У моего бруска при заявленной гритности 800 съем металла был какой-то совсем тухлый. Риска широкая, как будто зерно не острое. Притирание на разный фракциях КК ничего существенно не изменило.
Китайский 1000 водник и то понятнее и быстрее.
И здесь прочитал подтверждение своих мыслей такой брусок долго держит поверхность, мало стачивается, быстро сохнет.
Вот без суспензии на таком работать опасно, на кромке могут быть микро сколы и глубокие прорезания. Т.к. зерно очень сильно держится в связке, и не уступает стали при контакте.
Я навожу суспензию песчаником примерно 1000 и 2000 грит.
Вот 400-й серозеленый прижился и до сих пор в сете живет (а вдруг?) и готов к бою.
А вот с чего все началось.
Встала задача заточить герберский AF 6.5 на вменяемый угол. Там 440С на вторичку каленая, корунд и к\к особого съема не продемонстрировали, стремились погладить скорее, всю обдирку делал алмаз 220 грит гальванический.
А потом встала собственно задачка его вычистить 😊 и стандартный набор предлагал растянуть это удовольствие до глубокой ночи.
Взял 400 КБ и в пару минут убрал риску с одного подвода. Эврика! Как самостоятельный элемент сета он грубоват, но в контексте сработал на ура.
Плюсы.
Образует немного суспензии, ест практически все, фаска нежнее, чем с 600 алмаза. Держит форму лучше своих к\к собратьев 400 зерна.
Минус.
Есть твердые агломераты (м.б.зерен) по всему объему, в рк постукивают...
Итого. Не самое худшее промежуточное звено от алмаза к стандартной синтетике.
Сейчас все чаще замещается 1000 гальваническим алмазом.
Alex_klgДо сих пор пользуетесь? Есть чем дополнить отзыв?
Одно время я активно эксплуатировал эти китайские брусочки
Проблему решил старый, добрый, еще советский брусок из карбила кремния, он прекрасно отработал по ванадису, зерно обновляется точно как надо, съем металла интенсивный. А доводку делал мониной белой керамикой.
Так что валяется этот продукт дедушки Ляо в дальней коробке без дела.
А то не видел их никогда 😞
Сам не покупал, но на Али часто встречаются и бруски и на бланках для точилок.
https://m.ru.aliexpress.com/s/....7f25570fC0s26s
P. S. На Алиэкспресс забить в поиск - заточка карбид бора
KoBorТакие монстры - не их стихия. Эти китайские бруски способны работать с простыми сталями, но опять таки, скорость работы низкая и выглаживание присутствует (надо периодически взбадривать)
Пробовал я карбидом бора переточить бирюковский нож с ванадис 10
на Али часто встречаютсяопять я про али забыл.
ок, спасибо. Наверное оно и есть.
На картинках коробок КБ именно они нарисованы.
Самые твердые материалы:
http://www.sciencedebate2008.com/most-superhard-materials/
6. Карбид бора B4C (B12C3) - твердость до 72 ГПа
Еще один материал - карбид бора. Вещество достаточно активно стало использоваться в разных сферах промышленности практически сразу же после его изобретения в 18 веке.
4. Наноструктурированный кубонит - твердость до 108 ГПа
Материал еще называется кингсонгитом, боразоном или эльбором, а также обладает уникальными качествами, успешно используемыми в современной промышленности. При показателях твердости кубонита в 80-90 ГПа, близких к алмазному эталону, сила закона Холла-Петча способна обусловить их значительный рост.
1. Фуллерит - твердость до 310 ГПа
Полимеризованный фуллерит считается в наше время самым твердым материалом, известным науке. Это структурированный молекулярный кристалл, узлы которого состоят из целых молекул, а не из отдельных атомов.Твердость фуллерита составляет до 310 ГПа, и он способен поцарапать алмазную поверхность, как обычный пластик.
Алмаз это больше не самый твёрдый природный материал в мире, науке доступны более твердые соединения!
СергейКуНет, по ним он практически скользит
А не для керамических ли ножиков энтот карбид бора предназначен?
Botanic
опять я про али забыл.
ок, спасибо. Наверное оно и есть.
