Как любитель мягких сталей.
И начну я ее с таких фактов:
1. Мягкая сталь около 50 единиц по Роквелу тоже может быть хрупкой.
2. Мягкая сталь может быть вязкой, абсолютно не хрупкой.
3. Средней твердости сталь 55-57 может быть хрупкой.
4. Средней твердости сталь 55-57 может быть абсолютно не хрупкой.
Все согласны?
Тогда едем дальше.
Вязкость - способность материала поглощать механическую энергию внешних сил за счет пластической деформации.
Твердость - это сопротивление материала проникновению в его поверхность стандартного тела (индентора), не деформирующегося при испытании.
Чем больше сопротивление материала пластической деформации, тем выше твердость.
Пластичность - это способность металла изменять форму без нарушения целостности (без трещин, надрывов и тем более разрушения). Она проявляется, когда упругое деформирование сменяется пластическим, т.е. при напряжениях больших предела текучести
На этом этапе нужно сразу понять, что как холодное не может быть горячим, так твердое не может быть пластичным. Это все исходит из определений.
Если согласимся с этими утверждениями, будет тезис, что 65 рулит и утаптывает порошки?
А твердость типа противоположность непрочности. Твердое хрупкое ломается при большом усилии, нетвердое - при маленьком. Твердое пластичное дает маленькую ямку, нетвердое - большую. Так что твердое и пластичное может существовать. Поэтому:
5. Твердая сталь 64-65 может быть хрупкой.
6. Твердая сталь 64-65 может быть абсолютно не хрупкой.
8. Сверхтвердая сталь 66-67 может быть абсолютно не хрупкой.
6. Твердая сталь 64-65 может быть абсолютно не хрупкой.
8. Сверхтвердая сталь 66-67 может быть абсолютно не хрупкой.Такого не может быть по определению, ибо.. измеряя твердость мы фактически измеряем ее пластичность и одновременно вязкость. А вязкость свою очередь свойство противоположное хрупкости.
То бишь... хрупкость 65х13- 55-57... хрупкость какого нибудь Рекса 66-67... прямая зависимость.
А ты дашь гарантию, что 65х не сломается при такой же нагрузке, что и Рекс?
А зидипи вусмерть закаленная?
Почему он должен вообще деформироваться?
Он может будет держать форму и нагрузку
А 65х13 при этой нагрузке загнется и обломится при попытке выправить
Есть один момент: ножевые, как бы это сказать, "любители с нешироким кругозором" несколько бездумно покупают роквеллы, так же как их компьютерные коллеги покупали мегагерцы и другие единицы измерения, в связи с чем сначала китайские, а за ними и прочие производители продают ножи из "суховатой", или даже "безнадёжно сухой" стали. В результате многие стали считаются "твёрдоватыми, но хрупковатыми". Это не сталь такая, и не производитель. Это наш с Вами спрос...
Да ладноКому давать гарантию... насчет тех ножей что у меня с 65х13, даю гарантию что не сломается раньше рекса.. я знаю, что на моих термичка правильная.. без проблем. У меня есть один ножичек с 65х13 неплохой вроде, я им мало пользуюсь, так вот за ради науки могу ему провести кращ-тест на изгиб.. на каком угле он сломается или вообще не сломается. Интересно?
А ты дашь гарантию, что 65х не сломается при такой же нагрузке, что и Рекс?
Есть один момент: ножевые, как бы это сказать, "любители с нешироким кругозором" несколько бездумно покупают роквеллы, так же как их компьютерные коллеги покупали мегагерцы и другие единицы измерения, в связи с чем сначала китайские, а за ними и прочие производители продают ножи из "суховатой", или даже "безнадёжно сухой" стали. В результате многие стали считаются "твёрдоватыми, но хрупковатыми". Это не сталь такая, и не производитель. Это наш с Вами спрос...Абсолютно точно сказано, из за того что некоторые "умные" требуют больше роквелов, мы и получаем потом отколотые клинки.
И А. Бирюков видно нагонял твердость на 95х18 моей, которая покололась, вместо замятия.
По-большому счету, те кто гонится за роквеллами, это вредители ножевого мира, несут только зло в этой области.
SergeyNm
По-большому счету, те кто гонится за роквеллами, это вредители ножевого мира, несут только зло в этой области.
много раз пытался убедить себя в том, что мягкая сталь --- это хорошо...
и что не надо гоняться за роквелами
но практический опыт и реальные ощущения вынудили меня стать "вредителем ножевого мира"
вот так.
И рука у меня так и тянется к углеродке... и хочется чтоб роквелов в ней было хотя бы 60... а лучше 63.
и брать что-то более мягкое чем ATS34 ( с твердостью 59-61HRC ) ну совершенно не хочется
хотя признаю, что бездумная погоня за мегагерцами, мегапикселями и мега-роквелами без оглядки на все остальные характеристики --- это несусветная глупость.
И кроме того, более мягкие стали режут лучше.
Уточню, что оптимальными для меня не являются пластилиновые стали... а где 54-57 ед. твердости, имхо, самый правильный выбор.
SergeyNm
А я пытался убедить себя, что твердая сталь это хорошо, но.. в один прекрасный момент эта твердая сталь себя дискредитировала, так сказать.. в итоге.. выбор падает на стали средней твердости, а то что точить-править их почаще надо это не проблема, по кр. мере я не делаю из этого проблемы.
И кроме того, более мягкие стали режут лучше.
разные задачи --- разные предпочтения
это нормально
SergeyNm
54-57 ед. твердости, имхо, самый правильный выбор.
зависит от задач.
А задачи у всех разные.
для столярного инструмента, на мой взгляд правильный выбор начинается от 62HRC и выше,
для некоторых задач, где требуется тонкая кромка --- не менее 58HRC
и т.д.
для топора предпочтительна умеренная твёрдость
способность выдерживать удар
и ( иногда ) пригодность для заточки напильником
поэтому 54-56 HRC достаточно.
А взял нож с твердостью за 60, так это мучение, жестко идет по дереву, хоть и держит заточку, но это удержание мне нафиг не надо, ибо он не режет нормально, не работает. По дереву хорошо работает мягкая сталь, в идеале углеродка, т.к она более вязкая.
Когда вам надо будет, не просто рубить дрова, а выполнять точные работы топором, на практике, тогда поймете почему нужна мягкая сталь - она лучше вгрызается в дерево и легко идет по нему. А на долгое удержание заточки плевать, это вообще к работе не имеет отношения, ибо топорик правится без проблем.
Но.. есть один момент, у топора угол заточки больше, чем у ножа.. поэтому нож с такой твердостью может уже напрягать быстрым затуплением, поэтому ножу оптимальнее 55-57 давать твердости, не более. Тогда у него будет совокупность, золотая середина резучести и стойкости.
Ударная вязкость - способность материала поглощать механическую энергию в процессе деформации и разрушения под действием ударной нагрузки.
Основным отличием ударных нагрузок от испытаний на растяжение-сжатие или изгиб является гораздо более высокая скорость выделения энергии. Таким образом, ударная вязкость характеризует способность материала к быстрому поглощению энергии.
При чем, при обычной работе режет такая сталь замечательно и без сколов. При ударах же могут выкрашиваться большие куски.
SergeyNmочень интересно, то есть D2 на 60 единиц по показателю резучесть-стойкость будет хуже? И по дереву она не сможет работать так, как 65х13?
ножу оптимальнее 55-57 давать твердости, не более. Тогда у него будет совокупность, золотая середина резучести и стойкости
На кромке пластичность дает более равномерное затупление, за счет этого и более мягкий рез.
У твердых сталей затупление либо выкрашианием, либо смешаное непрерывное в перемешшку с выкрашиванием.
Там же микропилка, и у мягкой стали зубчики сминаются в одну линию.. а у твердой или вылетают или и так и так.
SergeyNmУ них геометрия разная: сведение спусков, ширина подводов...
Но.. есть один момент, у топора угол заточки больше, чем у ножа..
а угол на РК, как это не парадоксально, может быть вполне одинаков...
Угол на РК коррелирует с твёрдостью стали.
Мягкие и хрупкие - делаем угол на РК больше.
А если пластичность низкая, то дерево будет резать жестковато.. но консервы и гвоздь строгать должна хорошо.
У них геометрия разная: сведение спусков, ширина подводов...На затупление дальнейший строй клинка не влияет.. если гвозди или кости не рубить..
а угол на РК, как это не парадоксально, может быть вполне одинаков...
Угол на РК коррелирует с твёрдостью стали.
Мягкие и хрупкие - делаем угол на РК больше.
SergeyNmСогласен, хотите, чтобы медленней тупился - точите РК на 40-45 полных градусов.
На затупление дальнейший строй клинка не влияет
Хотите точить на 36 и меньше - нужна твёрдая сталь.
Батёк
Согласен, хотите, чтобы медленней тупился - точите РК на 40-45 полных градусов.
Хотите точить на 36 и меньше - нужна твёрдая сталь.
многие современные порошки плохо держат углы в 33-34 градуса, особенно на тонких сведениях. Для них такие углы просто противопоказаны, будут крошиться. А вот 45 градусов для ножа - явный перебор, это уже близко к топору. Если мягкая сталь плохо держит заточку и мнется, оптимальный выход - микрофаска на + 6 полных градусов
skvaterНу вот, как всегда - говоришь об угле на РК, а у собеседника в рукаве ещё +6)))
оптимальный выход - микрофаска на + 6 полных градусов
Надеюсь, это всё - нанофаски нет?
SergeyNm
Такого не может быть по определению, ибо.. измеряя твердость мы фактически измеряем ее пластичность и одновременно вязкость. А вязкость свою очередь свойство противоположное хрупкости.То бишь... хрупкость 65х13- 55-57... хрупкость какого нибудь Рекса 66-67... прямая зависимость.
