У меня следующая картина. Заточка Борайдами Т2 с маслом. Все камни выведены на карбиде кремния. Заточка на варианте Апекса.
До 800 камня острота нарастает. Ножь бреет, режит все злее и злее. Но с 1000 начинается мыло, а при переходе на арканзасы нож отказывается легко резать туалетную бумажку (
Т.е. он острый, но в канат не лезет, волос на весу не рубит, на канате мылит.
При спускании по гритности камня обратно - рез восстанавливается.
Это лыжи не едут или у меня руки кривые?
Угол для выхода на кромку чуть повышал, визуально риски по всей площади подвда.
Или не надо лезть выше 800го камня?
Да, после 10000 чозеры ситуация наоборот улучшается.
Вобщем, я запутался.о
Спасибо за совет!
Но точно не передавливаю, едва касаюсь.
Да, уточнение:
Нож Endura. Угол 36
Масло оливковое с олеиновой кислотой 50:50. На камне тонкий слой, едва смочен.
Может еще с движениями поработать...
При переходе на следующий камень - стандартно вперед-назад с движением вдоль кромки к кончику и обратно. После уборки рисок- на зерно от чойла к кончику вдоль и на лезвие за один проход. По три четыре движения на сторону, потом по одному на сторону.
Да, уточнение:Я с Арком пол года примерно на Апексе мучался пока у меня начало получаться довести нож до перерубания волоса. Нет нет да и надавишь во время заточки. То что Вы не дотачиваете - только мое предположение, не факт , что в этом причина. Т2 #1000 у Вас крайний камень перед Арком? Много причин может быть . Качение угла на Аплексойдах тоже свою ложку дегтя вносит (люфтят они). Да и кромка перед переходом на Арк. должна быть очень хорошо подготовлена. Я бы после Т2#1000 добавил что нибудь еще перед Арком (#5000-#6000 и поднял угол).
Нож Endura. Угол 36
Масло оливковое с олеиновой кислотой 50:50. На камне тонкий слой, едва смочен.
Efke78
До 800 камня острота нарастает. Ножь бреет, режит все злее и злее. Но с 1000 начинается мыло, а при переходе на арканзасы нож отказывается легко резать туалетную бумажку (
Т.е. он острый, но в канат не лезет, волос на весу не рубит, на канате мылит.
При спускании по гритности камня обратно - рез восстанавливается.
Это лыжи не едут или у меня руки кривые?
Вы слишком сильно давите.
А Дмитрич то всегда нам говорил НЕ ДАВИ!!!
Для арканзаса давление должно быть настолько ничтожным, что на приспособлениях типа APEX удержать его затруднительно,
поэтому финиш я делаю без приспособлений.
Просто руками на камне.
И это относится не только к арканзасу, но и ко многим другим тонким финишным и префинишным камням, начиная с #2000 по японоскому стандарту.
Сегодня специально его выводил 1200 т2 на карбиде кремния 1200 грит.
Смущает то, что чосера дает лучшую остроту гораздо проще. А арком выходит хуже, чем 800 т2.
Хотя нож и острый, бумагу полосует прекрасно, но совершенно не злой.
Доводочная микрофаска спасла бы положение и в принципе никакого вреда окромя пользы. Она может быть и хоть 0,06мм. шириной - такая внешнему виду "плоских фасок" не повредит - её трудно заметить невооружённым взглядом.
Если же хочется именно сугубо максимально близкий к плоскостности подвод, без ступенек, тогда между 1000 и арком надо что-то ещё в сет, как верно уже сказали. Но по-моему метод ступенчатой заточки, который успешно применяется и в промышленности и в ручной работе - прекрасная экономия времени и сил.
Есть другой способ - установка технологического барьера - каждый раз, при переходе на более тонкое зерно, избавляться от пилы и заусенца, снимая тонким твердым камнем вдоль РК, почти без нажима, всю эту лохмату до сердцевины металла не тронутой рисками и тонким абразивом, увеличив угол, выполнить доводку только этой сердцевины, которая не знает грубых рисок.
Обнажить сердцевину можно плоскостью, под половинным углом 45 градусов, сам предпочитаю скругление радиусом не более 0,01 мм.
При доводке далее тонким абразивом, Вы выполняете нужный угол уже только на сердцевине и о коварных зубчиках, как наследие обдирки, можно забыть.
Почти ношу камень над кромкой. Видимо, еще осталась криворукость, надо совершенствоваться )
Efke78Да не в этом дело.
Видимо, еще осталась криворукость, надо совершенствоваться )
Просто не хватает одного звена - лупы.
Трудно здесь судить и гадать почему это происходит не видя Ваших камней и манипуляций.
