил в долгое и увлекательное эротическое путешествие в поиск. Не умничал и не сыпал бесполезной теорией, не кичился своим ЧСВ.
Сижу вот , смотрю на купленные приспособы для заточки и выкинуть жаль, и пользоваться уже не хочется, да и не нужно уже. Руками оказалось очень приятно работать, руки действительно способны чувствовать отзывчивость кромки , не считать движений, а понимать когда хватит. Заточка , из тупого, механического повторения, превратилась в удовольствие. Какое то состояние сосредоточенной медитации. Как это приятно точить руками. Спасибо.
ivan 23 45
Ярослав Здравствуйте Очень ждем !!!!! 😊 Когдаже будет новое видео про заточку и доводку на натуральных камнях ???? С Огромным к Вам Уважением 😊
oldTor
Приветствую! Последние пару месяцев у меня на работе был пик сезона, и времени заниматься заточными делами совсем не было, может к концу этого месяца что-то сниму...
ivan 23 45
Ярослав Будем ждать 😊 С Огромным к Вам Уважением
skvater
Смотрел ролики про заточку опасных бритв - очень нравится. Особенно понравились про правку на сланце и о работе с суспензиями на финишном этапе. Жду новых обучающих видео про опасные бритвы
oldTor
Большое спасибо!
gorgaev
Пожелание Ярославу: прошу видео-ролик по заточке ножей с вогнутой кромкой, типа кукри, что-ли. Лучше если на камнях, без приблуд типа "заточных систем". Советов устных везде много, но видео как-то нет, а оно - визуально, лучше воспринимается.
У меня кемпер кершау, вот сижу и чешу репу, как его заразу точить.
Смотрю его 3-и ролика по заточке, если там такое есть, то не досмотрел, или просмотрел.
Если же кто из форумчан даст ссылочку на видео подобного, буду признателен.
oldTor
У меня ножей с рекурвой сейчас нет, а под заказ я уже года три не затачиваю, так что не знаю когда сниму что-то такое.
Кукри доводилось затачивать, но довольно крупные, потому - подвижным абразивом, методом Дмитрича с контролем по бликам:
https://guns.allzip.org/topic/224/792400.html

На кукри нередко встречался переменный угол - это стоит учитывать.

Для обычных ножей с S-образной линией РК, применял узкие хоны, которым полого скруглял одну грань, либо использовал "касание в две точки" - когда узкий камушек имеет две выраженно скруглённые грани, и касается фаски ими обеими. Если не передавливать (что важно, так как пятно контакта малое и работа весьма интенсивна - легко можно переборщить) и на заточном этапе отдавать предпочтение движениям с заметным наклоном рисок относительно перпендикуляра к линии РК, то всё получается нормально.
Если неохота скруглять ничего на брусках, то, если фаска не сильно угроблена по геометрии, её не надо исправлять, а только поработать по имеющейся, то можно и наклеить шкурку на подходящего диаметра какой-то объект (или натянув слегка, прихватить её по краям скотчем) и затачивать. При некотором навыке, заточка на шкурке на зерно - не проблема. От зерна я бы не стал - это приводит к более капризному заусенцу.
А для финиша, можно взять и керамический стержень или мусат, либо узкий брусок, как написал выше, с двумя скруглёнными даже маленькими гранями и поработать касанием "в две точки" - на финише предпочтительнее работать по абразиву, который не даёт такой опасности завала кромки, как эластичные материалы типа шкурки. Самоклеющиеся плёнки 3М в принципе годятся - они валят угол меньше шкурок, но стоят дороговато, хотя их и хватает, если применять своевременно и соответственно этапу заточки, на обработку нескольких клинков.

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

oldTor
Снял первую часть видео о доводке ножей. Вышло длинновато, правда.


oldTor
Вторая часть о доводке. Немного о специфике работы на природных водных камнях.


------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Немо77
Спасибо за очередное видео.
oldTor
Да не за что, надеюсь что-то окажется полезным...
Михаил3339
Спасибо, Ярослав! Очень познавательно.
Alex Last
Спасибо, долго ждал именно эту часть вашей видео-школы: доводка, ее тонкости, особенности и отличия от собственно заточки. Буду изучать.
oldTor
Спасибо! Я не очень доволен, надо сказать, записанным, вот помечаю себе о чём не сказал, что не показал, постараюсь не упустить в следующей части.
Dalas83
Спасибо что делитесь опытом!Очень познавательно!
oldTor
Благодарю!
Снял третью часть - о специфике доводки на стеклянном притире с пастами.


------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Немо77
Спасибо за очередное видео.
Евгений РК
Именно о доводке долго ждал.Большое спасибо и скромная копеечка от меня.
oldTor
Большое спасибо! Очень рад, что видео представляют интерес!
Евгений_Е
Спасибо, Ярослав!
Видео действительно хорошие и рассуждения очень правильные!

От себя хочу заметить про пасту Люксор. Ярослав показал заточку по микрофаске на пасте. Но я люксор использую и по прямому назначению - полировка поверхности. Другими словами, если вы подготовите к полировке спуски ножа, то люксор будет очень оперативно полировать поверхность, но стекло будет становиться черным и совершенно непрозрачным буквально после 10-20 движений туда-сюда. Советую обратить внимание, что снятый металл необходимо постоянно убирать, а так же придется постоянно добавлять новую порцию люксора и масла для промывки притира.

Ярослав, если будешь продолжать тему доводки на пастах, покажи пожалуйста как быстро нарастает количество шлама и как часто в реальности необходимо сменять пасту, как ее сменить итд. Думаю, это не отнимет много времени твоего телеэфира.

Еще раз, Спасибо! 😊

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Вишер
Спасибо Ярослав за качественную работу.
oldTor
Большое спасибо за отзывы и впечатления, уважаемые друзья и коллеги!
Постараюсь учесть пожелания!

Спасибо!

ivan 23 45
Ярослав 😊 От всей души благодарю !!! Большое Спасибо Вам за Все Вашы старания и труды !!!! С Огромным Уважением Иван
timich.tn
С удовольствием поглядел видео о доводке вслед за остальными. Спасибо за проделанную работу, было познавательно и интересно. Подписка и мои пальцы вверх Вам под всеми выложенными материалами.
oldTor
Большое спасибо! Очень рад!
ivan 23 45
Ярослав Здравствуйте Скажите пожалуйста в первой части видео о доводке ножей Арканзас на каком порошке К К доведен ? С Огромным к Вам Уважением Иван
oldTor
Приветствую!
На F1200 но на гранитном притире, а не на стеклянном, поскольку конкретно этот арканзас не самый тонкий у меня и доводить его как более тонкие не нашёл смысла - пробовал, он всё равно в аналогичной с более тонкими, притирке, работает грубее. Однако не настолько чтобы притирать его на порошке, скажем F600, так что выбрал вариант притирки для него на граните, но на порошке F1200 - выходит чуть более грубо, чем на стекле с таким же порошком.
Но вообще притирал довольно давно - несколько месяцев назад, может год. Это, в частности, т.е. длительная работа камня без заметной деградации рабочей поверхности - признак верного выбора его притирки.
ivan 23 45
Ярослав Спасибо !!! С Огромным к Вам Уважением Иван
ivan 23 45
Ярослав Здравствуйте вразумите пожалуйста Делая стеклянный притир достаточно скруглить края и все Или еще все плоскость притира доводить на КК начиная с фракции 600 800 и закончить 1200 ?? С Огромным к Вам Уважением Иван
oldTor
Если притир для выравнивания абразивов, то разумеется, нет - он сам заматируется от порошка КК очень быстро.
Если же речь про притир, чтобы на нём доводить режущий инструмент, то стекло должно быть подготовлено так, как я говорю в видео.
Cтекло я готовил, как велел Дмитрич - оно притёртое, причём велено было притирать на суспензии 1000-ника (jis) как минимум, и по желанию -тоньше, но необязательно. Я делал и так и потоньше, пробовал и на оксиде алюминия такой фракции притирать и на карбиде кремния. В результате в основном делаю на карбиде кремния F600 под пасты Luxor от 6,5мкм и тоньше. Суть в том, что совсем уж тонко притирать необязательно, так как идея в том, чтобы мелкое зерно могло закрепиться в шероховатости притира. После притирки стекло привожу "к одному знаменателю по вершинкам" - доведённой керамикой или иным курантом.
Под разные пасты и разную фракцию их можно по-разному готовить притир. Я упомянул в видео и здесь те варианты, которыми более всего пользуюсь и они наиболее предсказуемы.

Собственно, вся метода получена от Дмитрича - он писал о применении глинозёма в т.ч. на стеклянных притирах, см. темы про глинозём, там же рекомендовал пасту Luxor. Детали по подготовке притира и пр. уже я выяснял отдельно, в разговоре, так как поначалу не удавалось получить искомый результат, пока не повторил буквально все рекомендации. Собственно, постарался всё в видео рассказать.

ivan 23 45
Ярослав Огромное Человеческое Спасибо !!! С Огромным к Вам Уважением Иван
oldTor
Да не за что! Рад, если чем-то сумел помочь..
Успехов!
Евгений_Е
Ярослав, еще раз Спасибо за видео!

Все было правильно и по делу. Очень познавательное видео, всем рекомендую!

oldTor
В результате в основном делаю на карбиде кремния F600 под пасты Luxor от 6,5мкм и тоньше. Суть в том, что совсем уж тонко притирать необязательно, так как идея в том, чтобы мелкое зерно могло закрепиться в шероховатости притира. После притирки стекло привожу "к одному знаменателю по вершинкам" - доведённой керамикой или иным курантом.
Притирка на F600 = 10мкм как раз даст лунки около половины размера зерна, т.е около 5 мкм и зерно отлично в нем закрепится. С субмикронным зерном, все совсем по другому. Для пасты 0,1 мкм важно качественно сгладить вершины притира, чтоб появились некие плоскости. Зерно будет держаться на этих плоскостях в шероховатости поверхности после самой тонкой притирки. Простое сравнение - зерно 0,1 мкм в 50 раз мельче, чем лунка 5 мкм, другими словами это как обычная соль (типа экстра, т.е около 1 мм размер гранул) и следы от граблей по песку (рельеф около 5 см). На мой взгляд, работа субмикронных паст принципиально другая - в лунках накапливается запас самой пасты, т.е они доверху наполняются пастой, а на сглаженных (плоских) вершинках располагается тончайший слой пасты, где зерно в один слой. Стружка сдвигается в лунки и выдавливает оттуда свежую пасту. Именно поэтому при работе на почти сухом притире, с самого начала работы появляется дополнительная паста. Ее можно даже немного стереть и продолжить работу.

ps. Я не использую для субмикронных паст стеклянный притир, поскольку мне так и не удалось полностью избавиться от одиночных глубоких рисок при работе по большому пятну контакта. Я использую притир из туффита, который доводится самим люксором и сам стабилизируется для работы - достаточно подольше растирать разок пасту твердым курантом, потом все будет хорошо.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Вишер
Потом притир выглаживается и лучше его оставить для паст.
Очень неплохо работает гуанси с пастами. Быстро, быстрее чистого.
ivan 23 45
Ярослав Здравствуйте Скажыте Пожалуйста Есть ли способ узнать и исправить при заточке и доводке ??? Стал ли угол прямо или его заворачивает влево или в право Пример после заточки и доводки режу помидор по краям режет а по центру проскальзывает мылит С Огромным к Вам Уважением Иван
nullik
ivan 23 45
Ярослав Здравствуйте вразумите пожалуйста Есть ли способ узнать и исправить при заточке и доводке ??? Стал ли угол прямо или его заворачивает влево или в право Пример после заточки и доводки режу помидор по краям режет а по центру проскальзывает мылит С Огромным к Вам Уважением Иван

Это вероятно заусенец, или завалили РК. Смотрите в микроскоп, пальцем ощупывайте кромку. Кромку ощупывать надо аккуратно от начала спуска к РК, в конце отрывает палец и переносим обратно к началу спуска, чтобы не порезаться. Так ощупываем по всей ширине с обоих сторон. Даже малейший еле заметный заусенец чувствуется подушечкой пальца.

Евгений_Е
nullik
Даже малейший еле заметный заусенец чувствуется подушечкой пальца.



Малейший заусенец на бритве, который не позволяет комфортно бриться, хотя и бреет - я не могу ощутить подушечками пальцев. Из подручных способов только проводкой по ногтю, когда ноготь под 45 градусов к спуску и сравниваю ощущения с одной стороны и с другой. Но даже этот способ позволяет ощутить только самый грубый заусенец. Когда на бритве совсем мелкий заусенец, то только рез волоса с обеих сторон от бритвы - в одну режет, а в другую нет. Т.е кромка явно загнута или неоднородна относительно осевой плоскости бритвы...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

nullik
Евгений_Е
Малейший заусенец на бритве, который не позволяет комфортно бриться, хотя и бреет - я не могу ощутить подушечками пальцев. Из подручных способов только проводкой по ногтю, когда ноготь под 45 градусов к спуску и сравниваю ощущения с одной стороны и с другой. Но даже этот способ позволяет ощутить только самый грубый заусенец. Когда на бритве совсем мелкий заусенец, то только рез волоса с обеих сторон от бритвы - в одну режет, а в другую нет. Т.е кромка явно загнута или неоднородна относительно осевой плоскости бритвы...

Я ногтевой тест тоже проверяю, но вот подушечки у меня довольно чувствительные, и даже на бритве чувствуют микрозаусенец, когда вроде финиш подходит к концу, а волос не цепляет, сносишь микрозаусенец и начинает резать волос. Стоит заметить, что у всех разная чувствительность, кто-то даже ногтевым тестом не может разницу почувствовать. Могу сказать еще, что я практически не пользуюсь увеличительными приборами. В большинстве случаев при правильном освещении можно поиграть положением подвода и малейшие риски будут видны, так же неоднородности РК, они просто отражают свет по другом, так же маскирование рисок можно увидеть. Но очень важно поймать нужный угол света, иначе ничего не видно. С опытом руки, уши, глаза могут заменить оптические приборы. Все не однородности чувствуются тактильно, слышны на слух. Оптические приборы удобны при обучении, чтобы понять, что происходит. И конечно же когда точишь на заказ, чтобы точно быть уверенным в результате. Но мне не очень нравится это делать, легко нечайно коцнуть бритву.

channel-1
Чтобы чувствовать заусенец, как вы, нам придется очень долго руки кремом обрабатывать. А может еще и слои кожи снимать. Так как наши пролетарские руки, натруженные турниками и штангами, меньше 10 килограмм вообще ничего не замечают 😞
oldTor
Washita. Особенности заточки на вашитах.


------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

oldTor
Евгений_Е
Малейший заусенец на бритве, который не позволяет комфортно бриться, хотя и бреет - я не могу ощутить подушечками пальцев. Из подручных способов только проводкой по ногтю, когда ноготь под 45 градусов к спуску и сравниваю ощущения с одной стороны и с другой. Но даже этот способ позволяет ощутить только самый грубый заусенец. Когда на бритве совсем мелкий заусенец, то только рез волоса с обеих сторон от бритвы - в одну режет, а в другую нет. Т.е кромка явно загнута или неоднородна относительно осевой плоскости бритвы...


Если заусенка шириной буквально пару мкм., и не загнута на сторону, то её и не почувствуешь и на резе волоса она может себя не проявить. Тут только оптический контроль.
Если хочешь действительно быть уверенным - смотри в оптику. Благо у тебя есть объектив, с разрешением до 1,5мкм., способный показать такое.

Тактильный контроль тоже имеет определённый порог. Понятно что у всех он разный, но тем не менее.

Стоящий "ровно" микрозаусенчик может в резе себя не проявлять, и даже в бритье, просто кромка сядет быстро.

nullik

... Оптические приборы удобны при обучении, чтобы понять, что происходит. И конечно же когда точишь на заказ, чтобы точно быть уверенным в результате. ...

+100

channel-1
Чтобы чувствовать заусенец, как вы, нам придется очень долго руки кремом обрабатывать. А может еще и слои кожи снимать. Так как наши пролетарские руки, натруженные турниками и штангами, меньше 10 килограмм вообще ничего не замечают 😞

Я несмотря на то, что являюсь начальником складов, наравне с подчинёнными и показывая им пример, помогаю в физической работе, и в сборе больших отгрузок и в выгрузке фур и контейнеров.
И мне трудно на вес отличить 12 и 18 кг., например. И ничего - получается всё с тактильным откликом.
Разумеется, всё требует практики.
И конечно, отработав с заточным станком или перфоратором хотя бы пару часов, руки не готовы сразу браться за бритву.
Но на это надо вносить поправку. А элементарный уход за руками, ногти без чернозёма под ними - это как бы норма, если конечно не кичиться "пролетарским трудом" и не лелеять грязь и корку на руках, демонстрируя её как принадлежность "к рабочему классу".

ivan 23 45
Ярослав Спасибо Вам за новое видео !!! Это как глоток свежего воздуха в пустыне 😊
oldTor
Ну что Вы)
Спасибо!
suing
Ярослав, приветствую Вас!
Если бы Вы когда-нибудь сняли видео про освещение при заточке, это было бы очень полезно.
Убеждён, что такой крайне важный аспект заточки совершенно не раскрыт на ютубе.
Нет посвящённых этому толковых (как Вы умеете) роликов.
Приходится информацию черпать из обрывков.
А ведь один из прорывов у начинающих происходит, когда они понимают, как правильно пользоваться светом.

С уважение и наилучшими пожеланиями, Иван

oldTor
Доброго дня! Спасибо за идею - подумаю над этим!
Cer.valeew2016
Здравствуйте очень позновательно,спасибо а подскажите стоимость одного из камней,и где их можно приобрести на будущее,спасибо

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
В будущем очень надеюсь на видео от ВАС на тему как заточить нож (с подробными коментариями)"убитый на смерть"не дорогими образивами,спасибо с уважением в.с.

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Буду иметь в виду, принесёт кто-то из тех, кому продолжаю обслуживать ножи - тогда постараюсь снять.
С уважением.
ivan 23 45
Ярослав Добрый день !
объектив с разрешением до 1,5мкм. это увеличение большее чем в микроскопе 150 Х ??
oldTor
Добрый день.
Разрешение объектива микроскопа никак не связано с общим увеличением оптической системы. Оно даже не напрямую зависит от увеличения самого объектива.
Можно иметь вообще никакое разрешение и при том раздуть изображение хоть до 100, хоть до 1000 крат, при том не получить деталей больше, чем даёт объектив, но громко заявить о крупном увеличении, на чём собственно и построены продажи китайских юсб-микроскопов, да и не только юсб, и не только китайских.

"Широко распространено заблуждение, что разрешение микроскопа и его увеличение связаны между собой жесткой связью - чем больше увеличение, тем более мелкие объекты мы сможем в него увидеть. Это не верно. Самым важным фактором всегда остается разрешение оптической системы. Ведь увеличение неразрешенного изображения не даст нам о нем новой информации.
Разрешение микроскопа зависит от числового значения апертуры объектива, а также от длины волны источника освещения." (с)

При том в формуле, по которой разрешение вычисляется, вообще нет такого параметра, как "увеличение".

Для стандартных микроскопных объективов, в инструкции к нормальным микроскопам указана числовая апертура объективов, по которой можно примерно прикинуть разрешение, а также понять, какое увеличение с этим объективом будет актуальным - т.е. какой окуляр применять.
Если, скажем, у нас объектив 9х0.20, т.е. 9х увеличение объектива и числовая апертура 0.20, то максимальное увеличение, которое можно с ним создать, гипотетически приемлемое - равно 1000 апертур, т.е. 200х.
Но - это теоретически и в идеальных условиях - т.е. удачный объект съёмки, идеально выставленный и настроенный осветитель и пр.
На практике же, нормальный результат при визуальных наблюдениях, получается, как правило, при увеличении 600-700 апертур.
Это называется "полезным увеличением".
А увеличить изображение, которое строит объектив чрезмерно сильными окулярами или ещё как-то, можно хоть до 2000-3000 крат, но это будет бесполезное увеличение, новых деталей мы не увидим, а муть и мыльность картинки чем дальше, тем больше будет прирастать.

Например разрешением до 1,5мкм. обладает как раз объектив 9х0.20 на тубус 190мм. , советский ахромат Ломо. Вот из этой таблицы:

Однако, чтобы его разрешение было реализовано, и от него был толк - очень важно во-первых - просматривать с ним объекты с шероховатостью сопоставимой с ГРИП объектива, освещение должно быть поставлено правильно и вся система отстроена.

В случае же микрофотографии, вообще не корректно понятие увеличения в целом - есть _масштаб проекции_ . Т.е. соотношение размера наблюдаемого объекта, сколько его влезает в поле зрения объектива, с физическим размером матрицы камеры.
Именно потому, я не пишу к своим фото "10х", скажем. Я пишу "масштаб съёмки 10:1. Ну,в том случае, если у меня именно такой, так как можно с объективом 10х получить масштаб проекции на матрицу и больше и меньше - о способах этого я писал в профильной теме.

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

oldTor
Да, есть ещё системы с зум-объективами, вот как на некоторых ЮСБ микроскопах с аццким диапазоном увеличений типа 10х-500х.
Важно понимать, что любой объектив, даже очень навороченный зум, имеет достаточно узкий диапазон масштабов, в которых показывает нормальную картинку, где увеличение системы и её разрешение - будут более-менее сочетаться.
Всё что за пределами этого оптимума - просто "видишь хоть что-то, радуйся что видишь".
Поэтому, вот народ на китайских юсб микроскопах накручивает скажем 500-700 крат, потом уже не оптическим, а цифровым зумом увеличивает ещё, а результат по разрешению, оказывается ужасен - сплошное мыло и муть, зернение.
Т.е. это яркий пример многократно превышенного _полезного_ увеличения.
А когда его превышают, то чем больше оно становится, тем менее внятной и детальной становится картинка.

И в конечном итоге, выходит, что с нормальным микроскопом можно на объективе 9х + окуляре 7х, иметь увеличение 63х общее и правильно настроив микроскоп и систему освещения, реализовать разрешение в районе 1,5мкм.+-, а при микрофотографии на нормальную матрицу с прямой проекцией на неё построенного объективом изображения реализовать то же разрешение при масштабе проекции 10:1 (т.е. говоря НЕграмотно - увеличении 10х), а на юсб-микроскопчике до 200 долларов, а то и дороже, и с увеличением до "500крат", и с крошечной шумной матрицей иной раз и 50мкм. не разрешаются, а 10мкм. разрешить - вообще за счастье.
Так что оперировать только "кратами" - не получится.
Надо представлять систему и как она работает.

oldTor
Я вот тут буквально на днях наткнулся на ютубе на персонажа, который поснимал в такой "микроскоп" фаски лезвий безопасок. Увеличение то ли 300, то ли 500 - не помню. Так он на некоторых лезвиях не увидел больше одной фаски (!!!) при том что там как минимум две бывает, и на физере последнюю - вовсе не увидел, даже намёком, при том что она шириной ~10-12мкм. Ну, хорошо, сделаем поправку на плохое позиционирование объекта, что искажает размеры и если навестись на плоскость лезвия, без учёта угла последней фаски, то она будет выглядеть меньше - порядка 7-8мкм.
И чтобы увидеть такую в общем крупную, для микроскопа вещь как микрофаска, не обязательно иметь разрешение такого же порядка - оно может быть меньше - различение отдельного объекта, или изолированного так сказать объекта, можно наблюдать выше предела разрешения.
Но этот микроскоп её просто не увидел!!!
Вообще. Совсем. И так картинка вся в хроматике и мыле, но не различить при таком заявленном увеличении микрофаску около 10мкм. вовсе - это что значит - что там даже 20мкм. не разрешается оптикой и системой освещения, если не больше. ну и нахрена такие аццкие краты, если от них толку никакого?
Вот такой смех сквозь слёзы... Зато зрители сразу "о, круто, где купил микроскоп, какой, какие оказывается хреновые лезвия". Жесть просто.
А я ещё удивлялся, раньше, как это у нас народ не видит микрозаусенок в такие микроскопы, а микрозаусенка и пару мкм. шириной - тоже микрозаусенка и своё "чёрное дело" делает, или вон видят "зеркало" после некоторых абразивов, дающих паразитку под 10мкм. шириной))))

Не, я понимаю не увидеть микрозаусенку в МПБ-2 у которого увеличение 24х, из которых 12 - это окуляр, т.е. объектив всего 2х и шкала имеет разметку 50мкм. Там трудно различить что-то действительно мелкое, при таких параметрах и ожидать этого трудно.
А вот был бы у него окуляр послабее, а объектив посильнее и с бОльшей апертурой, при том же суммарно увеличении - было бы видно больше деталей.

ivan 23 45
Ярослав Спасибо Вам !!! 😊 Смотрю в peak 2034 150x думалось что много увижу ошибся 😞 видно но недостаточно что бы рассмотреть рк отчетливо увидев заусенец После работы на байкалите ( зеленом ) доведенным на порошке К К 1200 ЕСЛИ МОЖЕТЕ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ?? думаю о покупке объектива на 300 Х пытался сфоткать на мобильный но не чего не получается С Уважением Иван
oldTor
Не за что.
Но по поводу Peak Вы не совсем правы - у Вашего микроскопа числовая апертура заявлена 0,24.
вот тут, страница 9:
http://m-service.de/seiten/ru/...u_PEAK_2034.pdf

Это значит что разрешить те же 1,5мкм. он может.

Но скорее всего причина недостаточно информативной картинки в том, что маловато поле зрения и возможно, недостатки осветителя мешают. Качество освещения напрямую влияет на реализацию разрешающей способности.
Но главная причина скорее всего кроется в том, что если у Вас шероховатость наблюдаемой поверхности превышает ГРИП (глубину резко изображаемого пространства), то это всегда будет мешать получить наиболее чистую и ясную картинку. Т.е. при таком раскладе - увеличение может быть наоборот избыточным, так как чем выше увеличение, тем тоньше ГРИП.
Я вот именно поэтому, результат заточки на станке, например, на грубом круге, стал снимать с объективом послабее и с более низкой апертурой, чем я снимаю заточку ручную.

Попробуйте что-то сделать с вариантами освещения. Вам, полагаю, при таком раскладе нужно не приращивать увеличение и апертуру, а увеличивать полезное поле зрения, скорее. У вас там 0,96мм., судя по каталогу, а это маловато для действительно комфортных наблюдений при таком увеличении. Ну, в идеале. Для более комфортного просмотра и даже когда глаз ухватывает только центр изображения, если поле пошире, то глаза меньше напрягаются.
Вот потому я для оперативного контроля "довольствуюсь" Peak 2008-50, а для более тщательного изучения - уже стационарным микроскопом.
Об том ещё когдаааа Николай писал, что для оперативного контроля 40-50х хорошего измерительного микроскопа - достаточно.
Там было бы более комфортное поле зрения, пошире, и при том для контроля заточки и на грубом этапе и на тонком, вполне подходящая ГРИП.
Так что Вы отчасти наступили на те же грабли, что и многие - сразу хочется получить "максимальное увеличение", а вот удобно ли это и нужно ли такое при подавляющем большинстве заточных задач именно при оперативном контроле...
2034-100 наверное был бы удобнее - там объектив 0,19 апертуры, т.е. пониже, но зато побольше поле зрения.
Шкала измерительная у Вас с делениями равными 5мкм. - в принципе должно хватать всего. Так что всё-таки попробуйте поиграть с освещением.

ivan 23 45
Ярослав Огромное Спасибо !!!!!! 😊 С Уважением Иван
Евгений_Е
oldTor
Можно иметь вообще никакое разрешение и при том раздуть изображение хоть до 100, хоть до 1000 крат, при том не получить деталей больше, чем даёт объектив, но громко заявить о крупном увеличении, на чём собственно и построены продажи китайских юсб-микроскопов, да и не только юсб, и не только китайских.

Попробую сделать простейшую демонстрацию.
Скрин с экрана с этого форума в единичном масштабе, двойном и в четыре раза...

Должно быть понятно, что изначальное разрешение монитора и экрана единое в пикселах и большей детализации нет. Но сделать покрупнее можно. На этом изображении видно, что изменяется и за счет каких потерь...

oldTor
Спасибо, Женя, очень наглядный пример!
ivan 23 45
Ярослав Добрый день ! Скажите пожалуйста Как понять когда вершина рк проработано как надо Ориентироваться надо когда риски от камня на котором прорабатываем кромку выйдут на рк а не когда появиться заусенец Как понять что вершина рк проработана и пора остановиться ??? может есть фото рк по которому можно ориентироваться На что стоит обращать свое внимание С Уважением Иван
suing
Да, Ярослав, будьте добры подскажите можно ли это определить иначе кроме, как ногтевым или иным тестом.
К сожалению визуально мне кажется это невозможным, если мы видим только фаски т.е. имеем вид сбоку и не видим собственно РК.
можно ведь очень чисто обработать фаску дотащить рисочки до края фаски (условно до РК), но не проработать на всю глубину резания и не достичь ожидаемой на этом камне остроты - тонкости кромки.
могут ли помочь предотвратить ошибки средства контроля оптического или только руками и резом проверяется?

с уважением, иван

ivan 23 45
Может смотря в микроскоп на рк на что стоит обращать свое внимание ?? С Уважением Иван
oldTor
ivan 23 45
Ярослав Добрый день ! Скажите пожалуйста Как понять когда вершина рк проработано как надо Ориентироваться надо когда риски от камня на котором прорабатываем кромку выйдут на рк а не когда появиться заусенец Как понять что вершина рк проработана и пора остановиться ??? может есть фото рк по которому можно ориентироваться На что стоит обращать свое внимание С Уважением Иван


suing
Да, Ярослав, будьте добры подскажите можно ли это определить иначе кроме, как ногтевым или иным тестом.
К сожалению визуально мне кажется это невозможным, если мы видим только фаски т.е. имеем вид сбоку и не видим собственно РК.
можно ведь очень чисто обработать фаску дотащить рисочки до края фаски (условно до РК), но не проработать на всю глубину резания и не достичь ожидаемой на этом камне остроты - тонкости кромки.
могут ли помочь предотвратить ошибки средства контроля оптического или только руками и резом проверяется?

с уважением, иван


Хорошие и правильные вопросы!
Ответ - да, конечно. Можно это определить с помощью оптического контроля.

Если вкратце - всё это зависит в первую очередь от возможностей оптики и умения её применять. Если более детально, то это зависит от ракурса наблюдения или съёмки, т.е. позиционирования объекта, а также, от условий освещения, метода освещения.

А теперь более подробно разберём несколько ситуаций на конкретных примерах.

Если на РК заметны:
1) заусенец от ярковыраженного, сформировавшегося во всей красе, до микрозаусенца, или лишь начатка его образования
2) "фольгообразность" РК от оверхонинга, которая также может представлять собой начальный этап образования новой заусенки и кроме того продукт усталости стали на РК
3) явная "зубастость" кромки, от прорезания её насквозь наиболее выступающими зёрнами абразива
то, само собою, можно говорить о том, что выход на РК гарантированно произошёл.
Примеры некоторых таких "артефактов на РК"

Бывает, правда, такое, что на этапе достаточно грубой заточки и несвоевременной смене сторон или если редкая её смена продиктована особенностями инструмента (например односторонняя заточка), что заусенец, в бОльшей степени проявляется на одной из сторон, наволакивается на неё, а толщина на кромке ещё великовата для того, чтобы и прорезать и продавливать сталь на другую сторону- такое выглядит примерно так:

Разумеется, что важно контролировать обе стороны в процессе заточки и доводки. Для фото результатов это уже не так важно - я не вижу смысла помещать в обзор идентичные снимки с каждой стороны, зная что там ничего нового видно не будет. Но в процессе работы, разумеется, контролируются обе стороны клинка.

Продолжим.
Когда же мы знаем, что вышли на РК, но не знаем, насколько приемлемую тонкость её получили и проработали ли однородно, целесообразно изменить ракурс таким образом, чтобы иметь возможность наблюдать, пусть и под некоторым углом, и саму кромку, и при том, подход к ней с фаски - например:

Разумеется, если, например, был поставлен технологический барьер, а далее на кромку вовсе не вышли, то линия РК будет представлять собой практически идеально ровную, и при изменении ракурса даже совсем чуть-чуть, будет заметна грань "спила" на РК. Но таких фото-примеров у меня нет, я не делал, насколько помню, примеров такой недоработки.

