Алмазная тема. Бруски, секреты и тонкости заточки. Живое общение.

С легкой руки Ботаника- скидываю его ссылки по FAQ, они очень к месту..
Вот вам ссылок кучка:
Эльбор
Эльбор? https://guns.allzip.org/topic/224/900903.html 
Заточка и доводка на эльборах http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=75219.0 
Бруски нитрид бора https://guns.allzip.org/topic/224/1017506.html
Алмазы:
Алмазосодержащие бруски
Реанимация гальванических алмазных брусков
Alex.P - О заточке порошков и не только, наблюдения, фото https://guns.allzip.org/topic/224/638051.html 
Такие разные алмазы https://guns.allzip.org/topic/224/1643919.html 
Заточка на алмазах http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=31629.0 
//В чём разница между алмазными камнями? 
Абразивный и режущий инструмент с природными алмазами. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=76909.0 
см. Абразивы / Разное / [url=http://www.myabrasive.ru/for um/viewtopic.php?f=8&t=267]Абразивный и режущий инструмент с природными алмазами[/URL]
Про алмазные бруски и прочие абразивные инструменты https://guns.allzip.org/topic/224/701394.html 
Полтавские алмазы потестил https://guns.allzip.org/topic/224/1673635.html 
//еще есть много всякого интересного в теме про заточку порошков от Alex.P
Недорогие алмазные хоны https://guns.allzip.org/topic/224/1454274.html 
Импактные алмазные абразивы https://guns.allzip.org/topic/224/1448503.html 
dmt eef https://guns.allzip.org/topic/224/1241598.html 
алмазные пластины DMT под микроскопом https://guns.allzip.org/topic/224/1700717.html 
Ресурс алмазов dmt https://guns.allzip.org/topic/224/432482.html 
Венёвские алмазные бруски с концентрацией 25% лучше чем 100% ? https://guns.allzip.org/topic/224/1760014.html 
рекомендации по работе с венёвскими алмазными брусками https://guns.allzip.org/topic/224/1845429.html 
Трещина на Веневском бруске https://guns.allzip.org/topic/224/1844509.html 
Венёвский алмазный завод https://guns.allzip.org/topic/224/1047790.html 
Вопросы по Веневскому Заводу Алмазного Инструмента https://guns.allzip.org/topic/224/1855202.html 
остальное см. Абразивы и их особенности: Алмазы
Можно посмотреть, каких тем не хватает или какого ракурса вам хочется, оперировать материалами и т.д.
Еще есть про алмазы в теме ... где же.. пока не найду - видео по заточке якута давеча явно на алмазах было
UPD: https://guns.allzip.org/topic/224/446767.html 
, что-то в новичковых темах по роликам тоже на алмазах шло...
Вопрос не конкретный, так что делюсь всем, что есть.
Те вопросы, что мне задавали или что у меня самого возникали - в теме на myabrasive (Алмазосодержащие бруски) осветил.

Зачем мы стараемся на грубом алмазе снять максимум " мяса" , прилагая приличное давление?

Специфика алмазного зерна просто ВОПИЕТ о том, что впоследствии мы об этом горько пожалеем, получая глубочайшие риски, вплоть до чреватости " осыпания" будущей кромки режущей?
причем, еще раз- ПРЕДПОЛАГАЮ, что это на этапе первых грубых абразивов??

Так удобнее будет:

Эльбор

1. Эльбор? https://guns.allzip.org/topic/224/900903.html
   
2. Заточка и доводка на эльборах http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=75219.0
   
3. Бруски нитрид бора https://guns.allzip.org/topic/224/1017506.html
   

Алмазы:

1. Алмазосодержащие бруски
   
2. Реанимация гальванических алмазных брусков
   
3. Alex.P - О заточке порошков и не только, наблюдения, фото https://guns.allzip.org/topic/224/638051.html
   
4. Такие разные алмазы https://guns.allzip.org/topic/224/1643919.html
   
5. Заточка на алмазах http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=31629.0
   //В чём разница между алмазными камнями?
   
6. Абразивный и режущий инструмент с природными алмазами. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=76909.0
   см. Абразивы / Разное / Абразивный и режущий инструмент с природными алмазами
   
7. Про алмазные бруски и прочие абразивные инструменты https://guns.allzip.org/topic/224/701394.html
   
8. Полтавские алмазы потестил https://guns.allzip.org/topic/224/1673635.html
   
9. //еще есть много всякого интересного в теме про заточку порошков от Alex.P
   
10. Недорогие алмазные хоны https://guns.allzip.org/topic/224/1454274.html
    
11. Импактные алмазные абразивы https://guns.allzip.org/topic/224/1448503.html
    
12. dmt eef https://guns.allzip.org/topic/224/1241598.html
    
13. алмазные пластины DMT под микроскопом https://guns.allzip.org/topic/224/1700717.html
    
14. Ресурс алмазов dmt https://guns.allzip.org/topic/224/432482.html
    
15. Венёвские алмазные бруски с концентрацией 25% лучше чем 100% ? https://guns.allzip.org/topic/224/1760014.html
    
16. рекомендации по работе с венёвскими алмазными брусками https://guns.allzip.org/topic/224/1845429.html
    
17. Трещина на Веневском бруске https://guns.allzip.org/topic/224/1844509.html
    
18. Венёвский алмазный завод https://guns.allzip.org/topic/224/1047790.html
    
19. Вопросы по Веневскому Заводу Алмазного Инструмента https://guns.allzip.org/topic/224/1855202.html
    
20. остальное см. Абразивы и их особенности: Алмазы
    

Можно посмотреть, каких тем не хватает или какого ракурса вам хочется, оперировать материалами и т.д.
Еще есть про алмазы в теме ... где же.. пока не найду - видео по заточке якута давеча явно на алмазах было
UPD: https://guns.allzip.org/topic/224/446767.html
, что-то в новичковых темах по роликам тоже на алмазах шло...
UPD2: Вот еще по роликам для новичков, на алмазах и чтоб резало
Обучение основам заточки для начинающих страница https://guns.allzip.org/topic/224/2071233.html

Вопрос был не конкретный, так что делюсь всем, что есть - все ссылки по алмазам.
Те вопросы, что мне задавали или что у меня самого возникали - в теме на myabrasive (Алмазосодержащие бруски) осветил.

Зачем мы стараемся на грубом алмазе снять максимум " мяса" , прилагая приличное давление?

Специфика алмазного зерна просто ВОПИЕТ о том, что впоследствии мы об этом горько пожалеем, получая глубочайшие риски

Потому что практика и интуиция - разные вещи.

Botanic
Потому что практика и интуиция - разные вещи.

Сегодня стачивал 1.5мм. с камня - посередке был скол и я его захотел убрать.
По интуиции, алмаз на 240грит еще шершавый, грубый и ногти грызет -ух!- как.
По интуиции - сгрызет и камень шустро.
Но прошло минут 20 и все никак.

Взял стекло, порошок КК F320 (~М40, что-то чуть грубее 400jis грит) - сточил все минут за 10.
И не давил, потому как есть оптимум, за которым уже порошок больше дробится и\или выдавливается из-под камня.
Хотя порошок сильно мельче зерна гальв. пластины и интуиция говорила обратное.

