Прошу совета по выбору оптимального сета для заточки ножей из дамаска (не легированного). Имеется несколько дамасковых ножей, пару от Русского булата, пару производитель мне не известен.
Ножи разные - от филейника с обухом 1 мм и сведением в ноль (гнется на 180 градусов практически), до большого лагерного ножа.
Настала пора всех их переточить, поэтому прошу совета знающих, опытных товарищей. Прошу советовать из имеющихся камней, если надо что-то докупить, то готов на 1-2 камня, если без него никак.
Точу на точилке Ефима (апексные камни, поворотный механизм). Задача не обойтись минимум, а сделать качественную заточку, которой хватит на долго.
Имеющиеся камни (маркировка производителя):
1. Набор Boride Т-2 - 400; 600; 1000
2. Кристолон - набор C-M-F
3. Naniwa - 400; 1000; 10000
4. Suexiro NC - 1000; 3000
5. Boride Ruby 150, CH-HD 150, AM-K220
6. Imanishi аришияма, китаяма 1000; 6000; 8000
7. Алмазы венев 50/40, edge pro F, SF, СССР на медной связке 400-600 грит
8. Камни СССР - оксид алюминия, карбид бора M40-M28-M7
9. Beston 2000
10. Натуралы:
Арканзасы новые SOFT (черно-белый пятнистый), HARD
Арканзасы старые: SOFT (красноватый, от ALEX KLG), Washita NO1, транслюцент белый
Черный принц
Черный сланец от ALEX KLG
Также, если будет желание, с удовольствием бы выслушал рекомендации по расширению набора камней, каких у меня не хватает, какие области не покрыты
Есть ли смысл докупить, например черный аркансзас, чарли форест, тонкие камни суехиро 15-20 000.
Я бы затачивал, как любые другие ножи, в процессе корректируя по тому как себя ведёт тот или иной клинок, выбор следующего абразива.
Скорее всего взял бы водники 400-1000-3000 и на финиш арк или сланец.
Если нож сильно затуплен или имеет отдельные крупные деформации и надо корректировать геометрию - на обдирке взял бы что потвёрже, что форму получше держит. Ну и к финишу попытался бы под оптикой выяснить что там со слоями, выходящими на кромку, дабы скорректировать движения и направление рисок, исходя из поведения слоёв, если что-то идёт "не так", как хотелось бы, ну и на предмет непроваров поглядеть - к сожалению, это частая проблема.
Абразивов у Вас, по-моему, более чем достаточно, для подбора удачных сетов под клинок. Но сделать этот подбор, кроме Вас - никто не сможет, ибо только Вам в процессе заточки клинок будет показывать, как он принимает те или иные абразивы, как себя ведёт кромка, заусенка, какова пластичность, вязкость, твёрдость клинка и пр. и пр.
каждый советчик будет хвалить свой подход и абразивы
Я бы попробовал так:
Naniwa 400 - Bester 2000 - Arashiyama 6000 - хард ("транслюцент белый") арканзас или сланец
Но, действительно, надо смотреть по ситуации.
Абразивов у Вас, по-моему, более чем достаточно
Поддерживаю. По моему мнению, если и покупать чарнли форест или всякую синтетику 15000 в точилку, то лишь в рамках удовлетворения любопытства и фетишизма.
Ну и к финишу попытался бы под оптикой выяснить что там со слоямиЯ как-то затачивал другу нож от Русского булата. Нож был достаточно убит и я начал с алмаза венев 50/40. В общем , когда глянул в лупу, после обдирки, то увидел неприятную трещину, которая, немного, с подвода,полезла на спуск. Не могу утверждать точно, она образовалась из-за алмаза или уже была там ранее (в микроскоп я ржавчины в ней не разглядел). Поэтому, на ножах из дамаска ( не самого лучшего качества), алмаз, обхожу теперь стороной (хотя 50/40 мне очень нравится). В остальном, пофиг чем затачивать, но я , после такого случая , отказался от алмазов на дамаске, для обдирки , думаю , лучше использовать, что "помягче", чтобы не наставить трещин, на некачественном дамаске. (хотя трещина могла быть там и до заточки , но лучше не рисковать).