Поскольку РК образуется схождением фасок, разумеется, судить о её однородности можно и по тому, насколько однородно обработана фаска, так как паразитные царапины, выходящие на РК и в т.ч. оставляющие отдельные просветы-прорезы\щербатины в ней, отражаются и на видимом рельефе и линии самой кромки, пусть и наблюдаемые с одного боку.
Например:

Ну а далее, о тонкости полученной РК и остроте, можно судить на основании опыта наблюдения своей работы, сопоставляя, например, с неким "эталонным образцом", зная свои абразивы и их поведения, привыкнуть "читать" их работу - например такой не всегда очевидный момент, как разночтение характера и масштаба шероховатости фаски в зоне РК и собственно линии кромки.
Вот как тут, например:
Finish sharpening on Charnley Forest. Microbevel

Может не самое удачное фото, но показательно, что грубость рельефа фаски намного превышает мелкость зубчика на самой кромке - там вышел рельеф как бы следующего порядка - рекомендую по клику перейти и там нажать на плюсик, открыв фото покрупнее, а то на превьюшке плоховато видно.
Вот такой эффект при заточке, кстати, характерный не для всяких далеко абразивов, демонстрирует очень высокие показатели остроты и агрессии реза. Куда более высокие по стойкости, нежели когда подобное делается приглаживанием, сглаживанием грубого рельефа фаски, например пастой на стропе.
Но это уже другой разговор.

Но ничто не мешает ведь и отсмотреть РК и "анфас" - я делал такие снимки - вот один и тот же клинок в одной обработке - в двух ракурсах:

А теперь риторический вопрос - чего такого принципиального не видно на снимке сбоку, что потом видно на снимке "анфас"? При том, что снимки из обзора сделанного человеком, который если говорит, что кромка проработана, значит она проработана? Т.е. если не вызывает вопросов его способность отличить одно от другого? Если, конечно, действительно не вызывает)) )
Да, ещё отмечу, что если кто видел видеоролики с производств, например, лезвий для бритв, то может вспомнит, как показана оценка результата их заточки - она выполняется в частности под микроскопом, и расположено лезвие на предметном столике - плашмя - т.е. оценка идёт по качеству и однородности обработки фасок, так как там понимают, насколько однородность обработки влияет на качество кромки. Невозможно получить качественную РК, не проработав как следует и однородно, фаски, её образующие.

И характер, и размер, и регулярность зубчика, и крупные карбиды, и ожидаемый, учитывая их размер, предел тонкости и однородности РК - всё это можно прикинуть и оценить, а снимать "анфас" сложнее по позиционированию клинка и освещению, нужен стэкинг, кроме того, можно проглядеть и не выходящие на РК, но чрезмерно рядом с ней находящиеся критичные каверны или трещинки, хорошо заметные на фаске в зоне РК.

Наблюдать "анфас" при оперативном контроле - да, часто это делаю, это полезно, но делать снимки и того и другого, лично я считаю не обязательным по соображениям времени, да и потом, если глянуть спец.литературу, книги и статьи Алекса Гилмора, Рона Хока, Леонарда Ли - они вполне удовольствуются большинством иллюстраций заточки в "виде сбоку" или слегка под углом, ну кроме отдельных ситуаций. И это при том, что многие иллюстрации сделаны теми методами, которые позволяют больше, нежели световая микроскопия - в частности под электронным микроскопом. Отдельно конечно можно упомянуть Тодда Симпсона и его иллюстрации, у него много их "в разрезе", но - это опять-таки электронная микроскопия, что доступно не каждому. А даже если и доступно по деньгам, далеко не всегда доступно по времени или целесообразно с точки зрения их отбития, если заказывать лабораторию, готовить образцы, просто чтобы сделать очередной обзор.

Резюмируя: я мог бы привести ещё очень много примеров и разных, но полагаю что этого и так достаточно, отмечу лишь ещё вот что - для получения максимальной информации от оптического контроля и микрофотографий, нужна некоторая привычка их "чтения", и желательно, на основе собственной практики таких наблюдений. Если же просто "смотреть картинки", не анализируя и не сравнивая, то, конечно, пользы от них не будет. Если говорить грубо, получится "смотрю в книгу - вижу фигу". Т.е. этому тоже надо учиться.

Мне удалось ответить на Ваши вопросы?
С уважением, Ярослав

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Botanic
Очень хорошо скомпановано 😊

Позволю себе упомянуть связную тему
Путеводитель по заточке: часть 2 /Методы контроля / Оптический контроль
Подборка снимков фаски и области РК с комментариями, что и как глядеть, на что обратить внимание.

oldTor
Олег, спасибо! Я очень ценю твоё мнение!
ivan 23 45
Ярослав ответ на риторический вопрос На снимке анфас вижу четко зубчики на рк а на снимке с боку зубчик мне практически не видно Правильно ? 😊 Ярослав пожалуйста поправьте меня если ошибаюсь ! Если брать мелкозернистые абразивы то выход на рк и проработка рк также будет видна на рк по зубчику При заточке зубчик большой а после работы на мелкозернистом абразиве зубчик уменьшиться в размере ??? С Уважением Иван
oldTor
Не знаю - мне видно, особенно если открыть по клику фото и далее развернуть в оригинал. Правда, вот на работе на компьютере у меня отвратительная картинка и вижу всё гораздо хуже, чем на домашнем своём, но всё же вижу, и без развёртки.
Если на РК вышли и начали прорабатывать, конечно рельеф на ней будет. А чем тоньше работающий будет взят брусок или камень, тем мельче будет зубчик, разумеется. И тем мельче и однороднее, чем тщательнее всё проработано. Бывают исключения, но это надо разбирать предметно конкретные случаи - есть абразивы которые рельеф на кромке дают крупный несмотря на очень гладкую фаску, а также бывает и наоборот, как я выше упоминал.

Но частные случаи и оговорки - это уже к вопросу знания своих абразивов и опыта наблюдений в процессе работы на них.

У меня такие вопросы не возникали в процессе тестирования своих абразивов, но, правда, я сразу начал пользоваться хоть какими-то средствами оптического контроля и постоянно старался повысить их качество. Потому для меня так вопрос не стоит, а только констатация для себя факта, когда тот или иной вдруг работает вот каким-то определённым образом и не так, как другие. Недоумения по таким фактам возникают, конечно, правда их стало меньше по мере роста уровня оптики и своего навыка оптического контроля, но всегда если есть сомнение, можно же протестировать его в другом режиме работы, на другой стали, в другой притирке и выяснить что же это было - случайная какая-то погрешность или "да, вот так он себя ведёт" или "да, вот так у меня на нём получается".

ivan 23 45
Ярослав Оромное Вам Спасибо !!!!! теперь тоже вижу 😊 С Уважением Иван
Botanic
присоединюсь: все видно.
Просто зубчики в анфасе еще обусловлены карбидами и наплывами.
В общем - пора идти на поля и смотреть самому вживую: это будет полезно, а теории уже дали достаточно 😊
В динамике с игрой света информативность выше.
oldTor
Да не за что)
Конечно, когда сам наблюдаешь сначала и крутишь клинок под оптикой, потом легче воспринимать то, что там есть, уже на снимке, но всё равно привычка нарабатывается - я, например, когда смотрю свои обзоры 4-5 летней давности, про которые так-то уже забыл, у меня не возникает особо вопросов к тому что там получилось на фото. Ну разве что "криво снял, теперь я бы снял лучше и детальнее"))) Но эти претензии к своим фото я вообще ко многим предъявляю, как говорится "всё было хорошо, но тут мне приспичило пересмотреть свои работы"))
Так что это во многом дело привычки..

Botanic
...
В динамике с игрой света информативность выше.

+100500

Botanic
когда сам наблюдаешь сначала и крутишь клинок под оптикой, потом легче воспринимать то, что там есть, уже на снимке
вот-вот, именно это и имел ввиду, только слов не подобрал.

Еще такой момент, что те же фото с цифрового микроскопа у Ивана мне нужно еще сидеть и переваривать - информативность есть, но мне характер картинки не привычен, масштаб нужно искать, вспоминать, сравнивать со своим.

Нужна привычка и живой опыт.

Когда начинаешь сравнивать своё и чужое - тоже получаешь некоторый рост, понимаешь, куда идти и куда пришел 😊

ilia - -
oldTor


Вот такой эффект при заточке, кстати, характерный не для всяких далеко абразивов, демонстрирует очень высокие показатели остроты и агрессии реза. Куда более высокие по стойкости, нежели когда подобное делается приглаживанием, сглаживанием грубого рельефа фаски, например пастой на стропе.
Но это уже другой разговор.

А достигается он не созданием микроподвода с повышением угла???

oldTor
В данном случае я имел в виду именно происходящее в рамках одной фаски.
В рамках одной фаски, и в т.ч. микрофаски, "разброс" рельефа кромки и шероховатости фаски может быть очень велик. И он почти всегда есть, равно как и некоторый разброс шероховатости в рамках ширины фаски.

Причин может быть куча, и не только касающихся собственно абразива - т.е. например особенностей дробления и обновления его зёрен, или скорости их затупления, но и от особенностей клинка - упругости фаски, тонкости сведения и угла, влияющих на это, угла атаки кромки на абразив, особенно в начале работы на нём, ну, и, разумеется, от манеры работы, как обращатся с давлением, акцентом, от направления её - тоже.

Например, движения строго перпендикулярно линии кромки или наоборот, с наклоном относительно этого перпендикуляра, также влияют как на характер рельефа таковой, так и на разброс шероховатости по ширине фаски - работа перпендикулярно линии РК всегда даёт на кромку наибольшую нагрузку, и при том, что это может оказаться наиболее производительно, нередко этому сопутствует низкая однородность обработки и более интенсивный съём и более глубокое врезание зерна именно в зоне РК, а ближе к границе фасок или фаска\спуск - она совсем иная. Направление движений чуть под углом - более щадящее по отношению к кромке, она испытывает меньшую нагрузку, проработка фаски по глубине врезания зерна более однородна. Это в целом, а по частностям разных ситуаций куда больше. Ну и исключений всегда может найтись достаточно - в определённых режимах работы, с определёнными абразивами и пр. Но это уже стоит рассматривать предметно.

Собственно, в технике заточки и доводки и стоит в частности задача, нивелировать эти моменты, получать наиболее однородную обработку.
Однако бывают ситуации и особенности работы абразива такие, когда без особых специальных усилий, получается удачное соотношение, вот которое я приводил в пример на предыдущей странице - когда обработка вроде бы и грубовата, при том она очень быстра, и при том кромка получается намного более однородной и тонкой, острой, нежели обычно можно ожидать при такой грубой шероховатости фаски. При том что всё это получено в рамках именно одной фаски - уже созданной "микро" фаски.

K_V_E

Очень интересное фото. Отметил некоторые дефекты (не все).
То, что отмечено ромбиком - явно видно работу предыдущего абразива и вырыв металла.
То, что в кружках, похоже на вырыв металла.
Если мое предположение верно, то эти дефекты могут негативно влиять на стойкость режущей кромки, но т.к. дефектов сравнительно немного их влияние незначительно.
Предполагаю, что при образовании шлама, некоторое количество приваривается(налипает)на клинок и вырывает частично металл из поверхности.(К сожалению, не могу точнее сформулировать. 😞 )

Вероятно аналогичные повреждения наносит гладкий полированный стальной мусат.

П.С. Возможно следы выпадения карбидов, но непохоже.

С Уважением, Владимир.

oldTor
К сожалению, это вообще оказался крайне неудачный клинок, ведший себя плохо при обработке разными абразивами и разными методами. Вот обзор из которого я процитировал фото - пост 2:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=183

С уважением, Ярослав

P.S. А может и не к сожалению. А то многие считают что все полотна мехпил прямо-таки так одинаково оттермичены и всегда хороши, что типа раз был гост, то никто и нигде не косячил. А тут откровенно косячное, при том, что вместе с несколькими другими было выбрано из одной связки, но с другими всё в порядке оказалось +-, а это вообще ни в какие ворота.
И вот примерчик подобного, выложить тоже полезно..

ivan 23 45
Ярослав Добрый День Скажите пожалуйста ( Завалить кромку Испортить геометрию ) Это выглядит как зубчик который выходит на рк смять замять и завернуть на другую сторону ?? Бывает так что работая на мелкозернистом камне начинаю давить и чуть угол задираю то вижу в микроскоп такую картину как зубчик заворачивается на другую сторону Острота улетает непонятно куда и появляется мыльный рез Думаю что на мелкозернистых камнях обязательно нужно малое давление следить за тем что бы не было качаний вихляния угла Уменьшать зубчик и ни в коем случае не загибать не ломать его ?? С Уважением Иван
oldTor
Ну, собственно, да. Однако - давление не то чтобы обязательно минимальное - вялое поглаживание камня так же плохо отражается на точности работы, как и избыточное давление или чрезмерная скорость движений - важно выбрать оптимальное. Т.е. чтобы ощущалось и "прилегание" фаски к камню и ход, но не было бы явного давления и "залипания" фаски на камне, а также спотыканий, задержек и проскальзываний.
Ход по камню должен нравится тем, какой он однородный, плавный, ощущение от работы должно быть информативным. Если в нём что-то напрягает - кажется что неясно как происходит работа, что-то раздражает в том как клинок идёт по камню - надо проверять в чём причина - подготовка клинка, состояние камня\выбор СОЖ и проявить внимание к тому, как действуем руками.
ivan 23 45
Огромное Вам Спасибо С Уважением Иван
oldTor
Да, к посту 401, вот некоторая иллюстрация о разности работы в рамках одной фаски, и небольшого повышения угла автоматически, в процессе заточки, по мере съёма стали:
"Затачивал тут нож из 440с, префиниш делал на Гриталоне м3 водном, который потвёрже. ну что - кушает очень быстро, ожидал что будет несколько менее шероховатый результат, но нормально - дальше на чарнли ушёл легко на финиш с небольшим повышением угла.
Заточку делал с помощью "костыля", вот решил сделать фото одного немаловажного момента, так как сталкиваюсь с тем, что его не всегда понимают.
Собственно фото после Гриталона - угол в процессе _не менял_ - по горизонтали 2мм.:
Заточка стали 440с на Gritalon м3

Как можно видеть, несмотря на заточку с помощью приспособы, произошло повышение угла. Небольшое, сопоставимое с глубиной риски. Засчёт чего?
Засчёт, как всегда, совокупности факторов.
Смена направления движений и их характера - сначала я прорабатывал переменными недлинными движениями вперёд-назад (которые всегда дают практически эффект "качения" и тут, при применении приспособ с подвижным абразивом, например - становится очень критичным вес штанги и бруска - инерционность и вес увеличивают этот эффект "качения" и отклонения от плоскости усугубляются) и с толикой суспензии, а заканчивал - на чистом и делая длинные проходы в одном направлении. Что при этом произошло:
1) Ушла "подушка" суспензии, пусть и слабоконцентрированной - но она влияла на глубину врезания зерна в сталь.
2) Длинные проходы сугубо на зерно, режут глубже и больше именно на РК, и чем активнее резание выбранного абразива, тем больше прирастает это мизерное увеличение угла.
Ещё на это можно влиять, меняя наклон рисок - чем они ближе к перпендикуляру к линии РК - тем больше нагрузки на кромку и тем, опять-таки, глубже врезание зерна.
Да, если хочется или нужно, получить всю фаску максимально однородной - можно поработать ещё, пока до границы со спуском не проточится последней манерой движений, но обычно в этом нет нужды, тем более, что для невооружённого взгляда это всё незаметно."

K_V_E
Ярослав, добавьте пожалуйста фото без увеличения.

С Уважением, Владимир.

oldTor
Я его не делал, а обзору уже некоторое время - нож давно у хозяина, работает.
А без увеличения это какой масштаб съёмки имеется в виду?
Если снять как нож, скажем, лежит на столе, то там будет сложно что-то рассмотреть, в т.ч. такую незначительную разницу на фаске - она шириной примерно 1мм., и разность наблюдается примерно на половине фаски, т.е. 0,5мм.
С уважением, Ярослав
K_V_E
Да просто на столе, с акцентом на режущую кромку, для контраста фотографий.

П.С. Если будете еще снимать другой нож, добавьте такую фотографию, если не сложно.

С Уважением, Владимир.

ivan 23 45
Ярослав Поздравляю С Днем Рождения ! 😊 Желаю вам Здоровья Радости Счастья Благополучия Творческих успехов и Долгих Лет Жизни !!! С Уважением Иван
skvater
Присоединяюсь, с Днем рождения, всего!
suing
Ярослав, с днем рождения!
Побольше видео на Вашем канале и постов в ЖЖ.
Счастья в семейной жизни и самореализации.

с наилучшими пожеланиями, иван

avch
С днем рождения!!
Urchini
Многая лета и успехов!
Mebius13
С днем рождения, Ярослав! Здоровья и успехов во всех начинаниях!
Евгений_Е
Ярослав, поздравляю тебя с днем рождения, желаю здоровья, успехов, благополучия и чтоб все у тебя получалось как планируешь!

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Фомич64
Ярослав, искренне поздравляю с Днем Рождения! Желаю всего наилучшего!
K_V_E
Ярослав, с днем рождения!

Здоровья, а остальное прибавится.

С Уважением, Владимир.

дядяКраб
С днём рождения, Ярослав!
Желаю, чтобы ничто не ограничевало Ваш творческий потенциал;удачи!
oldTor
Большое спасибо, дорогие друзья!
Буду стараться!)
Alex379
Ярослав, хоть и с опозданием, но тоже присоединяюсь к поздравлениям!
С днем рождения!
oldTor
Большое спасибо!
Евгений РК
Присоединяюсь.Всего Вам наилучшего, новых свершений , ну и желательно эти свершения на ютуб выложить 😊
oldTor
Благодарю! Ну насчёт выложить новые свершения пока не знаю, а вот структурировать и выложить кое-чего полезного, давно известного, но пока не выложенного - планирую) осталось только снять, когда камера вернётся из сервиса или не вернётся и пока куплю новую, да будет время снять...
oldTor
Наконец-то камера отремонтирована, а в рабочем графике появился маленький просвет.
Кстати, хочу поблагодарить всех, кто поддержал мой канал на ютубе - собралась сумма как раз на ремонт камеры!

Мягкие бруски для заточки. Вкратце об особенностях применения и их месте в сете абразивов.


------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Немо77
Спасибо ! Очень интересно.
oldTor
На здоровье!
ivan 23 45
Ярослав Огромное Спасибо За Ваши Труды !!!!! С Уважением Иван
oldTor
Благодарю!
Евгений РК
Спасибо,познавательно.
YS_Sharpening
oldTor
Мягкие бруски для заточки. Вкратце об особенностях применения и их месте в сете абразивов.

Огромное спасибо за Ваши видео, Ярослав!
Очень информативно и наглядно!

Не совсем понял, а для чего, извините конечно, все эти танцы с бубном с специальными, произведёнными для других целей нежели ручная заточка режущего инструмента камнями, при этом ещё и откровенный нафталин? Это же реальная потеря времени! Сначала на изучение, затем «притягивание за уши» в сет. Если есть специально разработанные и произведённые под эти задачи бруски Naniwa, Shapton, Norton! Имеющие, четко определенный набор характеристик, и главное их повторяемость. Всё-таки, для профессиональной заточки важно учитывать и потраченное на заточку, изучение и поиск камня время.

oldTor
Благодарю.
Некоторые из таких брусков очень хороши - например Рижского абразивного завода и по цене\качеству они уделывают многие и многие. Но - это речь про твёрдые. А вместе с твёрдыми мне попадались и мягкие, а занимаясь сравнительными тестами абразивов, было интересно выяснить для чего они могут быть полезны. К тому же у очень большого количества народу, таких брусков много, и люди часто задают вопросы по их применению.
Кстати, те же борайды, которые изначально были создателем апекса выбраны для точилки -тоже производились вовсе не для ручной заточки, а как хорошо себя в ней показывают. Так что разработанное для других нужд, бывает оказывается очень недурно для наших. Хотя и далеко не всегда.
И кроме того, как раз для того, что я показывал в начале видео с профилированием брусков для обработки полукруглых стамесок - их некоторые спецом даже ищут по барахолкам именно мягкие. Тратить на это, пилить и профилировать те же шэптоны, нанива - дороговато выходит, а характеристики их для такой работы не очень подходят.
А повторяемости свойств у абразивов уровня Рижского завода, кои я считаю, пожалуй лучшими из подобных советских что мне попадались - более чем, она весьма на уровне.
И как раз этим, в частности, видео, я стараюсь съэкономить время другим, кто сам тестов участвующих в видео брусков не проводил.
Да и вроде как я объяснил там, каким манером сочетание мягких и твёрдых брусков способно наоборот, ускорять процесс, особенно при обработке инструмента, требующего выводить немалые по ножевым меркам плоскости. Да и для ножей это имеет значение - иногда полезнее "разрыхлить" сталь на фаске, даже не выходя на РК за 5-10 движений и потом перейти на уже привычный заточной брусок, который быстро это удалит, чем елозить сразу на нём в 2-3 раза большее время - бывает и такое соотношение скорости обработки.
YS_Sharpening
Спасибо за развёрнутый и подробный ответ!
oldTor
Да не за что!
Кстати, среди современных японских водных камней, немало, среди тех, особенно, что 400 jis и грубее, весьма и весьма мягких, причём как в сериях, рассчитанных на столярный инструмент, так и в ножевых, что иной раз приводит к непониманию при выборе и покупке - они предполагают нередко работу по специфической геометрии традиционных клинков где тоже бывает нужна работа по большой площади, что при выборе таких камней для европейских клинков не всегда то что надо, и в такой ситуации их полезно бывает комбинировать с более плотными, менее склонными к обновлению. Т.е. необязательно водник, купленный не совсем разобравшись в его амплуа, будет пылиться на полке или искать нового хозяина - ему может найтись область применения, он может помочь ускорить процесс, если его грамотно дозированно использовать.
YS_Sharpening
Да, по отзывам, так действитель частенько происходит. :-)

Если не «оффтоп», какое Ваше отношение к камням Амакуса?

oldTor
Вот кстати пример применения очень мягкого грубого суэхиро, по ссылке:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=235

По Амакуса писал в целом вот тут в посте 2:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=149

А в частностях, когда-то публиковал свои обзоры по работе на Амакуса, вот тут:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=59383.0

YS_Sharpening
Спасибо!

Очень познавательно! :-)

oldTor
Как правильно затачивать: "на зерно" или "от зерна". Как лучше удалять заусенец.


yemz
Ярослав, спасибо большое за это видео!!!
Очень нужное и очень информативное, а главное - наглядное.
На "Мастеровом" этого сделать не могу, поэтому говорю в этой теме.
oldTor
Большущее спасибо, Андрей! Для меня твоё мнение особенно ценно!
ivan 23 45
Спасибо Ярослав !!! С Уважением Иван
oldTor
Благодарю!
Cer.valeew2016
ЯРОСЛАВ здравствуйте пожалуйста (позвольте поинтересоватся):а вопросы можно Вам задавать по текущему видеобзору или про заточку в целом, спасибо с уважением к Вам сергей.

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Да, конечно, задавайте тут в теме.
ivan 23 45
Ярослав Здравствуйте Скажите пожалуйста как сделать при заточке руками геометрию фаски
более ровной однородной ? и если можно фото ровной и однородной фаски увидеть ? С Уважением к Вам Иван
oldTor
Например вот тут, пост 120 - всё вручную, обе фаски:
https://guns.allzip.org/topic/224/1937868.html

Или пост 1 отсюда, к примеру:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=183

Как сделать - ничего к сказанному в своих видео я пожалуй не добавлю, кроме того, что это достигается практическим опытом.

P.S. Если не получается "ну совсем" - заточную фаску выполняйте на приспособе, чтобы было на что "опираться" - это помогает.
И старайтесь больше прислушиваться к тактильному отклику в руки при заточке - обычно отклонения от угла хорошо ощущаются - обратите на это внимание. И ещё раз проверьте посадку за рабочим местом, что плечи не задираете, локти не прижаты к корпусу, что задействуются только нужные для работы мышцы. Но, опять-таки я в видео уделял внимание посадке за рабочим местом и положению рук, равно как и хвату клинка.

ivan 23 45
Ярослав Спасибо ! Буду практиковать врукопашную приспособы не интересуют 😊 С Уважением к Вам Иван
yemz
ivan 23 45
Буду практиковать врукопашную приспособы не интересуют
Это правильно, но отчасти.
Чем чаще будете затачивать вручную, тем быстрее "набъёте" руку.
Я это делал на простых ("кастрюльных") ножах, которые не особо блистают термичкой. Испортить не жалко, а опыт добавляют.

Отчасти, это всё же понять какой абразив и как работает, я про давление.
Есть ещё и другие факторы, но давление основное.
Иногда приспособление в этом помогает, даже очень.
Приспособление позволяет не акцентировать внимание на удержании угла, оно придёт потом, позже. Это главнее, чем ровная и однородная фаска.
По началу у меня не всё получалось ровно, даже психовал.
С годами всё нормализовалось, а потом и приспособы стал использовать, и как оказалось не зря.
Поэтому, приспособления перестал исключать в заточке чего либо, не только ножей. Если конечно это годные приспособы.
Не настаиваю, а просто советую быть не столь категоричным.
Если дорого, и есть желание научиться затачивать ножи только руками, то понимаю. Сам был когда то таким.

Да, говоря о приспособах, прежде всего хотел сказать о "костыльках", они наиболее приближены для ручной заточки и удержанию угла, где камень внизу и используется вся плоскость камня (камней). Ну и СОЖ, и всё с этим связанное имеют значение.
Ярослав об этом сказал, и я с этим соглашусь.

ivan 23 45
Спасибо ! Буду практиковать С Уважением к Вам Иван
oldTor
Соглашусь с уважаемым Андреем. Для тренировки лучше брать стали попроще и клинки поудобнее в заточке, а абразивы по "прожорливее" - те же карбид-кремниевые бруски - я потому их и рекомендовал в видео, что на них и съём быстр и активен и засчёт этого хорошо ощущается и угол и сразу видно результат - что хороший, что ошибки.
И не особо парьтесь по поводу "неидеальности" заточной фаски - важнее окончательная фаска и её однородность.
ivan 23 45
Ярослав я вас правильно понял чтоб окончательная фаска было обработана проработана убраны остатки заусенцев и в конце направить риски ? С Уважением к Вам Иван
oldTor
Да. Поскольку предполагается что следов от предыдущей не останется, состояние предыдущей не столь уж важно. Важно то, что в результате получилось на кромке, образованной последними фасками.
ivan 23 45
Ярослав Спасибо ! С Уважением к Вам Иван 😊
Cer.valeew2016
Здравствуйте подскажите пожалуйста а микроскоп обязательно нужен и жилательно хороший? (простите за не коректный вопро по меньшей мере)я понимаю что на более качественный уровень- без него никак,подобные вопросы были уже где довались советы что достаточно иметь ЛИ 3(10), извините спрашиваю что бы понять всетаки правильно ли я делаю что коплю уже более года на микроскоп

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
Доброго времени суток!Ярослав пожалуйста (не могу найти в инете)подробную видео инструкцию к приспособе от джон вика точнее как правильно устанавливать ее на клинке,буду благодарен,спасибо!

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
Забыл поинтересоваться пожалуйста подскажите Ярослав тех.барьер когда лучше ставить после работы на 1000грит,и вместо арка можно ли без ущерба(для всех типов стали) использовать шкурку засаленую графитом 2500p или на более тонкой обработке( доводке) нужно что то потоньше чем шкурка? И 2)приподнимать угол каждый раз при переходе на новый абразив обязательно это делать каждый раз при переходе.благодарю,.с уважением с.г

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Когда выполнять тех.барьер и сколько раз, зависит от того, с какого этапа затачиваете клинок. Если это полный цикл переточки, или восстановление, то в зависимости от состояния клинка, наличия микротрещин на РК, каверн от питтинговой коррозии и пр. - бывает полезно для начала вообще перед тем как перетачивать, этот тех. барьер выполнить.
Далее - я обычно делаю его после обдирки\грубой заточки, особенно если затачиваю на станке или просто на особо грубо и агрессивно работающем по данной стали абразиве, дабы убрать дефектный слой от грубого этапа обработки. Ну и ещё нередко бывает надо на совсем тонких этапах - на преддоводке, например.
Так что смотрите по состоянию клинка и с какого этапа работаете - если просто "углубленная правка", подточка не особо сильно деформированного, а просто равномерно подсевшего клинка, то может и вовсе не потребоваться тех. барьер.
Да, шкурки P2500, засаленной графитом достаточно и для совсем тонких этапов - я и когда выполняю заточку бритв, обхожусь ею - если делать как я показывал - на мягкой подложке и легонечко, со съём очень дозированный и лишнего не снимете, если не захотите.
На каждом ли абразиве повышать - зависит от того, какую микрогеометрию заточки Вы выполняете и какой сет применяете - в идеале, да, очень упрощает дело, если хотя бы небольшой прирост выполняете на каждом, см. например, что писал по этому поводу Дмитрич:
https://guns.allzip.org/topic/224/898432.html

Но бывают разные ситуации. При очень тонком сведении клинка и малой ширине фаски, иногда потери времени при проработке последующим абразивом по всей фаске без повышения угла - незначительны или не заметны, а кромка успевает прорабатываться достаточно хорошо - например точите тонкосведённый нож м10 - м7 + микроподвод чем-нибудь подходящим - вполне быстро м7 после м10 по всей фаске снимет и повышать нет необходимости. А если, скажем, м10 - м5 или м3 - тогда уже стоит и слегка повышение выполнить. Смотрите по ситуации и контролируя процесс, ориентируйтесь меньше на зернистость, а больше на получающуюся шероховатость после текущего абразива, и тогда яснее будет, повышать или нет, при переходе к последующему.
Далее, если тем же сетом работаете по сходной стали и при сходной геометрии клинка - уже будет заранее понимание, как действовать, на основании опыта, и можно заранее закладывать в угол черновой заточки, требуемые дальнейшие повышения угла.
В конечном итоге это всё полезные рекомендации, но только Вам принимать решение, исходя из конкретного случая с обработкой конкретного клинка.

Botanic
Костыль - инструкция
oldTor
Олег, спасибо за ссылку!

Cer.valeew2016
Здравствуйте подскажите пожалуйста а микроскоп обязательно нужен и жилательно хороший? (простите за не коректный вопро по меньшей мере)я понимаю что на более качественный уровень- без него никак,подобные вопросы были уже где довались советы что достаточно иметь ЛИ 3(10), извините спрашиваю что бы понять всетаки правильно ли я делаю что коплю уже более года на микроскоп

Желательно, да.
Но для начала, хотя бы нормальную лупу 10х, ага.
Беломо, например или что-то подобное.
Вот тут Олег, Иван, подробно обсуждали лупы - всю тему невредно поглядеть:
http://www.myabrasive.ru/forum...t=301&start=160

Cer.valeew2016
Здравствуйте огроменно всех благодарю за ответы,спасибо!