На косячке из Р6М5 ситуация аналогична.
----------

Сетку разумно наводить на более тонких стадиях, нежели обдирка.
Свяжу с тем, что при нажиме, да еще и на алмазах - РК будет иметь впадины.
Потому не только риски придется убрать, но и снять слой, чтобы убрать впадины.

Практика:
- на кухонных ножах сильно грубые алмазы не нужны.
- гальв. алмазы около 600грит работают шустрее, чем 240грит, потому как тупятся медленнее и прочее.
- пример: Наточить по быстрому
- выше примеры в ссылках - тема Alex.P, материалы от chingachgook
- давление "сильно\не сильно" - сильно субъективно. Потому рассуждения тут не шибко продуктивны и дальше лучше начинать пробовать.
Базовая рекомендация: кладем без нажима и плавно увеличиваем до тех пор, пока не появится ощущение, что абразив берет сталь.
Камни бывают грубые и твердоватые(к примеру) - на них базовый нажим нужен больше, чем на тонких. Потому "малое давление" - это не константа, а просто речевой оборот, подразумевающий базовую рекомендацию выше.
Если говорить о цифрах, то для обычного кухонника (65х13 -- VG-10) с не толстым сведением при заточке на камне около 1000 грит весы будут показывать увеличение веса на 50-70гр.
Т.е. на весы кухонные кладем брусок, обнуляем, а 50-70гр. показывает, когда точим на бруске, который на весах.

AndreyAleksanych
В этой теме необходимо ответить на пожалуй самый главный вопрос. Зачем использовать алмазы на сталях, которые прекрасно обрабатываются камнями из ОА и КК, а также некоторыми природными абразивами?
Какое главное отличие эльбора от алмаза, если не брать в расчет незначительную разницу в твердости?
И какие все-таки тонкости при работе с алмазами, если не мой взгляд это самый простой абразив из имеющихся (в смысле в работе).
С Уважением, Андрей.

Могу ответить.
1 Алмазы нужны тогда, когда они оправдывают свои свойства.
- экономическая составляющая, алмазы долгоиграющий абразив. Пример: притиры, бруски долго сохраняющие свою форму. Затраты на обслуживание притиров и профилирование брусков оправдывают стоимость алмазов.
- уникальная твердость - обработка сверхтвердых материалов.
- редкие случаи когда нужно долгое время сохранять острые режущие грани зерна, без выглаживающих свойств, чтобы не было течения материала.
Уверен есть много еще вариантов использования, изложить в одном сообщении невозможно. Это тема многих книг.

2 Эльбор vs алмазы
Эльбор в отличии от алмазов обладает единственным уникальным свойством это теплостойкость и инертность к металлу.
Алмазы при механической заточке имеют очень плохие свойства. При температурах около 400 градусов начинают дифундировать в металл в виде углерода меняя свойство стали. Свыше 800 алмаз просто превращается в углерод.
НО, все это только при высоких оборотах механической заточки. При доводке все эти проблемы не имеют смысла.
Эльбор сегодня во всю используется где необходимо заменить свойства алмаза при обработке металла(твердосплава не касается). Но он пока по прежнему дорог.
Пример, заточка ленточных пил на пилорамах.
Попытка подсунуть эльбор при ручной заточке ножей маркетинг.

3 Все тонкости в работе с алмазами укладываются в его свойства. Алмаз не прощает пренебрежительного отношения.
И не мешает просто хоть что то почитать по нему из книг. Одних только марок зерна искуственных алмазов более десятка (точно не помню, но много). И все они для разных видов работ. Многие из них не предусмотрены для работы с металлами вообще.

Сам не являюсь специалистом по обработке алмазами и работа моя с ними тоже не связана, но пытаюсь и учусь. Книг сейчас в свободном доступе выше крыши.
Пока камень преткновения пасты мельче 1/0. Зеркало шлифовкой(не мягкими полировальниками) даже на твердосплавах получить очень сложно.

vovchiklj
1 Алмазы нужны тогда, когда они оправдывают свои свойства.
- экономическая составляющая, алмазы долгоиграющий абразив. Пример: притиры, бруски долго сохраняющие свою форму. Затраты на обслуживание притиров и профилирование брусков оправдывают стоимость алмазов.

Притиры Shapton.
Форму сохраняют долго, что им будет(?), вот только алмазный притир не вечен, и теряет свою первоначальную агрессивность довольно быстро, потому как, не все соблюдают рекомендации при работе.
Алмазный притир не всегда будет конкурентом например стеклу и порошку КК, но работать им конечно удобнее.
Не по всем камням, а по тем, которые поддаются выравниванию

Затрат на обслуживание нет никаких, разве что проточная вода, за которую платят по счётчику, с этим согласен.

vovchiklj
- редкие случаи когда нужно долгое время сохранять острые режущие грани зерна, без выглаживающих свойств, чтобы не было течения материала.

P.S.
Очень прошу, давайте говорить про алмазы хотя бы указывая производителя.
Просто они разные, производители само собой, алмазные бруски разные.

vovchiklj
Попытка подсунуть эльбор при ручной заточке ножей маркетинг.

У эльбора форма зерна весьма сильно отличается от алмазного. Ввиду этого эльборы не так дерут металл при обработке, прорезая не треугольные глубокие царапины вглубь, а средней глубины, тетраэдрические, или типа того, точно не помню термин. То есть, они работают не так грубо как алмазы, хотя и не так гладко как КК/ОА.
Поищите инфу на эту тему.

Пост 249 о пробах эльбора на притире по ссылке:
https://guns.allzip.org/topic/224/1034368.html

Посты 231-232 - примеры с алмазами на притире на том же клинке в т.ч.:
https://guns.allzip.org/topic/224/1034368.html

В общем, эльбор хотя и не дал в результате той же чистоты обработки (неудивительно, у меня самая тонкая эльборовая паста 2\1, а алмазка - 0,25\0, а в обзоре сравнение с алмазкой 1\0)
Но зато по скорости разницы я не заметил, а проблем с ним меньше и в плане микрозаусенки, и в плане хрупкости кромки и в плане опасности шаржирования.

Но опять-таки, это, как по мне, имеет смысл только для высокованадиевых и для некоторых быстрорезов, ну и само собой, для твердосплавов. Для более "обычных" сталей, в т.ч. порошковых с ванадием до 4-5% для себя смысла не нашёл ни в эльборе, ни в алмазе. Другими абразивами часто и быстрее и чище.

Ник Николс
Отвечаю на самый главный вопрос.
У пользователя есть алмазные сеты. И он желает точить ими.

)))
Гриталон М40-отличный конкурент Веневскому алмазу 50/40 животворящему .
Даёт лучший финиш и стоит дешевле.
Но для работы с водниками нужно организовать место на столе :
Взять ёмкость с водой-положить туда водник -ещё впридачу к этому ритуалу можно произнести заклинание над ёмкостью с водником ))
Некоторые водники таки лучше схожих по гритам алмазов.
Тут вопрос скорее личных предпочтений владельца или его лени ))

Такие алмазы доводилось тестировать ?

AndreyAleksanych
Вы только что описали именно то что мне было лень писать и я поставил вопросы.
...

