Опишу способ, ранее опробованный на бритве.
Подготовительный этап:
1. Нужны стеклянные бланки (в моем случае 4шт), размером, примерно, 5х15см. Стекло чем толще тем лучше, грани, очень желательно шлифованые.
2. Нужна алмазная паста. Я использовал дзержинскую 7/5 НОМ, 4/2 НОМ, 2/1 БОМ, 0,5/0 БОМ. НОМ и БОМ отличаются содержанием алмаза. В БОМ содержание выше. Лучше вся паста БОМ.
3. (СОЖ) Керосин, уайт спирит, WD 40, etc... Я использовал WD 40
4. Бумажные салфетки. Я использовал бумажные полотенца.
5.Ножи, над которыми планируем издеваться.
Подробнее остановлюсь на ножах. Если Вы не великий специалист в заточке, то я бы советовал нож самой простой формы, без рекурвы, с шириной подвода 0,7-0,9 мм и из простенькой нержи. Почему нержа? Все просто: говно не жалко, стали с высокой твердостью могут поцарапать стекло, если угол гульнет.
Так же у ножа должны быть сформированы подводы с финишной обработкой (до алмазов) минимум 800 грит. 800 грит для алмазов 7/5, т.е. примерный переход 800-2000 грит.
В моем случае было 3 ножа:
1. Кухонник из непойми что за 80 руб. Ширина подвода, примерно 0,5. Не советую такие узкие подводы новичкам!
2 Ontario rat 1. Нож известием многим. Сталь AUS-8. Ширина подводов, почти 1мм. Вот самый удобный размер для новичков!
3. Косяк из неотпущенного быстрореза. Односторонняя заточка, угол 30 градусов. Ширина подвода чуть не 1,5 мм. Новичкам не советую по нескольким причинам: а) можно легко поцарапать стекло б) широкий подвод = много работы в) высокая твердость = еще больше работы!
Все ножи с хорошо посаженными РК. На всех есть микро замятины/сколы. Особо пострадавший - косяк. А как же иначе?
На стеклянный бланк пару-тройку капель СОЖ, размазываем по всей поверхности стекла. Далее салфетками тщательно протираем несколько раз. Этот этап - попытка удалить с поверхности стекла пыль, микропесчинки и т.д..
На середину стекла кладем алмазную пасту. Кол-во пасты 7/5 примерно, со спичечную головку. Капаем на пасту 4-7 капли СОЖ (в моем случае 3 пшика WD 40). Тщательно пальцем размазываем по всему стеклу.
Внимание! Очень тщательно размазываем расту с СОЖ по стеклу. Не должно оставаться комочков!
Протираем салфеткой с СОЖ подводы. Т.е. стараемся удалить пыль/микропесчинки с подводов.
Теперь ловим угол, когда вся РК лежит на стекле 😊 Как все просто-то!
Я ловил угол малыми поскребываниями РК по стеклу с минимальным давлением, меняя угол, пока не улавливал самого легкого движения. Т.е. подвод лег на стекло. У стекла есть свой - стеклянный отклик. Он отличается от откликов, которые дают камни! Многие не любят стеклянный отклик, но уловить его можно.
Увы, ловля и удержание угла - самое сложное! Объяснить как ловить и что должен чувствовать - не возможно! Я сейчас описываю свой прошлый опыт по ловле угла, сейчас я уже специально не прислушиваюсь к ощущениям. Все само получается.
Итак: ловим угол. Т.е. ловим тот угол когда движение по стеклу идет глаже всего. Как поймали - поймали нужный угол.
Внимание! Вся заточка идет с минимальным давлением!!!!! Точнее, не давить вообще! Вес самого ножа. Вы только удерживаете угол и совершаете фрикции 😊
Угол поймали, начинаем фрикции. Т.е. движения вперед-назад с амплитудой 1-2см. Внимательно следим за откликом. Движение должно быть скользящим, а не скребущим. Если появляется скобление, то вы потеряли угол!
В зависимости от длинны ножа удобно располагать нож по отношению к камню по диагонали. Тогда, за одно движение, вы прорабатываете больше подвода.