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
oldTor
Когда выполнять тех.барьер и сколько раз, зависит от того, с какого этапа затачиваете клинок. Если это полный цикл переточки, или восстановление, то в зависимости от состояния клинка, наличия микротрещин на РК, каверн от питтинговой коррозии и пр. - бывает полезно для начала вообще перед тем как перетачивать, этот тех. барьер выполнить.
Далее - я обычно делаю его после обдирки\грубой заточки, особенно если затачиваю на станке или просто на особо грубо и агрессивно работающем по данной стали абразиве, дабы убрать дефектный слой от грубого этапа обработки. Ну и ещё нередко бывает надо на совсем тонких этапах - на преддоводке, например.
Так что смотрите по состоянию клинка и с какого этапа работаете - если просто "углубленная правка", подточка не особо сильно деформированного, а просто равномерно подсевшего клинка, то может и вовсе не потребоваться тех. барьер.
Да, шкурки P2500, засаленной графитом достаточно и для совсем тонких этапов - я и когда выполняю заточку бритв, обхожусь ею - если делать как я показывал - на мягкой подложке и легонечко, со съём очень дозированный и лишнего не снимете, если не захотите.
На каждом ли абразиве повышать - зависит от того, какую микрогеометрию заточки Вы выполняете и какой сет применяете - в идеале, да, очень упрощает дело, если хотя бы небольшой прирост выполняете на каждом, см. например, что писал по этому поводу Дмитрич:
https://guns.allzip.org/topic/224/898432.html

Но бывают разные ситуации. При очень тонком сведении клинка и малой ширине фаски, иногда потери времени при проработке последующим абразивом по всей фаске без повышения угла - незначительны или не заметны, а кромка успевает прорабатываться достаточно хорошо - например точите тонкосведённый нож м10 - м7 + микроподвод чем-нибудь подходящим - вполне быстро м7 после м10 по всей фаске снимет и повышать нет необходимости. А если, скажем, м10 - м5 или м3 - тогда уже стоит и слегка повышение выполнить. Смотрите по ситуации и контролируя процесс, ориентируйтесь меньше на зернистость, а больше на получающуюся шероховатость после текущего абразива, и тогда яснее будет, повышать или нет, при переходе к последующему.
Далее, если тем же сетом работаете по сходной стали и при сходной геометрии клинка - уже будет заранее понимание, как действовать, на основании опыта, и можно заранее закладывать в угол черновой заточки, требуемые дальнейшие повышения угла.
В конечном итоге это всё полезные рекомендации, но только Вам принимать решение, исходя из конкретного случая с обработкой конкретного клинка.

Cer.valeew2016
oldTor
Когда выполнять тех.барьер и сколько раз, зависит от того, с какого этапа затачиваете клинок. Если это полный цикл переточки, или восстановление, то в зависимости от состояния клинка, наличия микротрещин на РК, каверн от питтинговой коррозии и пр. - бывает полезно для начала вообще перед тем как перетачивать, этот тех. барьер выполнить.
Далее - я обычно делаю его после обдирки\грубой заточки, особенно если затачиваю на станке или просто на особо грубо и агрессивно работающем по данной стали абразиве, дабы убрать дефектный слой от грубого этапа обработки. Ну и ещё нередко бывает надо на совсем тонких этапах - на преддоводке, например.
Так что смотрите по состоянию клинка и с какого этапа работаете - если просто "углубленная правка", подточка не особо сильно деформированного, а просто равномерно подсевшего клинка, то может и вовсе не потребоваться тех. барьер.
Да, шкурки P2500, засаленной графитом достаточно и для совсем тонких этапов - я и когда выполняю заточку бритв, обхожусь ею - если делать как я показывал - на мягкой подложке и легонечко, со съём очень дозированный и лишнего не снимете, если не захотите.
На каждом ли абразиве повышать - зависит от того, какую микрогеометрию заточки Вы выполняете и какой сет применяете - в идеале, да, очень упрощает дело, если хотя бы небольшой прирост выполняете на каждом, см. например, что писал по этому поводу Дмитрич:
https://guns.allzip.org/topic/224/898432.html

Но бывают разные ситуации. При очень тонком сведении клинка и малой ширине фаски, иногда потери времени при проработке последующим абразивом по всей фаске без повышения угла - незначительны или не заметны, а кромка успевает прорабатываться достаточно хорошо - например точите тонкосведённый нож м10 - м7 + микроподвод чем-нибудь подходящим - вполне быстро м7 после м10 по всей фаске снимет и повышать нет необходимости. А если, скажем, м10 - м5 или м3 - тогда уже стоит и слегка повышение выполнить. Смотрите по ситуации и контролируя процесс, ориентируйтесь меньше на зернистость, а больше на получающуюся шероховатость после текущего абразива, и тогда яснее будет, повышать или нет, при переходе к последующему.
Далее, если тем же сетом работаете по сходной стали и при сходной геометрии клинка - уже будет заранее понимание, как действовать, на основании опыта, и можно заранее закладывать в угол черновой заточки, требуемые дальнейшие повышения угла.
В конечном итоге это всё полезные рекомендации, но только Вам принимать решение, исходя из конкретного случая с обработкой конкретного клинка.

Спасибо Вам огромное!

Cer.valeew2016
Здравствуйте Ярослав подскажите пожалуйста чем лучше выполнить микроподвод на вг- 10,тв 59ед клинок заполирован вместе с подводами спасибо,с Уважением., с.в.,из натуральной в наличии черный арк и зел.байк

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
Да и давно у Вас хотел поинтересоваться а где вы приобритали вашиты и арки ( на барахолках в ганзе или у конкретного продавца), спасибо

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Когда меня стали интересовать такие камни, предложений в России особо не было, и мы с другом стали возить с ебея, выбирать и пробовать разные. Что-то я отобрал себе, что-то распродал потом. Занимался этим плотно до 2013-го года примерно, пока меня не устроил полностью собранный себе набор из 8-ми арканзасов разных лет добычи, очень разных по характеру (+ 1 софт первой половины 20-го века добычи), а также набор из 6-ти вашит, тоже максимально разных, из которых, правда, впоследствии я оставил себе четыре, которыми пользуюсь и сейчас.

Ну и некоторые камни (уже не арки и не вашиты) у знакомых по Ганзе покупал, но уже после 2013-2014. Мне надоело возиться с аукционами, времени стало мало из-за работы и стало гораздо удобнее с хорошими знакомыми обмениваться камнями на пробы и приобретать, что понравилось.
Для человека в камнях не сильно опытного, тем более, мне кажется, проще купить уже тут, у тех, кто хорошо в камнях и заточке разбирается и может дать внятную инфу по камню который продаёт, в отличие от продавцов на ебее, например, с их неинформативными фото и куцыми, часто пестрящими ошибками и несуразицами, описаниями.

По VG пойдёт и то и другое, вопрос к тому насколько она подготовлена и насколько крупная у неё структура - если это VG, например, от Спайдерко, то у неё часто структура крупновата и я бы предпочёл арк. Если что-то с более мелкой - можно и байкалит, но он потребует более тонкой подготовки клинка.
Заполировано - мне мало о чём говорит, так как полировка может быть очень разная по качеству, и сильно отличаться в зависимости от того, чем и _после чего_ и как именно, полировали. Так что просто факт "заполированности" не показатель того, готов ли клинок к выполнению доводочных работ.

Cer.valeew2016
Здравствуйте ЯРОСЛАВ огромное спасибо что не отказали в ( развернутом)ответе, извините конечно что задаю такие вопросы.( ну очень хочется а времени для поисков на ответы ноль)благодарю еще раз!

------------------
Заточка на камнях;BR;

ivan 23 45
Ярослав Добрый день У вас случайно не осталось фото заваленного угла рк после мелкозернистых камней ? С Уважением к Вам Иван
oldTor
После паст на древесине или коже, где-то было точно, а после камней - может когда и публиковал какие-то примеры, но навскидку не помню.
JonnyRembo
Ярослав, добрый день! В видео про выравнивание брусков вы используете пленку на граните. А что это? И можно ли ее использовать на стекле, чтобы уберечь оное от быстрого истирание?
oldTor
Без понятия что это, откуда-то дома завалялась. В принципе разные плёнки годятся - тут поле для экспериментов большое. Та, что у меня в видео - слишком толстая, годится только для выравнивания на очень грубом порошке и очень твёрдых камней - я там её для примера взял. Да, конечно, плёнки можно на стекле применять.
vovchiklj
JonnyRembo
Зайдите в цветочный магазин и попросите отрезать, лучше без краски брать. И важно чтобы на пленке не было изгибов(заломов).
JonnyRembo
vovchiklj
JonnyRembo
Зайдите в цветочный магазин и попросите отрезать, лучше без краски брать. И важно чтобы на пленке не было изгибов(заломов).

Попробую, спасибо огромное! А она вообще разве не быстро рвётся?


Ярослав, а можно ли использовать на более мелких фракциях (начиная с f240 и выше) не черный, а зелёный КК? В Сапфире, например, только он и продаётся :-/

oldTor
Не только можно, но и нужно, именно зелёный, начиная с F220 и выше.

Чёрный хорошо F60 - F120. Он медленнее дробится, а зелёный столь крупных фракций дробится слишком быстро. Чем мельче фракция, тем дробление в принципе менее "обвальное", но всё равно на более мелких лучше зелёный.

P.S. Есть у них чёрный:
https://www.sapphire.ru/vcd-247-1-4899/goodsinfo.html

Вот только F60 - написано "ждём поставку":
https://www.sapphire.ru/vcd-247-1-4900/goodsinfo.html

JonnyRembo
Ярослав, спасибо огромное! Их то я как раз и покупал в тот момент, F60 и F120. А потом немного впал в ступор прямо перед кассой: начиная с 220-но один зелёный продается, а я не в курсе, годится он или нет. Времени искать смежные темы не было, вот и решил вам написать. Вы обычно очень быстро отвечаете. Премного благодарен!
ivan 23 45
Ярослав Добрый день Дайте пожалуйста ссылку где заваленный угол рк После паст на древесине или коже а я сам поищу
oldTor
Добрый.
Например вот - пост 117:
https://guns.allzip.org/topic/224/1202985.html

Паста на фотобумаге, хреновенько получилось.

Пост 115 отсюда, последняя фотка:
https://guns.allzip.org/topic/224/1034368.html

ivan 23 45
Ярослав огромное Спасибо ! С Уважением к Вам Иван
Cer.valeew2016
ЯРОСЛАВ ЗДРАВСТВУЙТЕ подскажите пожалуйста а насколько максимально можно повышать угол при переходе на следующий абразив и наверное можно выполнять огромные прыжки если угол при переходе более 5град?.спасибо,с Уважением.,с.г.

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
И ещё вопрос на чем лучше доводить,финишировать после БРИЗА на сталях вг 10,аус8 и им подобные.,и на порошках?. Спасибо с Уважением!с.г

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Приветствую.
Повышать-то можно на сколько угодно, вопрос что получится)
Один из подходящих способов заточки для ознакомления нового клиента с работой острым ножом, который ещё не привык работать с малым усилием, а значит легко может и порезаться и дать избыточную нагрузку на кромку в т.ч. боковую - это как раз заточная фаска на умеренный угол + узенькая-узенькая микрофаска на оооочень большой. До 60-70 градусов полного угла я делал, например, многократно, вот как раз чаще всего в вышеуказанной ситуации.
Если это фаска шириной 10-20мкм., то она часто не очень-то сильно прибавит усилия резу, иногда можно вообще не ощутить что что-то изменилось, а вот стойкость прирастёт. Мой опыт показывает, что при аккуратном пользовании клинком, глубина деформаций при затуплении, редко превышает ширину микрофаски. И это очень привлекательная динамика - что в правке, что в переточке приходится мало работы выполнять.

НО! Огромные прыжки так не сделать всё равно - если шаг по тонкости обработки невменяем, то удалить риски от предыдущего абразива и дефектный слой от его работы, намного более тонким не удастся за вменяемое время, зато легко получить микросколы даже на достаточно вязкой стали. А если микрофаску нужно сделать очень-узенькую, особо грызучим абразивом это не получится - нужно очень дозированно снимать, ведь её надо не только создать, но и проработать. Т.е. камень для этого берётся довольно тонкий. И тут будет противоречие при огромном шаге обработки - риски-то удалить от предыдущего надо и дефектный слой, а снимать столько - уже не выйдет микроскопической по ширине доводочной фаски. Вот и нужно выбрать золотую середину.
Причём особенно, если это как раз стали легированные и часто имеющие в серийной термичке (да и в авторской, часто, тоже, что прискорбно), довольно крупные карбиды. Вот как раз VG-10 например.
Я вообще показывал, какая гадость может получаться, при неадекватном таком скачке, который даже при существенном приросте угла, чуда не совершит - например с м28 на доводочный по сути Ллин Идвал прыгать по s35vn было скверно -
пост 193 по ссылке:
https://guns.allzip.org/topic/224/1202985.html

Причём такую ошибку многие делают - мне нередко пишут о проблемах с микроскалываниями даже на достаточно вязких и не особо твёрдых сталях, и оказывается что часто делался скачок, скажем с индиа файн (средний размер зерна во фракции у неё 35мкм.) и далее сразу на природник, годный для очень тонкой заточки или даже для доводки.

В той же теме я показывал удачные примеры с большим шагом тонкости обработки, в т.ч. с пресловутой индиа файн на арканзас (кстати не самый тонкий и не самый твёрдый), но это не панацея - всё складывается из кучи факторов и конечно из особенностей поведения стали и какую шероховатость какой из пары абразивов, которые этот "скачок" организовывают, оставляют по конкретной стали.

Как можно видеть по ссылке на вышеуказанный пост - можно и плохо сделать. При том, тот же клинок нормально "переваривает" более последовательный шаг и тот же финишный камень тогда даёт на нём результат гораздо однороднее и остроту может дать выше. И тут важнее именно соотношение работы смежной пары абразивов, нежели лишняя пара градусов на сторону.

Так что пределы допустимого скачка желательно всё-таки выяснять под конкретный клинок\сталь экспериментально, с конкретными абразивами, и такой опыт уже можно переносить на клинки сходные, из сталей того же типа.

Бриз обеспечивает хорошую зачистку от рисок синтетиков, и после него я без проблем перехожу на сланцы и кварциты. На какие конкретно - зависит от клинка и того, какой мне нужен финиш на нём или какой хочется попробовать. Единственно что имеет смысл сказать конкретнее - после БРИЗа я не вижу особого смысла идти на камни с такой же способностью к обновляемости. Мне кажется более целесообразным чередовать более мягкий\обновляемый с более плотным и твёрдым.

Пробуйте, тут ничего нет ценнее собственной практики. То же, о чём я в обзорах пишу - это ознакомительные примеры, и даже если разбор какой-то ситуации очень детальный, всё равно - это лишь пример частной ситуации. В т.ч. показывающий, что нет простых рецептов, типа "35мкм - арк и будет всё хорошо всегда и везде" - это просто общая схема, которая работает, при определённых условиях. Не более. Но и не менее.

Cer.valeew2016
Здравствуйте огромное спасибо!тему о больших шагах зернистости изучал,да на практике обязательно буду вооплащать,еще раз огромное спасибо!

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
И как всегда (Вы уж не огорчайтесь)вопрос:как правильно притереть черный арк от денса для перехода на него с "бриза" наверноее на порошке кк800? И с него на байк притертый на 1200,извините спрашиваю чтоб неиспортить уже проделанную работу.,спасибо! С Уважением! с.г.

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Я не вижу смысла последовательно использовать два доводочных камня, тем более близких по твёрдости\плотности.
Отчасти я показывал почему, вот в обзоре по ссылке, в посте 425 - вторая половина поста посвящена вопросу последовательного применения сходных камней на тонких этапах с фото-примерами:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=49322.425

Исходя из задачи и стали стоит выбрать что-то одно. И арк и байк, да и некоторые другие природники, дают поверхность, которая трудновато обрабатывается далее природниками же, хорошо сопротивляется абразивному воздействию. Так легко можно переработать лишнего и сообщить кромке усталостные моменты и тем самым вместо обеспечения стойкости, снизить таковую.

Насколько тонкую притирку выбирать арку и байку - вопрос того, что Вы хотите на них получить. И та и другая, указанная Вами - подходят для этих камней. Но диапазон тонкости притирки, адекватный для этих камней - в принципе пошире - я считаю актуальными от F600 до F1200. А уж что выбрать и для какой работы конкретного камня - это уже Ваш выбор по результатам изучения их работы в разной притирке.

Cer.valeew2016
Спасибо! С Уважением к Вам! С.г.

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
Да забыл тему изучил и понял что после арка нет смысла обрабатывать сходным по твердости нат.камнем итд,если до него была очень грамотно подготовлена поверхность так как пологаясь на Ваши иследования смысла особого в этом нет,значит доведенный ч.арк до 600 и байкалит до 1200 на кк будут работать на финише относительно в одном русле?простите если че не правильно понял.

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Диапазон притирок от F600 до F1200 актуален и для тонких арканзасов, и для байкалитов.
Сравните байкалит в работе при разной его притирке и выбирайте, какой вариант больше нравится. Так же и с арканзасом.
Cer.valeew2016
Здравствуйте, Спасибо так и подумывал сделать!с Уважением! с.г.

------------------
Заточка на камнях;BR;

ivan 23 45
Ярослав Добрый день Вы дали ответ что : Исходя из задачи и стали стоит выбрать что-то одно. И арк и байк, да и некоторые другие природники, дают поверхность, которая трудновато обрабатывается далее природниками же, хорошо сопротивляется абразивному воздействию. Так легко можно переработать лишнего и сообщить кромке усталостные моменты и тем самым вместо обеспечения стойкости, снизить таковую. Скиньте пожалуйста ссылку где можно увидеть фото как выглядит : переработать лишнего и сообщить кромке усталостные моменты и тем самым вместо обеспечения стойкости, снизить таковую.
oldTor
Поищите темы тут и на других ресурсах, где упоминается "оверхонинг" - часто одно сопутствует другому.
ivan 23 45
Ярослав Спасибо будем искать 😊
Cer.valeew2016
Здравствуйте Ярослав!с наступившим Вас новым годом! Желаю Вам и вашим родным и близким людям океан здоровья и кавказкого долгалетия!

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
Прошу Вас у меня вопрос: почему на Ваших видео часто демонстрируете работу на дешевых абразивах,хотя имеете в рационе очень иксклюзивные и редкие абразивы? С большим Уважением к Вам с.г.

------------------
Заточка на камнях;BR;

Partizano
Позволю себе тут написать, потому что у большинства нет такого парка камней, а видео делаются для людей. За что Ярославу огромное спасибо)
oldTor
Спасибо большое! С Новым Годом!

Да, верно, я не вижу особого смысла снимать видео о работе на тех камнях, которые трудно и\или дорого достать и купить.
Хотя о работе на искусственных японских водниках некоторых я всё же думаю потом поснимать тоже - пусть они недёшевы (хотя я в основном покупал их до 2014 года, т.е. по тогдашним раскладам с курсами валют они мне достались раза в два дешевле, чем сейчас можно найти), но и не запредельно дорого и их опять-таки купить можно.
Вот о природных - труднее говорить, тем более что в общих чертах о их работе написано и снято другими и так много довольно, а говорить о мелких нюансах - значит упереться в особенности конкретных экземпляров.

Однако, бюджетные абразивы, не значит плохие - те, которыми я пользуюсь из бюджетных, мне нравятся в работе не меньше чем дорогие для тех же этапов, иначе бы я их не держал в своём "арсенале".
Нередко цена и ценность абразива между собой мало сочетаются.

Спасибо!

balykin95
Ярослав, здравствуйте!
Благодарю Вас за Ваши видео о заточке и правке камней - они очень информативны, но я хотел бы попросить Вас снять ролик более сжатого характера.

Дело в том, что в каждом Вашем ролике на минуту непосредственной работы приходится ещё где-то 3-4 минуты уточнений и замечаний (это не значит что я считаю их лишними), но по крайней мере меня, как новичка, это постоянно отвлекает, как Вы говорите - размазывает внимание 😊

Возможно я был не внимателен, но не нашел видео, в котором был бы отснят полный процесс заточки, начиная от грубого камня (возможно даже для формирования угла) и заканчивая хотя бы бризом 4000)

Причем, пожалуй, комментарии там тоже понадобились бы. Например, между камнями - почему взяли этот камень, почему приняли решение перейти на следующий.

И самое главное - хотелось бы посмотреть работу. Т.е. как Вы от начальной точки А до конечной точки Б доведёте какой-нибудь кухонный клинок.

------------------
Life must be a preparation ;BR;for the transition to ;BR;another dimension

oldTor
Приветствую!
Спасибо.

Именно кухонного?
Вроде вот тут полный цикл, правда несложного в заточке клинка и не убитого, из Elmax - заточка вручную на брусках от Андрея Гриндермана - F320 и С600VM и микрофаска на Charnley Forest.

https://www.youtube.com/watch?v=vvWo9iQmtE0

Правда, опять-таки с пояснениями, так как снимал его ещё до обучающих видео.

Я не хотел вообще снимать больше полных циклов, так как без пояснений, или с минимумом, они как раз начинающим мало что говорят - и после этого-то, довольно длинного, в личку и почту была куча вопросов "почему так, а вот это почему?" и так далее.
Просто показать процесс - он часто меняется в зависимости от клинка и его состояния, разные абразивы применяю и техники. Объяснять каждый - будет длинно, почти не говорить - опять будут негодования что ничего не объяснил, и непонятки "почему в этот раз он сделал вот так, а в другие показывал иначе".

В общем - я не считаю что так важно давать варианты полных циклов. Потом разбор конкретных ситуаций в ответах на вопросы отнимает кучу времени.
А ситуаций-то море и у каждого они свои. Потому считаю что важно показать было и объяснить как проходят те или иные процессы, что важно, на что обращать внимание.
А уж какие из этих аспектов в какой заточной ситуации потребуются тем, кто это смотрел, какие окажутся важнее, какие менее важными, без каких смогут обойтись в какой-то ситуации - это уже вопрос частной практики каждого.
Нет идеального показа и не может быть, так как ситуации заточные многообразны.
Так что я считаю важнее дать направление и пищу для размышлений, а не варианты "я сделал в данном случае так, может у кого-то возникнет совершенно такой же - тогда просто повторите".
Я передал идею?

Но я возьму на заметку Ваше пожелание, может на досуге сделаю, скажем для иллюстрации какой-то конкретной ситуации чем-то примечательной.

balykin95
Спасибо за ответ!

Да, пожалуй Вы правы насчет потенциальной горы вопросов и придирок от "Гуру")

Но целью такого видео я выделяю именно демонстрацию наглядной составляющей. При отсутствии уровня мастерства вообще (это я о себе), такое видео дало бы мне полную картину всех процессов (безусловно, только одного конкретного случая).

Повторив за Вами полный цикл заточки (учитывая нюансы, оговоренные в Ваших обучающих видео), а потом пересмотрев полный цикл ещё раз - можно наглядно увидеть свои ошибки, различия в хвате, движениях, и так далее.

В моей голове процесс обучения материальной-физической-мышечной работе выглядит так:

1)изучаем теорию. Много ли это даст, пока мы не попробуем выполнить работу на практике? Можно вполне точно осознавать действие головой, но мышечной привычки ещё нет;
2)смотрим, как правильно выполняется данная работа. Тут, как правило, мы усваиваем зрительно только общие черты, упуская из виду тысячу мелочей;
3)пробуем повторить действие самостоятельно. Идеально, когда при этом наставник может сразу указать на ошибки. И если мы и головой и руками можем сразу скорректировать действие (утопия, не правда ли?));
4)снова смотрим на правильное выполнение действия, замечая более тонкие черты.

Прошу прощения, что не уточнил - речь вёл изначально о кухонных ножах, так как пожалуй именно с этого начинают неискушённые)

Alex Last
balykin95
Дело в том, что в каждом Вашем ролике на минуту непосредственной работы приходится ещё где-то 3-4 минуты уточнений и замечаний (это не значит что я считаю их лишними), но по крайней мере меня, как новичка, это постоянно отвлекает, как Вы говорите - размазывает внимание

Понимаете в чем дело... даже если можно было бы представить себе, что вы, как благодарный Ученик вместо того, чтобы совершать крамолу, указывая Учителю, как именно лично вас учить, поступили бы уважительно, скачав все его видео ролики о ступенях заточки, и выкинув из них видео редактором все комментарии, которые вас "отвлекают", соединили бы оставшиеся кусочки процесса в единое видео, легче вам все равно бы не стало. Потому что Учителю - виднее, о чем и когда говорить. И если часть сказанного им вас "отвлекает", значит вы к этим моментам еще не готовы, и вам нужно отрабатывать именно их до тех пор, пока они вместо того чтобы отвлекать, станут помогать. Станут тем, для чего собственно и были сказаны.

И не пытайтесь отвлечь себя мыслью о том, что вы "вернетесь к этому потом". Ибо Ярослав - не мальчик, более того, среди других учителей он один из лучших, а из молодых/нынешних - самый лучший. Если вы у него учитесь - уважайте и не капризничайте. Если не хотите - тем более не капризничайте. Ярослав делает массу работы по подготовке этих роликов, тратя свои драгоценные время/силы/внимание на них. Требовать в данном случае персональных излишеств - неуважительно уже вдвойне. В том смысле, что во первых, вы учите учителя, а во вторых, требуете чтобы он работал на вас даром. Нет?

А для прямого ответа на тот вопрос который был задан вами изначально даже роликов никаких снимать не нужно. Ответ простой:
1. Точим камнем номер один поочередно обе стороны несколько раз.
2. Меняем камень на следующий, возвращаемся к шагу 1.
ВСЕ!
А вот все остальные подробности, какие камни, какие углы, как точить, когда переходить, какие СОЖ, и так далее и так подробнее - это как раз и есть комментарии, которые вас "отвлекают". Уж извините, но факт.

Кстати, чтобы было понятнее, почему именно я вам все это написал. Ярославу, как человеку вежливому, за себя подобное говорить как бы не совсем ловко, от ответил повежливее. А мне то что, я ж - не за себя! 😛
И поймите меня правильно. Очень пожалуйста.

balykin95
Alex Last, благодарю Вас за комментарий!

"И если часть сказанного им вас "отвлекает", значит вы к этим моментам еще не готовы" - именно это я и хотел донести своим сообщением. Мой уровень таков, что то количество замечаний и ответвлений, которое дается в каждом видео - для меня очень сложно к восприятию.

Ярослав же, в своих видео, несколько раз ссылался на то, что свой обычный процесс заточки он на самом деле не соблюдает из-за того... что отвлекается на запись видео.
То есть и его, как мастера заточки, запись обучающих роликов в текущем формате - отвлекает от процесса и "эталонный" процесс нарушается.

Я ни в коем случае не хотел бы заставлять Ярослава тратить своё время на то, чего он не хочет.
Как и не хотел обидеть кого-либо из форумчан, возможно, своей наглостью в своей просьбе. Я пытался быть максимально деликатным и обосновательным.

Не поймите меня неправильно, я просто выразил своё мнение в защиту того, что такое видео кому-то могло бы быть полезным.

Ярослава, кстати, хотел бы поблагодарить за тот опыт, который он безвозмездно нам своими роликами передает.
Видео заточки клинка из Elmax, о которой, Вы, Ярослав, упомянули - обязательно просмотрю после интересного и познавательного видео о шхите 😊

geraskol
Присоединяюсь. Нам бы всем у Ярослава поучиться не только заточному мастерству и знаниям, но и корректности, вежливости и отзывчивости.
Всех с Рождеством!
Евгений_Е
oldTor
Я не хотел вообще снимать больше полных циклов, так как без пояснений, или с минимумом, они как раз начинающим мало что говорят - и после этого-то, довольно длинного, в личку и почту была куча вопросов "почему так, а вот это почему?" и так далее.
Привет, Ярослав!
Возможно в просьбе снять видео без объяснений есть рациональное зерно. Можно сделать видео-оглавление со ссылками на остальные твои видео.

Типа, берём подготовленный камень (как подготовить смотреть видео...) итд.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

oldTor
Благодарю и спасибо за отзывы и за поздравления, уважаемые друзья и коллеги!
С Рождеством!

Я учту по поводу видео процесса целиком и с минимумом пояснений)

ivan 23 45
Ярослав С Рождеством Христовым Здоровья Счастья Успеха Благополучия !!! Отличные видео ролики с отличным объяснением процесса ! лучше просто нет ! Если кто то хочет всему научиться быстро то это вряд ли получиться на это уходят годы тренировок и понимания процесса Ярослав все разжевал от и до и огромное ему спасибо за этот нелегкий и кропотливый труд !! Вам balykin95 советую запастись терпением смотреть понимать читать информацию практиковать и все у вас постепенно начнет получаться удачи вам ! 😊 С Уважением Иван
oldTor
Большое спасибо, взаимно!

Учтя пожелания некоторых зрителей своего канала, я записал видео с полным циклом переточки кухонника, хотя мнения своего по поводу таких видео не изменил. Чтобы для самого себя видеть в этом определённый смысл, решил показать работу с помощью "костылька", так как раньше с ним роликов не снимал.
Да, хочу заметить, что данное видео - частная заточная ситуация, не могущая претендовать на то, чтобы данный сет камней, использованные техники работы, времязатраты и пр. считать моим оптимумом на все случаи жизни - это не так. Это только конкретная заточная ситуация, с клинком определённого типа, под определённые задачи, и не более того.

Пересмотрев уже опубликованное видео, обнаружил что в какой-то момент, видимо, глюкануло камеру - при работе на вашите, появился на некоторое время рассинхрон звука и картинки - впервые такое, не понимаю с чем связано, может с тем, что один из аккумуляторов камеры уже понемногу подыхает. Это конечно неприятно, но в целом на информативность никак повлиять не должно было. Прошу прощения за такой косяк.



Евгений_Е
Привет, Ярослав!
... Можно сделать видео-оглавление со ссылками на остальные твои видео.

...

Привет, Жень.
Для этого на ютубе есть такая штука, как плейлисты - мои видео на канале рассортированы по плейлистам - отдельно "обучение заточке", отдельно "практика заточки", отдельно "заточка опасных бритв" и пр.

Кому нужно, просто зайдёт в список плейлистов и открыв нужный, может выбрать из списка видео или смотреть подряд.
Делать ещё какую-то разбивку или более мелкую, или видео-оглавление, я считаю нецелесообразным.

ivan 23 45
Как всегда интересно и информативно 😊 Ярослав Спасибо !!! С Уважением к Вам Иван
oldTor
Большое спасибо! Рад, что понравилось!
С уважением, Ярослав
tpsega
огромное спасибо за видео...
oldTor
Благодарю!
balykin95
Привет!

Вообще не ожидал такой молниеносной реакции )))
Пришлось таки повозиться с поиском гритности используемых камней, всё остальное же было предельно доступно и затрагивало непосредственно процесс)) Профессионалы/уверенные любители, безусловно, посмотрят это без особого интереса - здесь нет выжимки из толмудов теории и личного опыта; лично я - ориентир наметил.
Волею случая (3 дня гостили у друзей и я как знал - взял свой единственный китайский (satoshi) водник 400/1000), переточил ~7 ножей из "мяса" после электроточилки и точилки "рыбки"... Тактильный отклик я пока не ощутил. На 400 руководствовался лишь оптическим контролем, да и вообще, старался вернуть форму... Понял, что для таких знакомых нужен напильник(вот тут прошу поправить и подсказать, чем из подручного можно править клинки, как из приложения))
А вот на 1000 мне уже подсобила проверка халафа для шхиты (язык пока приберег 😊 В общем закончил я уже хмельной и довольный))
Осталось дождаться посылочки (B320VL, B600VL, БРИЗ #4000 + КК) от гриндермана, и основательно примусь за свою кухню.
Короче, к чему я веду - свое вхождение в мир острых ножей, на 90% благодаря Вам, Ярослав, считаю удачным) Получил удовольствие и видимый результат - надеюсь с практикой и более глубоким изучением Ваших материалов второй будет совершенствоваться!
Вам же желаю всех благ и благодарю за отзывчивость, добродушность и альтруизм!
oldTor
Приветствую!
Да, благо случилось свободное время, сделал. Так-то обычно трудно его выкроить..
Большое спасибо!
И Вам всего наилучшего и успехов!

P.S. Для начала, выправлять, формировать линию режущей кромки, например на шкурке, положенной на гладкое основание - как при выполнении тех.барьера, только грубее разумеется шкурка нужна. Либо достаточно твёрдый брусок какой, не выделяющий вовсе зерна.
Для совсем тяжёлых случаев я иной раз и алмазы использую, предпочитаю с гальванически закреплённым зерном. На них грубо спиливаю лишнее, вчерне формирую геометрию. Если нож такой и в таком состоянии, что с ним нет смысла возиться, т.е. он уже "убит", но им всё-таки пока ещё пользуются, то могу и черновую заточку на алмазах сделать и потом сразу скажем грубоватый керамомусат с повышением угла. Чего-то более тщательного часто ножи, которые доводят до такого состояния, не стОят.

P.S. Кстати, для довольно мягких сталей именно напильник для приведения формы клинка в божеский вид и обдирки и даже грубой заточки - успешно применяют, совсем недавно один мой друг, разбирающийся хорошо в заточке, и в т.ч. занимающийся заточкой коммерческой, как раз делился своим опытом в этом деле, остался очень доволен.
Если не ошибаюсь, максимум он пробовал ножи с заявленной твёрдостью до 58-60 ими обрабатывать (какая-то японская нержа) и говорил о том, что с хорошими напильниками иногда это _самый_ производительный вариант (да-да, цитирую: "Куда там алмазам...Что очень понравилось так это почти идеальные риски.. Одна к одной...Из минусов заусенка тянется очень активно, но даже на напильнике удаётся её снять"(с), правда это напильники 65 HRC заявлены, и они японского производства).