Этот вывод не верен. Погуглите, например "влияние примесей мышьяка (фосфора, серы) на вязкость закаленной стали".
Твердые стали могут быть пластичными и наоборот. Все зависит от состава стали и ТМО. К примеру, мехпила 63 HRC сильно проигрывает по ударной вязкости пластичности ZDP-189 закаленной до 67 HRC.
Лирическое отсупление к вопросу о твердости, пластичности и ударной вязкости и из отношении к режущему инструменту.
ИМХО для конкретной стали есть некоторый оптимум по ТМО, который включает не только показатели HRC, но и качество структуры стали, размер карбидов и их состав, наличие дефектов-внутренних напряжений и т.п.
Этот самый оптимум определяет стойкость РК при заданной геометрии.
Cобственно, сочетание твердости и ударной вязкости результата ТМО определяет геометрию, при которой РК будет достаточно "стойкой" для той или иной задачи.
Есть еще другие свойства, влияющие на потребительские качества, например, ржавучесть, легкость мех. обработки (шлифования, полирования), склонность менять геометрию при закалке и т.п.
Стойкость - РК это опять же, ИМХО, совершенно субъективная оценка, так как "стойкость РК" одного и того же ножа при разном использовании и даже при использовании по назначению разными людьми может меняться качественно от "отстой" до "отлично держит кромку".
От допустимой геометрии, можно плясать в сторону применимости для тех или иных задач.
Если очень грубо - мелкокарбидная сталь с хорошей вязкостью (пластичностью), но не высокими HRC - подойдет для работы по мягким продуктам (кухни) и правки мусатом.
Твердая сталь, пусть с крупными карбидами, например, легированная ванадием, вольфрамом, подойдет для ЕДС. И так далее.
Для чистового строгания дерева предпочту сталь с мелкими карбидами, способную держать тонкую кромку. Например, некоторые виды углеродки или порошковых сталей.
Для топора - простую углеродку типа У9A, так как она имеет хорошую ударную вязкость, достаточную твердость и при этом дешевая и легко точится.
На вкус и цвет - товарищей нет 😊
У меня несколько резачков из того и другого. Мехпила вырашивается быстро.
Если мягкая сталь плохо держит заточку и мнется, оптимальный выход - микрофаска на + 6 полных градусовПо моему наблюдению плохо держут заточку по дереву лишь откровенно пластилиновые клинки около 50 ед., тогда имеет смысл микро подвод сделать, а на нормальной 40х13 с 54 ед. уже не надо ничего делать. На 65х13 тем более.
Твердые стали могут быть пластичными и наоборотТвердые стали могут быть разной вязкости, а пластичность у любых сталей с одной твердостью одна, ибо по сути пластичность и проверяется, насколько твердое вдавливается в сталь при измерение твердости.
А уж потом могут быть стали одной твердсти более вязкие или хрупкие.
skvater=40 полных градусов - если тонкое сведение, то годится.
34... + 6 полных градусов
SergeyNm
Твердые стали могут быть разной вязкости, а пластичность у любых сталей с одной твердостью одна, ибо по сути пластичность и проверяется, насколько твердое вдавливается в сталь при измерение твердости.
А уж потом могут быть стали одной твердсти более вязкие или хрупкие.
Не надо путать теплое и мягкое.
Стекло пластичное? Что будет, если вдавить алмазную призму в стекло?
А что будет, если вдавить призму в клинок, который царапает стекло?
Пластичность это противоположность хрупкости, а не твердости.
Батёк
=40 полных градусов - если тонкое сведение, то годится.
Это не просто "годится", а уже поверено многократно. Я постоянно делаю так на мягких кухониках типа Икея, Бергофф, Ронделл и т.д, которые у нас очень популярны, их приносят чаще всего. Нож с такой заточкой режет не хуже, чем нож, просто заточенный на 34 градусов, при этом, обеспечивается хорошая стойкость РК + такую заточку легко править на мусате - 20 градусов на сторону
Не надо путать теплое и мягкое.Не пластичное стекло поэтому твердое, но еще и хрупкое.Стекло пластичное? Что будет, если вдавить алмазную призму в стекло?
А что будет, если вдавить призму в клинок, который царапает стекло?
Пластичность это противоположность хрупкости, а не твердости.
Пластичность противоположна упругости.
SergeyNmПочитайте из чего делают оптоволокно и почему очень хрупкое стекло не ломается при перегибе на 90грд 😊
Не пластичное стекло поэтому твердое, но еще и хрупкое.
Примерно тоже происходит и с кромкой...
Чистая геометрия, немножко теории сопротивления материалов и все станет на свои места))))...
Стекло, пластичное,Это сильно
Если 65х13 по гвоздям стоит лучше, так чего же из неё метчики не делают?Потому что метчики ножевых малых углов не имеют.
Почитайте из чего делают оптоволокно и почему очень хрупкое стекло не ломается при перегибе на 90грдПотому что очень тонкие волокна, и что с того.
Пласти́чность - способность материала без разрушения получать большие остаточные деформации.Хрупкость - свойство материала разрушаться без образования заметных остаточных деформаций. Является противоположным свойству пластичности.
Твёрдость - физический показатель, свойство материала сопротивляться пластической деформации, вызванной местным контактным воздействием (обычно сводящегося к внедрению в материал более твёрдого тела - индентора).
Упругость - это свойство твёрдых материалов возвращаться в изначальную форму при упругой деформации. Твёрдые предметы будут деформироваться после приложенной на них силы. Если убрать силу, то упругий материал восстановит начальную форму и размер.
Вя́зкость (вну́треннее тре́ние) - одно из явлений переноса, свойство текучих тел оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. В результате работа, затрачиваемая на это перемещение, рассеивается в виде тепла.
В общем, все сложнее, чем кажется на первый взгляд.
А есть еще вязкость, которая показывает, как ведет себя изделие при ударных нагрузках. А есть еще предел выносливости, который показывает, сколько раз можно слегка погнуть кончик, прежде чем он отвалится.
Вот допустим гнем мы кончик ножа, он испытывает сначала упругую деформацию (если отпустить - вернется не место), если поднажать еще - потечет и получит остаточные деформации (загнется и не распрямится). Если еще наддавить, а металл хрупкий - идут трещины и кончик отваливается, а если сталь пластилиновая - то можно просто загнуть кончик, сложить пополам и он ни фига не отвалится 😊
Причем все эти манипуляции можно провести со сталями разного состава и/или разной термообработки. При этом при одной и той же твердости (HRC), одной и той же геометрии и одном и том же усилии какая-то сталь может быть хрупкой - сломается сразу, другая - упругой - кончик отогнется обратно, или пластичной - кончик загнется, но не отвалится и не вернется обратно.
В общем, не все так просто, поэтому и есть куча марок стали разных ножей с разным строем и бесконечные споры - какой нож лучше.
KomimortРезачки с малыми углами из мех.пилы бросил делать лет 30 как. По мне угол на ней надо порядка 30-35", на рубанках из неё пытался делать меньше - не дай бог сучек.
Мехпила вырашивается быстро.
Лучшим из доступного для них считаю старые бритвы. Деды еще из супинаторов делали, но из обуви 60-70годов.
KomimortДа, вы совершенно правы, все гораздо сложнее чем кажется, особенно с такими понятиями как хрупкость и вязкость. Для того чтобы рассуждать на эту тему нужно быть очень хорошо подкованным как в металловедении так и в сопромате.
В общем, все сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Потому рассуждения гуманитариев на тему деформации, хрупкого, вязкого и усталостного разрушения стали выглядят забавными. Лучше не лезть в эти дебри, зачем оно нам надо...
SergeyNm
Потому что очень тонкие волокна, и что с того.
А то что при определенных значениях гибкости склонность к хрупкому разрушению снижается.
G-E-K
Да, вы совершенно правы, все гораздо сложнее чем кажется, особенно с такими понятиями как хрупкость и вязкость. Для того чтобы рассуждать на эту тему нужно быть очень хорошо подкованным как в металловедении так и в сопромате.
Потому рассуждения гуманитариев на тему деформации, хрупкого, вязкого и усталостного разрушения стали выглядят забавными.
а можете посоветовать книжицу не слишком заумную по теме
для того, чтобы разобраться во всех этих понятиях ?
А то что при определенных значениях гибкости склонность к хрупкому разрушению снижается.Просто при малой толщине напряжение на изгибе меньше и лучше гнется. Поэтому фокус с гибкой твердого филейника понятен.
https://guns.allzip.org/topic/97/1568286.html
Nikolay_KУвы какой либо литературы в которой бы рассматривалась проблема разрушения именно режущей кромки инструмента я не встречал,
книжицу не слишком заумную
есть литература по теории резания, но это не совсем то, там вопрос разрушения описан очень скудно.
Самыми наглядными и простыми наверно будут Советские обучающие фильмы по механике разрушения:
Наиболее плотно теорией разрушения и в особенности хрупкого разрушения сталей занимался Мешков:
https://ru.wikipedia.org/wiki/...%B2%D0%B8%D1%87
Его труды и рекомендую, написано заумно и совсем не просто для неподготовленного пользователя,
но чего то лучше и так сказать "ближе к делу" я вспомнить не могу.
Например в публикации
"Оценка степени охрупчивания конструкционных сталей по действием концентраторов напряжений"
можно найти пусть не ответ, а хотя бы понимание почему высокопрочные стали не стоит точить алмазами
и почему именно для высокопрочных сталей критичны не выведенные "борозды" крупного абразива.
G-E-K
Большое спасибо за информацию!
G-E-K
Наиболее плотно теорией разрушения и в особенности хрупкого разрушения сталей занимался Мешков. https://ru.wikipedia.org/wiki/...%B2%D0%B8%D1%87
Его труды и рекомендую, написано заумно и совсем не просто для неподготовленного пользователя, но чего то лучше и так сказать "ближе к делу" я вспомнить не могу.
