Serge Ant
выстраданное не столько головой, сколько руками:1. После алмаза 100мкм и толще может идти только алмаз (с такой же или более мягкой связкой).
2. После алмаза тоньше 100мкм может идти:
а). алмаз (с такой же или более мягкой связкой);
б). эльбор - с него легче соскочить на обычные абразивы (с такой же или более мягкой связкой);
в). синтетический абразив ТОЙ ЖЕ ИЛИ БОЛЕЕ ТОЛСТОЙ ГРИТНОСТИ;
г). ну, и натуральный камень, эффективно убирающий риски от алмаза (рекомендаций нет, подбирается экспериментально).3. После эльбора можно перейти на более тонкий синтетик, но результат надо проверять.
Например, после алмаза 50/40 я бы перешёл на F240(J320), а после такого же эльбора - на F280(J360), не тоньше.
Если перейти с суперабразива на несупер более тонкий (следующего шага),
то вывести риски за вменяемое время довольно трудно (или мне не известна методика).Вероятно, с этим связана определённая часть критики алмазов.
Nikolay_K
Если перейти с суперабразива на несупер более тонкий (следующего шага),
то вывести риски за вменяемое время довольно трудно (или мне не известна методика).
если делать не слишком длинный шаг
и работать на карбидно-кремниевом бруске с мягкой связкой,
то всё нормально получается.
Алмаз 7/5 - 3000 грит, затем керамика - 2000-3000 грит.
Как мне показалось керамика жрет очень активно и должна убирать риски от алмаза довольно легко.
Nikolay_K
не слишком длинный шаг
Скорее всего, так и есть.
Просто у меня бруски не всех гритностей, поэтому шаг не всегда получается не слишком длинный.
А линейки алмаз/эльбор и КК я специально подбирал примерно одинаковыми, т.е. "в ту же гритность" попасть могу всегда.
AwatarnnЯ тонких алмазов побаиваюсь. После 50/40 на эльбор 28/20 (Полтава, бакелитовая связка) перехожу, а с него на вашиту (вашитой продолжаю на апексоиде, или на руках - по настроению). Или без эльбора, после 50/40 китайский рыжий корунд #320 (примерно то же) с маслом. Думал, что ADAEE с маслом - моё изобретение, а оказывается Николай давно уже о таком использовании писал 😞
Алмаз 7/5 - 3000 грит, затем керамика - 2000-3000 грит.
КК на очень мягкой связке.
Поднял суспензию натиркой и за пару минут перекрестными, поперечными и всевозможными движениями полностью снёс алмазную риску.
Осталось начисто смыть суспензию и ещё за пару минут без давления нанести риску собственно КК.
Что и было сделано.
С уважением, Иван
иван199
..про заточку высокованадивых сталей или углеродку?
Это работает и с высокованадиевыми.
На обычных инструментальных углеродках я после 100\80 мкм могу взять карбид кремния 320, но если площадь контакта большая, например спинка широкой стамески, то сначала карбид кремниевый 150 от "рубанков" с суспензией поначалу. Если вообще использую на них алмазы.
у меня такой набор для быстрой заточки самых ходовых ножей на эджпро
учитывая, что подвод уже сформирован:
1. Веневский алмаз 50/40 100%
2. Повышение угла на полный 1 градус и 1000 Шептон
3. Повышение угла на полный 1 градус и Транс, Яшма, либо тонкий сланец, в зависимости от стали
высокоуглеродистые финиширую сланцем, низкоуглеродистые - твердыми камнями
выстрадано головой и руками 😊
Пытаюсь перенять ваш опыт. У меня подобный скачок не получается. И черный арканзас и яшма оставляют грубые следы 1000 шептона. Вывести можно, но если в промежуток поставить хотя бы того же шептона 2000 и 5000, то общее время работы уменьшится на порядок. Тесты проводил на нерже, vg-10 и углеродке. Финишные бруски тщательно доведены на КК 1200 (долго, с многократной сменой абразива и на дробленом зерне). Можно уменьшить время на финише с резким подъемом угла, но это уже будет не микрофаска, а фаска со значительным размером и измеримым сведением. Иначе следы 1000 шептона останутся на кромке.
ps. тестировал только на ножах.
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Но если уж нет другого варианта..
Лучше взять промежуточный камушек и им зачистить фаски гарантированно.
Можно синт. водник или природник, с суспензией, вполне даже.
Однако - вопрос в микрогеометрии заточки.
Если делаете арканзасом микроподводик, прибавляя градусов по 3-5 на сторону, то может и необязательно.
Работая же по всей фаске, или с минимальным повышением угла, до градуса, особенно ежели фаска шириной под миллиметр или более - однозначно я бы что-то взял между алмазом и арком.
Керамика - навряд ли.
Лучше брать что-то, что не склонно "размазывать" выделенный резанием металл или просто резать риску, а что-то, способное эффективно зачищать риски - для этого лучше водники, и лучше с небольшим количеством суспензии. Синтетики или, скажем, сланцы. Если же нету, то тогда что-то на связке тактильно помягче - наподобие Борайда Cs-Hd 1200, и меняя направление движений, например "сеткой". Это же помогает лучше визуально оценить, насколько удалось убрать более ранние риски.
Окончательное же, нужное Вам направление рисок, выполните уже доводочным камнем на последних стадиях работы.
twilight_sparkle
после веневского бруска 1/0 разумно ли переходить на черный Арканзас для выведения алмазных рисок и окончательной доводки сталей типа AUS-8? Или же стоит воспользоваться каким-то промежуточным камнем (керамика fine, карбид кремния F1200 и т.д.)?
я принципиально после 14/10 или чуть раньше перехожу на другие абразивы,
такие как карбид кремния, японские водные камни или что-нибудь натуральное годное для префиниша ( нагура, BBW, Aoto и т.д. )
те тонкие ( 3/2, 1/0 ) венёвские алмазные бруски, что попадали в мои руки
оставили плохое впечатление
и я сделал вывод, что они для получения качественного и стойкого финиша непригодны, так как дают выпадающие риски
с чем эти риски связаны не знаю...
Евгений_Е
После яшмы или транса зеркало или остаются следы 1000 шептона? Сколько времени занимает переход? На каком порошке доведены финишные бруски?
после транса - типичная рябь натурального камня
после яшмы с пастой скорее зеркало
чистая яшма снова риски начинает давать
ключевое здесь - увеличение угла заточки на каждом этапе
понятно, что трудно проскочить такой большой разрыв абразивности, работая по всему подводу
а так каждый этап в пределах 10 минут
финишные на 1200 порошке всегда довожу, сланцы на собственной суспензии
тоньше доводить - они просто работать перестанут
CrossraccoonПохоже у нас сильно разные стали или яшмы или приемы работы. У меня после яшмы дикое зеркало... Самое медленное, но и самое чистое из всех имеющихся у меня брусков.
после яшмы с пастой скорее зеркало
чистая яшма снова риски начинает давать
Если я правильно понял, то про пасту вы только для сравнения результатов на яшме. При переходе с шептона 1000 вы не используете пасты?
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
при использовании веневских алмазов,выработалось правило,или привычка:
на грубой стороне(не зависимо от этапа и используемого зерна спарки)-работа,а на более мелкой-зачистка по вершинам. Потом откат,по зерну, на более грубый синтетик,но,опять же,с "прицелом"-на зачистку (не используя полную агрессию камня)и потом ,по моему,можно работать не учитывая
"рванину" алмаза,с обычным шагом.
дядяКрабМне со стороны кажется слишком сложным, т.е затратным по времени. А не проще то же самое, но без алмазов или без синтетиков?
Если кому пригодится,вставлю свои 5 копеек
Просто поясните смысл такого количества шагов туда-сюда...
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Евгений_ЕНу тема то -про алмазы!
Просто поясните смысл такого количества шагов туда-сюда...
Есс-но можно быстрее и без,но бывает нет под рукой адекватного камушка,
и из того,что есть-алмаз,а подобной гритности синтетик работает медленнее...
а теперь надо "скакнуть"на более тонкий? Вы же видели остроту риски алмаза.не каждый синтетик быстро и аккуратно уберет...
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Евгений_Е
Похоже у нас сильно разные стали или яшмы или приемы работы. У меня после яшмы дикое зеркало... Самое медленное, но и самое чистое из всех имеющихся у меня брусков.Если я правильно понял, то про пасту вы только для сравнения результатов на яшме. При переходе с шептона 1000 вы не используете пасты?
Просто я в микроскоп смотрю и зеркало для меня не всегда зеркало 😊
Пасту я использую просто как суспензию, яшма ж ее не дает
А без суспензии на апексе таким твердым камнем либо долго работаешь, либо валишь РК
Как-то мы от темы алмазов уходим
Но в рамках перехода с алмазов на финиш другими абразивами я повторял и повторю еще раз: никогда не наблюдал никаких глубинных структурных изменений и повреждений. Что линейкой алмазов к финишу шел, что другими абразивами.
Никакой особой эксплуатации тут нет.
У него 1/0 - 25%
Плюс техника такая, что на финише он чудовищное количество раз переворачивает нож и делает один проход
С такой техникой, пожалуй, и нагартовки можно добиться алмазами 😊
Можно наверно графитом натереть 1/0 на финише по подобию шкурки
Евгений_ЕСнес на работу - что не жалко,и к сожалению номер алмаза не скажу,
каких алмазов на какие синтетики, чуть подробнее
очень он уже старый и сработаный.Риску оставляет (грубая сторона)сопоставимую с А25м40,но выводится на порядок дольше,если переходить сразу на а25м20 или с64м10-без пред.подготовки.