Почаще контролируйте результаты действий своих лупой и по бликам и всё придет в норму.
после Cerax 3000 ZDP-189 мыло мылом... Для себя выход нашел такой - 2 -3 движения на Викториновской точилке - темно зеленой керамике, рез более менее устраивает.
radiobootУбил 😊 😊 😊
2 -3 движения на Викториновской точилке
Alex.PНичего страшного) обычный "медиум", и качество приличное.
Убил
radioboot
после Cerax 3000 ZDP-189 мыло мылом... Для себя выход нашел такой - 2 -3 движения на Викториновской точилке - темно зеленой керамике, рез более менее устраивает.
Alex.P
Убил
как ни странно, но это работает.
И соответствует той технике, которая предлагается в инструкции к EDGE PRO APEX --- избавляться от заусенца при помощи мусата, делая попеременные движения то с одной, то с другой стороны.
В общем-то мусат и не обязателен, так можно делать и на твёрдом камне камне. ( Но на мусате проще ).
Важно лишь чтобы движения были попеременными и давление весьма малым.
Nikolay_KСпс)
как ни странно, но это работает.
Как сказал председатель Мао - "Практика есть критерий истины".
На других сталях (cpm s30v, D2) 3-х тысячник работает предсказуемо хорошо...
Gukepshev
Попробуйте "технологический барьер" как советует Дмитрич, мне лично этот совет очень помог.
> Есть другой способ - установка технологического барьера - каждый раз,
> при переходе на более тонкое зерно, избавляться от пилы и заусенца,
> снимая тонким твердым камнем вдоль РК, почти без нажима, всю эту лохмату
> до сердцевины металла не тронутой рисками и тонким абразивом, увеличив угол,
> выполнить доводку только этой сердцевины, которая не знает грубых рисок.
японцы при заточке бритв так любят делать.
В качестве тонкого камня используют либо нагура, либо твердый аваседо.
Камень подойдёт даже совсем маленький.
Nikolay_KНу разве что для устранения заусёнца, т.е. нежненько.
как ни странно, но это работает.
У меня была такая точилка, даже Викторинокс ей править не порекомендую, ну разве что действительно заусёнец снять, а на твёрдой ЗДП нечаенно чуть большее усилие и надрать может. Проще на камне или керамическом мусате, как то привычней.
Alex.PВы думаете, я не пробовал? 6 лет эта ZDP мучает)
на камне или керамическом мусате, как то привычней.
Но лучший результат все же на точилке /у меня/, после 3-тысячника.
При переходе на 1000 ник добавил 0.15 градуса к углу и при переходе на блэк хард после 1200го еще + 0.15
Получилось получше.
На арках масло почти не оставлял, просто смазанная поверхность, без слоя.
Давление - чуть меньше веса камня. Больше разгружать плохо. Неплотное прилегание выходит и кромка тупиться от возникающей разницы углов.
Итог посредственный, но положительный. Благодаря советам коллег после арков ненатянутую туалетную бумажку от рулона режет с протягом. В канат входит намного бодрее.
Бреет схрустом и отскоком. Но не бреет на растоянии от кожи. Волос стругает плохинько.
Прогресс есть. Идеала пока нет. Угол - 36 градусов
В лупу смотрю. Ничего криминального не вижу. Риски однородные. Уменьшаются с каждым камнем. На кромку выходят . Сфокать нечем(
При резе пробки чувствуется повышения агрессии реза. Значит, есть мелкая заусенка.
Ни у кого под рукой нет ссылки на видео с правильными движениями при доводке на приспособе?
Финиширую керамикой ультра Файн и черным арканзасом снимаю заусенку, как выше Дмитрич описывает. Водниками иногда - твердым Шобудани.
Ни у кого под рукой нет ссылки на видео с правильными движениями при доводке на приспособе?http://www.youtube.com/watch?v=fkWfIVfP4Is с 20:38.
В принципе, ошибок у себя не нашел на основании видео.
Вопросик по работе на доводочных камнях, как лучше.
Сейчас при переходе, например, на 1200 с 1000ка, новым камнем работаю вперед-назад с давлением веса камня до вывода рисок. Потом от чойла к кончику на зерно со сниженным весом и визуальным контролем заусенца.
Смущает, что работа на зерно заточка в одну сторону, риски кладутся под одним углом.
Боюсь работать навстречу, от кончика к чойлу т.к. напрягает момент установки камня на кончик. Чуть не попал в угол и в начале движения портишь кромку (((
Стоит ли точить навстречу от кончика?