Да, бруски продаются на Али, можно выбрать зернистость
"Карбид бора
Торговое название карбида бора B4C — норбид. Он производится путем восстановления оксида бора B2O3 углеродом в электропечи. Из плотных брусков карбида бора, полученных горячим формованием, изготовляют превосходные волоки для волочения проволоки, пескоструйные форсунки, режущие кромки резцов и т.д. Однако карбид бора не образует острых режущих ребер при износе и, следовательно, не может использоваться как абразив, кроме как в виде порошка для полирования."
http://www.aoks-spb.com/catalo...nenie-abrazivov
От себя еще добавлю.
Вспомните веневские бруски. Их связку с применением карбида бора. При описании этой связки и назначении компонентов, одной из функций карбида бора является полировка за алмазами.
vovchikljПоэтому и работает еле-еле или совсем затихает
Однако карбид бора не образует острых режущих ребер
СергейКуВопрос в том, что это за карбид бора 😊 Я пробовал эльбор - слишком дорого, но скорость и качество веневские алмазы превосходит.
6. Карбид бора B4C (B12C3) - твердость до 72 ГПа
Еще один материал - карбид бора. Вещество достаточно активно стало использоваться в разных сферах промышленности практически сразу же после его изобретения в 18 веке.
4. Наноструктурированный кубонит - твердость до 108 ГПа
Материал еще называется кингсонгитом, боразоном или эльбором, а также обладает уникальными качествами, успешно используемыми в современной промышленности. При показателях твердости кубонита в 80-90 ГПа, близких к алмазному эталону, сила закона Холла-Петча способна обусловить их значительный рост.
1. Фуллерит - твердость до 310 ГПа
Полимеризованный фуллерит считается в наше время самым твердым материалом, известным науке. Это структурированный молекулярный кристалл, узлы которого состоят из целых молекул, а не из отдельных атомов.Твердость фуллерита составляет до 310 ГПа, и он способен поцарапать алмазную поверхность, как обычный пластик.
skvaterЕсть маленький брусок эльбора, достаточно грубый, судя по рискам. Я бы не сказал, что он скользит по керамике... Риски оставляет очень и очень активно. Может более мелкое зерно будет работать по иному, конечно...
Нет, по ним он практически скользит
sermmtТак у вас СБН, а мы тут про карбид бора
Есть маленький брусок эльбора
skvaterУвы, вы правы - у меня немного иное 😊 Признаю ошибку.
Так у вас СБН, а мы тут про карбид бора
Такое сильно отличие по работе по сталям?
Кликабельны...sermmtНе понял вопроса
Такое сильно отличие по работе по сталям?
skvater
Не понял вопроса
У меня только опыт работы с эльбором, но он жутко дорогой. Потому с просил так ли он отличается от карбида бора по работе?
sermmtДа, сильно отличается. СБН он сродни алмазам, а вот карбид бора даже не знаю с чем сравнить. Чем то отдаленно ОА напоминает, но работает вяло и ход по камню не приятный и проскальзывающий. Как СБН, порошки точно точить не будет
так ли он отличается от карбида бора по работе?
vovchiklj
Карбид бораТорговое название карбида бора B4C — норбид.
Он производится путем восстановления оксида бора B2O3 углеродом в электропечи.
Из плотных брусков карбида бора, полученных горячим формованием, изготовляют превосходные волоки для волочения проволоки,
пескоструйные форсунки, режущие кромки резцов и т.д.Однако карбид бора не образует острых режущих ребер при износе и,
следовательно, не может использоваться как абразив,
кроме как в виде порошка для полирования."
на этом можно и закончить обсуждение.
shapirus
оксид алюминия тоже не образует острых режущих ребер при износе
откуда Вы это взяли?
можете дать ссылку на источник информации?
Порошок оксида алюминия, равно как и зерно его в пастах Luxor, например, демонстрирует явную способность дробиться, и, к тому же, что важно - довольно долго эффективно работать, будучи раздробленным.
А вот очень крупное зерно электрокорунда обычного, да и не только, белого тоже - да, в некоторых абразивных брусках попадается склонное больше "окатываться", а не скалываться, и требует принудительного "взбадривания". А если связка мягкая, то окатывающееся зерно подобного типа работать эффективно будет только при выборе такого абразива очень тщательно под сталь, иначе работы не будет.
[B]
откуда Вы это взяли?
можете дать ссылку на источник информации?