Но я тут подробностей не расскажу, так как сам напильниками только сельхозинструмент обрабатывал и самыми обычными, советскими ещё. Много ещё надо попробовать, в общем)

Cer.valeew2016
Здравствуйте Ярослав с прошедшими праздниками! Успехов во всех начинаниях а самое главное здоровья океан!

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
И пожалуйста вопрос: а последняя стадия операции правка на коже она делается на глаткой стороне или с ворсом?и второй ворос конечно при данных водных выход на заусенец обязателен на каждом этапе, что гарантирует работу на рк или выходить на него можно на финише? Спасибо с уважением к Вам! Сергей.

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Приветствую! Большое спасибо! И Вас с праздниками!

Направка на коже вручную, всегда делается на гладкой стороне, причём подготовленной при необходимости так, чтобы "против шерсти" и "по шерсти" разницы не было. Даже если речь про кожу с пастами, тоже вручную применяется по-правильному только гладкая сторона.

Мездровую сторону, применяют в машинном полировании иногда, но там обработка всегда (ясное дело) ведётся в одну сторону и разности в зависимости от "направления" ворса нету потому, и его там оставляют довольно грубым для лучшего удержания куда бОльшего количества пасты, нежели при ручной направке.

По поводу заусенца - в данном случае, производительность такова, что выход на заусенец происходит довольно быстро.
Другое дело, что это уже на выбор заточника в конкретной ситуации - выходить на него на обдирке или нет. Иногда предпочтительнее оставить небольшой припуск, и выйти на образование заусенца попозже, уже на заточном этапе, чтобы не возиться с выведением с РК особо грубых рисок от обдирочного абразива - особенно это актуально на небольших углах заточки и на твёрдых сталях.
В данном случае это не имело особого значения.
Но не рекомендую выходить на заусенец только на финише - если перестраховаться в недопущении на кромке трудновыводимых рисок от заточного этапа, может статься, что на финише придётся слишком много снимать, и обнаружится это, что надо возвращаться на этап пораньше, когда время уже будет потеряно.
Да, наличие заусенца не всегда гарант выхода на РК - на многих водных камнях, можно долго и упорно стараться "доработать до заусенца", а он заметный так и не будет расти, так как в силу работы с суспензией, будет удаляться по мере возникновения просто в процессе заточки. Разумеется в такой ситуации просто продолжать точить, ожидая его появления - тоже потеря времени. Так что заусенец хоть и некий "маркер" происходящего, однако и методы контроля и слежение за другими моментами упускать из виду не стоит.
У меня в данном случае вообще заусенец фигурирует только в силу работы на масляных камнях - на многих моих водниках я работаю так, что он вообще не вырастает на протяжении всего цикла заточки (за что я и люблю водники и суспензии, кстати) и не мешается мне. Хотя он мне вообще в принципе не мешается, даже с самым капризным всегда легко можно разобраться, выполняя технологический барьер, если скажем, подрезание заусенки не получается выполнить просто сменой направления движения при заточке. Более того, тех. барьер - это наиболее предпочтительный и гарантированный метод удаления заусенца для подавляющего большинства ситуаций.

Cer.valeew2016
Здравствуйте огромное Вам спасибо!

------------------
Заточка на камнях;BR;

Botanic
имхо, имеет смысл продублировать, потому дублирую

коль уж зашел - уже обработанные Ярославом вопросы есть здесь:


-- это все к вопросам с прошлого года по поводу "а есть ли содержание\описания\оглавления всех видео".

Steel.in
Здравствуйте, Ярослав.
Смотрю ваш канал с удовольствием. Очень много полезного узнал.
Несколько вопросов возникло:
1) почему отключены комментарии к видео, хотя бы ссылка на этот форум, но даже её нет.
2) вы говорили в своих роликах, что нет смысла приобретать тонкие камни для начинающих, и рекомендовали начать с гритности #400 +/-. Говорили вы о том, что начинающий не "почувствует"(прошу не придираться к этому слову), не поймёт работу тонкого абразива. Но вот у меня был тонкий абразив в наличии, и именно благодаря ему я понял, когда выполнена работа по устранению рисок предыдущего более грубого абразива. На грубых мне сложнее понять, устранил я риски от более грубого или нет, потому что ощущение, как будто по шпалам.
Поэтому вопрос: будет ли видео об ощущениях от абразивов, когда можно понять, что работа на этом абразиве закончена?
Спасибо за вашу просветительскую работу и за позитив
oldTor
Приветствую!
Спасибо за отзыв!

1. Каменты отключены по следующим причинам:
1) достаточно посмотреть любой специализированный и не только канал, чтобы обнаружить кучу флуда от левых личностей и "диванных знатоков". Мне это не надо.
2) для общения с коллегами по заточному делу мне более чем хватает форумов.
3) в ссылках не вижу надобности, по моему никнейму в поиске браузеров, вылезает достаточно ссылок на все заточные ресурсы, где я бываю, пишу и публикую обзоры. Кому интересно и нужно - достаточно легко находит, а тем, кому просто потрындеть и кому искать лениво - это дополнительный "фильтр" от них, и так очень утомляет огромное кол-во вопросов в личку, причём 99% из них подробно обсуждались в т.ч. и с моим участием, на профильных форумах.

2. Грубый и тонкий понятия относительные, тонкие абразивы для заточки и для доводки - разные вещи, по-разному снимают и в их работе различное соотношение собственно абразивного резания и других аспектов, таких как наволакивание, нагартовка, "размазывание" и пр. И тут нередко сложно бывает определить, что на самом деле происходит и насколько можно быть уверенным в тех или иных моментах.
Разумеется, некоторые аспекты могут и косвенно говорить о том, что всё в порядке - например шанс на это повышает и приращение угла при переходах на следующий абразив, и удаление заусеночных явлений на каждом, а не оставление этого последующему абразиву, выполнение тех. барьера и пр.
Но всё это, тем не менее, не может претендовать на некий абсолютный рецепт, гарантирующий что всегда всё будет в порядке с любыми сталями, углами, абразивами и пр.
Можно обнаружить что, например, и повышение угла и даже выполнение тех.барьера, в некоторых случаях, оказывается недостаточным для удаления дефектного слоя от грубых абразивов или даже достаточно тонких, но работающих агрессивно, и так далее.
Но это уже уровень обсуждения за рамками обучающих роликов для начинающих.
Отдельно по поводу определения того, закончена ли работа на том или ином абразиве, может быть отдельно сниму потом, поподробнее.

Alex Last
Если попытаться немного (кратко) переформулировать ответ Ярослава на второй вопрос, это выглядит так: у хорошего учителя - учитесь, но если возникает желание попробовать нечто большее или отличное от предложенного учителем, то почему бы и нет? Ведь смысл учения не только в подражании, но и в развитии. А вот если уж если все ваши попытки попробовать нечто свое ни к чему хорошему не приведут, тут и наступит пора либо понять, что они были неверными, либо осторожненько, с извиненьями (doumo arigatou gozaimasu) за потерянное время учителя, поинтересоваться, в чем вы были неправы 😛
suing
oldTor
Отдельно по поводу определения того, закончена ли работа на том или ином абразиве, может быть отдельно сниму потом, поподробнее.

очень правильный и нужный будет материал, с нетерпением жду.

с наилучшими пожеланиями, иван

Steel.in
Спасибо за развернутый ответ, Ярослав.
С нетерпением жду новый материал.
Всех благ.
С уважением.
balykin95
И снова Здравствуйте!
Пересматривал Ваши видео (как и обещал 😊), и в голову пришла идея для нового материала.) Опять же не настаиваю, но вдруг идея Вам понравится.

Пока ознакомлялся с материалами, в т.ч. на myabrasive, периодически выписывал термины, которые для меня непонятны, либо я не могу найти точное или доступное их объяснение.

Посему, не без участия других участников форума (в основном - новых), хотел бы составить некоторый список терминов, который потом Вы бы раскрыли и словом и наглядным примером.
Приведу примеры (замечу, сейчас половину уже понимаю, но изначально, при получении огромного объема информации - всё смешивалось в ужасную кучу):
хонингование
доводка
правка
технический барьер
выхаживание
+ отличие шлама и суспензии в макро было бы очень интересно посмотреть)
куда же без спуск/подвод) только вот-вот перестал путать
Сведение!
СОЖ - вот тут услышать бы популярные виды, начиная от бюджетных вариантов (а-ля веретенное масло/WD-40), заканчивая премиум сегментом) #тут могу ошибаться в принципе - ибо темы масла пока не касался.
Угол полной заточки (+ оговорка о том, что именно о нем КАК ПРАВИЛО идет речь) и половинный угол. Да, кто-нибудь может кинуть в меня какашкой, но даже этакий "аз" мне пришлось 10 минут гуглять "а точно ли имеется в виду это, а не это", причем некоторые ресурсы дают неправильный заточной(половинный угол), говоря о полном.
Шаржирование
--
Да, знаю о https://www.zat24.com/2010/09/terminyzatochnika.html
К сожалению ~70% терминов для начинающего заточника как минимум излишни, и при чтении за один присест - к концу сеанса уже рябит в глазах)) Поэтому, возможно, ботанику следует сделать отдельный списочек, оставив ссылку и на этот, полный.
--
И небольшая придирка. В научных работах(хз причем тут они), да и вообще, в любой литературе, при упоминании какого-либо источника правилом хорошего тона является приложение ссылки (к примеру в описании видео). Больше всего проблема проявилась при поиске записей семинаров Дмитрича...как не прискорбно.
Если вдруг (а я надеюсь) буду пересматривать Ваши видео ещё раз - постараюсь поискать ссылки к каждым упоминаниям, и найденные скину сюда/в ЛС, а не найденные - скину тайминг, чтобы Вы, либо форумчане, подсобили.

Botanic
Больше всего проблема проявилась при поиске записей семинаров Дмитрича...как не прискорбно.
Видео по заточке - базис: Дмитрич
Сведение!
спуск, подвод
Анатомия ножа

ботанику следует сделать отдельный списочек
мысль здравая. Но мне не интересно. Если кто сделает - размещу.

Терминология
есть про доводку и заточку. И выхаживание.
Хонингование.. можно и без него пережить в общем.

По СОЖ, технологическому барьеру, углы заточки - см. оглавление http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=214
В частности, по ТБ и полосканию у Ярослава были отдельные видео - см. в темах.

balykin95
Олег!
Опять же большое спасибо за Ваши труды!

По ТБ, на канале отдельного видео не увидел. Где-то возможно оно и есть. Видел небольшое разъяснение в одном из видео, оно достаточно, но вот чтобы прямо сейчас взять и кому-то скинуть его - а вот не возьмусь.
--
Ближе к теме.
Насколько я понимаю, Ярослав не ставит своей целью создать на своем канале профессиональную Хрестоматию, в моем понимании, он всё же для упрощения "вхождения" в тему - делает наглядное пособие. Посему подобного рода идеи здесь и излагаю. Как человек, который вот только-только это самое "вхождение" и прошел, или, возможно, ещё прохожу.

Делюсь мыслями, наблюдениями. Критику и предложения стараюсь обосновать. Ни в коем случае не хочу оскорбить чужой труд, наоборот, пытаюсь дать обратную связь для повышения качества (вот тут меня могут не понять и захейтить "кто ты такой чтобы повышать качество труда Ярослава", но...вряд ли Ярослав является высококвалифицированным педагогом, составителем учебных программ и так далее... впрочем как и я)

Лишь хочу помочь, делясь взглядом с обучаемой стороны.
--
Конкретно с этими терминами уже и разобрался) Насчет доводки - путал с правкой и НАправкой.

------------------
Life must be a preparation ;BR;for the transition to ;BR;another dimension

geraskol
oldTor
Кому интересно и нужно - достаточно легко находит, а тем, кому просто потрындеть и кому искать лениво - это дополнительный "фильтр" от них, и так очень утомляет огромное кол-во вопросов в личку, причём 99% из них подробно обсуждались в т.ч. и с моим участием, на профильных форумах.
To balykin95: А вы часом не троль, батенька?
Steel.in
В качестве темы для видео предлагаю сделать обзор по абразивам: алмазы годятся для такой работы, их можно заменить таким-то КК или ОА; для такой вот работы подойдёт этот абразив и т.д. Так-то на профильных форумах об этом говорят.
Но например для меня советский брусок из ОА с маркировкой 12СМ оказался более производительным в переточке стамески из Р6М5, чем алмазная пластина #180. Я даже наверное понимаю, почему так.
Но всё же определённый ликбез о том, где, что и когда применять, был бы и информативен и интересен. Может упустил такое видео, поправьте.
oldTor
Про выбор абразивов я сознательно не делал видео - в роликах для начинающих сделан акцент на абразивы более-менее универсальные и которые легко доступны, а более-менее опытный человек или интересующийся этим углублённо, может почитать более предметно в информации, структурированной уважаемым Олегом и в т.ч. в моих темах, посвящённых конкретным абразивам и их выбору.
В частности, вот тут:
https://guns.allzip.org/topic/224/1845411.html

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=183

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=39&t=477

Вопрос поиска тем для видео у меня не ставится.

oldTor
balykin95
...

По ТБ, на канале отдельного видео не увидел. Где-то возможно оно и есть. Видел небольшое разъяснение в одном из видео, оно достаточно, но вот чтобы прямо сейчас взять и кому-то скинуть его - а вот не возьмусь.
...
Насколько я понимаю, Ярослав не ставит своей целью создать на своем канале профессиональную Хрестоматию, в моем понимании, он всё же для упрощения "вхождения" в тему - делает наглядное пособие. ...

...но...вряд ли Ярослав является высококвалифицированным педагогом, составителем учебных программ и так далее... впрочем как и я)
...


Есть видео о ТБ, применительно к конкретному примеру:
https://www.youtube.com/watch?v=v1SOjBBNOio

В заголовке ролика это отражено. Также он упоминается и в других роликах. Применительно к текущей ситуации, о которой в ролике речь.

Да, такой цели я не ставлю. Создание контента, могущего претендовать на учебник, хрестоматию - ответственная задача, которую я могу выполнить, так как одна из моих профессий, в частности - преподаватель.
Однако у меня есть постоянная работа, семья, хобби. А время не резиновое и заниматься профессиональной деятельностью в свободное от работы время, да ещё и бесплатно - я не собираюсь.
Впрочем платно - тоже. Опять-таки, время не резиновое, да и желания иметь вторую работу у меня нет.
Да и мало кто будет способен оплатить такой труд.

Ролики во многом сделаны были для того, чтобы как раз не отвечать по тысяче раз новичкам на форуме на одни и те же вопросы, кто не трудится пользоваться поиском, а за много лет такие реально задолбали, а дать ссылку на ролик. Ну и обратная ситуация - кому нужна информация подробнее, нежели в ролике - дать побуждение к поиску на специализированных ресурсах.

Уважаемый Олег структурировал информацию, и поиск стал намного проще и удобнее, чем раньше.
Полностью перелопачивать всё это и пересказывать в роликах - я не собираюсь. Будет также большой объём, который, если юзер поленится посмотреть целиком и внимательно, вызовет всё те же вопросы. И всё начнётся по-новой по кругу - а от вариантов структуризации и формата (видео или текст) - материала меньше не станет, равно как и требуемого времени на его освоение.

Если бы я оказывал платные услуги - другое дело, меня бы интересовал сбор мнений о том, кто что хочет увидеть и с какой именно стороны и в каком варианте подачи материала, и я даже мог бы снять что-то по персональным заявкам - вопрос был бы только в том, потянул ли бы заказчик мои условия по оплате.
А поскольку я делаю это в своё свободное время и бесплатно, и не планирую превращать в профессиональную деятельность, то я это делаю так, как считаю нужным и обсуждать вопросы типа того "как следовало бы сделать" - мне не интересно.
Я вообще считаю очевидным, что при таком раскладе, форумного общения и бесплатного видео-контента, любые советы по моему каналу и его наполнению правомочны только в том случае, если я сам этих советов и мнений попрошу.
И на этом, обсуждение данного вопроса считаю закрытым.

Steel.in
Ещё раз говорю: спасибо огромное! за все ваши усилия по выпуску видео о заточке. Постоянно нахожу что-то новое.
Конечно, нет у меня цели стать великим заточником. Но я стараюсь использовать то, что у меня есть максимально.
Очень очень очень помогло понимание отклика клинка на работу камня. Теперь пытаюсь избавиться от внезапно! возникших свободных зёрен на доводке. А раньше их даже не замечал.
Ещё раз спасибо. Обязательно поддержу канал.
oldTor
Спасибо за тёплые слова!
Рад, что мои видео принесли пользу.
Vito_S
Ваши видео просто бесценны для новичков. Вообще, хотелось бы поблагодарить очень многих, кто приложил массу времени и усилий на популяризацию заточного движения и бескорыстную передачу своих знаний и опыта: Дмитрича, Николая, Ярослава, Олега, Алексея, Евгения и многих и многих других. Большое спасибо за труды и ...терпение. Но видео стоят отдельно. Лично мне они дали на определенном этапе очень многое и значительно ускорили процесс «познания». Ты можешь месяцами штудировать форум, собирая информацию по крупицам, но все равно не до конца представлять себе процесс, не визуализировав его. Как держать, под каким углом, какая амплитуда, какая консистенция суспензии и тд. А с видео собственные отклонения сразу бросаются в глаза. И отдельно новичкам - коллеги, пользуйтесь поиском. Уважайте труд людей, к которым вы обращаетесь за помощью и советом.
Шахимат
Рад, что мои видео принесли пользу.
Ярослав, ваши видео одна из граней того вклада, который Вы внесли в заточной. Приходит время, когда хочется сказать спасибо человеку, столь щедро дарящему свой опыт всем желающим освоить многообразие заточки. И хотелось бы пожелать сил, здоровья и желания для Вашего участия на форуме. Который переживает не лучшие времена кризиса, не модерирования, а некого "яканья" иногда не самых лучших участников. Спасибо!
С уважением, Владимир
oldTor
Большое спасибо! Я очень тронут и признателен Вам за эти слова.
С уважением.
oldTor
ННТ тест после бритья опасной бритвой. Ответ диванным экспертам.

Бритва Hilger & Sons (Hilger & Söhne, Remscheid, Germany), доводка на Аваседо.



------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

ivan 23 45
С удовольствием посмотрел 😊
oldTor
Ну, это спасибо Кингу Кэмпу Жиллетту, скорее)
Полезная штука.
Хотя я вот очень рад тому, что в своё время освоил опаску - ценник на сменные картриджи жиллетта просто конский стал, а доступная на нём комфортность бритья и чистота его, нормально доведённой приличной опаске - уступают.
С этим, конечно, многие не согласны, при том, не готовы пересматривать свои методы и средства для доводки и направки опасок.
Но всё индивидуально и не все осваивают, не все хотят либо могут освоить доводку опаски, дающую более высокий комфорт и чистоту бритья, нежели обеспечивает многолезвийный картридж жиллетт.

Хотя на мой взгляд, по моему опыту, удачно подобранный Т-образный станок и удачно подобранная под свою физиономию марка и модель лезвий, также выигрывает у многолезвийных картриджей. Да, они дороже, но если за период в 2-4 года суммировать стоимость станка и лезвий и сопоставить со средствами, потраченными на картриджи, по нынешним ценам особенно - не факт что получится дороже, скорее наоборот.
Но это ведь надо опять-таки мозги напрягать, почитать, разобраться, сделать выбор, посравнивать - не всем оно надо, опять-таки.

Я пробовал очень много разных лезвий на разных Т-шках, и убедился кстати в том, что одинаковые лезвия ведут себя очень по-разному в бритье, в зависимости от типа "головы" безопаски.
Обычно рекомендуют начинать с безопасок с головой R89.
Например - вот моя Mühle Double Edge Safety Razor R89 Close Comb:

Перепробовал много разных лезвий, но в основном, когда пользуюсь, то пользуюсь теми, что на фото выше. Ещё нравятся некоторые Dorco и жиллетт Nacet - которое на общем фото слева сверху:

[IMG]//img-fotki.yandex.ru/get/133483/14043766.25/0_1589b0_8bb39adf_XL.jpg[/IMG]

Макро 9:1, кроп, 2мм. по горизонтали:

[IMG]//img-fotki.yandex.ru/get/120455/14043766.25/0_1589b1_a302d379_XL.jpg[/IMG]


Опаской я бреюсь раз в 2-3 дня, щетина до заметного её наличия на физиономии отрастает за ~ 12-18 часов. После же мак 3 турбо, такая же щетина и даже более колкая (это связано с характером среза) начинает становиться заметной уже часов через 8. После T-шки несколько дольше, но примерно также, зато кожа потом себя лучше чем после многолезвийного картриджа чувствует.

Пока не научился пользоваться опаской - бритьё было если не мучением, то как минимум неприятной необходимостью, сопровождающейся обязательно потом неприятностями с кожей - она у меня капризная. А опаска - даёт удовольствие от процесса и более качественный результат, проблемы с кожей отсутствуют даже зимой, когда она себя чувствует не лучшим образом. С Т-шкой - она у меня "посередине" между мак 3 турбо и опаской, по всем параметрам - позже сложилось, нормальную уже взял когда опасками довольно долго брился.
Но, конечно, для получения такого расклада с опасками, пришлось приложить определённые усилия и время. Всё чего-то стоит...
А изначально решил попробовать опаски после того, как уважаемый Дмитрич рассказал, что на курсах повышения квалификации, где его учили затачивать и доводить, обучение начали с опасных бритв, как с инструмента, на примере которого можно понять и усвоить наиболее наглядно многие процессы, происходящие при заточке и доводке и порекомендовал этим заняться.
А научиться по-настоящему хорошо затачивать инструмент, если им не умеешь пользоваться, как по мне - невозможно. Так метода обучения заточке привела к пользованию опасками. И очень хорошо, что так случилось.

ivan 23 45
Прочитав Ваши посты и Дмитрича пришел к выводу что пора учиться точить и доводить бритву пока что совсем не освоил все (Русские не сдаются ) Бритье опаской мне очень понравилось хоть и в таком виде что я пока затачиваю и довожу джилет после Опаски меня больше не радует совсем и тот результат что он дает не нравиться !
oldfellow
А зачем использовать опасную бритву,есть же безопасная?
oldTor
Перечитайте мой предыдущий пост. Я, кажется, именно об этом там написал.
diatlo
Ярослав, а что скажете о самостоятельной заточке лезвий для Т-бритвы?
Не нищебродства ради, а пользы для. Есть ли способ достичь заводской остроты и комфортного бритья? Или даже разовая заточка катастрофически уменьшает вылет лезвия?
И вообще, какие адекватные способы заточки таких лезвий существуют и существуют ли?
oldTor
Я пробовал это дело, но до какой-то систематизации этого вопроса не дошёл.
Да, можно подправить конечно, получив результат вполне приличный, но это муторно. Очень мешает пластичность лезвия и необходимость ловить угол последней фаски, шириной 15-20мкм., при том что единственное ошибочное движение с избыточным давлением способно всё запороть сразу.
Абразив для такой обработки - начинал с G8 8000jis - тут нельзя брать что-то заметно грубее, так как легко снять избыточно.
Проблема ещё и в том что долго не поработаешь, именно по той же причине. И выходит, что нельзя делать ни одного лишнего движения, т.е. насажав грубоватых рисок - нет уже ресурса у полотна чтобы их выводить.
Обработка по предыдущим фаскам нарушит характер жёсткой упругости полотна, т.е. желательно всё-таки работать сразу по последней. Тем более, что на многих лезвиях есть защитное покрытие и сдирать его с предыдущих фасок не стоит.

В общем я пока отложил этот вопрос после нескольких проб время от времени, до лучших времён, когда будет время и настроение с этим снова поэкспериментировать.

P.S. Можно очень дозированно подправить на гладкой достаточно плотной коже, или коже с втёртым в неё с капелькой костного масла или каплей уайт-спирита (лучше очищенного, без запаха) оксида хрома или оксида железа. Лучше причём не в виде казённых паст а либо чистые порошки либо пасты от ivan-3 - это лучше чем готовые выпускающиеся пасты на основе этих абразивов из тех что я пробовал. Гораздо чище и предсказуемее.
Но опять-таки важно понимать, что тут каждое движение - что на тонком камне что на коже, что чистой, что с абразивом - это условно как десяток движений при обычной заточной работе. И действовать надо очень осторожно - обработка очень быстра и нет времени и ресурса лезвия, чтобы исправлять помарки и ошибки.

diatlo
Спасибо за подробный ответ. Не припомните, каков был угол последней фаски? Подумываю соорудить angle guide, который не только зафиксирует угол, но и не даст лезвию прогибаться.
oldTor
Надо спросить ivan-3 - он изучал в частности патенты и кучу инфы всякой по лезвиям безопасок, другого спеца по этой теме я не знаю - попробуйте ему в личку написать.
У меня точные цифры только где-то валяются на одноразовые лезвия микротомов фирмы Feather - в зависимости от того, для срезов каких объектов (препараты по анатомии растений, срезы костной ткани, хрящей и пр.) они предназначены - угол последней фаски варьируется от 23 до 32-33 градуса.
И если я правильно помню, то последняя фаска бритвенных лезвий тоже может достигать значения в 30-33 и даже где-то всплывало, что у какого-то производителя в какой-то серии, есть 35 градусов.
Сам я пробовал мерять, но везде чуть по-разному, уже не помню, давно дело было, а приноровиться было не очень просто.
Vito_S
Последний ролик стоит посмотреть ради последней минуты. Достойно. Честь имею, как говорили некогда.
Cer.valeew2016
Cer.valeew2016
Здравствуйте Ярослав нуждаюсь в Вашем совете подскажите пожалуйста ДЛЯ БРИТВ( чтобы не тратить время ну и фин.возможеостей ограничено) финишник натурал после яп.синтетиков суехиро 6000-8000 грит,однозначно склоняюсь к бельгийцаи и яп.натуралам только вот к каким?буду очень признателен за ответ,спасибо.,с Уважением к Вам., с.г
Vito_S
Ну если вы однозначно склоняетесь, то какой ответ вы ожидаете?))) А если кроме шуток - в japnat не силён. А вот котикулы бывают очень разными, в том числе гораздо грубее стадии, с которой вы планируете переходить.
oldTor
Тут вопрос в первую очередь в том, по каким сталям предполагается работать в основном - бельгийские сланцы на мой взгляд имеют предел эффективности на сталях типа х12мф\d2, т.е. с чем-то более насыщенным по легирующим элементам, особенно по ванадиевым сталям, лично мне совсем такой выбор кажется не подходящим.
Есть отзывы на ганзе о работе на Yellow coticule по таким сталям, но дело в том, что такие бельгийцы очень разные и из в основном доступных - действительно, как и сказал уважаемый Vito_S, работают гораздо грубее, чем имеет смысл после 6000-8000jis.

Другое дело - довольно современные Blue Belgian - у них достаточно высокая повторяемость свойств и достаточно тонкая работа, но снова упираемся в вопрос того, для каких сталей планируется.

В японцах я не силён в выборе и знании сортов, шахт и пр. - бОльшую часть своих приобретал уже попробовав их в работе, слабо представляю как выбирать умозрительно. Полагаю, с выбором японских природников лучше всего обратиться к уважаемым продавцам из участников форума, у кого достаточно большой их ассортимент и кто сам в них хорошо разбирается и может под запрос покупателя, подобрать наиболее подходящий или предложить варианты.
Например, я бы рекомендовал обратиться к Александру Abarsa:
https://guns.allzip.org/topic/94/1321044.html

Лично я на японских камнях, равно как и на бельгийских что потоньше - обычно работаю на бритвах и изредка на ножах, предпочитая для ножей последние пару-тройку лет Llyn Idwal и Charnley Forest как наиболее всеядные по сталям разных групп и позволяющие варьировать их работу в широком диапазоне в т.ч. тем, что можно применять их и как водные и как масляные.

Cer.valeew2016
Здравствуйте спасибо огромное за ответы,наверно не совсем корректным был вопрос,(но имел ввиду что не могу определится что ёще нужно для суперфиниша бритв из имеющихся абразивов для заточки доводки и финиша бритв из углеродки и нержавейки- редко тоесть на все случаи) имется сет суехиро от 1000 до 8000(g8) и натуралы спарка чарлика с ли,байкалит зел,черный арк,и старенький транс.,конечно понимаю теперь нужно только руки но смущает переход с 6000 и с 8j на нат.например арк или ЧФ,спасибо огромное не судите строго и надеюсь на понимание,с Уважением к Вам с.г

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Отрабатывайте технику работы с суспензиями на том же чарнли, для эффективного удаления рисок предыдущего абразива и доводку далее на чистом либо с сильно разбавленной последней порцией таковой, если есть "прилипание" фасок к камню (ежели он особо плотный и сглаженный уже) - я на иные камни что чарнли, что аваседо, с некоторыми суспензиями, перехожу после синтетиков в районе 1000-3000jis без проблем, так что после g8 это тем более не должно создавать затруднений.
Конечно, я не сразу это освоил, но после 3000 - достаточно быстро, в своё время.
Кстати, на некоторых достаточно твёрдых бритвах, особенно с широкими фасочками, вполне реально и на G8 получить достойную и годную для нормального бритья кромку, попробуйте ради интереса. По-варьируйте работу на нём, очень помогает представить, когда на нём работаете, как будто это сланец - т.е. есть сходные моменты в динамике поведения поверхности камня и изменения характера работы по мере таковой.
И ещё раз убедитесь, что на ремне направку делаете без давления, при том однородно прорабатывая. Сравнивайте, к примеру, рез волоса и мягкость бритья участка предплечья "против шерсти" после скажем 15 проходов на сторону на ремне с чуть бОльшим провисанием или наоборот - бОльшим натягом и т.д. - так можно много интересного о поведении РК при направке узнать.
В общем - у Вас достаточный набор абразивов, всё должно получаться, поизучайте пристальнее работу камней и строп и анализируйте свои действия, их влияние на процесс именно в динамике и в процессе - не только после того как закончили работу.
Желаю успехов!
Cer.valeew2016
Здравствуйте спасибо огромное за оперативнось и как всегда развернутый ответ,с Уважением к Вам. с.г

------------------
Заточка на камнях;BR;

OVM
Здравствуйте!
С удовольствием смотрю Ваше видео, много полезного!

Вопрос есть, в свое время Владимир Васильев "Дмитрич", писал:
" При доводке необходимо менять направление обработки, что обеспечивает разбиение рисок, превращая
поверхность, состоящую, как бы, из лежащих на ней призм, в поверхность на которой стоят пирамиды, что способствует выявлению крупных рисок от предыдущей обработки и оптимизирует образование упрочненного
слоя.
В некоторых случаях, для получения определенных свойств РК призмы оставляют и проводят полировку фаски на
фетровых кругах имеющих большую твердость. Этот фетр больше похож на плотный толстый картон и
применяется в ювелирном деле, но давление при полировке должно быть очень маленьким. Эти фетровые круги
можно приобрести в магазинах принадлежностей для ювелирных работ."

Вот есть у меня подобный круг, а как применять? С пастой или без? На каком этапе доводки кромки (после какого абразива)?

oldTor
Приветствую, спасибо!

Не на этапе доводки - в цитате сказано про проводят _полировку_. После получения определённого характера поверхности, полученной при доводке.
Это очень важная разница - если почитать того же Оснаса, он и древесину, как основу для паст, определяет как полировочное, а не доводочное средство.
Мы ведь уже знаем, и кстати из его же книги, что техника доводки требует смен направлений движения, неповторяемости рисок, т.е. смещения по притиру, а любые полировальные средства эластичные, не позволяют вести обработку НА зерно и не дают свободы движений, необходимой при доводке в целом.

И Дмитрич говоря про фетр, пишет именно "полировка".
А доводка подразумевает возможность получения прецизионной геометрии, полировка же после неё, выполняется только такими средствами и режимами обработки, чтобы не испортить ту самую точность, полученную при доводке.
Например так производят полировку аншлифов и шлифов после их доводки, готовя образцы для исследований, например в петрографии и в металлографии, где очень важна прецизионная геометрия, иначе измерения и подсчёты производить не представляется возможным.

