Опыт самостоятельно модифицирования искусственных камней

Nikolay_K

перенесено из темы:
https://guns.allzip.org/topic/224/1967709.html

-----------------------------------------------------------

twilight_sparkle

Андрей мне советовал в свое время рассмотреть вариант пропитки камня силикатным клеем, но я так и не решился попробовать.
Думаю, пропитывать полностью смысла не имеет, если работы ведется только на одной стороне камня - достаточно пропитать стенки.

Кто-нибудь пробовал реализовать эту идею?
Засохший силикатный клей не будет образовывать комочки при заточке?

shapirus
Вот у меня аналогичная задача, хотя и для другого совсем камня (Atlantic F220), но для решения той же проблемы: камень-то водный, но пропускает воду сквозь себя, как решето, и совсем не удерживает ее. Силикатный клей как-то не сильно привлекает, ведь он же приведет к тому, что поры будут им совсем заполнены, и вода перестанет впитываться. А хочется добиться эффекта такого, как у японских водников: камень по всему объему насыщается водой, надежно удерживая ее внутри, и при достаточном насыщении может удерживать на поверхности лужу довольно долгое время.
Как этого добиться? У меня есть идея погрузить хорошенько разогретый (но, пожалуй, без фанатизма, градусов до 60-70, обычным феном для волос) камень в жиденький свежеразмешанный раствор алебастра. Разогретый камень, охлаждаясь (раствор, пока не начал схватываться, будет еще холодный), всосет раствор в поры за счет сжимающегося в порах воздуха, а застывший алебастр и не привнесет своей нежелательной абразивности, и, заполнив поры и будучи сам охотно впитывающим воду, должен, по идее, решить поставленную задачу.



Nikolay_K
Вишер
Вот беда, у алебастра есть своя образивность. На стекле с алебастром можно полировать.

shapirus
Все равно, даже если какая-то абразивность у него и есть, то гипс материал очень мягкий, дробится исключительно легко, особенно если раствор его делать жидким, жиже рекомендуемого для строительного применения, и в случае обсуждаемых камней с весьма крупным зерном он точно ничем не навредит (а то и лучше сделает). Это на тонких камнях я бы еще подумал: есть смысл отлить брусок из гипса, попробовать пошоркать по нему железкой и посмотреть, какая будет оставаться риска. Только тонкие водники обычно и без того сами хорошо удерживают воду.

Жидкое стекло наверное больше подойдёт для этого.
КМК изменится только твердость камня.
Нужно поиграться с консистенцией стекла.
Может пропитать жидким 2 раза. Есть ещё ПВА.


shapirus
Поэкспериментировать, конечно, можно, но мне кажется, что пропитывать все-таки нужно материалом, который сам хорошо впитывает воду и дробится в пыль, которыми свойствами клеи не обладают.

twilight_sparkle
Засохший силикатный клей не будет образовывать комочки при заточке?

жидкое стекло ( и силикатный клей на его основе ) точно не подойдёт,
так с течением времени оно изменяет свои свойства
и при взаимодействии с углекислым газом ( из воздуха )
может образовывать очень твёрдые абразивные частицы
оксида кремния ( которые запросто царапают закалённую сталь ).


А ПВА-клей практически всегда пластифицированный
и пропитка им брусков приведёт к тому,
что эти бруски либо станут быстро засаливаться, либо вообще перестанут работать ( это касается в первую очередь тонких брусков ).

В общем ни то, ни другое не подойдёт.


Вишер
Остаётся казеин и клейстер.
Nikolay_K
Вишер
Остаётся казеин и клейстер.

отнюдь.


есть ещё очень много-много вариантов

даже среди уже исторически проверенного --- резольная смола, магнезиальный цемент, задубленный соединениями хрома желатин,
фосфатные цементы, варианты на основе акрила ( в т.ч. светоотверждаемые ) и т.д.

Botanic
(Atlantic F220), но для решения той же проблемы: камень-то водный, но пропускает воду сквозь себя, как решето, и совсем не удерживает ее.
Точильный камень не держит воду (пьяница) https://guns.allzip.org/topic/224/1569981.html
shapirus
касательно абразивности алебастра предварительный результат: потер отвердевшей отливкой советскую линейку из нержавейки, и никаких следов. так что как минимум это препятствием не является.

но пока мой камень с недержанием воды сохнет, есть время поизучать другие варианты.

ап: посмотрел в тему по ссылке. вариант с заливкой неиспользуемых граней камня лаком, эмалью и т.д. рабочий, конечно, но мне не нравится, т.к. оставляет рабочей всего одну сторону. этот вариант был для меня очевиден с самого начала и особого энтузиазма не вызвал.

а еще у меня есть брусок M28 с глифталевой связкой СТ2. тоже очень пористый и воду пропускает насквозь, хоть и не настолько быстро, как атлантик F220. вот насчет его пропитки алебастром (или еще чем подходящим) у меня уже есть некоторые сомнения: во-первых, скорее всего, изменится тактильный отклик, а он у него в штатном состоянии довольно приятный, а во-вторых, у него все-таки поры весьма малые, и удастся ли пропитка вообще, это хз. впрочем, никто не мешает попробовать все-таки пропитать, и если не понравится, то можно снять этот слой с пропиткой в несколько микрон на притире, да и всего делов. камень мягкий, шлифуется очень легко.

(в сторону, ехидно) а еще можно не морочить голову и просто купить нормальные водники или вообще точить эльборами на апексе, которые, положа руку на сердце, на этих этапах заточки дают самый быстрый и безгеморройный результат на любых сталях, но это будет читерство.

Б.Виктор
Мужчины,возможно тема и, но нужно брать камни с нужными характеристиками, проверенных производителей, Герой России полковник З..., говорит: из говна говенная конфета!
shapirus
[ удалено модератором ]
Zeya
Можно камни пропитывать грунтовкой. Ее применяют на стенах перед покраской или шпаклевкой. Стоит копейки, есть в любом стоймаге. Если не ошибаюсь есть водостойкая. Кмк, после пропитки и высыхания грунтовки камень будет меньше потреблять воду и меньше давать суспензии. Актуально для "пьяниц" и камней дающих избыточную суспензию. Имхо.
Nikolay_K
Zeya

Можно камни пропитывать грунтовкой.
Ее применяют на стенах перед покраской или шпаклевкой. Стоит копейки, есть в любом стоймаге. Если не ошибаюсь есть водостойкая. Кмк, после пропитки и высыхания грунтовки камень будет меньше потреблять воду и меньше давать суспензии. Актуально для "пьяниц" и камней дающих избыточную суспензию. Имхо.



Вы сами то пробовали так делать? Был достигнут приемлемый результат?

А то может получиться как в анекдоте:

...

-как?
-Сдохли все курицы
-Жаль, а у меня еще столько замечательных идей было!

Alex Last
Есть прекрасная СОЖ для водных камней, как раз удовлетворяющая поставленным требованиям - пропитывает камень и никуда особо с него не уходит после этого, разве что когда смывается вместе с шламом или в процессе финальной мойки камня после заточки.

Несколько раз она была упомянута здесь на форуме, это упоминание было замечено мной и с тех пор я для всех водников включая самые крупные и пористые ничего другого не использую. То есть, замачиваю я их, конечно, в простой воде, а вот потом, непосредственно перед употреблением, наношу упомянутую жидкость и работаю с ней. Шлам снимаю под краном в воде и опять наношу СОЖ.

Так вот, СОЖ эта не содержит ничего секретного - это просто смесь воды и глицерина. Во всех случаях, упоминавшихся в темах, использовалась смесь под названием "Johnson's baby light oil spray". Вот именно это, и никакое другое из Джонсоновских "масел" представляет на самом деле из себя обыкновенный глицериново-водный раствор, масла там нет и в помине. Я постарался найти в продаже продукт с таким наименованием (пришлось заказывать в инете, в отличие от обычных Джонсоноских вазелиновых масел этого в магазинах не нашел) и с тех пор в качестве "воды" использую только его. С тех пор забыл, кстати, и о подмыливании воды и о постоянной утечке этой самой воды незнамо куда, все стало намного удобнее. Процесс по крайней мере наполовину стал напоминать мне работу с маслом, которая мне гораздо удобнее.

Дерзайте...
(понимаю что это практический оффтопик, посему готов удалить данное сообщение по первому требованию. Просто мне показалось уместным напомнить, что не нужно *портить* имеющийся камень вместо того чтобы просто научиться его *правильнее* использовать)

Nikolay_K
Alex Last
понимаю что это практический оффтопик, посему готов удалить данное сообщение по первому требованию.


не надо удалять.

Весьма полезная информация.

И как раз по теме.
Так как позволяет решить проблему, пусть и несколько неожиданным способом.

shapirus
Зафигачил свой камень в гипсовый раствор, теперь сохнет. Завтра сниму гипс и посмотрю, что получилось. Раствор делал 1:1 (по массе) и, несмотря на то, что по канонам рекомендуется воды по массе не более ~70% от массы порошка гипса, и это считается раствором жидким, смесь все равно вполне себе схватилась и ок затвердела.
Завтра дам знать о результатах, не переключайтесь 😊
shapirus
Alex Last
Вот именно это, и никакое другое из Джонсоновских "масел" представляет на самом деле из себя обыкновенный глицериново-водный раствор, масла там нет и в помине. Я постарался найти в продаже продукт с таким наименованием (пришлось заказывать в инете, в отличие от обычных Джонсоноских вазелиновых масел этого в магазинах не нашел)
Тю, а чем не устроил обыкновенный глицерин из аптеки?
Nikolay_K
Alex Last
Так вот, СОЖ эта не содержит ничего секретного - это просто смесь воды и глицерина.

Во всех случаях, упоминавшихся в темах, использовалась смесь под названием
"Johnson's baby light oil spray".

Вот именно это, и никакое другое из Джонсоновских "масел"
представляет на самом деле из себя обыкновенный глицериново-водный раствор,
масла там нет и в помине.


Вы не совсем правы. Там более сложный состав:


Johnson's Baby Light Oil Spray 200 Ml
==========================================

Product Description

Baby Oil Spray

For more information visit www.johnsonsbaby.co.uk

Johnsons® Baby Oil Spray ...

Pack size: 200ml


Ingredients
[PR-000610], Aqua, Glycerin, Polysorbate 20, PEG-12 Dimethicone,
Sodium Lactate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Parfum

Country of Origin: Italy
( Made in Italy )

https://www.tesco.com/groceries/en-GB/products/278376134

И ещё "Johnson's Baby Light Oil Spray" --- это не один какой-то, но целое семейство продуктов, т.е. выпускается в разных формах и с разными добавками.

Nikolay_K
shapirus

Тю, а чем не устроил обыкновенный глицерин из аптеки?


ну, как минимум тем, что в нём нет полисорбата-20
который является неионогенным ПАВ
и тоже способствует улучшению смачивания
и снижению засаливания

Все полисорбаты это неионогенные ПАВ.
POLYSORBATE-20 является эмульгаторами и солюбилизатором (растворителями) жиров,
эфирных масел и отдушек которые используются в косметических средствах на водной основе
без использования этилового спирта.

Используются в средствах по уходу за кожей и волосами.
Улучшают скольжение и смягчают кожу.

Номер полисорбата определяется типом жирных кислот, соединенных с молекулой - полиоксиэтилен сорбитана.

Монолаурат обозначается числом 20, монопальмитат - 40,
моностеарат - 60 и моноолеат – 80.


https://ru.wikipedia.org/wiki/...%B1%D0%B0%D1%82


https://cosmobase.ru/handbook/show/POLYSORBATE-20

и PEG-12 Dimethicone тоже влияет и на реологию и на смачивание
http://www.clearcoproducts.com...Dimethicone.pdf

Alex Last
shapirus
Тю, а чем не устроил обыкновенный глицерин из аптеки?

Тем, что я в своих экспериментах пользовался конкретным опытом
других авторов, опубликованным в разных темах и найденным мною там.
И эти авторы рекомендовали как раз этот конкретный состав, по ходу поясняя,
что не следует бояться слова "oil" в его наименовании, поскольку "масло" там - совсем не масляное,
а состав на самом деле глицериновый. И поскольку эти авторы с успехом пользовали именно этот состав,
зачем бы я стал строить дополнительные эксперименты с поиском процентного соотношения воды и глицерина и т.п.,
когда все уже было сделано за меня, осталось взять и пользоваться.

Nikolay_K
ну, как минимум тем, что в нём нет полисорбата-20, который является неионогенным ПАВ, и тоже способствует улучшению смачивания и снижению засаливания...

Спасибо, Николай, за подробное пояснение,
теперь эта мысль стала намного лучше аргументированной.