[/B]
[/QUOTE]
Не ожидал такого вопроса от вас... Извините что вмешиваюсь, но полно на guns.ru форуме информации о том что оксид алюминия на твердой связке выглаживается и приходится взбадривать его на кк... Имхо на средних и мягких связках зерно обновляется не успевая выгладится... КБ работает очень похоже на что-то среднее между ОА и алмазами, риска не V а U-образная, кромка агрессивная, напомнила мне местный зеленый микрокварцит, подвод после 1500 китайских непонятно по какой системе грит зеркалит как после БордоБ. китайские образцы конечно абразивной чистотой не блещут, но считаю КБ очень недооценённым абразивом. ИМХО на истину не претендую...
shapirus
оксид алюминия тоже не образует острых режущих ребер при износе.
С ним всё намного сложнее и так просто не обобщить.
Вот тут, пост 368 рекомендую прочитать:
https://guns.allzip.org/topic/5/386806.html
FullNaga35
..
Износ присутствует у любого абразивного зерна.
Конечно, ОА на твёрдых связках, со временем выглаживается, что, заметьте, характерно и для такого хрупкого и твёрдого абразива, как карбид кремния на тех же твёрдых связках.
Он на твёрдых связках тоже на некоторых брусках выглаживается довольно сильно и тоже требует освежения. Тот же нортон кристолон или гриталон м100 или м63.
Если на основании этого, заявить что карбид кремния перестал вдруг скалываться, обнажая острые грани - будет вовсе странно.
Все уже знают что чёрный и зелёный КК, и в зависимости от фракции - ведёт себя по-разному, и в исходном виде - в виде порошка.
ОА разных сортов - тоже.
Важно разделять где дело в связке, где в структуре абразива (а степеней "открытости" структуры в тех же советских брусках существует великое множество), где в сорте абразива, а где в типе абразива в целом.
Нортон Индиа выглаживаются и требуют освежения, к примеру, с заводской поверхностью рабочей, на порядки позднее, чем, скажем, бруски Рижского абразивного завода на сопоставимой по твёрдости связке. И даже при сопоставимой структуре. Хотя я структуру 9 от структуры 11 даже в микрофото не отличу, но наверное, разница-таки есть.
Не знаю что за сорт у Индиа, но у рижских - 24а, с которыми я сравниваю.
Более нам привычный 25а на _разных_ связках и с разной плотностью структуры, но один и тот же 25а - тоже демонстрирует различную скорость выглаживания при заточке на нём.
Нельзя валить в одну кучу весь оксид алюминия и варианты его закрепления в абразивах сбрасывать со счетов в создании общего определения, как ведут себя абразивы данного типа.
P.S. Про структуру абразивов, а также подробнее про электрокорунды читать тут:
https://studopedia.ru/14_10676...strumentov.html
oldTor
оксид алюминия
как-то вот так он выглядит:
Ясное дело, что не имеющее острых ребер зерно карбида бора плохо применимо при ручной работе для съема большого количества металла, но для предфинишных и финишных этапов при условии достаточно мягкой связки это наоборот то, что нужно.
shapirus
Это у вас какой-то оксид алюминия курильщика.
взял у Рона Хока с его блога
курит он или нет --- не знаю.
Я при случае постараюсь сделать сравнительные микрофото на примере как раз нортон индиа корс или медиум - когда при интенсивном но нормальном давлении при заточке и с СОЖ, замечается что в суспензию выделяются частицы явно меньше фракции бруска, а зёрна на поверхности бруска закреплённые - продолжают работать и грани зёрен имеют более чем достаточно углов менее 90 град., т.е. острых.
Вот это фото старое уже, но общее впечатление о зерне можно составить, несмотря на малое сравнительно увеличение:
По клику доступно в 100%
Вообще тема интересная. надо будет попробовать отмучить суспензию и её тоже отфотать. Правда её не всегда и получить-то можно именно чтобы с зерна частицы откалывались, а не целые зёрна выпадали - смотря что точить и как.
Могу попробовать и на других ОА, но на твёрдых связках у меня по-моему самый крупный этот именно - нагляднее будет.
Кстати, то, что это на ней проявляется - именно износ не истиранием а скалыванием - следствие открытой весьма структуры - бОльшей нагрузки на вершинки отдельных зёрен. А вот на более плотных старых индиа и вообще на более плотных брусках на основе ОА - больше присутствует, как мне показалось, именно истирание. Ну а из мягких, зерно просто выделяется и далее уже по-разному - когда раскалывается, а когда просто катается обгалтываясь.