Причём, практически везде указано, что время обработки должно быть довольно кратким - обычно при такой обработке образцов, это в районе 2-х минут при невысоких оборотах (50-200 об./мин. в основном я встречал указания), и с минимальным давлением или вообще без такового - на спец. оборудовании в частности применяют специальные держатели образцов для обеспечения контролируемого лёгкого прилегания. И сила прижима регулируется от нулевой.

Я не применяю механизированную полировку на таких тонких этапах, потому ответить квалифицированно на Ваш вопрос не могу.

Да и честно говоря не очень представляю нужность её - если я применяю после доводки направку, то либо на чистой коже, либо на коже с оксидом хрома или крокусом (либо чистыми с каплей костного масла, либо пасты от ivan-3), либо с субмикронной пастой Luxor на основе оксида алюминия, и поскольку доводку выполняю по узким фаскам/микрофаскам, то достаточно буквально 5-15 проходов на сторону, если речь про кожу с абразивом (для чистой может быть 20-40 проходов+-).
Практика показывает, что если этого недостаточно, значит предыдущий этап обработки не выполнен должным образом, нужно вернуться и доделать. Т.е. механизация процесса всё равно не спасёт, если предыдущий этап не проработан как следует, а если всё в порядке, то и нет нужды в ней - всё легко и быстро делается вручную.

Механизированную обработку же с полировальными средствами, с пастами, применяю только "грубую" довольно, на круге с кожей на низкооборотистом станке Elmos BG 200, обычно после заточки на абразивном круге на том же станке - т.е. выполняя практически "имитацию заводской заточки" на инструменте, который по тем или иным причинам не требует или не заслуживает более тщательной обработки.
Если вдруг интересно, то вот тут я показывал примеры, как это получается на станке и как это можно сымитировать вручную, как бы "в масштабе":

"О хорошей заводской заточке и о том, как её повторить":

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=261

OVM
Спасибо!
Весьма полно и доходчиво!
Прочитал также материал по Вашей ссылке, очень полезно.
Вывод- круги купил зря 😊, полировать ими особенно нечего. Точу вручную на станке типа Эдж Про, сейчас перехожу на точилку типа Костыль.
Попробовал, кстати обработать кромку на таком круге, без пасты, на высоких оборотах. Нож Фискарс кухонный, достаточно мягкая нержавейка. Последний абразив, перед кругом, Boride T2 F1200.
Прижимал сильно, фигня и получилась, появился новый тонкий заусенец и все. Пришлось перетачивать.
Cer.valeew2016
Ярослав здравствуйте у меня к Вам просьба- предложение: если когда нибудь у Вас будет время,возможность и желание то пожалуйста снимите видео "о полном цикле заточки бритвы,спасибо с огромным Уважением к Вам,с.г

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Приветствую!
Да, хорошо, учту Ваше пожелание.
suing
Как раз сегодня утром заканчол пересматривать цикл про доводку, вчера пересматривал обучение заточке.
Не буду ныть, что давненько нет новых материалов на канале и в жж 😛
Всегда с удовольствием пересматриваю и перечитываю, каждый раз открывая для себя новые нюансы.

С наилучшими пожеланиями, Иван

oldTor
Большое спасибо!
Да, у меня что-то нет желания последнее время что-то записывать, да и возможностей не густо. На Лиру посты последнее время публиковать перестал потому как этот ресурс меня просто достал количеством рекламы и тем, что он через раз отображает превью на фото...
Cer.valeew2016
Здравствуйте Ярослав! Пожалуйста позвольте поинтересоватся,давно хотел: используете ли Вы апексоподобные станки для нач.формировании фаски,например в комерческой заточки ножей,-когда этим занимались? Спасибо с Уважением.с.г

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Использовал когда-то. Но их использование или не использование у меня не было связано с заточкой под заказ или не под заказ. Я и станок низкооборотистый использовал (и сейчас использую, правда другой) с водным камнем и приспособы.
Cer.valeew2016
Здравствуйте спасибо,наверное спрашиваю потомучто для себя хочу понять можно но ли со врементм научится формировать ровную по геометрии фаску без приспособ,про угол понятно. Спасибо большое за оперативный как всегда ответ! Успехов Вам,с Уважением! С.г

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
А станок у Вас елмос бг 200?

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Да, именно.
petrenik62
Будьте добры , оцените заточку ножа. На троечку хотя бы тянет?
petrenik62

oldTor
По фото можно в определённой степени оценить качество выполненной работы, но это зависит от масштаба съёмки, разрешения, постановки света, ракурса.
Тут, кроме того, что есть явно выраженная заточная фаска, в отличие от того, что Вы показывали на ножах в некоторых темах ранее, где она практически отсутствовала, больше ничего не сказать - на обоих фото фаска в расфокусе.

Потому кроме факта её существования, больше констатировать нечего. А насколько однородна и\или точна обработка, к примеру, то даже будь тут всё в фокусе, что можно оценить в таком масштабе съёмки и разрешении?

Cer.valeew2016
Здравствуйте Ярослав пожалуйста подскажите что можно сделать при выравнивании с последующей притиркой природ.камня чтобы не откалавался при выравнивании? ( камень не разу не притирался и не выравнивался)можно ли обработать( притереть) грани бруска сразу кк1200 или будет скалыватся? На бруске присутствуют грубые риски от распила предположительно ушм.спасибо

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Приветствую.
Для начала, лучше бы грани и уголочки сгладить и лучше на порошке погрубее - на 1200 не вижу смысла - легко сколоть действительно спервоначалу. А тоньше обработать ещё успеется в процессе притирки - пятно контакта на гранях мало, обрабатываются они быстро.
Если камень совсем мягкий и "сыпучий", то корявые края и уголки можно сначала вообще шкурочкой обработать, сгладить, чтобы не давить уголком на твёрдое. Ровность и однородность обработки граням уже сообщите по мере притирки.
Cer.valeew2016
Здравствуйте спасибо огромное!

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
Пожалуйста еще вопрос хочу притиреть пару да доводки и финиша бритвы-пару ли и чф на 1200-ом кк,пробывал по разному это одна из последних версии притирки и вопрос а можноли на люксоре например в 1микрон или будет выглаживание и лучше остановиься на порошке кк,спасибо с Уважением.с.г

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Как по мне, так для любых природных доводочных камней, подходящих для бритв, вполне достаточно притирки на порошке КК до F1200 (а многим достаточно и F600).
Если этого мало, то скорее всего камень не лучший именно для бритв, скорее его амплуа в чём-то другом.
Но я же не пробовал Ваши экземпляры камней, со своими экспериментировал с разной притиркой, предлагаю и Вам сделать то же самое и определиться, что лучше и удобнее именно Вам и на Ваших экземплярах таких камней.
Cer.valeew2016
Понял,спасибо!

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
Здравствуйте Ярослав!пожалуйста подскажите:какие лучше выбрать (конечно по Вашему мнению) средние нат.камни после 3к сентетика по бритвам по разным сталям и соответственно в разных сетах камней для сухих,пересушенных итд какие лучше выбрать( наверное на финише думаю равных эшерам,японцам и чф нет)спасибо заранее,с Уважением!с

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Памятуя о тезисе "твёрдое обрабатывается на мягком, а мягкое на твёрдом" - в этот этап можно, и это подтверждается многочисленной практикой, ставить довольно широкий ассортимент природных камней - и европейских сланцев и японцев, которые относительно мягкие, т.е. по японской шкале 5-ти балльной, примерно от 3+ до 4. Тактильно мягкие в работе, способные давать собственную суспензию.
Что именно по породе - тут не особо вижу смысл уточнять, так как у многих пород есть представители как мягких, так и твёрдых.
В принципе, тонкие довольно твёрдые камушки тоже могут подойти, но тактильно мягкие и нежные в работе, будучи применёнными с не самыми тонкими суспензиями и при довольно насыщенной консистенции их.
Cer.valeew2016
Здравствуйте спасибо!

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
Здравствуйте Ярослав подскажите пожалуйста( необессудьте можетза глупый вопрос) если предпологается повышение угла на следующем этапе,то для чего нужно выходить на рк на этомже абразиве после тех барьера ведь при повышении мы итак гарантировано будем работать на рк,спасибо с огромным Уважением! С.

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
А это не обязательно делать во всех случаях. Есть же рекомендация не выходить на РК (или даже дотянув риски до неё, не прорабатывать "по максимуму" кромку - тут важно помнить, что просто выйти на РК и проработать её - далеко не одно и то же.) особо грубыми и агрессивными абразивами, оставлять припуск, с тем чтобы прорабатывать собственно кромку на уже менее грубых, более щадяще для неё работающих.

Другое дело, что это тоже не панацея - в определённых случаях, если это применить, например на достаточно тонких этапах и делая великоватый скачок между абразивами по тонкости обработки, можно столкнуться с тем, что времени на обработку потребуется нецелесообразно много.
Так что всякий способ хорош на своём месте и ни один нельзя просто так считать годным для всех заточных ситуаций или для всех этапов заточки.
Кроме того, никто не сказал что после техбарьера всегда надо выйти на РК тем же абразивом, после которого тех. барьер выполнялся. Это иногда бывает надо, но опять-таки - иногда. Лично я гораздо чаще после ТБ, особенно на тонких этапах, далее работаю на следующем абразиве. Но я и делаю его очень аккуратно и такими средствами, чтобы это было адекватно.

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Cer.valeew2016
Спасибо огромное!

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
Значит получается если не планируется больших скачков по гритности( например 600 1000 1500 3000) то можно вообще работать без повышения угла( ступенчатой заточки) и достаточно сделать тех барьер после обдирки?спасибо!

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Не знаю - я же не видел что за нож Вы затачиваете и не знаю, что хотите получить, равно как не знаю, как поведёт себя сталь на нём на каких абразивах.
Я предпочитаю исходить из конкретной ситуации - геометрии клинка, сведения его, стали, для каких он задач. И на основании этого уже выбирать что геометрию собственно заточки, что методы и способы, как в конкретном случае быстрее и лучше сделать.
Ступенчатая заточка всегда позволяет выиграть по скорости обработки, но не всегда этот выигрыш будет особенно заметен (например при очень узких фасках), да и не всегда целесообразен для конкретного режущего инструмента.
Кроме того, вопрос, потребуется ли выполнять ТБ на более тонких этапах или нет - сказать невозможно никому, кроме того, кто будет затачивать клинок и по ситуации принимать решение - откуда кому знать, как сталь себя на конкретном клинке поведёт на каком абразиве на каком этапе?
Это только заточнику решать, контролируя процесс, оценивая происходящее и представляя себе, какого результата хочется добиться, и исходя из этого выбирать методы и средства.
Это только личным опытом нарабатывается. Специализированная информация даёт Вам инструменты для решения разнообразных заточных задач. А уж каким или какими из них пользоваться в какой ситуации, и каким именно образом - это уже Вам решать, нарабатывать опыт, чтобы лучше представлять, как какие методы работают на практике, и где их лучше применить, на каком этапе.
Paradoks123
Если не сложно - можно ли более подробно о "тех барьере"?
В каких случаях необходим, до какой степени снимать и т.п.
Если уже было - ткните носом. Желательно конечно на ваше же видео. Я там внятнее пойму.
Спасибо.
oldTor
Пост 9 по ссылке, там 2 видео где затронут этот момент достаточно подробно.
Ну и в целом тема по ссылке:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3

Тех.Барьер, вкратце:

1) крайне желателен при подготовке режущей кромки к переточке, если на ней есть деформации, могущие давать т.н. "ползущие дефекты" - т.е., к примеру микротрещины различного происхождения - как от механического воздействия, так и от каверн от коррозии (края очагов коррозии часто хрупки и при попытке просто "выточить" их "обычным образом" - могут если и не скалываться очевидно, то давать микротрещины, которые при боковой нагрузке на РК - т.е. при собственно обычном методе заточки, будут ползти дальше). Кроме того, питтинговая коррозия умеет ползти вглубь прямо с кромки - "внутрь", и снимая только по фаскам, можно до самого доводочного этапа не заметить, что очаг коррозии так и не удалён полностью.

2) является одним из методов удаления собственно с будущей кромки дефектного слоя от механизированной или ручной абразивной обработки (а дефектный слой всегда есть в той или иной степени вплоть до весьма тонких этапов)

3) наиболее эффективен для полного удаления заусенца без сообщения кромке ненужных боковых и иных нагрузок, в т.ч. микрозаусеночных явлений, "усталой" стали на кромке, в т.ч. "фольгированной" кромки/оверхонинга.
В отличие от некоторых сомнительных способов удаления заусенца (типа проводки по древесине (латуни, меди и пр., кто во что горазд), что как бы совершая рез, что ведя по ней фаской) - не приводит к тому, что отходящий заусенок тащит за собой фрагменты кромки или приводит к её фрагментарному замятию или более того - сгибу.
В частности, именно в ракурсе удаления заусеночных явлений, про этот метод рассказывал уважаемый Дмитрич.

Как можно понять из вышесказанного, выполняться он может на разных этапах - и до собственно первоначальной обдирки, и во время этапов что грубой заточки, что тонкой, включая преддоводочный этап. Снимать может потребоваться от десяток и до, в прямом смысле, 1-2мкм., в зависимости от этапа и инструмента (ну и требований к качеству его заточки и доводки).

Для инструмента у которого линия режущей кромки должна представлять собой идеальную прямую (например, стамески для чистового реза) - целесообразно для выполнения тех.барьера применять абразивы на твёрдой основе (выровненные бруски и камни), стараясь выбирать их сообразно тому, сколько надо снимать.
Для инструмента с линией РК не представляющей собой прямую, а также для инструмента с малыми углами заточки и/или с достаточно суховатой, очень твёрдой сталью - целесообразно пользоваться абразивами помягче - на эластичной основе и/или на мягкой подложке, чтобы именно дозированно и равномерно снять, не испортив линию РК, не посадив сколов или замятий на кромку - во втором видео по ссылке, в частности, я об этом более подробно говорю на примере бритвы.

Да, ещё момент - выполняться ТБ может как пресловутыми "полоскательными" движениями, хотя мне больше по душе название "маятниковые", так и "спиливание" под прямым углом - в разных случаях бывает либо удобнее, либо правильнее, сделать так или эдак. В частности, в видео где я показываю удаление заусенца с помощью ТБ на долоте - видно, что "покачивания" идут больше в сторону заточной фаски, а в сторону спинки - заход минимален - нам ведь не нужна на таком инструменте контрфаска, а даже просто завальчик в сторону спинки легко сделать слишком крупным, особенно удаляя заусенец грубый и после раннего этапа обработки.

Paradoks123
Благодарю!
Cer.valeew2016
Спасибо большое Ярослав! Не остовляете наши вопросы без Вашего внимания,и бесценного потери времени!

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
И ПОЖАЛУЙСТА еще вопрос,при выходе на рк на стадии заточки например- появляется заусенец,(на обдирке также) заусенец чувствуется пальцами а вот блестящая линия по всей рк должна ли быть при выходе на рк?( бывает после тех.барьра не могу по долгу избавится от этой блестящей линии на рк- это свидетельство не выхода на рк?) тех барье по Вашей рекомендации( действительно лучше ничего не нашел,спасибо Вам) делаю на шкурке засаленой 2500 сиа,спасибо с Уважением!.с.г

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
Дополнение к выше сказанному: тоесть получается что если есть выход на рк то блестящей линии по всей рк не должно быть- конечно же до тех барьера если собираемся ставить,спасибо!

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Если кромка бликует, блестит - значит она слишком толста и не проработана - на остроту Вы не вышли. При том "выход на РК" мог и произойти - это то, о чём я уже писал - выйти на РК, т.е. дотянуть риски до кромки, и проработать её, снять достаточно, чтобы выйти на остроту - не одно и то же.
Острая тонкая кромка не должна давать бликов.
Ещё блик может давать заусенец, в т.ч. в самом начале процесса его образования. В любом случае, это всё отслеживается и идентифицируется в оптику и/или тактильно - ногтевым тестом и пр. при некотором навыке.
Евгений_Е
oldTor
Если кромка бликует, блестит - значит она слишком толста и не проработана - на остроту Вы не вышли. При том "выход на РК" мог и произойти - это то, о чём я уже писал - выйти на РК, т.е. дотянуть риски до кромки, и проработать её, снять достаточно, чтобы выйти на остроту - не одно и то же.
Острая тонкая кромка не должна давать бликов.
Абсолютно согласен, но вижу, что не очень понятно объяснение. Попробую визуализировать в 3d модели.


Здесь полный выход всех рисок на РК.

Здесь риски выходят на РК, но остались не проработанные места. Другими словами - риски выходят, но местами РК блестит и необходимо точить дальше.

Здесь поближе видно, что риски выходят на РК, но остались не проработанные участки. На мой взгляд, участки с такой степенью недоработки требуют уже не заточки, а доводки, но это о размерах 

На этом рисунке, условно, отображается результат технологического барьера. Разница лишь в том, что чаще всего ТБ делают не плоским под прямым углом, а полоскательными движениями дают небольшое скругление.

oldTor
Какое-то время назад, я делал подборку микрофото некоторых аспектов обсуждаемого вопроса - может чем-то поможет:
"Ответы на вопросы о "чтении" микрофото заточки и оптическом контроле таковой."
https://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post438218682/
Mr.J0ker
Привет Ярослав, год назад примерно, говорили по RH PREYDA Deluxe Set, нормально работает, советовать кому то не стал бы наверное 😊 но мне пойдёт
по файну 6000-ку за год так и не приспособился с количеством масла, то сушит шементом, то раз и уже каша. Если какая то суспензия(если можно так сказать про арканзасы) и присутствует, то совсем немного, вот как раз когда "каша" видно как гоняю эти остатки абразива по камешку.
ivan 23 45
Ярослав Доброго дня !!! В беседе http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=516 и посте 17 и 18 вы с ivan-3 общались Пожалуйста вразумите от чего появляются такие скольчики треугольнички на рк и в каком случаи суспензия их обгладывает делая рк только хуже ? С Уважением Иван
oldTor
По сути там переработано лишнего малость на суспензии шантера - кромка стала столь тонкой, что уже не держится, и встреча кромкой более выступающих зёрен в камне, уже приводит к тому, что самые "ослабевшие" фрагменты не выдерживают.
Строго говоря тут беды нету - можно было просто сделать ТБ перед следующим камнем, но я там этого в рамках проб этой бритвы решил не делать. Косячки там глубиной около 4-х мкм., что в общем-то пренебрежимо...
ivan 23 45
Спасибо Ярослав !!!! С Уважением к Вам Иван
ivan 23 45
Ярослав Поздравляю Вас С Днем Рождения ! Желаю вам здоровья радости счастья благополучия и долгих лет жизни !!! С Уважением к Вам Иван
K_V_E
Ярослав, С Днем Рождения !

С Уважением, Владимир.

Евгений_Е
С днем рождения!

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

Alexx_S
Ярослав, с Днем Рождения!
Евгений РК
Присоединяюсь к поздравлениям,всех благ
Немо77
С Днём рождения!
Odvin911
С Днём Рождения!
Здоровья и процветания!
oldTor
Большое спасибо, дорогие друзья и коллеги!
oldTor
Паллиативные методы заточки - наждачная бумага. Особенности применения.
Парочка лайфхаков - об эффективном применении шкурок и о линзообразной заточке.


------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Немо77
Спасибо!
oldTor
На здоровье!
suing
Ярослав стал снимать реже и высказываться резче.
Видать достало по сто раз годами разжовывать одно и то же воинствующим невеждам.

С наилучшими пожеланиями, Иван

Alexx_S
oldTor
Паллиативные методы заточки - наждачная бумага. Особенности применения.
Парочка лайфхаков - об эффективном применении шкурок и о линзообразной заточке.

У нас на сборке слесари наждачку так и используют - кладут на грубый круг

oldTor
Спасибо за комментарий! Практики находят одни и те же "фишки"..
oldTor
suing
[B][/B]

Вы совершенно правы. Может это и неправильно, но уж как есть...

ivan 23 45
Ярослав Спасибо ! Если можно будет снимите ролик о тонкой заточке и доводке бритвы С Уважением к Вам Иван
oldTor
На здоровье.
Не знаю, стоит ли. Что касаемо собственно работы - я в общем-то показал это вот тут:
https://www.youtube.com/watch?...Nz&index=7&t=0s

И вот тут:
https://www.youtube.com/watch?...Nz&index=6&t=0s

Более того, последнее время я на этом камне и заканчиваю твёрдые бритвы - тонкую заточку делаю на нём, и на нём же - финиширую.

Ну иной раз, если фаски широковаты, отрабатываю не одну порцию суспензии, а две или три, примерно по 3-4 минуты на каждую уходит, это более-менее стандартная ситуация с отработкой порции суспензии нагура, и потом на сильно разбавленной или на чистом камне ещё пару минут доводка.

А об особенностях этапов и том как что себя ведёт - обзоры с микрофото более информативны на мой взгляд, они у меня в темах, посвящённых многим камням есть. Не знаю что действительно стоило бы добавить... Всё, что можно было сказать и показать того, что можно воспринять через видео - по-моему сказано. Пытаться объяснять словами нюансы многие - бесполезное дело, к сожалению. Их понимание приходит с практикой и они слишком индивидуальны, чтобы их можно было бы обобщить в некую рекомендацию.
Пару-тройку тонких хитростей для конкретных ситуаций я уже пробовал рассказывать, но некоторые из них оказались слишком сложны для понимания широкой публикой, настолько, что на некоторых ресурсах, посвящённых опаске, даже вроде бы бывалые люди, в основном просто не вкурили о чём речь. Например, такая штука, как снижение агрессивности воздействия абразива на РК микроскопическим _понижением_ угла на считанные микроны на этапе начала доводки - выяснилось, что это за пределами понимания - несколько человек опытных с кем я общаюсь прекрасно меня поняли и сказали что и сами так делают, но реакция более широкой публики была такой, что никакого желания говорить ещё о столь мелких нюансах больше нет - для их понимания нужен определённый уровень в т.ч. контроля за процессом, а он даётся большой практикой.
Начинающих такие вещи смущают, лентяев и упёртых - раздражают. А пытливые умом, кем движет именно желание разобраться как следует, сами к ним приходят практическим путём, им для этого рекомендации со стороны - не нужны, равно как и мотивация - у них есть собственная.
А всё что нужно для того, чтобы качественно заточить и довести - так сказать "необходимая информация" - она уже сказана.
Снимать же видео ради видео - это не моё.
Если какие-то идеи родятся, почувствую что что-то не сказал, или найду более точные формулировки для каких-то моментов - другое дело. Но это время покажет..

Евгений_Е
oldTor
Например, такая штука, как снижение агрессивности воздействия абразива на РК микроскопическим _понижением_ угла на считанные микроны на этапе начала доводки
Это автоматически выходит когда использую изоленту, она стирается быстрее, чем заточная фаска. На этапе тонкой заточки и доводки постоянно имею в виду когда была смена изоленты и в каком она состоянии.

Первый раз обратил внимание на этот эффект, когда после постоянной заточки на изоленте разок точил без изоленты - поведение отличается настолько сильно, что начал именно искать виновника.

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

Евгений_Е
У меня тоже есть вопрос, возможно заинтересует не только меня.

Я давно привык сравнивать и понимать этап обработки и грубость абразива по оставляемому штриху. Другими словами при использовании однотипного абразива, например КК, чем больше расстояние между рисками и они более глубокие, тем грубее абразив. Сейчас столкнулся с грубым абразивом который только чистый дает штрих, но он как сухая глина дает много суспензии и на своем грубом этапе дает чистый мат. Даже в микроскоп почти не видно штрихов, практически только точечный рельеф.

Вопрос, как можно сравнивать абразивы дающие направленные царапины и сатин?

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

oldTor
Этот же эффект можно применять при заточке подвижным абразивом на апексоидах, а также и вручную, и на "костыльках" - т.е. область его применения не ограничена бритвами. Писал про него несколько лет назад в рамках как раз апексоидов, но тоже понимания не было - "не до жиру, быть бы живу")))

По поводу твоего вопроса, однозначного ответа нету, их много, я предлагаю несколько, по возрастанию сложности, и каждый сможет выбрать, какой ему нравится больше)

Первый - никак))

Второй - сгруппировать свои абразивы по характеру обработки, и "не пересекать" эти группы в сравнениях - для каждой принять свои закономерности и не заниматься попытками привязать, например, характер работы абразивов, имеющих зерно и связку, к абразивам, таковых не имеющих - как, к примеру, керамика или арканзас. А также чётко разграничить у себя в голове характер работы свободного зерна, закреплённого (или шаржированного) и полусвязанного.

Третий - забить на характер обработки фаски и ограничиться сравнением результата исключительно на РК, тем более что часто это очень разный результат - может быть грубоватая обработка фаски при довольно однородной и аккуратной кромке (как, например, вот как раз на таких абразивах - скажем хиндостан с суспензией, или напротив, чистый сглаженный, или скажем субмикронная плёнка 3М, дающая потрясную гладкость при весьма остром и рельефном выраженном зубчике на кромке в некоторых ситуациях, ну или какие ещё примеры тебе больше понравятся, их можно привести много)

Четвёртый - я предпочитаю сравнивать шероховатость на единицу площади (так как пятно контакта влияет на то, какую получим), которую мне актуально наблюдать при оптическом контроле, причём всегда принимая во внимание и характер обработки, что фасок, что РК и баланса между ними (или дисбаланса) - т.е. такой расклад учитывает сразу весь комплекс особенностей обработки, но требует держать в голове постоянно огромное количество переменных и помнить их, оперировать ими очень быстро в процессе работы.

Поясню - тут, как ты верно отметил - важна ещё и частота риски - т.е. мы можем условно говоря оценивать шероховатость на протяжении N длины кромки, и можно при той же шероховатости, иметь рисок больше или меньше на этом участке. А если зубчик на кромке формируется при обработке ан свободном зерне - соотнести "мат" на фаске с размером этого "зубчика" - не просто, это приходится просто как следует запоминать для разных сталей и для примерных пятен контакта при обработке, причём отдельно для углов до, грубо говоря 20-25 градусов, отдельно для углов от 25 до 40 и отдельно для бОльших.
Т.е. это всё то, что составляет именно ещё и _характер_ а не _класс_ шероховатости, и от чего куда больше зависит характер реза, зачастую, нежели от собственно шероховатости. Я передал идею?
Т.е. устанавливаешь у себя в голове как бы список параметров, по которым идёт сравнение, и оперируешь всеми ими. Именно потому, так трудно сравнивать на словах работу абразивов, оставляющих принципиально разный характер обработки, даже в одинаковых режимах, не говоря о различных, и потому я считаю что когда идёт разговор за то, "на сколько грит камень взять для того-то и того-то", то либо надо разбирать детально ситуацию, либо см. вариант ответа номер один, и просто рекомендовать или брать абразив, оперируя намного более общими понятиями - т.е. "подбор тупо под этап обработки - обдирка, заточка, финиш".

В общем, по сути - я сначала для себя принял второй вариант, когда-то, и по мере развития, пришёл к четвёртому. Они органично сочетаются, и по сути, четвёртый - это развитие второго, а третий - "упрощёнка" четвёртого. Первый - это для тех, кому сейчас или вообще, влезать в детали и разбираться в вопросе - неохота.

P.S. Есть ещё "нулевой" вариант - это, как чаще всего делают, мешать мух с котлетами и путать зернистость с шероховатостью, и оперировать "гритностью" некоей гипотетической, применяя её как "замену" понятию шероховатости и характера обработки, получая кучу эпичного бреда, вместо понимания происходящего.
Такой вариант, я, естественно, не предлагаю)) Он и так, к величайшему прискорбию, цветёт и пахнет годами на форумах о заточке, а ещё больше - на ютубе.

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

ivan 23 45
Ярослав Спасибо ! Вразумите в током вопросе о бритве Протачил рк на 3000 зубчик нарезал дальше пошел убирать риски и доводить фаску ( делать доводку ) Этот зубчик который получился на 3000 надо сохранить ? и нужно только убрать риски от него на фаске на 6000 камне и все ? доводка сделана ? потом ремень и брейся На мелко зернистых камнях не получается нарезать зубчик они же больше доводят чем затачивают и затачивать на них запаришься ( камни 3000 и 6000 это все условно ! я имею в виду скажем тонкая заточка на 3000 и доводка на 6000 ) С Уважением к Вам Иван
oldTor
Нет, его не надо сохранять, каждый последующий абразив формирует свою шероховатость и характер кромки. Иногда бывает что можно получить всё что надо и не выведя полностью следы предыдущего, но это во-первых обычно не обеспечивает хорошей стойкости, а во-вторых - редко позволяет получить на РК комфортный в бритье рельеф.
Микрозубчик и на более тонких будет создаваться, просто его далеко не всегда можно разглядеть, на то он и микро.

К примеру - доводка бритвы на Накаяма Маруичи, разумеется риски от предыдущих этапов на кромке отсутствуют:

9:1, кроп, 2мм. по горизонтали:

И вот, с другим ракурсом и светом, поближе - 1мм. по горизонтали:

По клику можно открыть фото покрупнее - видно будет лучше.
Разумеется, столь мелкий и округленький зубчик уже не оценивается ногтевым тестом как "сыпь" - для тактильных ощущений РК кажется "струной". А вот если "сыпь", микропилочка от зубчика ногтевым тестом ощущается, значит он слишком крупный или слишком агрессивный.

ВОт гляньте пост 16 по ссылке:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=516

Там ситуация вышла, почти как Вы описываете - да, разницу ногтием я чувствую между тамошними вариантами, после второго кромка ощущается более однородной и гладкой, при том что нанесена рисочка последним камнем, без удаления полностью рельефа от предыдущего - но это именно недоработка - следовало выполнять тех. барьер, так как на свободном зерне я переборщил - переработал лишнего, и разумеется, получилось то, о чём я и сказал выше - стойкость при таком раскладе хуже, комфортность бритья не оптимальна, хотя вполне нормальная в этом случае, однородность РК тоже не лучшая, а всё потому, что не убраны артефакты обработки предыдущим абразивом. Хотя вариант и вполне "рабочий".

ivan 23 45
Ярослав Огромное Спасибо Вам !!!!! Теперь в курил 😊 С Уважением к Вам Иван
oldTor
На здоровье!
Cer.valeew2016
Здравствуйте Ярослав пожалуйста прошу совета:как довести трансарк для бритвы( может сылку с описанием) доводил на порошках кк до 1200 потом назад до 600 и снова на 1200 что то не получается получить нужную шерховатость,заранее спасибо с Уважением!с.г

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Приветствую.
Во-первых, я бы отметил, что не все бритвы стоит доводить на арканзасе и не любой арканзас для этого хорошо подходит.
Вообще доводка бритвы на масляных камнях, отдельная история и на яшме, на байкалите и на арканзасе - всё немного по-разному и подход к доводке камня тоже, по моему опыту, нужна разная. Проще всего с байкалитом - он просто тщательно притирается на суспензии карбида кремния до F1200. Яшма - лучше до F1200 и потом спуститься на F600, одну порцию отработать.
Арканзас - притирка максимально тщательная до F1200, пока не окажется что тоньше просто невозможно, причём последнюю порцию надо доработать до полного её раздробления и какое-то время поработать ещё, слегка сглаживая вершинки структуры камня о притир.
Да, финишную доводку масляных твёрдых камней для тонких доводочных работ, лучше делать на стекле, причём том, которое применяется только для применения с фракциями КК от F800 и тоньше.
Вообще, тут больше зависит от техники доводки и навыка её, чем от подготовки камня, тем не менее. И на водных сланцах, япнатах -довести бритву обычно проще. Арканзас хорош чаще для тонкой заточки бритвы, до прохождения ею теста на рез волоса вообще легко, но вот довести на нём так, чтобы бритьё было комфортным и чистейшим - обычно сложнее, чем на сланцах с водными суспензиями и с водой. Хотя на некоторых бритвах именно арканзас мне более всего нравился в качестве доводочника.
Cer.valeew2016
Здравствуйте спасибо огромное за ответ! С Уважением! С.