Использую на этапе обдирки,если м40 работает медленнее.После основного съема,"медной"стороной легкой сеткой разрыхляю вершины и начинаю заточку с м40 то же легонько (последние два этапа совсем не долго).
Вот после этого,на некоторых нержах,можно скакнуть сразу на более мелкий кк. А иначе ,на более тонких этапах ,проявляются донышки рисок алмаза,если ОА нормально берет,то я совсем алмаз не использую,даже более мелкую сторону.
Евгений_ЕДа может дело и в технике,в моей,но-
Мне со стороны кажется слишком сложным, т.е затратным по времени. А не проще то же самое, но без алмазов или без синтетиков?
Просто поясните смысл такого количества шагов туда-сюда...
Выполнив обдирку на алмазе,понижение гритности (алмазов),не позволяет ,мне,выходя на сланец,уйти от паразитных рисок (хотя раньше их не видно).
А вот с переходом,после обдирки на ОА или КК -значительно изменяет картину "чистоты".
п.с. По времени,это ни чуть не дольше,чем работа на сете алмазов,до финиша (фиГнишировать на алмазе... 😊 )
думается мне, что волос режется не идеальной геометрией, а зубчиком.
и "стойкость" на канате достигается заданным выкрашиванием и на дереве такая заточка не работала бы от слова совсем.
с уважением, иван
oldTor
Что касается "пилы" от алмаза - выполнение т.н. "микросеррейтора" на кромке, это не просто клиновидная риска, это риска близкая по форме арочной - т.е. специфической "серрейторной".
и это хорошая и очень агрессивная заточка
я для строительных нужд только так точу
вот только стойкости у этой заточки крайне мало
можно добиться большей стойкости на алмазах, посмотрите чем и как финиширует Чингачгук
ему так нравится, а я лучше сланцем поработаю или арканзасом
Как пример, появился у меня на днях новый черный арканзас, вчера взялся переточить скальпель переделанный под макетный нож. Скальпель 59 года, т.е очень твердый. Что дочка делала скальпелем не знаю, но технологическим барьером снимал больше миллиметра. Потом заточка, хотя в этот раз не от обуха, но все равное угол около 10* держал. И все сделал на черном арке - технологический барьер, заточку и доводку. Потратил много времени, но это было в удовольствие, это было не для сравнения по скорости или качеству. Для скорости нужны были другие абразивы до и после арканзаса! У меня получилось, что конкретно в этом случае я обошелся одним бруском, а работа требовала 4. Если я буду всем кричать, что для этих задач достаточно одного, это будет неверно от начала до конца, поскольку задачу решаемую за пять минут нельзя выполнять в десять раз дольше. Но если есть желание получше исследовать новый брусок, то почему бы и нет?
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
С 8:37 рекомендация как почистить алмаз от засаливания. Кроме 3/2-1/0, который я мою губкой из хозмага(комбинированая паралон-скотчбрайт).
пост.21
"Классическая заточка, которой пользуются многие наши сибирские охотники, особенно старшего поколения. Позволяет ножам с железкой не высокого качества спокойно разделать зверя. Точится бруском лодочка, который благодаря своему крупному зерну не забивается жиром даже в мороз, плюс несколько раз по коже ножен. Где-то уже показывал эксперимент- китайский кухонничек, который при нормальной обычной заточке сделал 5 резов каната, с цыганской отрезал 500 раз. Ножик из эльмакса с бритвенной заточкой, на этом же канате сделал 600 резов. Зерно абразива подбиралось(сейчас не помню, но вроде 300-400 грит алмазной китайской пластины) точил под прямым углом к лезвию, затем пяток проходов по коже с ГОИ.
http://www.youtube.com/watch?v=8efkgsOphIM
Справедливо и то, что эта заточка не универсальная, по твердым материалам не держится."
Как считаете, увеличит стойкость рк на канате данный метод?
Пробовал на алмазах два варианта проточки по рк: под прямым с углом, и под 45 условно, и воочию увидел разницу в остроте, но точу, т.е. точил, только под прямым углом и одинаковой зернистостью, и не могу ничего сказать в удержании, в сравнении.
Ну и чем тоньше финиш, тем дольше режут ножи.
На профессиональной кухне пока веневские не пробовал, ибо на 1.2562 под микроскопом микросколы.
По финишу на натуралах уже есть первые результаты от профи. повара.
Как будут результаты после веневских, так можно будет делать первые выводы.
Serge AntУ вас же вроде был брусок веневский без алмазов? Да, попробовать было бы неплохо сие чудо
потестить брусок из связки без алмаза
A.V.X.1960Саша, если кожа с пастой после абразива значительно улучшает рез - это значит, что нож был заточен не совсем хорошо.
Кожа с пастой - после любого абразива - улучшает рез
Кожа с пастой - после любого абразива - улучшает рез
Саша, если кожа с пастой после абразива значительно улучшает рез - это значит, что нож был заточен не совсем хорошо.
Да, Женя, -именно это я и имел ввиду - то есть кожа с пастой работает. Можно это использовать в двух случаях - проверка своего умения точить, и для быстрой доводки лезвия, когда в наличии нет тонкого бруска, нет времени и условий - то есть после достаточно грубого(грубый - у всех разный!) - сразу на ремень с пастой.Я давно почитал про такой способ - охотники заранее натирают одну сторону брючного ремня алмазной пастой, и после разделки "точат" на ремне, хорошая сталь доводиться до бритья в десяток проходов,нож готов для следующей разделки. Мелкий доводочный абразив в этом случае - всегда с тобой и не увеличивает вес снаряжения.
При заточке-правке кухножей в ручную из достаточно простой стали - типа 40х13 - я давно себе точил правил именно так - брусок алмазный ДМТ 400\1000гр, и потом по коже несколько раз, ножи из быстрореза - без кожи.Хлеб,мясо,овощи, накладные ногти,пальцы - все режется легким движением! 😀 Главное, что бы у ножа были правильно сформированы подводы, то есть геометрия лезвия была - правильной для кухни, позволяла править нож в несколько движений, ну и сталь не очень твердая - не более 57-58.Про время удержания - не заморачиваюсь - бруски лежат под раковиной на кухне - подсел нож - поточил-подправил за 10секунд до состояния "плохо бреет" но всё режет.
A.V.X.1960Геометрия - это да. Согласен. А вот твердость.... моя жена как раз сейчас шинкует мясо на манты. Много мяса - третьего дни я телку завалил. Фарш на манты делают без мясорубки. Только ножом. И нужен очень острый нож. Очень-очень. И она ( жена) не держит на кухне ножи, у которых время удержания не тово..этово..
Главное, что бы у ножа были правильно сформированы подводы, то есть геометрия лезвия была - правильной для кухни, позволяла править нож в несколько движений, ну и сталь не очень твердая - не более 57-58.
И я скажу крамольную вещь может быть: какой бы твердости не был нож и из какой стали он бы не был - поправить его - минутное дело. Нет трудностей. Так зачем держать на кухне ножи из говносталей? )))
basp0740х13 может быть хорошо затермичена. Но чудес не бывает. " Если в яйцах нету мочи - не помогут Крым и Сочи"))
Дело не в стали, а в ее термичке. 40х13 не так плоха, как ее величат.
basp07
Родное слово манты из рубленного мяса и никогда их много не бывает. Дело не в стали, а в ее термичке. 40х13 не так плоха, как ее величат.
Манты - мое любимое блюдо, и почти всегда я режу фарш для них сам.Извиняюсь за офтоп - фарш для мантов - надо именно резать ножом, а не на мясорубке.
Женя,к стати, если не лень - попробуй на пельмени фарш порезать тоже ножом - удивишься - все ингридиенты те же - а вкус - совершенно другой.Мясо рубиться на доске двумя ножами(как на люля кебаб),или после легкой заморозки - для простоты нарезки, режется мелкими(совсем мелкими кубиками), лук -так же меленькими кубиками ножом нарезается.К стати - если порезать для пельменей только один лук, а мясо на мясорубке - вкус пельменей - тоже другой получается - мистика какая то!
На счет говносталей - у меня больше ножей на кухне не из "нержи", но когда ножи острые - рулит только геометрия, да и 40х13 - только условно можно отнести к говносталям, она на 100% справляется с задачами, которые дома на кухне.Причина у меня еще в том, что только из нержи у меня ножи с лезвием 1,8-1,5 - другие толще - они самодельные.
Вот когда я собираюсь резать фарш на манты - я нож точу, именно точу , а не правлю, что бы получить удовольствие от реза! 😀
Про веневские бруски - никогда не точу на них руками - только на приспособе. При ручной заточке - удобней на брусках с напылением,и на - классике - КК. Одно неосторожное движение и связку легко на веневских срезать, скорость заточки в ручную на веневских - никакая, поэтому, рекомендую ими точить исключительно на точилках, там они себя отлично показывают.
Русский самурайВ сети есть видео, где чувак перепиливает ею горлышко пивной бутылки.
40х13 может быть хорошо затермичена. Но чудес не бывает. " Если в яйцах нету мочи - не помогут Крым и Сочи"))
Из свежего по ней: https://guns.allzip.org/topic/97/1725672.html
В сравнении с прокатом у нее есть преимушества, в комплексе.
https://www.youtube.com/watch?v=fmYBpd0NRDU
basp07Смотрел. Не впечатлило. Обыкновенное унылое говно. Мои ножи из 40-ки давали такой же результат. Почему от них и отказался. Порошки рулят сейчас . Кстати, по теме - эту сталь, 40-ку крайне нежелательно точить алмазами.