О, вспомнил и ещё один характерный - F220 от Гриндермана:
С ним наверное тоже попробую такие фото сделать - до, после, суспензии.
oldTorна более плотных старых индиа и вообще на более плотных брусках на основе ОА - больше присутствует, как мне показалось, именно истирание.
Ну а из мягких, зерно просто выделяется и далее уже по-разному - когда раскалывается, а когда просто катается обгалтываясь.
процесс обновления зерна
на самом деле несколько сложнее
особенно после появления всяких хитрых сталей,
в которых и хром и ванадий и молибден с вольфрамом
и всё это отчасти в карбидной форме
так вот эти карбиды зачастую тверже электрокорунда
и если они мелкие, то может происходить "заполировывание" этими
мелкодисперсными карбидами абразивного зерна на бруске,
вот как раз на сталях типа M390, особенно если брусок
имеет твердоватую связку.
карбид кремния более устойчив к этому явлению,
поэтому для этих случаев лучше брать бруски на основе КК
сейчас их полно, благодаря ИНФ-Абразив, GINDERMAN и прочим труженикам.
Nikolay_Kочень верное замечание, также отсутствие дробления зерна ОА
эти карбиды зачастую тверже электрокорунда
и если они мелкие, то может происходить "заполировывание" этими
мелкодисперсными карбидами абразивного зерна на бруске,
вот как раз на сталях типа M390, особенно если брусок
имеет твердоватую связку.
мы можем наблюдать при работе очень мягкими связками по мягким вязким нержавейкам
где зерно сразу вырываясь уходит в очень обильную суспензию без дробления,
не просто так мы точим твердое мягким, а мягкое твердым, дробление зависит от связки камня,
а также отформы твердости и размера карбидов которые могут вызывать, а могут и не взывать скалывания
(зализывая грани или выбивая целиком из связки).
Тема очень интересна и предлагаю создать отдельную в духе "работа и поведение ОА
на разных связках по разным сталям" получится в целом что-то вроде справочного материала,
давно витала мысль систематизировать...
oldTorТут нужен ряд фото суспензии выделяемой от разных связок с разными сталями, где-то дробление будет где-то нет(суспензия выбитая слуриком или нагурой здесь нам ничего не скажет), если работа с водой можно отделить супензию от шлама неодимовым магнитом обильно смочив перед этим, я так делаю когда мне нужно оставить суспензию на камне убрав только мешающий работе шлам.
попробовать отмучить суспензию и её тоже отфотать
shapirusПолностью поддерживаю,за счет U-образной риски и стойкость должна получиться хорошей.
для предфинишных и финишных этапов при условии достаточно мягкой связки это наоборот то, что нужно.
Далее, пара трамонтин century принесли в оч плачевном состоянии от местного заточника, он точил с приличным повышением угла, заусенец не убрал ножом попользовались месяц, сильная пластическая деформация и как следствие внутреннее напряжение итог: при попытке убрать эти сопли с РК, её просто порвало ширина дефекта 0,8-0,9мм по одной стороне поперек подвода 1мм поверхностно вырвано вверх по подводу от РК, РК на 0,2 вглубь вырыв, а вроде подумаешь просто плохо заточили заусенец, не убрали ... на втором в паре мест такая же картина, но в меньших масштабах, Такой мрак что убирать не стал чтоб сведение не выросло, а то нож проще новый купить(ножи к слову один овощной второй выполняет функцию коренчатого/петти, следовательно встреча с чем-то твердым им не грозит посему дальнейшей деградации кромки в этих местах не предвидится)... перетачиваем в родной угол, угломер на подводе показал 25 градусов. Сет: апексойд и ОА р80 КБ 400, 1500 + бордо бразилиан сож вазелиновое масло...
ОА р80: с нажимом не стесняясь (мяса снимать прилично после предидущего супостата), сам не заметил, как быстро вышел на рк время не засекал, но очень быстро заусенец убирать не стал...
КБ 400: убрал заусенец от предидущего абразива, нажим ослабил, но не без него риски от р80 убрал оч быстро.
КБ 1500: решил перейти сразу на него минуя 800 и, как оказалось не зря! С минимальным давлением он без всякого повышения очень быстро снес риски от 400-го, далее давление сменил на отрицательное на том что побольше им же и финишировал: рез как раз под помидорки...