То пропадают посты, то появляются(((
Это пара старых плохоньких фото, но уж какие сохранились, именно непроваров на дамаске, мыльницей через китайскую оптику. Невооружённым взглядом незаметно было вовсе.
oldTor
Я бы даже сказал что там не совсем в этом дело - просто если "чередование слоёв - мягкое\твёрдое" на дамаске, слишком контрастно, то более глубоко врезающимся абразивом, можно не то чтобы посадить трещину, а просто вынести мягкое сразу, оставив совсем уж неоднородные борозды - куда оптимальнее что-то с концентрацией зерна побольше, но очень однородным, и если есть возможность, то лучше поточить подольше на более мелком абразиве "помягче",
в этом плане японцы уже всё продумали и проделали за нас.
Камни типа KING HYPER #1000 SOFT ( для кухни ) и SUEHIRO CERAX/NEWCERAX как раз оптимизированы для таких случаев.
KITAYAMA #8000 тоже очень хорошо подходит для таких задач.
между ними я бы поставил мягкий Аото ( или искусственный Аото )
и получился бы разумный набор для обычных дамасков.
Но для ламинатов с "порошками" внутри ситуация будет другая... и выбор камней надо там делать исходя из центрального слоя.
Николай, а какие камни лучше для ламинатов с ВГ-10 внутри? У меня как раз основная масса кухонных ножей именно они, ножи Танака.
Я их точу обычно Нанива 1000, потом либо суехиро NEWCERAХ 3000, потом Аришияма - Китаяма 6000 и 8000. Заточка получается с моей точки зрения хорошая, мягкий помидор режет под своим весом, волос на руке с отскоком.
Хотя не разу не удалось доточить до перерезания волоса при опускании его на клинок (впрочем, это мне не удалось еже ни разу ни на одном ноже, видимо еще практики мало)
Если финиширую транслюцентом - то заточка более стойкая, но по продуктам рез чуть менее агрессивный. Затачиваю на 13 градусов, с небольшим повышением угла на каждом абразиве. Финальный угол получается около 14,5 град на сторону.
в этой теме делается некоторая попытка сравнения абразивов при заточке дамасков. Может будет полезно.
начну с Суехиро один нож, другой - на М7
MAGoldberg
Николай, а какие камни лучше для ламинатов с ВГ-10 внутри?
NANIWA CHOSERA
BESTER #2000 тоже весьма неплох.
для финиша лучше бы что-нибудь японское натуральное достаточно твёрдое
( твердость на 4 или на 5 балов по 5-бальной шкале HGAL )
По японским натуральным камням - я точу на приспособе, как написал в стартовом посте. Обычно их не режут под формат бланков (видел только Aoto). Чем можно заменить их для приспособы? Я правильно понял, что VG10 лучше финишировать Naniwa 10000, а не Китаямой?
MAGoldberg
Обычно их не режут под формат бланков (видел только Aoto).
режут, ещё как режут.
Но стоит дорого.
И если честно, то финишировать лучше бы учиться руками.
Толку больше будет.
Так как все эти APEX-образные не позволяют ни давление малое удерживать, ни тактильный отклик чувствовать.
MAGoldberg
Я правильно понял, что VG10 лучше финишировать Naniwa 10000, а не Китаямой?
я уже ответил.
Лучше на японском натуральном камне.
Руками.
Без приспособлений.
На малом давлении.
Что вы там получите на приспособе я не знаю.
Мой опыт убедил меня в том, что приспособы для такой тонкой работе больше мешают, чем помогают.
Начиная с #3000 и далее я предпочитаю обходиться без приспособлений,
чтобы иметь возможность контролировать давление.
MAGoldberg
Спасибо. Bester Ceramic 2000, я правильно понимаю?
