Несмотря на то, что об этом много сказано и написано, иногда создаётся впечатление, что многое остаётся не понятым, потому постарался показать в макро всё в несколько утрированном варианте.
Я для себя обозвал этот вариант "принципом серпа" - где имеется насечка в направлении реза на "внутренней" стороне клинка, а на внешней имеется фасочка, по которой производится правка.
Итак - для начала, клинок довольно тщательно и чисто затачивается, до хорошей остроты и однородности кромки.
Далее, для нанесения на одну из фасок грубой риски, я выбираю подходящий абразив. Моя практика говорит, что для большинства сталей, наилучший вариант - электрокорунд\оксид алюминия на твёрдой связке.
Для более наглядного показа, я выбрал Norton India Coarse, применял его насухую, без СОЖ. По выбранной фаске, аккуратно, без давления, работаем, пока тактильный отклик и проводка ногтем не покажут достаточной однородности кромки. После индиа, я беру агломерированную пробку на дощечке, на которой с маслом разведена грубоватая паста ГОИ (номер 3 в данном случае) и немного подправляю результат на обеих фасках - на обработанной на индиа, соблюдаю направление рисок от индиа, а на другой фаске делаю самые разные движения, чтобы убрать заусеночные явления.
Вышло вот так - сделал макрофото в двух ракурсах и свете, и более удачное ещё чутка подправил и кропнул - первые два - 2,6мм. по горизонтали, и третье - 1мм. по горизонтали:
Как можно наблюдать, риска выходит широкая, относительно неглубокая для своей ширины, и не прорезает насквозь режущую кромку, что я считаю очень важным аспектом. Если такое где-то и случилось, то это единичные явления, которые далее будут купированы.
Теперь посмотрим на другую сторону. И вот тут начинается интересное - можно наблюдать, что быстрорез, несмотря на всю свою твёрдость и лигатуру, подвержен пластическим деформациям в весьма высокой степени (некоторые уникумы, которые Ящерицына не читали, или читали по диагонали, до сих пор считают, что пластических деформаций на сталях твёрже 60 нет или "ну почти нет", хотя на просьбу подтвердить это, например, показом какого-нибудь ножа, у которого при заточке никогда не образуется заусенец, отчасти являющийся следствием их в том числе - не могут) и в данном случае, крупное зерно индиа, просто выгибает фаску у кромки, на другую сторону:
Конечно, можно сделать это явление сильнее или слабее, выбрав иной угол атаки кромки на зерно, или взяв брусок с зерном помельче, вообще не делать, но нам, вообще-то, это не помешает, и даже более того - дальше немного поможет, особенно в рамках сегодняшней пробы, для наглядности показа. Как я уже говорил - главное чтобы эти выгнутости не были прорезаны грубым зерном.
Вот если так обрабатывать клинок ранее не заточенный как следует, на нормальных абразивах, а как попало, то прорезов кромки, а то и сколов избежать значительно труднее.
Теперь, можно приступать к окончательному формированию кромки, и делать это следует твёрдым тонким абразивом. В идеале - нужно было бы по имеющейся финишной фаске это делать, но мне важна была наглядность, потому я повысил угол, "спилил" выпуклости, правда не до конца, но уже видны намёки на полукружья, как если смотреть на серрейторный клинок с плоской стороны:
Использовал байкалит - это от него на "спиленном" рисочка - пока что не очень равномерно, но если продолжить работу, то можно получить уже ярковыраженный рельеф кромки и с более мелкими зубчиками, вторым порядком, на каждой "арке", полученной на грубом абразиве. Вот сделал ещё кроп поближе - тут 1мм. по горизонтали - можно прикинуть, что продолжив работу, можно получить на 1мм. длины кромки, порядка 4-5 "арок серрейтора":
Насколько глубокую арку выполнять, под каким углом и какой фракцией - уже выбирать по ходу дела. Я тут не стал делать её явнее - ногтевой тест показывает однородность удовлетворительную при такой грубости обработки, режет нож зверски, предплечье, разумеется, бреет, правда кожу травмирует. Более явной, "арка" станет по мере последующих правок по "тонкой" стороне, т.е. агрессивность реза по мере таковых будет сначала прирастать, а только потом уже, идти на убыль - чем, кстати, подобный вариант заточки выгодно отличается - максимум "зверства в резе" ещё только впереди - нет смысла сразу дотачивать арку до него, ещё успеется.
P.S.
Тема заведена ради обсуждения и показа всеми желающими, их практических результатов реализации озвученного в заголовке.
Ради того, чтобы делиться полезной информацией и наработками.
Что касается риски - не стОит воспринимать зёрна как нечто столь аккуратное, что режет одной вершинкой - если посмотреть на макро подобного зерна, и вспомнить что оно не осыпалось и не выламывалось из бруска при работе, можно прийти к выводу, что более тоненькие риски на поверхности фаски -это следы не отдельных зёрен, но многих граней каждого, участвовавшего в работе зерна - для сопоставления, прикладываю макрофото индиа корс в таком же масштабе съёмки, что и фаски в заглавном посте:
oldTor
И вот тут начинается интересное - можно наблюдать, что быстрорез, несмотря на всю свою твёрдость и лигатуру, подвержен пластическим деформациям в весьма высокой степени (некоторые уникумы, которые Ящерицына не читали, или читали по диагонали, до сих пор считают, что пластических деформаций на сталях твёрже 60 нет или "ну почти нет", хотя на просьбу подтвердить это, например, показом какого-нибудь ножа, у которого при заточке никогда не образуется заусенец, отчасти являющийся следствием их в том числе - не могут) и в данном случае, крупное зерно индиа, просто выгибает фаску у кромки, на другую сторону:
на M390, SG2, BG42 и ZDP189 очень даже образуется заусенец. при том, что твёрдость там поболее 60HRC.
На SG2 заусенец почти как на BG42 --- очень прочный и пластичный ( узлы можно вязать )
сам по себе отваливаться не хочет и требует спец. техники для выведения.
И это при твёрдости 61-62HRC.
У меня есть фото и заусенки на HSS р18 под 64 HRC:
Ну, и, правда нет фото, р12 с заявленной твёрдостью 67 HRC, хоть и вёл себя хрупко, но тоже заусенка присутствовала, никуда она, как явление, не исчезает и при заточке сталей подобной твёрдости. Правда, я стараюсь обычно затачивать так, чтобы не давать ей образовываться слишком явно, но это уже другое, да и не для этой темы.
https://guns.allzip.org/topic/224/1052606.html
Так вот, она тоже давала заусенец. Правда мелкий и не особо прочный.
до сих пор считают, что пластических деформаций на сталях твёрже 60 нет или "ну почти нет"Если на стали, при заточке, не образуется заусенец, ИМХО, то такая сталь, не пригодна для изготовления ножа.