Это не обязательно. Просто совет. По началу, выбирайте положение ножа, как удобнее.
В общем, начинаем точить.
Чередуем стороны, что бы проработать оба подвода (в случае двусторонней заточки). Очень внимательно следим за откликом и корректируем угол, что бы было гладкое скольжение. Не нажимаем!
Тут у меня был интересный момент: несколько минут работы, проверяю остроту - хрена! Как был тупой, так и остался. Еще пару минут - результат тот же. Еще пара минут и нож начал брить с отскоком!
Далее меняем стекло и подготавливаем его как и первое. Кол-во пасты на последнем этапе с половину спичечной головки. На предыдущих, со спичечную.
Внимание! Много пасты только навредит! Потому пасты со спичечную головку или меньше!
Первым я мучал кухонник, потом крыску. Примерное время на кухонник с узкими подводами и крыску с широкими оказалось схожим!
После нержи попрбовал косяк. Надежд особых не питал. Ногтевой тест сигнализировал о множественных микросколах и я готовился к адской работе.
Удивительно, но мне пришлось не так уж долго возится! Минут 10 на 7/5 и ногтевой тест стал много чище! Еще пара минут и косяк начал брить!
Еще из приятного: нет проблем с заусенцем! Дурацкий кухонник доводил до исступления заусенцем, а тут его практически не было! Вообще не было на крыске и косяке. Косяк из неотпущенного быстрореза доставал сколами, во время заточки на камнях. На свободном зерне ничего подобного не было.
Первым покинул мучения кухонник - жена затребовала его на кухню. Т.е. он ушел после пасты 7/5.
Крыса и косяк дошли до 0,5/0.
После 2/1 подводы стали уверенно зеркалить. А на 0,5/0 зеркало чуть помутнело.
Оптические средства контроля, в моем случае - глаза. Т.е. ничего увеличительного не было.
После окончания мытарств с крыской, она была вручена жене, которая дорезала мясо. Крыску жена забраковала. Режет плохо. Оно и не удивительно! Микропила на РК, практически, сошла на нет и получился мыльный-мыльный рез. Зато давлением крыска режет обалденно! Я ей даже чуток подбрился - не удобно с непривычки, но бритье гладкое.
Осталось проследить сколько продержится острота. Думаю, не сильно меньше традиционной заточки на камнях. Тут же вся заточка проводилась на свободном зерне.
Надеюсь, кому нибудь пригодится.
Если есть вопросы - спрашивайте.
Я пробовал с суспензией алмазки затачивать и доводить - иногда довольно симпатично. Вот в этой теме есть в частности упоминания о таком применении и результатах. Посты 14, 15, 17.
https://guns.allzip.org/topic/224/1034368.html
Ещё где-то было, не помню уже где - выкладывал обзор о доводке опасной бритвы на разведённой алмазке 3\2 и 1\0 - затем чистый пигмент оксида хрома и порядок - тоже вполне нормально получилось.
Однако не всегда так бывает - применение более крупных фракций, может быть чревато для кромки - элмакс на алмазке 5\3 я запоганил конкретно - такие вырывы на кромке вышли, что просто ужас:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post361521942/
Да, использовал не стекло, а притир из твёрдого плотного сланца от ivan-3, а также доведённую яшму. С яшмой вышло скверно - она шаржируется алмазным зерном - пост 75 по первой ссылке в этом посте.
HighMan
Лучше вся паста БОМ.
Наверное "ВОМ".
Существует "НОМ" - "нормальная концентрация зерна"
"ПОМ" - "повышенная" и "ВОМ" - "высокая".
Я провобовал НОМ и ВОМ и как раз дзержинскими пользуюсь в основном. ПОМ - ни то ни сё, а стОит дороже, чем НОМ.
При этом для работы по заточке-доводке, достаточно бывает и НОМ. Основные плюсы ВОМ проявляются, например, при доведении керамики, но стОит она, разумеется, дороже.