------------------
Заточка на камнях;BR;

Евгений_Е
Cer.valeew2016
прошу совета:как довести трансарк для бритвы
Я пробовал несколько трансов от Дэнс и Нортон (новодел), все были слишком грубыми для финиша бритвы. Также все опробованные мной чёрные арки хорошо финишировали бритву.

Стоит добавить, не каждая бритва хороша в финише арканзасами. Наиболее хороший финиш выходил по твёрдым бритвам, а мягкие наоборот выходили с не комфортным бритьем.

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

Cer.valeew2016
Здравствуйте спасибо огромное за ответ Евгений,с Уважением! С.

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

ivan 23 45
Ярослав Добрый день Например мы заточили сетку и нож и появился заусенец а как его убрать и чем с ножа и с сетки ?
oldTor
Смена направлений движений при работе позволяет этого избежать - подрезка заусенца на ножах сменой его позиционирования в т.ч., а с сеткой в крайнем случае можно пройти отверстия хвостовиком сверла обёрнутым шкуркой. Я об этом всём упомянул.
ivan 23 45
Это меняешь направления движения сменой его позиционирования и иногда вдоль кромки Как убедиться на ноже что заусенец отошел ?
oldTor
Как обычно - ногтевой тест, оптика. Но при таких углах обычно проблем нет совсем - рекомендованные углы заточки таких ножей находятся в диапазоне 70-80 градусов, я на этом не мерял, так как не планировал его менять, но в любом случае, когда они такого порядка, заусенка не вырастает слишком заметной и легко удаляется в процессе работы, мне она никогда не доставляла проблем на таком и подобном инструменте.
ivan 23 45
Огромное Спасибо !!! Видео как всегда интересное 😊 рад снова увидеть !
МастерОК Барахольщик
Ярослав,спасибо за ролик по мясорубочным ножам.Очень полезный.
Сделай пожалуйста материал по заточке неподвижного клинка подвижным абразивом с контролем по бликам.
oldTor
Спасибо!

Честно говоря не вижу смысла в этом.
Контроль по бликам при любом методе заточки можно производить, ничто этому не мешает. Суть-то одна - при определённом положении источника света относительно клинка, а также перемещая его, можно наблюдать, где и как работал абразив - я уже показывал как зависит визуализация на фаске в зависимости от положения источника света и его перемещения, в этом коротеньком видео:
https://www.youtube.com/watch?v=DbvNKjW70SA

МастерОК Барахольщик
Я бы больше хотел посмотреть на удержание клинка и движения абразивом.
oldTor
Я почти не пользуюсь подвижным абразивом. Во всех случаях когда это возможно, предпочитаю работу подвижным клинком по неподвижному абразиву.
oldTor
Как измерить сведение клинка.


------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

шарнирный
Спасибо за видео.
oldTor
На здоровье!
Омский55
Ярослав, такой нож для мясорубки затачивать так же, как на видео?
oldTor
Да. Единственную сложность может представить первоначальная коррекция заводской заточки прилежащих к плоскости ножа фасок, но это не намного сложнее, чем когда они прямые.
Омский55
По плоскости заточил, а вот по фаскам сложно для меня. Там то ли литьё, то ли штамповка с невнятной геометрией. Повозил бруском Индия файн для апекса. Как то режет мясо, но не очень. Лучше поищу нож с прямыми режущими кромками.
Решётка заточилась хорошо. Спасибо за ответ, Ярослав.
avch
oldTor
Как измерить сведение клинка.
...
Ярослав, а воск (вместо пластилина) для этих целей использовали?
oldTor
Я только читал про использование воска для таких целей, но сам не пробовал, как-то руки не дошли...
avch
Если сделать бортики и залить воском, с геометрия такого измерительного брусочка должна нормально получиться. Теоретически, не пробовал.
Он и понадежней наверно, не такой нежный как пластилин.
Спасибо за видео!
oldTor
Да, по идее должно получиться.
На здоровье!
almedic
Когда задают вопросы по заточке и работе камней, а я не могу объяснить на пальцах -- всегда посылаю на Ютуб в Ваш канал.
Очень доступно, очень подробно.
Как говориться: "Спасибо, что ты есть!" 😊
oldTor
Большое спасибо! Очень приятно!
ivan 23 45
Поддерживаю Ярослав Огромное Спасибо !!!
Cer.valeew2016
Здравствуйте Ярослав подскажите пожалуйста а новый кер.брусок от андрея гриндерман- вы на бритвах его пробовали? Спасибо с Уважением!

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Приветствую. Нет и не планирую, так как не планирую доводить его тоньше, чем он сейчас имеет поверхность, которая оставляет шероховатость как абразивы +- м14 - м7 в зависимости от стали.
Для твёрдых углеродок, из которых у меня бритвы, такой твёрдый абразив и при столь малых углах заточки - на мой взгляд далеко не лучшее решение. Неважно - для раннего этапа заточки или для тонкой заточки.

Обзор я по ней делал, пост 22 по ссылке:
http://www.myabrasive.ru/forum...&t=203&start=20

В общем - я вижу её область применения +- как в обзоре. Хороший вариант относительно грубоватого финиша ножей, в т.ч. на производствах, с возможностью сделать большой шаг после предыдущего абразива.

Cer.valeew2016
Здравствуйте вопрос возник по опыту некоторых ветеранов которые доводли успешно бритвы на керамических пластинах с пастой,и также успешное сравнение керамики с арканзасами при доводке бритвы некоторыми ветеранами необессудьте возможно не совсем грамотно сформулировал так как изначально рассматривал приобритение данного бруска именно для бритв и по практическому опыту использования керамики на бритвах,с Уважением! Спасибо за ответ

------------------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
И пожалуйста еще вопрос по последнему видео прошу необессудьте за невнимательность итого получается что мы мерим сведение ножа:по толщине канавок нанесенных на пластелин при произведеных замерах в разных точках рк? Спасибо,с Уважением!

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Да, меряем сведение по ширине канавок, выполнив несколько их, разными участками клинка, когда у нас есть подозрение, или мы знаем, что сведение на разных участках клинка - различается.
oldTor
Cer.valeew2016
Здравствуйте вопрос возник по опыту некоторых ветеранов которые доводли успешно бритвы на керамических пластинах с пастой,и также успешное сравнение керамики с арканзасами при доводке бритвы некоторыми ветеранами необессудьте возможно не совсем грамотно сформулировал так как изначально рассматривал приобритение данного бруска именно для бритв и по практическому опыту использования керамики на бритвах,с Уважением! Спасибо за ответ

Да я помню те обсуждения. С арканзасом всё-таки керамика имеет серьёзные отличия и получить на них сходную кромку, скажем так - проблематично, как ни доводи, в т.ч. мега-тонко. Разница всё равно прекрасно видна и в микроскоп и в бритье. Да, можно довести и на керамике с пастой и на чистой мега-тонко доведённой керамике и даже на не особо тонко доведённой. Равно как и на притире с пастами.
Но на всех этих вариантах, переработать лишнего очень легко и успешная доводка там требует отдельных тренировок и навыка.
Тем более что такой выбор сильно зависит от того как и на чём дальше направлять бритву и какими бритвами пользоваться.
Дмитрич мне рассказывал, и я об этом писал уже в разделе, что он доводил тремя разными способами бритвы, которые затачивал под заказ.
На притире с глинозёмом, на арканзасе, на сланце.
И на мой вопрос - чем была продиктована разница, он отвечал, что в зависимости от требований клиента и в конечном счёте, от того, на чём человек привык направлять бритву.
Ну а себе Дмитрич окончательный финиш предпочитал на сланце, по его же словам - в разделе в старых темах это есть.

В общем - пробуйте, это в любом случае полезно, и только Вы, освоив разные методы и средства для доводки своих бритв, сможете взвешенно решить, что именно для Вас является наиболее удобным и предпочтительным подходом.
Потому как заточить бритву до состояния "бреет нормально, не беспокоит" - можно очень много на чём и даже не обладая ни особыми навыками, ни особыми познаниями о заточке и абразивах, или, тем более, о доводке.
А вот уже готовить себе лично бритву так, чтобы был "вау-эффект" и полный кайф от бритья - это уже намного более высокий уровень умения и тут уже столько индивидуальных мелочей и нюансов, что сделать из них "рекомендацию для всех и вся" - по-моему совершенно невозможно.

Cer.valeew2016
Здравствуйте спасибо огромное за ответы,если будет возможность то пожалуйста опишите,либо ссылку на тему как правильно готовить притир( стекло) для шаржирования в него пасту.,спасибо,с Уважением к Вам!с.

------------------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
Стеклянный притир следует притереть на суспензии порошка карбида кремния до фракции F600, тщательно помыть и далее, с водой, круговыми движениями равномерными без давления (ну типа как наводить суспензию например) сглаживаем его курантом. В качестве такового может быть применён, к примеру, другой кусок стекла, тонкодоведённая керамика, тонкодоведённый арканзас или ещё что-то подобное. Временами по блику от света под углом проверяем, насколько однородно у нас получается.
Обязательно тщательно сделать радиусные фаски на притире, как на камнях делаются при притирке их! И сглаживать далее курантом тщательнее в т.ч. края - лучше если там будет потоньше шероховатость, чем на рабочей площади.
Сколько пасты брать, сколько олеиновой кислоты или масла, есть в теме по ссылке и там же отдельно обращу Ваше внимание на пост 105:

http://www.myabrasive.ru/forum...t=152&start=100

Видео о доводке на притире - оно про ножи, но что касается подготовки к работе - всё то же самое:
https://www.youtube.com/watch?v=ECQUZYLXQMU

P.S. Шаржированием только это называть не верно. В стекло паста не шаржируется, зерно пасты работает полусвязанным, будучи "уложенным" в шероховатость притира. Ну, либо, можно его же применять свободным или, точнее, частично свободным и частично полусвязанным, добавляя больше масла или олеинки или уайт-спирита, к примеру, в зависимости от требуемой консистенции и вязкости.

sergub
очень прошу практической помощи в следующем вопросе. Как и чем заточить обвалочный нож? какой минимальный набор абразивов нужен и если можно то ссылку на видео с наиболее подходящей техникой заточки. из условий - минимальное количество абразивов в сете 2-3 максимум. сталь твердостью 56-58 единиц под мусат. заточка вручную максимум костылек. если нет видео то хотя бы общие принципы именно для обвалки. на что обратить внимание.
самые лучшие результаты получались на круге с наждачной лентой 180 и потом войлочный круг с пастой( зернистость пасты мне неизвестна) но на станке точить по некоторым причинам сейчас не могу. очень близко знаком с продукцией гриндермана. по ней и ориентируюсь в зернистости и шероховатости. обвалка в промышленных масштабах. спасибо за внимание
oldTor
Я в ракурсе обслуживания инструмента на производстве по разделке и обвалке, скорее бы порекомендовал масляные абразивы для ручной заточки, а таких у Гриндермана нету, кроме керамики, из которой порекомендовал бы коричневую, так как она обладает удачной поверхностью из под плоскошлифа, чтобы оставлять шероховатость в т.ч. на сталях такой твёрдости из хромистых сталей, шероховатость на уровне как оставляют абразивы с зерном м14-м7, при том что достижима более тонкая и острая кромка во многих случаях в силу специфики керамики.

Но и она может оказаться для Ваших задач избыточной, насколько я ориентируюсь на мнение знакомых, кто в той же области или сходной, трудится и кому я что-либо затачивал или с кем обсуждали и выбирали варианты абразивов и заточки.

Сет абразивов для заточки и правки "без отрыва от производства" должен удовлетворять следующим требованиям - не бояться контакта с жиром и кровью и не быть слишком хрупким.
Для обдирки я бы порекомендовал Нортон Индиа Медиум и для заточки - Нортон Индиа Файн (средние точки зернистости этих брусков, имеют размер 53,5 и 35мкм. соответственно). Бруски масляные, имеют с завода пропитку, предполагают работу с маслом. Адекватная притирка и восстановление рабочей шероховатости - суспензия чёрного карбида кремния F60 на притире.
Отмываются от масла в тёплой воде с обычным мылом достаточно хорошо.
Работать на них можно с разными маслАми, начиная от "родного" нортоновского и заканчивая WD-40. Лично я предпочитаю Gunex2000 в виде спрея - оно меньше впитывается, медленнее загустевает от снятого металла и продукта истирания зерна и связки. Да, если принципиально применять масло гарантированно безопасное для здоровья, то прекрасно можно работать с оливковым лишь бы не с подсолнечным, или каким ещё полимеризующимся.
Геометрию бруски держат прекрасно, шероховатость заводскую или обеспеченную вышеупомянутым вариантом притирки - тоже.
Бруски у разумных пределах не боятся падения на твёрдое - мою индиа файн роняли несколько раз и только два незначительных скола на рёбрах брусок заполучил.

В принципе, этих двух брусков достаточно для обеспечения и поддержания рабочей остроты, такой финиш нормально поддерживается парой мусатов - грубый + тонкий.

Если Вам недостаточно тонкости РК и остроты, которую даёт Индиа Файн, то можно далее взять вышеупомянутую керамику коричневую от Гриндермана.

Вообще можете попробовать сымитировать механизированную заточку, только вручную.
Я как-то писал об этом, если интересно, можно почитать по ссылке:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=261

Но там "многабукаф", так что если кратко - то вот поглядите на два фото:

2,5мм. по горизонтали

1,3мм. по горизонтали

На первом - всё сделано на станке, грубый круг + полировальный, с пастой ГОИ номер 3 - сначала обработка фасок на тот же угол, затем легчайшее повышением угла.

На втором снимке - полностью ручная работа, имитирующая тот же подход.

При том в обоих случаях, "псевдо-микрофаска" полученная на пасте, столь мала по ширине, что при проводке по кромке ногтем, ощущается явная "пилка" от рельефа рисок, которые находяться "до" микрофаски - т.е. сохраняется внушительная агрессивность реза, вступает "пилка" в процесс работы практически мгновенно.

Причём выполнить её можно "в любом масштабе" почти - хоть на уровне камня для тонкой заточки и субмикронной пасты, хоть на уровне тех же масляных камней индиа медиум или файн и пасты намного грубее.

Т.е. выполнив заточку по всей фаске и обязательно так, чтобы не оставалось заусенца, далее берём пасту на эластичном носителе, наклеенном на ровное основание. Сделав пару-тройку проходов при том же угле что и заточены фаски, далее делаем повышение угла небольшое, и без давления ещё проходов 7-15 буквально, обязательно меняя стороны каждый проход и обязательно делая движения так, чтобы направление обработки на пасте, совпадало с направлением рисок от заточного бруска. Причём, наклон рисок относительно линии РК желательно делать такой, который соответствует основным Вашим рабочим движениям - т.е. чтобы было совпадение направления зубчиков и направления реза.

Какой носитель для пасты выбрать и какую взять пасту:
Если собираетесь применять после грубого совсем бруска, то хорошо подойдёт не кожа, а тканевая стропа, типа ремня от АКМ или стропы, типа какими в советское время стягивали чемоданы и тюки. Вот такого плана:

Её можно наклеить или натянуть на дощечку,закрепив с торцев, хоть строительным степлером, хоть гвоздиками или ещё как.
Для работы после грубой совсем заточки, можно втереть в неё порошка карбида кремния F600 с маслом - хоть с машинным. Если хочется чуть тоньше, то наносим на стропу пасту ГОИ не тоньше номер 3 или, скажем, Люксор с размером зерна 6,5мкм., также с каплей масла. Если хочется ещё тоньше и применять планируется после более тонкой заточки, то лучше взять под пасты (те же), уже не тканевую стропу а кусок чепраковой кожи. Достаточно совсем скромного по размерам подобного средства - мне например хватает рабочей площади ~120х36мм. Помимо финишной направки, на таком же средстве можно и восстанавливать остроту, когда клинок ещё не слишком сел - по нерже с твёрдостью ~58, на ХБ стропе с Люксор 6,5мкм. вышеуказанного размера, иногда за поминутки удаётся вернуть ножу остроту способную с хрустом брить предплечье, после того, как ножом порезали на тарелке и кромка явственно блестит тупизной по всей длине. Т.е. средство - достаточно сильное. Салится от снятого металла довольно сильно, но на день работы хватает - потом достаточно протереть ватным диском или тряпицей, смоченными в уайт-спирите. Обновлять собственно пасту, приходится достаточно редко.

Может быть что-то из вышесказанного Вам пригодится.

P.S. Cобственно видео о полном цикле переточки на вышеупомянутых Индиа, у меня есть, как раз с "костыльком".
Разумеется, если нет нужды столько разговаривать в процессе работы и перетачивать на другой угол, а также нужды работать на третьем камне на финише, то всё можно сделать намного быстрее:
https://www.youtube.com/watch?v=OdXW3ygC6WU


------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

ilia - -
Ярослав, а как Вы относитесь к применению в пищевой промышленности вд 40 и ей подобной химии? Понимаю, что Вы это все с умом делаете, но тем не менее... Не будет ли вся эта гадость в организме накапливаться, в том числе в Вашем?
Евгений_Е
sergub
очень прошу практической помощи в следующем вопросе. Как и чем заточить обвалочный нож? какой минимальный набор абразивов нужен и если можно то ссылку на видео с наиболее подходящей техникой заточки. из условий - минимальное количество абразивов в сете 2-3 максимум. сталь твердостью 56-58 единиц под мусат. заточка вручную максимум костылек. если нет видео то хотя бы общие принципы именно для обвалки. на что обратить внимание.
самые лучшие результаты получались на круге с наждачной лентой 180 и потом войлочный круг с пастой( зернистость пасты мне неизвестна) но на станке точить по некоторым причинам сейчас не могу. очень близко знаком с продукцией гриндермана. по ней и ориентируюсь в зернистости и шероховатости. обвалка в промышленных масштабах. спасибо за внимание
Совет от Ярослава полностью поддерживаю! Он почти идеально совпадает с моими советами людям на производстве.

Единственно, грубая заточка на Индии, в моем случае, была перенесена домой, т.е не на конвейере - но мне сразу была поставлена такая задача. Я рассматривал как вариант водники на 40 и 150 микрон.

Из своих предположений дал совет попробовать керамический брусок вместо мусата, т.е на рабочем месте в настольном режиме лежит брусок и с той-же частотой делать несколько движений по бруску или как вариант держать брусок в руках и делать эти несколько движений на руках. Мне долго объясняли, что это плохо и не удобно, но пообещали попробовать. В итоге говорили спасибо. Но это скорее связано с удачным выбором бруска и умением на нем работать, чем волшебством совета.

Финишный брусок вместо мусата должен уметь работать насухую или без частой чистки и смазки. Это могут быть не впитывающие сож бруски - керамика, байкалит, туффит.  Хотел указать про другие маслянные камни, но стёр, поскольку важно не только поддержание работоспособности бруска целый день без обслуживания,  но и гигиену (кровь может впитаться в поры).

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

oldTor
ilia - -
Ярослав, а как Вы относитесь к применению в пищевой промышленности вд 40 и ей подобной химии? Понимаю, что Вы это все с умом делаете, но тем не менее... Не будет ли вся эта гадость в организме накапливаться, в том числе в Вашем?

Я-то отмываю то что затачиваю, начисто, после работы. Хотя сам WD-шке предпочитаю баллистол "который без доп.присадок" которым можно царапины например мазать, или Gunex2000, как более "мягкое" для моих рук средство, чем WD.
Но я потому и упомянул в своём ответе про оливковое масло. Всё равно при работе например на масляных природниках, в основном его применяю.

Тут видите ли в чём дело ещё - на производствах часто применяют полировальные круги с теми же пастами на основе оксида хрома, в т.ч. ГОИ. А она совсем неполезна.
Или Luxi - её вроде только паром под давлением удалить можно начисто, если не ошибаюсь.
Не говоря уже о том, что некоторые, вообьще применяют при заточке ножей на производстве теперь - автополироли! Которые часто конкретно ядовитые, и с ножей не только мытьём не удаляются полностью, но даже и иногда растворителями.
Так что "ничтожные капли" WD или Gunex для работы на Индиа, легко смываемые с клинков - это ерунда)
😊

boris65
Ярослав,доброго Вам здравия!!! Такой вопрос возник, как правильно заточить дебу?
oldTor
Приветствую, взаимно! А какая именно она у Вас по строю? И что за сталь? это традиционная деба?
boris65
Здесь упоминался балистрол,весьма не дешев он,посему делюсь с Уважаемым собранием рецептом приготовления оного в домашних условиях. Вазелиновое масло-100мл,скипидар-20мл,керосин-25мл. Скипидар весьма вонюч и лучше взять живичный,в магазине для художников ,он приятно пахнет еловыми шишками.
boris65
Традиционная деба с правой заточкой скованная из двух листов углеродки ,линия сковки по РК. Но в руках не держал пока,это все со слов продавца,нож в пути ещё.
oldTor
Первым делом, как приедет - очень советую осмотреть в лупу, как сделано изначально, это поможет наглядно оценить геометрию, все соотношения, которые надо будет поддерживать. Причём осмотреть важно не в одной какой-то точке, а как минимум в двух - у самой пятки и ближе к середине, с обеих сторон клинка.
У пятки может быть участок, с контрфаской на бОльший угол, предполагаемый для наиболее тяжёлой нагрузки на клинок - что имеется в виду, смотрите иллюстрацию в посте 11 по ссылке:
https://guns.allzip.org/topic/224/1300167.html

Вообще вогнутую сторону грубым абразивом не стоит трогать, она обрабатывается достаточно тонким, причём либо укладывая её на камень полностью, либо приподняв, получая варианты, как показано в иллюстрациях в посте 33 по ссылке:

https://guns.allzip.org/topic/224/946029.html

Работая на ней, важно не снимать много, но лишь сколько надо и не более, делается это в виду наличия вогнутости очень быстро и легко.

Какой вариант делать - зависит от того, насколько тяжёлые нагрузки предполагаются клинку. Поначалу делать стоит вариант где угол поменьше суммарный на РК, и в начале пользования клинком почаще смотреть что там творится и как ведёт себя сталь - увеличить при необходимости всегда проще, чем ежели что, потом уменьшать. В любом случае, скорее всего вариант будет такой, что лучше сначала чуть поработать, уложив клинок плашмя на камень вогнутой стороной, а потом уже, чуть приподнять - например, для облегчения контроля за углом, наклеив у обуха на вогнутой стороне слой изоленты.
Вообще, тема по ссылке достаточно коротенькая, лучше прочитайте её полностью - она ответит на большинство вопросов.

И ещё - очень внимательно прочитайте пост 14 отсюда - там схематически показано хорошо, что делать при _переточке_ клинка получившего серьёзные деформации, и как работают по собственно основной затачиваемой стороне:
https://guns.allzip.org/topic/224/1230679.html

То что там сказано в первом пункте - это по сути то, что мы делаем обычно, выполняя перед переточкой клинка технологический барьер. Т.е. далее, уже потом, этот угол - уйдёт.


------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

boris65
Ярослав Огромное Спасибо!!!
sergub
спасибо большое за подробный и информативный ответ. именно такой набор абразивов у меня сейчас и есть. только индия корс файн и керамика коричневая.вопрос по стропе или коже с пастой - движения должны быть от зерна или на него? и как сделать так чтоб при движении на зерно нож не врезался в кожу с пастой?
так же вопрос по притиру для притирания брусков индия - подойдет ли для этих целей глянцевая поверхность керамической плитки или обязательно нужно стекло закаленное толщиной 8-10 мм? и с чем смешивать порошок КК для того чтоб масло из пропитки камня не мешало притиранию.
извините за назойливость
oldTor
На стропах - только "от зерна" само собой, как и на эластичных полировальных кругах. Почему и говорю что заусенку крайне желательно ещё на этапе обработки на брусках удалить полностью - вопреки распространённому мифу о том что пастированные стропы "всегда её убирают" - заусенка может на них часто не только не минимизироваться, но вытянуться сильнее, или стать пусть и более узенькой и малозаметной (миф о её полном удалении в основном продиктован тем, что её просто не могут разглядеть в доступную оптику), но и более "толстой" и устойчивой, создавая видимость остроты, но которая слетит весьма быстро.
Даже когда жирная крупная заусенка отходит при обработке на полировальнике с пастой, всё равно остаётся т.н. "бородка" от неё на РК, и полностью её удалить трудно, быстрее завалится и замылится кромка.

Керамическая плитка в качестве притира под эти бруски подойдёт лучше стекла. Но только, полагаю, не поверхность с глазурью.
У меня лучше всего работает гранитный притир с такими грубыми порошками и по твёрдым брускам, пробовал и нижнюю сторону керамических плиток - тоже понравилось больше, чем стекло.

Порошок КК нормально работает с водой по этим брускам, если предварительно их как следует помыть в тёплой или горячей, но комфортной для рук воде с обычным детским мылом. Если засаленность сильная - то со щёткой, типа как для ногтей или взять старую зубную щётку, которой укоротить щетину, чтобы была пожёстче.
Если пропитка или остатки масла, которое бруски сумели вобрать мешает всё равно, то можно и в водную суспензию КК добавить немного моющего средства или мыла - главное не переусердствовать и не сделать суспензию слишком вязкой - она должна быть довольно текучей, иначе и производительность падает и зерно быстрее деградирует, и геометрия притираемого бруска\камня может страдать.

yemz
oldTor
Если пропитка или остатки масла, которое бруски сумели вобрать мешает всё равно, то можно и в водную суспензию КК добавить немного моющего средства или мыла - главное не переусердствовать и не сделать суспензию слишком вязкой - она должна быть довольно текучей, иначе и производительность падает и зерно быстрее деградирует, и геометрия притираемого бруска\камня может страдать.
Добавлю ответ Ярослава.
Перед притиркой, я камень не очищаю от грязи, всё равно ведь притирать, сам и очистится.
Порошок КК ни с чем смешивать не нужно, он добавляется на притир в самом конце, перед подготовкой притира к работе.
Я, обычно на мокрый притир добавляю жидкое мыло из флакона с диспенсером.
Пробовал разные, эффект одинаковый, разница только в отдушке и цене.
Одно нажатие если в трубке есть мыло, этого достаточно, будет мало, можно добавить. Если долго стоит, то в трубке останется воздух, и возможно потребуется несколько нажатий. Этого количества мыла достаточно для одной смены порошка.
Для слишком загрязнённой поверхности камня мыла нужно побольше, но количество определяется только опытным путём.
Жидкое мыло разгоняю по поверхности притира и только после этого насыпаю порошок для выравнивания.
Скольжение по притиру становится легче, абразив (порошок) работает лучше, на камне не остаётся сгустков от эмульсии воды, снятого абразива и масла, поверхность камня выглядит чистой.
После смены порошка, и промывки притира, всё повторяю.
sergub
спасибо всем за советы и ответы на вопросы. нортон индия файн притер на плитке керамической с мылом и КК60 получилось нормально но только неожиданно громко)))))все таки первый раз))
точил обвалочные ножи в двух вариантах. первый раз сет был индия файн- керамика коричневая от гриндермана. второй сет был индия корс/файн- комбинированный брусок F. Dick зернистостью 360/1000. использовал тонкую сторону.
в процессе работы понял что после индии файн перед керамикой нужно что то для перехода. взял камень от гриндермана F600 MC самый маленький размер для ручной заточки. дело пошло
по итогу рабочей недели выводы следующие. оба варианта имеют право на жизнь. с керамикой рез тоньше но иногда нож лезет в кость как бы то есть избыточная острота бывает. в варианте с двумя комбинашками рез чуть более грубый что ли но намного агрессивнее. более похожий на заточку после станка. мне он понравился больше так как абразивов нужно меньше для него а это критично
при следующих обьемах обвалки ( 30 тушек свинины/ 8-10 коров) ножи показали себя просто отлично. парой ножей отработал смену без подточки. только на мусатах. ножи Eicker и Swibo мусаты F.Dick Titan и Micro.
стропу не пробовал. но как нибудь психану и решусь)))
спасибо всем за помощь
ivan 23 45
Ярослав Добрый день ! Вы как музыкант обращали на это внимания 😊 Я про бритву когда делаю доводку заметил что кромка аж посвистывает а потом когда иду на кожу звук уже какой то глуховатый ?
oldTor
Разумеется) Ну конечно, при ходе по камню и по коже звук будет разный. А вот звон некоторых бритв при снятии с камня и снятии с ремня - почти одинаков)
Хотя бывает и что наоборот - сильно различается.
Вам знаком такой предмет как камертон? Металлический?
Они бывают разных форм и размеров, и интенсивность звучания их основного тона (помимо обертонов и ундертонов) сильно зависит и от этого, и от того, как именно из них извлечь звук - есть как минимум два принципиально разных способа.
Считаю это хорошим примером того, почему невозможно судить о качестве или степени твёрдости стального изделия - ножа, бритвы - неважно, по тому, насколько высоко\низко\громко\тихо они звенят в том или ином случае, хотя многие как-то пытаются выстроить на основании этого некую систему)
Но всё гораздо сложнее - форма изделия, геометрия, масса, наличие рукояти, плотно прилегающей или нет, из какого материала и пр. и пр. - всё это влияет на резонансные характеристики изделия. И при стольких переменных, выводить какую-то закономерность по каким-то 1-2 параметрам - совершенно невозможно.

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

ivan 23 45
Да знаком баловался в детстве 😊 Да и сейчас хотел бы с ним поиграться но времени почти свободного нет 😊
ivan 23 45
Ярослав Добрый день У меня одна фаска жире другой на много Замины на рк появляются на широкой фаске( выглядят как у вас на фото ) но почему они не выпрямляются после ремня не пойму сегодня ради эксперимента правил на ладони сильно задрав угол замины под выпрямились но не совсем Скажите пожалуйста это может быть иза того что надо распарить больше щетину может в этом проблема или выравнять фаски и сделать доводочный угол побольше ? Вот этот скол на лице пощипывание или раздражение не вызывает у меня частенько такое на рк на грубых камнях на рк вышел сильно потом за долбаешься выводить эту риску за чрезмерного давления на тонкой заточке или на доводке передоводил ?

oldTor
То на что указывает стрелочка на фото - выкрашивание, видимо забойчик от какой-то пылинки попавшей на ремень, а не замин. Нечему там выпрямляться - максимум, при направке на коже, туда может "натащить" немного стали на краешки щербатинки, но и только.
Вот замин что левее - вот это уже замин. Происхождение его причём, скорее всего то же самое. На чистом ремне уже тоже не выправится за обычные десятка полтора проходов при направке.
Не знаю как Вы определили что у Вас замины на одной фаске, конкретной. Замины на кромке - а кромка образована схождением двух фасок. На какой из них шероховатость более однородна, а какая проработана хуже - как это определить умозрительно? По тому, на какую сторону у Вас замин? Я вот не уверен. По-моему то, куда замялось и откуда, в первую очередь зависит от того, откуда кромка словила нагрузку, оставившую этот самый замин.
А вот зато тот факт, что сильно разная ширина фасок при прочих равных не обрабатывается абразивом одинаково за одну и ту же единицу времени - это абсолютно точно. Потому как нам известно, что абразив не воздействует одинаково на разную площадь контакта. Другое дело - смотря после какой разности пятна контакта, произойдёт что-то заметное.

Я уже писал, что может быть и такое, что угол заточки у Вашей бритвы маловат для её стали и её термообработки.
Невозможно угадать что у Вас конкретно и на конкретной бритве приводит к таким ситуациям - я ж не ясновидящий, и никто тут. Вы обладаете достаточным набором знаний, отчего и почему это всё может быть. А вот выяснить конкретно, что именно в Вашей ситуации играет решающую роль - ничто кроме Вашей практики не сможет.

P.S. Направкой на ладони с повышением угла - да, можно иной раз выправить такие замины, но ими же можно и здорово поцарапать ладонь (я бы сказал так - если ногтевой тест показывает заминчик - лучше на ладони не направлять, а если не показывает но Вы его видите в оптику - можно и попробовать - лично у меня такой критерий "травмоопасности" заминчиков) - лучше попробовать их выправить на ХБ-шной чистой стропе, обычным образом - как на кожаном ремне, только на тканевом. Он именно в таких случаях оказывается лучше пастированной кожи, так как обладает определённым рельефом и жёсткостью такового, для выправления заминчиков. Кожу же, что чистую, что пастированную, сильные заминчики могут повредить, а её жёсткости не хватит для их выправления.