GukepshevТо-то якуты догадались шлифовать одну сторону своих ножей, а другую точить на чем придется, так как брусков в мерзлоте не откопать, и обязательно резать заусенцем, пуская на зону рк сталь помягче.
Если на стали, при заточке, не образуется заусенец, ИМХО, то такая сталь, не пригодна для изготовления ножа.
Bohler S290 с твёрдостью 70HRC
Так вот, она тоже давала заусенец.
S390, 64 HRc тоже дает заусенец. И часть дефектов кромки после использования - не сколы, а именно локальная деформация.
Выглядит это примерно таким образом - в качестве примера, микроподвод на Elmax, выполненный грубовато притёртым левантийским камнем с маслом - макро 8:1, кроп, 2мм. по горизонтали:
Если хочется больше дать риску - то конечно, наносить надо строго в одном направлении, на зерно, как показано на примере.
Если хочется сохранить больше однородности самой кромки и лишь явнее обнажить структуру стали - предварительно следует заточить потоньше, и уже "грубоватым" природником работать, уделяя внимание больше переменным движениям вперёд-назад, на заключительном этапе, по крайней мере.
Затачивал родителям нож из д2 для нарезки мяса и после гриндермановского 1000 из ОА (маркировка по fepa) закончил заточку на розустеке.
Никогда его раньше не пробовал. Сначала был в ужасе от того, что он "надрал на кромке", потом присмотрелся понял, что вижу, успокоился.
Рез - супер агрессивный.
Жалко тему только сегодня увидет, нет фото тк нож уже вернул.
С уважением, Иван
suingА у меня наоборот-печалька по вчерашней заточке D2- заточил до нормальной вроде остроты, но не уверен, что она на ней продержится долго, так как и недели не прошло, как устала. Не нашел своей ошибки, поэтому обращаюсь сюда за помощью.
Вчера впервые под микроскопом при 100х увидел, как обнажилась структура стали.
Затачивал родителям нож из д2 для нарезки мяса и после гриндермановского 1000 из ОА (маркировка по fepa) закончил заточку на розустеке.
Никогда его раньше не пробовал. Сначала был в ужасе от того, что он "надрал на кромке", потом присмотрелся понял, что вижу, успокоился.
Рез - супер агрессивный.
Жалко тему только сегодня увидет, нет фото тк нож уже вернул.
Дело в том, что быстрорез(производитель Pilana (Чехия), быстрорезущая сталь D2 ( HLS13%Cr) я пробую впервые (возможно и не эта, так как на тех хрома меньше), а хвалит ее почти каждый второй, и в прошлый понедельник, предварительно заточив до уверенного зацепа волос на затылке (не на алмазах), отвез маме на "расправу".
Вчера мне он понадобился, и я отправив домашних за ним,и еще одним ножом из 40х13, был удивлен ощупав его кромку: вся бархатная на ощупь, бумагу режет еле-еле. Сегодня, заехав на обед к ней спросил о резе. Ответ был, что затуп почти сразу, хотя работал на пару с ножом из шх15, оставленному ей до этого.
Вчера же начал точить на приспособе сразу с 20мкм (64С), с выведением заново заусенца по всей кромке, затем перешел на 1000й Hoper, так же аккуратно, не ломая заусенец, потом на тонкую вашиту от avtoPRIZ, затем на LI, затем на яшму от Сергея на бланке, и все это время заусенец ощущался в виде бахромы на подушке пальца, уменьшаясь, но был уже невидим в китайскую 30ку.
Вначале вроде стал набирать остроту за счет зубцов, но потом пошла потеря, хотя я с каждым камнем чуть увеличивал угол. Обычно рез проверяю после каждого камня на натянутой под весом мотка двойной, туалетной, бумаги- рез должен быть полным без зацепов. А здесь начались все увеличивающиеся зацепы.
С самого начала стал наблюдать в 160-200 китайское увеличение: вначале показывало многочисленные сколы на кромке, которые так и не ушли на вплоть до яшмы включительно и остроты мой нож не набрал, хотя стал цеплять волос на затылке, как и ранее, но я решил попробовать на япнате с нагурами, но сыпь ушла, а остроты не прибавилось, но я упорно не поднимая угол, перешел на байкалит, и только немного поработав на нем понял, что угол надо поднимать, хотя его я не ломал. Взяв арканзас, чуть придавливая, с подъемом, немного поработав, добился прироста, но реза волоса на весу так и не достиг, ни после пары десятков по так называемому бланку с кожей, похожей на транспортерную ленту с прослойкой, ни после охотремня, но далее понимать и нарезать полную микрофаску не стал.
Читал ранее, что быстрорез быстро теряет остроту, но долго просто режет, но зачем мне такая сталь, если свежезаточенный нож стал резать свежий, мягкий батон на уровне уже использующихся несколько дней ножей из других сталей, не пойму.
Стал перечитывать отзывы о заточке и поведении этой стали на других форумах, но в основном эта сталь, как оказалось, используется, как богородские ножи, по дереву и коже, и изумительно держит заточку только после пасты гои и ремня, чего я не любитель.
Поэтому оставил дальнейшую заточку этой стали до получения ответов: держит ли она остроту без цыганской заточки, как выше, у Ярослава, ведет себя как х12мф, или все же у нее всегда мыльный рез на продуктах без алмазов, или заточки только на крупных абразивах (хотя сыпет на них) и ее предназначение- кожа и дерево?
Пишу так же потому, что часик назад заточил на алмазах, второй нож из 40х13, который у меня был более полугода, и точен был на алмазах, а последние полгода находится у мамы и точится, т.е. подводится раз в три недели на вашитах и арканзасе и приношу его уже уставшим.
Пока точился на алмазах у меня дома- рез домашних радовал, или уровень домашних в резе, год назад, был другой, но я его пытал на пару с ножами таких кузнецов, как Шалим и fazadmitrij и эта сталь от кузнеца с многолетним опытом себя не подводила, и шла на равных.
Решив заново ее попробовать на алмазах, я начал переточку сего ножа на угол 27-28град. с алмаза 200/160 и грубо вывел заусенец, затем последовательно его не ломая, 160/125,100/80 и 50/40.
На 50/40 почти на весу, несколько раз переворачивал нож на приспособе, стараясь уменьшить заусенец, но весь он не ушел. Проверил на рез волоса- не режет с заусенцем. Это пишу для тех, кто считает, что волос можно отрезать заусенцем.
Затем перешел с 50/40 сразу на 3/2, как писали тут ведя по одному разу на сторону, но так как я точил все под прямым углом,и нож длинный, пришлось несколько раз проводить по каждой стороне. И так несколько раз. Но, нож набрав остроту, по ощущениям, как после вашиты, все же не прошел тест на рез волоса.((
Памятуя о своем более-менее удачным опытом на фигурный рез салфетки при наличии только алмазов и китайских алмазов и одного финишника, когда волос отваливался в любую сторону на хорошем расстоянии, я взялся за байкалит.