Например в публикации "Оценка степени охрупчивания конструкционных сталей по действием концентраторов напряжений" можно найти пусть не ответ, а хотя бы понимание почему высокопрочные стали не стоит точить алмазами и почему именно для высокопрочных сталей критичны не выведенные "борозды" крупного абразива.
пока что в интернете в открытом доступе
смог найти вот это
ОЦЕНКА КОНСТРУКЦИОННОГО КАЧЕСТВА СТАЛЕЙ
ПО ИХ СПОСОБНОСТИ ОКАЗЫВАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ХРУПКОМУ
РАЗРУШЕНИЮ В УСЛОВИЯХ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ
Влияние прочности на охрупчиваемость сталей
под действием концентраторов напряжений
http://mfint.imp.kiev.ua/article/v37/i07/MFiNT.37.0961.pdf
G-E-K
Хороший канал, много интересных фильмов, спасибо!
KomimortДа там много интересного. Пластинчатый мартенсит от 1 до 100 мкм, с 6 мин. https://www.youtube.com/watch?v=1ytQ3zBkCas
много интересных фильмов
Вообще, все это дело по выбору супер камней для того, чтоб из го..сделать конфетку, то есть го-но стали.. хорошие же стали точатся обычными брусками и наждачкой и проблем нет с ними. И ни какие приспособы, апексы и прочие не нужны.. лищний гемор.
SergeyNmА с какими сталями Вам доводилось сравнивать?У меня другое мнение.Имею ножи из аус-8,сендвика,65х13,40х13,но по стойкости и сохранению оптимальной остроты,все-же проигрывают моим ножам из х12мф-61 ед,рвл34-61 ед,ди90.И затачиваются эти стали без проблем.По этому не могу с Вами согласится.
Короче, вывод опять тот же, лучше режут не твердые стали, где то уровня аус8 не выше 58 единиц,это максимум.. в идеале 50 - 55 ед. И заточка и мега камушку не помогут.
Вообще, все это дело по выбору супер камней для того, чтоб из го..сделать конфетку, то есть го-но стали.. хорошие же стали точатся обычными брусками и наждачкой и проблем нет с ними. И ни какие приспособы, апексы и прочие не нужны.. лищний гемор.
edit log#58
P.M. Ц
А с какими сталями Вам доводилось сравнивать?У меня другое мнение.Имею ножи из аус-8,сендвика,65х13,40х13,но по стойкости и сохранению оптимальной остроты,все-же проигрывают моим ножам из х12мф-61 ед,рвл34-61 ед,ди90.И затачиваются эти стали без проблем.По этому не могу с Вами согласится.Что перечислили, те и сравнивал, плюс 95х18, 440С, 8х6нфт.. без порошков.
Дело не в стойкости, а в мягком и легком резе.
Вчера затачивал финку от некой компании "Витязь" (колхоз какой то), сталь 65х13, такая убогая сталь там была. Ее доведенный F1200 Арканзас транс прямо снимал, как обдирочный камень. Разумеется, ни о каком перерезании волоса там речи и не идет, газету режет и ладно. Сегодня вечером на зеленом Байкалите попробую зафинишировать, может лучше получится. Заусенец на обдирке образуется жирный, хотя я и не давлю. Уж очень мягкая и вязкая она, сомневаюсь, что заточку вообще держать будетЭто ж хорошо, что заусенец жирный, попробуйте дерево построгать.. лишь бы не был откровенный пластилин.. плохо когда нет заусенца нормального.
Были и есть у меня эти Китайские Витязи.. стабильности нет у них, т.к делают разные производители. Крайний мой вопрос как раз по такому витязю, сталь твердовата, плохо заусенец образуется и режет жестковато.
можно сколько угодно петь военные песни и рассказывать бабушкины истории, по факту - это очень уныло
завёрнутые, снесенные, расплющенные кромки - все на любой вкус, кроме приличного реза
ну понятно, что меня сразу записали в адепты порошков, как же без этого-то
натуралы, водники, подлинзовки - это как мертвого гримировать
не, помидорку классно режут стартовые стали
а главное, им можно без проблем придать желаемую форму РК
пилу там сделать, цыганскую заточку, заполировать в дрова
прям все горизонты открыты
резать только помидорки с огурчиками
CrossraccoonЯ ножами в 99,9%(и ,думаю, не я один) - режу "помидоры-огурчики".
резать только помидорки с огурчиками
Специально неделю назад сравнивал на кухне х12мф, мехпилу и нержу. Разницы практически нет при резе острыми ножами.Всё зависит от челфактора и твердости огурчиков-помидор, угла заточки. Правил микроподвод в процессе за пару тройку движений. Правил на китайском рубине - но им надо править постоянно, если острота сильно уменьшается,и кромка относительно сильно деградирована - то править на нем долго, причем что быстрорез, что нержу 55ед.Заметил одну особенность - ржавеющие стали теряют бритвенную остроту от влаги-кислот, а нержа от твердых продуктов, и на малом угле - замины получает, а мехпила - сколы при больших нагрузках(сведение 0,3-0,2).Нержа, относительно сильно "замятая" - царапает по керам бруску заминами.Поэтому через неделю работы правил сначала на затертом бруске ДМТ 1000 грит, потом на рубине чуть под большим углом.Окончательно пришел к выводу - для меня лично хороша сталь(кухня), которая не ржавеет, хорошо режет и остро(под малым углом) точиться.Нож лучше править быстро за 5-20 секунд ежедневно, чем точить по 15 минут раз в неделю.Жене вообще по барабану - бреет нож, или "пытается брить".А я люблю овощи резать острым ножом. На кухне я за нержу - точиться под маленьким углом, и быстро правиться.Ну и - не ржавеет! 😀
Также есть на том канале, с которого постили видео выше, но там трудно выцеплять нужное среди кучи роликов по теме завода, чей канал: https://www.youtube.com/user/ChelyabinskTRP/videos
Интересного там очень много.
А у меня в качестве побочного эффекта от просмотренного резко повылазило из пыльных чуланов памяти все то, что было услышано студентом в киевском ИМФ, где впоследствии я делал и диплом, причем научным руководителем у меня был не кто иной, как упоминавшийся выше Мешков 😊
SergeyNmВообще не вижу связи. Как заточено, так и будет пороть.
Как раз по рыбе нужна вязкая резучая сталь, твердой ее плохо разделывать, плохо брюхо порет.
SergeyNmДумаю, тут собака порылась в определении состояния "заточено". Оценивать надо не по тому, какая технология затачивания применялась, а по полученному результату, то есть, состоянию РК, которое можно контролировать оптически, посредством HHT и проч.
Заточено всегда одинакого, а вот режет по разному.. сухая сталь плохо режет.
Результат такой же, как точить сталь пластилин сверх качественно, только он замнется, а сухая сталь скрошится сразу на микро уровне, бестолковое занятие с отнятием кучи времени.
SergeyNmЭта проблема (равно как и замятие кромки на мягких сталях) легко решается достаточно большим углом микроподвода, при этом угол основного подвода для обеспечения хорошего реза может быть не больше, чем для мягких сталей.
Результат такой же, как точить сталь пластилин сверх качественно, только он замнется, а сухая сталь скрошится сразу на микро уровне, бестолковое занятие с отнятием кучи времени.
Дело вообще не в заточке, можно более крупным зерном заточить мягкую сталь и более мелким более сухую, и резать будет мягче первая. Там дело скорее всего в виде изменения зубчиков при затупление кромки.
SergeyNmПрактика показывает, что это не так. Угол микроподвода мало влияет на рез (тот же HHT успешно проходится и при 50 градусах полного угла на микроподводе).
На мягких сталях решается проблема относительно, на твердых бесполезно, оно и так не режет, на большом угле тем более не будет.
Проблема выкрашивания при заточке вызывается косячной термообработкой (хотя в рамках определенных традиций это является наоборот целью, а не косяком) и к резу как таковому отношения не имеет (нормально заточили -- нормально будет резать).
SergeyNmДумаю, на этом дискуссию можно и закончить.
Даже на малом угле по моему наблюдению мягче рез, ибо на тонкой кромке больше нагрев и сталь более вязкая.
SergeyNmчто для тебя крупное зерно, а что мелкое? Именно на примере конкретных абразивов
Дело вообще не в заточке, можно более крупным зерном заточить мягкую сталь и более мелким более сухую, и резать будет мягче первая. Там дело скорее всего в виде изменения зубчиков при затупление кромки.
Думаю, на этом дискуссию можно и закончить.Я сказал очевидную вещь?
За счет чего тупится нож, мнется.. именно из за нагрева, поглощения энергии.. а твердая по другому энергию поглощает- хрупко разрушается.
что для тебя крупное зерно, а что мелкое? Именно на примере конкретных абразивовДа какая разница.. есть факты против которых не пойдешь - как сухую сталь не точи, резать будет хуже нормальной вязкой стали. Хоть хулионом грит на коже японской девственницы.
SergeyNmХрупкое разрушение - низкоэнергетическое, происходит без поглощения энергии 😛
а твердая по другому энергию поглощает- хрупко разрушается.
SergeyNmПрочность это из другой области, она не зависит от склонности стали к хрупкому разрушению при заданных условиях...
Да да, это и есть низкая прочность.
Crossraccoon
я тут под эту лавочку каната порезал всякими мягкими сталями
можно сколько угодно петь военные песни и рассказывать бабушкины истории, по факту - это очень уныло
завёрнутые, снесенные, расплющенные кромки - все на любой вкус, кроме приличного реза
ну понятно, что меня сразу записали в адепты порошков, как же без этого-то
натуралы, водники, подлинзовки - это как мертвого гримировать
Ну зачем же канат мягкими сталями?