Alex Last
Nikolay_K
И ещё "Johnson's Baby Light Oil Spray" --- это не один какой-то, но целое семейство продуктов, т.е. выпускается в разных формах и с разными добавками.
Прошу прощения, я имел в виду необходимость отличать эту, водно-глицериновую группу косметики от прочих, обычных Джонсоновских масел типа, например, "top-to-toe baby massage oil" и тому подобных, основанных на обычном вазелиновом масле, что не отметает попыток их использования в заточке, но уже исключительно с масляными камнями.

Nikolay_K
Вы не совсем правы. Там более сложный состав...
Вы правы, конечно же, упоминая водно-глицериновый раствор я имел в виду только основу раствора. Просто я не мог прокомментировать добавленные элементы ввиду незнания их свойств, потому упомянул только главные два.

vovchiklj
shapirus
Тю, а чем не устроил обыкновенный глицерин из аптеки?

Обычный глицерин не обладает способностью так отмывать шлам с камней.


https://guns.allzip.org/topic/224/947948.html

Пост 119

shapirus
Эксперимент с гипсом показал, что такой метод не сработает. По крайней мере, для моего камня F220 со сравнительно мелкими порами. Похоже на то, что при погружении в гипсовый раствор камень всосал из него только воду, оставив собственно гипс снаружи (что косвенно подтверждается куда более высокой твердостью прилегающей к поверхности камня части застывшего гипса). Воду он после всего этого если и стал удерживать на поверхности лучше, то совершенно незначительно.
Кроме того, вызволение камня из толщи застывшего гипса оказалось адской работой, никому не советую повторять, особенно для сколько-нибудь ценных камней. Гемор тот еще. Умнее, наверное, было бы нанести гипсовый раствор кисточкой на поверхность камня.

Среди дальнейших вариантов попробую во время заточки использовать глицерин, а также гипсовую отливку в качестве нагуры, которая, предположительно, должна забить поры и затруднить впитывание воды.

vovchiklj
Может кому поможет.
Правда это при работе с маслом.
Пост 591
https://guns.allzip.org/topic/224/1636598.html
shapirus
vovchiklj
Может кому поможет.
Правда это при работе с маслом.
Пост 591
https://guns.allzip.org/topic/224/1636598.html
Идея с парафином, кстати, у меня тоже есть, только для другого камня. Имею Boride AS-9 400 апексного формата, который с водой (а он вроде бы именно как водный позиционируется) мне совершенно не понравился, и решил я его сделать масляным. Чего проще, казалось бы: замочи в масле, и дело в шляпе. Замочил. С неделю он лежал, погруженный полностью в оливковое масло. Не помогло, до сих пор при каждой заточке (уже раз с десяток, наверное) он масло впитывает и впитывает, причем, что интересно, с обратной стороны оно не вытекает. Куда оно там девается, хз. Вот дойдут руки, попробую сварить его в парафине на водяной бане, сделав несколько циклов нагрева и охлаждения (чтобы воздух из пор при нагреве расширялся и выходил, а при охлаждении сжимался и всасывал парафин), чтобы получилось такое себе подобие T2. Интересно, что из этого выйдет. Тоже, небось, херня какая-то будет, как с гипсом вышло. Однако, все равно попробую.
Евгений_Е
Парафинить брусок легко, просто нагреть выше плавления парафина сухой брусок и натирать парафином. Парафин будет впитываться как ваше масло.

Есть проблема, если брусок любой зернистости пропитать таким способом, то парафина будет больше, чем необходимо и во время использования бруска, его мытья и даже притирки парафин будет выступать. Я думаю, что в нагревом бруске поры расширяются и он может вместить много больше парафина, чем необходимо.

Простого способа удаления излишков я не нашёл, если найдёте, опишите.
Я выпаривал парафин:
1. разогрел брусок завернутый в пищевую фольгу в духовке до ~200 градусов
2. Вынес на свежий воздух
3. Развернул брусок и оставил дымить, (около 15 минут).

Точнее, положил в холодную духовку и она нагрелась до 200, но вытащил когда пошёл дым сквозь 5 слоев фольги...

Ps. Желания повторить процедуру нет! Если собираетесь, хорошенько подумайте, брусок может стать ещё менее удобным, чем был, а исправление не гарантируется...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

shapirus
А в чем проблема с выделением лишнего парафина во время заточки? По идее, он наоборот будет как смазка работать, связывать шлам етц. С виду как будто одни плюсы.
vovchiklj
shapirus
... Вот дойдут руки, попробую сварить его в парафине на водяной бане, сделав несколько циклов нагрева и охлаждения ...

Я бы не рекомендовал бы это делать. Как бы это не привело к печальным последствиям. Я не могу с полной уверенностью предсказать, но однажды камень пропитанный маслом у меня случайно оказался под струей горячей воды и буквально пол минуты и он треснул. Стандартный камень от китайской точилкой 1500.
https://guns.allzip.org/topic/224/1435878.html (3 пост)
Может дело было и в пластиковом бланке... Не могу точно сказать...
Парафин имеет свойство расширяться при нагревании, как бы чего не вышло...
Стоит ли рисковать...?
Когда я использовал парафин, я просто натирал свечкой камень и чуть нагревал над газовой плитой, чтоб чуть улеглось в поверхности. Но не было цели парафин загнать глубоко в камень.

shapirus
Да, возможно, разумнее будет пропитать парафином лишь поверхность. Спасибо за мысль, попробую для начала так.
(...а строительный фен я и так собирался покупать)
oldTor
shapirus
А в чем проблема с выделением лишнего парафина во время заточки? По идее, он наоборот будет как смазка работать, связывать шлам етц. С виду как будто одни плюсы.

Это по идее.
Я пробовал с парафином пару брусков, в т.ч. мягковатый гриталон м3.
Да, сначала вроде нормально, да и вообще - работать можно.
Но - поскольку всё это технологии "на коленке", то и результат соответственый.
Засаливание может происходить неравномерно, "катышки" парафина вместе со шламом появляются, да, связывание его со шламом происходит, но не так как хотелось бы оно себя ведёт. А где скатывания шлама не происходит - там фаска начинает залипать. Кроме того, становиться сложнее обновлять брусок и чистить слуриками - парафин моментально забивает слурик и его приходится перепритирать.
При том что я пробовал парафинить по-разному и с разным количеством его.
В общем - не понравилось. Лично мне дискомфортно и минусы перевешивают плюсы.
Хорошо ещё, что только с одной стороны это делал...

Nikolay_K
oldTor
пробовал с парафином пару брусков, в т.ч. мягковатый гриталон м3.
Да, сначала вроде нормально, да и вообще - работать можно.
Но - поскольку всё это технологии "на коленке", то и результат соответственый.
Засаливание может происходить неравномерно, "катышки" парафина вместе со шламом появляются, да, связывание его со шламом происходит, но не так как хотелось бы оно себя ведёт. А где скатывания шлама не происходит - там фаска начинает залипать. Кроме того, становиться сложнее обновлять брусок и чистить слуриками - парафин моментально забивает слурик и его приходится перепритирать.
При том что я пробовал парафинить по-разному и с разным количеством его.
В общем - не понравилось. Лично мне дискомфортно и минусы перевешивают плюсы.
Хорошо ещё, что только с одной стороны это делал...



не понимаю, вообще не понимаю...

Зачем парафин?

У NORTON давно уже всё придумано, они насыщают свои масляные камни
стеарином и он выполняет роль и активного компонента СОЖ
и одновременно с этим препятствует ненасытному поглощению
камнями масла.

о том, где взять стеарин тут уже есть отдельная тема:
https://guns.allzip.org/topic/224/866975.html

Кому лень идти туда, вот прямая ссылка:
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=224

Sammler
Парафин вымыть можно, правда процесс может оказаться излишне трудоемким... Растворителем парафина является ксилол, нужно спрашивать в магазинах химреактивов. Но ксилол не растворяется в воде, его необходимо вымывать спиртом. Более того ксилол штука для здоровья не полезная (и запах на любителя), работающим с ним доплачивают за вредность. Потому только под вытяжкой или на улице.
Nikolay_K
Sammler
Растворителем парафина является ксилол, нужно спрашивать в магазинах химреактивов. Но ксилол не растворяется в воде, его необходимо вымывать спиртом.


во-первых парафин растворяется не только в ксилоле,
но и практически в любых неполярных растворителях,
в том числе и в бензине.

И если брать деароматизированный бензин
или его аналоги ( например Tikkurila 1032 ),
то никакой вони не будет.
И для здоровья рисков поменьше.

Но оно огнеопасное, поэтому лучше таки на улице...


Sammler
Растворителем парафина является ксилол, нужно спрашивать в магазинах химреактивов


Вместо ксилола можно взять разбавитель
Tikkurila 1031
он сделан на основе ксилола.


Ну и, кроме того, сейчас и просто ксилол продают в обычных
хоз.магах в отделах где краски. В Леруа, и во многих других.

Евгений_Е
Nikolay_K
не понимаю, вообще не понимаю...

Зачем парафин?

У NORTON давно уже всё придумано, они насыщают свои масляные камни
стеарином и он выполняет роль и активного компонента СОЖ
и одновременно с этим препятствует ненасытному поглощению
камнями масла.


На самом деле я действительно использовал не парафин,
а стеарин, но стеарин чистый прозрачный из пальмового масла.

Температура плавления 38-39 градусов.
Начинает подплавляться даже при мытье.
Фейри очень помогает.


------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Nikolay_K
Евгений_Е
стеарин, но стеарин чистый прозрачный из пальмового масла.
Температура плавления 38-39 градусов.
Начинает подплавляться даже при мытье.

а где такое дают?


vovchiklj
Nikolay_K
Подскажите пожалуйста, а жидкие парафиновые масла, они же вазелиновые, будут постепенно размывать твердый парафин?
Типа Джонсон Беби.
Nikolay_K
vovchiklj
Подскажите пожалуйста, а жидкие парафиновые масла, они же вазелиновые, будут постепенно размывать твердый парафин?
Типа Джонсон Беби.

да, парафин в них хотя и неторопливо, но растворяется.


ivan-3
Чем больше я читаю про джонсонс бэйби тем больше понимаю что они разные абсолютно все.

Нашел на полке.
Состав жидкий парафин, изопропил пальмитат и отдушка.

Т.е. они на настолько разных основах все? парафины, вазелин, глицерин.

Я как то специально на них смотрел в аптеке - было больше 10 разных видов.

Но этот я что то не пробовал еще - случайно нашел на полке 😊

А то что японцы лаком полностью покрывают низ и бока? ведь это должно полностью решить вопрос пьяниц? ЧТо никто не делает?

Евгений_Е
Nikolay_K
а где такое дают?
Мои поиски стеарина привели к обычным китайским чайным свечкам из супермаркета (в алюминиевых стаканчиках). Если свечки без ароматизаторов, то стеарин довольно чистый...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

oldTor
Их я тоже пробовал. Разница в результате - незначительная. Я бы сказал - одна и та же ерунда получилась.
g65t5
Стеарин в большом и маленьком количестве можно купить в магазинах для мыловаров и свечкоделов 😊
shapirus
Подумал я тут себе: парафин, стеарин? Да нафиг надо, его еще надо бегать где-то покупать или заказывать. Пропитал льняным маслом, как деревяшку. Сначала повпитывалось немного, теперь стоит лужа на поверхности уже с час и никуда не уходит, чего, собственно, и нужно было добиться.
oldTor
Оно полимеризующееся. Главное не использовать его на нормальных масляных камнях.
shapirus
oldTor
Оно полимеризующееся.
Почему, собственно, и было решено его применить.

oldTor
Главное не использовать его на нормальных масляных камнях.
Почему? Полимеризующиеся пропитки применяются на масляных камнях сплошь и рядом, льняное масло по существу ничем не отличается. Вполне годный способ снизить впитываемость масла в камень, если стоит такая задача.

vovchiklj
Nikolay_K

да, парафин в них хотя и неторопливо, но растворяется.

Спасибо, для моего варианта самое то.

Заметил еще, так как брусок у меня не мелкого зерна и структура открытая, с поверхностных слоев и парафин и масло постепенно вымывается обычным хозяйственным мылом.

oldTor
shapirus
Почему? Полимеризующиеся пропитки применяются на масляных камнях сплошь и рядом, льняное масло по существу ничем не отличается. Вполне годный способ снизить впитываемость масла в камень, если стоит такая задача.