Бордо бразилиан: на втором овощнике после КБ 1500 Были сначала сомнения, но только начав работу понял что такой переход более чем адекватен, отработал на ура по подводу и финишировал с повышением в какие-то доли градуса
На оба вместе ушло примерно, в районе 30-40 минут...
Выровнял на стекле с порошком КК F100, итог: абразивность очень слабая, риску камень оставляет очень неравномерную. Допритирка на F320 дала ещё меньшую абразивность, неравномерность рисок сохранилась.
Диагноз: для заточки непригоден.
Хочется выбросить.
Сам карбид бора толком не распробовал. Нержу он грызет хорошо. Но не обновляется. Постепенно залижется, придется бодрить алмазом. Зато износ почти нулевой. Такого камня на сотню лет хватит. Больше сказать пока о карбиде бора нечего.
Могу только о производстве добавить: карбид бора китайцы закупают в России (месторождения на Дальнем Востоке). В основном используют как свободное зерно, поскольку относительно дешев и очень крепок. Немного экспериментируют с брусками.
Стоят ли эти бруски своих денег - пока не понятно. Нержу жрут (в моих руках). Тут были жалобы - думаю, перестарались со шлифовкой.
А может у нас образцы разные...
------------------
Правильная заточка ножей
channel-1
...карбид бора китайцы закупают в России (месторождения на Дальнем Востоке). ....
Месторождения? )))
"Карби́д бо́ра - бинарное соединение бора с углеродом, имеющее формулу B4C (B12C3). При нормальных условиях - чёрные кристаллы. Впервые получен в 1893 г. А.Муассаном путём восстановления оксида бора B2O3 углеродом при 2000 ?C."
oldTorДля тех, кому нужно, чтоб другие разжевали, поясняю: месторождения сырья для производства карбида бора.Месторождения? )))
"Карби́д бо́ра - бинарное соединение бора с углеродом, имеющее формулу B4C (B12C3). При нормальных условиях - чёрные кристаллы. Впервые получен в 1893 г. А.Муассаном путём восстановления оксида бора B2O3 углеродом при 2000 ?C."
[url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0]https://ru.wikipedia.org/wiki/...%BE%D1%80%D0%B0[/url]
К чему еще придеретесь?
channel-1
Для тех, кому нужно, чтоб другие разжевали, поясняю: месторождения сырья для производства карбида бора.
К чему еще придеретесь?
Поправка важная. Не придирка. И не разжевали, а следовали точности формулировок.
channel-1
Для тех, кому нужно, чтоб другие разжевали, поясняю: месторождения сырья для производства карбида бора.
К чему еще придеретесь?
Вы не тем местом на форум пытаетесь зайти. Я написал корректно, давая возможность свести всё в шутку и исправить неточность, а вы лезете в бутылку.
Здесь, в отличие от иных разделов, принято формулировать так, чтобы не вводить в заблуждение тех, кто знает меньше пишущих.
А неточности, приводят к мифам, ошибкам, а кто-то на этом и наживается.
Вот например поиск в интернете брусков на основе карбида бора, выдаёт в частности:
http://underbuy.ru/kamen-tochilnyy-brusok-karbid-bora-800
Тут вообще непонятно - таки брусок из эльбора (кубического нитрида бора) или карбида бора. Ну "уровень" там вообще зашкаливает - то у них 800 мкм., то 800grit - тупорылому продавцу пофигу, "пипл схавает".
Не уподобляйтесь таким. Дело, конечно ваше, но здесь это не принято.
P.S. Кстати - это ваша статья по ссылке:
http://humanus.site3k.ru/?/life/zatochka.html
?
Я уже писал в вашей теме о том, что вы использовали моё фото, стерев с него ссылку на ресурс, где я его публиковал, и никнейм.
Вот ссылка на него на яндексе:
http://img0.liveinternet.ru/im..._as9_1000_2.JPG
Уберёте наконец?
2) Не считал принципиальным, что и где добывают. Принципиально было, что китайцы у нас закупают карбид бора. Видимо из-за того, что сырье импортное, цена относительно высокая.
3) Тон моих ответов соответствует вашему тону. Хотите уважительного отношения - сами научитесь уважать мнение других.