И буквально через несколько проходов на сторону этот нож сталь уверенно резать волос в 0,5см, правда только в одну сторону, без чистого ремня, или чего-либо еще.
Можно было еще поработать и поднять остроту, но я зашел сюда со своей болячкой о быстрорезе.))
но я зашел сюда со своей болячкой о быстрорезе
быстрорезущая сталь D2 ( HLS13%Cr)HLS 13% Cr - 1.2379 - D2 Это с сайта производителя.
Слово "быстрорежущая" тут явно лишнее. Пилана использует немецко-китайскую сталь 2379, что на 99,99% является аналогом нашей Х12МФ. Поэтому попытайтесь заточит этот ножик не как "быстрорез", а как "Х12МФ". Думаю все получится.
chingachgook
Слово "быстрорежущая" тут явно лишнее. Пилана использует немецко-китайскую сталь 2379, что на 99,99% является аналогом нашей Х12МФ.
D2 классифицируется как "cold work steel"
то есть называть её быстрорезом --- это грубая ошибка
принципиальное отличие "cold work steel" --- она не способна удерживать прочность при жёстком тепловом режиме ( не обладает красностойкостью )
chingachgookСпасибо за подсказку, да и х12мф не так проста в заточке и разнится по качеству, в зависимости от производителя, и не всякая у меня доводится до бритвенной остроты. Точил D2 cтандартно, без особого выведения рисок, как и все стали, без хитростей и микрофаски. Попробую на днях вторую, такую же D2,заточить на алмазах, а первую "надраить на пасте". Есть пару разных х12мф, от разных производителей, но точатся до остроты по разному, но может это и от настроения зависит. Отдам сегодня одну из них, с прилично набранной остротой, на пару со вчерашней 40Х13, маме на пробу. Обе, свежезаточенные,х12мф и 40Х13- сегодня, с утра, проверил на рез двух различных, мягких, батонов- режут, как обычно это бывает и нравится домашним.Хочу сравнить по усталости на хороший рез бумаги,но у Х12-й есть фора в более тупом угле и доведен он намного тщательней на натуралах, с заточкой без алмазов.
Слово "быстрорежущая" тут явно лишнее. Пилана использует немецко-китайскую сталь 2379, что на 99,99% является аналогом нашей Х12МФ. Поэтому попытайтесь заточит этот ножик не как "быстрорез", а как "Х12МФ". Думаю все получится.
По Вашей проблеме - с D2 бывает заусенец "бахромой", и такой, конечно же волос обычно не режет, но заусенка бывает очень разной.
Может быть бахрома, может быть нитка, может быть полосочка стали, может загибаться на сторону или торчать стоймя, не согнутой и даже какое-то время, недолгое, радовать остротой) Особенно жирная такая может и не идентифицироваться визуально, не давать блика, или давать его только в одном определённом ракурсе и быть настолько мелкой, что и не во всякую оптику её видно.
Навести заусенку спецом, которая как раз будет резать и волос как угодно и пр. - вообще дело нехитрое - уверен, что бОльшая часть ютубных роликов с резом волоса - как раз такая вот "подстава" из разряда "как я круто наточил до реза волоса")
Что касается вариантов заусенки - получившаяся на конкретном ноже, может быть такой, какой получилась, в зависимости как от того, как и чем точим, так и от особенностей обработки данной стали, её вязкости, пластичности и структуры - моя практика показывает, что наиболее аккуратная заусенка, в виде самостоятельно отходящей в какой-то момент "нитки", фрагменты которой можно разглядеть в СОЖ на поверхности водника, например - не тянет с кромки фрагменты таковой, и оставляет кромочку весьма хорошей и однородной. Такое мне на сталях типа D2 и х12мф, попадалось не так часто, особо отмечу на очень мне понравившейся х12мф от Чебуркова.
А вот что на х12мф что на D2 "попроще", когда и структурка крупновата, и сталь суховата или наоборот, "рыхловата" -уже такой аккуратной не будет.
Это и других сталей касается.
Если заусенка не желает уходить, может быть ещё и вот какая штука - это уже уставшая от слишком длительной заточки кромка, постепенно исходящая на заусенку. В любом случае, технологический барьер - спасает. Хотя иногда требуется снять немало, с запасом, на предмет удаления дефектного слоя от слесарки, если очень тонко сведено, и машинной заводской заточки - часто, на нормальный набор остроты и стойкости, клинок выходит после пары-тройки переточек.
D2 может прекрасно долго резать и в заводской даже, и очень агрессивно, если удачно приготовлена, кромку не отпустили и не пережгли.
Вот я тут недавно про поюз заводской заточки D2 от ЮК писал - очень даже недурной пример:
https://guns.allzip.org/topic/224/630341.html
пост 143
И повторю свой вывод по ней, немного дополнив в ракурсе данной темы - для хорошего долгого агрессивного реза подобной стали, вполне имеет смысл имитация заводской заточки, т.е. как вариант - заточка на достаточно крупном зерне, и приглаживание с лёгким повышением угла, или даже в лёгенькую "линзочку" чем-то намного более тонким с большим шагом зернистости, либо, как вариант - после заточки потоньше, нанесение более крупной риски с обнажением структуры стали.
Проиллюстрирую, что имею ввиду - сначала второй вариант (как раз D2 на хиндостане), потом первый (брусок КК F400+ приглаживание на пасте, шаржированной в бумагу):
Понятно, что второй вариант куда дешевле, но я не рассматриваю варианты с точки зрения стоимости, а только с точки зрения эффективности.
Выглядят два варианта совсем по-разному, динамика затупления и характер затупления отличается, понятное дело, под разные материалы тоже будет разница в этом, но оба варианта дают искомый результат - весьма высокую агрессию реза при приличной "крейсерской" стойкости. Второй, разумеется, сядет раньше, может начать мылить скорее. Первый - даже как следует поработав, потребует больше усилия для реза, но продолжит "пилить". Хотя, строгать им вовсе неудобно и муторно, а вторым - нормально.
Это конечно приблизительно, "вкусовщины" тут тоже много, от стали и геометрии много зависит, но как-то в общих чертах, думаю, я идею передал.
https://guns.allzip.org/topic/224/1816599.html
столкнулся с обычной проблемой: нет ничего тупого, чтобы поточить... Взял маленький китайский складничок 56-58HRC, измученный яшмой (пытался сделать ему финиш на яшме, не вытянув заусенку, получилось не очень, зато кромка гладкая и подводы блестят). Вот его-то и потёр об ту керамику (около J1500). Одну сторону. Очень интересно получилось. Гладкую сторону яшмой же и пригладил - пара движений буквально. Теперь одна сторона глянцевая, другая матовая. Чтобы проверить повторяемость взял филейничек 50-52HRC, заточенный арканзасами soft+hard. Одну сторону той же керамикой до матового подвода, другую "грязным трансом" поправил. Тоже очень интересно. Оба ножика записались в агрессоры...