Есть еще одно старое кино,
Русский самурайЕсть разница проката 40-ки от кованой и точится она алмазами до бритья, и повторяю, что мыда нет. Гнет ее по кухне чуть быстрее, чем тот же элмакс, м390,при тех же углах и геометрии. Уверяю, что даже порошок, есть в серийке, в такой геометрии и угле даст не больше резов, чем та 40-ка.
Мои ножи из 40-ки давали такой же результат.
basp07До бритья - это не показатель . Всё точится до бритья. Но ненадолго. Слетит эта острота влёт.
Есть разница проката 40-ки от кованой и точится она алмазами до бритья,
basp07Это неправда, потому что это ложь. Моя М390 против вашей 40-ки - пари? Хотите меня уверить - давайте пари.
Гнет ее по кухне чуть быстрее, чем тот же элмакс, м390,при тех же углах и геометрии. Уверяю, что даже порошок, есть в серийке, в такой геометрии и угле даст не больше резов, чем та 40-ка.
Русский самурайНе верите? Подберите М390 в таком же сведении- общий угол сведения не менее 10град., заточите на по 20град. на сторону, сделайте микрофаску по 30град.на сторону, а потом расскажите на каком по счету резе нож замылит.
Это неправда, потому что это ложь. Моя М390 против вашей 40-ки - пари? Хотите меня уверить - давайте пари.
Пробовал на канате такое с с90-й- стали на начальном этапе в одной геометрии и с одним углом режут почти одинаково, до стадии начала подрыва бумаги.
Есть м390 в хорошей термичке и я знаю что она может, и чего нет. Я все свои и сравниваю с этой злополучной во языцех 40х13, которую люди и не нюхали, а пишут на каждом шагу ерунду. Повторяю- режет не сталь, а структура, которую на стали вывели.
Русский самурайБритва не так просто на сталях слетает, как это рисуют и на одних быстрее, на других дольше. Да, на ней хотелось бы большего, но это не х12мф, или 110х18мшд, которые в хорошей термичке поспорят с м390-й в серийке, так что все ожидаемо, но у нее есть свои плюсы.
До бритья - это не показатель . Всё точится до бритья. Но ненадолго. Слетит эта острота влёт.
basp07
Есть еще одно старое кино, когда 40х13 в тупом сведении, угле в 40град. и микро в 60, режет еще канат. В такой твердости, тонком сведении и угле в 30град. 40ка пластает канат, правда, получше:
https://www.youtube.com/watch?v=fmYBpd0NRDU
13мм канат ?
серийная М390 его тысяч пять раз наверно резанёт 😊
Русский самурайХорошо, но вначале спрошу, насколько (во сколько раз) вы оцениваете свою м390 круче, в сравнении с г-ном, сталью 40х13, судя по пользованию которой так резко судите? Потом можно порезать канат, но больше 20мм диаметра у нас нет. И резать нужно до затупления в комфортном резе, а не до полного затупления, так как это действительно не для заточного отдела.)
Не верю. Пари?
basp07Вот ваши слова? : " Гнет ее по кухне чуть быстрее, чем тот же элмакс, м390,при тех же углах и геометрии. Уверяю, что даже порошок, есть в серийке, в такой геометрии и угле даст не больше резов, чем та 40-ка."
Хорошо, но вначале спрошу, насколько (во сколько раз) вы оцениваете свою м390 круче, в сравнении с г-ном, сталью 40х13, судя по пользованию которой так резко судите?
Вот об этом и будем говорить. Доказывать или опровергать.
Русский самурайЖеня, перечитал, и подумал - что вместо слова "говностали" - можно подставить слово "монстростали" - смысл такой же будет. В общем - было бы что резать на кухне - а чем - дело вкуса.
И я скажу крамольную вещь может быть: какой бы твердости не был нож и из какой стали он бы не был - поправить его - минутное дело. Нет трудностей. Так зачем держать на кухне ножи из говносталей? )))
Русский самурайСогласен, можно перенести.
basp07Хорошо, но вначале спрошу, насколько (во сколько раз) вы оцениваете свою м390 круче, в сравнении с г-ном, сталью 40х13, судя по пользованию которой так резко судите?
Вот ваши слова? : " Гнет ее по кухне чуть быстрее, чем тот же элмакс, м390,при тех же углах и геометрии. Уверяю, что даже порошок, есть в серийке, в такой геометрии и угле даст не больше резов, чем та 40-ка."
Вот об этом и будем говорить. Доказывать или опровергать.
Я ничего не переправлял и вижу, что даже есть пару ошибок в словах из-за скорых ответов. Повторяю, что если спорить, то нужно знать ответчику, что есть г-но, а что есть норма и в чем различия? Во сколько раз оцениваете разницу?
A.V.X.1960
... - буду "тестировать" c заточкой его веневскими алмазами.
...
После того, как получите определенные выводы, я Вам предлагаю другой эксперимент для сравнения.
Довести кромку на керамическом муссате. А для поддержания остроты раз в день - неделю, гладкий стальной (высокой твердости , это важно) муссат, отполированный алмазами 3/2 на твердом притире ( чугун например). Как вариант ребро стальной полосы, только заовалить, чтоб ребро не скаблило кромку.
Понаблюдайте, как будет вести себя кромка во времени пользования стальным муссатом.
vovchikljДа выводы я давно сделал - без разницы чем точить кухнож, главное, что бы было быстро и удобно.Что бы выявить закономерность и более менее четкие выводы результаты - это надо делать не на кухне, где каждый раз режутся разные продукты, режут разные люди и т.д.Зачем это? Нож, если не доводить его до глобального затупления - правиться хоть мусатом, хоть на бруске. Мусат я не люблю - точу на бруске - не появляется рекурва, лезвие протачивается по всей длине равномерно.Брусок у меня - двухсторонний, в зависимости от затупления и точу.Первый раз точу нож в приспособе - далее правлю в течении 6мес-год.Если сталь эта нормально будет резать, точиться - куплю еще таких 3-4 ножа, и сделаю из них ножи разных размеров и формы - под себя. В наборах кухножей - 1 нож нормальный - остальные мне не нравяться - не удобные.Гладким мусатом - пробовал,(веретено с ткацкого станка, около65ед), - ножи у меня с разных сталей - твердые - не мусатятся. Пробовал керамикой китайской мусатить - не понравилось.На бруске металл стачивается немного, сохраняется форма подводов, да и рез лучше - агрессивнее.Хотя - дело вкуса.Почитал про сталь 8х13мов - аналог аус-8 - посмотрим, что это за Сухов за 200р! 😀
После того, как получите определенные выводы, я Вам предлагаю другой эксперимент для сравнения.
Довести кромку на керамическом муссате. А для поддержания остроты раз в день - неделю, гладкий стальной (высокой твердости , это важно) муссат, отполированный алмазами 3/2 на твердом притире ( чугун например). Как вариант ребро стальной полосы, только заовалить, чтоб ребро не скаблило кромку.
Понаблюдайте, как будет вести себя кромка во времени пользования стальным муссатом.
На каком зерне КК выровнять брусок веневского алмаза 1/0.Если именно ровнять, то на грубом. У меня 320. Потом до 1200.
в чем может быть проблема? о застругивании волоса речи не идет, бреет хорошо, салфетку цепляет на весу, и только
Sinistral
А как подскажете доводить бруски тонкие, вплоть до 1-0? до недавнего времени точил с маслом, но результат не устраивает, грубо даже на 1-0 25%, и вот думаю, толи доведен не так, толи масло, толи еще не притерся с выравнивания, всего пару ножей успел заточить после выравнивания на кк 240-и постепенно до-1200в чем может быть проблема? о застругивании волоса речи не идет, бреет хорошо, салфетку цепляет на весу, и только
Использовать масло как СОЖ, не рекомендуется.
Попробуйте хорошенько промыть брусок от масла, и поработать на нём с алмазной пастой - на брусок 1/0, пасту 1/0.
Пасту нужно наносить очень мало - буквально капельку и равномерно размазать по бруску.
Притирать лучше всего твердой металлической пластиной.
vidbrusok.ruИспользовать масло как СОЖ, не рекомендуется.
Попробуйте хорошенько промыть брусок от масла, и поработать на нём с алмазной пастой - на брусок 1/0, пасту 1/0.
Пасту нужно наносить очень мало - буквально капельку и равномерно размазать по бруску.
Притирать лучше всего твердой металлической пластиной.
огромное спасибо! буду экспериментировать.
vidbrusok.ruПритирать лучше всего твердой металлической пластиной.
а чем стекло плохо? металлическую пластину сложно найти шлифованную, а стекло есть
Sinistralа чем стекло плохо? металлическую пластину сложно найти шлифованную, а стекло есть
Стекло материал очень специфический - при давлении алмазное зерно может его выкрашивать, а сталь - нет.
Просто стекло должно быть притёртое, а не гладкое, хотя оно таковым очень быстро перестанет быть, и продукт скольчиков всё равно не окажет заметного влияния. Крупные "чешуйки" стекла получаются только в начале работы им гладким по алмазкам фракций, скажем 10\7-7\5. Если стекло притёртое - сколовшиеся частицы намного мельче получаются и практически не оказывают влияния на работу, быстро перемалываются в безабразивную труху,которую стираем вместе со шламом.