Так и подумал, что провоцируете, но повелся)))

AndreyAleksanych
...
Из-за свойст алмаза нет никаких тонкостей в работе с ним.
...

Не соглашусь, у каждого абразива свои нюансы. Их все равно надо учитывать.

AndreyAleksanych
...а вот для большинства режущего инструмента, а тем более ножей излишество.

Каждый выбирает инструмент под свои знания и руки. Все остальное вторично. Главное результат.

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

demkin37
Спасибо!!!
Нашел более удобочитаемую таблицу:

Дело не только в удобочитаемости, а в том, что я привёл статью где рассказано то, чего нет в таблицах, которые, как выше верно сказал Алексей, понадёрганы, причём часто из справочников с конкретных производств, и имеют графу соотношения зернистости и шероховатости, _характерную и справедливую_только_для тех производств, откуда надёргано (собственно, поэтому, в разных таблицах с этой графой, наблюдается такое аццкое разночтение в ней)
А вне рамок конкретных абразивов (не только размер зерна, но и концентрация, состав и прочие характеристики связки, открытость структуры и пр.) и режимов обработки - это скорее вредная графа, так как напрямую, никакой зависимости между размером зерна и оставляемой шероховатостью - нет.
Это очень важно.
Иначе таблица может ввести в заблуждение.
Тем более, что в разные годы, разные стандарты и маркировки между собой состыковывались (а точнее НЕ состыковывались) не так, как в другие, и во многих таблицах не указаны допуски ГОСТов по зерну, средняя точка, процент допуска и пр.
Потому я предлагаю изучать именно подробную и современную статью, где всё это объяснено доходчиво и для такого сложного вопроса - кратко.

oldTor
Потому я предлагаю изучать именно подробную и современную статью, где всё это объяснено доходчиво и для такого сложного вопроса - кратко.

demkin37
demkin37
ветеран

Зачем мы стараемся на грубом алмазе снять максимум " мяса" , прилагая приличное давление?

Специфика алмазного зерна просто ВОПИЕТ о том, что впоследствии мы об этом горько пожалеем, получая глубочайшие риски, вплоть до чреватости " осыпания" будущей кромки режущей?
причем, еще раз- ПРЕДПОЛАГАЮ, что это на этапе первых грубых абразивов??"

Я не знаю - зачем _"вы" прилагаете приличное давление.Я прилагаю оптимальное(по моим ощущения) давление.
Мясо -всегда снимаю по максимуму - что бы следующему более мелкому бруску было меньше работы.На последнем этапе работы "грубым" бруском снижаю давление, и вообще любым бруском в конце снижаю давление - брусок, если можно так сказать, - работает тоньше.При заточке на маленький угол и "совсем грубым" абразивом, действительно можно глубоко прорезать лезвие, например, если опасную бритву начать вытачивать алмазом гальваническим 240грит. Но если её начать точить на стропе сразу - то это тоже -не айс. Зависит от угла заточки - чем больше угол - тем меньше пила на кромке, чем тверже сталь - тем мельче риски.
Сама по себе структура алмазного зерна - это не о чем. Зерно бывает 200мкр, бывает о,5 микрон. Один и тот же размер зерен абразива - это тоже - не о чем, более мелкое зерно синтетики может точить быстро, а более крупное - на твердой связке при ручной заточке - вообще практически не точить - в наших магазинах и на рынках - именно такие бруски и продают.Алмазы тоже при одном размере зерна точат по разному - венев точит тоньше чем гальваника, гальваника - тоже разная.Есть алмазные пластины на Али - и есть там же подделка под дмт(омд называется) - так вот эти бруски алмазные точат быстрей -там то ли алмазы другие. то ли торчат из связки по другому - поверхность у этих брусков - в ромбик разделена.
Если не снять грубым абразивом "оптимальное" количества мяса - то перейдя на зерно в двое меньше - точить будете в 6 раз дольше(примерно) особенно долго это будет при широкой заточной фаске, когда делаешь регридинг ножу, а именно при регриденге и переточке на меньший угол применяют грубые алмазы.Если нож нормально сведен - и фаска узкая - не всегда надо применять грубый алмаз.
Единственный раз мне удалось в зозмаге купить брусок с мелким зерном и мягкой связкой - году примерно 88. еще раз купил со среднетвердой и грубый.

madmanz
Дальше про притиры с пастами завели очередную песню. Ну ладно там баловство в свободное время. Тут конкретный вопрос, кто сейчас для своего инструмента (подчеркиваю инструмента, которым человек работает), будет разводить помойку с этими притирами? Желательно с конкретными примерами профессий и затачиваемых инструментов.

madmanz
По теме. В очередной раз напомню, что этот раздел называется "Заточка режущего инструмента",

A.V.X.1960, ничего не понял. Но, воспользуюсь правилом, увидел пьяного, лучше отойди.

П.С. кстати именно так должны работать Венёвские алмазные бруски на старой связке В2-01

И если алмазные бруски еще куда не шло для заточки бытовых ножей, то притиры с алмазной пастой для этих целей... =)

https://m.youtube.com/watch?v=HcfHBgUTn7I

Представители Веневского Алмазного Завода рекомендуют свои абразивы алмазной пастой натирать, чтобы "вскрыть" их и для более эффективной работы. Или тут вот яшму и байкалит пастами натирают и рассказывают об этом с завидным постоянством. Можно и в десна, наверное, пасты втирать. Важнее, чтобы это все делалось осознанно и для решения конкретных задач, а не просто так, для баловства или развлечения.

Вот Вы, для примера, расскажите по теме. Какой инструмент взяли, покажите притир, какие алмазные пасты на нем использовали, почему выбрали именно это решение для заточки, а не другое. В чем оказались плюсы, выгоды, результаты какие достигли. Как Касиба вчера выложил доводку на арканзасе с керосином и алмазной пастой на транслюценте https://www.youtube.com/watch?v=cTnhMRw2yYI

alex-ice, будем придерживаться "алмазной" тематики. 50/40 в хозяйстве - это "must have" (желательно комбинированный со 100/80). Много что можно этим обдирать и не тратить время и более ценные абразивы.

A.V.X.1960
"Сразу первый вопрос.
Зачем мы стараемся на грубом алмазе снять максимум " мяса" , прилагая приличное давление?

Специфика алмазного зерна просто ВОПИЕТ о том, что впоследствии мы об этом горько пожалеем, получая глубочайшие риски, вплоть до чреватости " осыпания" будущей кромки режущей?
причем, еще раз- ПРЕДПОЛАГАЮ, что это на этапе первых грубых абразивов??"