И, да! нож должен быть заточен достаточно тонко перед таким издевательством. Керамикой точил в плоскость, на всю ширину подвода, без повышения угла. Гладкую сторону и яшмой и трансом правил с минимальным повышением, скорее просто акцентировал усилие. В принципе, ОА М7-М10 на средне-мягкой связке должны тот же эффект дать, но с геометрией у керамики всяко лучше.
Вчера попробовал канат на втором ноже из той же стали,который пару дней уже на кухне , и точенный на алмазах- рез агрессивнее и легче.
Нож из стали s35vn, побывавшей на кухне более недели, и уже не цеплявший волос, но резавший бумагу- так же замылился почти сразу.
Лучший результат по агрессии из опробованных вчера у клинка, выведенного в ноль на ленте, без доводки- более десятка резов удалось сделать практически пушкатом, сильно не напрягаясь. Микропила вроде рулит.
Тогда специфический рельеф от абразивов с зерном под 10мкм и тоньше, придётся назвать "нано"? А это будет уж совсем не соответствующим действительности.
Как по мне, так "микропилой" адекватно называть именно микро - рельеф которой на кромке, почувствовать при проводке по ногтю либо невозможно, либо ощущается либо лишь лёгкий намёк.
Кстати, а какое зерно у ленты было?
oldTorПоследняя- 600я. Выводил не специально, сведение гуляло, может и заусенцем резал, не проверял. После реза вся часть рк, которой резал,(ближняя к рукояти) в сколах на s35vn.Что-то и на кухне пока эта сталь не по нраву- садится первоначальная острота быстро, в сравнении с элмаксом, мылить начинает, если не на алмазах.
Кстати, а какое зерно у ленты было?
МастерОК Барахольщик
Привет, Ярослав.Спасибо за интересную тему!Можно подробнее про "я беру агломерированную пробку на дощечке, на которой с маслом разведена грубоватая паста ГОИ"? Годится ли сосновый брусок в данном случае для борьбы с заусенцем и т.п.? Возможно ли использование наждачки с некрупным зерном(600,1000, 2000грит?)Без СОЖ на стекле для создания более грубых рисок на одной фаске?
Мне кажется, что поскольку прорабатывать надо бы и сторону с грубой "насечкой" - важно не стесать рёбра рисок, а дать пасте возможность поработать свободным зерном внутри рисок - потому важно сохранять направление движений и основа под разведённую пасту должна быть помягче, дабы рёбра рисок утопали, если вдруг прижали посильнее, но не стёсывались. Просто пробка мне попалась под руку - осталась от старых проб. Совсем мягкий фетр тоже годится, или что-то подобное. Древесина, думаю жестковата будет, но надо пробовать. Паста на древесине зато хорошо пойдёт для стороны где делаем тонкий финиш - как раз аккуратненько убрать заусеночные явления.
Но это моё вИдение, попробуйте - может древесина сработает нормально и для грубой стороны.
Да, наждачка засаленная ГОИ тоже хорошо работает, как раз нанести риску, а далее, четь разбавив её маслом, и проработать риску весьма полезно - её "канавка" приобретает более округлую, арочную форму. Выбор номера - уже по ситуации, смотря какого масштаба в принципе выполняете "рельеф".
basp07
Последняя- 600я. Выводил не специально, сведение гуляло, может и заусенцем резал, не проверял. После реза вся часть рк, которой резал,(ближняя к рукояти) в сколах на s35vn.Что-то и на кухне пока эта сталь не по нраву- садится первоначальная острота быстро, в сравнении с элмаксом, мылить начинает, если не на алмазах.
Сколы, вырывы, замятия, после ленты, пусть и 600-й = ничего удивительного в принципе.
Редко когда бывает столь удачное совпадение всех факторов, чтобы после машинной заточки нож держался долго без заметных деформаций. Более того, как и в случае с заводской заточкой, зачастую, может быть образование дефектного слоя и нож выходит на нормальное удержание стойкости после пары-тройки переточек вручную и, как правило, не самыми агрессивными абразивами.
Если лучше всё равно не становится, то имеет смысл попробовать переточку без использования алмазов (по крайней мере на гальванической связке, типа ДМТ), без брусков из карбида бора - они тоже могут спровоцировать микротрещинки и сколы, и бруски карбида кремния лучше использовать на не слишком твёрдой связке - пусть керамическая, но средне-мягкая, например. А вообще, по этой стали нормально работает оксид алюминия, и я бы скорее на водниках из него выполнял переточку, и если клинок в принципе "суховат", даже индиа наверное не стал бы использовать - борайдовские Т2 ещё куда ни шло, на обдирке, а на заточном этапе на японских водниках работал бы.
Вопрос же "мыла" или агрессивности реза, при тонкой заточке - касается не столько вида абразивного зерна, сколько вариантом его применения - связка, притир, СОЖ\ПАВ, и микрогеометрией заточки и качества проработки финишными абразивами.
Моя практика показывает, что большинство природных камней, особенно масляных, способны давать более агрессивную кромку, чем тонкие водники или алмазки на притире, а самая частая причина "мыла" при финише на любом типе абразива - недоточка. Т.е. убран рельеф в зоне РК и на самой РК, а необходимой тонкости РК - геометрической составляющей остроты - не достигнуто. Именно об этом сигнализирует, например, резкое снижение ощущения остроты после финишника, по сравнению с префинишным абразивом. Ну, и, конечно, важна микрогеометрия - к вопросу а завале кромки. А если завал по ширине около 0,03 мм. скажем, то без хорошей оптики и правильно поставленного света его не увидеть, а "мыло" уже может быть.
В любом случае - агрессивность реза при тонкой заточке, обуславливается опять-таки либо структурой стали, которую для этого надобно проявить, либо формой риски и частотой этих рисок.
Но не микросколами или вырывами с РК, не неоднородностью рисок применяемого искусственного абразива, например. Для работы "здесь и сейчас" и такой вариант, конечно, годится, но ожидать высоких показателей стойкости и постепенного затупления _высокой степени равномерности по всей длине рк_ - не приходится.
Описания и удачного и неудачного финиша для кухни, в зависимости от типа ножа и его профильных задач - мясо\птица разделка, или обвалка, или по овощам и пр. и пр. - предлагаю далее обсудить в отдельной теме, указав конкретно какими абразивами и каких фракций что как делалось, и желательно с фото.
Лично я s35vn не делаю с таким грубым финишем, как иногда делаю элмакс, ибо та s35vn, что есть у меня, субъективно, обладает меньшей вязкостью чем элмаксы, имеющиеся у меня, "суше" их, и я для неё выбираю достаточно тонкий финиш, в большинстве случаев. Попытки делать ей финиш более грубый, показали вменяемую стойкость только при варианте обнажения структуры стали, но не наведении грубой риски.