А вот металлические пластины - в них алмаз вполне легко шаржируется, это может быть даже с высокованадиевыми сталями высокой твёрдости.
Вот может быть твердосплавные пластины подойдут лучше, не знаю, не пробовал.
А разбивать агломераты алмазного зерна (правда на брусках с органической связкой это навряд ли - максимум удастся растереть комки пасты, а агломераты просто вдавятся в брусок со всеми вытекающими последствиями) - эффективно, на твёрдой поверхности, удаётся именно керамикой. Алмаз в неё не шаржируется, но может застрять в шероховатости, потому, поверхность керамического брусочка для растирки паст, должна быть доведена довольно тонко. На алмазках до фракции 3\2 включительно - вполне достаточно, чтобы такой керамикой растирать пасты с зерном 1\0 и даже тоньше.
Дело не в бруске 1/0,а в точности попадания в заданный угол и обязательный легкий нажим, без которого нож, "брить" не будет, т.е. получим завал на кромке.
алмазы, в отличии от КК, работают не свободным зерном, а прикрепленным. Не понимаю, зачем на брусок 1/0 еще смазку с пастой, не проще, если есть нехватка, то взять 100% е содержание.
Дело не в бруске 1/0,а в точности попадания в заданный угол и обязательный легкий нажим, без которого нож, "брить" не будет, т.е. получим завал на кромке.
Я тоже не понимаю, честно говоря идею модификации алмазных брусков алмазной же пастой. Если не устраивает работа бруска, почему бы просто не взять более подходящий абразив, или уже нормальный притир под алмазку?
В методике прирабатывания алмазного бруска алмазной пастой, смысл в том что бы выровнять саму связку бруска.
Нюанс в том что брусок вскрывается на грубом КК и риски от него в разы крупнее зерна.
И в данном случае речь идет именно об Венёвских алмазах - о том как их использовать, а не об существующей альтернативе.
vidbrusok.ruДругими словами, для решения проблемы грубой работы может помочь притирка на другом бруске КК, а не на свободном зерне КК и стекле?
Нюанс в том что брусок вскрывается на грубом КК и риски от него в разы крупнее зерна.
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
oldTor
Я тоже не понимаю, честно говоря идею модификации алмазных брусков алмазной же пастой. Если не устраивает работа бруска, почему бы просто не взять более подходящий абразив, или уже нормальный притир под алмазку?
Ярослав, я уже много раз писал, веневские бруски - это это симбиоз двух видов зерен с очень разными свойствами. Корбид бора и синтетических алмазов. Они работают в паре , но выполняют 2 разных задачи, алмаз шлифует(режет) , карбид бора полирует(выглаживает).
При использовании алмаза на притире(чугун) будет только шлифовка - более рыхлая поверхность. Из литературы замена веневским брускам - это гибридная паста. Она состоит из двух абразивов, как пример, - алмаз и карбид бора, алмаз и оксид алюминия и т.д.
Смысл такой же, алмаз шлифует второй абразив подчищает-полирует.
Второй абразив подбирается с тупым "зерном". Размер фракции побирается один к двум. Зерно алмаза меньше второго абразива в два раза.
Поэтому же наверно наполнение 25% наиболее лучше работает по стали при ручной заточке(по утверждению chingachgook). Вот подтверждение из литературы http://mash-xxl.info/page/1211...47045162249041/ в самом низу страницы.
Далее про выравнивание на КК.
Предположим в брусках с зерном 0/1 и 3/5 , зерно карбида бора находится в пределах 2 и 7 микрон соответственно(о чем завод молчит и не собирается говорить, хотя мне кажется он не выдерживает и близко этих соотношений).
Попытка выровнять эти бруски на КК приведет только к вскрытию новых зерен карбида бора (при чем довольно хаотичной фракции). Зерно КК значительно мягче карбида бора, и вряд ли на таких скоростях будет его полировать.
Вот и получается , что брусок работает не с размером зерна алмазов, а значительно грубее.
Плюсом добавлю, структура бруска достаточно пористая, при работе часть алмазов легко откалываются и начинают "гулять" туда-сюда под кромкой при поступательных движениях(не думаю, что при таких давления так обновляется зерно алмаза, хотя и должно при этой марке зерна. Да и хруст слишком велик).
Про материал притира при выравнивании.
Материал притираемой детали должен быть мягче - это правило. Стекло , керамика, сталь тверже самих брусков. Не надо забывать что вся структура бруска держится бакелитовым лаком. Моё мнение, на первом этапе пойдет износ стекла(керамики и пр.) , а потом суспензией притира начнется разрушаться лак и в шлам полетят зерна карбида бора и алмазов из бруска. И вместо того чтобы выровнять торчащие зерна карбида бора, получим опять обновление поверхности.
Поэтому для притира с пастой лучше подобрать более мягкие материалы - мягкие стали , вплоть до чугуна(до сих продолжаю пробовать)
"...почему бы просто не взять более подходящий абразив"
Ярослав, а какие Вы можете назвать бруски с подобными свойствами (алмаз + КБ) , работающие без СОЖ и сопоставимые по скорости работы? И способные справляться с очень твердыми материалами.
Евгений_Е
Другими словами, для решения проблемы грубой работы может помочь притирка на другом бруске КК, а не на свободном зерне КК и стекле?
Теоретически Да) Но я Вам сочуствую.
Попробуйте на бруске из КК заточить сверло из победита...
Теоретически это возможно, и даже так делают, но вот скорости другие.
Евгений_Е
Другими словами, для решения проблемы грубой работы может помочь притирка на другом бруске КК, а не на свободном зерне КК и стекле?
Притирание на бруске КК не пробовали в силу отсутствия оного.
Но как показала практика, притирание на свободном зерне КК, по результату уступает притиранию на пасте.
Снимки сделаны на китайском юсб микроскопе.
Алмазы я здесь не искал.
Все фото сделаны с одним разрешением.
Полоска для сравнения 0,03 мм взята с такой вот тестовой таблички (с микроскопом шла)
На фото брусок 2/3.
Что на нем должно быть - алмазы, карбид бора , смола.
Т.е. на фото либо алмазы, либо КБ. По порошку хочется верить заводу, да и к пасте его изготовления у меня претензий нет.
Остается КБ...
vovchiklj"...почему бы просто не взять более подходящий абразив"
Ярослав, а какие Вы можете назвать бруски с подобными свойствами (алмаз + КБ) , работающие без СОЖ и сопоставимые по скорости работы? И способные справляться с очень твердыми материалами.
Я имел в виду модифицированные бруски без КБ, к которым мне тоже рекомендовали пасту - не как абразив для притирки брусков, а речь шла про намазывание брусков пастой и работу на них в таком виде.
По скорости работы в т.ч. по высокованадиевым сталям эти бруски 3\2 и 1\0, со 100% концентрацией зерна - уступают водникам из карбида кремния, а насухую я не использую бруски, что алмазные (для которых и производитель рекомендует воду с добавлением мыла), что какие-либо другие, кроме, разве, иногда, вакуумплотной керамики. Которая также, справляется с такими сталями быстрее и чище вышеупомянутых алмазов, единственно, создаёт проблемы с микрозаусеночными явлениями.
Из применения алмазов - стеклянный притир с алмазным зерном 1\0 превосходит и по скорости и по чистоте обработки оба вышеупомянутых бруска, также. Примеры в обзорах ранее в теме я публиковал.
Про притирку я ничего уже не писал сейчас, а писал про материал куранта для растирки пасты, каковым считаю на основании многих работ по работе с алмазным зерном при притирке керамики, а также работе на стеклянных притирах с алмазным и не только зерном - вакуумплотную керамику. Хотя, повторюсь, мне вообще не очень понятна идея применять на бруске пасту.
oldTorЯ имел в виду модифицированные бруски без КБ, к которым мне тоже рекомендовали пасту.
...
ТО же непонятно, если они оттуда КБ убрали)))
oldTor...вакуумплотной керамики. Которая также, справляется с такими сталями быстрее и чище вышеупомянутых алмазов, единственно, создаёт проблемы с микрозаусеночными явлениями.
Ярослав, так в том и суть, что эти бруски должны работать как вакуумплотная керамика карбидом бора, а алмазы не должны давать расти микрозаусенке.
Только вот где то что то пошло не так...
Да и в целом согласен, как то все уже становится не интересно...
oldTorуступают водникам из карбида кремния, а насухую я не использую бруски, что алмазные (для которых и производитель рекомендует воду с добавлением мыла), что какие-либо другие, кроме, разве, иногда, вакуумплотной керамики. Которая также, справляется с такими сталями быстрее и чище вышеупомянутых алмазов, единственно, создаёт проблемы с микрозаусеночными явлениями.
эмм, а можно популярней узнать про водники кк и что за керамика?
у гриндермана есть такое?
Водники КК - бруски с зерном карбида кремния на керамической или магнезиальных связках, как классика. Хотя в принципе все, бруски работающие с водой. Дешево сердито, ищите бруски Гриндерман на сайте.
Вакуумплотная керамика совсем другой продукт. Создавалась как изолятор от высоких напряженный. Показала неплохие результаты на конечных стадиях доводки.
Мелкое зерно оксида алюминия спекается при высоких температурах. Имеет высокую твердость и плотность расположения зерна.
Дешево сердито здесь https://guns.allzip.org/topic/224/1108351.html
Но вариантов керамики очень много.