Я не знаю - зачем _"вы" прилагаете приличное давление.Я прилагаю оптимальное(по моим ощущения) давление.
Мясо -всегда снимаю по максимуму - что бы следующему более мелкому бруску было меньше работы.На последнем этапе работы "грубым" бруском снижаю давление, и вообще любым бруском в конце снижаю давление - брусок, если можно так сказать, - работает тоньше.При заточке на маленький угол и "совсем грубым" абразивом, действительно можно глубоко прорезать лезвие, например, если опасную бритву начать вытачивать алмазом гальваническим 240грит. Но если её начать точить на стропе сразу - то это тоже -не айс. Зависит от угла заточки - чем больше угол - тем меньше пила на кромке, чем тверже сталь - тем мельче риски.
Сама по себе структура алмазного зерна - это не о чем. Зерно бывает 200мкр, бывает о,5 микрон. Один и тот же размер зерен абразива - это тоже - не о чем, более мелкое зерно синтетики может точить быстро, а более крупное - на твердой связке при ручной заточке - вообще практически не точить - в наших магазинах и на рынках - именно такие бруски и продают.Алмазы тоже при одном размере зерна точат по разному - венев точит тоньше чем гальваника, гальваника - тоже разная.Есть алмазные пластины на Али - и есть там же подделка под дмт(омд называется) - так вот эти бруски алмазные точат быстрей -там то ли алмазы другие. то ли торчат из связки по другому - поверхность у этих брусков - в ромбик разделена.
Если не снять грубым абразивом "оптимальное" количества мяса - то перейдя на зерно в двое меньше - точить будете в 6 раз дольше(примерно) особенно долго это будет при широкой заточной фаске, когда делаешь регридинг ножу, а именно при регриденге и переточке на меньший угол применяют грубые алмазы.Если нож нормально сведен - и фаска узкая - не всегда надо применять грубый алмаз.
Единственный раз мне удалось в зозмаге купить брусок с мелким зерном и мягкой связкой - году примерно 88. еще раз купил со среднетвердой и грубый.

A.V.X.1960
При заточке на маленький угол и "совсем грубым" абразивом, действительно можно глубоко прорезать лезвие, например, если опасную бритву начать вытачивать алмазом гальваническим 240грит. Но если её начать точить на стропе сразу - то это тоже -не айс.

basp07
Вот можете же, при желании, донести всем и в том числе, и "непритязательному мужичью", в кои отношу и себя, соль темы, спасибо!

Непритязательное мужичье начинает затачивать опасную бритву алмазами на гальванике начиная с F240 грит. У настоящего мужика морда должна гореть и светиться в темноте после бритья. Настоящий мужик просто обязан страдать =)

Еще настоящий мужик знает как "точить на стропе сразу" =)

madmanz
...
Вот Вы, для примера, расскажите по теме. Какой инструмент взяли, покажите притир, какие алмазные пасты на нем использовали, почему выбрали именно это решение для заточки, а не другое. В чем оказались плюсы, выгоды, результаты какие достигли.
...

Только чтоб балаболом не выглядеть...
Качество фото - как есть, лучше нет возможности

Резачок под мои задачи. Сталь достаточно твердая(чем то мехпилу напоминает, но не она)

Притир верх (чугун нонейм) 5/3 снизу 10/7

Второй притир (чугун нонейм) под пасту ГОИ.

Пасты

Процесс:
- шлифовка спусков (пасту мазнул и вперед), сначала 10/7, потом 5/3
- формирование кромки шаржированной пастой (все свободное зерно сверху убрано) 5/3
- доводка кромки на притире с пастой ГОИ

Почему - потому что быстро, качественно, точнее.
Результат - меня устраивает полностью. Дать количественных характеристик не могу. Как отправную точку могу дать отзыв - краснодеревщиков бы устроил(работал резчиком по дереву на конвеере)
Выгоды - соотношение качества обработки и цены используемых абразивных инструментов.

madmanz
...
Я насмотрелся и наслушался рассуждений про колоссальный опыт использования микронных и даже субмикронных паст на чугунных притирах. В том числе и на чугуне, непригодном для данных задач. Это уже для меня из разряда заточных мемов.
...

Я на Вашу просьбу ответил.
Теперь мне объясните логично, или дайте ссылку почему чугун непригоден.

vovchiklj

Я на Вашу просьбу ответил.
Теперь мне объясните логично, или дайте ссылку почему чугун непригоден.

Если обратить внимание, то я начал с себя и конкретного примера. Люблю конкретику и когда понятно, что именно обсуждается.

Ссылки не дам, не охота. Найдете сами. Подсказку Вы сами процитировали. Повторюсь, не любой (марки, сорта) чугун подходит под притиры и найти тот, что подходит, сейчас непросто и стоить он может неоправданно дорого. Как основание под притир, не для всех паст чугун применим, в особенности для мелких паст. Натереть конечно можно, но если поры в чугуне больше алмазного зерна, то нужно менять притир.

По Вашему резаку, я не знаю, что Вы им нарезаете, но предположу, что для этих задач и правки-поддержки такого инструмена, вполне может подойти китайский Сунгари, по цене 3 рубля лопата. Дешево, просто, компактно. И результат будет не хуже, чем после новодельной ГОИ.

madmanz

...
Ссылки не дам, не охота. Найдете сами.
...

Ну собственно, вот и поговорили...

Если тестировать чугун с грубыми алмазными пастами, то действительно серый чугун с большим количеством графита непревзойденный для 64/40 или около того. Попробуйте подобрать материал, который будет хотя бы половину от него работать с шаржированным зерном, так же легко очищаться от шлама и требовать разумных усилий для шаржирования. Если же говорить о зерне в диапазоне 10-3 мкм, то здесь уже не нужен графит, алмазы удовлетворительно шаржируются в любую мягкую железку. Графит скорее мешает подмешивая кучу черноты, которая плохо смывается и отстирывается. Для зерна менее 5 мкм, вообще все сложно - мягкие полировальники, например торцевые сосновые, дают во много раз большую скорость и удобство обслуживания. Шаржирование для микронного зерна уже не так критично, поскольку микронное зерно удерживается на любой мягкой поверхности без перемещений. Это 100 мкм нужно умудриться воткнуть в притир, да еще так, чтоб не выпало сразу.

Мне кажется, что ваш спор на пустом месте - оба более чем правы, но не стремитесь попытаться понять друг друга.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

vovchiklj

Ну собственно, вот и поговорили...

Это Вам надо, а не мне. Разьяснения и направление поиска даны. Если есть желание расширить свой кругозор, так раширяйте и тратье на это свое время, а не чужое. Книжки полистайте на тему притиров, в них все написано, а ссылки на них здесь приводились неоднократно. Даже тема была закрепленная в шапке по литературе, но ее потом на барахолку заменили.

Ник Николс
Притир и заточка ..?
Странная пара.

Почему?

Ник Николс
Притир и заточка ..?
Странная пара.

Alex Last

У эльбора форма зерна весьма сильно отличается от алмазного. Ввиду этого эльборы не так дерут металл при обработке, прорезая не треугольные глубокие царапины вглубь, а средней глубины, тетраэдрические, или типа того, точно не помню термин. То есть, они работают не так грубо как алмазы, хотя и не так гладко как КК/ОА.
Поищите инфу на эту тему.

По поводу формы - вики пишет:
"Цвет КНБ может быть от практически белого (бесцветного) до чёрного. Жёлтые, сильно преломляющие свет прозрачные кристаллы, с хорошей игрой света, естественная форма - октаэдрическая. Кристаллы подобного вида марки ЛКВ60 и В5 синтезируются, например, в системе Li-B-N. Для КНБ торговой марки эльбор ЛКВ40, ЛКВ50, синтезированных в системе Mg-B-N, характерным является чернокоричневый цвет из-за избытка бора в кристаллической решётке. Естественная форма совершенных кристаллов - тетраэдр. Октаэдры (псевдооктаэдры) получаются в результате двойникования тетраэдров. "
https://ru.wikipedia.org/wiki/...%B1%D0%BE%D1%80

Алмазов тоже великое разнообразие:
http://abrasives-diamond.ru/news/

oldTor
Видов кубического нитрида бора, как и алмаза, существует довольно много, характеристики тоже отличаются.