А какие ещё бывают?
В любм, случае, спасибо за советы и рекомендации!
К сожалению, нет времени на освоение, так как для меня заточка - это хобби, а не постоянный вид деятельности. Ручная заточка требует долгого, вдумчивого освоения
Может быть я буду жесток, но именно классификация занятия как "хобби" предполагает и долгое, и вдумчивое, и освоение, и прощает мало.
Вы что, куда-то торопитесь? У вас семья голодает, потому что вы не приносите этим занятием денег в дом?
Потихоньку, потратив некоторое количество времени, много усилий, набив собственные, индивидуальные, шишки, Вы научитесь точить руками довольно прилично.
Я сейчас тоже учусь.
MAGoldbergПолностью согласен, но у меня заточка на апексоиде в конечном итоге занимала больше времени, чем заточка на камнях. Подготовить рабочее место, выставиться, подготовить камни, заточить, убраться, все разобрать-помыть-сложить, как ни крути, дольше выходит, чем сравнимый объем работ на стационарных камнях. Причем существенно.
Ручная заточка требует долгого, вдумчивого освоения
А если только подточить подсевший нож, то временные затраты вообще не сопоставимы.
Моему увлечению меньше года, тоже учусь, тоже начинал с точилки. Недавно продал ее, о чем, собственно нисколько не жалею.
Подводы в последнее время, при работе вручную, получаются такие же ровные как и на приспособе, хотя не такие плоские, а остроты, как на стационарных камнях, у меня с точилкой не получалось добиться. Но это опять же вопрос опыта и практики.
MAGoldberg
Николай, понимаю что Вы свершено правы про ручную заточку.
К сожалению, нет времени на освоение, так как для меня заточка - это хобби, а не постоянный вид деятельности.
Ручная заточка требует долгого, вдумчивого освоения, желательно сначала получить уроки мастера.
А я не могу себе это сейчас позволить в части временных затрат, поэтому сейчас точу на приспособе.
ну тогда простите,
но не знаю я как по асфальту на лыжах кататься
Это какое-то особое искусство.
Я в нём не силён.
Меня Дмитрич всегда учил НЕ ДАВИТЬ.
И чем тоньше абразив --- тем это НЕ ДАВИТЬ становится важнее.
Приспособления типа EDGE PRO APEX при переходе на тонкие абразивы сильно затрудняют контроль за давлением,
а для финишных очень тонких абразивов нередко вообще лишают возможности раскрыть в полной мере их потенциал.
Даже сам автор приспособления Ben Dale изначально рекомендовал вести заточку на приспособлении где-то до 320 или 400 зерна.
А дальше руками на мусате.
Такова его собственная метода. Которую он рекомендует.
MAGoldbergРучная заточка требует долгого, вдумчивого освоения, желательно сначала получить уроки мастера.
А я не могу себе это сейчас позволить в части временных затрат, поэтому сейчас точу на приспособе.
Я бы тут сказал по-другому:
Тонкая доводка неизбежно требует долгого, вдумчивого освоения, и умения работать вручную с вовлечением тактильного и визуального контроля ( и желательно сначала получить уроки мастера ).
Но не всем она нужна.
В конце концов ничего не мешает плюнуть на все эти тонкости и затачивать до зерна 10--15 микрон ( #2000 JIS ) на приспособе,
а затем снимать заусенец на коже, стропе или деревяной дощечке с пастой и радоваться жизни. ( не усложняя её без необходимости )
Оставив в покое все эти полупрозрачные арканзасы и прочие для тех, кто всё-таки решился идти нелёгким и тесным путём...
А если очень-очень хочется, то можете попробовать очень-очень острожно поработать KITAYAMA.
На твёрдых и не слишком взяких сталях она в какой-то степени прощает погрешности вносимые приспособлениями ( в отличии от арканзаса ).
А перед переходом на KITAYAMA снять заусенец.
очень инересные фотографии, почему то сначала их не видел.