P.S. КК - да, хорошо, но к сожалению - самый тонкий из доступного в продаже, порошок F1200, а он скорее именно затачивает, оставляет довольно заметную риску, работает достаточно агрессивно, в том числе по порошковым сталям. Для доводочных операций крупноват на мой вкус - я скорее возьму более тонкую фракцию алмазную. В ракурсе данной темы.
Смешивать алмазную пасту с диалюксом? Зачем??? Если только как загуститель для работы вверх ногами.
Ярослав, я помню, что Вы иногда засаливаете наждачку пастой ГОИ для "утоньшения". Могу посоветовать еще один способ: засаливать щетками с рогов троллейбуса. Это не шутка! Наждачка засаливается моментом, но можно варьировать степень агрессии. Еще эти щетки отлично "утоньшают" твердые камни. Я вашиту заграфитил если не до транслюцента, так до харда. Кстати, производительность падает не очень сильно.
Пока не придумал как камни почистить от графита. Щетка с мылом чистит очень медленно.
Зато разведённая ГОИ или чистый пигмент оксида хрома недурно себя показывают.
HighMan
Это не шутка! Наждачка засаливается моментом, но можно варьировать степень агрессии. Еще эти щетки отлично "утоньшают" твердые камни. Я вашиту заграфитил если не до транслюцента, так до харда. Кстати, производительность падает не очень сильно.
Пока не придумал как камни почистить от графита. Щетка с мылом чистит очень медленно.
Я графитом засаливаю тонкие шкурки, когда вывожу каверны от ржавчины или забои на бритвах, перед переточкой - мне нравится! Очень дозированно можно работать и снять ровно столько, сколько планировалось!
Вот думаю ещё попробовать на арканзасе, как-то Дмитрич упоминал о таком способе.
С уважением.
oldTorЯ графитом засаливаю тонкие шкурки, когда вывожу каверны от ржавчины или забои на бритвах, перед переточкой - мне нравится! Очень дозированно можно работать и снять ровно столько, сколько планировалось!
Вот думаю ещё попробовать на арканзасе, как-то Дмитрич упоминал о таком способе.
С уважением.
Я вашиту сильно графитом утоньшил. Если взяться за арканзас, то очень-очень аккуратно, иначе можно совсем убить абразивность. Я думаю, что графит даст очень интересные результаты на камнях, которые работают не вершинками, а кавернами.
Вернусь к алмазной пасте.
Я пробовал наносить ее на камень лишенный образивности. Не сланец. Камень очень плотный. Вот на нем результаты оказались много хуже чем на стекле.
Вообще, пока мне паста на стекле нравится больше всего.
По крайней мере, со стеклом не возникает проблем с абразивной гигиеной. Главное, не пытаться использовать обе стороны стекла для разных фракций.
Еще, не стоит матировать стекло. Чем глаже поверхность, тем лучше результат. И СОЖ, лучше всего, максимально жидкую. Нет смысла пытаться "придерживать" зерна, они отлично работают свободными.
алмазное зерно _в количествах_ заседает в поверхности яшмывот я по этой самой причине даже пробовать не стал.
разведённая ГОИ или чистый пигмент оксида хрома недурно себя показываюти крокус интересный результат дает, причем и на байке довольно занятно.(как то разок бритовку доводил, результат очень понравился)
Вот думаю ещё попробовать на арканзасекстати,Ярослав, Николай как то упоминал про дисульфид молибдена в качестве "засаливателя"могу презентовать вам немного оного для экспериментов.Сам я данную методику не практикую(возможно пока).
Стеклянные бланки. Кислый фторид аммония (400 р./кг) в магазине хим. реактивов.
Обезжириваем бланки. Обрабатываем водным р-ром фторида. Фторид - от 40 до 10% р-р. В зависимости от концентрации и времени обработки получаем поверхность от слегка мутной на просвет до шершавой. Время от 30 сек до 2-3мин. Не использовать леофобное стекло (идет на стеклопакеты), выйдет полная хр..
Втираем алмазную пасту, или любую другую полироль, абразив.
Точим, удивляемся. Поле для экспериментов огромное.