Можно пробовать участками - приноровиться к движению там, где удобно, а потом под носик клинка подложить подушечку пальца, чтобы она не давала "сваливаться" бруску с кончика, при ошибке. Проточить слегка, а потом вернуться на основную часть клинка, обработав переходы между участками которые обрабатывали. Если клинок в приспособе не закреплён - конечно труднее не завалить носик, но попробовать аккуратненько - стоило бы. Может немного потренироваться на другом ноже.
В конце-концов, можно под клинок подложить что-то. При заточке например гибких филейников это в принципе нередко приходится делать. И чтобы подложка немного выступала за носик клинка - как раз предупреждая сваливание. Но надо ещё сделать её так, чтобы при том не мешала ходу абразива под заданным углом.
Это должно снизить риск повреждения кромки при установке.
А шероховатость кромки убираю так: после 120-220 мусатом, а после 400 и выше кусочком керамики тонкодоведенной, перед каждым последующим хоном.
Но вот приперло того же эффекта достичь на арках без Чосеры )))
Gukepshev
http://www.youtube.com/watch?v=fkWfIVfP4Is с 20:38.
То есть при доводке движения с мин-м давлением от острия к рукояти ?
А при заточке ,как у многих в ютубе- тудой-сюдой ))
То есть при доводке движения с мин-м давлением от острия к обуху ?Я лично Арком только на зерно движения делаю, в конце риску наношу в разных направлениях, на каждой стороне ножа. На одной стороне провожу Арком в одном направлении , на другой стороне в противоположном. После Нанивы вы Арком пробуете и, все равно не выходит? И зачем Вам этот геморрой- дело принципа?)) Все равно, такая острота слетает в миг.
А цель только спортивная. Остроты за глаза после Борайда 1200 т2. Бреет с хрустом, бумагу с вывертами.
По совету Ярослава о том, что такую железку всяко лучше доводить арком, понял: что - то делаю не так. Как оказалось, действительно "что-то" было не так: под микроскопом после китаямы однородные риски выходят на кромку, а после арка подводы матированные, а кромка !БЛЕСТИТ! (под микроскопом - при том невооруженным взглядом отличить можно было только по тому, зеркальные подводы, или матовые). Впечатления об остроте при резе разных материалов были однозначные - после арка хуже. Как позднее выяснилось методом проб и ошибок - тупо передавливал.
На данный момент для этой железки из имеющегося тонкого абразива использую Boride PC F1200 -> Kitayama 8000 -> Norton white translucent arkansas -> ремень с небольшим количеством крокуса, 5-10 движений на сторону. При каждой смене камня - небольшое увеличение угла. Результатом доволен. Таков по данной железке скромный личный опыт.
С уважением.
Но эта часть не становится матовойОна и не должна быть прям матовой после translucent black arkansas, вполне себе может зеркалить , такое , чуть матовое зеркало. Так что "матовость" разная бывает. Если хотите чтобы прям матовая-матовая кромка была, то притрите этот камень на порошке КК 400 и увидите и матовость и съем металла,но этот камень для доводки, поэтому, ожидать от него большого съема металла не стоит.
Может ли такое быть из-за неправильной смазки?Может, если смазки слишком много. Нужно наносить капельку и растереть ладонью, оставив на поверхности, тонюсенькую пленку. Если камень притерт достаточно тонко, а смазки много , то так, елозить можно вечность и без результата.
После shapton 5000 (если black arkansas притерт достаточно тонко) я бы добавил #8000 , тогда, Вы гарантированно увидите работу Арка и прирост остроты.)
deim_ufa
Народ, у меня ситуация немного другая, но тоже со сталью ZDP-189 и попыткой финиша на translucent black arkansas. Точу spyderco endura на точилке "профиль" начинаю с 320 shapton, потом 1000 shapton, потом 2000 и 5000 тоже shapton. После этого кромка зеркалит отлично. После этого пытаюсь пройтись по кромке с небольшим повышением угла камнем translucent black arkansas, но камень елозит по ножу как-будто он стеклянный и никакого съёма материала нет. Масло использовал от Lansky. Работаю минут десять на одной стороне, на рк под лупой я вижу что создаётся небольшой подвод отличный по своим отражательным способностям от другой части подвода. Но эта часть не становится матовой и я не замечаю изменения агрессивности реза после арканзаса. протираю после этого камень салфеткой и она почти чистая. Арканзас нортоновский. Камень только купил и это первая попытка на нём что-то заточить, масло в наличии не было, поэтому юзал от лански. Может ли такое быть из-за неправильной смазки? Или я что-то другое делаю не так? Как вообще проверить хороший ли это арканзас?