Как максимум, она у меня воспринимала нормально "добавку агрессии" нанесением рисочки на одной фаске, чуть сглаженным ребром идахоновской керамики, в притирке на алмазном зерне до фракции 10/7 с дальнейшим окончанием притирки на зерне карбида кремния F600. Получаются очень аккуратненькие риски "канавкой", куда более чётко оформленные, чем на идахоновском же керамомусате, а надо буквально 3-4 движения по узкой фаске.
МастерОК БарахольщикНа совсем мелкой структуре не проверял, но точил одной знакомой её любимое нож-пилу, ещё советского производства. Точил, разумеется, с гладкой стороны, заусенок завернулся на зубчики (сталь мягкая). С сосновой дощечкой игрался из-за отсутствия чего-либо иного. Вывод: работает, но (!) всё должно быть параллельно. И волокна дощечки, и грани зубчиков и движения обязательно. На зерно (гм, зерно?) получается лучше, но держать угол так, чтобы не зарезаться - морока. Легче от зерна завернуть заусенок обратно, а уже по гладкой стороне срезать его на зерно чем-нибудь тонким.
Годится ли сосновый брусок в данном случае для борьбы с заусенцем
Спасибо!
Serge AntНу,как я понял,при этом,надо еще и вершины не срезать,и во впадинах отработать.
Легче от зерна завернуть заусенок обратно, а уже по гладкой стороне срезать его на зерно чем-нибудь тонким.
Есть мысль пробнуть густую суспензию аото:
выделить-легко,перенести на притир (пока не выбрал),а зерно,по моему,подходящее.
Ярослав,спасибо за тему!
дядяКрабНу, у сосны режущая способность невысокая, даже с пастой, а во впадинах - за счёт того, что древесина мягкая: грани вдавливаются, впадины прорабатываются.
и вершины не срезать,и во впадинах отработать
Serge AntВозможно.Я не пробовал,но,мне кажется,что древесина твердовата - для этих целей,или надо совсем не давить и,только скользить по поверхности (это как я вижу).
Ну, у сосны режущая способность невысокая, даже с пастой, а во впадинах - за счёт того, что древесина мягкая: грани вдавливаются, впадины прорабатываются.
попробую кожу,в Вашем вар-те(от зерна). Будет удачно-отпишу.
дядяКраб
Ну,как я понял,при этом,надо еще и вершины не срезать,и во впадинах отработать.
Есть мысль пробнуть густую суспензию аото:
выделить-легко,перенести на притир (пока не выбрал),а зерно,по моему,подходящее.Ярослав,спасибо за тему!
На здоровье!
Да, у меня тоже была мысль про суспензию аото - уж очень резво она на камне жрала даже s35vn, но пока не успел опробовать.
дядяКрабВдоль волокон сосна (именно сосна) без усилия вдавливается ногтем:
древесина твердовата
Serge Ant
всё должно быть параллельно
basp07Перечитал еще раз свой текст и нашел ошибку, которая отняла у Вас много время на пояснения, Ярослав, извините. Имел в виду, что геометрия в резе рулит.
Микропила вроде рулит.
По поводу же влияния геометрии и микрогеометрии заточки на рез - тут есть вот какой момент - при несимметричной заточке в плане геометрии её, и "несимметричной" в плане шероховатости фасок и зоны РК - придётся иметь ввиду и понятие, казалось бы, для ножей, не самое типичное. А именно _угол резания_.
Не всегда ведь мы режем направляя кромку перпендикулярно разрезаемому материалу или продукту - когда строгаем или подрезаем что-то, у нас всегда есть наклон, и варьируя его, мы регулируем глубину строгания или подрезания, или же вот при той же очистке овощей, например.
Кто-то скажет, что о угле резания тут говорить не имеет смысла, так как мы регулируем его по ходу дела, в зависимости от выполняемой работы, однако я считаю что в какой-то мере учитывать стОит некие хотя бы "пороговые значения" этих углов резания, на этапе именно выполнения ассиметричной заточки.
В первую очередь - выясняем, на какой стороне клинка будет агрессивная риска наведена - если режем продукты на доске, то в общем-то неважно, а если, скажем, чистить овощи или строгать - то, разумеется, риска будет наноситься на сторону ОТ материала, так как скользить по нему при таких работах, и в т.ч. обеспечивая удобство легко контролировать глубину врезания, будет более гладкая фаска.
Отсюда, делаем выводы о том, какое соотношение плоскостей и углов нам нужно при каком сведении (т.е. какой ширины делать фаски, грубо говоря) на "гладкой" стороне. Я предпочитаю делать заточную гладкую пошире, а микрофаску поуже - около 1\4 а то и ещё меньше, от общей ширины подвода - "основной", минимальный, так сказать, угол резания будет задавать именно более широкая, и так, например, легче, "управляемее" работается, когда чистим овощи или например снимаем свежую кору с веток.
Наносить же грубую риску предпочитаю по всей ширине фаски, или примерно на 1\2 общей ширины подвода. Хотя и не всегда - в основном на выполнении особо грубого рельефа. На более тонких вариантах, на тех же едц, уже на уровне вторых и третьих, по сути, уже микрофасок это чаще делаю.
Это исключительно моё видение, такие предпочтения сформировались по мере разных проб, но я не считаю это единственно верными способами - наверняка есть и получше и более аргументированные. Так что это скорее так - информация к тому, в какую сторону можно ещё поразмышлять, да поэкспериментировать...
С уважением.
SokolovVA
Решил поиграть геометрией.
Мне нравятся подобные варианты геометрии - у меня сложилось впечатление, что при подобной раскладе, можно позволить себе на выпуклой стороне угол заметно больше без потери лёгкости реза. А такой же угол на симметричной заточке, уже кажется великоватым. Есть такое?
Serge Ant
Э-э-э... А 15 микрон и пол-микрона - это что?
SokolovVA
1000- 8000 Так понятно?
"1/2мкм" - думаю, просто тут "почти опечатка" вышла - должно быть 2\1мкм, что соответствует 8000 грит и как обычно обозначают разброс зерна от бОльшей цифры к меньшей. А 1\2мкм действительно на первый взгляд читается как "полмикрона")
SokolovVAя подумал, что размер, как и угол, относится к геометрии спуска, а не к абразиву...
вогнутый спуск (угол 15гр 15мкм)
oldTorагломерированную пробку на дощечке
А Вы не могли бы выложить фотографию этого инструмента?
https://guns.allzip.org/topic/224/1202985.html
Она у меня просто осталась, когда делал шумоизоляцию - бывает ещё в рулонах. Толщина 6мм., но бывает от 3 до 12, вроде. Но спецом её покупать не стал бы - дорого и трудно купить меньше чем упаковку. По крайней мере раньше было так.
oldTor
Вот тут в посте 14, на фото с "мрамокварцем", как раз такой кусочек листа агломерированной пробки с пастой:
https://guns.allzip.org/topic/224/1202985.html
Она у меня просто осталась, когда делал шумоизоляцию - бывает ещё в рулонах. Толщина 6мм., но бывает от 3 до 12, вроде. Но спецом её покупать не стал бы - дорого и трудно купить меньше чем упаковку. По крайней мере раньше было так.