Обратите внимание, что бритвы - а канат не намного отличается о наших волос - бритвы обычно делали из той стали, что получше и калили потверже. Однако тонкой доводкой бритв никто не пренебрегал - приятнее бритье и дольше заточка продержится.
В общем и среднем для долгого реза нужна эластичная, упругая кромка, не важно, сколько там на ней HRC. Для долбления или строгания уже на так важна упругость, как ударная вязкость.
А что нужно для реза каната я так и не пойму пока. Последняя моя гипотеза, что для реза каната нужны равномерная выкрашываемость. Так ее на простых сталях не получить. Ну разве что на 65Г перекаленной или подобных хрупковатых.
Crossraccoon
не, помидорку классно режут стартовые стали
а главное, им можно без проблем придать желаемую форму РК
пилу там сделать, цыганскую заточку, заполировать в дрова
прям все горизонты открыты
резать только помидорки с огурчиками
Воистину так!
SergeyNm
Да какая разница.. есть факты против которых не пойдешь - как сухую сталь не точи, резать будет хуже нормальной вязкой стали. Хоть хулионом грит на коже японской девственницы.
есть разница. Один... а второй дразнится. Даже сухую сталь можно заточить до отличного реза, весь вопрос в умении затачивать и подборе абразивов. Конечно, если обдирать на гальваническом алмазе и финишировать на "шкурке-нулевке", то нифига и не получится путного
Komimortсеррейтор...
А что нужно для реза каната я так и не пойму пока.
Komimortшороховатая и агрессивная поверхность на месте скола
А что нужно для реза каната я так и не пойму пока. Последняя моя гипотеза, что для реза каната нужны равномерная выкрашываемость. Так ее на простых сталях не получить. Ну разве что на 65Г перекаленной или подобных хрупковатых.
равномерность выкрашивания не так важна
мягкая сталь заплющилась и привет
злые крошатся, но продолжают резать
и почему только на канате, это и в обычном поюзе работает
премиальные стали после пореза каната смело можно на кухне пользовать, они еще порядочно режут
а если по керамическому мусату раз по пять на сторону, то они снова в строю, чуть с большим углом разве что
а мягкие все, в переточку
может им железный мусат бы помог, но я такого не имею, а керамическим они уже отвратительно правятся
по продуктам после каната они уже вообще никак
а некоторым товарищам я бы посоветовал от теории к практике хоть немного прикоснуться
умозрительные заключения тут не работают
Crossraccoon
...злые крошатся, но продолжают резать
И становятся от этого еще злее.
Crossraccoon
а мягкие все, в переточку
может им железный мусат бы помог, но я такого не имею, а керамическим они уже отвратительно правятся
по продуктам после каната они уже вообще никак
Да, гладкий мусат творит чудеса, но это если заточка позволяет. В принципе, сколько встречал поваров и мясников, все любят стали потверже, но только пока с ними можно работать мусатом.
Проф. ножи мясницкие, обвалочные, чтобы на смену хватало, у поставщиков оборудования для мясопереработки - из нормальной легированной нержи 56-58HRC. У мясника не стоит задача резать и рубить кость ножом, а при разделке и обвалке, проще мусатом поправить, чем камни точильные раскладывать...
Керамический мусат не панацея. При постоянной правке без заточки РК меняет форму там, где были дефекты, выкрашивания, загибы, через полгодика такой правки выходит веселый многоулыбчатый нож (проверено на родственниках).
Мусат должен выправлять кромку, а не стачивать. А если стачивать дефекты - то на ровных камнях.
Crossraccoon
а некоторым товарищам я бы посоветовал от теории к практике хоть немного прикоснуться
умозрительные заключения тут не работают
Да, да всем рекомендую почаще резать помидорки и огурчики, а то канатов на напасешься, их в нашей бедной стране не производят. А кабанчиков и барашков свежеубитых думаю 90% нашего населения даже издалека не видели, и уж тем более не шкурали.
У моей жены любимый нож из Элмакса, ориентировочно 60-62 HRC. Не шеф, просто нож длиной 110 мм типа охотничьих. Для чистки овощей, срезания мяса, вспарывания животов рыбам и т.п. работ. И ведь правда, хорошо режет, зараза.
Я пробовал его по-всякому точить. Даже алмазами веневскими, чтобы понаблюдать выкрашивание и микропилу. Пробовал оставлять грубоватую зубастую кромку после водников. Однако заточка на водниках с нормальным финишем на натуральном камне держится дольше всего. При этом, деформации кромки больше пластичные, часто даже просто гладким мусатом восстанавдиваются или просто твердым камнем, без переточки. Даже если кто-то умный лимон на тарелочке порезал. ИМХО оптимальный вариант, не мягкая, но и не зубастая сталь. Я вообще за золотую середину.
Даже сухую сталь можно заточить до отличного реза, весь вопрос в умении затачивать и подборе абразивов. Конечно, если обдирать на гальваническом алмазе и финишировать на "шкурке-нулевке", то нифига и не получится путногоПи-ешь.. только бумажку она будет резать хорошо, дерево никогда.
Разницы нет какой абразив.
Сначала придумали порошковые стали, потом придумали тест на канате для них, потому что другого ничего они и не режут нормально.
SergeyNm
Пи-ешь.. только бумажку она будет резать хорошо, дерево никогда.
Разницы нет какой абразив.Сначала придумали порошковые стали, потом придумали тест на канате для них, потому что другого ничего они и не режут нормально.
Так вам дерево надо рэзат? Традиционные углеродки для столярки к вашим услугам. То, что не можете вы, ещё не значит, что не может никто.
G-E-K
серрейтор...
Боюсь высказывать эту мысль слух, так как серрейторы на чемпионатах запрещены как правило.
Нужно научиться делать серрейтор, который судьи не заметят.
KomimortВ точку! 😊
Нужно научиться делать серрейтор, который судьи не заметят.
skvaterЗаточить можно, только зачем? Кромка развалиться при резе-поюзе. По моему опыту - если нож не становиться острым от среднегрубого абразива в процессе заточки - то мелкими абразивами дальше точить бессмысленно - только время терять.Пример - китайчата по 1р - для них есть протяжные точилки карбидные, их больше ничем затачивать нет смысла - там кастрюльная сталь с малым содержанием углерода - она может только пилить мягкие продукты.
Даже сухую сталь можно заточить до отличного реза, весь вопрос в умении затачивать и подборе абразивов. Конечно, если обдирать на гальваническом алмазе и финишировать на "шкурке-нулевке", то нифига и не получится путного
Можно долго медитировать, "не давить", пробовать различные абразивы, но если ножом работать - то давление на кромку при работе - намного больше чем при заточке. Разумеется всё надо учитывать разрезаемый материал, не прилагать большие усилия на ноже тонко сведенном и заточенным на маленький угол.Ну и сталь на ноже надо применять такую, что бы её свойства соответствовали выполняемой задаче, угол заточки, сведение и т.д. Кто снимал шкуру с мелких пушных зверей - знает, нож в первую очередь начинает мылить на сухожилиях, на само лезвие налипает жир - что тоже способствует "мылу" - мясники просто ширкают мусатом, делают пилу - нож режет мясо , пленки - вернее пилит, рвет. Вы никогда не убедите профи - работать ножом, который не мусатиться - в реалии нож в жире, крови - брусок не пляшет и плевать они хотели, что нож утачивается - для них - это инструмент-расходник, который помогает зарабатывать деньги - как круги отрезные для болгарки или сменные полотна для лобзика.Тут еще цена каленых ножей - себестоимость резко возрастает, и вовсе не от стоимости стали(её тоннами производят) - а от затрат и трудностей при обработке этой стали при изготовлении ножей. А вот столяры, резчики инструмент не мусатят , используют другие стали и абразивы - там задача другая и требования.В настоящее время - лучше нож из стали подобрать под свою задачу - чем мучиться с заточкой "плохой" стали.Хотя каждый волен выбирать то - что ему лучше, благо - выбор сейчас огромный.Нужно находить оптимум между резом ножа, времени удержания остроты и времени-затрат на его правку-заточку. имхо.
Еще интересный факт, посмотрел соседнюю тему https://guns.allzip.org/topic/224/893956.html и углубился в статьи про якутские ножы - у меня таких нет - но там не раз повторяется, что самое ценное у хорошего якутского ножа не закалка - они могут быть совсем мягкими, вплоть до возможности гнуть руками (сразу вспоминаются дешевые китайские и отечественные ножи) - самое ценное это возможность сделать "заусенец", который правят полированной железкой. Наводит на нехорошие мысли про наклеп, которого многие не видели и не признают. Тоже тема для исследования.Там на севере не шутят, нож сломается и кранты, и заточить его надо будет обычным камнем в случае чего. И с лупой не будут натачивать его часами. Там херней не занимаются..
По моему опыту - если нож не становиться острым от среднегрубого абразива в процессе заточки - то мелкими абразивами дальше точить бессмысленно - только время терять.я о том же
Komimort
Наводит на нехорошие мысли про наклеп, которого многие не видели и не признают. Тоже тема для исследования.
Вечер перестает быть томным! 😊
A.V.X.1960не развалится, традиционные японские ножи калят на предельную твердость и все с ними нормально
Заточить можно, только зачем? Кромка развалиться при резе-поюзе
skvaterесли резать на весу мягкие материалы, не касаясь разделочной доски.
не развалится, традиционные японские ножи калят на предельную твердость и все с ними нормально
shapirus
если резать на весу мягкие материалы, не касаясь разделочной доски.
Возьмите торцевую разделочную доску, она почти не вредит РК - можно резать
skvaterПроще нож нормальный купить и резать - не боясь что кромка развалиться.Обыкновенная 40х13 точиться на угол 20-25гр, потом микроподводик в процессе правки - на обыкновенной неторцовой доске - работает.А если ей работать с такими предосторожностями как с японским перекаленным - так этому ножу сноса не будет.