Направка на ладони - средство абсолютно рабочее, и многие его применяют, однако довольно травмоопасное и требующее больше времени, чем стропа, в силу банально меньшей длины прохода, что очевидно.
В принципе на ладони сам часто направляю, но сразу после доводки, когда никаких заминов на РК точно нет, или например в поездках, когда ремень с собой брать неудобно - следить чтобы нигде его не согнуть, чтобы не было заломов, место опять же занимает, а ладонь всегда при себе).

ivan 23 45
Ярослав Огромное Спасибо !!!
ivan 23 45
Ярослав Добрый день ! На доводке бритвы последние движения вы чуть чуть смещаете направления рисок это в дальнейшем не как не сказывается на бритье прямыми срезами бритва не садиться ? Из вашей практики ( у вас больше опыта ) Вы не пробовали одними движениями затачивать и доводить бритву не смещая их в конце ? ( Общался с человеком он утверждает что бритва затачивается и доводится одними и теме же движениями как точит и доводит Lynn Abrams на своих видео ) По моему бред какой то ведь зубчик на рк наноситься доводочным абразивом а до этого идет подготовка поверхности
oldTor
Доводка в принципе, как операция, подразумевает смену направлений обработки и сдвижение по притиру\камню. При том, один из важнейших принципов качественной заточки - полное удаление рисок от предыдущего абразива с кромки.
Окончательное направление микрозубчиков на кромке, задаётся последними движениями доводочного этапа, а так как мы знаем что риску можно минимизировать в т.ч. сменой направлений движений, то целесообразно работать так, чтобы когда приходит время в завершении доводки, выполнить окончательные движения с нужным нам наклоном риски, они хотя быть чуть-чуть не совпадали с предыдущими.
Этому же учил и Дмитрич, этим же пользуются хорошие специалисты в заточке и доводке, которых я знаю.
Я за все годы что учился заточке, пробовал самые разные подходы и методы, и анализируя результаты тех или иных вариантов, убедился, что такой обеспечивает максимально качественный результат, когда нужно сделать всё действительно хорошо, и при том не потратить лишнего времени. Тем более, что для кромки в принципе не полезно, если доводка делается слишком долго.

P.S. Ллин Абрамс, как и кто угодно ещё - не истина в последней инстанции, да и очень много может опытный человек делать того, чисто автоматически, не заостряя на этом внимания зрителя, что невозможно отследить на видео - например в т.ч. мельчайший сдвиг или смену направлений рисок очень малую, так же как невозможно оценить по видео мелкие нюансы давления. Ну и кроме того, если судить по роликам Абрамса, где он показывает работу на бельгийце - он не понимает такой вещи, что если работать постоянно в одном направлении на достаточно обильной суспензии, то вместо минимизации рисок, мы получаем прямо противоположное - абразивные частицы в суспензии, расширяют и углубляют риски, придавая им более арочную форму, сходную с серрейтором - т.е. это, в частности, метод повышения агрессивности реза на ножах - работать достаточно долго на суспензии, строго повторяя направление рисок от закреплённого зерна))
А если так делать на бритве, то потом просто придётся больше усилий потратить на удаление этих рисок, или просто "замазать" их, что уже, строго говоря, является халтурой и высокой степени стойкости так получить уже не удастся.

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

ivan 23 45
Ярослав Огромное Вам Спасибо !!! за науку урок усвоил уже практикую то что получается очень нравиться одно удовольствие от процесса и результата 😊 Поздравляю Вас С наступающим Новым Годом здоровья благополучия и долгих лет жизни !!!! С Уважением Иван
oldTor
Большое спасибо!
И Вас с Новым Годом! С наилучшими пожеланиями!
oldTor
С Новым Годом, уважаемые друзья и коллеги!

Happy New Year!

twilight_sparkle
Ярослав, в новом году хочется еще раз поблагодарить вас за просветительскую деятельность как на форумах, так и на ютубе. Так много в наше время развелось балаболов, и так мало - говорящих по существу. Регулярно перечитываю и пересматриваю ваши материалы, постоянно нахожу что-то новое и интересное.
Желаю вам крепкого здоровья и всяческого благополучия!
Спасибо!
oldTor
Большое спасибо, мне очень приятно!
Счастья, здоровья и успехов!
Waxton
twilight_sparkle
Ярослав, в новом году хочется еще раз поблагодарить вас за просветительскую деятельность как на форумах, так и на ютубе. Так много в наше время развелось балаболов, и так мало - говорящих по существу. Регулярно перечитываю и пересматриваю ваши материалы, постоянно нахожу что-то новое и интересное.
Желаю вам крепкого здоровья и всяческого благополучия!
С удовольствием присоединяюсь!
geraskol
Конечно ни коим образом не хочется засорять столь полезную тему, но не могу удержаться и присоединяюсь к поздравлениям и пожеланиям. Спасибо, Ярослав, за знания и навыки, которыми с нами делитесь и особенно за терпение и отзывчивость.
oldTor
Большое спасибо!
С праздниками!
ivan 23 45
Ярослав пожалуйста объясните такой ньанс Когда затачиваешь делаешь тонкую заточку потом доводку в конце однонаправленные движения и чтобы риски не повторялись делал некоторое изменение наклона рисок при движениях на зерно Получается когда делаю некоторое изменение наклона рисок происходит увеличение угла завал фаски нарезается новая фаска у рк даже на доводочном камне на котором съема метала нет Не пойму как получить ровную фаску без завала угла Наклон рисок нужно делать
незначительный совсем чуть чуть ? ( я делал большой наклон )
oldTor
Если такое происходит при заточке вручную, надо постараться определить, что при этом меняется в руке, удерживающей клинок, поискать, где она получается при изменённом векторе движения не свободной - т.е. что начинает мешать в её положении, хвате клинка, даже в локтевом суставе или может непроизвольно начинаете приподнимать плечи и зажиматься.
Взяв в руку клинок, покрутите медленно кисть туда-сюда и постарайтесь почувствовать, какой её изгиб приводит к напряжению мышц, не долженствующих участвовать в работе - их зажатие может влиять на свободу перемещения клинка и на точность контроля за ним. Вторая рука, осуществляющая прижим клинка к абразиву, тут маловероятно что влияет, но обратите на всякий случай и на неё внимание - точка прижима должна находиться ближе к фаске, чтобы уменьшать тенденцию к "качению".
Попробуйте и на практике собственно заточки определить что мешает - например взяв тренировочный какой-нибудь клинок, который не жаль или всё равно перетачивать, лучше из стали помягче и на грубом бруске на котором сразу видно что происходит, пробуйте постепенно чуть менять наклон рисок, сразу отслеживая, до какой степени отклонения у Вас получается удержать угол. На границе с отклонением при котором он начинает "уплывать" - сразу отслеживайте что изменилось в поведении рук - что напряглось, что не нужно для рабочих движений, что вообще изменилось.
Наверное, как-то так. Я не знаю как ещё искать причину, тут совершенно прямая аналогия с тем, как пытаются, например, преодолеть в игре на музыкальном инструменте, например некий порог скорости в выполнении какого-то штриха - очень медленно и очень постепенно, прислушиваясь к буквально каждой мышце в руке, к каждому суставу, отрабатывают в той скорости, в которой получается. Только когда достигнута точность, скорость чуть-чуть прибавляют. В Вашем случае - это постепенный прирост отклонения направления движений от неких "базовых", которые Вам удаются уже автоматически.
Надеюсь, это как-то поможет.

И, чисто практически, в работе: Если не получается пока что, а делать надо, корректируйте саму манеру работы - убедитесь что фаска сформирована достаточно плоская, прежде чем менять направление движений, если же есть сомнения что сформировали ровно, подчищайте, подравнивайте движениями вдоль, расположив фаску вдоль камня - это и снизит нагрузку на неё, и позволит более точно подчистить геометрию, если конечно камень ровный и у клинка есть какой-то ровный участок - площадь контакта вырастет.
Ну и в конце-концов, если не получается сильно менять наклон рисок, то может в данной ситуации это не нужно, делайте небольшие отклонения, а при необходимости подчистить или подровнять - иногда перемежать работу обычную и дозированной работой вдоль - при ней удержать геометрию обычно несколько проще.
Ещё стоит попробовать контроль "по тени":



[src]

Читать про метод вот тут можно поподробнее:
https://guns.allzip.org/topic/224/1628320.html

Однако, обратите внимание - концентрируйте внимание не только на тени, но опять-таки на тактильном отклике от хода клинка по камню и слушайте ощущения от руки, чтобы выявить что происходит, чтобы потом можно было привыкнуть достигать того же и без тени достаточно точно.


------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

ivan 23 45
Это на бритве не на ноже ( то целесообразно работать так, чтобы когда приходит время в завершении доводки, выполнить окончательные движения с нужным нам наклоном риски, они хотя быть чуть-чуть не совпадали с предыдущими.
Этому же учил и Дмитрич, этим же пользуются хорошие специалисты в заточке и доводке) Я на бритве делал как вы в видео по доводке бритв в конце делали некоторое изменение наклона рисок вы там наклон делаете приличный я тоже так сделал и на доводке у меня новая фаска нарезалась А когда делаю обычно накладываю риски перпендикулярно и никаких изменений наклона рисок не делаю то угол не заваливается Попробую небольшой наклон Ярослав вы когда бритву затачиваете на 1000 и далее тонкая заточка доводка то же наклон в конце меняете ? или только на доводке ?
oldTor
А. Я не понял что Вы имели в виду, так как такого на бритве обычно не случается.
Скорее всего это из-за того что угол, получающийся между обушком и фаской при Ваших обычных движениях, в силу нынешней ли, изначальной ли, геометрии бритвы, меняется при смене направлений движения, смене вектора движений по камню, что бывает, когда для некоторых участков фаски, задающий угол участок обушка используется другой, а геометрия бритвы недостаточно равномерна, чтобы этого не происходило.
Не зная что за бритва, в каком состоянии геометрии и пр., сказать что-то точнее не вижу возможным, а предполагать можно много всего.
Но тут либо подбирать вектор движений, либо ровнять бритву сначала. Что именно - опять-таки зависит от бритвы и её состояния.
Вообще лучше бы сразу уточнять, какой имеете в виду инструмент, а если вопрос по конкретному инструменту, то ещё лучше бы фото.
Навскидку, по Вашему вопросу трудно было предположить что вопрос именно по бритве.
oldTor
Я в принципе использую смену направлений движений на любом этапе и на любом камне и не по одному разу, как правило.
Евгений_Е
ivan 23 45
Это на бритве не на ноже ( то целесообразно работать так, чтобы когда приходит время в завершении доводки, выполнить окончательные движения с нужным нам наклоном риски, они хотя быть чуть-чуть не совпадали с предыдущими.
Такое возможно ещё в случае износа бруска, когда рабочая поверхность не плоская. Изменение направления рисок меняет траекторию касания кромки и бритвы. Особенно заметно мельчайший износ на самых тонких брусках.

Ещё, возможно на изогнутых (не прямых) бритвах с доводкой на очень узком бруске, когда бритва получает точки касания в разных местах при наклоне относительно бруска.

Ps. Это просто мысли вслух, вдруг поможет...

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

oldTor
Евгений_Е
Такое возможно ещё в случае износа бруска, когда рабочая поверхность не плоская. Изменение направления рисок меняет траекторию касания кромки и бритвы. Особенно заметно мельчайший износ на самых тонких брусках.

Ещё, возможно на изогнутых (не прямых) бритвах с доводкой на очень узком бруске, когда бритва получает точки касания в разных местах при наклоне относительно бруска.

Ps. Это просто мысли вслух, вдруг поможет...


На широком тоже - это по сути не отличается - затачивать такую на узком или на широком - просто на широком будет задействована ограниченная площадь. А "опускание" её у пятки или "преподъём" при проточке носика для таких бритв - всё обсуждено много раз в темах о заточке бритв, когда речь про "улыбчивые", и в видео я тоже это показывал и рассказывал.
Вопрос к геометрии камня я даже не рассматривал в качестве причины, как по мне, предполагается, что базовые понятия о том, что абразив для заточки должен обладать нормальной геометрией - сами собой разумеются уже.

Хотя, может ты и прав, что надо было об этом сказать, а то иногда я с удивлением натыкаюсь на посты, где пишут что выравнивать абразивы не нужно))

Но к слову, если вдаваться в подробности, то поверхность камня не обязательно должна быть плоскостью - она может быть слабовыраженным сегментом цилиндра - когда прикладывая скажем поверочный угольник поперёк камня, мы везде идентифицируем прямую линию, а если приложить его вдоль камня, обнаружим еле-еле выпуклую поверхность с вершиной в центре камня. Но это не всегда и не всем надо.
В далёком теперь уже 2014 году писал об этом подробнее, если интересно, глянь по ссылке:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=64938.0

Tenergy
ivan 23 45
Не пойму как получить ровную фаску без завала угла
Если камень выровнен и подготовлен, рабочее место удобно, освещение в порядке, теория в голове уложилась и есть понимание что и как надо делать при заточке с оперативным контролем при просмотре в лупу , то завал фаски происходит по одной причине - мало наработанного навыка у рук и тактильного контроля для необходимой степени нажима при работе на конкретном камне. Обычно подобная проблема уходит со временем, а если нет, то решается уроком у более опытного мастера офф-лайн или в режиме реального времени он-лайн.

ivan 23 45
Ярослав Всё верно у бритвы геометрия кривая Евгений и камень тоже кривой
То есть Вы начинаете точить бритву, заранее зная о том, что камень не выровнен и вообще не подготовлен к нормальной работе?
Может правильнее так ставить вопрос надо было к Ярославу: камень кривой и геометрия бритвы плохая, а при заточке идёт завал фаски. Что делать Ярослав, подскажите? 😛

ivan 23 45
Ярослав я вот это имел в виду в теме ( Заточка бритв на раннем этапе на природных и искусственных абразивах ) вы писали в посте 200 ( последние несколько движений сделаны с другим направлением рисок, с большим отклонением их от перпендикуляра к линии РК, что сразу снижает нагрузку на кромку и глубину врезания абразива в сталь, однако тут это не успело привести к более однородному состоянию кромки - всё равно на ней остались "вырезы" ) Видно как угол приподнялся и новые риски идут уже ближе к рк если бы угол остался тем же риски бы шли от начала фаски Такие действия если их делать чуть чуть приводят к более однородному состоянию кромки то есть самой рк ? Саму фаску по толщине они ровной не делают нарезаются риски уже ближе к рк ? Зачем эти последние движения делать на заточных этапах на доводке понятно более чистая поверхность и зубчик нарезать в направление реза А на заточных если движений по абразиву сделать больше то можно и новую фаску нарезать ? Правильно если нет поправьте дополните пожалуйста : )
oldTor
Там же всё написано и Вы даже и процитировали. Там была проба синтетиков на бритве, я же написал, что "не успело" это привести к более однородному состоянию кромки. Продублирую картинку в нормальном разрешении:
Razor sharpening on I-2000-VB. Micro

Это же была проба абразивов на бритве а не показ цикла заточки - о чём в посте и написано. Тест их. При обычной работе я бы стал дальше прорабатывать, пока не получил бы бОльшей однородности, для чего и делают и не раз за цикл работы на каждом камне, смену направления обработки. По ситуации - можно и на том же камне, можно и на следующем - это уже зависит от конкретного случая. В любом случае, разбивка рисок нанесённых в одном направлении, нанесёнными в другом, даже без удаления следов предыдущих - облегчает более тонкому абразиву уже их удаление.
Повышение же угла равномерно по всей протяжённости РК, по мере заточки, при том что на обушке изолента или даже её нет, но обушок стачивается медленнее, чем сталь в зоне РК - всегда на какие-то микроны происходит.
В заточке всё происходит в динамике, все изменения.
Не "разбить" как следует и не удалить риски от направления работы, обеспечивающего наиболее агрессивное воздействие на кромку, за несколько движений, на таком этапе - если это надо сделать, для чего и меняют направление обработки, надо ещё проработать - кромка не сию секунду качественно меняется и фаска тоже.

При правильной работе, абразив всегда снимает интенсивнее именно на кромке, и глубина врезания абразива в сталь больше в зоне РК.
Однако и упругость фаски при малом угле заточки и тонком сведении - немаловажный фактор, который ведёт себя в разных условиях по-разному, и анализируя происходящее, его надо учитывать.
Никакой новой фаски не создавалась - отклонение тут произошло в рамках шероховатости фаски имеющейся. Если продолжить работу и добиться на РК большей однородности, к тому моменту вся фаска уже будет проработана таким манером.
У нас одновременно, при увеличении наклона рисок, произошло и частичное снятие нагрузки на самую кромку, и снижение глубины врезания зёрен абразива в сталь - т.е. он как бы "стал работать тоньше" в этот момент - при таком раскладе естественным образом получается работа на самой кромке, но говорить о её проработке, после нескольких движений - рано (это то о чём много раз уже говорил - выйти на кромку и проработать её - разные вещи), поскольку это при правильной технике работы и требуется - работать на кромке а не где-то в стороне.

ivan 23 45
Ярослав огромное спасибо !!!! Теперь понял опробовал метод в восторге 😊 фаска чистая и ровная получается ( по бликам видно ) и по времени быстро это диспергирование ?
oldTor
Рад, если удалось чем-то помочь. Не очень понял вопрос про время, уточните, плиз.
ivan 23 45
Очень помогли !!!!! НЕ ПРАВИЛЬНО ВЫРАЗИЛСЯ ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ Имел в виду что по времени таким способом обработка быстро получается Чем когда обрабатываешь в 1 направлении 😊 Вопрос смена направления обработки это называется диспергирование ?
oldTor
Я не знаю как иначе называется смена направлений обработки.

"Дисперги́рование (от лат. dispersio - рассеяние), эмульгирование, эмульга́ция (от лат. emulgeo - дою, выдаиваю) - тонкое измельчение твёрдых тел или жидкостей, в результате чего получают порошки, суспензии, эмульсии."
(с) Вики.

ivan 23 45
Прочитал в статье РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОВОДКЕ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ. ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, "ДМИТРИЧ Разрушение металла в процессе резания со снятием стружки (диспергирование) (резание) Вот подумалось что когда меняем направление обработки тоесть разбиваем риски то же режем метал
oldTor
Присутствие диспергирования в процессе резания имеет место, и большее влияние (по крайней мере более заметное для нас в обычных условиях работы) оказывает на процесс и результат при доводочных операциях, но это часть целого комплекса процессов, происходящих при обработке, и само по себе диспергирование не является синонимом резания.
ivan 23 45
Ярослав скажите пожалуйста Каким камнем ( он более твердый чем Awasedo) вы выбеваете собственную суспензию со своего Awasedo от Рубанков ?
oldTor
Я этого обычно не делаю - она образуется сама в процессе работы малой амплитудой переменными движениями, если камень перед работой мною увлажнён более обильно, нежели я допускаю, когда применяю его с суспензиями сторонними - этим на некоторых камнях и регулируется то, будет он давать свою или можно спокойно работать с некоторыми сторонними без смешивания их, или смешивания очень слабовыраженного, не мешающего работе.
На других камнях, да много чем - либо небольшим брусочком притёртой керамики, либо скажем слуриком твёрдого чарнли фореста или ещё какого камушка потвёрже, какой под руку в лоточке со слуриками быстрее попадётся. Главное, что я принципиально не пользуюсь для этого искусственными абразивами кроме керамики - т.е. никакими алмазными пластинами или чем-то подобным, что оставляет царапины, я не пользуюсь, применяю только то, что только засчёт трения способно выделить суспензию. Если же таковое её выбить не может из какого-то камня, то я считаю что для такого камня и не будет естественной и органичной работа с его собственной суспензией - т.е. он явно не суспензиат.
ivan 23 45
Огромное Спасибо !
sergub
доброе утро Ярослав. обращаюсь прежде всего к вам потому что тоже левша как и вы)) но буду рад возможным советам от других участников темы.
прочитал что существует заточка когда риски от абразива ложатся не перпендикулярно линии обуха( если нож прямой) а под углом. причем на разных сторонах ножа они направлены в разные стороны. то ли микрокинжальчики это то ли цыганская заточка( тапками не бейте)))
вопрос - точилка блитц 360 набор абразивов - ОА 220 КК 400 КК 600vm керамика коричневая. все абразивы гриндерман ( мне удобна доставка). ножи обвалочные длина максимум 15 см твердость 56-58 ед. направление реза на себя в основном.
какое направление рисок предпочесть именно для левши? и возможно осуществить такую заточку на этом устройстве и таким сетом абразивов?
p.s точил таким образом на гриндере с лентой 180 и потом полировка на войлочном круге с пастой. наклонял нож относительно ленты при заточке каждой стороны в разную сторону результат меня очень обрадовал и удивил.
Евгений РК
Добрый день, Ярослав. Не планируете ли видео снять какое- нибудь, воспользовавшись изоляцией ?
oldTor
Приветствую!
По направлению рисок с "зеркальным наклоном" на разных фасках, равно как и в целом о наклоне рисок одинаковом на обеих фасках - я выбираю этот наклон исходя из того, чтобы при движениях при резе, "острия кинжальчиков", сформированные рисками, встречали материал в том направлении, в котором режем его. Соответственно, если режем и "от" себя и "на" себя - то имеет смысл делать "зеркальный" разнонаправленный наклон на разных сторонах клинка. Если преимущественно режем в каком-то одном направлении - то и риски имеет смысл по обеим сторонам наносить в этом же направлении (реза).

Так что это зависит от того, как и что и чем резать, нежели от того, лешва или правша - это, по-моему, не имеет значения.
Да, чем тоньше заточка - тем менее выражен эффект - при особо тонкой, сделать зеркальные или однонаправленные - я почти не чувствую разницы в резе "от" и "на" себя.
А вот при заточке достаточно грубой, особенно для реза материалов типа картона, строп и тому подобного - это довольно заметно.

oldTor
Евгений РК
Добрый день, Ярослав. Не планируете ли видео снять какое- нибудь, воспользовавшись изоляцией ?

Вот сегодня снял, в ракурсе обсуждения заточки игл - тема:
https://myabrasive.ru/forum/vi...44&p=7766#p7766

А вот и видео, продублирую тут:



K_V_E
Ярослав, надеюсь информация будет полезной.

Риска на иголке, даже самая мелкая, должна идти вдоль, а не поперёк.
Убедился на собственном опыте, особенно на коже и толстых плотных тканях.

С Уважением, Владимир.

oldTor
Если бы речь шла о риске в привычном понимании, а я затачивал бы на заточных брусках - то да.

Но в рамках показанного, я не соглашусь.
Я не первый год точу иглы, которыми пользуюсь, и имею достаточную статистику по качеству их работы и стойкости, а о том, как их затачивать, в своё время спрашивал у того, чья компетенция у меня вопросов не вызывает.

Дело в том, что качество поверхности определяется не направлением риски, но соответствием шероховатости требованиям, предъявляемым к таковой, особенно если речь идёт не об инструменте, где окончательное направление рисок может влиять на характер реза.
Открыв фото в оригинальном размере, можно заметить, что фабричная обработка имеет разнонаправленные риски, в т.ч. и вдоль и поперёк и под углом, при том даже такая, на мой взгляд, грубоватая риска, ничтожная по глубине по сравнению с толщиной острия, не будет являться причиной скалывания такового.
Кроме того, если речь про хорошее скольжение иглы в материале, то гладкая поверхность с вдавленными прерывистыми штришками, имеет преимущество перед поверхностью более шероховатой и с выступами выдавленной из рисок стали (как ниже можно наблюдать, причём сильнее всего у самого острия на фабричной заточке). Т.е. речь ещё и о характере шероховатости, а не только о её классе (что, впрочем частое явление - это же очень важно часто для режущего инструмента, в т.ч. для бритв - не только шероховатость, но её характер).

Если допустить, что риска фабричная соответствует ГОСТ, то при самом худшем раскладе:
"2.9. Параметр шероховатости игл по ГОСТ 2789-73 должен быть:

RaГОСТ 8030-80 Иглы для шитья вручную. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)0,16 мкм - для типов 1, 2, 8;

RaГОСТ 8030-80 Иглы для шитья вручную. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)0,32 мкм " " 3, 5-7;

RaГОСТ 8030-80 Иглы для шитья вручную. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)0,63 мкм - для типа 4.

(Измененная редакция, Изм. N 2).
"

- надо отметить, что мой результат в приведённом примере, заметно тоньше фабричного и для оценки этого даже не обязательно делать микрофото или наблюдать вживую с микроскопом с бОльшим разрешением и увеличением, хотя я это в работе делаю регулярно, в т.ч. для проверки себя. Тут же видно и так, в сравнительно небольшом увеличении и разрешении - см. микрофото ниже.

Оба фото кликабельны и перейдя по клику на фотохостинг, можно, опять-таки по клику, открыть их в оригинальном размере. На первом снимке - фабричная заточка, на втором - моя:


Даже доводка режущего инструмента с куда меньшим радиусом скругления РК, нежели радиус скругления острия иглы, нередко выполняется вдоль РК, или по крайней мере в цикле доводки присутствует обработка вдоль РК в т.ч., и кромка не подрезается, а стойкость РК имеет более высокую, нежели при рисках нанесённых "обычным образом", но при более грубой шероховатости обработки.

В доводке всё не совсем так, как в заточке. Риски, их размер, характер, направление, частота выполняемого сдвига (и сам факт его) и, так сказать "амплитуда" его и пр. - всё несколько другое.

P.S. Ссылка на ГОСТ:
http://docs.cntd.ru/document/gost-8030-80

P.P.S.
Однако я не настаиваю что метод, которым пользуюсь, является единственно верным, я показываю лишь как это делаю я, на основании совершенно конкретных рекомендаций и стремясь и получая результат, качеством выше фабричного, при том, имея возможность варьировать микрогеометрию так, как мне потребуется для конкретной иглы.
Если кто желает продемонстрировать, как это делать лучше, точнее, может быть и ещё быстрее, без станочного парка и с выполнением доводки с получением шероховатости как минимум не хуже, чем на фабричном образце нормального качества - буду признателен, может чему-то полезному научусь.
Ну и конечно весьма приветствуются пруфы, ибо без таковых, рассматривать иные варианты мне сложно - что-то можно на основании своего опыта прикинуть и представить, или оценить повторив N количество раз, но далеко не всё.

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Tenergy
Риски на иголках вдоль или поперек не играют никакой роли , если шероховатость задана оптимальная, на стадии доводки это ттх наше всё. Если иголка заточена не остро и без качественной доводки, то риски поперек тормозить начнут немного, но Ярослав показал в своем видео более тонкую версию работы при заточке и доводке иголки. Акцент задан на шероховатость и она такова, что будет просто скользить сквозь материал определенное время при работе с такой иглой.
Ярослав, спасибо за отличное видеопособие с комментариями!
Евгений_Е
K_V_E
Риска на иголке, даже самая мелкая, должна идти вдоль, а не поперёк.
Убедился на собственном опыте, особенно на коже и толстых плотных тканях
Под углом тоже хорошо, по плотным и толстым тканями - чуть повернул иглу и она хорошо пошла дальше.

А вообще, я никогда не туплю иглы и не приходилось их застрять, были случаи, когда необходимо менять назначение иглы, например большую вышивальную заострить или наоборот, швейную затупить для кожи.

Ps. Я использую два основных движения при переточке игл, под 45 градусов к движению, т.е риски накладываются под углом или вдоль бруска по канавке.  Но у меня, всегда, результирующее качество поверхности хуже, чем у Ярослава. Если возникают проблемы - просто повозюкаю по гои, а так - чёрный арканзас в лучшем случае. Последний раз использовал линидвал.

Ярослав, спасибо за видео, всегда интересно сравнить свою технологию и твою. В следующий раз, обязательно попробую сделать по твоей инструкции! 


------------------
Stay home. Stay safe. Save lives.

oldTor
Большое спасибо, уважаемые коллеги!
K_V_E
Риска под небольшим углом (спиралью) вдоль иголки возможно тоже будет работать.
Допускаю, что при достижении определённого уровня шероховатости направление риски не будет иметь значение.

Был показательный случай.
Ззатачивал иглу для шитья кожи, качество отделки поверхности было одинаковым, так как доводка осуществлялась на пасте ГОИ, на сколько качественно была выполнена отделка, не берусь судить, но рисок без оптики не было видно.
В начале работал поперёк иглы, так было проще работать, а так же расссждал, что при качественной полировке направление движений не имеет значения.
Попробовав шить, что то не понравилось, и решил поработать вдоль иглы на пасте, после чего, игла стала свободно продвигаться через материал, там где до этого возникало приличное усилие(как бы подтормаживала), при этом прокалывали материал в начале и после работы вдоль практически одинаково.

С Уважением, Владимир.

oldTor
Если Вы смотрели видео полностью, то в конце я как раз и показываю при окончательной обработке на коже с оксидом железа, позаимствованную частично из хонингования, частично из доводки, технику: одновременно игле сообщается и вращательное и возвратно-поступательное направление обработки. Конкретно оно - с 19:55.
Но это, по сути, уже полирование, которым положено завершать обработку игл после доводки.

И в моём случае, поскольку это обработка на субмикронном оксиде железа (крокусе), относящемся к т.н. "мягким" абразивам, работающим преимущественно с прогрессией образования\удаления оксидных плёнок на обрабатываемой стали (как говорят справочники, оксидные плёнки т.н. "средней толщины", в т.ч. возникающие при полировке и при контакте "свежевзятого абразивом" слоя стали в воздухе, без перегрева (при перегреве и тем более таком, при котором есть появление цветов побежалости - они уже образуются намного более толстые) - имеют толщину до 5000 Ангстрем, т.е. до 0,5мкм. всего), то на геометрию инструмента (не говоря уже о шероховатости) такие абразивы уже негативно повлиять за разумное время не могут, однако в более чем достаточной степени способны сгладить следы в т.ч. направления обработки предыдущего этапа.

Так что вопрос выбора абразива для полирования в конкретных случаях, тоже, разумеется, не случаен.

Вообще, и я много раз об том говорил в видео и писал в разделе, я придерживаюсь такого подхода, что в процессе заточки, доводки, полировки - не должно быть ни одного действия "просто так не пойми для чего, наугад".
Каждое действие должно служить определённой цели, и реализация этого стремления должна в идеале привести к тому, чтобы время- и трудозатраты, что на каждую операцию в отдельности, что на весь цикл обработки в целом - были бы минимизированы до предела, без потерь в качестве результата. Как говорят музыканты - "не надо лишних нот")

Что касается визуальной оценки качества обработки, то я, как говорю в видео, пользуюсь для оперативного контроля тут МПБ-2. Разрешающая способность у него невысокая и увеличение всего 24х. Для меня критерием является то, что риска после доводки и перед окончательной операцией на коже с крокусом - не должна быть видна в него. Обрабатываемый участок должен выглядеть безукоризненно в таком разрешении и увеличении.
Вот только тогда имеет смысл идти дальше, и только тогда, можно рассчитывать, что всё будет достойно, в, уже увеличении и разрешении более близком к тому, при котором разумно производить контрольную оценку и сравнение с образцом.
Параметры измерительных инструментальных микроскопов, которыми положено на производствах производить оценку качества, можно глянуть в ссылках в ГОСТ, на который я ранее приводил ссылку. Собственно потому я и говорю, что простенький микроскоп Бринелля типа МПБ-2, что я применяю тут для оперативного контроля - для оценки серьёзной не подходит, слишком слаб и примитивен, но тем более, через него всё должно выглядеть безупречно.
Оценка качества результата в лупу или тем более невооружённым взглядом, при подобных работах - вообще не выдерживает критики и всерьёз применяться не может. По крайней мере, если претендовать на выполнение работ на уровне "не хуже, чем по ГОСТ", повторяемо и осознанно.