Спасибо. Работа чисто от зерна, видимо? И можно ли заменить на кусочки обычной древесины и получить схожий эффект?
Да, ранее уже упоминали - иногда актуальна шкурка, наклеенная на гладкую твёрдую основу, засаленная пастой - вот по ней, кстати, можно работать и на зерно, при некотором навыке, но когда пасту разводим, чтобы прорабатывала риску как суспензия - "внутри каждой риски" - тут главное не переборщить с маслом, а то шкурка набухает и суспензия легко ускользает из под фаски, просто сгоняется. Но шкурка с пастой, это если именно на ней делаем как раз более грубую риску. Вообще, она в таком сочетании с пастой круто подходит и для заточки всяких капризных нержавеек, особенно таких, которые на обычных абразивах скорее стачиваются, чем заостряются - плохо набирают остроту.
Вот получил недавно посылки.
Нож вверху s125v
ТМО Бурова. Ниже Элмакс.
Увы ,но слесарка подводов 125-ки была неровная .
Наточил сёдни :
Сет :
Кристолон медиум -Веневские алмазы 50/40-20/14-7/5-3/2.
На финиш- 32 град, Нортон -тигровый транс.
Нужно было исправить косяки слесарки ,но увы после заточки -сведение 0,5 вышло.
И выходит ,что нож с лучшей сталью режет (тестил по твёрдой колбасе )) )режет хуже ,чем Элмакс с свед.0,3.
Абыдно ..ножъ из 125-ки в 2 раза дороже стоит.
Для волокнистых материалов ,может лучше более грубый финиш подойдёт ?
К примеру ,после 7/5 на CF перейти как вариант ?
Вашита и яшма для этой стали не подойдут или загладятся или царапины на камнях будут...
Что посоветуете ?
Или пациента в морг ...на регринд в смысле ))
Там клин 16 см ,как раз под кухню.
Но как вариант- использовать его как пикниковый ножъ.
alex-iceСведение,обычно, измеряется до заточки, т.е. его дает производитель при снятии спусков клинка и при такой ширине ножа, как на фото, сведении 0,5мм и угле заточки 32град., ширина подвода будет не менее 1мм
Наточил сёдни :
Сет :
Кристолон медиум -Веневские алмазы 50/40-20/14-7/5-3/2.
На финиш- 32 град, Нортон -тигровый транс.
Нужно было исправить косяки слесарки ,но увы после заточки -сведение 0,5 вышло.
При заточке нужно учитывать общий угол самого клинка, зависящий от ширины клина и его толщины, т.е. прибавлять половину этого угла, 2-3град. к показаниям угломера при спусках от обуха.
Самая стойкая кромка и "вкусный" рез вышел нарезкой агр. риски-софт вашитой и ,обратку,приглаживание-туф.байк..
Не уверен в уместности зерна,но ,пока,нравится проработка,по крупной риске,суспензией Аото (от зерна,с понижением угла).
Наводил на той же вашите и переносил на натянутую джинсу (кстати из-за рисунка\вязки ткани,очень удобно держать направление рисок).
Уточню - все по кухне (аус8,аогами).
П.С.как и в "азбуках"-небрежность перед финальными ап-ями. ведет к быстрому разрушению кромки.
П.с.с. вашита может быть и не софт,это я ее так понимаю,просто не самая "нежная" 😊
При этом ракурсе и свете конечно не видно, но на кромке там откровенная "пила". Посмотрю, сколько это проживёт в поюзе - учитывая конский угол микрофасок, может и поживёт... Я надо сказать даже удивился, насколько глубокую риску на этой стали нарезала вашита при такой её притирке и пятне контакта... Чтобы навести микрофаску до этой остроты, потребовалось по 10 проходов на сторону.
Вашита притерта на Ф400.(от ALEX-1975).
Туф.байк. - на ф600 (покупал с рук. ширина 75 мм.,поэтому с давлением проблем нет).
Джинса,набита на фанеру,как оборачивают мебель (гвоздики с боков)- натянуто,но не так жестко ,как стропа.
Суспензию аото ,после нанесения,растирал-на подобие,как растирают на притире.
После нарезки (вашита),на обратке прохожу пару проходов байком.
Потом по ткани,с понижением угла.
Вот не знаю - зерно аото,вроде,покрупнее риски вашиты (не могу проверить визуально,но по работе выходит-ТАК! И ,вместе с тем,такое сочетание показало себя)вот глянуть бы - чего там в "окопах" происходит 😛
доводка до туфа.
джинсу увлажняю,чтоб не слишком жидкость "ЖРАЛА",и наношу суспензию аото широкой,мягкой худ. кисточкой. Предварительно навожу суспензию на стекло,натирая стац. брусок кусочком и смывая\стирая пальцем,пока не закрою приблизительно площадь ткани-на стекле.
Затем-пауза,пока суспензия не дойдет до "нужной густоты" (каждый раз,количество воды и суспензии разное,но экспериментально нанесение просто, как мазки акварели). Иногда растираю пузырьком-не для дробления ,а для разравнивания\распределения по ткани- проявляются плохо промазанные участки.
И,собственно нарезка:
Вашита,с мин. масла (почти сухая)~8 проходов,исключительно на зерно.
Пару проходов на туффе(обратная сторона клинка).
От зерна,на ткани,соблюдая "вашитные"направления,движений 6.
Пару на туфф.-обратку.
4,по гребешку-тканкой.
пару по туфу.
Пока все (в процессе эксперимент с тонкой кожей в качестве носителя).
С уважением, Ярослав
Но для начала, микрофото неудачной тонкой заточки - я её выполнял на брусках до м10 гриталон, а заканчивал на стеклянном притире с пастой Luxor 6,5мкм.
Все микрофото в этом обзоре, сняты в масштабе 12:1, и кропнуты до 1мм. по горизонтали.
Когда я закончил затачивать, обнаружил на некоторых участках клинка то же, что видел на нём и раньше - выпадение фрагментов кромки. На фото чуть выше кромки видны продольные полоски - это след олеинки при проводке по кромке ногтем - оставил спецом, чтобы было видно на какую глубину кромка погружается в ногтевую пластину при проводке по ней:
Что делать, когда сталь ведёт себя подобным образом и разные абразивные материалы не способны преодолеть такую особенность стали?
Логично использовать на финише такой абразив, риска от которого будет крупнее или сопоставима со средним размером выкрашиваний - тогда есть шанс получить пусть грубую, но достаточно однородную кромку, что всегда залог хоть какой-то продолжительности её "жизни".