Работать, соблюдая ТБ! Использовать пластиковую посуду и пластиковые ложки, палочки (полиэтилен, полипропилен)! Бланки можно не погружать в р-р, а размазать р-р по бланку. Предварительно поэкспериментировать на стекле с временем и концентрацией р-ра, капая по капле на кусок стекла.
Обычно выполняю это советским эльборовым бруском лм 14/10 или около того (по риске) на вечной связке, тяжел как железяка и ничем не царапается вообще.
Радиуса выходят много зеркальнее и глаже, нежели до 2/1 доведенная уже после поверхность камня.
Работаю обычно на плотных микрокварцитах либо доведенной керамике. Суспензии готовлю сам из зерна размером от 5/3 до 1/0, наиболее актуальное 2/1, штрих почти неотличим от арканзаса, скорость значительно выше.
На донышко немного порошка, десяток капель масла оливы для связывания летучего зерна при усыхании уайт-спирита, коего доливаю до полного 5 см2 пузырька. Ежеквартально оно куда-то испаряется и снова доливаю 😊
Собственно работа подробно описана выше, разве что в байк, арк и кераму алмаз не залезает и можно просто отмыть и закончить уже чистым камнем, мне финиш агрессивным зерном не нравится. Только шлифовка, край префиниш.
Alex_klg
выполняю это советским эльборовым бруском лм 14/10
а где такое дают?
Я пробовал такие искать, но надо заказывать на заводе - в свободной продаже практически не попадается, типоразмеры специфические - это хонинговальные бруски на керамической, вроде, связке, и кто ещё делает, обычно с физ.лицами не работает - только оптовая торговля по безналичному расчёту((
А то, что можно купить свободно не в промышленном масштабе - предлагаются, походу, только пасты((
Ну, арканзасами на Лански задал угол, перешел на водник СУЕХИРО 1000-3000,
усё по ТЗ - бумагу строгает, но, как-то, "не вкусно", нет ощччучения нормальной заточки.
Вспомнил про суспензию, навел на стекл.бланке 3-2 мкм НОМ с ВД-шкой, пять минут работы, и нож стал в бумагу "проваливаться" при потяге, равно и строгать стал вкуснее, ощутимее.
Резултат мне понравился, решил попробовать на своём "Крысофиксе" из Д2, прошедшем ту же первичную обработку, и таки что я вижу: брить не желает,режет "потягом с давом",. Посмотрел с увеличением - рк в пиле модели "Дружба 2".
С дамаском понятно, мягкие частицы я "выгреб", оставил твердые,
но вот почему такой результат с Д2, где "карбиды равномерно распределены"?
Попробую снять на 3000 воднике и повторить на 1-0,5 мкм НОМ алм.пасте.
С дамаском понятно, мягкие частицы я "выгреб", оставил твердые,
но вот почему такой результат с Д2, где "карбиды равномерно распределены"?
боюсь, что в (удачном) углеродистом дамаске карбиды мельче, чем в D2
К тому же, то, как распределены карбиды, зависит от того, как стальку изготовили и обработали - "дорожки" карбидов - явление регулярное.
Вот например структура прокатной D2, специально проявленная при заточке:
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/56621/14043766.22/0_14fb05_f3baaf8a_XL.jpg[/img]
Serge Antалмазной суспензией был "Дабл-финиш", после финиша на 3000 воднике.
Арканзасами задать угол, проточить водником и финишировать на алмазах? Пошёл ремонтировать шаблон.
oldTorУвы, материаловед из меня никакой, я просто испытываю разные методы и способы заточки (на своих личных ножах).
то, как распределены карбиды, зависит от того, как стальку изготовили и обработали - "дорожки" карбидов - явление регулярное.
Скорее всего "Крысофикс" после 3000 алмазами мучить не буду, не везет мне с Д2 и алмазами.
а алмазную суспензию оставлю для нержавеек и "дамасска"
В D2 могут быть довольно крупные и неравномерно распределенные карбиды. А какие арканзасы Вы использовали перед 1000-3000 водником?
Женя-КотНу, слишком гладкие кромки с мыльным разом я веневцем 3/2-1/0 взбадривал, а вот обдирочные арканзасы - это сильно. Вот наоборот - на алмазах угол, потом синтетиком риски убрать и арками финишировать - пробовал, знаю. А так надо попробовать, вдруг понравится?