Возьмите торцевую разделочную доску, она почти не вредит РК - можно резать
Не все японцы делают стеклянные ножи - японцы очень грамотные технари, и для реальных рабочих ножей - не калят стали по принципу - "нагрел до бела - и в воду". Перекал(или сведение не правильное и угол для такой стали?) у них на сувенирных-дорогих, они с футлярчиком в комплекте идут, для хранения на полке. В случае выкрашивания - этому ножу практически - конец, его надо переслесаривать.
Что интересно жалобы на не правильные разд. доски и рез на тарелках исходят обычно от любителей твердых сталей.
Японские твердые ножи мы знаем типа Рокстеда, купил-продал.. история известная, понты короче, а толку нет.
Причем, чисто теоретически по опыту пользования ножей якутами в минус 50 по цельсию и составу клинков с древних стоянок протолюдей.
Отбрасывая полностью весь современный опыт, исследования и наработки.
Мне, пожалуй, осталось из мягких сталей только крайне замифологизированные Златоуст и Ганзо потестить.
Вот и посмотрим...
SergeyNmЕсли Вы не работали , с приличным по качеству инструментом из современных сталей с богатым хим.составом, как-же Вы можете сравнивать и утверждать что-либо?Что интересно жалобы на не правильные разд. доски и рез на тарелках исходят обычно от любителей твердых сталей.
Японские твердые ножи мы знаем типа Рокстеда, купил-продал.. история известная, понты короче, а толку нет.
A.V.X.1960
Проще нож нормальный купить и резать - не боясь что кромка развалиться.Обыкновенная 40х13 точиться на угол 20-25гр, потом микроподводик в процессе правки - на обыкновенной неторцовой доске - работает.А если ей работать с такими предосторожностями как с японским перекаленным - так этому ножу сноса не будет.
А еще проще вообще не точить. Много ли вы знаете семей, где точат кухонные ножи? Лично я - нет, ножи пилят и продавливают, максимум - брусок-лодочка или протяжная точилка (без понимания процессов). А про то, что лучше иметь 40х13 вместо японского ножа на предельной твердости - тут уже каждому свое. Всегда проще пойти простым путем и по пути наименьшего сопротивления, но нормальные герои всегда идут в обход. Ножи вообще разные на заточку приносят и тут уже не скажешь - "ваш нож на пределе твердости, его надо выкинуть и купить 40х13", просто нужно сделать работу и предупредить заказчика. Вот и приходится с абразивами изощряться, а ножи типа 40х13 затачивать стало просто уныло и не интересно
Crossraccoonособо тестить там нечего. Недавно заточил нож Ганзо, хорошо заточил с финишем на байкалите зеленом (37 градусов). Надо было строгать твердый пластик, примерно после 40 застругиваний увидел, что кромка повыкрашивалась и получила замины (одновременно и то и это). В микроскоп все было еще хуже. Сталь там точно не 440С в нормальном понимании, это видение китайцев на свою 440С (их собственная разработка). Термичка у них тоже видимо хромает. В общем, какая цена, такое и каКчество
Ганзо потестить
SergeyNm
Что интересно жалобы на не правильные разд. доски и рез на тарелках исходят обычно от любителей твердых сталей.
Японские твердые ножи мы знаем типа Рокстеда, купил-продал.. история известная, понты короче, а толку нет.
Я не жалуюсь на обычные доски, но себе прикупил и самостоятельно склеил торцевые доски. На них ножи реально тупится меньше, а главное характер затупления изменился...
Про тарелки - жена один разок разрезала тарелку с пирогом на две части, теперь пользуется ножом в тарелке редко и исключительно специальным.
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
skvater
особо тестить там нечего. Недавно заточил нож Ганзо, хорошо заточил с финишем на байкалите зеленом (37 градусов). Надо было строгать твердый пластик, примерно после 40 застругиваний увидел, что кромка повыкрашивалась и получила замины (одновременно и то и это). В микроскоп все было еще хуже. Сталь там точно не 440С в нормальном понимании, это видение китайцев на свою 440С (их собственная разработка). Термичка у них тоже видимо хромает. В общем, какая цена, такое и каКчество
Я тут баковскую 440с потестил старого образца
Очень достойно по сравнению с их же 420хц
Поэтому и появился снова интерес к ганзо, есть на что опереться
CrossraccoonЯ тут баковскую 440с потестил старого образца
Очень достойно по сравнению с их же 420хц
Поэтому и появился снова интерес к ганзо, есть на что опереться
вот такой Бёкер был у меня на заточке, куплен несколько лет назад. 440С тут очень достойная, не хуже, чем от Бенчей. От хозяина хороший отзыв + в заточке очень понравилась. Но китайская 440С это конечно да... на Али китайские кухонники продаются, указано 440С (9cr18mov), типа аналог 😀
только как-то сильно мало там ванадия с молибденом
хотя, я встречал очень неплохие варианты ее термообработки
Если Вы не работали , с приличным по качеству инструментом из современных сталей с богатым хим.составом, как-же Вы можете сравнивать и утверждать что-либо?Потому что.. напильники не делали из У7, а шкерочные ножи или стамески из У12, каждому инструменту своя сталь, и для обычного режущего инструмента есть определные рамки сталей.. от и до по углероду.. от 0.4 до 1.. все..
40х13, 65х13 - стали для ножей, 95х18 это уже сталь не для ножа, как и х12мф.. Понимать надо, что х12мф для ножей это не открытие, а бред сумасшедщего, как и такого плана стали и с бОльшим углеродом. Все уже придумано давно и разложено по полкам.. какая сталь и для чего.
40х13 и 65х13 в идеале для ножа, 95х18 с натяжкой и верной ТМО. Дальше занавес закрывается и ничего нет и быть не может.
SergeyNm
Понимать надо, что х12мф для ножей это не открытие, а бред сумасшедщего, как и такого плана стали и с бОльшим углеродом.
как мне это развидеть?
SergeyNmага, для подшипника
95х18 это уже сталь не для ножа
SergeyNmа стали с содержанием углерода от 1,2 и более вот совсем не режут и дерево не строгают
есть определные рамки сталей.. от и до по углероду.. от 0.4 до 1.. все..
как мне это развидеть?Пойти в другие темы
ага, для подшипникавот именно
а стали с содержанием углерода от 1,2 и более вот совсем не режут и дерево не строгаютхуже они это делают.
skvater
а стали с содержанием углерода от 1,2 и более вот совсем не режут и дерево не строгают
Ты прикинь щас сколько сталей в топку прлетело )))))
Прям начиная с 440
30, 35, атс34 навскидку
Это про д2 и здп189 даже и речи быть не может
Хитачи вообще плавку могут закрывать 😊
CrossraccoonТы прикинь щас сколько сталей в топку прлетело )))))
Прям начиная с 440
30, 35, атс34 навскидку
Это про д2 и здп189 даже и речи быть не может
Хитачи вообще плавку могут закрывать 😊
все ножи делать из 65х13 и нечего тут фантазировать! Рекс не режет, PSF-27 дерево не строгает, s125v даже каленый шуруп не выкручивает!
Викторинокс, Бак, Мора.. так что даже если вся эта забугорная распиаренная хренотень исчезнет, мир от этого не остановится. Ножи из нее делают все равно для узкого круга не совсем адекватных товарищей. Больше японской аус8 нормальному человеку не надо и не зачем. И то мало кто с ней связываются из за хрупкости, больше в ход идет сандвик 12с27 и около подобные. Опять же все крутится около 65х13 - стали специально предназначенной для режущего инструмента.
SergeyNmговно с придуманной легендой, которое тупится от косого взгляда.
Викторинокс
shapirus
говно с придуманной легендой, которое тупится от косого взгляда.
Я тащусь с таких бесцеремонных заявлений! Вы извините, и кушаете, наверное на полновесном серебре или пьете из лиможского фарфора?
Наверное стремление к супер-твердым сталям - это наследственное. Вот далекие предки наши были мудрыми- выбирали материалы охрененной твердости - обсидиан там, кремень, видимо включили голову сразу, как слезли с деревьев. А как обсидиан точится! Это же сказка! от одного взгляда на кромку волосы начинают с головы падать! А если хочется чего-то современного, можно из сапфира нож сделать, твердость - почти алмазная, размеры - сейчас сапфир делают блямбами в десятки килограмм, можно хоть алебарду выточить...
Извините за флуд.
Виксы тоже нужно уметь точить, нож как нож, цена вполне соответствует качеству, всяко лучше чем китай за 300 р.
SergeyNmя попрошу Бак не причислять к этим двум лубочникам
Нормальные производители как раз используют правильные ножевые стали..
Викторинокс, Бак, Мора...
или ты не в курсе содержания угля в S30V и 154?
Бак из них ножи запиливает - только шуба заворачивается
А еще проще вообще не точить. Много ли вы знаете семей, где точат кухонные ножи? Лично я - нет, ножи пилят и продавливают, максимум - брусок-лодочка или протяжная точилка (без понимания процессов). А про то, что лучше иметь 40х13 вместо японского ножа на предельной твердости - тут уже каждому свое. Всегда проще пойти простым путем и по пути наименьшего сопротивления, но нормальные герои всегда идут в обход. Ножи вообще разные на заточку приносят и тут уже не скажешь - "ваш нож на пределе твердости, его надо выкинуть и купить 40х13", просто нужно сделать работу и предупредить заказчика. Вот и приходится с абразивами изощряться, а ножи типа 40х13 затачивать стало просто уныло и не интересно
Понятие предельной твердости - у каждого свое. У меня понятие о твердости стали на ноже - своё - нож не должен выкрашиваться и лезвие не должно раскалываться на части. Не адекватные люди везде есть - и у нас и в Японии.