Пропитки - да.
Но не в качестве СОЖ к масляным камням, где важна текучесть его и возможность нормально очищать поверхность, пардон, не засирая камень шламом с застывающим маслом, а если ещё и прогоркающим, то тем более - потом камень начинает дурно пахнуть, забитая маслом структура бруска\камня хуже работает, притирать\ровнять его сложнее, хлопья этого застывшего масла нередко мешают нормальной заточке.
Сколько проблем из-за купания хороших камней в масле сверх всякой меры, да ещё и абы в каком масле, с кучей старых камней - и с вашитами и с грубыми арканзасами и с хиндостанами и пр.
И не только с природными - водные аналоги нортоновских индиа и кристалонов, рассчитанные на работу с водой - карборундумы всяческие и пр. - ещё поди разыщи не испорченный - не вонючий и не замасленный сверх всякой меры так, что это масло оттуда уже не выгнать - некоторые пляски с бубном позволяют очистить на достаточную для работы глубину, и только реально муторные пляски с бубном - очистить камень почти целиком, и то это получается далеко не всегда и не после любого масла.
Рекомендации по применению масле в качестве СОЖ - всю дорогу упоминаются не полимеризующиеся вовсе, либо очень слабо склонные к полимеризации.
По этой проблеме, достаточно почитать соответственные темы, по очистке камней и выгону масла, и увидеть сколько справедливого негодования вызывает такая порча хороших камней.

Nikolay_K
ivan-3
А то что японцы лаком полностью покрывают низ и бока?
ведь это должно полностью решить вопрос пьяниц?

Японцы обычно так делают для некоторых видов натуральных камней.
С другой целью --- чтобы камень не соприкасался с водой боковыми сторонами.


Чтобы это не спровоцировало расслаивание камня.

Евгений_Е
g65t5
Стеарин в большом и маленьком количестве
Это будет тот же стеарин из пальмового масла. Для наших целей лучше из животного жира, он более тугоплавкий.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Botanic
ivan-3

А то что японцы лаком полностью покрывают низ и бока?
ведь это должно полностью решить вопрос пьяниц?

никто так не делает, да.
Особенно по той ссылке, что я дал в начале темы, да.
Японцам это не зачем,да.
g65t5
Евгений_Е
Для наших целей лучше из животного жира, он более тугоплавкий
А позвольте вопрос...
А можно использовать карнаубский воск?
В качестве обмазки с пяти сторон или пропитать...
Евгений_Е
g65t5
А позвольте вопрос...
А можно использовать карнаубский воск?
В качестве обмазки с пяти сторон или пропитать...
Я не знаю ответа поскольку никогда не имел дело с таким воском. Пчелиный я бы не стал даже пробовать - слишком липкий.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Serge Ant
Не, ну ладно на лодочке, или ещё каком советском бруске экспериментировать... Ну, новодел купить подешевле... А намазать каким-нибудь г. японца (они даже бюджетные - по их бюджетам, не по нашим)... Мсьё знает толк в извращениях. Можно параллельно тему открывать: чем отмыть японский водник от ...

По теме. Попробовал пропитывать стеаринкой без нагрева 😊 Получилось. Технология такая: сыпем стеаринку в блюдце (2-3 щепотки), капаем вазелиновым маслом, чтоб крупинки не разлетались, намазываем это на камень, и размазываем/втираем вторым точно таким же (гигиена). Когда крупинки истерлись и на камнях однородная масса - оставить на ночь, утром протереть ветошью и обработать обычной СОЖ, как при удалении шлама. Пробовал на паре мелких грубых индий, которые прежний владелец отмаслил вусмерть. Два дня - полёт нормальный, дальше не знаю.

Да, стеарин был пальмовым. Мне ж его не плавить...

FullNaga35
Serge Ant
Можно параллельно тему открывать: чем отмыть японский водник от ...
Пробовал на паре мелких грубых индий... Два дня - полёт нормальный, дальше не знаю.
Ждем тему: чем отмыть пару мелких индий от стеаринки... 😊
По теме: в чем выражается "полет нормальный" ? Поработали уже на них? С каким СОЖ? Как держат? Рабочую поверхность обрабатывали, или боковые с дном? Поделитесь впечатлениями.
Serge Ant
Камень грубый, поэтому с ним всё довольно просто. Обработал все 4 (камней-то два) рабочие поверхности, попутно измазал все остальные. СОЖ - вазелиновое масло. Работают не хуже новых (новодельных). Сухой камень чуть липковат на ощупь, но с СОЖ всё хорошо. Отмывать не буду: результат устроил. А если что, отдам прежнему владельцу. Он их опять отмаслит.
sergVs
По поводу камня-пьяницы. Рабочую поверхность мокрого камня натереть хозяйственным мылом и высушить. После чего можно работать не пропитываая камень полностью а только смочив рабочую поверхность. Способ подсказал Serge Ant за что ему большой респект.
Crossraccoon
было дело

shapirus
shapirus
Подумал я тут себе: парафин, стеарин? Да нафиг надо, его еще надо бегать где-то покупать или заказывать. Пропитал льняным маслом, как деревяшку. Сначала повпитывалось немного, теперь стоит лужа на поверхности уже с час и никуда не уходит, чего, собственно, и нужно было добиться.
Апдейт: полежал камень неделю на подоконнике, сегодня применил его в заточке. Напомню, это Boride AS-9 400. Ну что, результат прекрасный, камень превращен в масляный. Масло (точнее, чистая олеиновая кислота) продержалось на поверхности без необходимости подновления в течение всего времени работы данным камнем и не впитывалось. В таком виде этот камень мне теперь нравится больше T2, которые как-то слишком громко шуршат даже при более мелком зерне, а AS-9 на слух работает помягче.
twilight_sparkle
Друзья, я провел натурный эксперимент по пропитке стопроцентным стеарином гриндермановского "кирпича" A230VK (230KA по старой классификации) с размерами 200х75х50.
http://www.grinder-man.ru/hand...A)75x50x200F230

Провел я его не совсем методологически правильно, что подробнее рассмотрю при описании, но результат получился отличный. Приступим-с.

Исходно у меня была идея пропитать только ребра и грани камня за исключением рабочей поверхности - создать некое "корыто", из которого вода выливаться не будет. Невозможность удерживать на поверхности воду в заточном разделе многие расценивают как явный недостаток камня, хотя я лично так не считаю. Но исследовательский интерес - есть исследовательский интерес, тут я готов на любые жертвы 😊

Планировалось использовать духовку для расплавления стеарина и нагрева камня. Камень предполагалось покрыть стеарином, положить в духовку на противень, покрытый пергаментной бумагой для выпекания.

Поскольку доступа непосредственно к стеарину у меня не было, я приобрел упаковку свечей из 100% стеарина.
Первоначальная попытка натереть поверхности сухого камня была неудачной, так как стеарин достаточно твердый, наносится на чистый сухой камень крайне неохотно. Да и много нанести явно не получится - камень очень быстро засаливается. А идея была пропитать на какую-то значительную толщину, например, 5 мм.

Тогда я принял решение зажечь свечу и каплями стеарина полностью покрыть слоем толщиной несколько миллиметров все поверхности камня. Это заняло минут десять и полторы свечи.
Когда все было готово, я обратил внимание, что стеарин, переходя из жидкой фазы в твердую изменяет свой общем, из-за чего немного отслаивается от поверхности камня.

Решив довести дело до конца, я отправил камень в духовку, предварительно разогретую до 170 градусов.
Температура плавления стеарина гораздо ниже, но мне хотелось немного ускорить процесс прогрева самого камня.

Стеарин начал очень быстро расплавляться, хорошо впитываясь камнем. Поверхность, противоположная рабочей, пропиталась исключительно быстро.
С боковыми поверхностями возникли ожидаемые сложности - фрагментами отвалились куски стеарина, оголив поверхности. Стало понятно, что изначально выдвинутая гипотеза эффективного "вертикального впитывания" опровергается эмпирическими результатами.

После того, как весь стеарин впитался камнем, я вытащил противень и, периодически переворачивая горячий камень, натирал его поверхности остатком свечи. Горячий камень натирался не в пример лучше, чем холодный.
В итоге я остатками свечи равномерно пропитал все поверхности, кроме рабочей (она уже сильно пропиталась еще в духовке, поскольку весь отвалившийся с боковых граней камня стеарин впитался именно ей).

Собственно, на этом сами операции были закончены. Камень остывал на кухне, а я пошел спать 😊

Утром проверил поверхности на впитывание воды - ничего не впитывается.
О результатах использования пропитанного стеарином камня по сравнению с обычным напишу позже.

Сам технологический процесс изменил бы следующим образом:
1. Прогрел бы камень в духовке до 200 градусов.
2. Натирал бы поверхности горячего камня свечой.

В этом случае получилось бы как раз исходно запланированное "корыто" без изменения рабочих качеств камня.

Nikolay_K
twilight_sparkle
создать некое "корыто", из которого вода выливаться не будет


мне вот думается, что это проще и безопаснее сделать
нанеся силиконовый герметик, либо гибридный геметик на основе MS-полимера
(MS Polymer, SMP (Silyl Modified Polymer)

у этих герметиков в силу вязкости и прочих свойств
практически нет проникновения в поры,
поэтому они не испортят камень

и при этом у них достаточно хорошая адгезия
поэтому они не будут облезать и отслаиваться.

Силиконовый герметик лучше брать нейтральный.


ещё бывает гидроизоляция на основе полиуретана, она тоже должна работать.
Например Hyperdesmo. И с адгезией к камню у неё всё очень хорошо.


twilight_sparkle
Друзья, по итогам тестов, проведенных после пропитки гриндермановского A230VK чистым стеарином (пост #55), сделал для себя следующие выводы:
1. Пропитанная стеарином поверхность работает так же быстро, как и необработанная. Никаких изменений в скорости работы камня я не обнаружил.
2. Характер риски остается на прежнем уровне. Никаких отклонений в сторону большей или меньшей грубости работы камня не зафиксировано.
3. Работать с камнем стало гораздо комфортнее, поскольку вода постоянно находится на рабочей поверхности. Но нужно своевременно смывать шлам, а также не забывать взбадривать камень.
4. Само собой, камень стал тяжелее на массу впитанного стеарина. Разница весьма ощутимая.

Выводы:
1. Всецело и полностью рекомендую пропитку стеарином как способ борьбы с сильно "пьющими" камнями из ОА на керамической связке.
2. Рекомендую пропитывать камень полностью (на всю глубину). Это позволит практически исключить необходимость сушки камня после работы, а также работать на любой его стороне (для формата 200х75х50 это очень актуально).
3. Технологию пропитки надо дорабатывать. Примененный мной способ оказался чересчур трудоемким и нетехнологичным. Если у кого есть какие идеи - с большим интересом выслушаю.

vovchiklj
twilight_sparkle
...

Если у кого есть какие идеи - с большим интересом выслушаю.


У меня после слов Николая про герметик, возникла идея с акриловым герметиком попробовать.
Подойдет конечно только для водных камней и с открытой структурой.
Просто прошпаклевать со всех сторон.
Будет результат, напишу...

igor gemranov
значительно тверже , почти любые камни , можно сделать пропитав их жидким стеклом ( канцелярским клеем ) .или портландцементом разбавленным в воде . можно это делать в вакууме.. уменьшить зернистость , абразивность , пропитать жидким силиконом ( маркеровку не помню антиадгезивный силикон в абровеаруре цифра 50 ) .увеличить абразивность - порошок в банке из аптеки . жрут при отравлениях ложками как абсорбент . воск и стеарин даже на яшме работает .

------------------
С Уважением Гемранов.

twilight_sparkle
Друзья, я, кажется, полностью оптимизировал способ пропитки чистым стеарином любых гриндермановских камней из оксида алюминия любой гритности.

Пара слов о том, зачем вообще это нужно.
Не секрет, что 'белые' камни пропускают воду как сито и совершенно ее не удерживают. Между тем, именно наличие на поверхности камня воды при заточке обеспечивает наилучшие рабочие свойства. Процесс постоянного смачивания камня делает рабочее место менее чистым, сухим и аккуратным, добавляя ненужной возни с постоянным смачиванием.
Кроме того, пропитка стеарином значительно снижает засаливание, смягчает процесс заточки из-за постоянного наличия воды на поверхности, а также позволяет исключительно легко и полностью устранить засаливание обычной мыльной губкой за пару движений.
В остальном отличий при эксплуатации нет: камень точно так же взбадривается, выравнивается, доводится.
Сразу скажу, что с маслом в качестве СОЖ на пропитанных стеарином камнях я не работал, только с водой или с мыльной водой. Не знаю, как поведет себя стеарин при использовании масла. Пока не пробовал ввиду отсутствия необходимости - с водой работает отлично.
В качестве не слишком дорогого и относительно доступного источника 100%-ного стеарина я использую стеариновые свечи.

Итак, перво-наперво, камень нужно полностью подготовить к работе: выровнять, сделать радиусные фаски, довести рабочую поверхность.
Далее в обязательном порядке камень нужно полностью просушить при комнатной температуре, поскольку вода внутри может свести на нет все усилия по полной и равномерной пропитке.