Далее здесь писать про все это Офтопик .
Ищите через поиск, либо в профильных темах.
vovchiklj
Sinistral
Водники КК - бруски с зерном карбида кремния на керамической или магнезиальных связках, как классика. Хотя в принципе все, бруски работающие с водой. Дешево сердито, ищите бруски Гриндерман на сайте.Вакуумплотная керамика совсем другой продукт. Создавалась как изолятор от высоких напряженный. Показала неплохие результаты на конечных стадиях доводки.
Мелкое зерно оксида алюминия спекается при высоких температурах. Имеет высокую твердость и плотность расположения зерна.
Дешево сердито здесь https://guns.allzip.org/topic/224/1108351.html
Но вариантов керамики очень много.
Далее здесь писать про все это Офтопик .
Ищите через поиск, либо в профильных темах.
а, ну значит их есть у меня. и кк, и керамика. думал, новое что-то. да, на китайской керамике даже добивался застругивания волоса без паст и кожи. согласен, оффтопик остальное, не будем.
результат, действительно, лучше, но таки не идеал.Как узнали, что лучше, но но не идеал?
chingachgook
Как узнали, что лучше, но но не идеал?
ну поверхность даже после 7/5 более чистая, более зеркальная. да и не засаливался брусок, достаточно было протирать насухо салфеткой. думаю, еще не вся СОЖ ушла, но результат, похоже, есть. на днях разживусь пастами, попробую притереть, избавиться от остатков сож и дальше пробовать.
vovchikljНеоднократно затачивал, нужен брусок М10 СТ1 или ещё тверже и 5 минут времени. Точил 6 мм диаметром, на боковине бруска гриталон...
Попробуйте на бруске из КК заточить сверло из победита...
Теоретически это возможно, и даже так делают, но вот скорости другие.
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
ну поверхность даже после 7/5 более чистая, более зеркальная. да и не засаливался брусок, достаточно было протирать насухо салфеткой. думаю, еще не вся СОЖ ушла, но результат, похоже, есть. на днях разживусь пастами, попробую притереть, избавиться от остатков сож и дальше пробовать.У пожарного спросили: чем скрипка от рояля отличается? Он ответил, что рояль дольше горит. Это то, что я постоянно подчеркиваю: красивые фотографии это только красивые фотографии и в некоторой степени вспомогательное средство для самого заточника. Но оценивать качество заточки по внешнему виду боковых поверхностей подвода к РК принципиально не правильно.
chingachgook
У пожарного спросили: чем скрипка от рояля отличается? Он ответил, что рояль дольше горит. Это то, что я постоянно подчеркиваю: красивые фотографии это только красивые фотографии и в некоторой степени вспомогательное средство для самого заточника. Но оценивать качество заточки по внешнему виду боковых поверхностей подвода к РК принципиально не правильно.
правильное замечание, я тоже от этого ужел, но у меня не получается пока застругивать волос на алмазах без паст, именно это интересно. так то отсрота устраивает, салфетка режется на весу, а строганием после паст перестал заниматься еще лет пять назад, но хочется полностью изучить вопрос.
ну и да, я не дошел в этот раз до 1/0, остановился на 7-5 и финиш сделал на рубине китайческом, ибо аус8, делал товарищу, проверенная схема. экспериментировать уж лучше на своем
Прочтите мой пост N 602 из этой темы, может заинтересует...
https://forum.guns.ru/forummes...-m49555618.html
vovchiklj
Sinistral
Прочтите мой пост N 602 из этой темы, может заинтересует...
https://forum.guns.ru/forummes...-m49555618.html
ну вот у меня есть пара брусков, выравнянных и доведенных на кк1200, рубин и агат китайские, я на них не могу добиться хорошей остроты бритвы немецкой старинной, точил с нуля фактически. тоесть я ей бреюсь, но не сказал бы, что это очень комфортно. вот на них и попробую ваш метод, спасибо. хоть это и оффтоп, извините, друзья.
Sinistral...вот на них и попробую ваш метод, спасибо. хоть это и оффтоп, извините, друзья.
О!?
Хоть это я Вам не советовал...
Но хотя бы за место алмазной пасты, возьмите ГОИ самую тонкую. Дальше все как описано, но работает не долго, часто обновлять надо.
vovchikljО!?
Хоть это я Вам не советовал...
Но хотя бы за место алмазной пасты, возьмите ГОИ самую тонкую. Дальше все как описано, но работает не долго, часто обновлять надо.
ну очевидно, подбирая соответствующую зернистость, конечно же. буду экспериментировать с пастами на камнях, короче. с веневскими же, хз... щас пока без сож заточил китайца, по ощущениям ,вибрациям и рискам 1/0, а тем более 3/5 грубее, чем предыдущей зернистости брусок, надо притирать. ну режет салфетку, но не этого ожидаю. салфетку я и на предыдущих абразивах резал, здесь хочется более податливой салфетки. короче, есть поле для экспериментов.
Евгений_ЕИ что получилось в итоге?
Точил 6 мм диаметром, на боковине бруска гриталон
В смысле- что сверлили и что дала заточка сверла не на наждаке, а на плоской поверхности бруска?
Ник НиколсИзвините, сразу не заметил вопрос.И что получилось в итоге?
В смысле- что сверлили и что дала заточка сверла не на наждаке, а на плоской поверхности бруска
У меня небыло перфоратора, сверлил бетон обычной дрелью на низких оборотах. Тупое сверло не сверлит, но острое идёт в бетон, главное не давать обороты и остужать...
На несколько отверстий - вполне.
Ps,наждака нету.
------------------
Stay home. Stay safe. Save lives.
http://www.rusals.ru/index.php?id=2638
Содержание щелочи в автомаслах я не знаю, но для рук наверное точно не полезно.
Может Вам стоит обратить внимание на масла для детей, типа Джонсон. В магазинах косметики есть и более дешевые аналоги.
Сам иногда использую свиное перетопленное сало, уж оно точно безвредное, если не есть ложками)))
С очисткой от засаливания бруска очень хорошо справляется зубная паста(что на крупных, что на мелких). Попробуйте с краю бруска, старой зубной щеткой и чуть пасты(ее немного надо).
maksim4433Винев рекомендовал доводить свои бруски на алмазных пастах, другими словами, они подтвердили стойкость связки к маслам типа вазелинового.
здравствуйте форумчане. я по поводу чистки бруска. работаю брусками 20/14-7/5 и 3/2-1/0, чищу их маслом, обычной автомобильной синтетикой. допустим после работы видно что брусок засалился, несколько капель масла, пальцем поводил, собрал шлам и стер салфеткой. как думаете такое нормально. или надо с водой и фери. просто мне с маслом как то удобно.
По поводу автомобильной синтетики, я полностью согласен с предыдущим выводом - стоит заменить на любое более щадящее к рукам и менее вредное масло. Например оливковое пищевое, вазелиновое из аптеки или масло для тела.
------------------
Stay home. Stay safe. Save lives.
Евгений_Е
Винев рекомендовал доводить свои бруски на алмазных пастах, другими словами, они подтвердили стойкость связки к маслам типа вазелинового.
...
Не надо выдавать желаемое за действительное. Завод дал чёткое заявление, от его паст вреда не будет, от всего остального - все на совести пользователя.
На какой именно основе он делает свои пасты - он даже не намекал.
vovchikljТут очень мало вариантов, олеинка, вазелиновое масло, парафин, стеарин, церизин. Не кисель же в основе. Если брусок держит жирные кислоты, значит масло в умеренных дозах не испортит. Единственный вопрос, что будет с бруском, если масло никогда не смывать, а наоборот очищать брусок маслом.
Не надо выдавать желаемое за действительное. Завод дал чёткое заявление, от его паст вреда не будет, от всего остального - все на совести пользователя.
На какой именно основе он делает свои пасты - он даже не намекал.
По ссылке выше сказано, что бакелитовая связка боится щелочи, тогда, наверное, кислота ей не противопоказана, например олеиновая или стеариновая.
Ps. Но я полностью с вами согласен - Винев ни разу не подтвердил возможность использования масла как сож!
----------
Stay home. Stay safe. Save lives.
Чем больше читаю,тем больше голова кругом идёт. Подскажите пожалуйста.
Особых требований к заточке нет, в основном кухня, 95х18.
Igor 981100% точат быстрей, так как алмазов больше, но он и дороже.Разницы в результате между 100" и 25% я не заметил.Мелкими брусками -доводят , то есть у Вас фаски должны уже сойтись и образовать реж кромку.Вообще - точит - первый брусок - до пересечения фасок, остальные делают риски меньше, и следовательно при пересечении -скождении на кромке будут более мелкие "зубчики"
Здравствуйте. Всё-таки какой лучше взять алмаз 7/5 25% или 100% ? OSB ?
Чем больше читаю,тем больше голова кругом идёт. Подскажите пожалуйста.
Особых требований к заточке нет, в основном кухня, 95х18.
edit log#141
P.M. Ц
Всё-таки какой лучше взять алмаз 7/5 25% или 100% ? OSB ?По мне так лучше ни какой не брать. В 100% венеских брусках, процентов 30 алмазов, остальное связка, в других еще меньше, получается делаем финиш частично торчащими алмазами, частично связкой, потом смотрим в микроскоп и удивляемся откуда там эти риски..