Если сверло или метчик закалить на запредельную твердость - то они не будут выполнять свои функции, и будут считаться браком.Почему нож, который предназначен для работы по продуктам, выкрашивается от соприкосновения с доской разделочной, и при этом считается чем то высоким и божественным, а не считается бракованным изделием - мне не понятно. Вы можете представить, что на ганзе мастер-кузнец сделает нож у которого кромка сыпиться от дерева? Да у него больше ни одного ножа не купят и его репутации - конец.
Ножовщик должен немного "врубаться" когда делает нож - из какой стали можно делать ножи с тонким сведением, какая твердость должна быть у стали в зависимости от предназначения ножа.Если ножовщик не понимает этого - то не надо заниматься изготовлением ножей. То что Вам уныло точить -берите больше за заточку раз Вы такой мастер и 40х13 вам заподло точить, а вот обманутым людям, отдавшим денег немерено за откровенный брак - вам правду сказать тяжело, и много денег за заточку такого ножа - взять не скучно.
Кромка у ножа - не должна выкрашиваться при работе, для которой предназначен нож. Доски разделочные, по моему представлению, служат для того, что бы кромка не крошилась и не тупилась.Любая простая сталь, правильно оттермиченая - легко справляется с деревом, даже китайская не термиченая - строгает дерево и ничего с ней не происходит. Почему "японская" не должна с этим справляться - не пойму.Не могу так же понять, зачем для мягких продуктов сталь с запредельной твердостью, почему ножи японские калят, и не делают после закалки нормализацию-отпуск и это некоторые читают верхом ножевого искусства. Катаны те же японцы делают-калят правильно.Понимают - башку и руки отрубят за стеклянный меч, он не должен разваливаться от соприкосновения с тем, что должен рубить-резать. 😀
Японцы учаться много лет искусству кузнеца, сдают экзамен. Кто после 30 лет не сдал экзамен - тот идет работать ножовщиком, и эти ножи отправляют на экспорт в третьи страны. В Японии за эти ножи - харакири сделают.
KomimortЯ сравниваю с рядовыми недорогими кухонниками из какой-нибудь x45CrMoV15. Их острота, как правило, держится гораздо дольше, чем у виксов. Заточка выполняется по одной и той же схеме.
Я тащусь с таких бесцеремонных заявлений! Вы извините, и кушаете, наверное на полновесном серебре или пьете из лиможского фарфора?
Виксы стоят в несколько раз больше, а по эксплуатационным качествам и рядом не стояли с хорошим китаем.
Виксы тоже нужно уметь точить, нож как нож, цена вполне соответствует качеству, всяко лучше чем китай за 300 р.Дешевый китай сравним с виксом, китай приличный лучше него, а трамонтина из верхних линеек, будучи все еще дешевле, для него вовсе недостижима.
Ну а с какой-нибудь пошлой VG-10, которую, бывает, можно взять за сравнимые с викториноксом деньги, нечего даже и сравнивать.
Единственное, в чем викториноксы неплохи и имеют смысл, так это в категории карманных пилочек для ногтей со штопором. Клинок в таких изделиях для того, чтобы отрезать нитку и порезать сало в командировке, вполне сгодится.
Потому что.. напильники не делали из У7, а шкерочные ножи или стамески из У12, каждому инструменту своя сталь, и для обычного режущего инструмента есть определные рамки сталей.. от и до по углероду.. от 0.4 до 1.. все..
40х13, 65х13 - стали для ножей, 95х18 это уже сталь не для ножа, как и х12мф.. Понимать надо, что х12мф для ножей это не открытие, а бред сумасшедщего, как и такого плана стали и с бОльшим углеродом. Все уже придумано давно и разложено по полкам.. какая сталь и для чего.
40х13 и 65х13 в идеале для ножа, 95х18 с натяжкой и верной ТМО. Дальше занавес закрывается и ничего нет и быть не может.
[B][/B]То-есть практического подтверждения,у Вас нет?И Вы просто сплетничаете?
Mebius13Покормлю.для Mebius13:
не кормите тролля.
Скажите, как Вы чувствуете разницу в содержании углерода(но не полное его отсутствие) при работе ножом?
Я специально на кухне неделю работал-резал ножами из стали с разным содержанием углерода. Рез - не отличим при острых ножах на овощах, хлебе, мясе. Разница чувствуется от сведения(геометрии ножа). Твердая сталь при неаккуратном пользовании(60) - получает сколы - жена хлеб намазала маслом - а масленка фарфоровая. Сталь около 60 - угол заточки 25(+ микроподвод на ...) - можно при аккуратном пользовании, но из за тонкого сведения - крошится от соприкосновения с твердыми не съедобными предметами. Твердая сталь - ей, по моему, надо угол по больше, она свои преимущества покажет там, где надо резать-рубить, но лук она резать не будет при таком сведении и угле заточки , как нержа при тонком сведении и малом угле заточки.Вернее - резать будет, но надо очень аккуратно относиться с ножом.
Время удержания остроты. Я всегда правлю нож, если хочу что бы его долго не точить.Порезал - поправил.Если уже не правиться - чуть грубее брусочек, потом снова мелкий. Долго правиться и плохо режет из за большого угла - в переточку.Очень сильно чувствуется углерод в ржавеющих сталях - не протер после работы и мытья - ржа на утро, и не бреет, кромку ржа - тоже жрет.Специально проверял бритье - обычно не точу-не правлю специально кухню до бритья, а тут - в качестве эксперимента - правил до "плохо бреет".Руки все выбрил! 😀 Разница - практически нет, когда бруски под раковиной, и готовишь пищу на двоих.
Самое частое - раз в неделю подправляю
CrossraccoonПосле каждой готовки - не надо. Всё зависит от того - каким ножом вы хотите резать(бритвы же правят постоянно - и вены от этого ей не вскрывают).Повара профи и мясники - правят постоянно - и живы!И ножи у них вообще никогда не бреют - им это не надо!Я неделю пробовал - если нож не бреет - правил его в пару тройку движений на рубине - 10 секунд на это надо.Если Вам не нравиться точить-править - то не правьте. Мне это нравиться - хлебом не корми - дай нож поправить и кого нибудь пошинковать тонко! 😀
Я бы вены вскрыл с тоски, если б после каждой готовки нож править надо было
Самое частое - раз в неделю подправляю
А если еще стропы из кардавана на кухне подвесить.... !Одна с пастой, а вторая чистая кожа..... . Помидоры сами будут на дольки распадаться. 😀
То-есть практического подтверждения,у Вас нет?И Вы просто сплетничаете?
Я и написал практическое подтверждение, какие стали для чего предназначены и используются по госту, умные люди давно определили, что и для чего. Из чего ножницы сделать, а из чего напильник или подшипник. Умозаключения отдельных личностей, что помидоры лучше резать напильником и на весу слишком субъективны и сомнительны.
/ Подскажите как закрывать доступ к своей теме некоторым личностям.
shapirus
...
Извините, нагрубил, но у для меня викторинокс это такой маленький ножичек со штопором и открывашкой. Там ещё пинцет есть и скальпель. А у жены как раз с ножницами и полоской.
Про то, что они кухню делают как-то не подумал, хотя у самого на кухне есть нож для стейков Венгер.
В общем китайских "швейцарских" ножей лечше викторинокса на встречал. Я имел в виду только это.
Про кухонный венгер ничего плохого не могу сказать, но в отличие от трамонтины он был отполирован, это красиво и приятно 😊 Цена у него была умеренная, не знаю как у виксов, и по потребительским качествам он цене соответствует, кто бы что не говорил, хотя есть ножи дешевле и не хуже.
Понятие "Складень ЕДС" с викториноксами у меня не ассоциируется, сколько не держал в руках больших виксов, все равно они как игрушечные, так что тут китайцы рулят в среднем и нижнем ценовом сегменте, виксы им не конкуренты, согласен.
KomimortЕсли сравнить складень того же венгера, в 1мм в обухе и сведением почти в ноль, с той же чикрысой в 4мм в обухе, со сведением в 0,4мм, то венгер чикрысе не конкурент.)
Понятие "Складень ЕДС" с викториноксами у меня не ассоциируется, сколько не держал в руках больших виксов, все равно они как игрушечные, так что тут китайцы рулят в среднем и нижнем ценовом сегменте, виксы им не конкуренты, согласен.
basp07Можно сказать и наоборот. Смотря что делать ножами. Например - тонко порезать лук.
Если сравнить складень того же венгера, в 1мм в обухе и сведением почти в ноль, с той же чикрысой в 4мм в обухе, со сведением в 0,4мм, то венгер чикрысе не конкурент.)
edit log
KomimortА про многопредметники спору нет. В них главное не сталь, а качество сборки, а в этом викторинокс на высоте.
В общем китайских "швейцарских" ножей лечше викторинокса на встречал. Я имел в виду только это.
Но кухня, про которую я почему-то сразу подумал и резко высказался, увидев слово "викторинокс", у них по соотношению цена/качество ниже плинтуса (в отличие, скажем, от кухонников Mora Frosts, которыми я приятно удивлен: вот где добротные изделия по отличной цене). Если б они были дешевле раза в два-два с половиной, был бы другой разговор: неплохие рядовые кухонники с удобными рукоятями и терпимой слесаркой из кастрюльной нержавейки под мусат. Хотя в этой теме как раз о такой-то стали мы, вроде, и дискутируем 😊
Виксы - гавно непотребное
Как нож - убогий пластилин, как инструмент - вообще игрушка девочкам под ногтями ковыряться
Вместе с марттиини и прочими миковами застряли в середине прошлого века по стали
Тул должен быть с хорошей сталью, плоскогубцами и называться Лезерманом
CrossraccoonЕсли б в лезерманах еще слесарка была нормальная. На моем экземпляре Charge TTi с клинком из S30V толщина клинка гуляет так и заводские подводы были такие, что первый попавшийся пьяный слесарь на строительном рынке на точиле сделает лучше (утрирую, но не сильно).