Теперь о самой технологии пропитки:

1. Нужно изготовить некое подобие 'корытца' по размеру камня из бумаги для выпекания. Для этого нужно положить камень на бумагу, по углам приподнимаю бумагу и фиксирую соединение степлером. Главное - чтобы стенки корытца были впритык к камню (минимизировать объем пространства для заполнения стеарином). Камень располагается рабочей стороной вверх.
2. На противень в качестве подложки нужно выложить ту же самую бумагу для выпекания и поставить на противень 'корытце' с камнем. Далее противень ставится в холодную (!) духовку на 20-30 минут при температуре 100-120 градусов.
3. После прогрева камня выкладываются сверху обломков свечей (можно вместе с фитилями, которые после расплавления свечей будут удалены) в один слой, толщиной где-то в толщину самого камня.
4. Далее противень помещается духовку еще на 1 час при температуре 100-120 градусов. Камень должен быть скрыт хотя бы на несколько миллиметров под расплавленным стеарином для полной пропитки.
5. Противень извлекается из духовки, из 'корытца' сливается весь не впитавшийся жидкий стеарин, камень после этого остывает прямо в корыте при комнатной температуре.
6. После остывания застывшие излишки стеарина на камне срезаются, например, канцелярским ножом. Готово.

Стеарин плавится при температуре ~70 градусов, поэтому при эксплуатации не нагревать и не мыть в горячей воде, только в теплой.

Мой любимчик после такой пропитки - A320SO. Для него это очень подходящий вариант улучшения эксплуатационных качеств.

Vito_S
Дай Бог, если у вас такой вариант работает. Я свой А320SO запорол, пропитывая маслом и вазелином в попытке перевести его в разряд масляных камней. Только осознание, что камень испорчен приходит чуть позже. По началу - восторг от работы с маслом. 320й работает нежнее и, как не странно, такое ощущение, что обновляется активнее, чем с водой. По крайней мере процесс выглаживание происходит гораздо медленней. Но! Далее начинают возникать проблемы с засаливанием. Как мне видится, за счёт капиллярных явлений шлам затягивается в глубь камня. Отмыть его маслом как с натуралами - не получается. В итоге, шлам полностью меняет характер работы через некоторый временной лаг в худшую сторону от исходных позиций. Превращение камня в водный уже не получается. Сколько бы я его не отмачивал и не варил - масло всё равно выступает из глубин. В итоге, и с маслом работать менее комфортно, чем с водой, но на воду уже не перейдёшь.
Alex Last
На первой странице этой темы подробно расписана работа с водным раствором глицерина, указан рекомендуемый состав и где его купить. Эффект на водниках практически почти как с маслом и при этом никакой переделки и никакого риска хоть что-нибудь испортить. К чему дополнительные старания и риски? Душа порыва требует, что ли...
twilight_sparkle
Алекс,а в какой пропорции оптимально смешивать глицерин и воду?
Alex Last
Я применял готовое средство, названное на первой странице, там уже смешана эта парочка, и добавлены другие полезные добавочки, полезность которых пояснена ниже Николаем. Как по моему, от добра добра не ищут, я использовал готовый состав. Его процентные соотношения мне к сожалению неизвестны.
Vito_S
Alex Last
Эффект на водниках практически почти как с маслом и при этом никакой переделки и никакого риска хоть что-нибудь испортить. К чему дополнительные старания и риски? Душа порыва требует, что ли...

А как же творческий порыв, тяга к познанию и экспериментам?)))
Ну и если серьёзно, спасибо за инфу, но мой камешек был испорчен несколько раньше. Каюсь, про использование с глицерином я не подумал и, видимо, зря. Кстати, у французов глицерин очень часто рекомендовался как СОЖ для заточки бритв в начале 20го века.

vovchiklj
Vito_S
Не пробовали замочить в растворителе - в Вашем случае должен подойти бензин или уайтспирит?

P.S Замасленные камни неплохо работают с глицерином. И у меня создалось впечатление, что глицерин вымывает масло.

Vito_S
С глицерином не работал никогда, поэтому не могу сказать ничего определённого.

Касательно отмачивание в растворителе - отмачивал только натуралы (вашиты). Не знаю, что и сказать. С одной стороны - масло он, конечно вытягивает очень хорошо. С другой стороны, меняется работа камня и, как мне показалось, не в лучшую сторону. Не совсем понятно, что там растворитель может растворить кроме масла, но мне так показалось.
Поэтому от растворителей я отказался, а тем более на синтетиках. Боюсь, связку может вообще изменить до неузнаваемости.

Urchini
Vito_S
С глицерином не работал никогда, поэтому не могу сказать ничего определённого.

Касательно отмачивание в растворителе - отмачивал только натуралы (вашиты). Не знаю, что и сказать. С одной стороны - масло он, конечно вытягивает очень хорошо. С другой стороны, меняется работа камня и, как мне показалось, не в лучшую сторону. Не совсем понятно, что там растворитель может растворить кроме масла, но мне так показалось.
Поэтому от растворителей я отказался, а тем более на синтетиках. Боюсь, связку может вообще изменить до неузнаваемости.

Там керамика. По идее не должно быть проблем, если не ацетон какой-нибудь.
Купите новый. Старый с дисконтом продайте, кто-нибудь рискнёт отмаслить. Я бы ещё что сделал - прогрел бы хорошенько. Равномерно. Благо на работе есть нагревательный шкаф не для чистых дел.
Да, а если попробовать парафином поверх пропитать? Или работать с камнем с густым слоем мыла поверх? Мне мыло помогла заставить работать крупнозернистые твердые камни из оксида алюминия типа м63, м100.

MSharab
Vito_S
Дай Бог, если у вас такой вариант работает. Я свой А320SO запорол, пропитывая маслом и вазелином ... но на воду уже не перейдёшь.

A320SO терпит термоудар, проводили опыт - светящийся камень из муфеля 1000 оС сразу на воздух - никаких трещин, на классической связке камень бы потрещал. Так что можете хоть на костре его выжечь, если муфеля нет. 600 оС вполне хватит что бы вся органика выгорела.

Alex Last
MSharab
A320SO терпит термоудар, проводили опыт - светящийся камень из муфеля 1000 оС сразу на воздух - никаких трещин, на классической связке камень бы потрещал. Так что можете хоть на костре его выжечь, если муфеля нет. 600 оС вполне хватит что бы вся органика выгорела.

Ну, если речь только о градусах типа 600, то тут может и профессиональный фен подойдет? (я не спец по собственно теме нагрева камней, и не знаю, можно ли так делать, просто пришла в голову идея откуда взять температуру по возможности без костра и газовой горелки)

vlad-kram
Alex Last

Ну, если речь только о градусах типа 600, то тут может и профессиональный фен подойдет? (я не спец по собственно теме нагрева камней, и не знаю, можно ли так делать, просто пришла в голову идея откуда взять температуру по возможности без костра и газовой горелки)

феном равномерно прогреть сложно будет

Евгений_Е
Alex Last
Ну, если речь только о градусах типа 600, то тут может и профессиональный фен подойдет? (я не спец по собственно теме нагрева камней, и не знаю, можно ли так делать, просто пришла в голову идея откуда взять температуру по возможности без костра и газовой горелки)
Для вазелинового масла, как впрочем и стеарина, хватит 300 градусов, чтоб активно дымить. Но я бы рекомендовал поджечь этот дым. Не дай бог искра...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Vito_S
Спасибо за советы, попробую прокалить камень. Муфеля нет, поэтому остается костер.)))) Значит судьба у камешка сыграть до конца роль подопытного кролика.))) Седые угли, насколько я знаю, имеют температуру около 450 грудусов. Будем закапывать в ярко-красные. Сколько по времени нужно камень в них продержать? Какие будут мнения?
Евгений_Е
Vito_S
Сколько по времени нужно камень в них продержать? Какие будут мнения?
450 градусов, уже более чем достаточно. По времени - у тебя будет гореть масло, как перестанет, значит выгорело.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

twilight_sparkle
Друзья!

После вполне удавшихся стеариновых экспериментов очередное перепрочтение Ящерицына натолкнуло меня на мысль пропитать гриндермановский камень из ОА такой штукой как сосновая канифоль.
На данный эксперимент меня сподвигло желание улучшить эксплуатационные качества белых 200-мм полноформатников 600LA и 1000KA предыдущего поколения (новые A600NL и A1000NL таких особенностей не имеют).
После тонкой притирки на поверхности их остаются в большом количестве неглубокие каверны и полости.
Пропитка канифолью должна, по моим прикидкам, заполнить эти полости и смягчить работу камня, при этом не оказывая негативного влияния на процесс заточки. Ну и, разумеется, придать способность держать СОЖ на поверхности.

Кто-нибудь из вас уже работал с канифолью?
Есть какие-то наработки?


Евгений_Е
Для вазелинового масла, как впрочем и стеарина, хватит 300 градусов, чтоб активно дымить.

Стеарин начинает дымить при 150-180 градусах. При 200 градусах дымит уже активно.


Galandec
Приветствую собрание.
Так сказать к вопросу про "пьяниц".
У меня есть в наборе гриндермановские f100, f180, f320.
Так сказать "веселая идея в массы".

А что если просто закрасить торцы и низ водоэмульсионной влагостойкой акриловой или силиконовой краской?

Планирую сегодня провести эксперимент.

LyapaDara
Кинг хайпер 1000 покрыл со всех сторон лаком.
Толстым-толстым слоем, что бы типа ванночки получилось.
Как пил, так и пьёт.
Alex Last
В плане попыток "научить" водники работать с маслом.
(Камни были старые, водные, из тех которые я практически перестал использовать, а потому мне было совсем не жалко поставить на них эксперимент. Типа, подготовить себе несколько грубых масляных камней для обдирки и переточки на меньшие углы, учитывая что масляные борайды такой гритности довольно дорогие, а с водой дела иметь в принципе больше не хочется)
Три попытки, с тремя камнями, два из советской эпохи, KK12П, OA6П, и камень KK P400 запорожского производства.
Масло - слоями, один слой оливковое первого отжима, следом слой олеинки, и так далее. Пили масло все три как сумасшедшие. Но в конце концов все вроде бы напились.

А вот результат - разный. Оба КК ведут себя вполне разумно, много масла теперь не требуют, работают агрессивно, изнашиваются как и с водой, в меру, но заметно, шлам гораздо более аккуратный чем с водой, никуда особо бегать-мыть не приходится, только один раз, в конце работы. При этом весь шлам снимается и отмывается ПОЛНОСТЬЮ, особенно легко шлам уходит на более тонком камне - легким движением воды, даже мыла не нужно. Раз! - и чистый камень.

А вот ОА грязнится шламом вовнутрь в поры заметно и вымыть из него эту грязь особо не удается. Думаю, с ним вполне может произойти тот случай, когда из-за перезаполнения шламом он может потерять работоспособность.

volneb
А в чем смысл поочередно использовать оливковое масло и олеиновую кислоту? Есть какие-то тонкости пропитки?
Я спрашиваю потому как у самого есть борайдовская серия CS-HD и хотелось бы ее сделать масляной.
oldTor
CS-HD и так можно применять с маслом, необязательно их им прямо пропитывать - слегка смазанная поверхность работает достаточно хорошо, а избыток сож, учитывая что это бруски для работы подвижным абразивом - неполезен.
Другое дело, что я не стал бы их мазать чистой олеинкой - она со временем застывает, хотя и очень медленно и долго, и потом её из камня выгнать вряд ли получится, а вот смесь её с маслом или просто оливковое - отчищается с этих брусков не так уж сложно - если речь про бруски от F600 и тоньше, то иной раз если придёт охота потом поюзать с водой, то можно и просто отмыть от оливкового масла. Хотя чаще всё-таки бывает надо слегка перепритереть.
Alex Last
volneb
А в чем смысл поочередно использовать оливковое масло и олеиновую кислоту? Есть какие-то тонкости пропитки?

Честно говоря, я просто не знал что лучше, потому для начала решил "через раз" 😊

volneb
Спасибо за совет! Я боялся их маслом испортить.
Alex Last
Я тоже опасался, потому выбрал камни, которые не особо жалко.
Ну и два из трех кажется в норме, а один таки под (будущим) вопросом.
volneb
Ну у меня как раз карбид кремния, так что надеюсь все будет нормально
Vito_S
MSharab

A320SO терпит термоудар, проводили опыт - светящийся камень из муфеля 1000 оС сразу на воздух - никаких трещин, на классической связке камень бы потрещал. Так что можете хоть на костре его выжечь, если муфеля нет. 600 оС вполне хватит что бы вся органика выгорела.