У меня есть черный транслюцент нортоновский. Использую его после Лин Идвала. Степень зеркальности фаски еще и от стали зависит, на более мягких сталях получается более зеркальная, на более твердых - более матовая. ZDP-189 он может и не брать (я не пробовал), если в микроскоп посмотреть, то поверхность фаски напоминает "рябь", а вот рез у меня после него не особо агрессивный, я его называю "бархатный". После 12000 Шептона рез поагрессивнее будет. Действительно, после 5000 Шептона рано на черный транс переходить. По поводу СОЖ, я капаю мизерную каплю, растираю пальцем и еще потом провожу бумажной салфеткой, использую Бэйби-Ойл
timich.tnВпечатления об остроте при резе разных материалов были однозначные - после арка хуже.
Как позднее выяснилось методом проб и ошибок - тупо передавливал.
тут две ошибки наиболее типичные --- либо вышли на арканзас преждевременно
либо передавливаете
но бывает ещё и третья --- когда кромка не выходит на арканзас
и четвёртая --- когда арканзас не подготовлен ( т.е. не доведён и не сделаны фаски )
Далее автор обозначил, что у него таки Спайдерко Эндура. Уже лучше. И пытается сравнивать работу 1000 и 1200 абразивов. Сразу вопрос, зачем такой шаг и как определяется изменение размера рисок? Без приличной оптики подобное сделать крайне затруднительно. А Т2 не с Дерибасовской часом? Потом перешел не то на блек, не то на хард арканзас... И тут же еще Чозера 10000 до кучи.
У меня диагноз будет следующим. Кривые камни, хоть и заявленные как неведомо как и на чем выровненные с помощью КК + разболтанное заточное устройство + китайский угломер. Это вкупе дает негативные последствия на стадии тонкой заточки и доводки.
На префиниш после Нанива СС 5000 использую Суита, которая по этой стали уже и риски не даёт (мягкий камень), а микроподвод с повышением угла делаю на твердом, 5+ Накаяма с нагурой Кома.
Правлю на Накаяма.
Раньше вместо японцев использовал тонко доведенную керамику и очень тонко доведенный Блэк Арканзас, результат был немногим хуже.
Но это заточка для фанатов 😊 Сейчас правлю только на тонкой керамике, и меня этот результат устраивает. Присутствует некоторая агрессивность реза. Только нужно аккуратно это делать, так как хорошо доведенный Идахон склонен вытягивать заусенку.
1) полный сет (в моем понимании, это когда разрыв по гритности не более чем в два раза) шаптон про с финишем 30 000
2) нанива чесера полная до 10 000 и финиш транс арк
3) последний раз точил нитрид бора до 3/2 и финиш яшма с капелюшкой пасты нитрида бора 0,5/0.
Результаты везде одинаковые, животные довольны, никто не мылит.
Выводы, которые сделал для себя:
1) для качественной заточки очень тврдых и износостойких сталей ( на яп. Ламинате твёрдость 65-66 hrc, на эндуре спаевской 58-59, кстати) нужны не только руки и голова, но и образивы. Причём полные сеты, без резких скачков.
2)Кромка zdp 189 будет деградировать выкрашеванием, и чем тоньше мы её доведём, тем меньшие кусочки будут отваливаться, образуя микропилку, которая будет резать и резать. Тоесть зубчик специально создавать не нужно.
3) И главный вывод( очень спорный для меня) исходя из второго вывода не делаю микроподвод и думаю, что на этой стали с такой доводкой нож режет дольше.
Это только то, что вывел для себя, но так как опыт не большой, могу заблуждаться.
Чем тверже сталь, тем труднее (и накладнее) работать по широкой фаске, поэтому букашки рулят микроподвод считаю полезной сущностью.
skvater
Вообще, я считал, что микроподвод делается не для того, чтобы с гарантией выйти на РК, а для того, чтобы увеличить стойкость кромки (увеличивая угол).
Вы заблуждались 😊
skvater
А вот увеличение угла на + 1 градус на финише и предфинише как раз и должны гарантировать этот самый выход (что вроде бы микроподводом не считается)
А что в результате повышения угла на 1 градус не микроподвод получится? Давайте тогда определимся с терминами.
Komimortя утверждать не берусь. Пусть тогда другие участники отпишутся, будет ли повышение на финише в 1 градус считаться микроподводом)))
А что в результате повышения угла на 1 градус не микроподвод получится? Давайте тогда определимся с терминами.
Раньше вроде на Ганзе было принято считать микроподводом разовое значительное увеличение угла (типа точим на 30, микроподвод на 40, например)
А повышения угла по чуть-чуть, всё же многие делают не только на финише, что уже привычно назвать методом ступенчатой заточки.