Тул должен быть с хорошей сталью, плоскогубцами и называться Лезерманом
Лучше уж, пожалуй, кастрюльная нержа с хорошей геометрией, чем такая хрень.
А про марттиини, кстати, не надо. Купил я в прошлом году в канадском Волмарте (сеть вроде Ашана) филейник Marttiini, выпущенный для Rapala, за что-то типа 15 местных долларов. Как-то так получилось, что своих ножей я туда не взял, и этот филейник прокатался со мной почти год по Канаде в роли единственного ножа, перечистил при этом кучу пойманной там рыбы и, естественно, ни разу не точился и не правился, т.к. тоже было не на чем. По кухне, впрочем, кроме рыбы он практически не работал, т.к. в Канаде почти нет смысла готовить, или, во всяком случае, что-нибудь особо резать, самому. Брить после всего этого он не брил, конечно (и не факт, что брил из коробки), но по назначению работал вполне годно.
А все из-за удачной геометрии: клин от обуха, дальше широкая фаска под малым углом и микроподвод.
При такой цене изделие реально отличное вышло. И даже с ножнами в комплекте. Но дороже я б его покупать не стал.
Пушечное мясо с суперножом, ага
Ты еще нож сапера вспомни легендарный, то еще чудище
Наши штык-ножи видел вообще к АК?
Они только колючку резать могут сомкнутые с ножнами
Не режут в принципе, к заточке не предусмотрены, бойцам постоянно люлей навешивал, чтобы не метали - клин лопается от малейшего удара
Вот примерно такие все армейские ножи, рассчитаны на среднее время жизни бойца, что крайне мало
Вам про лопатку турбины танка барыги сказку расскажут, вы уши и развесите
Но может попасться хороший министр обороны, не брать мзду, построить ножеделов, взбодрить их на подвиги
Тогда в армию пойдут хорошие ножи
Но если до сих пор все гоняются и торгуют армейскими образцами, значит гражданское исполнение - гавно!
Армейский викс, кстати, с серейтором
Ибо одноразовый и жтот пластилин только серейтором и может резать нормально
Точно так же все тырят и откаты берут
Тем не менее я могу 65х13 гвоздь перестрогать, и строгает она гвоздь лучше чем 95х18, хотя считается 95х18 лучше и дороже.
Хочешь долбить по железу - купи зубило. Либо реж и строгай.
Хочешь долбить по пенопласту - купи биту
Я щас снова не выдержу
Зачем долбить..
Можно медленно перестрогать гвоздь, но разрубить не получится, для этого надо большое сведенее и угол рк.
Хотя я на даче рубил толстые ветки ножом, но дерево обычное позволяет. Опять же желательна заточка соответственная.
SergeyNmИ еще в программе NASA участвуют, входят в комплекты НАЗ /информация из интернета/.
И про виксы не надо, ими несколько стран свою армию десятки лет оснащают
SergeyNm+100
Опять же желательна заточка соответственная.
Для разных видов работ - разный угол заточки, разное сведение-геометрия.
От условий использования ножа зависит - по мне, если человек охотник(турист,рыбак) выходного дня, и едет развлечься - можно любой нож, а если на долго и далеко - сталь должна быть нержавеющая, нож - не хрупкий, он должен легко и просто точиться. Для рыбалки - нож должен быть однозначно из нержи. Топоры калят от 52ед-до 55ед, хотя я встречал плотнитские топоры ,которые при рубке костей - выкрашивались, но там лезвие и угол заточки были достаточно маленькими, и топор не предназначался для таких работ, да и кто в советское время проверял твердость стали на изделиях ширпотреба?Что получилось - то и правильно!С другой стороны -вот кто на охоте(рыбалке), природе рубит рог, гвозди тонкосведенным ножом, предназначенным для продуктов, щепок для разведения костра? Я не заметил разницы при реальных работах.Если нож применять не по назначению - одна сталь выкрошиться, другая замнется, если сведение конское - плохо будет резать.Здесь каждый должен решать сам - что лучше, и что с особой взять на природу. В домашних условиях - разницы нет, так как есть брусок, есть еще другие ножи.Разница только - ржавеет нож, или нет, можно им резать на доске, или только на весу и мягкие продукты типа рыбы без костей.
SergeyNmПосле прочитанного в холодном оружии и мастерской - сложилось мнение, что просто марка стали и химсостав - не о чем. Да и сам убеждался в этом несколько раз - марка стали одинаковая, а свойства разные. У меня ножик кизлярский из 65х13 - режет изумительно, самое главное - он затачивается остро уже от 400-600грит бруска. Дерево режет-строгает отлично, бреет.Сведение тонковато и угол 30-32гр - если кости рубить - замины получает.Но такие работы у меня на охоте - очень редко, и когда "дичь" висит при разделке на петлях и топора рядом нет.Кости у дикой птицы, и у курицы из магазина - две большие разницы, даже у нормальной курицы, которая выросла без химии за 1 год дома - кости твердые и не режутся ножом - надо рубить-колоть-передавливать, и на ноже могут появиться замятия.
Тем не менее я могу 65х13 гвоздь перестрогать, и строгает она гвоздь лучше чем 95х18, хотя считается 95х18 лучше и дороже.
Есть у меня советский топорик, сталь мягенькая, а тоже со сколами, кости видно рубили, тем не менее по дереву работает замечательно, берегу его, кости не рублю, по дереву только.., и не жалуюсь. Никакого смысла долбить им по костям, рогам, железу нет.
SergeyNmА я наоборот- как перестал столяром-плотником работать - только кости-мясо(говяжьи головы собакам покупаю-варю) рублю - больше нечего,да еще - дрова на шашлык.Топоров дома - штук 5.Еще советского производства.
Есть у меня советский топорик, сталь мягенькая, а тоже со сколами, кости видно рубили, тем не менее по дереву работает замечательно, берегу его, кости не рублю, по дереву только.., и не жалуюсь. Никакого смысла долбить им по костям, рогам, железу нет.
Про сведение в мм - относительно- условная величина. В зависимости от угла заточки при правке - меняется.Я точу примерно 28-35гр, в период эксплуатации правлю микроподвод под чуть большим углом, угол и сведение постепенно меняется.В моих условиях охоты и при достаточно тонком первоначальном сведении(слесарке) угол заточки на охотноже - практически не влияет на рез.
Некоторые прям истерику устраивают, из за того что у них кромка не фольга.
SergeyNmА что устраивать? Сам покупал, сам виноват. Опыт потом приходит.А что бы переточить - надо уметь и иметь для этого инструмент-навык.Ножи ведь для разного - одними режут, а другой мысленно втыкают в скалу и висят на нем! 😀
екоторые прям истерику устраивают, из за того что у них кромка не фольга.
SergeyNmНормальный нож - понятие расплывчатое.По овощам, хлебу - это нормально.На кухне, в принципе - самое грубое что приходиться резать мне - это куриные кости - для них нож другой, отдельный, хотя жена режет тем - что в руку попало.Тут еще от гостей зависит - у меня один раз гости сломали топор, разбили тратуарную плитку во дворе - дрова для шашлыка поручил им разжеть в мангале! 😀
У меня был с кромкой 0.2-0.3, нормально было, пока не побатонили им гости. Это кухонное сведение по овощам. Не серьезно для нормального ножа.
Ну и сведение -величина переменная у ножа - нож точиться -правиться - сведение увеличивается.Сведение 03 при угле 40гр - это одно, а при 30гр - совсем другое.
Делал обналичку на двери. Взял складной VN c 440 заточенный на 0-ке, нужно было подгонять обналичку, строгать ее, удивительно, но этот недорогой нож работал по дереву изумительно, и строгал и отрубал.
После работы нож проверил на картоне, он требовал правки, немного подсел.
После правки картон стал мягенько отлетать.
Для интереса я взял нож с очень похожей геометрией и сталью, нашей 65х13, заточил его таким же образом на 0-ке и проверил на рез картона. Картон этот нож резал хуже, жеще.
Разница в ножах в том, что китайская 440 мягче, где то может 54 ед., а наша 65х13 где то 56-57 ед.
Так же был проверен срез на спичке, от 440 он более чистый, блестящий.
Мой вывод из этого всего, что излишняя твердость рабочему ножу не нужна, а только во вред.
Исходя из всего, можно сделать вывод, что достаточной нержавеющей сталью для ножа может быть 40х13. Если другие марки, то они должны быть закалены так же на примерную твердость 40х13. Имеет смысл брать сталь 95х18 и калить ее на небольшую твердость до 57, т.к она имеет по хим составу хорошую вязкость.
Порошковые же стали для рабочего ножа получается не имеют смысла, ибо дороги и вполне заменяемы обычными нержавеющими сталями.
SergeyNmИдете в правильном направлении,: http://www.knife.com.ua/forum/index.php?topic=18791.0
Исходя из всего, можно сделать вывод, что достаточной нержавеющей сталью для ножа может быть 40х13.
но почему решили, что у китайцев сталь пластилиновая? ))
SergeyNm
удивительно, но этот недорогой нож работал по дереву изумительно, и строгал и отрубал.
фантастика
Мой опыт использования упомянутых в частности на этой странице сталей полностью противоположный((
Видать что то я делаю не так... пока не разобрался, что именно.
С уважением, Иван
SergeyNmПо-моему, все-таки твердость, измеренная "на глазок" не дает представления...
китайская 440 мягче, где то может 54 ед., а наша 65х13 где то 56-57 ед.