Хотя я сам пару лет сидел на веневских брусках и не парился на этот счет 😊
tvy61А я и сейчас не парюсь, и давно не смотрю в микроскоп. Риски остаются после любого абразива, если смотреть при большом увеличении.Для кухножей мне хватает 50/20 мкр двухстороннего веневца для финиша, острее - жена пальцы -руки часто травмирует.
Хотя я сам пару лет сидел на веневских брусках и не парился на этот счет
A.V.X.1960
А я и сейчас не парюсь, и давно не смотрю в микроскоп. Риски остаются после любого абразива, если смотреть при большом увеличении.Для кухножей мне хватает 50/20 мкр двухстороннего веневца для финиша, острее - жена пальцы -руки часто травмирует.
Привет тёзка .
Спорное решение -алмаз 50/40 даёт очень злобный рез, после него лучше на 7/5 пойти.
alex-iceУ меня наоборот получается -чем тоньше камень - тем "злобнее" раны на пальцах при случайном не острожном касании!
Спорное решение -алмаз 50/40 даёт очень злобный рез, после него лучше на 7/5 пойти.
Чистой воды ИМХО
wolfwolf33Мне с виневцами вода и фейри очень нравиться.
а вот с веневцами этими не знаю, что делать
Мне с виневцами вода и фейри очень нравиться.поддержу
Необходимо ли смачивать брусок при работе, или что такое СОЖ?
Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) - обобщённое наименование разнообразных жидких составов, используемых главным образом при обработке металлов резанием или давлением.
Иными словами СОЖ это вещество, которое наносится на поверхность бруска, смягчает его работу и препятствует «засаливанию».
Использовать СОЖ, или нет, зависит от Ваших предпочтений. Некоторые мастера при работе с абразивами, используют воду или мыльный раствор. Применять масло при работе алмазными брусками мы не рекомендуем. Иначе поверхность быстро "засаливается".
На мелком зерне, менее 7/5 мкм, хорошо себя проявила как СОЖ алмазная паста того же зерна.
Нравится-не нравится. Есть рекомендация завода. Мне тоже мыльная вода нравится. А завод говорит, что можно и на сухую. И на работе сиотрю - многие вещи на сухую. Что скажет завод про ОСВ? Так и не видел, к сожалению, что это такое ОСВ, с чем его едят.
ИЧСХ, имею бруски на осв, успешно использую и на сухую и с мыльной водой, всем доволен. Может так и надо? Перестать задавать вопросы, а просто точить и пробовать?
Может так и надо? Перестать задавать вопросы, а просто точить и пробовать?
Да я сам разберусь, задавать или нет. Форум на то и существует, чтобы вопросы задавать и говорить на общие темы.
satanislavzВот надо же - используя для всех своих камней, включая полтавские эльборы и алмазы, почему то чрезмерно-исключительного их засаливания так и не заметил. Может, надо просто правильно масло выбирать?
Применять масло при работе алмазными брусками мы не рекомендуем. Иначе поверхность быстро "засаливается".
Я использую одно из двух (точно не помню по памяти какое в этом случае) - либо оливковое+олеинка, либо аптечное вазелиновое.
При этом на сухую - полная гадость, вот уж где идет полное и немедленное засаливание.
Alex LastА они на органической связке?
используя для всех своих камней, включая полтавские эльборы и алмазы, почему то чрезмерно-исключительного их засаливания так и не заметил
WaxtonЭльборы согласно религии - крупное зерно на неорганике, мелкое - на органике. Насчет алмазов я немного подсоврал, сейчас вспомнил, что они у меня не полтавские, их брал дешевыми, для простых балконных работ где эльборы портить жалко, в основном сверла и прочий твердосплав точить. Ввиду этого у них только крупное зерно и точно неорганика.
А они на органической связке?
Но все это добро использую исключительно на масле. Причем эльборы брались тоже скорее не для ножей (там нортонов хватает обычно за редкими исключениями), а для заточки фрез для фрезеров. И - никакого чрезмерного засаливания не вижу.
"На мелком зерне, менее 7/5 мкм, хорошо себя проявила как СОЖ алмазная паста того же зерна."
Нравится-не нравится. Есть рекомендация завода. Мне тоже мыльная вода нравится. А завод говорит, что можно и на сухую.
Мы делали запрос ВеАлу относительно
1) использования масла вместо воды на алмазах в качестве СОЖ
2) использования алмазной пасты на алмазах как суспензии
Официальный ответ главного технолога ВеАл:
"Изначально технология производства и использования брусков предусматривала в качестве СОЖ воду или мыльный раствор воды. Нанесение алмазной пасты на брусок не рассматривалось. Этих рекомендаций мы придерживаемся и сейчас. Все, о чем Вы пишите, мы знаем и считаем частными комментариями различных комбинаций, но не рекомендациями. [...] Мы не вмешиваемся в эти дискуссии, не проводим дополнительные исследования на эту тему."
Alex Last
Вот надо же - используя для всех своих камней, включая полтавские эльборы и алмазы, почему то чрезмерно-исключительного их засаливания так и не заметил. Может, надо просто правильно масло выбирать?
Alex LastВот именно это я и имел ввиду. Вы работаете с маслом на брусках из медно-оловянной смазке и в добрый путь, а в этой теме это не рекомендуют исключительно для веневских брусков на органической связке.
Эльборы согласно религии - крупное зерно на неорганике, мелкое - на органике. Насчет алмазов я немного подсоврал, сейчас вспомнил, что они у меня не полтавские, их брал дешевыми, для простых балконных работ где эльборы портить жалко, в основном сверла и прочий твердосплав точить. Ввиду этого у них только крупное зерно и точно неорганика.
Мелкие же Ваши бруски на органике менее чувствительны к засаливанию и Вы его просто не замечаете, либо на них размягчается связка и у Вас происходит повышенный износ рабочего слоя.
Так что извините, но КМК Ваш пост #154 не относится к обсуждению в этой теме.
Кстати крайне не рекомендую работать на любых брусках на медно-оловянной связке с олеиновой кислотой и/или оливковым маслом, позеленеют.
А к обсуждению данной темы это частично отнеслось хотя бы тем, что вы пояснили разницу 😊
WaxtonА как цвет бруска на заточку влияет? У меня всякие есть, синенькие, красненькие, зелененькиеКстати крайне не рекомендую работать на любых брусках на медно-оловянной связке с олеиновой кислотой и/или оливковым маслом, позеленеют.
Alexx_SЗелень в данном случае означает, что медно-оловянная связка вступает в химическую реакцию и попросту ржавеет, но если Вам просто цвет нравится, то не могу препятствовать 😊
А как цвет бруска на заточку влияет? У меня всякие есть, синенькие, красненькие, зелененькие
Alexx_SЗелень в данном случае означает, что медно-оловянная (при использовании олеиновой кислоты и/или олеинового масла) связка бруска активно вступает в химическую реакцию и попросту ржавеет со всеми вытекающими.
А как цвет бруска на заточку влияет? У меня всякие есть, синенькие, красненькие, зелененькие
Конечно, если Вам зелёненькие нравятся, то не могу препятствовать 😊
WaxtonВо-первых, не так уж и активно. Во-вторых, эта зелень на рабочей стороне не появляется. Да и на изнанке тоже, если за бруском ухаживать
Зелень в данном случае означает, что медно-оловянная связка вступает в химическую реакцию и попросту ржавеет, но если Вам просто цвет нравится, то не могу препятствовать 😊
Alexx_SНу так и точите как хотите, я же специально написал:
Во-первых, не так уж и активно. Во-вторых, эта зелень на рабочей стороне не появляется. Да и на изнанке тоже, если за бруском ухаживать
Waxton
если Вам зелёненькие нравятся, то не могу препятствовать
Добрый день. Есть вопрос. Имеются три алмазных двусторонних бруска на разных связках: 200х35х12х2 160/125-100/80 100% (связка В2-01), 200х35х12 50/40-20/14 100% (сторона 50/40 связка В2-01, сторона 20/14 OSB), 200х35х12 7/5-3/2 100% (связка OSB). Нашёл в продаже олеиновую кислоту https://guns.allzip.org/topic/189/2515178.html и СОЖ Эльбор https://guns.allzip.org/topic/189/2340747.html . Прошу дать консультацию, что на бруски наносить при заточке, а что лучше поднимает шлам (или одна жидкость пойдёт и для того и для другого). Раньше были борайды, замачивал их перед заточкой в воде с фэйри и голову с этим не ломал, а вот с веневцами этими не знаю, что делать. Ссылки на темы ни разу не реклама, просто нужно было обозначить продукт, который, по моему мнению, должен подойти для работы с этими брусками.
У веневцев все предельно просто: серые и "медные" алмазы без грязе разводящих жидкостей. Удалять шлам с тонких номеров салфеткой со спиртом, просто протереть, спирт быстро улетучивается и все чисто. Со всякими новыми вариантами-экспериментами чуть сложнее: некоторые виды связок без смазки не работают. В этом случае я использую для смазывания олеиновую кислоту тонким слойчиком. Очистка опять же спиртягой.
Другие варианты полностью забыл как нерациональные.
Да, 50/40 и грубее чищу под горячей водой с фери, или пемолюксом, или любым моющим средством пемзой. Все.
П.С.Игорь, спирт надо применять - по его прямому назначению и не портить им бруски! 😀
A.V.X.1960У меня проще- литровая банка с водой и несколькими каплями кухонной, моющей жидкости постоянно открытая и накрыта зубной щеткой, которой и протираю веневцев, когда на них жидкость сползает. Правда от заточки до заточки жидкость испаряется.