Наверное тут вообще смешалась терминология и ассоциативное - термин "микрофаска" вот не воспринимается, как обязательно значительное увеличение угла - пусть хоть и на 3\10 градуса будет, скажем.. а слово "микроподвод" - как-то воспринимается более "тяжеловесно" - как-то более выраженно, что-ли..)))
Трудно ответить однозначно - в контексте вроде все друг друга понимают, а если начать ковыряться откуда что взялось, как называется - тут уже посложнее...
Вообще, micro-bevel скорее как "микрофаска" переводится. А подразумевать может и очень малое и довольно значительное изменение угла, насколько я понимаю.
skvater
я утверждать не берусь. Пусть тогда другие участники отпишутся, будет ли повышение на финише в 1 градус считаться микроподводом)))
Про увеличение стойкости, просто по опыту, если на мягкой нерже сделать сведение, допустим, 0.1 мм, и назвать его микроподводом, пусть даже с кардинальным повышением угла, то не сильно-то он повысит прочность кромки, все равно она будет мяться и закатываться. Ну по-крайней мере у меня на кухонниках так. А вот если сделать сведенеием 0,5 мм - уже лучше.
То же по порошковым и легированным сталям. Для деликатной работы делаю сведение 0,2-0,3 а то и меньше, для варварской - 0,5, таким образом на полном угле заточки 30 град. образуется подвод 0,5-1 мм шириной. Но все равно, чтобы нормально выйти на кромку, поднимаю угол на последнем абразиве, вот это и привык называть микроподводом. Извините, если не прав.
В принципе при ширине подвода 0,5 можно и по всему подводу пройтись абразивом с подъемом угла на 1 градус, будет то же самое, но по времени - дольше протачивать, особенно на легированных сталях.
1. Сделав микроподвод, я фактически выполнил первую правку, под одному мне известным углом, и человек ночью, в лесу, при разделке, начав править может в этот мой тайный угол и не попасть, либо ещё сильнее его увеличит, что приведёт к быстрой потере геометрии и затуплению.
2 это плохо отразится на моей репутации.
Выполнив обычную заточку в один угол, человек легко, поставит ножик на фаску, и чуть приподняв , поправит, и так не один раз, и придёт точить не скоро.
Это в полной мере касается стали здп, и это будет хорошо для наших, с здп репутаций,
На фаску шириной 0,5мм. - мало кто "поставит" опять-таки, лучше, чем поставил бы на микрофаску 0,2мм.)
Ну, и, при выполнении ступенчатой, можно сделать и так, чтобы финишная фаска была шириной, скажем, в 2\3 всего подвода - т.е. после обдирки, повысить, заточную проточить подольше, чтобы убрать почти все следы обдирочной, а на финишной прибавить буквально 0,5-1 градус и опять-таки проточить побольше, практически полностью убрав следы заточной. И потом с лёгеньким повышением угла править будет несложно.
Но это всё очень умозрительно - тут слишком много человеческого и прочих факторов - в любом случае, выполняя заточку кому-то, приходится стараться учитывать и способности юзера к правке, степень его культуры пользования ножом и его запросы в плане уровня заточки.
madmanz
Временно выскажусь по теме. В очередной раз очередной автор поднимает вопрос заточки не конкретного ножа и своей техники заточки, а стали. ...
А не слишком много вольных допущений Вы позволяете при вынесении суждения?
И камни кривые. А если доведены, то уж точно нипойми как. И Т2 с Дерибасовской (появился поддельный Борайд?). Точилка то наверняка расшатана... (Это Ермак8 😊 ага). Да и МБС1 за серьезную оптику почитать пожалуй не стоит.
Если у Вас нет информации о условиях заточки, а высказаться непременно охота, то уж уточните те моменты, на которых решили построить умозаключение.
lev 56Спасибо за ценную для меня инфо по всем трем пунктам. Есть у меня кухня из к110 и сыпет ее сильно. Пока отложил в сторону,не зная как с ней быть. Обязательно попробую. И вопрос: между заточками животных правятся ли ножи чем-нибудь?
2)Кромка zdp 189 будет деградировать выкрашеванием, и чем тоньше мы её доведём, тем меньшие кусочки будут отваливаться, образуя микропилку, которая будет резать и резать. Тоесть зубчик специально создавать не нужно.
Кромка zdp 189 будет деградировать выкрашеванием, и чем тоньше мы её доведём, тем меньшие кусочки будут отваливаться, образуя микропилку,
в реальности кромка из ZDP189 при правильно выбранном угле
и хорошей доводке не выкрашивается ( как керамика ), но ведёт себя подобно обычной хорошей стали.
Проверял многократно. На разных ножах.