А вот и нет. Из камня стало 3 .))) Не знаю до какой температуры был разогрет, но светился очень ярко. Горяздо сильнее, чем угли. Масло всё вышло. Белёсенький стал. Ушла оранжевая линия на торцах.

psnsergey
Nikolay_K
Вы сами то пробовали так делать? Был достигнут приемлемый результат?
А то может получиться как в анекдоте:
-как?
-Сдохли все курицы
-Жаль, а у меня еще столько замечательных идей было!
В общем-то ничего дикого в повышении твёрдости связки и снижении впитывания воды камней с помощью строительных грунтовок (особенно грунтовок глубокого проникновения) нет. Они изначально разработаны, в том числе, для укрепления слабых оснований и снижения их впитываемости. Технически это эмульсия синтетической смолы (обычно какая-то акрилатная дисперсия), частички которой проникают в поры материала и скрепляют их, твердея, после высыхания воды под действием кислорода воздуха. Следы многих грунтовок нельзя смыть не только водой, но и многими растворителями, т.е. устойчивость не только к воде, но и к маслу - не проблема.

Например, в описании Ceresit CT17 пишут: "Обладает высокой проникающей способностью, снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль, укрепляет поверхность". Грунтовка Кнауф-тифенгрунд "предназначена для обработки основания в целях укрепления поверхности, снижения ее впитываемости и улучшения адгезии финишного покрытия (шпаклевки, краски, обои, облицовочной плитки и т.п.). Благодаря высокой проникающей способности подходит для грунтования мелкопористых материалов."

По крайней мере, для абразивов на основе КК на неорганической связке, где применяются спекающиеся связки (где связка - не стекло, а слабенькая керамика с кучей пор) - высокие шансы на положительный результат.
Единственное, не стоит ждать больших результатов по твёрдости, если камень и так не мягкий. Всё-таки грунтовки не предназначены для превращения бетона В10 в бетон В25, это эпоксидку надо. 😊 ИМХО, единственный возможный плохой эффект - это возможность промахнуться с концентрацией грунтовки и сделать камень слишком твёрдым. Но ничто не мешает обрабатывать в несколько приёмов, так в тяжёлых случаях иногда делают и в строительстве. Кстати, чем более разбавлена грунтовка - тем глубже она проникает.
Ну и уменьшение "пьянства" грунтовкой работать будет этак от F240 и выше.

Galandec
После экспериментов с краской (кстати неудачных), я просто пропитал верхний слой камней яхтенным лаком и камни перестали пить воду.
Vito_S
А с обновлением что произошло после? И чистотой работы?
Galandec
Я тиранил камни гриндермана.
Вода никуда не уходит, шлам не проникает в глубь камня, старый абразив немного гуляет и подновляет новый абразив. Работает чище и быстрее, чем раньше.
psnsergey
Galandec
Я тиранил камни гриндермана.
Вода никуда не уходит, шлам не проникает в глубь камня, старый абразив немного гуляет и подновляет новый абразив. Работает чище и быстрее, чем раньше.
1. Камни на основе КК?
2. Быстрее - это про какие гритности?
NikVir
psnsergey
В общем-то ничего дикого в повышении твёрдости связки и снижении впитывания воды камней с помощью строительных грунтовок (особенно грунтовок глубокого проникновения) нет. Они изначально разработаны, в том числе, для укрепления слабых оснований и снижения их впитываемости.
-
Я пробовал грунтовкой глубокого проникновения на основе акрила укреплять сыпавшиеся камни. Или мягкие.
Камни Энкор (вроде) ориентировочно 1500 грит, еще бруски дешевые но 1000/2000 грит. Все ОА по виду.
-
Так вот эти камни стали слишком твердые. Работают медленно т к нет подвижного зерна. Стали у меня камнями для натирок от 1000 до 3000 синтетики разной.
-
Пробовал сделать тверже карбид кремния М7 Весьма Мягкий . Стал чуть тверже, ничего особо не изменилось.
Galandec
psnsergey
1. Камни на основе КК?
2. Быстрее - это про какие гритности?

1. Камни на основе ОА. (кирпич 200х75х50)
2. Быстрее - jis 120 для черновой обдирки, jis 220 - для первичной шлифовки кромки.

По первости, без лаковой "ванны" 120 и 220 каменья теряли воду как губки. Их приходилось мочить постоянно, а как только они теряли воду (а теряли они воду моментально, секунд 10), скорость работы падала ощутимо (процентов на 50-60).

Я все камни, что есть, залакировал. Теперь проблем с потерей воды нет.

psnsergey
Посмотрел, что такое яхтенные лаки. Самый дешёвый тип - алкидные, по сути это алкидная олифа с растворителями на основе толуола и ксилола (осторожно, эти растворители высокотоксичны!). Для пропитки камней растворители как бы без надобности,
высокая вязкость олифы не так критична, можно долго пропитывать . Т.е. по сути это пропитка камней олифой или, что почти то же самое, только медленнее сохнет и качественнее, высыхающим маслом вроде льняного...
Galandec
Нужен полиуретановый или полиуретан-акриловый яхтенный лак. Ванночку надо делать в 2 этапа.
1 этап - поверхностная обработка небольшим количеством лака. Лак заполнит верхний слой пор камня.
2 этап - формирование фанночки. Там уже лак не впитывается в камень, а остается на поверхности. Пожирней мажем и даем высохнуть. Через пару дней можно пользовать в полный рост. Камушек уже не будет упускать воду.

Можно сделать то-же самое, но с прозрачным герметиком. Так-же в 2 приема. С герметиком камень еще и ездить по столу перестанет.

psnsergey
А-а! Ну ванночку можно почти чем угодно сделать. Я думал, речь о пропитке и рабочей поверхности, и выпал в осадок от идеи, что при пропитке твердым лаком улучшилась скорость. Если пропитывать, то технология twilight_sparkle из 59 сообщения темы лучше, т.к. гарантированно не повлияет на твердость, плюс стеарин как-то смазывает. Или, чтобы уж совсем водно, мылом, оно и легко до безобразия, намазываешь и всё.
oldTor
Однако есть нюанс - она применена на достаточно грубом камне и достаточно высокой твёрдости.
Для камней с заметной обновляемостью и более тонких, тоже на керамической связке, эта метода оказалась крайне спорной. По сути, любой такой метод можно рекомендовать лишь для конкретных брусков, с которыми была произведена проба и потом подробные рабочие тесты бруска, показавшие качественный результат. Практика способна демонстрировать очень много нюансов, о которых не говорит теория в том или ином случае.
Мой опыт пока говорит о том, что если брусок не подходит для работы, то его модифицирование приводит к ненамного лучшему результату в большинстве случаев и качество работы хуже, чем если просто взять более подходящие бруски.
Правда, у меня весьма высокие требования к работе абразивов, возможно многим они покажутся слишком придирчивыми, так что это мнение сугубо личное. Но всё-таки тем, кто решится самостоятельно модифицировать свои абразивы, по которым нет отзывов о весьма положительном результате таких манипуляций с конкретно такими же абразивами - рекомендую взять на заметку.
Евгений_Е
oldTor
Мой опыт пока говорит о том, что если брусок не подходит для работы, то его модифицирование приводит к ненамного лучшему результату в большинстве случаев и качество работы хуже, чем если просто взять более подходящие бруски.
Полностью согласен и спешу добавить, что часто улучшение одного параметра вызывает ухудшение другого свойства бруска, о котором даже не задумывался ранее до начала. Иногда новые приобретенные свойства проявляются не сразу, а с течением значительного времени. Как пример пропитка бруска стеарином влечет за собой обязательное постепенное растворение стеарина в бруске и изначально плотный и сухой стеарин, который не боится мытья в горячей воде начинает сочиться жиром при едва теплом купании...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

MSharab
Vito_S

20-7-2018 00:04
quote:
MSharab
A320SO терпит термоудар, проводили опыт - светящийся камень из муфеля 1000 оС сразу на воздух - никаких трещин, на классической связке камень бы потрещал. Так что можете хоть на костре его выжечь, если муфеля нет. 600 оС вполне хватит что бы вся органика выгорела.

А вот и нет. Из камня стало 3 .))) Не знаю до какой температуры был разогрет, но светился очень ярко. Горяздо сильнее, чем угли. Масло всё вышло. Белёсенький стал. Ушла оранжевая линия на торцах.

#86
P.M. Ц


Жалко. Не подумал - образец, который прошёл тест на термоудар был размером 50х10х100, можно было предположить, что в большем формате будет иначе... извините.

И всё таки тема не раскрыта - чем лучше пропитать камень что бы он долго и комфортно работал с маслом? Подойдёт ли одна пропитка для грубых и тонких зернистостей?

oldTor
Как вариант - сделать хим.анализ нортоновских индиа или кристолонов, на предмет, чем они пропитывают. Николай ранее в теме писал, что стеарином, но может там ещё что есть. Но если и так, то сразу возникает мысль, что нельзя просто так пропитывать бруски с любой связкой, структурой, твёрдостью связки и ожидать одинаково удачного результата - с нортоновскими это получилось прекрасно у производителя. Для сравнения и оценки разницы в поведении, в качестве аналога можно попробовать те же алокситы и карборундумы, которые ничем не пропитаны (складского сохрана) а они очень сходны с нортоновскими индиа и кристолонами, а потом сравнить с алокситами и карборундумами, которые юзеры за годы пользования "купали" во всякой маслянистой гадости, а особенно, ежели в полимеризующейся - разница очень заметная между "самопальным пропитыванием" и заводским, абразивов, очень сходных по всем остальным характеристикам.

Да, как показала практика, пропитка стеарином некоторых водных брусков на керамической связке, особенно обладающих способностью к обновлению и не теряющих её при пропитке - приводит к довольно унылым результатам, а иногда катастрофическим для качества и комфорта работы на них. Грубые и на твёрдой связке - обычно ведут себя лучше.

Вообще, иногда применяется пропитка (импрегнирование) брусков серой:
https://studme.org/291447/tehn...e_bruskov_seroy

Да, кстати, и на сайте Инф-Абразив указано что такие услуги оказываются:
https://inf-abrasives.ru/uslug...propitka-seroy/

С продукцией собственной не проводилось таких проб?

MSharab
oldTor
С продукцией собственной не проводилось таких проб?
Пропитывали хонинговальные бруски для трудных условий и старином и парафином, но сера гораздо лучше работает. Причём, если на хонинговании ещё можно "дотянуть" на высокомолекулярных пропитках, то на внутреннем шлифовании - без вариантов только расплав серы.
Минус - сильный запах, бывает аллергия.
oldTor
Вот вспомнил кстати один способ пропитки маслом, который получился случайно и при том довольно удачно, с грубым бруском Boride серии AM-2 на основе белого электрокорунда на керамической связке - относительно твёрдый брусок и с водой мне не нравился, зернистость вроде F220 или что-то такое.
Он у меня просто полежал какое-то время в шкафчике на кухне рядом с плитой, на одном листе бумаги с нортон индиа. И в какой-то момент я обнаружил, что он промаслился - сначала я расстроился, но в работе мне понравилось - получилась очень дозированная и не сильная пропитка, которая однако хорошо себя повела в деле. При том не было прямого контакта с маслом - т.е. брусок им не намазывался. Я не особо даже понял как произошёл такой эффект, что масло в тёплом сухом замкнутом пространстве просто "переползло" на него с объекта рядом.
Однако именно вот такой случайный эффект оказался куда лучше тех, что делались специально.
Брусочек и сейчас иногда применяю, правда не в обычной заточке - работаю торцем бруска, когда надо подточить какой-нибудь специфический инструмент, где удобно как раз подлезть торцем - например некоторые секаторы, когда без разборки надо, или бытовые или садовые маленькие ножницы, которые вообще не предполагают разборки, т.е. посажены не на винт а просто заклёпаны и тому подобное. Очень хорошо получается и износ мал несмотря на малое пятно контакта.
shapirus
итак, спустя почти два года, я вернулся к теме пропитки камней, не держащих воду.
первый опыт был с алебастром. не помню, описывал его тут или нет. опыт неудачный: алебастр в камень практически не просачивается, но к поверхности пристает настолько прочно, что я задолбался его отдалбывать с камня. хорошо еще, что камень не пострадал.

сегодня попробовал пропитку смесью стеарина и парафина. смесь потому, что я попробовал налить на бумажку сначала чистый стеарин, а потом в смеси с 1 частью парафина на 4 части стеарина: во втором случае бумажка смачивалась намного охотнее, ну я и решил, что и в камень так будет впитываться лучше.

подопытным стал брусок украинского производства, комбинашка из розового очень крупнозернистого (на глаз 25П, что ли) 92А с очень прочно спеченными зернами и белого электрокорунда, на глаз под микроскопом зерно раза в полтора крупнее медиум индии, связаны зерна довольно слабо. заводская маркировка давно утеряна и забыта. вода этот брусок проходит насквозь со свистом, не задерживаясь вообще. размер 200x40x20.