С уважением, Ярослав

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Евгений РК
Ярослав,спасибо
Alex379
Ярослав, ваше мнение алмазы какого производителя лучше использовать? Веневские? Полтавские? Или других производителей посоветуете по соотношении цена-качество? С упором на качество...
oldTor
Я не пользуюсь алмазами для заточных задач по многим причинам, которые много раз в разделе озвучивал. Вкратце - они не соответствуют по разным или по всем сразу, качествам, другим абразивным материалам, которые я применяю и с которыми их сравнивал.
Единственные пара исключений - на природе, если знаю, что нужно будет регулярно подтачивать что-то вандально юзаемое из стали с мега-зверским составом, возьму с собой гальванику 63\50 какого-то питерского, кажется, завода (по крайней мере покупалась где-то в тех краях и со склада производства), в типоразмере практически апексного бланка, и второе исключение - уже в обычной работе, с нормальным рабочим местом - применяю изредка стеклянные притиры с тонким алмазным или эльборовым зерном. По чистоте, однородности и скорости работы ни один алмазный брусок или пластина с такими же или близкими фракциями зерна, с притирами поспорить не смогли.
Но в реальности и то и другое мне бывает нужно крайне редко, 1-3 раза в год, обычно, а 99,99% заточных и доводочных задач я выполняю обычными абразивами на основе ОА и КК на разных связках и под разную СОЖ, иногда керамику, а также природные камни и притиры, преимущественно с глинозёмом (в виде паст Luxor, применяемых либо как полусвязанное, либо как свободное зерно или и то и другое в некоторой пропорции).

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Alex379
oldTor
Я не пользуюсь алмазами для заточных задач по многим причинам, которые много раз в разделе озвучивал.
Единственные пара исключений - на природе, если нужно будет регулярно подтачивать что-то вандально юзаемое из стали с мега-зверским составом, возьму с собой гальванику 63\50 какого-то питерского, кажется, завода, в типоразмере практически апексного бланка, и второе исключение - уже в обычной работе, с нормальным рабочим местом - применяю изредка стеклянные притиры с тонким алмазным или эльборовым зерном. По чистоте, однородности и скорости работы ни один алмазный брусок или пластина с такими же или близкими рфракциями зерна, с притиром поспорить хотя бы на равных, не смогли.
Но в реальности и то и другое мне бывает нужно крайне редко, 1-3 раза в год, обычно, а 99,99% заточных и доводочных задач я выполняю обычными абразивами на основе ОА и КК на разных связках и под разную СОЖ, иногда керамику, а также природные камни и притиры, преимущественно с глинозёмом (в виде паст Luxor, применяемых либо как полусвязанное, либо как свободное зерно или и то и другое в некоторой пропорции).

Ясно. Спасибо за развёрнутый ответ!

oldTor
О направке на коже и ткани с порошками и пастами.


------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Кеншин
Ярослав, можете более подробно раскрыть вопрос нанесения твердой пасты на кожу с помощью олеиновой кислоты? Как правильно её наносить? Натереть кожу пастой или накрошить её на кожу и добавить кислоту или смешать отдельно кислоту и пасту и нанести кисточкой?
suing
Ура!!! Новое видео. Спасибо Вам за очередной отличный материал для изучения. На заточную тематику почти никто не снимает. А если и снимает, то зачастую, в лучшем случае, по качеству пояснений находятся между 1 и 2. (1-что происходит, 2- как происходит, 3 - почему происходит именно так, а не иначе).

С уважением, иван

oldTor
suing
Ура!!! Новое видео. Спасибо Вам за очередной отличный материал для изучения. На заточную тематику почти никто не снимает. А если и снимает, то зачастую, в лучшем случае, по качеству пояснений находятся между 1 и 2. (1-что происходит, 2- как происходит, 3 - почему происходит именно так, а не иначе).

С уважением, иван

На здоровье! И спасибо за отзыв!
С уважением, Ярослав

oldTor
Кеншин
Ярослав, можете более подробно раскрыть вопрос нанесения твердой пасты на кожу с помощью олеиновой кислоты? Как правильно её наносить? Натереть кожу пастой или накрошить её на кожу и добавить кислоту или смешать отдельно кислоту и пасту и нанести кисточкой?


Тут есть несколько способов.

1) нанести на участок бруска твёрдой пасты капельку олеинки или масла и потереть - получившуюся кашицу перенести, но лучше не сразу на кожу, так как у особо затвердевшей пасты велико комкование, а на какую-нибудь твёрдую поверхность, например на стекло или стеклянный притир или на керамический брусочек или твёрдый доводочный камень и растереть для бОльшей однородности чем-то ещё твёрдым - я обычно это делаю на стеклянном притире, растирая брусочком доведённой керамики. И уже полученную субстанцию, с разбитыми комками и агломератами частиц (а агломераты частиц - это большая проблема для однородности работы паст, но весьма недооценённая), наношу на кожу.

2) нагревом - на те же полировальные круги, часто пасту наносят просто прислонив к ним брусок пасты, и нагреваясь от трения, она размягчается достаточно, чтобы мазать. Конечно, комки при таком раскладе далеко не всегда и не полностью расходятся, но если речь про грубый полировальный круг, как например на тормеке или на его аналогах - то этого часто достаточно - комки и агломераты достаточно глубоко сядут в рельеф круга, чтобы работать вполне приемлемо. ну вот подобным образом:

Да, кстати - так как на подобные станки бывали нарекания, что кожа с круга отклеивается, я не стал пропитывать кожу на круге машинным маслом, как часто делают, а взял костное.
К тому же оно способствует тому, что паста длительное время остаётся в состоянии, как будто её только нанесли - не засыхает и не застывает.
По той же причине я ни в коем случае не применяю с кожей полимеризующиеся масла - помимо прочего, потом труднее удаляется засалка и отработавшее зерно.

3) нагревом же, но уже не с помощью трения, а погрев, например, строительным феном или банально просто зажигалкой уголок бруска пасты, затем размягчённым участком мазнуть по притиру, растереть курантом (или чем-то, что применяем в таком же качестве) с капелькой масла или олеинки и уже переносить на кожу. Ну, либо, если есть впечатление что всё и так будет достаточно хорошо, сразу ещё тёплым и размягчённым участком пасты сделать несколько штрихов по поверхности кожи, и затем с ещё капелькой масла распределить её более равномерно и втереть в кожу.

Кисточками не пользуюсь, меня в своё время ещё нанесение воды на камни кисточкой а не пульверизатором, в видео с Миловидовым удивило, так как таким образом трудно соблюсти абразивную гигиену и\или не иметь проблем с выпадающим из кисточки ворсом. Предпочитаю наносить чем-то одноразовым, или чем-то, что несложно гарантированно начисто отмыть потом от даже очень мелкого и могущего засесть в материале, абразива.
Хорошо подготовленную кожу конечно тереть пастой довольно твёрдой - не стоит, можно расцарапать поверхность кожи. Такое нормально работает только с кругами с кожей довольно грубой и от которой не ждём особо тонкой и аккуратной работы.

P.S. В ракурсе применения пасты на круге на станке и в ракурсе имитации такой работы как бы "в масштабе", в ручной работе, правда это другой немного её аспект, нежели я описываю в сегодняшнем видео, есть вот тут - когда-то делал тему -
"О хорошей заводской заточке и о том, как её повторить":
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=261

Кеншин
Ярослав, больше спасибо за науку.
С уважением.
Евгений_Е
oldTor
Тут есть несколько способов.
Спасибо, отличное описание.

Единственное, ты забыл упомянуть случай, когда необходимо нанести пасту вручную, т.е не разогревая трением, но обойтись без масла. Можно воспользоваться растворителем, например для художников - без запаха. Далее все как с маслом, но вскоре растворитель подсохнет.

Ps. Более сухая паста не так сильно цепляет пыль и эту пыль проще стряхнуть. Например, актуально когда рядом режется дерево и много опилок и стружки.

------------------
Stay home. Stay safe. Save lives.

oldTor
Кеншин
Ярослав, больше спасибо за науку.
С уважением.

На здоровье!
С уважением, Ярослав

oldTor
Евгений_Е
Спасибо, отличное описание.

Единственное, ты забыл упомянуть случай, когда необходимо нанести пасту вручную, т.е не разогревая трением, но обойтись без масла. Можно воспользоваться растворителем, например для художников - без запаха. Далее все как с маслом, но вскоре растворитель подсохнет.

Ps. Более сухая паста не так сильно цепляет пыль и эту пыль проще стряхнуть. Например, актуально когда рядом режется дерево и много опилок и стружки.

Я упомянул способы, которыми сам пользовался или пользуюсь, конечно есть и другие. Но с растворителями у меня были казусы с некоторыми пастами, когда возникала аллергическая реакция. При том что отдельно паста и отдельно растворитель её не вызывали. Но, полагаю, тут не угадаешь, если использовать пасты вообще не рассчитанные на ручное применение, а это было именно с такими, и подобное вполне могло быть и с маслом, с некоторыми пастами..
С теми что я обычно применяю, проблем с растворителями не возникает, но и необходимости для растворения, в общем-то тоже - меня совершенно устраивает консистенция с маслАми или олеинкой. С растворителем обычно только чищу от засалки.

Alex379
oldTor
О направке на коже и ткани с порошками и пастами.


Посмотрел видео - очень много интересного и полезного, особенно о правке на ткани. Спасибо!

oldTor
На здоровье!
Евгений РК
Спасибо, Ярослав. Как всегда все четко , без воды.
P.S. это не к этому ролику , а в целом.Еще бы Вашу моторику позаимствовать ))). А то как и в гитаре- теоретически все понимаешь, а изобразить тот же свип или переменный штрих как например А.Опарин - не дано. И к сожалению количество просиженных часов никогда не перейдет в то же качество ))
oldTor
Большое спасибо! Да, не всё из моторики можно наработать, к сожалению( Мне вот так и не удалось в своё время освоить технику игры которую применяет Виктор Вутен, например. Но - у него она столь индивидуальна по сравнению со многими, иной раз создаётся впечатление что буквально мелкие мышцы в руках иначе расположены))
В заточке всё-таки проще, по крайней мере мне оказалось...
Евгений РК
Да сам бас - та еще песня ))
oldTor
О заточке на грубых абразивных брусках. Norton Crystolon.

Часть 1. Теория.



Часть 2. Практика.


Микрофото из видео, с результатом заточки (по клику перейдя на фотохостинг, можно открыть в оригинальном размере)

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

suing
Ярослав, не скромничайте, добавляйте реквизиты кошелька и в описание к видео тоже, так намного удобнее, чем ловить на паузе "двухсекундный" отрезок.
Про скорость работы грубых абразивов полезные разъяснения, спасибо.
Читая на Ганзе обсуждение приобретения грубых веневцев, понял, что не для всех это очевидно.

С уважением и наилучшими пожеланиями, Иван.

Евгений_Е
oldTor
О заточке на грубых абразивных брусках. Norton Crystolon.
Огромное спасибо, Ярослав!

Как всегда, подача, объяснение и ценность материала - выше всяких похвал!

------------------
Stay home. Stay safe. Save lives.

oldTor
Большое спасибо, уважаемые коллеги!
Tenergy
Превосходные 2 новых видео. Посмотрел с ощущением, как-будто рядом находился с Ярославом, а он мне скрупулезно показывает и объясняет каждый фрагмент своих действий и мыслей. Отдельно отмечу момент про риски на РК и неоднородность проработки после апексоидов, а далее халтуру с замазыванием данных косяков. До полного перехода на ручную заточку , несколько лет точил на разных апексоидах и очень хорошо понимаю этот момент на личном опыте. Вроде заточил, вроде остро и проработал, а вся заточка "разваливается" через несколько дней эксплуатации и в лупу без слез не взглянешь. 3 года "на руках" потратил на освоение простого принципа - учимся точить сначала ровно, потом добиваться однородности проработки фаски и РК, далее повторяемости результата на разных сталях и при использовании подходящих для конкретной работы абразивов. Это сейчас многое просто и как азбука, а на самом деле, это реально освоение профессии и на это требуется не один год изучения теории и наработки практического опыта. Я к тому, что видео Ярослава очень помогают новичкам правильно понять принцип заточки/доводки и вообще работы на абразивах, да и опытным заточникам всегда есть что почерпнуть, учитывая скрупулезность объяснений Ярослава.
oldTor
Большое спасибо за отзыв и тёплые слова!
Urchini
Ярослав, с Днём Рождения!
Здоровья, творческих успехов, семейного счастья!
suing
Ярослав, примите поздравления с днём рождения! Душевных и физических сил, чтобы хватало их на все дела, на всех людей и увлечения!
Alexx_S
Ярослав, с Днем Рождения!
СТАРЫЙ ПРАПОР
Поздравляю!
Viking000
Ярослав, с Днем Рождения! Успехов во всех начинаниях и продолжениях!
дядяКраб
С днём рождения, Ярослав!
Желаю Вам-душевного равновесия, социального позитива и телесной силы!
Dandello
+++
На форуме не так часто сижу, в основном читаю. Многим благодарен за знания, но Ярославу особенно. Без него я бы вряд ли дошел до сегодняшнего уровня заточного ремесла.
С днем рождения!
K_V_E
Ярослав, с Днём Рождения!
Здоровья, терпения, всех благ.

С Уважением, Владимир.

alex-ice
С Днём Рождения -Всех благ !
redson56
С Днём рождения!Всяческих успехов , здоровья,терпения !

С уважением , Алексей .

yemz
Ярослав, дружище, с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Не унывай, не опускай руки, будь оптимистом!
Желаю тебе не познать всего в заточке, пусть малая толика останется неизвестной, тогда ты всегда будешь в поиске и всегда будешь радовать нас чем то новым!
Вот такое меркантильное поздравление получилось.
Извини, если что.
Ну и конечно же здоровья тебе, счастья личного и семейного!
ivan 23 45
Ярослав С Днём рождения! Здоровья Удачи Благополучия Долгих Долгих Лет Жизни !
oldTor
Большое спасибо, дорогие друзья и коллеги!
Буду стараться!)
DmitriyP
С Днём рожденья! Успеха во всем!
oldTor
Спасибо!
oldTor
Прожужжали все уши про то, как без "ножа от мастера" не порезать морковки, чтобы было без шума и грохота, чтобы не было прилипания, а было лишь налипание, как максимум, чтобы малый угол держало, да острота сохранялась приличная, более одного реза)

Не удержался, записал кратенький ролик:


дядяКраб
oldTor
да острота сохранялась приличная, более одного реза)
И, риторический вопрос - чем же обеспечивалась острота,если после одного раза морковки она (острота) слетает? 😊
Помнится был ролик,где Вы деревяху строгали (это ведь покрепче морковки) и нож-тест проходил.
А дальнейшее проникновение в продукт (после первичного разрезания),это тема другая ; по этому существуют ножи с разной геометрией. Ну или - пришлось бы отказаться от выбора 😊
Viking000
Эту моду на проверку ножа хрустом моркови недавно завели, скорее даже завел один человек) Ничего показательного в резе моркови без хруста нет, на мой взгляд. Главное как режет, не клинит ли, не застревает, легко входит и тд. А хрустит ли при том - это вторично, или даже третично.
oldTor
дядяКраб
И, риторический вопрос - чем же обеспечивалась острота,если после одного раза морковки она (острота) слетает? 😊
Помнится был ролик,где Вы деревяху строгали (это ведь покрепче морковки) и нож-тест проходил.
А дальнейшее проникновение в продукт (после первичного разрезания),это тема другая ; по этому существуют ножи с разной геометрией. Ну или - пришлось бы отказаться от выбора 😊

Даже не знаю)
Деревяшку - ну там угол был больше на ноже в те времена, да и финиш был тоньше. Хотя это не показатель - даже резцы нарекс из бюджетных, из какой-то весьма посредственной нержи, не лучше, чем эта аус-8, древесину тоже приемлемо режут и не садятся сразу при углах в диапазоне 26-30 градуса, к примеру. Хотя по твёрдой древесине и со сложной структурой, конечно, уже идут в ход и 35 и 40 на микрофаске, но это уже совсем другая история.
А тест на рез волоса после снятия стружки с сосновой или липовой дощечки, годы назад ещё Николай предлагал, как средство проверки, что нож не имеет капризного мягкого заусенца, и режет именно кромкой. Т.е. ничего удивительного в прохождении такого теста кромкой и на малые углы (в т.ч. и 20 градусов на резчицких ножах или на филейниках, которые на 20 град. точат) - нету. Вот после 4-8 дней нарезки салата, колбаски там, и пр. если продолжает проходить - да, уже можно порадоваться ножу и заточке. А когда сразу после таковой после нескольких стружек не теряет нож такой способности - это рядовая практика, в общем-то.

oldTor
Viking000
Эту моду на проверку ножа хрустом моркови недавно завели, скорее даже завел один человек) Ничего показательного в резе моркови без хруста нет, на мой взгляд. Главное как режет, не клинит ли, не застревает, легко входит и тд. А хрустит ли при том - это вторично, или даже третично.

По-моему тоже. Какая разница, как хрустит, если резать комфортно и удобно. Тем более что от сорта и условий хранения моркови это тоже зависит.
Очередная притянутая за уши байка, и повод похоливарить, как по мне. Видео снял именно потому, что не понимаю, откуда у людей, вроде бы не первый день знакомых с ножами, заточкой и резом, берётся желание в такие "моды" влезать, и решил высказать своё мнение по этому вопросу. 😊

Евгений_Е
Странно, я думал хруст при резе морквы - большое сведение и не зависит от качества заточки. Наверное, даже финиш м20 с тонким сведением не будет хрусталь...
oldTor
Конечно хруст от сведения зависит, но и от прочих параметров клинка - ширина, толщина в обухе, характер спусков, плавность перехода от голоменей к спускам, высота спусков, отделка поверхности и пр.
И при тонком сведении угол заточки и тонкость её тоже ведь влияют на лёгкость проникновения в материал - разве геометрия заточки не продолжение геометрии самого клинка, особенно при тонком сведении? Тут же ещё можно вспомнить и про практику сглаживания "плечиков", которую много лет назад в разделе Дмитрич озвучил - при прочих равных, клинок со сглаженными плечиками и без них, тоже малость по-разному в некоторые материалы лезет и в зависимости от характеристик материала это может влиять на его "раскалываемость", либо её минимизацию.
oldTor
Такой разный оптический контроль. На примере заводской заточки.


Да, в тему последнего видео, добавлю ссылку "О хорошей заводской заточке и о том, как её повторить":

https://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=261
------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Skif 77
oldTor
Такой разный оптический контроль
Благодорю, было интересно.
ОМО объект-микрометр отраженного света, заитересовал, посмотрел на цену, буду думать, а то пока 'Амфибиотропная асфиксия'.
'На шкаловой поверхности методом фотолитографии нанесены штрихи: позитив (для проходящего света) или негатив (для отраженного света).
ОАО "ЛОМО", г. С-Петербург Прекращён в 1990-х гг.
АО "НПП "Эталон", г. Омск Прекращён в 2007 г'.
Их ОМО и ОМП, ещё пока можно купить, со старых запасов.
ОМП сечас, выпускают в китае.
oldTor
Спасибо!

Вот по ним ещё ссыль есть:
https://scopica.ru/proj/obekt-...nogo-sveta-omo/
И там ссылки на ГОСТ и пр.

На самом деле в сети на них часто ценник задран до безобразия. Я свой покупал рублей за 300 несколько лет назад. Он, правда, уже поюзанный сильно, поцарапанный, но пользоваться можно.
Нередко видел, как в объявлениях по продаже микроскопной тематики, их давали просто в нагрузку к объективам. В общем - как всегда со "старьём" - сколько-то поиска и получается найти за вменяемые деньги.

Либо, ещё проще - купить хоть на али слайд-микрометр. они и китайские попадаются вполне приличные - ими пользуются в рутинной работе.
А вариантов полно:
https://aliexpress.ru/popular/...micrometer.html

Вот о таких вроде слышал хорошие отзывы:
https://aliexpress.ru/item/329...=6a07f4f5-c702- 41d2-960a-95e7f9d624c0&algo_expid=6a07f4f5-c702-41d2-960a-95e7f9d624c0-0

Tenergy
Ярослав,
Нет ли желания при наличии свободного времени снять ролик о заточке в линзу?
Так сказать поначалу немного вводной теории о колхозных способах и почему они противопоказаны, ну и далее объяснить как сделать хорошую и острую линзовидную заточку, что такое результирующий угол при линзе и вообще что считать углом на линзе и как такой угол мерять. Ну, явно не мне Вас учить, что и как отражать надо, объясняя и показывая что-либо в заточке.
Темы на ганзе есть об этом и опытные люди научились конвексной заточке. Однако многие и новички прежде всего очень боятся точить в линзу, у некоторых чуть ли не страх перед этим. А ведь на самом деле линзовидная заточка совсем не такая сложная. Сдается мне, эта тема достойна отдельного ролика и сказанных слов мастером заточки.
Валерий.
oldTor
Я буду иметь в виду это пожелание.
mtn2
Tenergy
Ярослав,
Нет ли желания при наличии свободного времени снять ролик о заточке в линзу?
Так сказать поначалу немного вводной теории о колхозных способах и почему они противопоказаны, ну и далее объяснить как сделать хорошую и острую линзовидную заточку, что такое результирующий угол при линзе и вообще что считать углом на линзе и как такой угол мерять. Ну, явно не мне Вас учить, что и как отражать надо, объясняя и показывая что-либо в заточке.
Темы на ганзе есть об этом и опытные люди научились конвексной заточке. Однако многие и новички прежде всего очень боятся точить в линзу, у некоторых чуть ли не страх перед этим. А ведь на самом деле линзовидная заточка совсем не такая сложная. Сдается мне, эта тема достойна отдельного ролика и сказанных слов мастером заточки.
Валерий.

По-моему заточка в линзу на руках, особенно для новичка, намного проще обычной V-образной, где в тот же угол хрен попадешь, и работа идет в очень узком диапазоне углов.
При заточке в лизну, первичный угол фаски делается очень маленький, а угол на вершине - значительно больше, тем самым вы гарантированно работу ведете на РК, а не где-то рядом.

oldTor
Она не проще - она получается потому, что не получается плоскость, даже когда её пытаются создать. Возникает вопрос - зачем тогда ещё больше усугублять проблему, создавая очень крутую выпуклость и валя всё, что можно, усложняя дальнейшие правки в т.ч., неконтролируемо приращивая угол, когда и так достаточно выпукло получается при попытках заточить плоско? Вот на этот вопрос ни один начинающий (да и некоторые "опытные заточники"), но гордо заявляющий о том, что "я затачиваю "в линзу"" - внятно ответить мне пока не сумел. А когда это ещё усугубляют шкурками да ещё с подложками - обычно всё вообще становится плохо. Переделывать за кем-то такую "заточку" - просто беда.

Главная-то задача при любой геометрии заточки - не завалить РК, не завалить углы и получить угол на РК не больше допустимого.
А вот это уже непросто.
Способов при том выполнить конвекс - много. Самый простой cпособ, в том смысле, что позволяет гарантированно всегда работать на РК и не валить её, без неконтролируемого "плавания" вершины выпуклости по всей фаске в целом и без завалов кромки - ступенчатая заточка, путём создания нескольких фасок с той или иной степенью сглаживания переходов между ними или без такового.

Например:

Здесь три фаски с повышением угла каждый абразивом без дотягивания абразивом риски до начала предыдущей фаски, сглажен переход засчёт толики суспензии на каждом камне. Сделано вручную по быстрорезу р18 64HRC, абразивы:
Бруски от ИНФ-Абразив на основе зелёного КК - "Рубанковский" 150 - Гриндермановский F320 и "Рубанковский" 1000 JIS.

Такой подход позволяет при работе на каждом абразиве работать на РК а не где-то в стороне и при этом не валить её. Шаг абразива подбирается такой, чтобы можно было успеть удалить риски от предыдущего, ДО того, как обработка "дотянулась" до начала фаски, созданной предыдущим абразивом - т.е. обеспечивалась возможность формировать как бы "грани" с получением вершины выпуклости заточки в целом там, где нам хочется, а не где получилось случайно.

А сглаживать или не сглаживать и если сглаживать, то в какой степени границы фасок и на каком этапе - уже частная ситуация.

Подробнее по конвексной заточке писал тут:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=537

А вот в этом видео, где-то во второй половине, говорил о кое-каких аспектах конвексной заточки в ракурсе шкурок и подложек - там тоже есть свои важные нюансы:
https://www.youtube.com/watch?v=dD0IUtfMK6M

Вашитоман
Ярослав, многая лет!
Творческих и профессиональных успехов!
psnsergey
Штоп все было и за это ничего не было!
Mebius13
С Днем рождения, Ярослав!
Здоровья, удачи, благополучия!
и терпения..))
Огромная благодарность за Ваше подвижничество!
L_YV
Присоединяюсь к поздравлениям!
Здоровья и благополучия!
oldTor
Большое спасибо, мне очень приятно!
skvater
Ярослав, с днем рождения! Здоровья, успехов во всем!
WarMit
С днём рожденья!
oldTor
Спасибо, дорогие друзья и коллеги!
Вишер
С днём рождения Ярослав!
oldTor
Большое спасибо! Взаимно!
AlexP58
Ярослав . С Днём Рождения . Здоровья . Терпения .Не останавливаться на достигнутом . Пора за книгу С Уважением Александр .
oldTor
Большое спасибо!
Постараюсь!
Рановато за книгу, я думаю, многому надо ещё научиться и перепроверить...
Спасибо!
Hunter031
Ярослав с Днем Рождения!
Подскажите пожалуйста, нужен один сет камней по мягким сталям до 61HRc. Алмазы веневцы и полтавские эльборы есть, теперь голова не понимает что прикупить по мягким сталям?
SokolovVA
С Днём Рожденья!
YS_Sharpening
Присоединюсь к поздравлениям.

С днём рождения, Ярослав!
Пусть все дела, будут успешными!
И конечно здоровья!

------------------
https://www.instagram.com/ys_knives_and_sharpening/

almedic
О! А я про эту тему и забыл! Отписался в "вашитной".
Но мне не впадлу и продублировать.

С Днем рождения, Ярослав!
Счастья, здоровья, успехов! Стабильности жизни, благополучия и финансового достатка.
Радуй нас своими постами, тестами, фотографиями. Каждый раз, когда ты появляешься (в любой теме), я предвещающе начинаю ерзать на стуле -- сейчас будет интересно, познавательно и полезно!

ilia - -
Тоже присоединяюсь к поздравлениям!
Alexx_S
Ярослав, поздравляю!
inok1
Присоединяюсь к поздравлениям!
DmitriyP
С Днем рожденья!
Удачи, здоровья и успеха!
GoodYu
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЯРОСЛАВ!!!
Здоровья! Многое лето! Всяческих благ!
geraskol
Ярослав, присоединяюсь к поздравлениям и пожеланиям.и очень благодарен тебе.
AndrewShoshin
Ярослав, с Днём рождения! Спасибо за науку 😊
oldTor
Спасибо большое! Я очень рад, если чем-то сумел посодействовать!
Hunter031
Подскажите пожалуйста, нужен один сет камней по мягким сталям до 61HRc. Алмазы веневцы и полтавские эльборы есть, теперь голова не понимает что прикупить по мягким сталям?
Desert33
Ярослав, с Днем рождения!
Здоровья и успехов во всех начинаниях!!
oldTor
Hunter031
Подскажите пожалуйста, нужен один сет камней по мягким сталям до 61HRc. Алмазы веневцы и полтавские эльборы есть, теперь голова не понимает что прикупить по мягким сталям?

пост 87 по ссылке:
https://woodcraftsman.ru/index.php?topic=73679.75

oldTor
Desert33
Ярослав, с Днем рождения!
Здоровья и успехов во всех начинаниях!!

Большое спасибо!

inok1
Ярослав, уточните, пожалуйста, по первому видео на Вашем канале от 08.03.15.
Viking000
объясните, почему вы выбрали именно CF для заточки и что за камень для наведения суспензии?

oldTor
Чарнли выбрал скорее как основу под суспензию,... он довольно плотный и тонкодоведён, и без суспензии на нём было делать нечего - по сути она сделала основную работу, а не камень... Суспензию наводил кусочком умегахата. Где-то по нима уже в разделе были отзывы.

Насчёт CF понятно, а вот насчёт слурика не очень.
Этот умегахата, насколько я понял, погуглив, всё-таки экзотика. По крайней мере, упомянутых Вами отзывов не нашёл.
Уверен, что в мире компонентов есть эквивалент этому умегахате.
Если в первом приближении, на что из более распространённого он мог бы быть заменён?

oldTor
Насчёт эквивалента - не уверен. Я, когда распробовал слурик умегахата, так обрадовался, что стал "пытать" человека, от которого его получил, чтобы найти ещё кусочек того же камня, если не целый. Хотя у меня и других слуриков хватает. И ещё один кусочек таки нашёлся) так что я спокоен - мне надолго хватит.
А насчёт адекватной замены - это уже другой разговор, тут вариантов много может быть.

Пробуйте с суспензией любого сланца, который достаточно легко натирается. Хоть тот же атлянский или "немецкий". Правда, их суспензии медленнее существенно, но и тоньше. Да любой чёрный мягковатый сланец попробовать стоит - подешёвке обрезков обычно у тех кто камни пилит под те же апексоиды, можно попросить.
А уж по мере проб выберете, с каким в вашей конкретной ситуации работа больше отвечает ожиданиям.

Я бы взял в качестве альтернативы кусочек какого-нибудь чарнли же, но более мягкого, чем стационарный, или не твёрдого камбриан грин или ллин идвал, или кусочек не особо тонкого японца - охира какая-нибудь, особенно охира карасу с твёрдостью около 3+ или 4 или суита подобной же твёрдости (по 5-балльной шкале).
Если есть нагура - то на чарнли можно и с ботан было бы, а уж с тэнзё тем более, и это лучше было бы, универсальность выше.
Да всё, что есть под руками из сланцев или япнатов - всё и пробуйте - иного способа выбрать лично себе некий оптимум - нету.

Я просто пробовал разное, от грубых песчаников и до кома нагура) какие-то слурики покупал, какие-то подарили коллеги и друзья, какими-то я с ними обменялся - постепенно набралось некоторое количество:

но в повседневной практике я пользуюсь, конечно, гораздо меньшим количеством)
Да, среди них есть даже безабразивный слурик - из подходящего куска мягкого, с очень мелкой структурой и без сторонних царапучих вкраплений, известняка. Нужен бывал редко, пользовался им давно, когда хотелось смягчить работу некоторых жестковатых в работе и твердоватых сланцев. По мере их продажи и покупки сланцев уровнем повыше, отпала и нужда в таком слурике. Но иногда может пригодиться.

inok1
Спасибо!
inok1
inok1
Ярослав, уточните, пожалуйста, по первому видео на Вашем канале от 08.03.15.
Возник ещё один вопрос по этому видео.
Чарнли Форест позиционируется как финишный и для бритв тоже.
Зачем тогда понадобился последующий переход на Арканзас?

UPD. Ответ увидел, спасибо!

oldTor
Тут 2 пункта ответа получится.
1. Я много раз писал и в теме про Чарнли и вне её о том, что чарнли бывают очень разные. В т.ч. и такие, что оставляют шероховатость сопоставимую с результатом искусственных брусков с зерном даже 20мкм., не говоря уж о 10мкм. К тому же, есть такая вещь, как вариативность и притирки камня и работы на нём - в зависимости от того, как притереть и как работать на камне, можно получать результат с большим разбросом. Чарнли достаточно прожорливы даже с водой, не говоря уж о масле.

2. На многих инструментах, особенно с небольшим углом заточки, последовательность применения природных камней сходной тонкости в работе, для префиниша и финиша можно часто менять местами, получая в обоих случаях прирост тонкости обработки, в силу того, что твёрдость их и режущий профиль (этот термин, употребляющийся в спец. литературе, подразумевает совокупность характеристик абразива, этот самый профиль составляющих - структура, тип зерна, связка, концентрация абразива, шероховатость и пр.) - отличается.

И выбор того, какой камень брать на префиниш а какой на финиш, зависит от того, какой хотим получить характер кромки (а стало быть и характер реза) и от того, какой камень по твёрдости целесообразен на каком этапе.
Поэтому более мягкий по сравнению с арканзасом чарнли был взят сначала, для более оперативного удаления следов предыдущей обработки, а на арканзасе уже шло "стирание" следов работы на чарнли и придание кромке нужного характера - для подобного инструмента, арканзас традиционно считается наилучшим вариантом и по сей день в профессиональной среде, да и по моей личной практике, мне на таком инструменте рез после него часто нравится больше.
Ну и окончательный финиш всё-таки чаще всего принято делать на камушке потвёрже, а предварительную обработку - на более мягком.
Тот же чарнли я использую и на бритвах, к слову, и даже в притирке до F600 всего-лишь. И на финише в т.ч. Просто техника работы используется другая.