------------------
Как космические карбиды бороздят просторы 12C27. © SergeyNm

Ник Николс
Притир и заточка ..?
Странная пара.

------------------
Как космические карбиды бороздят просторы 12C27. © SergeyNm

Попробовал активировать вашиту при помощи китайских алмазов .
1.Б/у- 400 грит ,вышло ещё хуже,камень больше загладился.
2.Новый бланк 360 грит ,этот таки придал шероховатасть вашите ,но даёт царапины камню.

volneb
Значит смысла в покупке алмазных пластин на али нет? Если имеется ввиду их применение для заточки

Есть. ИМХО полезный и дешевый инструмент. Сейчас пластину 170х75 можно рублей за 250 купить.

Для грубого выравнивания камней, но не твердых - 240 пластина. В принципе если совсем вандально, то можно грубее. Для вашит/арканзасов и т.п. нужны платины тоньше, 600, например, но практичнее стекло и порошки КК, так как пластина может полысеть раньше, чем камень выровняется.

Для заточки, если нужно выводить дефекты на РК, в зависимости от стали от 400-600 китайских грит, желательно без выхода на РК.

После 400 китайских грит лучше пригладить чем-нибудь менее агрессивным, например, веневскими алмазами или водниками.

Для тонких работ лучше гальванические пластины не использовать.

Komimort
Есть. ИМХО полезный и дешевый инструмент. Сейчас пластину 170х75 можно рублей за 250 купить

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

Евгений_Е
Где такие продают? Интересует гальваника самая грубая на пробу...

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

#80 камень не советую, он будет очень медленно работать, по крайней мере на средне-твердых и твердых камнях. Это для пилы хорошо, когда зубы большие 😊 А пластина будет только царапины прорезать, а не снимать материал. Для камня 240 в самый раз.

A.V.X.1960 спасибо за наводку, нужно глянуть. Давно хотел полноразмерный алмаз на огранике.
Я тут на alibaba набрел на завод, который делает алмазный инструмент, так они хвастаются что делают продукцию для немцев, американцев и японцев, для конкретных известных брендов.

Komimort
Я тут на alibaba набрел на завод, который делает алмазный инструмент, так они хвастаются что делают продукцию для немцев, американцев и японцев, для конкретный известных брендов.

Есть у меня, например, большой богородский нож то ли из ДИ90, то ли из м390 и самодельные ножи из ZDP-189. Их - по широкой фаске - практически не берут обычные абразивы, даже мягкие камни из КК. Только микроподвод можно делать на твердых камнях с пастами ОА. А для съема мяса - только алмазы (с).

И еще беру с собой алмазы в поездки, походы - часто просят нож поправить. Один веневский брусок и пара гальванических пластин, керамика и маленький брусок яшмы много места не занимают. Поправлять нож с забоинами в полмиллиметра на керамике не выходит, а алмазы вполне себе быстро позволяют отремонтировать и такие повреждения. Раньше для этих целей кроме керамики возил супертвердый брусок от Гриндермана A320SO, но алмазы - эффективнее данном случае и можно обойтись без сож.

Что касается секретов.

Алмазы требуют ухода так же, как и обычные камни.

Не сразу понял, что веневские алмазы что с водой, что насухую быстро забиваются шламом, который толком не разглядеть из-за цвета бруска. Нужно чаще споласкивать брусок с фейри или нагуркой протирать, только мягкой и натуральной. Если точить насухую, то шлам все равно оседает на камне и его периодически нужно чистить. На грубых камнях этот процесс менее выражен, а на тонких - шлам смягчает работу, но увеличивает время обработки.

Гальванические пластины - сначала лучше приработать, например, пошкрябать какой-нибудь водный камень из синтетики или железяку по широким спускам (осторожно, потом трудно царапины выводить). Для приработанной гальваники очень актуально - "не давить", иначе лысеет моментально.

Нужно постоянно следить за износом камня.

Алмазные абразивы и используемые для них типы связок изначально разрабатывались для пром. применений, а там КПД обработки алмазами повышается не за счет давления, а за счет скорости резания. Высокая скорость + правильная сож + предельный для абразива/связки температурный режим = высокая эффективность шлифовки.

При ручной работе промышленных скоростей (~20-30 м/с) мы не добьемся, но мы и давление не можем увеличивать для ускорения процесса. Металл сниматься лучше все равно не станет, только износ камня возрастет.

Хуже всего то, что при ручной обработке износ неравномерен. Даже у супер-профессионалов гальваника лысеет пятнами и веневские алмазы вырабатываются седлами, и чем грубее зерно, тем быстрее идет процесс.

Как можно уменьшить износ (изменение геометрии)? Про эльборы есть мнение, что медно-оловянная связка для грубых фракций работает существенно лучше, чем органическая. Звучит разумно, только не знаю, кто сейчас выпускает алмазы в металлической связке.

Еще одно интересное наблюдение - как ни странно, гурбое зерно не дает прироста в скорости обработки на одинаковых по структуре камнях. По крайней мере прирост не линейный. Например, веневский 160/125 будет работать не в 1,6 раза быстрее, чем веневский 100/80.

Казалось бы - парадокс, потому что при одинаковой концентрации, одинаковом давлении и одинаковом количестве проходов более грубый камень должен унести пропорционально больше металла с клинка. Но по факту это не так.

Единственное разумное объяснение, которое я нашел: из-за довольно редкого расположения грубых алмазов в матрице их износ увеличивается.
Если диаметр зерна увеличился в 1.6 раза, то его объем - примерно в 4 раза, а поперечное сечение, и, соответственно, расстояние между зернами на плоскости увеличится примерно 2.5 раза.

При одинаковом увилии на камне и и одинаковой площади соприкосновения камня и ножа мы получаем существенно большее давление на режущие кромки отдельных работающих зерен - давление на острия кристаллов возрастут в 2.5 раза, а на грани - в 1.6 раза.

После некоторой начальной приработки грубых зерен мы уже не взрезаем сталь острыми углами и гранями, а скоблим ее обломками кристаллов и металла выносится меньше, чем при работе более частой гребенкой.

Что можно сделать для ускорения процесса? Уменьшить давление и двигать руками быстрее 😊 Искать повышенную концентрацию или качественно другие алмазы.

Нормальная концентрация 100% это 1/4 алмазов от объема. Не знаю как алмазы, но эльборы уже появились в 200%. Да, они дороже, но зато быстрее.

Можно использовать гальванически-связанные алмазы - у них теоретически плотность по поверхности должна быть больше, но это зависит от производителя, но и давить на них можно в общем случае чуть сильнее, чем на алмазы с органической связкой. У гальванических алмазов них есть общая проблема - неоднородность риски. Но для обдирки это не принципиально.

В зависимости от обрабатываемой стали, используемой приспособы и т.п., привычного давления каждый может подорать для себя подходящих брусок.