Для Скватера: продукт рабочий. Но со своими особенностями. У меня он бодро нержу режет, не изнашиваясь. Но время от времени его придется взбадривать. Однако карбид кремния и корунд на твердых связках тоже периодически нужно взбадривать. Так что, принципиальной разницы пока не вижу. Через несколько лет эксплуатации станет ясно, стоят ли они того. А пока непонятно. Работают, если не перестараться с их шлифованием. На нерже износ нулевой. Для нержи и взял. Для твердых сталей они уступают в производительности так как недостаточно острые. Не врезаются в нее. Если бы они и твердые стали кушали как КК или ОА, однозначно бы рекомендовал...
Но гальванические алмазы, например, быстро лысеют на мягких сталях. Однако это не мешает применять их для обдирки твердых. Так что, в своем узком сегменте КБ вполне применим.
Другой вопрос, не лучше ли иметь 1 универсальный брусок, вместо нескольких специфических? Лично меня привлекла уникальность. Решил потратиться и опробовать. А то у нас спецы знают только 3 вида камней в данном диапазоне зернистости: камни Гриндермана, японские камни, и вашиту. КБ никто и не пробовал. Приходится экспериментировать самому.
skvater
А вообще кто то, кроме китайцев, использует карбид бора как зерно для заточных брусков? Я не встречал, а это как бы наводит на мысль, что они сделали самобытный, но не особо рабочий продукт. У меня есть пару таких брусков, особого смысла в них не вижу - классическая керамика гораздо интереснее (сегмент медиум и файн)
Хочу присоединиться к положительному мнению о КБ в предыдущем посте. Даже с некоторыми уточнениями.
В течение пары лет у меня лежал один черненький КБ камешек и я не видел в нем никакого особого смысла - стоил он несколько дороже белой алюмокерамики, которую я умеренно использовал (после того как понял что любую алюмокерамику можно использовать только с маслом), и ничем от нее не отличался - те же самые 1000-1500 грит, те же самые паразитные царапинки иногда, та же самая сверх-стойкость и средняя производительность на нерже, то же быстрое выглаживание до полной скользкости на быстрорезе. И те же самые очень стойкие микро-заусенцы, вывести которые природником нет никакого шанса, но зато которые прекрасно выводятся КК или ОА гритностью P3000, а вот следом уже - природник.
И тут неожиданно мне попались в прайсе (местном, распродажа остатков) камешки КБ гритностью 400 и 800. Купил по штучке, недорого. Довел их на соответствующем зерне и был просто очарован. Получил великолепную цепочку 400-;800-;1000-1500 из КБ, весьма быструю и агрессивную, и при этом практически не изнашиваемую, да и шлама почти не дающую - весьма удобно. Конечно же, для мягких сталей, как было сказано раньше. Но все равно гораздо удобнее вариантов, что были раньше - либо эльборы, для мягких сталей совсем не приспособленные, либо КК/ОА, быстро изнашивающиеся и мусорящие, да еще к тому же и водные, чего я в последнее время терпеть не могу. Ну а на завершение этой цепочки добавляю китайский алюмокерамический "рубин" P3000 - мелкое чистое зерно, нет износа. Конечно же, после долгой упорной доводки на порошке.
А следом, как уже говорил - убираем дикие "алюмокерамические" заусенцы, либо КК+бакелит P3000, либо boride T21000/PC1200. С легким подъемом угла. Или не очень легким, смотря какой микроподвод вам интересует.
А вот следом уже - натуральчик. Нортон Транс-арк/байкалит/микрокварцит - было бы желание пробовать. Я вот вчера попробовал впервые свежекупленный Charnley Forest (глядя на его структуру в микроскоп уже подумал что подделку подсунули - проверял). Довел на порошке одну сторону (камня CF) на F1000, с сделал им финиш. Просто прелесть, очень чистая, тонкая кромка, и весьма агрессивный рез при этом. Понравилось. Ну и в микроскоп кромка после P3000 бакелитового, который ближе скорее к P5000 ввиду связки, выглядит значительно грубее чем после CF - сразу видно за что были деньги плочены 😛 А это все ведь - на станке поворотном, если бы умел ручками точить - мог бы еще лучше результат получить. Но мне и так вполне достаточно...
Видел еще в инете упоминание о КБ гритностью Р240, но найти не сумел. Да и P400 в запас купить не смог, была только одна штука.
В основном используют как свободное зерно, поскольку относительно дешев и очень крепок.Не согласен! Он тверже КК, но и хрупче!
Имею порошок Карбид бора с зерном ~320 - в работе деградирует быстрей, чем КК.