У меня тоже был ВН с повышенной твердостью, видимо, из-за перекала - резал жесть, снимал заусенку с алюминия и D16T. Погиб в неравном поединке с швеллером, расколовшись, аки ****)*
И еще, к примеру, если ручка у ножа удобнее, то и резать он будет "лучше".
имхо-
SergeyNmРаскололся, следовательно, хрупкий... 99% перекал.
решал, что там перекал
Помнится, раньше много было нареканий к Викингам именно из-за этого,
а тот нож лет 10 назад и был куплен.
SergeyNmА я бы сделал вывод, что нож из 65х13 не был качественно заточен либо имел неподходящую геометрию.
Мой вывод из этого всего, что излишняя твердость рабочему ножу не нужна, а только во вред.
Не следует привлекать фантастические идеи для объяснения того, что может быть объяснено тривиально.
shapirusСокращение от слова нулевка. В советское время самые тонкие шкурки имели в начале названия ноль, либо даже два нуля...
Кстати, что такое "0-ка"?
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Даже искать лень, первая попавшаяся копипаста.
=====
В старой технической литературе, а иногда даже и у современных авторов, встречаются указания о номере шкурки, данные по прежней классификации (действовавшей до 60-х годов). Боле того, до сих пор, к сожалению, в некоторых пособиях речь ведется о шкурках "нулевках" - 0; 00; 000; 0000. А ведь это уж совсем древние обозначения, действовавшие еще в довоенное время.
Помогите пожалуйста найти переводные таблицы или старый ГОСТ
0 - размер абразивного зерна 63 мкм
00- 50 мкм
000-40 мкм
0000-28мкм.
Это по сути. После 1941 года микропорошки стали обозначатьс индексом М типа М63, М28 и т.п. (цифра как раз размер основной фракции в микрометрах обозначала).
Лет пять назад новый ГОСТ ввели. Дурацкий по сути, поскольку точно осознать размер абразива можно только по таблицам. При этом, например, P320 и F320 могут иметь разный диаметр абразива.
По новому исошному ГОСТ зернистость обозначается количеством проволок сита на линейный дюйм, при этом диаметр проволоки не известен.
Если из довоенных в существующий ГОСТ переводить (на шкурке с оборота написано), то
0 это примерно (точного соответствия нет) P240 или P280
00 это P320 или P360
000 - P400 или P500
0000- P600 или P800
Латинская P означает, что порошок - для наждачной шкурки, если F - то для абразивных кругов и паст.
Я грубо оцениваю зернистость шкурки или зерна шлифовального круга деля дюйм (25,4 мм) на цифру индекса, считая, что диаметр проволоки сита чуток меньше размера ячеки, т.е. еще на чуть меньше, чем пополам разделить еще нужно.
Например, P320=25,4/320/1,7=47 микрон, что почти действительности соответствует
Раскололся, следовательно, хрупкий... 99% перекал.Ладно. Хотя если нож раскололся об швеллер, не факт что там перекал. Не понятно зачем рубить швеллер или это был краш-тест.
Помнится, раньше много было нареканий к Викингам именно из-за этого,
а тот нож лет 10 назад и был куплен.
А я бы сделал вывод, что нож из 65х13 не был качественно заточен либо имел неподходящую геометрию.Нет фантастики, сталь что более вязкая, та мягче и лучше режет.
Не следует привлекать фантастические идеи для объяснения того, что может быть объяснено тривиально.
По мягкому лучше режут мягкие стали, вроде это не новость.
Главное чтоб не было откровенного "пластилина"(сталь).
SergeyNmпробовал тут сосну построгать. Взял кухонный нож из Аус-8 (Samura) и заточил на китайских камнях, взял OwlKnife из N690 и заточил на Shapton Pro, геометрия и сведение у ножей схожи, угол один (33 градуса). N690 строгает в разы лучше, хотя твердость у нее на 2 - 3 единицы выше. Вот так вот. А мой вывод такой: более качественная заточка обеспечила этот резульат
По мягкому лучше режут мягкие стали, вроде это не новость.
skvater
Взял кухонный нож из Аус-8 (Samura) и заточил на китайских камнях, взял OwlKnife из N690 и заточил на Shapton Pro ... мой вывод такой: более качественная заточка обеспечила этот резульат
Какой-то странный вывод.
Что, качество заточки решает только "национальность" камней"?
То есть на японский камнях априори нельзя заточить плохо, а на китайских хорошо?
А я-то дурак, всегда считал, что качество заточки зависит исключительно от заточника.
LyapaDaraВерно, но затачивал оба ножа я, на одном приспособлении, только разные камни использовал. Ничего странного в этом выводе не вижу
А я-то дурак, всегда считал, что качество заточки зависит исключительно от заточника.
SergeyNm
Так надо было одинакого затачивать, потом сравнивать.
Могу и одинаково заточить, но уверен, что N690 строгать будет лучше
SergeyNmВообще-то, новость. Моему опыту она противоречит. Не далее как вчера строгал мягкий пористый пластик ножом из 8CrMoV твердостью хорошо до 60 и ножом из HSS (точнее неизвестно, маркировка такая, сделан из полотна пилы) с твердостью хорошо за 60 при отличной, кстати, пластичности, так последний строгал намного приятнее. Это при том, что острота самой РК у него была ниже, хотя, правда, геометрия получше для такой задачи.
Нет фантастики, сталь что более вязкая, та мягче и лучше режет.
По мягкому лучше режут мягкие стали, вроде это не новость.
Да и вообще нет ни одной причины мягкой стали лучше резать, если только сравниваемая с ней твердая не крошится в процессе работы.
Могу и одинаково заточить, но уверен, что N690 строгать будет лучшеА я что то не уверен, Аус8 довольно вязкая(относительно) для своей твердости 56-58.
Вообще-то, новость. Моему опыту она противоречит. Не далее как вчера строгал мягкий пористый пластик ножом из 8CrMoV твердостью хорошо до 60 и ножом из HSS (точнее неизвестно, маркировка такая, сделан из полотна пилы) с твердостью хорошо за 60 при отличной, кстати, пластичности, так последний строгал намного приятнее. Это при том, что острота самой РК у него была ниже, хотя, правда, геометрия получше для такой задачи.Эта 8CrMoV на 56-58 ед. неплохо режет(ножи Энлан), а если тверже будет, то рез ухудшается.
Да и вообще нет ни одной причины мягкой стали лучше резать, если только сравниваемая с ней твердая не крошится в процессе работы.
Что касается углеродок это отдельная тема. Имхо, они более вязкие в общем.
Ну и конечно, мех. обработка - прокат, ковка улучшают сталь.
SergeyNmна ножах Samura Mo-V заявлена твердость АУС-8 - 59 ед. Кстати, у них очень приятная АУС-8, заточку на кухне держит недели 3 без правки, но VG-10 у них намного лучше
А я что то не уверен, Аус8 довольно вязкая(относительно) для своей твердости 56-58
shapirusОдну причину я знаю, большие карбиды значительно увеличивают силу трения при строгании древесины. И знаю решение проблемы - доводка на гои, получается сглаживание с наволакиванием. Хотя карбиды и продолжают торчать, но не резко, а сильно торчащие вылетают.
Да и вообще нет ни одной причины мягкой стали лучше резать, если только сравниваемая с ней твердая не крошится в процессе работы.
Многие резчики по дереву используют самодельные резцы из мехпилы, но рез сильно отличается от других сталей заточенных подобным образом. Дополнительные отпуски помогают с хрупкостью, но не делают рез мягким.
Хорошие углеродки, наоборот легко режут дерево после обычной заточки с доводкой без фанатизма - главное направить риски от абразива в направлении резки.
ps. Все написанное выше мое личное мнение, рожденное как вывод из разговоров с резчиками, личного опыта и увиденных на этом форуме макро. Возможно я ошибаюсь...
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Евгений_Естрогал ясень самодельным сапожным ножом из мехпилы, мне не очень понравилось, N690 строгает приятнее, лучше и веселее
Многие резчики по дереву используют самодельные резцы из мехпилы, но рез сильно отличается от других сталей заточенных подобным образом
Одну причину я знаю, большие карбиды значительно увеличивают силу трения при строгании древесины. И знаю решение проблемы - доводка на гои, получается сглаживание с наволакиванием. Хотя карбиды и продолжают торчать, но не резко, а сильно торчащие вылетают.Тут собака и зарылась видимо. Карбиды.. доводка на гои это уже попытка сделать из г.. конфетку.
SergeyNmУ D2 крупные карбиды, я дерево ей строгал и нареканий не было - строгало хорошо
Карбиды
SergeyNmЭто Вы о порошках?)
"Следует также отметить, что из-за малого размера карбидов инструмент из мелкозернистых сплавов получает при заточке более острую режущую кромку. Это позволяет получать меньшую шероховатость обработанной поверхности."
SergeyNmСори, я как-то неверно объяснил... для монтажа сайдинга такие пластиковые профили, перерубались на "ура" с помощью небольшого молотка по обуху на дощечке подложенной. "Бдзинь" случилось на разе 30-м, практически последнем...
Не понятно зачем рубить швеллер или это был краш-тест.
Это Вы о порошках?)
Не думаю. Тут дело скорее не в самом размере карбидов, а в их концентрации. Чем больше твердость тем более структура мартенситная, меньше твердость - больше остается феррита, который вообще не имеет зернистости.
Судя по всему, где больше остается феррита- мягкого чистого железа, та сталь и будет лучше(чище) резать.
Короче, влияет как размер карбидов, так и их концентрация.
Сори, я как-то неверно объяснил... для монтажа сайдинга такие пластиковые профили, перерубались на "ура" с помощью небольшого молотка по обуху на дощечке подложенной. "Бдзинь" случилось на разе 30-м, практически последнем...Ну ясно, у VN часто лотерея, т.к. производители разные.
Этот эффект используется для повышения прочности тросов, к примеру.