брусок по всем сторонам, кроме верхней (рабочей, белой) облепил кухонной фольгой, сделав ванночку, и поставил в духовку. рядом поставил баночку с пропиткой, всего было около 80 г, ушло где-то 65-70 в итоге. температуру сделал 100 градусов. когда все поплавилось, залил брусок доверху, потом все выключил и дал остыть вместе с духовкой.

как остыло, сразу стало понятно, что по хорошему надо бы плотно замотать брусок в бумажные полотенца в несколько слоев и снова дать прогреться в духовке до плавления пропитки, чтобы все лишнее впиталось, но не держать слишком долго, чтобы не вытекло все. проблема в том, что по всем сторонам, кроме верхней, остался ощутимый слой застывшей пропитки, которую никак не убрать. впрочем, на это можно и забить, т.к. оно все равно быстро срежется при первой же заточке.

результат мне понравился. вода с рабочей поверхности не уходит, камень ею смачивается в чистом виде не очень, но с минимальным количеством мыла уже вполне хорошо. ход клинка годный, скорость съема металла не пострадала, после заточки бумажка в виде чека режется почти даже с вывертами, волосы бреются и цепляются. сам удивился. думал, заусенец, но, вроде, нет, заусенец ушел, рассматривал и так, и сяк. пробовал на маленьком кухонном викториноксе.

попробовал и с маслом: херня получается. ход какой-то неравномерный, хруст, ощущение такое, вроде цепляешься за какие-то крупные торчащие зерна. с водой намного лучше.

еще идеи: пропитать камень тупо мылом. тут кто-то раньше упоминал натирание хозяйственным, но можно поступить научнее. в магазинах для мыловаров продается "основа для мыла", которая является собственно мылом (дальше туда можно добавлять красители, ароматизаторы етц). она также плавится при подобных температурах и вполне себе будет проникать в поры камня, пропитывая его. этот вариант, наверное, должен больше подойти для брусков, от которых ожидается более активное обновление зерна, вроде упомянутого в первом посте этой темы атлантика. хотя почему бы ему не обновляться и со стеарином?

ну и надо сказать, что такая операция, по большому счету, обратима. ставим камень на четыре шпильки, прогреваем до 100 градусов, и практически все должно вытечь. после стеарина можно пропитать мылом и наоборот, а можно оставить без пропитки, оставив только ее следы внутри.

tj333
вот и я долго думал и боялся но любопытство взяло верх
КК гриндерман 320 и есть у меня осколочек бриза 4000. за него больше всего переживал.

разжился стеарином и прогревая феном намыливал камень стеарином. На все про все ушло минут 5. Стеарина тоже ушло немного ..... грам 50 не больше. Момент насыщения тоже понятен когда камень больше не впитывает это видно не вооруженным взглядом. Бриз я пропитал краешек, завтра пропитаю весь, и попробую еще раз перед пропиткой настольного камня.

что сказать. очень доволен олеинка и смазывается и стирает шлам грязь с камня на ура ...... вот всем хороши водники но грязь и капли вокруг это беда. Теперь проблема ушла на второй план. Очень нравится работа камней на масле, и на воде тоже нравилась , но грязь ........ бриз по ощущениям стал работать как то по другому ... злее чтоли. завтра пропитаю полностю брусочек посмотрю.


tj333
продолжил сегодня

перевел крупнокалиберные камни 230 и 100

и довел до конца бриз ....... если по крупнокалиберным не особо внятно в плани тактильности .... ну крупные камни грызут и грызут .....

а вот бриз отмечу что на масле оставляет больше черноты во время работы чем на воде.


Urchini
И это понятно. Чернота в ауспензии прячется обычно или вместе с ней удаляется. А на бланке с маслом остается. Таки прикольно ввшло!
tj333
таким же образом перевел оставшиеся камни в сете на масло. Результатом очень доволен!

Евгений_Е
tj333
таким же образом перевел оставшиеся камни в сете на масло. Результатом очень доволен!
Поздравляю, все получилось хорошо и вы довольны.

Вопрос, а какой стеарин вы использовали? Пробовали ли уже мыть бруски под горячей водой? Пробовали ли уже притирать бруски?

------------------
Stay home. Stay safe. Save lives.

yemz
Бриз мне нравится как водник для работы по плоскости.
Очень нравится.
В заточке он практически не участвует.
Есть другие камни, масляные.
У меня вопрос.
После того, как Вы перевели его в масляный сет камней, изменилась ли работоспособность камня на больших плоскостях.

Я пока не рискую этого сделать.

tj333
использовал стеарин 75 технический

под водой не мыл т.к вроде бы не зачем, но если нужно ради эксперимента я попробую. ровнять тоже не пробовал т.к все ровное я их во время заточки их же слуриками ровняю.

бриз в масле на большой плоскости работает отлично, так же как и с водой, хотя да за бриз я переживал больше всего.

shapirus
о, нашего полку прибыло. поздравляю с удачным опытом.

я со времени последнего поста еще один камень так доработал: это брусок, вырезанный из круга Atlantic, зеленый КК F220. тоже как решето. воду не держал, из-за чего моментально засаливался и вообще был неприятен в работе. ну что, пропитал, как описывал выше. результат снова отличный.

по-видимому, этот метод можно смело рекомендовать к применению для любых камней на керамической связке, не имеющих родной пропитки, у которых на поверхности не держится вода (или масло). из недостатков я пока вижу только то, что при мытье камня достаточно горячей водой пропитка начинает потихоньку размягчаться и таять, оставаясь на руках и щетке или кто там чем моет.

сегодня заглянул в тему, чтобы вспомнить, какую пропорцию стеарина и парафина я применял. собираюсь пропитать еще один камень: это советский брусок цвета кирпича из довольно крупного зерна ОА (точная маркировка неизвестна). керамическая связка. то же самое: решето, воду не держит. проверим, что получится и с ним.

tvy61
а меня интересует вопрос, как поведет себя камень переведенный на масло, при выравнивании с порошком КК?
yemz
tvy61
а меня интересует вопрос, как поведет себя камень переведенный на масло, при выравнивании с порошком КК?
Как и все масляные камни. Если камень плотный, или связка твёрдая, то достаточно с водой как и водные камни при выравнивании.
Если связка СМ, то немного жидкого мыла (моющего средства для посуды), пара капель на притир и порцию порошка. Если отработка залипает на камне несмотря на связку, то добавляю ещё несколько камель мыла. После первых движений по притиру становится ясно, нужно ли добавить моющего средства, или и так достаточно.
tvy61
После первых движений по притиру становится ясно, нужно ли добавить моющего средства, или и так достаточно.
Спасибо. Буду пробовать еще раз. Первый опыт оказался у меня плачевным.
Порошок перемешался с маслом, на коксовался в поры камня плотной пленкой и поверхность превратилась в нечто не потребное ))
yemz
tvy61
Спасибо. Буду пробовать еще раз. Первый опыт оказался у меня плачевным.Порошок перемешался с маслом, на коксовался в поры камня плотной пленкой и поверхность превратилась в нечто не потребное ))
Это как раз та отработка из порошка КК и снятого камня, но больше от порошка.
Измельчаясь, порошок КК налипает на поверхность камня и мешает выравниванию, да и смыть эту плёнку не просто, проще её снять с добавлением мыла в порошок КК.
Это касается не только синтетических камней переведённых из водных в масляные, но и пористых натуральных и синтетических камней, особенно старых, где не понятно какое масло использовалось. Вашиты в особенности этим страдают. Прежде чем их отмасливать, сначала выравнивал их и удалял прогорклую корку масла.
Проще это было сделать добавляя в воду на притире моющее средство в виде геля, размешать его пальцем по поверхности и потом сам порошок КК, ну и работать приятнее, порошок не так быстро расходуется успевая отработать по полной.
tvy61
ну еще раз данке шон за подробности. Вот в выходные как раз попробую.
А то так и лежит этот Арканзас мягкий, чувствую масла в нем понамешано всякого не меряно ))
yemz
tvy61
ну еще раз данке шон за подробности.
Nichts zu danken.
shapirus
shapirus
собираюсь пропитать еще один камень: это советский брусок цвета кирпича из довольно крупного зерна ОА (точная маркировка неизвестна). керамическая связка. то же самое: решето, воду не держит. проверим, что получится и с ним.
проверил: результат тот же. все стало прекрасно.
единственное, теперь желательно в воду, которая наносится на поверхность камня при заточке, добавлять немного мыла, чтобы смачиваемость улучшить, поскольку все эти стеарины-парафины просто так водой не смачиваются.
psnsergey
shapirus
пропитать камень тупо мылом. тут кто-то раньше упоминал натирание хозяйственным, но можно поступить научнее. в магазинах для мыловаров продается "основа для мыла", которая является собственно мылом (дальше туда можно добавлять красители, ароматизаторы етц). она также плавится при подобных температурах и вполне себе будет проникать в поры камня, пропитывая его
Это я был. 😊 Научный подход хорош, но в ходе применения и мытья камня это мыло начнёт вымываться, в итоге какой смысл?.. Ну и плюс при натирке очень легко "вернуть всё взад".
И ещё. Мыло штука коллоидная, и обладает свойством набухать при контакте с водой. Что произойдёт с высохшим пропитанным мылом не особо прочным камешком, попавшим в воду при использовании или мытье? Ответ каждый видел на кусках хозяйственного мыла - трещины, увы...
psnsergey
Nikolay_K
жидкое стекло ( и силикатный клей на его основе ) точно не подойдёт,
так с течением времени оно изменяет свои свойства
и при взаимодействии с углекислым газом ( из воздуха )
может образовывать очень твёрдые абразивные частицы
оксида кремния ( которые запросто царапают закалённую сталь ).
При взаимодействии ЖС с углекислотой воздуха образуется золь кремневой кислоты, фактически мельчайшие частички аэросила (силикагеля) - оксид кремния, но совсем не кварц, другая фаза. Они практически не обладают агрессивностью (разве что на уровне сотых долей микрона), и нередко используются даже в качестве загустителя смазок. Чтобы сделать их агрессивными, нужно прокаливание при температуре порядка 1000 ?C - тогда получится кварц.
psnsergey
twilight_sparkle
Грубые камни (120, 220, 320) можно попытаться отмаслить, замочив в подходящем контейнере в щелочи (какой-нибудь "Крот" вполне подойдет). Насколько я помню химию, керамическая связка к щелочи инертна, чего не скажешь об алюминиевом бланке - перед процедурой камень нужен отделить от бланка.
Керамическая связка некоторых составов запросто может пострадать от щелочи - могут образоваться различные алюминаты и силикаты. Алюминий именно потому неустойчив к щелочи, что она растворяет оксидную пленку. От кислот, кстати, иногда тоже. А уж если перепутать её с магнезиальной или того пуще бакелитовой...

Для полного избавления от масла можно использовать уайт-спирит. Камень, обмотанный полиэтиленом вокруг (свободны только торцы) укрепить в горле открытой банки вертикально скотчем или ещё чем, или просто поставить на дно какую-то высокую обрешётку для опоры торца бруска и свободного стока растворителя из торца в банку. На открытом воздухе капать на верхний торец потихоньку уайт-спирит, пока не впитается и не выльется в банку примерно объём камня. Потом закрыть верхний торец полиэтиленом, а нижним поставить на газетку и подождать пару часиков (газетка всосёт ещё жидкости, выведя её более полно). И сушить.

Такая вот хроматографическая технология а-ля Сокслет. Если камень сильно-сильно плотный и растворитель сильно медленно идёт вдоль, то можно пропускать уайт-спирит поперёк, вдоль ширины камня, положив его бочком на газету на поддон изначально (обматывать "нерабочие" стороны тоже надо - испарение вредно и для здоровья, и для цели работы).

psnsergey
Кстати. Зачем использовать технический стеарин? Он легкоплавкий и пачкает, ибо это смесь кислот переменного состава. Лучше во всех отношениях чистая стеариновая кислота (реактив).