Перед заточкой наливаю в чашку раствор "ферри "50 на 50 с водой и приготавливаю ветошь порванную на лоскутки-куски.
50/40 веневский, подуставший за 8 лет, алмаз, средняя спайдерко керамика, пока не надоест и ремень.
точу на самопальном станке, углы одинаковые, т.е. срезал мясо до заусенца, зашлифовал керамикой и полирнул - бреет и делов на 10 минут.
Не знаю, может я не прав, но с практической точки зрения меня все устраивает.
madfishcatу меня - проще - 5-7 минут. брусок 50 мкр - вообще не устает(10 лет). постоянно его взбадриваю - как молодой! 😀
Как-то очень сложно
A.V.X.1960Этот способ практикую на кухонных ))))
у меня - проще - 5-7 минут. брусок 50 мкр - вообще не устает(10 лет).
madfishcatИзвините, а чем же кухня отличается от обычного применения?)
Этот способ практикую на кухонных ))))
Для себя не вижу различий. Мусат не пользую и ножи на кухне не правлю.. устали- сразу на станок.
Так же, если что-то порезать вне кухни- они, ножи, обязаны дойти до дома без правки.)
chingachgookУ веневцев все предельно просто: серые и "медные" алмазы без грязе разводящих жидкостей. Удалять шлам с тонких номеров салфеткой со спиртом, просто протереть, спирт быстро улетучивается и все чисто. Со всякими новыми вариантами-экспериментами чуть сложнее: некоторые виды связок без смазки не работают. В этом случае я использую для смазывания олеиновую кислоту тонким слойчиком. Очистка опять же спиртягой.
Другие варианты полностью забыл как нерациональные.
Да, 50/40 и грубее чищу под горячей водой с фери, или пемолюксом, или любым моющим средством пемзой. Все.
Приветствую.
Были нарекания на качество алмаза Венев 3/2 ОСВ ,да и мне он тоже не очень понравился,какой-то дубовый ход абразива по клину .
Попробовал по вашему совету с олеинкой -понравился ,всё работает.
Насчёт алмаза Венев 7/5 ОСВ .
Камень работает как и с мыльной водой,так и с олеинкой.
Вот тут интересно,что нужно владельцу ножа :
С мыльной водой (брызгалка), более зеркальный вид подвода,с маслом слегка матовый.
Сам точил раньше старыми веневцами (не на Osb) с водой мыльной, меня устраивало. На сухую и с маслом не пробовал, так как до этого читал данную(похожие темы), и посчитал оптимальным вариантом.
Сейчас на Osb связке веневцы, на сухую не пробовал. С водой не понравилось совсем. Точу с вд-40, хочу перейти на олеинку, но никак не решусь.
Финиширую всегда керамическим с водой, вода быстро скатывается, нужно чуть мыльный раствор. Маслом с керамикой так и не опробовал.
С уважением.
basp07Кухня - это самое распространенное и частое применение ножей. Мусатом - тоже - не пользуюсь - правлю на бруске.Жалею что не купил в Пятигорске на рынке алмазный -белый мусат.Хочу попробовать.Ребристый мусат - пробовал. хрень полная.Напильник - обыкновенный.Только для кастрюльной нержы.И сильно увеличивается угол заточки после его использования. На двухстороннем бруске -гальванике - правлю сначала под меньшим углом - потом чуть больше - на мелкой стороне - ножи дольше режут до капитальной переточки, и лучше.
quote:
madfishcatЭтот способ практикую на кухонных ))))
Извините, а чем же кухня отличается от обычного применения?)
Для себя не вижу различий. Мусат не пользую и ножи на кухне не правлю.. устали- сразу на станок.
Так же, если что-то порезать вне кухни- они, ножи, обязаны дойти до дома без правки.)
Что поровнее край получился
jb2007jb
Чем лучше отрезать веневский брусок 200 мм до размера 150 мм (укоротить)?
Что поровнее край получился
В свое время тоже спрашивал, на что получил ответ
"полотно (2 или 3 уйдёт) по металлу, работать в распираторе желательно или маске, чтобы пыль не дышать"
Потом можно довести на КК край.
П.С. Я наоборот длинные бруски искал, 150 для большой кухни мало стало.
С уважением.
3/2 полирует в зеркало, после него 1/0 всё портит и процарапывает в матовый. По идее более мелкий абразив на деле гораздо более крупный.
Может маркировку попутали? И меня 3/2 сторона желтая, 1/0 бордовая
Не пойму в чём дело, есть доведенный брусок 3/2-1/0 на ОСБ.Лучшим критерием истинности является практика. Заточили-порезали. Заточили-порезали. Чем лучше режет, тем и точим. На всякие разглагольствования забиваем болт. А зеркало там или мат полнейший, это синдром Моны Лизы. Нормальным ремесленникам это по барабану.
3/2 полирует в зеркало, после него 1/0 всё портит и процарапывает в матовый. По идее более мелкий абразив на деле гораздо более крупный.
Может маркировку попутали? И меня 3/2 сторона желтая, 1/0 бордовая
chingachgook
Лучшим критерием истинности является практика. Заточили-порезали. Заточили-порезали. Чем лучше режет, тем и точим. На всякие разглагольствования забиваем болт. А зеркало там или мат полнейший, это синдром Моны Лизы. Нормальным ремесленникам это по барабану.
Это в жизни.
А здесь мозг заточен на микро/макро фото. На кропы по горизонтали/вертикали. Кароч на картинку красивую заточка настроена))
StrayklЛучше смотреть фото микро-макро, чем видео по строганию берёзовых линеек.
А здесь мозг заточен на микро/макро фото. На кропы по горизонтали/вертикали. Кароч на картинку красивую заточка настроена))
chingachgook
На всякие разглагольствования забиваем болт.
Парни, зрите в корень (с)
jb2007jb
При чём здесь картинка
Абсолютно не причём)
Сказали же, поточите - порежьте. Порежьте - сравните
Так строгать можно и наточив хоть 50-кой
StrayklОпять двадцать пять.
Обошлось без болтовни и зеркальных подводов)
jb2007jbАналогичный случай, хотя связка другая. По-моему, дело в том, что сторона 1/0 сильно загрязнена существенно более крупной фракцией, примерно как на дорожку из гравия накидали щебня. Рукой чувствую "сыпь" при проходе клинком. Как выдрать эти "булыжники" из связки, не знаю. Пишут люди вроде опытные, что они вываливаются в ходе использования, но у меня это как-то не очень получается, что твёрдое затачивал, что мягкое (от 62 до 45 HRc).
Не пойму в чём дело, есть доведенный брусок 3/2-1/0 на ОСБ.
3/2 полирует в зеркало, после него 1/0 всё портит и процарапывает в матовый. По идее более мелкий абразив на деле гораздо более крупный.
Может маркировку попутали? И меня 3/2 сторона желтая, 1/0 бордовая
Hatuey
Аналогичный случай, хотя связка другая. По-моему, дело в том, что сторона 1/0 сильно загрязнена существенно более крупной фракцией, примерно как на дорожку из гравия накидали щебня. Рукой чувствую "сыпь" при проходе клинком. Как выдрать эти "булыжники" из связки, не знаю. Пишут люди вроде опытные, что они вываливаются в ходе использования, но у меня это как-то не очень получается, что твёрдое затачивал, что мягкое (от 62 до 45 HRc).
На последней выставке купил очередного веневца 1/0.
На чём-то типа КК его подравнял и поточил. В микроскоп картинка меня не впечатлила, слишком грубо. Решил что с данным камнем просто не повезло.
Потом вспомнил как я ровняю своих веневцев - друг об дружку) Так сделал и с этим. Всё, проблема исчезла)
StrayklОдинаковые? А то 3/2 - 1/0 всего один в хозяйстве. Ровнять там особо нечего, обе поверхности плоские.
друг об дружку)
Hatuey
Одинаковые? А то 3/2 - 1/0 всего один в хозяйстве. Ровнять там особо нечего, обе поверхности плоские.
Я ровнял близкими по гритности.
Но чёт мне кажется что это можно делать любыми.
StrayklВозможно. Но чёт стрёмно)
Но чёт мне кажется что это можно делать любыми.
Да, некоторую странность заметил. Для 1/0 указана связка В1-10, красноватая. Про неё пишут - для получистового и чистового шлифования. Для 3/2 - В2-01, назначение которой якобы "Чистовая заточка твердосплавного инструмента без охлаждения, чистовое шлифование твердосплавных деталей (с охлаждением и без охлаждения) при повышенных требованиях к качеству обработанной поверхности".
ВотЪ.
Сказали что цвет не имеет значения. Какой под руку попадётся, тем и красят)
StrayklЯ несколько другое читал. Красноватая - пульвербакелит с добавлением карбида бора, а также меди, почему и красноватая. А в В2-01 в бакелит железо добавлено, цвет чёрный, кто-то скажет - тёмно-серый.
Какой под руку попадётся, тем и красят)
jb2007jbЕсли бы ещё и с почти такой же производительностью 😛
1/0 почти как 7/5 работает
jb2007jbЗаполнение какое у этих всех, не сообщают часом? 1/0 есть 100% и 25%. Точно не помню кто, как бы не Чингачгук, отписывал, что 25 в ряде случаев работает тоньше и быстрее.