Я взял советский электрокорунд 24а, зернистостью м28, Рижского абразивного завода - отличный брусок:
Почему электрокорунд на твёрдой связке? Потому, что он способен нарезать риску не такую клиновидную, как карбид кремния, более широкую и более близкую к арочной форме - т.е. можно получить рисочки, напоминающие серрейтор.
Собственно, первый и самый простой вариант сделать заточку на агрессию реза, это имитировать заводскую - я подробно рассказывал про то, как это делается, что на станке, что вручную, вот тут:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=261
Или тут:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post409730471/
Следующий вариант, вполне похож, но отличается средством окончательной обработки - грубая риска с небольшим повышением угла, "спиливается" движением вдоль кромки, твёрдым тонким камнем или бруском - сегодня я решил показать это на керамике - несколько движений доведённым брусочком лански, который я вообще использую для растира паст на притире, вот он и был под рукой, а вообще не столь принципиально, чем именно это делать. Да, тут я это сделал, кстати, с одной стороны клинка, но можно делать и с двух, это по ситуации и как кому нравится.
Выглядит это вот так:
Тонкая узкая микрофаска моментально погружается в разрезаемый материал, после чего в его "пиление" вступает рельеф фасок. Выдающейся стойкостью такая кромка не обладает, так как многие риски от грубого абразива, всё равно, практически выходят на кромку. Т.е. с точки зрения правильной заточки - это халтура, но когда сталь клинка не позволяет выполнить по-настоящему хорошей качественной заточки и доводки, это вполне рабочий вариант.
Далее, я покажу ещё два варианта. Они, кстати, могут пригодится любителям показывать "фокусы" в роликах, со строганием волоса и резом тонких мягких салфеток, туалетной бумаги и пр., а достигается кромка, способная это сделать, минимальными средствами. Это будет также полезно прочитать и зрителям таких роликов, чтобы понимать, насколько мало способность клинка резать подобные материалы, может иметь отношение к тщательности заточки или качеству стали клинка.
Первый вариант - я проточил после предыдущего примера на том же электрокорунде м28, и под конец, чуть увеличив акцент на зерно, чуть изменил наклон рисок - это ключевой момент. На кромке, по направлению реза клинка, образовался арочной формы рельеф, способный строгать волос и резать мягкую салфетку:
Но всё-таки однородность кромки тут слишком уж низкая, и если мягкую салфетку клинок режет зрелищно, то вот офисную бумагу режет слишком уж "как грубая заточка" и это заметно.
Так что я решил показать чуть-чуть отличающийся вариант.
Снова освежил фаски, затем наоборот, в отличие от предыдущего варианты, резко снизил давление, когда сменил направление рисок на последних проходах - на фото отлично видно, насколько менее глубокая риска вышла в целом, при сопоставимом характере кромки. И далее, я сделал по пять проходов на сторону на жёсткой гладкой коже, наклеенной на бланк, в которую втёрта толика пасты Luxor 0.5мкм.
Это позволило ещё чуть сгладить краешки "арок" рисок, не "ломая" их формы и не вытягивая микрозаусенчиком - движения по коже были почти вдоль кромки, и совершенно невесомы:
Кромка вышла однороднее, чем в предыдущем варианте, ногтевой тест показывает бОльшую однородность и тонкость её, волос застругивается, салфетка режется) И это с основным абразивом при работе, зернистостью м28.
Примерно таким же образом, можно сделать и с более грубым абразивом - например, м40. И даже с карбидом кремния, хотя риску он оставляет несколько иного характера.
Конечно, следует понимать, что для работы, например, по древесине - такая кромка не годится, да и вообще, она весьма "ограниченно годна".
В принципе, так как "серрейтор" у нас является грубо говоря стамеской, то и точить нужно соответственно. Разделим Рк на 2 части, там где у нас "нарезаны" бороздки микро-серрейтора (ногами не бить) которые и являются виновниками вкусного реза с торчащими зубами и чистовой стороной которая будет держать те самые зубы(металла на ней будет больше) чистовую точим до суперфиниша, а на другой делаем заточку на крупном абразиве, переодически убирая заусенец с той и с другой стороны, до состояния готовности. помощником со стороны серрейтора нам может стать паста, ага, она не будет убирать риски от грубого абразива но будет помогать "убирать" заусенец и выглаживать поверхность .
Следующей стадией может стать геометрия, так как чистовая это будет несущая нашего микросерретора, то можно сделать микроподвод на ней, ассиметричную заточку с повышением угла, можно сделать ступенчатую елочку с 2мя углами или же вывести конвекс.
Так чисто мысли в слух, итого у нас получится износостокая микропила, не претендую на правоту)
Вот Дмитрич писал про это:
https://guns.allzip.org/topic/224/1787336.html
https://guns.allzip.org/topic/224/1477861.html
Вот собственно, сводная тема, где ещё ссылки, помимо вышеприведённых:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=276
Очень важно, чтобы поверхность на которой наносим более грубую риску, предварительно была как следует обработана - тогда и риска грубая легче получается более аккуратной, и тем лучше весь этот рельеф держится, и дольше.
Не всегда есть возможность или целесообразность так тщательно подготовить клинок, но когда работу хочется сделать действительно ответственно и клинок того заслуживает - это того стОит!
P.S. Cпасибо, что начертили схему! Это всё очень интересно, вариантов много - и поле для экспериментов и вариативность, возможность подобрать под конкретный инструмент и его задачи и "масштаб" "серрейтора" и особенности микрогеометрии заточки!
oldTorСпасибо Ярослав! Бегло просмотрел тексты, это крайне интересно, я даже и не знал раньше про "цыганскую" заточку, я щас заказы раскидаю и буду в мастерской эксперементировать , на разных типах ножей, мне кажется эта заточка будет иметь популярность у сапожных ножей, да и попробу на парочке киридаши, на сканди и на классическом клине, потом обязательно отпишусь!
Именно.
Вот Дмитрич писал про это:
https://guns.allzip.org/topic/224/1787336.html
https://guns.allzip.org/topic/224/1477861.htmlВот собственно, сводная тема, где ещё ссылки, помимо вышеприведённых:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=276!
Далее я взял половую плитку, и насыпал на нее КК320 капнул капель 7 джонсос бейби) и сделал проводок 10 с полусредним нажимом , если сравнивать доводку на сверхвинишах где нажим 1 и работа на обдирочном 10, то делал нажим на 4рочку
нанес риски под углом гдето 35-40 град, наносил от зерна.
протер салфетчкой и начал делать тестовые резы, бумагу резал во все направления, вкусно и задорно, в некоторых местах вылез заусенец, но он не особо мешал при разваливании бумаги.
взял старый бланк кожи, на который был диалюкс 10мкм, сделал правок 15 по "серрейторной части" проверил рез, он стал еще вкуснее, но заусенец стал более ярковыраженным со стороны финиша, решил на этой коже поправить его.