И ещё вопрос. А кто-то пробовал пропитывать серой или добавлять коллоидную серу в пропитку? Сера наряду со стеариновой и олеиновой кислотами один из таких элементов, которые улучшают и облегчают механическую обработку. Например, нержавеющие и не только стали сверлить-пилить-резать резьбу становится резко легче, и пробег инструмента до переточки заметно дольше, если вместо работы всухую или с "просто маслом" применять олеиновую кислоту, а ещё лучше применять так называемую пасту Петрова, суть смесь стеариновой, олеиновой кислот (уверен, что смесь просто ради консистенции, одна твердая, вторая жидкая) и серы.

psnsergey
Ещё про мыло. Мыло бытовое (твердое) это в основном смесь натриевых солей высших жирных кислот, преимущественно насыщенных и мононенасыщенных (то есть полученных из животных жиров или гидрогенизированных растительных масел).
Если вода заметно жёсткая, то есть в ней присутствуют соли кальция и магния, то мыло в порах с этими солями дает ту самую реакцию, которая делает мыло плохо моющим в жёсткой воде. А именно, образуются магниевые и кальциевые мыла (соли жирных кислот и соответствующих металлов). Они не растворяются в воде (только в органических растворителях; кстати, солидол получают загущением масла как раз кальциевым мылом). Из пор камня их водой вымыть почти невозможно (разве что с НПАВ). И вот этот эффект может постепенно менять свойства камней.
oldTor
Уважаемый Максим Шарабаев (ИНФ-Абразив) ранее в этой теме писал, отвечая на мой вопрос о пропитке серой (для промышленных абразивов ИНФ-Абразив предлагает даже сделать пропитку под заказ такую) в посте 109 этой темы вполне исчерпывающе, по крайней мере мне стало понятно, почему для брусков для домашнего в т.ч. использования, её не применяют.
Кроме того, по ссылке на сайт в посте 108 что я приводил, есть примечательное указание: "Из недостатков можно отметить незначительное разупрочнение обработанной поверхности". Понятно, что из этого не стоит делать далеко идущих выводов "за всё", но покопаться в том, при каких режимах обработки и каких материалов это может происходить - стоит, если обдумывать вариант заказа такой модификации своих абразивов.

P.S. Cпасибо за пояснения по поводу мыла!
В общем, понятно, почему опытные люди, работающие с водными камнями высококачественными, предпочитают и рекомендуют использовать воду не из под крана.
С обдирочными брусками и делая слесарку, что вручную, что на станке с водными кругами это конечно муторно и не особо целесообразно, ибо воды нужно много бывает, но с особо дорогими и тонкими камнями, особенно природными, могущими воду как следует вбирать - лучше использовать хотя бы отстоенную.
О, нашёл одну из старых тем, где конкретно об этом говорилось в далёком 2013 году, правда кратко и не особо подробно. Но на тот момент где-то ещё обсуждали более полно, но где - не помню...
https://guns.allzip.org/topic/224/1214564.html

Если не затруднит - было бы славно и полезно, если бы Вы продублировали в ту тему информацию о мыле и воде - поиском-то ежели кто будет искать инфу по этому вопросу - ту тему быстрее найдёт.

Вот подумалось, что наверное было бы круто иметь возможность подписывать тэги к постам в темах и реализовать в поиске поиск по тэгам. А то в разделе много и тем дублирующих друг друга, и оффтоповых обсуждений и полезной информации, которая относится сразу ко многим темам, а искать в результате не очень удобно - я хоть неплохо помню с самого начала раздела, когда ещё не зарегился а только читал его, что примерно где, но забывается, а искать - бывает очень долго.
Но вряд ли, конечно, такое будет реализовано на этом движке. Да и не нужно никому, "ан масс", так сказать, по большому счёту...

psnsergey
Пост 109 почему-то удалён. Не могли бы Вы, Ярослав, раскрыть суть объяснения, почему в обычной заточке сера не применима?
Могу точно сказать, что в жидкостях для обработки металла сера даёт прекрасные результаты. Классический рецепт тут это паста Петрова: олеиновая, стеариновая кислоты и коллоидная (осажденная) сера. Сделал (добавив как основной компонент касторку), эффект отличный, когда делаешь сверление, нарезку резьбы, резание ножовкой, особенно нержавеющих сталей... Можно сульфофрезолы вспомнить... Самое первое трансмиссионное масло (Смаковера) содержало серу, да и сейчас соединения серы популярны в маслах и смазках для тяжёлых условий. Там суть в "адресном" образовании сульфидов железа или прочих элементов в точке резания (либо точке задира), где температура высокая, благодаря этому стружка меньше налипает на инструмент. Абразивное зерно это тоже инструмент. Так что серу я бы не сбрасывал со счетов.
psnsergey
Разупрочнение это ерунда, это из-за химического воздействия серы, проникновения между зёрен стали, но это происходит на машинных скоростях обдирки/шлифовки, где пятно резания на детали греется до сотен градусов, для ручной заточки точно не актуально.
oldTor
О, сори, не тот номер поста сказал... странно... может кто-то успел что-то потереть и посты съехали... непонятно.
Сейчас это пост 104, цитирую:
"
Пропитывали хонинговальные бруски для трудных условий и старином и парафином, но сера гораздо лучше работает. Причём, если на хонинговании ещё можно "дотянуть" на высокомолекулярных пропитках, то на внутреннем шлифовании - без вариантов только расплав серы.
Минус - сильный запах, бывает аллергия. "
oldTor
Кстати, раз Вы в теме явно разбираетесь - а что скажете по поводу дисульфида молибдена в заточном деле, в качестве смазки?

мне тут на досуге попалось:
https://findpatent.ru/patent/253/2531587.html

Но не хватает образования понять что как и где, а в специальной литературе более-менее доступным языком не встретилось как-то.

psnsergey
Сильный запах у серы появляется только при нагреве до градусов 200 и более. То есть это актуально тоже для напряженной машинной обработки. А так сера в обращении безопасна и запаха не имеет (лёгкий запах только у коллоидной). Скоту вообще серу в пищу добавляют как витамин. 😊
oldTor
Хм. Занятно, спасибо! Надо обдумать это дело.
psnsergey
MoS2 вполне применяется в составе технологических жидкостей для обработки металлов. Можно попробовать смазку ШРУС-4М, там 5% ДМ. Действие примерно такое же, как у серы: в пятне задира (когда детали продавливают пленку масла и норовят свариться) под действием температуры и давления происходит расслоение частиц (у этой штуки структура как у слюды, слоями) и налипание на поверхности металла, в результате у смазок повышается так называемая нагрузка сваривания (измеряется на четырехшариковой машине трения; для примера, у ШРУС-4М она 4900 Н, а у Литол-24, который фактически является базой этой смазки - 1400).
Кстати, там в смазках не все просто так и просто насыпать ДМ может оказаться не так эффективно. Ещё и другие компоненты влияют.
psnsergey
В том патенте алмазная шихта и прочая керамика использовалась как смазка тоже. Сейчас такие вещи можно попробовать заменить нитридом бора, его модификацию применяют как твердую смазочную добавку (ДМ тоже относится к этому классу, как и графит...). Такой вот парадокс, одна модификация сверхтвердая (эльбор), другая - смазка. Как и графит-алмаз. 😊
oldTor
Интересно, спасибо большое!
psnsergey
Не за что. 😊 Повторять рецепт буквально не стоит, проще брать готовые смазки, они не дорогие. Или сыпать ДМ, он тоже продается.
Внимание, на аукционах не всегда подлинники. Стоит почитать дальнейшее обсуждение, там забавно. 😊
psnsergey
https://www.chipmaker.ru/topic...comment=3795747
Этот карандаш скорее всего как раз ДМ. 😊 Вся тема очень интересна.
oldTor
О, чудесно! Почитаю, посмотрю, большое спасибо!
Шмыга1
Компания ликви моли сделала своё имя на дисульфиде. Кстати , Ярослав , если интересно поиграть с дисульфидом, то могу отправить немного. Покупал давно американского килограмм. Фракция 7 мкм.
oldTor
Интересно, спасибо! Напишу в ПМ!
psnsergey
Офф: Ликви моли больше пиаром берёт, чем реальным соотношением цена-качество.
Arkaim
Попробовал намазать брусок дешманской керамики зеленой 3М пастой на основе оксида аоюминия . В результате "мягенько и плавненько" но очень активно стал драть нержавейку. Ну что и было ожидаемо. Главное паста водорастворимая и засаленность пропадает при не большом добавление воды. В принципе можно развести пасту как эмульсию и смачивать ею камень. Вот хоть применение еще одно нашел этой пасте а то у меня уже 10 лет этот бутыль и то половина только израсходовалась )) Надо только плоскость будет выровнять камушка а то кусками как то берет.

Вишер
Я очень эту пасту уважаю, среднюю не так, а тонкая просто огонь. Нужно ускорить Гуанси? Никаких проблем, капелька пасты и камушек работает, постепенно разбавляет водой и оч быстро финиширует . Только из-за нее Гуанси держу. Кожи кусок натираешь тонким слоем, работает как паста гои. Для финиша на стекле годится. Опять же сапфировые и минеральные стекла только она полирует. Лобовое на машине после зимы .
Arkaim
Опять же сапфировые и минеральные стекла только она полирует. Лобовое на машине после зимы .
#145
Я пластик полировал ей в основном.
Вишер
И пластик отлично полирует, акриловый в т.ч
oldTor
Благодаря щедрости уважаемого Антона (Шмыга1), получил на пробы порошок дисульфида молибдена.
Недавно было обсуждение здесь ранее, и вот заинтересовался я попробовать.

Для проб взял Гриталон 64c м3 СМ1, с одной стороны когда-то малость мною подпорченный попыткой пропитки его стеарином, что оказалось не лучшей идеей в свете особенностей связки, слишком для этого мягкой и обладающей характерными особенностями именно водных брусков. Ну вот теперь решил начать пробы с него - если получится что-то стоящее, потом попробую на некоторых чрезмерно пьющих воду брусках других - например на атлантике мягком. Ну а потом можно будет и на "камнях-пьяницах" потвёрже попробовать.

По поводу собственно дисульфида молибдена и его применения для импрегнирования абразивов некоторая информация:
https://bstudy.net/708944/tehn...cheskoy_svyazke

https://findpatent.ru/patent/208/2084328.html

https://yandex.ru/patents/doc/SU931445A1_19820530

Для проб я взял клинок из Elmax примерно на 62HRC, ранее заточенный на алмазных брусках Петроградъ и успевший чутка поработать и получить замины. В других местах РК получила мелкие сколы.
Переточка сначала велась на Гриталон 64c м3 СМ1 на стороне не пропитанной стеарином, ради сравнения. Технологический барьер я ради того же сравнения, не делал. Из-за того, что он не был сделан, дефекты кромки спровоцировали ещё более активное и избыточное, нежели обычно, обновление бруска - выделение суспензии, которую я в рамках, опять-таки проб, не стал смывать так часто, как необходимо - т.е. приблизил работу к тому, как её делают люди не особенно задумывающиеся о том, что происходит при заточке и не пользующиеся оптическим контролем. Единственно - давление, амплитуду движений и переворот клинка делал как обычно. Результат на фото:

Как можно видеть, зона РК была подмыта обвально выделяющейся суспензией, при том, несмотря на более мелкую риску от свободного зерна в этой области, на кромке продолжили дальше ползти сколы - предсказуемый сценарий, в общем. При том геометрия фасок пострадала и получилось некоторое отклонение от плоскости - завал геометрии из-за избытка и густоты суспензии, несмотря на то, что угол удерживался с помощью приспособы. Что тоже рядовое явление при таких вводных.

Далее, пока я фотографировал результат, помытый и подровненный дрессинг стоуном А600 (от Гриндермана), очень твёрдым, брусок подсыхал.

Затем я нанёс на него порошок дисульфида молибдена, на ещё влажную, но не мокрую поверхность и разровнял/втёр тем же дрессинг-стоуном:

Как обычно бывает при первых пробах какого-либо средства, я ошибочно взял порошка намного больше, чем нужно, как оказалось потом.
Приступил к пробам, опять-таки без выполнения технологического барьера - хотелось оценить, как это сработает в таких условиях.
Избыток порошка сгребался кромкой и границей спуск/фаска (ею поначалу даже больше, так как геометрия, как я уже ранее сказал - была подзавалена, а угол я оставил тот же). Его оказалось несложно смахнуть с клинка на брусок обратно - к предварительно помытому перед пробой клинку он не сильно прилипал:

Да, засаливание снятой сталью происходит довольно заметное - появляются более тёмные следы от проходов клинка и местами, где снятое "кучкуется" - оно начинает бликовать:

При этом, достаточно протереть брусок ватным диском, чтобы убрать отработку и избыток порошка, а оставшийся - разровнять - такое впечатление, что ровно такое его количество, какое нужно, достаточно прилипает к поверхности и не пытается пылить:

Надо вообще отметить, что порошок особо не пылит, но соблюдать некоторую осторожность следует - хотя он и не представляет опасности для здоровья и смыть его с рук оказалось гораздо проще, чем графит, к примеру, однако при неаккуратном обращении легко изгваздать всё вокруг.