Однако керамика после него(если нет конечно алмазных порошков) работает лучше, чем после КК.
JonVicСогласно характеристикам, не должен деградировать быстрее КК. Но мы же знаем, что теория - это не практика. Скорость деградации зависит и от качества изготовления (примеси, например), и от условий эксплуатации. В вашем конкретном случае может и быстрее деградировать.
Не согласен! Он тверже КК, но и хрупче!
Имею порошок Карбид бора с зерном ~320 - в работе деградирует быстрей, чем КК.
Однако керамика после него(если нет конечно алмазных порошков) работает лучше, чем после КК.
channel-1Я писал, но у меня не черный рубин, у меня комплектный камень из комплекта 400, 800, 1500. Нет от не перепритёрт, работает быстро: на Tramontina Centuty с 400 сразу на него можно переходить, а с него сразу на Bordo Brazilian исключив из работы 800-ый и ещё кучу всякой ереси... Вообще камень какой-то магический...
Кстати, тут, вроде, кто-то писал, что после КБ 1500 грит "черный рубин" (он же "Black jem" в оригинале), подвод зеркалит.
------------------
Как космические карбиды бороздят просторы 12C27. © SergeyNm
Вообще камень какой-то магическийЕсть у меня этот магический. Но про китайское нельзя хорошо писать на этом форуме 😊
channel-1
...про китайское нельзя хорошо писать на этом форуме 😊
Неправда. Просто на этом форуме принято объективно оценивать абразивы. Если хорош и нравится - так и писать, если унылое г..но - тоже сообщить об этом почтенной публике.
https://guns.allzip.org/topic/224/728673.html - в этой теме есть прекрасные отзывы на некоторые китайские природники, например.
Согласно характеристикам, не должен деградировать быстрее КК. Но мы же знаем, что теория - это не практика. Скорость деградации зависит и от качества изготовления (примеси, например), и от условий эксплуатации. В вашем конкретном случае может и быстрее деградировать.Не следует в своих суждениях отталкиваться только от твердости и судить только по литературе.
На счет примесей ничего не скажу, карбид бора советского производства.
По свойствам он ближе к КК, а не к эльбору...
JonVicНе следует полагать, что карбид должен иметь свойства нитрита. Понятно, что другие карбиды будут ближе по свойствам, чем принципиально иные химические соединения.
Не следует в своих суждениях отталкиваться только от твердости и судить только по литературе.
На счет примесей ничего не скажу, карбид бора советского производства.
По свойствам он ближе к КК, а не к эльбору...
теклионТем временем, нашел его тут
https://ru.aliexpress.com/item...14.13010708.0.0 . wUlXoJМагазин закрылся к сожалению.
Ваши фото напоминают мне вот этот камень
который у меня есть (покупал 3 месяца назад в полтора раза дешевле). Размер зерна, похоже, как на вашем фото. Но зерна размещаются очень близко и у камня нет ни каких пустот, пузырей, выщерблин и т. д.
Такое ощущение, что у вас 280 грит указано только потому, что камень не однородный.
ПС. Мой масло впитывает (открытая структура). Позиционировался, как водный. Я пропитал его маслом, чтоб не впитывал воду, и использую с мыльным растровом, не ожидая, пока замочится (сунул под кран, капнул "фери", растер, и точи). Вся засалка с помощью фери стирается пальцем, как на маслянном камне с помощью масла (потому что, шлам, окруженный водой, масло не пускает во внутрь). Изначально думал использовать с маслом, но масло не прекращает впитываться, в итоге начиная протекать сквозь камень. Так что, получился симбиоз масло-водного камня. Без фери вода по камню не размазывается, так что, фери капать обязательно.
Есть и недостаток: после камня руки слегка в масле; хранить лучше в пакете, чтоб не испачкал чего лишнего.
А на руках жирные следы посте камня остаются?
Судя по вашим описаниям, камень ведет себя, как "Черный рубин". Только на "Черном рубине" раковин нет. В общем, любопытный у вас камень. Интересно было бы взглянуть живьем. Но, имея и КБ 800 и "Черный рубин", покупать нет смысла.
Думаю, это тот же "Черный рубин", только качество скромнее.
Зерна по размеру явно меньше чем должны быть на 280 грит? На фото выглядит именно так.