все имеют вопросы к камню 1/0
Заполнение какое у этих всех, не сообщают часом? 1/0 есть 100% и 25%100% на OSB
chingachgook
Лучшим критерием истинности является практика. Заточили-порезали. Заточили-порезали. Чем лучше режет, тем и точим. На всякие разглагольствования забиваем болт. А зеркало там или мат полнейший, это синдром Моны Лизы. Нормальным ремесленникам это по барабану.
Отлично! =)
Интернет сейчас кишит псевдо-заточниками, накупившими себе неведомых заточных устройств размерами с самовар и чемоданы бессмысленных абразивов. Но не понимающих разницы между заполированной заточной фаской и подготовленной доведенной режущей кромкой.
но, похоже, проблем с однородностью зерна не снимаетладно бы только с однородностью зерна, а то ведь еще и с распределением его в в связке..
tvy61Если концентрация алмаза - честные 100%, распределение КМК не может быть иначе как равномерным.
а то ведь еще и с распределением его в в связке..
Hatuey
Если концентрация алмаза - честные 100%, распределение КМК не может быть иначе как равномерным.
У них там вроде 100% не значит что сплошь алмазы. Это вроде как определенная порция
Это вроде как определенная порцияВерно, указанные 100% вовсе не значит 100% алмазов в рабочем слое.
Это хорошо видно при достаточном увеличении.
При относительном 100% содержании концентрации алмазов в рабочем слое, объем занимаемый алмазным порошком всего 25 % от общей массы этого слоя..
Другими словами, в 1 кубический сантиметр намешанной связки, насыпано
4 с копейками карат алмазного порошка.
100% это тот максимум, который можно поместить в алмазоносный слой заданного объёмаУ разных производителей, этот "максимум" почему то различается и довольно сильно 😊
Hatuey
Да понятно, что алмазные зёрна не кубики и не кирпичи, и вплотную совсем без зазоров их не уложить. 100% это тот максимум, который можно поместить в алмазоносный слой заданного объёма, я так думаю. И этот максимум в каратах зависит от размера зерна.
Это не так.
Во-первых, подавляющее большинство абразивных зёрен других типов тоже не кубики и не кирпичи (в т.ч. и кубический нитрид бора - а то некоторые считают, что это "кубики" в реальности, хотя там октаэдрическая форма), что не мешает располагать их очень плотно и даже спекать.
Во-вторых - алмазоносный слой у гальваники - намного тоньше, а там концентрация часто встречается куда выше, чем у алмазных брусков на других связках.
В-третьих - концентрация алмазного зерна встречается до 200% в широкой промышленной практике, а в отдельных случаях и больше. Есть например и патенты с насыщением алмазным зерном до 95% объёма алмазоносного слоя (т.е. причина не в том, что нельзя концентрации создать - можно, вот только не всегда целесообразно по ряду причин, а не по какой-то одной).
И в специальной литературе достаточно чётко прописано, какая концентрация для каких случаев применения используется.
Да, низкая бывает полезна для обработки хрупких материалов и способна дать довольно высокую чистоту обработки _при_ определённых_скоростях и СОЖ_ по определённым материалам при достаточно хорошей производительности.
А вот в некоторых случаях нормально работают только концентрации порядка 150-200% (что +- около 50 % или чуть больше, от массы всего азмазоносного слоя).
Всё это изучено серьёзно и внедрялось в соответственные производства. И всё это не секрет.
tvy61
У разных производителей, этот "максимум" почему то различается и довольно сильно 😊
Ещё бы! В промышленности и советского периода номенклатура концентраций - довольно обширна, как и область применения. А сейчас - тем более. Но сколько ссылок не давай, мало кто читает. А потому все обсуждения повторяются снова и снова.
Другое дело, что некоторые заводы в принципе НЕ выпускают всю номенклатуру что по связкам, что по концентрации, что по зернистостям (тот же венёв).
Но им-то производство алмазных абразивов не ограничивается. Он лишь известен тем, что ничтоже сумняшеся применил стандарты для некоторой части существующего промышленного "абразивного парка" в ручных брусках, не внеся при том соответственных поправок (зачем, если пипл хавает?) а даже и внося таковые в свежих разработках, не решил кучи "детских болезней".
Но венёв далеко не единственный производитель, и выпускающий ограниченную номенклатуру, пытающийся расширить её для "рядового потребителя" тем, что профессиональной практике вообще противоречит. Потому судить о всём многообразии алмазного инструмента по венёву - бессмысленно.
"любители алмазов" в массе своей даже о разнице в работе различных сортов-то искусственных алмазов не в курсе. Да и кто им предложит такой выбор? Уж точно не венёв. Хотя их широко применяют и всё это расписано подробно уже с полвека как)
Так что "равность" 100% чему-то отличному от ГОСТ - это разговор уже о сравнениях предприятий работающих по ГОСТ, с теми, кому он не указ вообще - т.е. с забугорными производителями, не бывшими в составе СССР.
Либо, в случае "наших" заводов, вопрос о привлечении к ответственности о несоблюдении существующих нормативов.
явно видно что 1/0 работает грубее
jb2007jb
Фото с лупы (оптика конечно так себе) где первое 3/2 и второе 1/0
явно видно что 1/0 работает грубее
Прошу прощения, а Вы подготавливали абразивы после покупки?
Прошу прощения, а Вы подготавливали абразивы после покупки?Конечно, 1/0 даже 2 раза притирал на КК 600 и 1200, думал что плохо подготовил, но нет, камень такой(
DenisSТем не менее, спасибо за видео!
Прошу обратить внимание что я не профессионал и у меня учится не надо, видео носит чисто развлекательно-экспериментальный характер.
Наглядный пример как делать нельзя.
Тем количеством порошка КК что у Вас на притире, можно десятка полтора камней выровнять.
Никогда не видел, чтобы в "каше" из порошка и полировальной пасты выравнивали и доводили камни.
Палец вместо куранта и алкоголь, это круто!
А какой замечательный щелчок когда Вы пытались оторвать камень от притира
в "каше" из диалюкса", просто шедеврально!
хотя ещё чувствуется что остались крупные комки, их слышно.К сожалению, эти крупные булыжники никуда не денутся, походу их там много и внутри связки и будут оставлять борозды на подводе.
jb2007jbПоходу так. Выбить те булыжники можно пробовать КМК только из гальванической связки, да и то не факт, что результат удовлетворит.
походу их там много и внутри связки
Hatuey
Походу так. Выбить те булыжники можно пробовать КМК только из гальванической связки, да и то не факт, что результат удовлетворит.
Я беру скальпель и за пару минут их убираю. Остаются углубления в связке, которые на качество не влияют.
Правда у меня эти вкрапления металлического цвета. Я для себя считал что это металлическая стружка
tvy61
За те пару-тройку лет, когда я сидел только на Веневских брусках, я сделал для себя однозначный вывод. Крупное зерно Веневцев, для обдирки малопригодно, по сравнению с гальваническими пластинами и с некоторой синтетикой
Не особо поменялось.
200/160 работает очень недолго (одна заточка) нормально. Потом требует обязательного взбадривания на карбиде кремния.
Я перешёл на алмазные напильники Зубр при формировании подводов.
StrayklЮрий Михалыч, коли не лениво - видео в студию, интересно. Скальпеля нету, но что-нибудь похожее найдётся, 40Х13 или 65Х13.
Я беру скальпель и за пару минут их убираю.
Я скальпелем эти вкрапления просто выковыриваю. У моего скальпеля кончик достаточно острый, но не тонкий, не сломается. Ножи для этого дела жалко)
StrayklДык... для такого действа их видеть надо. А их даже в 40Х китайских не вижу, хотя рукой через нож вполне ощущаю.
Я скальпелем эти вкрапления просто выковыриваю.
Hatuey
Дык... для такого действа их видеть надо. А их даже в 40Х китайских не вижу, хотя рукой через нож вполне ощущаю.
Если не ошибаюсь, то Жиров избавлялся от них с помощью канцелярского ножа.
Hatuey
Дык... для такого действа их видеть надо. А их даже в 40Х китайских не вижу, хотя рукой через нож вполне ощущаю.
Сейчас глянул, на 1/0 их не нашёл, видать все видимые повыковыривал)
А вот на 7/5 увидел
На 1/0 они и покрупней бывают. Ловлю их по бликам у окна. В помещении их не видно.
Фото, кстати с айфона
Сейчас глянул, на 1/0 их не нашёл, видать все видимые повыковыривал)Ковырять конечно можно)
Но кмк это абсолютно не приемлимо с точки зрения покупки абразивного инструмента с явно нарушенными характеристиками
Так и не покупайте))К сожалению уже купил, но больше точно не буду
Юрий Михалыч, коли не лениво - видео в студию, интересно. Скальпеля нету, но что-нибудь похожее найдётся, 40Х13 или 65Х13.
Повыковыривал все к едрене фене крупной иголкой.
chingachgook
Повыковыривал все к едрене фене крупной иголкой.
Но я так понимаю, что это не панацея. В процессе уйдёт немного связки и опять может вылезти на свет "булыжник"?
Но я так понимаю, что это не панацея. В процессе уйдёт немного связки и опять может вылезти на свет "булыжник"?Да, такое возможно, но, как говорил светоч российской политики товарищ Жириновский:"Проблемы будем решать по мере их возникновения...". Там и вторая часть цитаты имеется, но она не для заточного раздела.
Коллеги, а разница в качестве обычных алмазов на osb связке и премиум есть? За исключением, понятное дело, цены, толщины и красивого алюминевого бланкаНет