алмазной суспензией был "Дабл-финиш", после финиша на 3000 воднике.
Serge Ant
А так надо попробовать, вдруг понравится?
попробовать то можно, но понравится вряд ли. тоже самое, что сначала штаны надеть, а потом трусы
skvater320-600 грит,так как задачи формировать заново подводы не было; мне надо было убрать следы попытки хозяина ножа "подправить на грубом бруске", а, из имеющихся у меня хонов для Лански, арки наиболее "нежные" для дамасков.
какие арканзасы Вы использовали перед 1000-3000 водником
Serge AntСтал пробовать заново точить 100%веневцами, заканчивая на 20/14, со снятием заусенца на 3/2, проводя от зерна легкими движениями, на приспособе. Затем, чуть повышая угол, на 1/0- заусенец уходит почти чисто и ничем не подрабатывая экспериментирую несколько дней на канатном резе.После заточки, под своим весом не так проваливается в лист А4, как хотелось бы, но в канат вгрызается эффективнее. На кухне удержание не увеличилось, а так как сам не режу, то агрессию сравнить не могу. Глянул- а тема то про пасты.))
Ну, слишком гладкие кромки с мыльным разом я веневцем 3/2-1/0 взбадривал, а вот обдирочные арканзасы - это сильно.
Женя-Кот
320-600 грит,так как задачи формировать заново подводы не было; мне надо было убрать следы попытки хозяина ножа "подправить на грубом бруске", а, из имеющихся у меня хонов для Лански, арки наиболее "нежные" для дамасков.
насколько я знаю, в Лански входит софт, хард и блэк арканзасы. Если вы последним использовали хард, то это примерно 1500 - 2000 по японской системе и ставить после него 1000 камень плохой вариант. После харда лучше на блэке финишировать. Вообще, я никогда не пробовал после натурала финишировать синтетиком, смысла просто в этом не вижу
skvater
насколько я знаю, в Лански входит софт, хард и блэк арканзасы. Если вы последним использовали хард, то это примерно 1500 - 2000 по японской системе и ставить после него 1000 камень плохой вариант.
У меня есть настольный софт арканзас от лански, он сильно грубее обычной вашиты. Я обычно его использую после файн индии...
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
skvaterБлек арк у меня заявлен 1200 грит, поэтому я его и не использовал.
вы последним использовали хард, то это примерно 1500 - 2000 по японской системе и ставить после него 1000 камень плохой вариант
Но мы отклонились от темы вопроса: почему на Д2 алмазная суспензия не дала ожидаемого результата?
Женя-Кот
Блек арк у меня заявлен 1200 грит, поэтому я его и не использовал.
Но мы отклонились от темы вопроса: почему на Д2 алмазная суспензия не дала ожидаемого результата?
тут у вас путаница: 1200 грит для блэка указаны по шкале FEPA-F (это по японской 5000 грит), вот зря вы его не использовали. нужно было проточить софт-хард-блэк и тогда бы все отлично было. а после блэка не нужно фаску алмазной пастой портить. видимо крупные и неоднородные карбиды попались в D2
skvaterХЗ, я плюнул на алмазы для нее. Теперь правлю на керамическом файне от Спайдерко после 1000 водника.
видимо крупные и неоднородные карбиды попались в D2
А суспензии, как я уже писал, оставлю для нержавеек и "дамаська"
Женя-Кот
я плюнул на алмазы
вот это правильно, я еще пару месяцев назад так сделал (после того, как микроскопом обзавелся). хотя на этапах грубой обдирки иногда использую
Шмыга1
Пардон за офф.По теме могу сообщить что с суспензией на основе пасты мне удобнее было работать на CD дисках нежели на стекле.
ого! блин, вот же оно как, ниче не выбрасываешь, а не зря все же
cbtrayого! блин, вот же оно как, ниче не выбрасываешь, а не зря все же
Да. Никогда не знаешь, какой хлам из кладовки может пригодиться