после правки нож резал но не так вкусно , заметил проблему образования заусенца с таким прыжком абразива. ибо на 3000 сложновато убирать заусенец от F350КК
в общем глянув на финиш увидел вдоль всей рк микрориски примерно как от ~800-1000, в общем как оказалось кожа была заражена абразивом какимто, видимо я не досмотрел, в общем так и оставил но опыт интересный, рез не обычный! не тот плавный к которому я привык.
в следующий раз буду использовать КК800 и подготовлю нормальные бланки с кожей
При заточке нужно учитывать общий угол самого клинка, зависящий от ширины клина и его толщины, т.е. прибавлять половину этого угла, 2-3град. к показаниям угломера при спусках от обуха.Не совсем точно понял что о чем здесь идет речь.
Т.е. если спуск идет прямо от обуха,то когда мы поставим угломер на лезвие ножа и обнулим показания , то все равно этот нулевой уровень будет находится под углом к оси симметрии ножа.
В этом случае для определение угла заточки надо измерить угол спусков ножа,найти его половинное значение и при установке угла заточки с помощью угломера на угломере из показаний угломера надо вычитать значение половинного угла спусков ножа
Я правильно понял?
Но не понятна фраза
2-3град. к показаниям угломераЭто о чем идет речь?
miregДа. https://www.youtube.com/watch?v=tScS-cUYrmg
надо вычитать значение половинного угла спусков ножа
Я правильно понял?
Но мы уходим от темы "повышения агрессии реза"
PrincipiusПоставь рядом малку с выставленным углом и попробуй сам, только не спеша и регулярно сверяя угол. Уверен, все получится!
Вместе с тем, безмерно уважаю камрадов, могущих "на руках" выдержать заданный угол заточки. У меня так не получается. Видать, руки "кривые"
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Очень познавательная и полезная тема!
Решил попробовать сделать агрессивный рез на недорогом кухоннике.
На доведённом на тонких камнях микроподводе по одной из сторон наношу риску грубым абразивом. Низ каждой риски ближе к пяте, верх- к клинку.
Вопросы:
а) правильно ли будет нанести грубую риску Boride T2 F400 или гритность камня должна быть больше/меньше?
б) нож кухонный универсал, я правша. С какой стороны предпочтительней нанести риску?
в) неоднократно на данном форуме на вопрос «сколько раз» опытные гуру отправляют к шампуру с шашлыком. Но всё же, т.к. пытаюсь это сделать в первый раз, осмелюсь задать вопрос, сколько примерно раз пройтись грубым абразивом по доведённой кромке: 1, 2, 3…5?
г) в одном из постов Ярослав говорил, что при нанесении грубой риски из-за боязни повредить РК слегка уменьшил угол относительно угла микроподвода. В дальнейших постах разговора об углах не было. Ярослав, к какому выводу Вы пришли в итоге: грубую риску делаете на том же угле, что и м.п. или угол по-прежнему слегка уменьшаете?
д) После нанесения риски грубым абразивом, её надо сразу подполировать доводочным камнем или это лучше сделать без нажима парой камней?
е) в самом конце есть ли смысл делать правку на стропе, и если да, то только с гладкой стороны или с двух?
С уважением, Михаил.
Зернистость, как отдельно взятая величина тут не играет роли. Большее значение в соотношении глубины риски и ширины микрофаски - так как интенсивность воздействия и глубина врезания зерна во многом зависит именно от пятна контакта при обработке. Если микрофаска мала, скажем до 40-50мкм. шириной, то F400, особенно свежий, не выгладившийся, может сразу "срезать" тонкость кромки и остроту мы можем существенно потерять. Особенно если угол будет тот же - у нас ведь зерно абразива такой зернистости, легко сможет прорезать тонкодоведённую кромку или посадить задиры на неё.
Потому, я либо брал бы, если говорить о t2 по нерже - скорее зернистости порядка F600-800 при сохранении того же угла, либо изначально, планируя делать подобный вариант заточки, не делал бы микрофаску на этой стороне с тем, чтобы иметь возможность более крупнозернистым абразивом обрабатывать во-первых, на меньший угол, во-вторых - воздействуя на большее пятно контакта. Помните я упоминал про угол атаки кромки на зерно? При меньшем, больше вероятность что тонкую РК не срежем, по крайней мере в значительной степени и не посадим зарубок и задиров на кромку неоднородных.
Если речь про вторую (или третью, в общем любую кроме первой) фаску и она узка, а абразив хотим взять погрубее, то чуть приопустить угол, скажем на градус - может помочь.
И если хотим получить, что актуально на не твёрдых сталях, скорее "продавливание" фаски в зоне РК в нужный рельеф, а не "прорезание" - то можно это сделать и очень крупнозернистыми абразивами. И с зерном порядка 50мкм. и 100мкм. Но нужны очень-очень лёгкие движения, меньше веса клинка или абразива или даже направляющей на приспособе без абразива, причём очень строго соблюдая идентичность направления рисок. Обычно хватает до 5-ти проходов. И обычно рельеф выходит более широкий, нежели глубокий. Его хорошо потом в т.ч. по как раз грубому, направить на стропе, но не коже - нужно что-то более рыхлое, что проработает весь рельеф а не "подполирует" его "выступы" - я куском ХБ ремня пользуюсь с Luxor 6,5мкм. или порошком КК F600 c маслом.
б) я левша и нож держу в левой, риску обычно наношу на левую же сторону - для реза волокнистых рыхлых материалов это в общем-то пофигу, а вот если надо аккуратно нарезать твёрдую сырокопчёную колбасу и тому подобное, для более управляемого реза предпочитаю чтобы более гладкая фаска была "ко мне" обращена. Хотя тут, наверное, могут быть варианты.
в) ну, скажем, раза 2-4. Но это гипотетически)
д-e) Вы наносите риску чтобы был рельеф. Зачем же его подполировывать - 2-3 прохода сделайте по другой стороне, гладкой (ну если какие-то задиры явно торчат на грубой, мало ли - ну можно конечно и там аккуратно легонечко пройтись - но такие вещи надо уже решать по ходу дела в конкретной ситуации, тут невозможно рецепт на все случаи прописать - не настолько всё повторяемо). Это если в целом всё нормально. Если же на гладкой тоже образовался рельеф от бокового давления зёрен с другой стороны или микрозаусенка - сначала лучше по гладкой стороне сделать пару-тройку проходов камнем. А только потом уже по ней же стропой.
P.S. Это всё, разумеется, не единственные варианты, в конце-концов, стоит опробовать разные и тогда уже выбирать, какие для каких ножей и их задач лучше подойдут и с точки зрения работы клинком и с точки зрения службы его между правками, чтобы всё было целесообразным. Для некоторых задач может быть куда проще просто выполнить заточку погрубее. Или имитировать "заводскую" например - неважно при том, механизированным способом или вручную - вручную это тоже вполне можно и практически в любом "масштабе" грубости или тонкости обработки.