Я лично использую венев 50/40 или 100/80 и более грубые гальванические пластины по ситуации. В походах иногда венев 160/125 просто потому что у меня брусок такой мелкий есть 50/40 и 160/125. Если за разумное время указанные средства не справляются - включаю гриндер.

С другой стороны, Alex.P и другие любители апексов успешно используют гораздо более грубые алмазы, вплоть до 315/250.

vovchiklj
В своем посте #9, в вопросе Алмазы vs Эльборы высказал утверждение, что при ручной заточке, впаривание Эльбора, что брусков, что паст - есть маркетинг.
Если кто сомневается, выкладываю скан из книги.

Как сказать. Есть у меня брусок эльборовый времен СССР 14/10. По эффективности он _существенно лучше_, чем веневский алмаз 28/20.
В чем секрет?

Допускаю, что если сравнивать одинаковое свободное зерно на притире, то разницы особой не будет, но в составе точильных камней - нюансы будут однозначно.

Да, и к чему отнести легированные нержавейки и порошковые стали - к латуни и цветным металлам или к стали/серому чугуну?

В вашем скане явно написано, что эльбор для первого лучше, для второго - лучше алмаз.

Komimort
Как сказать. Есть у меня брусок эльборовый времен СССР 14/10. По эффективности он _существенно лучше_, чем веневский алмаз 28/20.
В чем секрет?

A.V.X.1960
А что вы подразумеваете под "эффективностью"?

Эффективность - скорость съема металла.

Komimort

Как сказать. Есть у меня брусок эльборовый времен СССР 14/10. По эффективности он _существенно лучше_, чем веневский алмаз 28/20.
В чем секрет?

В том что в эльборовом советском распределение зерна скорее всего лучше, более однородно, что всегда помогает не только более однородно "царапать", резать, но и лучше, эффективнее соскабливать\удалять взрезанный, выдавленный резанием материал, что у венёва находится на уровне плинтуса, по сравнению со многими другими абразивами, да ещё и если вспомнить что их представитель завода писал об особенностях производства, то не удивительно, что стабильность и повторяемость распределения зерна в связке - соответственная.

Конечно ещё может быть причина в составе связки и вообще типе связки. Например в органической с добавлением меди или медно-оловянной - избыток меди ведёт к наволакиванию её на зёрна, что снижает производительность в процессе работы - динамика неутешительная.

И ещё - форма зёрен. Сравнение работы полусвязанного зерна эльборового и алмазного на притире, показало, что эльборовое даёт гораздо более широкую канавку-риску, "вынося" с фаски каждым зерном гораздо больше, чем алмазное сопоставимой или той же фракции.
На брусках эльборовых и алмазных с одинаковой связкой - это тоже очень заметно, по многим сталям. Правда, при том и получаемая шероховатость на эльборе выходит несколько грубее во многих случаях.

Вот заточка на зерне эльборовом 10\7 на притире даёт вот такой результат - обратите внимание на характер рисок - тут 1мм. по горизонтали:

2\1 в общем тоже скорее затачивает, доводить на ней не получается - на доводке, чтобы она была успешной, не нужно чрезмерно активного съёма, а тут он есть. Правда, порадовало что проблем с микрозаусенкой на этой пасте значительно меньше, чем на алмазке. При том характер работы мало отличается что на стали aus-8, что на cpm s90v, и более того - скорость обработки примерно одинакова, что несколько удивляет.

Вот пример на cpm s90v - 1мм. по горизонтали:

Результат, как при обработке того же клинка по такой же площади на алмазном зерне 3\2, т.е. на номер крупнее.

Komimort

Эффективность - скорость съема металла.

Вот-вот. А она определяется не только и не столько тем, как абразив "расцарапывает" фаску, что иногда принимают за быстрый съём, особенно наблюдая невооружённым взглядом, но и насколько он способен удалять выдавленное при том, соскабливать его, подрезать боковыми гранями зёрен и так далее. Т.е. это разница между тем чтобы просто вспахать землю под канаву, или вырыть канаву всё-таки - вилами это затруднительно, лопата нужна)
Ну кроме того я бы ещё отметил, что настоящая эффективность - это ещё и хорошее соотношение съёма с тем, какая получается однородность обработки. Поскольку именно таковая является определяющим требованием, например, в тех же ГОСТах по тому или иному инструменту, важно не только быстро снять, но и сделать это качественно - чистенько, однородно.

oldTor
Вот-вот. А она определяется не только и не столько тем, как абразив "расцарапывает" фаску, что иногда принимают за быстрый съём, особенно наблюдая невооружённым взглядом, но и насколько он способен удалять выдавленное при том, соскабливать его, подрезать боковыми гранями зёрен и так далее. Т.е. это разница между тем чтобы просто вспахать землю под канаву, или вырыть канаву всё-таки - вилами это затруднительно, лопата нужна)
Ну кроме того я бы ещё отметил, что настоящая эффективность - это ещё и хорошее соотношение съёма с тем, какая получается однородность обработки. Поскольку именно таковая является определяющим требованием, например, в тех же ГОСТах по тому или иному инструменту, важно не только быстро снять, но и сделать это качественно - чистенько, однородно.

madmanz

Это Вам надо, а не мне. Разьяснения и направление поиска даны. Если есть желание расширить свой кругозор, так раширяйте и тратье на это свое время, а не чужое. Книжки полистайте на тему притиров, в них все написано, а ссылки на них здесь приводились неоднократно. Даже тема была закрепленная в шапке по литературе, но ее потом на барахолку заменили.

Да вы окуели ))
Какой нах притиръ ))
Венев сделал абразив 7/5 на связке ОСВ.
Кандидат на финишник всех времён и народов ))
3 в одном :
-зеркало на подводе
-повышаем угол-бреет ляжку(с) и нож классно режет.

alex-ice

Да вы окуели ))
Какой нах притиръ ))
Венев сделал абразив 7/5 на связке ОСВ.
Кандидат на финишник всех времён и народов ))
3 в одном :
-зеркало на подводе
-повышаем угол-бреет ляжку(с) и нож классно режет.

Веневский завод из года в год продолжает демонстрировать свою производственную импотенцию и лепит двусторонние бруски для ручной заточки с гарантированной кривизной "коричневой" стороны.

Ножи всех времен и народов - это кастрюльная мягкая нержавейка из 420 стали и ее китайских производных. Затачивать такую сталь алмазами - мука. Байки Чингачкука и еще одного местного блаженного изготовителя фанерных точилок о феноменальных возможностях веневских абразивов, на такой стали превращаются в тыкву и в выбрасывание денег на ветер.

Универсальная ниша алмазов - это ремонт и обдирка. А это далеко не 7/5. Продолжать людям морочить голову этой "алмазной темой", конечно можно, но только от непонимания, отсутствия разностороннего опыта или совести.

OSB для упоротых заточников, вроде меня, то ее конечно нужно пробовать. Я жду в размере 120x35 и расширения по зерну. Но что-то завод медленно чешется или осторожен в расширении ассортимента. Что тоже наталкивает на мысли, что не все так просто с производством, а абразив пока действительно полностью "экспериментальный" и непонятно на кого рассчитанный.

madmanz
Универсальная ниша алмазов - это ремонт и обдирка.