1 быстро сформировал подвод слегка сношенной mirka р60 на бланке
2 снес риски и вышел на рк кб 400
3 снес риски кб 1500 и финишировал им же
не знаю, как бы отработал другой абразив на этом элмаксе, но был очень сильно впечатлен характером работы кб в этой связке абразив/сталь, прямо некий эталон теперь для меня: всё, как надо, никаких проблем с заусенкой, приемлемое затраченное время, на все, про всё ~15мин.
Надо понимать характер работы и не пытаться впихнуть кб 400 на место обдирочника - (этот абразив сродни ВП-керамике на которой наведи хоть f60 шероховатость толкового обдирочника не получится) его место в сете зачистка рисок от грубого, а иногда и очень грубого абразива, особенно при отсутствии видимого износа бруска КБ.
------------------
С Уважением Гемранов.
channel-1Красный рубин на каком порошке притирали?
Не мудрено, что вытеснил. Черный рубин - шикарный камень.
...
Черный рубин использую всегда между грубыми камнями и Красным рубином.
...хотя у меня рубинов несколько. Сейчас помню, что 1 был чуть волнистым...
Штрихи и волны убрал алмазной пластиной на 240 грит (вроде бы, дело было давно, может сразу на 400 начал).
Потом пошли пластины 400 и 800 грит.
Потом на 800 гритной пластине поработал без давления.
Поверрхность стала глянцевой.
Подготовка на алмазных пластинах заметно ускорила начальный этап и сильно сэкономила порошок. После нее можно было бы не притирать ни на чем: поверхность была ровной и глянцевой. Но для окончательного выравнивания и получения равномерной шероховатости, точно заданного уровня (после пластин могли быть участки разной степени заполированности), притер на порошке 400, затем 600.
600 порошок обновлял пару раз через несколько минут, чтобы его деградация не сделала камень слишком тонко притертым.
А при катании Черного Рубина на порошке возникают проблемы: порошок забивается в поры камня. Так что, в итоге, я "черный рубин" решил чисто алмазными пластинами обрабатывать. При зернистости 1500 грит суперточность не требуется, так что, если где-то шершавей, а где-то не совсем плоско - не принципиально. Линейка и ощупывание дают ощущение идеальной поверхности. На этом уровне зернистости такую точность считаю достаточной.
Притирал Черный Рубин на пластинах 240 и 400 грит. При чем, 400 грит совсем чуть-чуть шлифанул. Иначе было бы слишком зализано.
Но, опять же, с тех пор прошел год. Может где-то что-то путаю.
Меня несколько огорчила работа Черного рубина по сталям с твердостью 57-58HRC.
Но тут нужно сделать лирическое отступление...
Свой карбид бора я пропитал маслом, но точил на нем с мыльным раствором.
Точить, как на водном камне, мне не понравилось: камень твердый, не обновляется, понемногу засаливается.
Точить на масле не понравилось тем, что он пьет масло бесконечно (структура открытая), а потом им пачкает.
Вымывать масло из камня не стал. Стал точить с мыльным раствором, смачивая камень водой и капая моющего. После пропитки маслом камень стал гидрофобным, и вода стала собираться в отдельные капли. Добавление моющего позволяет смочить камень, подружив масло с водой.
Однако дружба эта избирательна. Снятый с ножа шлам, смачиваясь водой, отталкивается гидрофобным камнем и не забивает его.
Кроме защиты от засаливания, заточка с водой на пропитанном маслом камне позволяет точить, не ожидая замачивания. Камень стало удобней применять: если при использовании ножа возникло желание подточить, можно, как мусат достать камень, плеснуть мыльного раствора и быстро подточить.
Однако более-менее твердые стали точить не комфортно. Ощущение, будто елозишь по затупившемуся напильнику. Хочется сильнее надавить. Но при такой зернистости сильно давить нельзя.
В итоге на замену Черного Рубина купил Спайдерко Файн. Применяется он так же быстро, как промасленный Черный Рубин. Ждать не нужно: капнул масло и точи. Однако ощущения при заточке приятней. Есть ощущение, что абразив режет металл, а не скользит. Не так приятно, как Красный Рубин, но лучше, чем Черный. Кроме того, на белой поверхности сразу видно шлам и легко понять, что работа идет.
Для экономии можно было бы взять твердый (белый) Арканзас. Но захотелось именно алюмокерамику. Может Хард Арканзас возьму когда-то, сравню, что прикольней...