Результат работы меня порадовал - я несколько раз наносил риски в другом направлении и вдоль РК в том числе, и без труда удалял их бесследно, вернувшись на первоначальное направление движений.
Заусенка практически не образовывалась, впрочем я и не давал ей этого делать, благодаря подрезанию начатка её, сменой направлений движений. Для невооружённого взгляда фаски стали намного более гладкими и блестящими. Геометрию фасок я исправил, снова сделав их в процессе работы плоскими - это порадовало, так как были опасения, что некоторое снижение агрессивности работы бруска, приведёт скорее к усугублению завала фасок. Однако ничего подобного не произошло, брусок продолжил работать равномерно, более того, равномерность получила прирост - кромка удовлетворительна вполне (хотя, если бы я потом сделал тех. барьер и доработал ещё минутку-полторы, можно было бы получить ещё более однородную, но я решил в рамках этих проб этого не делать) и застругивает волос:

Т.е. характер работы бруска изменился не сильно (как был, как его метко обозвали как-то "нанообдирочником", так и остался с результатом, который ожидаешь от гораздо более грубых брусков, но зато производительность весьма высокая), но купировались проблемы. В общем, пожалуй теперь я буду им пользоваться чаще и не только по самым твёрдым и сложнолегированным сталям, раз он и по всего-то элмаксу на 62HRC показал с дисульфидом молибдена результат намного лучше прежнего.

Отмывать брусок я пока не стал - попробую ещё на какой-нибудь стали, а что касается шлама, мне кажется, что он с этой смазки стирается очень недурно - это и визуально так кажется и на запах - если после интенсивной работы, когда чёрные следы от снятой стали, приблизить физиономию к бруску - характерный "запах железа" довольно заметен. После тщательной протирки ватным диском - уже нет.
Поэтому в ракурсе лёгкости "возвращения бруска к первозданному состоянию", я попробовал очистить дрессинг стоун. Он, правда, совсем другой - на основе оксида алюминия, твёрд, к тому же поверх грубой притирки сильно выглажен. Но "поры" есть и засесть в него что-либо может довольно глубоко - он не рекордсмен по плотности.

Я попробовал его просто помыть под краном с водой комнатной температуры, потерев пальцем - примерно минуту. Это оказалось безрезультатно, кроме того, что пальцы тоже слегка испачкались:

Однако, сделав воду тёплой, взяв хозяйственное мыло и щёточку, всё удалось - судя по разнице во времени съёмки, мне на то, чтобы почти полностью его отмыть, потребовалось около 4-х минут:

Я не знаю, насколько помогло ли не пустить порошок особо глубоко в бруски то, что ранее они были уже напитаны водой (этот дрессинг вообще не особо что впитывает), но полагаю, что притиркой удалить следы порошка (с добавлением капельки мыла в суспензию) намного быстрее и вообще не составит никакого труда.

В общем, результат мне понравился, дисульфид молибдена однозначно буду применять - надо будет потестировать с другими брусками, сталями, и в других режимах работы.

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

oldTor
Продолжая пробы с дисульфидом молибдена, попробовал один шикарный брусок с ним - Atlantic на основе КЗ (КК зелёного) на мягкой керамической связке F400 (хотя по моим наблюдениям, его зернистость ближе к F320 - средняя точка фракции, кмк, ближе к F320):

Микрофото бруска - сначала чистая сторона с маркировкой, для оценки зернистости, затем - рабочая с дисульфидом молибдена, уже после работы:

Он умеренно обновляется при заточке высокованадиевых и быстрорежущих сталей типа р12-р18, которые обрабатывает очень однородно и быстро, а на всём остальном обновление его избыточно. Замачивания же он требует "как следует" и добавления воды тоже регулярного.
Но, допустим, у нас ситуация, когда надо заточить обычную кухонную нержавейку, а есть только такой или подобный брусок. И тут как раз ситуацию может исправить дисульфид молибдена. Предварительно брусок лучше замочить или обильно смочить (особенно, если он у нас на бланке - поскольку водники могут менять форму высыхая и намокая, особенно будучи приклеенными к бланкам, это важно и с точки зрения геометрии, так как ровняем мы водники замоченными). Кроме того это позволяет нормально слуриком втереть дисульфид молибдена в поверхность, а иногда это ещё сопровождается тем, что слурик (тут использовал тот же, что в предыдущей пробе), что он выбивает сколько-то суспензии - это не страшно, она сразу с дисульфидом молибдена густеет и "затирает" камень - тут уместно провести параллель с вот этой темой:
https://guns.allzip.org/topic/224/2008767.html

В качестве подопытного клинка, была взята пересведённая трамонтина - фаски по такому случаю узкие, так что воздействие бруска на сталь чрезвычайно интенсивно - хотел проверить, получится ли в таком режиме что-то приличное. В общем, я считаю, получилось нормально - брусок жрал как обычно такую сталь очень быстро и жёстко, прорезая кромку, но не травмируя камень. Ну а учитывая, что нержавейка в принципе карбидом кремния (не говоря уж о более агрессивных абразивах) обрабатывается избыточно "резко" - в целом всё ожидаемо:

Предплечье бреет и газету режет фигурно. Но такая кромка даже по продуктам долго не живёт, так что на этом, конечно, я не считаю нормальным остановиться.
Ну и чтобы уж "добить" пример из разряда "как минимальными средствами добиться некоего максимума, по крайней мере намного лучше заточки заводской", продолжил и завершил я обработку с помощью ХБ стропы с пастой Luxor (ОА) 6,5мкм. Сделал на ней технологический барьер, "спилив" прорезы на кромке и чуть повышая угол направил до строгания волоса - поскольку заусенца при работе на бруске не образовывалось, в силу активного прорезания зёрнами абразива стали и частой смены сторон - буквально через каждые два прохода (а всего их потребовалось по 12 на сторону - что тут точить-то), то ТБ был нужен только для удаления прорезов, выравнивания линии РК. А поскольку ХБ стропа жёсткая, крупного плетения и паста на ней довольно крупная, то если не давить лишнего и соблюдать направление рисок от бруска, то и тут образования заусенца можно избежать. Ну а если паче чаяния он всё-таки появится, то ТБ на той же стропе ещё раз, его легко удалит. Главное не завалить кромку.
В общем, всё легко, быстро и просто:

Конечно, хорошей стойкостью такая РК не будет обладать, но нормальной - будет. Когда требования к клинку невысокие и на первый план выходит скорость - это вполне рабочий вариант для простенького кухонника.

Да, после работы брусок протёр влажным ватным диском - он сильно посветлел, но большая часть дисульфида молибдена на нём осталась, хотя на фото в этот раз это оказалось незаметно (делал на скорую руку) - на снимке и кусочек стропы заодно - вот такой простенький "сет":

В общем, дисульфид молибдена оказался отличной штукой для расширения возможностей мягких камней не только тонких, но и довольно грубых. Правда, оба пока что опробованных, обладали не самой открытой структурой - с более рыхлыми и более грубыми, полагаю, уже так удачно не получится. Но и так я очень доволен - эта сухая смазка не влияет негативно на рез абразива, скорее наоборот - если данную сталь он может активно резать, то будет и с этой смазкой, как показала практика, при том засаливания нет и, похоже, налипание стружек стали на зёрна если и есть, то минимальное. Вся отработка легко стирается ватным диском в процессе работы насухую и камень продолжает резать так же, как на первых проходах.

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

psnsergey
Пропитал брусок серой. Для этого нужны:
1. Абразив с керамической связкой (некоторые другие надо проверять). Учтите, сера хорошо смазывает (не отменяя нужду в масле или воде), но повышает твердость, чем мягче связка, тем сильнее укрепляется.
2. Сера кормовая, в зоомагазинах, недорога.
3. Сухожаровый шкаф (сухожар, печь) - я применил стерилизатор для маникюрного инструмента. Ничего страшного и в применении современной бытовой духовки нет.
4. Алюминиевая фольга (пищевая), я использовал "Саянскую" 30 мкм.

Методика:
1. Определение объема пор. Абразив пропитать водой, вычесть из массы пропитанного массу сухого (или отмерить объем воды) и высушить (или взять другой такой же). Серы теоретически надо вдвое больше воды по массе. Практически полное 100% пропитывание не получается, так что процентов 20 можно скинуть.
2. Формирование пакета. На плоскую поверхность кладём ДВА (для надёжности, пролившаяся сера это малоприятно) сложенных куска алюминиевой фольги, кладём на них абразив, прижимаем его низ (внизу не нужен карман для жидкой серы, откуда она не может попасть по капиллярам в абразив), заворачиваем края первого куска вверх, чтобы сера не пролилась вниз, назыпаем сверху абразива нужную массу серы и заворачиваем фольгу сверху полностью. Поверх сворачиваем пакет из второго слоя.
3. Запекание. Кладем пакет в печь (можно под низ подложить поддончик, на случай, если всё-таки прольётся), не переворачивая, даём температуру 160 ?C (не превышать 200 ?C - алюминий может начать активно реагировать с серой 😊, да это и не нужно, выше 160 ?C вязкость растёт), время работы печи в минутах примерно как толщина абразива в мм, далее остывание в печи полчаса-час (сера сжимается при застывании, резкое охлаждение - лишние поры).
4. Чистим от серы бока, чем-то типа грубого косяка, порошка на стекле как при обычном выравнивании (сера хрупка) и т.п.

Тестовый брусок у меня был рижский 25А 8П СТ2 16х16х150, он стал пропитан почти весь (был уже б/у и там какая-то грязь - не масло, в горячем масле сера растворяется и плохо смачивать его не может). Вода и масло в брусок теперь почти не впитываются. Заточил сверло (я часто делаю это на руках по бликам), годится, стало лучше: риска такая же, производительность выше.

Расплав серы пахнет, но не раздражает в помещении (токсично не больше бензина, главное не жечь). Можно деревяшки пропитывать и т.п. (почти не меняет цвет дерева, в отличие от масел). ПЭТ пленку для запекания расплав серы съедает. 😊 Медные и серебряные сплавы в контакте с нею могут темнеть. При нормальной температуре сера не опасна для черных металлов и кислорододышащих существ. Слегка пахнет, из коробки запах не выходит. Зато дезинфекция, вино сернистым газом дезинфицируют. 😊

oldTor
Спасибо за обзор и подробный рецепт!
psnsergey
На серный костер инквизиции пошел несгибаемый борец - брусок 230х70х50 P40 из хром-титанистого корунда, вырезанный из круга.
Эта сволочь, даром что самая производительная у меня по мягкоте, до пропитки пила воду как губка, лужицы впитывались за пару секунд. И, поскольку брусок высокий и грубый с рыхлой структурой, вода не держалась сверху даже в крупных капиллярах - выливалась, без натирки мылом работать была бяка. Ну а мыло вызвало загрязнение "мылами жесткости", см. тему про воду для камней https://guns.allzip.org/topic/224/1214564.html
В первый подход, так как высота камеры моего маникюрного стерилизатора чуть более 60 мм, пришлось насыпать сверху всего сантиметр серы. Естественно, её не хватило. Но настоящей проблемой оказалось, что сера не пожелала впитываться во многие места, а просочилась сквозь и мимо камня, образовав обильный слой внизу и с боков на камне (прилегание фольги было неплотным). Пришлось его снимать тюканием шпателем с известной матерью.
Заподозрив в нехорошем мыла жесткости, перед вторым подходом я превратил их в жирные кислоты: на несколько часов смочил камень 7% раствором уксусной эссенции (70%, т.е. получилась кислота 5%), промыл и просушил. Внимание: этот рецепт без необходимости предварительной пробы годится только для керамической связки. Дальше как обычно: обернул фольгой, засыпал серу, завернул, поставил на 165 ?C.
Оказалось, что высушил я камень сильно не полностью. 😊 Два часа вода испарялась, не давая камню прогреться, о чём свидетельствовал обильный конденсат на чуть открытой крышке печи. Так что "жарка" длилась 2 ч. 40 мин.
Потом вытащил сверток, подпер с боков дощечками и грузами (чтобы сера пропитывала брусок, а не скапливалась между ним и фольгой с боков), развернул (открыв окно - запах нравится не всем 😊 ), подсыпал сверху ещё несколько ложек серы и завернул её плавиться. Остыло до терпимо теплого за час.
Результат отличный. Вода не впитывается даже в верхнюю (при пропитке) часть камня, заполнены все поры. Правую на фото лужицу я пальцем попытался втереть в камень, но она стоит уже пять минут. Причем серы ко дну прилипло совсем немного, там было ещё полно места. Значит, сера поднимается по капиллярам камней на керамической связке куда выше воды несмотря на почти вдвое большую плотность. Для камней меньшей высоты и/или большей гритности процесс пойдёт вообще легко.
Камень потемнел с поверхности, видимо, от остатков жирных кислот мыла. Исходно цвет был, как проглядывает в середине "поперечной" фотографии, в ямке, куда мыло не попадало - иссиня-рубиновый.
Ещё. Возможно, что покрытие стенок пор жирными кислотами оказало благоприятное влияние - и на пропитку серой, и на отталкивание камнем воды (жирные кислоты гидрофобны, к тому же сера могла с ними не только сплавляться, но и реагировать - кстати, с образованием полезных для нас сернистых жирных кислот).