Алмазы как и все абразивы - бывают разные - грубые - для обдирки, тонкие - для шлифовки, совсем мелкие - для полировки. Я , при формирования подводов-спусков из поковки использую всегда КК или ОА - так при моем оборудовании быстрей и дешевле. А вот при финишной заточке - алмазы - Венев. Ни каких проблем - на данный момент - цена-качество - за Веневом.
Я - не произвожу абразивы, и поэтому - мне не зачем чего то рекламировать.
Я первый сообщил представителю завода Веневского о том, что их бруски - ведет. Мне позвонил-написал представитель-что все в шоке - у них годами лежат бруски - и их не ведет. Я их успокоил - -объяснил - что надо линейку приложить , что бы увидеть изгиб. И это важно как раз для маньяков от заточки, а тот кто не точит и не понимает процесса - не поймёт вреда искревления. Может я и виноват в том - что после этого перестали выпускать "золотые" бруски 1мкр. Там стали со связкой мудрить - что бы не вело, а вышло то, что 3\1мкр - стал грубее 7мкр.
Я раньше заказывал там бруски для своих точилок - из широких резал на 25мм по ширине, потом сразу на заводе распил заказывал.Но не стало тех брусков, 1мкр - что раньше были.
Господа - заточка - это шлифовка Фасок, которые при пересечении образуют режкромку. Форма-геометрия-ТРИГОНОМЕРИЯ кромки - зависит от формы этих фасок . Шлифуйте Фаски-точите - чем угодно - главное - что бы вас это устраивало, и самое главное - НАДО КАЙФ ОТ ЭТОГО ПОЙМАТЬ!АМИНЬ!

Ridge
Весело тут у вас, внесу свою лепту по чугунным притирам, вернее по чугунам из которых не желательно изготавливать притиры.

Притирка - это доводочная и отделочная операция, при которой съем металла с обрабатываемой поверхности детали производится абразивными зернами, свободно распределенными в пасте или суспензии, которая нанесена на поверхность инструмента - притира.
Подробнее и с картинками
https://www.zat24.com/2013/03/vse-o-rabote-s-pritirami.html

Ridge
Притирка - это доводочная и отделочная операция, при которой съем металла с обрабатываемой поверхности детали производится абразивными зернами, свободно распределенными в пасте или суспензии, которая нанесена на поверхность инструмента - притира.
Подробнее и с картинками

На сколько я помню - в заточном (по моему Дмитрич), или еще кто то, рассказывали про шаржирование в поверхность притира абразива.Дерево и кожа - тоже , по моему, являются притирами, но там зерно не свободное, а шаржированное. Но не суть - свободное это зерно или шаржированное.Я для заточки ножей - не увидел преимущества притиров - из стекла и дерева по сравнению с брусками абразивными. Что даст чугунный притир? Кто нибудь сравнивал? На сколько у меня в голове отложилось - притир не должен быстро менять свою геометрию, и для этого его поверхность должна быть достаточно твердой и большой, по сравнению с притираемой деталью.Но всё равно когда нибудь он потеряет геометрию и его самого придется "притирать".

Что даст чугунный притир? Кто нибудь сравнивал?

Ridge
Ровную плоскость.
На притире можно ножи со спусками от обуха, так называемый тройной клин, затачивать в ноль, но это уже для эстетов.

shapirus
кто мешает делать то же самое на достаточно твердых брусках?

Ridge
Довольно прилично народу, которые не любят заточку в так называемую "бритву" (ни чего, что я по простому, без терминов)при снятии шкур с копытных на охотах. Говорят, что не чувствуют ножа, то шкуру подрежут то мясо прихватят при обдирке. А с более грубой заточкой, где присутствует микропила на РК, намного легче контролировать рез именно соединительных тканей и плёнок.

A.V.X.1960

На сколько я помню - в заточном (по моему Дмитрич), или еще кто то, рассказывали про шаржирование в поверхность притира абразива.Дерево и кожа - тоже , по моему, являются притирами, но там зерно не свободное, а шаржированное. Но не суть - свободное это зерно или шаржированное. ...

Про шаржирование притиров написано много где, это не изобретение Дмитрича, но именно он про это рассказывал и давал ссылки на литературу, да.
Древесина уже, у того же Оснаса, относится к полировальным средствам, она не отвечает требованиям, предъявляемым к притирам и технике доводки на них. Не говоря уже о более эластичных материалах, типа кожи.

A.V.X.1960
Сейчас - вспомнил, где то книжка у меня есть - "Резьба по дереву".Издание начало 90х. Там про заточку резцов и пр. Вот там было показано - как доводить профильные резцы-стамески. Из дерева делались притиры разной формы - по форме стамесок-резцов.Но эти притиры делались фрезами на станке, то есть для них надо было делать фрезу или ножи определенной формы, и потом из дерева делать эти притиры.Не помню точно - в общем для изготовления этих притиров надо было делать отдельный инструмент.Использовалась паста ГОИ - для тонкой доводки. и если позволяла форма - клеили наждачку для грубой заточки, и кожу - для тонкой - давно читал, смутно помню, так как резьбой по дереву не увлекался и резцы не точил.

Да, часто тем не менее, древесину, в т.ч. спрофилированную для заточки резцов, называют "притиром". Хотя строго говоря это не так, но более подходящего термина, видимо, не придумали, предпочли "расширить" его и на такие средства.
Кстати, весьма недурное. Полукруглые стамески и резцы так часто обрабатывают, можно делать очень недурно - мне тоже понравилось, применяю такие вещи. Причём если не допускать серьёзного износа инструмента и деформаций на нём, то можно им же такой "притир" и создавать - ничего сложного той же полукруглой стамеской вырезать канавку, в которую потом с каплей масла втереть абразивный порошок или пасту. Причём нет нужды в очень тонких - абразивное зерно м14 даже, не говоря уже о м10 или м7 так глубоко внедряется в не особо твёрдую древесину, что может дать очень чистую отделку, финишную.
Примерно как это выглядит на практике - если кому интересно, можно глянуть по ссылке, во второй половине поста 13:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=159

Ridge
По всякому от жира на РК избавляются. Одни зимой обухом другого ножа налипший жир снимает, знакомый брек, об обломок наждачного круга, который потом щёткой с ферри промывает. Правда у него все ножи - "Смерть ножемана", на скорую руку обработанная мех пила, а вместо рукояти, намотанная верёвка.
Утверждает, что не скользит и руки не мёрзнут. Потом верёвку срезает и мотает новую.
Точит строго на электроточиле.
Одним словом, чистейший практицизм. По его словам, ножи за 3000 рублей, покупают придурки. А ножи дороже 5000 рублей, конченные идиоты или те, кому деньги девать некуда.

Зря Вы так про мех пилу - нормальная сталь.

Ridge
не про пилу, а про нож из неё изготовленный. Ободранная на большом наждаке мех пила, напоминающая внешними очертаниями нож.
Типа такого, но тут хоть ручка из текстолита, а там верёвочная обмотка.
Кстати, ножи у него не ржавеют, т.к. он их видимо не моет и они покрыты тонким слоем не то крови с лимфой, не то жира, валяются в сарайке.

Ну то что Вы выложили - уё...ще. Такой ножик надо - постараться сделать!

Ridge
Человек строил дачу, нужен был нож для резки рубероида, взял что под руку в цехе валялось и сварганил за час. Правда он не из мех пилы, а из клапана.
Я его как пример привёл.
Потов в грядках года два провёл, то ли забытый, то ли хозяйка так хранила.
А потом я его забрал и привёл в порядок, за одно и животинку разобрал.
AUS-8, тихо плачет в сторонке.
Не смотря на непрезентабельный вид, очень удобная рукоять для работы в "говнищах".

просто форма ножа - ужасная. и затрат при изготовлении такой формы - больше, чем просто заточить кромку-сведение на пиле и обмотать ручку синей изолентой.

Ridge
И как уже писали 101 раз, большинству вообще по хрен на ножи, что то же близко к парадоксу.
Реалии жизни.

Давно хотел спросить, этот напильник действительно на алмазном зерне или карбид вольфрама?
----------------------------------------------------------------------
Тоже заинтересовало. У меня давно лежат новые P120, P400. Да это алмазы.

Skif 77
Тоже заинтересовало. У меня давно лежат новые P120, P400. Да это алмазы

Правда мне не понятно как определить по вашим фото. Если не сложно, попробуйте провести по обуху керамического ножа, алмаз будет ощутимо драть, а карбид вольфрама не оставит ни единой царапины.

Если это действительно алмазы, то непременно срочно возьму себе. Мой виневский 260/200 уже местами протерся...

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

Евгений_Е
по обуху керамического ножа

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

Евгений_Е
Карбид вольфрама не

Евгений_Е
не понятно как определить по вашим фото

A.V.X.1960
Так - всегда - было!Нож - это как отвертка!Ножом можно порезать. отверткой можно саморез закрутить, и обоими можно ткнуть в сердце. Срок за это - один и тот же!! 😀

)))
Итак ужастики про алмазы :
Оне создают при заточке дефектный слой который препятствует набору остроты следующим абразивом ,тем не менее такое бывает :

Скажу только, что это очень широкое понятие и включает в себя весьма различный характер деформаций, что глубоких, что поверхностных, и выраженность тех или иных, зависит и от глубины врезания зерна и давления и от типа абразива - где больше где меньше, но есть явление всегда.
"На нет" оно сходит к довольно тонким этапам обработки, и то, не то чтобы пропадает полностью, просто соотношение глубины дефектного слоя с шероховатостью, оставляемой тем или иным абразивом, становится более приемлемым, по сравнению с грубыми этапами обработки, где явление столь выраженное, что при неудачной обдирке можно получить такое, что и к завершению заточки, сняв все риски от грубого абразива, всё равно останется неудалённой часть дефектного слоя.
Собственно, именно этим в первую очередь объясняется тот факт, многократно на протяжении лет обсуждаемый на Ганзе в т.ч., что на наилучшую стойкость режущий инструмент выходит после 2-3 в среднем, полных переточек с заводской заточки. Также как иной раз те же 2-3 переточки нужны для выхода на нормальную стойкость, после чьей-нибудь ручной (в т.ч. на приспособах) заточки клинка без вменяемой техники заточки и на неудачных, либо неправильно подобранных под этап и сталь, абразивах.

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Если сталь не крошится и набирает остроту после обдирки на гальвнике (китайские алмазы),это факт хорошей ТО.
Вот этот нож вверху -он меня просто достал уже,неожиданно хорошо пошёл к нему абразив на керамической связке с пастой Люксор 6,5.
Ещё интересный эксперимент :
Нож внизу :
Сталь CruWear.
Заточка китайскими алмазами от 230 до 3000 .
Финиш таким.
https://sharpeningstones.ru/shop/sigma-power-ceramic-6000
Результат понравился ,но это дольше вышло,чем точить Веневцами ,т.к гальваника оставляет более грубую риску на подводе.
Но в любом случае схема работает- после китайского 3000-японский водник 6000.

alex-ice
...

Если сталь не крошится и набирает остроту после обдирки на гальвнике (китайские алмазы),это факт хорошей ТО.
...

Это частное мнение и не более того.

Фактом же является то, что в производстве режущего инструмента, исходят всю дорогу не из того, чтобы он выдерживал обработку любыми абразивными средствами и в любых режимах, а из того, чтобы инструмент мог оптимально выполнять задачи, для которых он предназначен.
И уже этому, в сочетании с производственными возможностями и целесообразностью, подчиняются и выбор стали, и рассчитываются и особенности её термообработки, и особенности абразивной обработки и пр.

Cowry-X 65 НРС

Посмотрите как работаете, может какие-то иные причины, а так хрен знает. Еще раз: для этой стали 65 это все равно что 53 для 40Х13.

Я такие ножики полностью алмазами заостряю, работают прекрасно, заостряются великолепно. Вообще Коури-ИКС самая заостряемая сталь из тех, что пробовал.

Mitya
Спрошу страшное... может пересушено? Попробовать поднять до 38 град?
edit log

Mitya
У Баликоева надо спрашивать. Полоска заполированная? Я с этим ножом раза три за грибами сходил и не вытер. Оставил в ножнах. Результат виден без лупы. Это я ещё час дремелем с пастой ГОИ выводил. Бросил его в сумку и забыл. А недавно приобрел "профиль" и достал все заначки. Руку набиваю.

Нет, не заполированная. Но я ее и не мочу, на полке лежит, ждет своего часа 😊 В ножнах ножи вообще не стоит хранить.

То Чингачгук
Получил нож от Мастера с кухонного раздела .
Нож есть ,подвода не видно ))
М390 Бурова ,63 нрс.

Хлебушка чёрного с корочкой порезал- сходу микросколы на рк.

Заточил по другому

По-моему ответ очевиден: больше убрали дефектного слоя с самой РК

Там про разные ножики от разных мастеров. Еще доступны результаты и обсуждения чемпионатов по резу каната, как проводившиеся под эгидой Союза кузнецов(Архангельский), так и Зимних открытых чемпионатов.

Там вся информация для кого?.

У Олега Мартишина полно видео в том числе и видео с устранением дефектного слоя. Особенно зимой в Клепиках, где мы Ромы Совы PGK тестировали.

На одном из ножей дефектный слой прям лез минуты полторы, а потом прям бах и твердая сердцевина.

Нож делался из 40-мм полосы .
Возле пяты клина 38 ,посередине ещё меньше.
То есть полосу уменьшили по ширине.
Или этот дефектный слой образуется при слесарке клина ?

"Тогда пробую еще раз...
Второй\повторный отпуск спустя время из-за самонабора твердости давешнего образца - это спустя год или около того после штатной ТО. Непонятно? Повторю по буквам - металл со временем стал твердеть (и охрупчиваться). Вероятно, этот же эффект проявился и в данном\чемпионатском металле, который тоже пролежал без дела с год или около того. Не знаю, что это, т.н. старение или еще какой эффект, но это данность. Устраняется\предупреждается закалкой с более низкой т-ры, чем по теории\даташиту для набора используемых сталей."
Cowry-x у меня с 2010 года. Может в этом дело? Перетермичивать надо?