Обсуждаем тут какие стали какими абразивами лучше точить, по каим методикам. Какие движения дадут наилучший результат и т.д.
Делимся практическим опытом, обсуждаем фундаментальные вопросы твердости карбидной фазы, явлений происходящих при заточке и как они влияют на выбор абразива и движений и т.д.
Исходя из практического опыта для себя решил что чем буду точить по наличию абразивов и по наличию клинков.
1.Водяные камни - для углеродистой стали, нержавеющей (от 0,6% углерода), порошковой S30V, дамасской. Стадия процесса - от формирования новой кромки с устранением сколов до заострения и зеркальной полировки.
2. Керамика спайдерко (медиум, файн) - нержавеющая сталь любая, в том числе от 0,4% углерода, порошковая. Стадия процесса - только заострение кромки.
3. Бруски отечественные из электрокорунда(24А, 25А) и зеленого карбида кремния - нержавеющие стали от 0,4% до 0,9% углерода. Стадия процесса - от формирования новой кромки с устранением сколов до заострения и полировки.
4. Алмазный брусок - так и не научился с ним ничего делать.
На имеющихся у меня отечественных брусках быстрорез вручную практически не точится, японские камни портить не хочу.
Понятно, что в процессе заточки клинок касается камня в движении либо камня о клинок, либо клинка о камень. Будем двигать клинок по камню.
Вода в процессе заточки играет важнейшую роль, добавляя к процессу третью стихию.
Сначала нужно подготовить камень.
Просто кладу камень сначала намокнуть в холодной воде. Отечественные бруски намокают не менее охотно чем японские, может даже интенсивнее.
Каждому бруску - отдельный тазик, как учат японцы, но у меня все они в одном большом, но камень обратно в таз после заточки кладу всегда чистым.
После того, как камень пропитался водой, кладу его на деревяшку длинной строной в направлении "от себя". Поверхность камня смачиваю водой. Никакую суспензию не развожу, более того, смываю образовывающуюся в процессе 20- 30 движений кашицу и увлажняю камень свежей водой.
Как держать нож.
Нож в процессе держу как в правой так и в левой руке, зеркально меняя хват. Клинок придерживаю другой рукой за обух или просто слегка прижимаю к камню.
Движения.
Проще всего точить прямой нож на прямом бруске, движения при этом такие, как при опиливании напильником плоской заготовки. Напильник заточен в одну сторону, поэтому обрабатывая напильником заготовку нужно во время обратного хода приподнимать напильник над заготовкой, осматривая обрабатываемую поверхность. Если опиливаемая поверхность шире напильника, напильник перемещается по опиливаемой поверхности во время хода. Тех же принципов придерживаюсь при заточке ножа. Только в данном случае двигается опиливаемая поверхность о неподвижный абразив.
Геометрия.
Поскольку в простейшем случае затачиваемая кромка образована прямой, касание прямой с плоскостью происходит на отрезке, ограниченном шириной бруска. Для увеличения равномерности касания и увеличения длины отрезка нож нужно развернуть по главной оси бруска примерно на 45 градусов. "Завалить края" так будет труднее.
Угол заточки.
Угол заточки выставляем "на глаз", так как поддерживать всё равно его будем вручную. Хочу сказать что различные "криворуковыпрямители" исключаем изначально, поэтому вдохновившись тем, что человеческие руки это идеальный манипулятор, глаз - идеальный сенсор, мозг - идеальный компьютер, начинаем простейшие движения.
Когда руки уверенно держат нож, брусок неподвижно закреплен, движения просты, при этом какой-либо угол фикируется автоматически, и не надо вводить какую-либо поправку что во премя движения ножа угол касания клинка изменяется при движении по бруску.
А если же он и изменяется, при этом образуется "линзовидность" подводов, что хорошо.
Итак, нож точится движением "от зерна" , обухом вперед при этом для того, чтобы за весь ход по длине бруска кромка заточилась по всей длине клинка, движение вперед сочетается с подачей "справа налево". Так кончик клинка начинает первым движение по бруску, а пятка клинка свободно сходит в конце хода с верхней грани бруска. Справедливо для случая, когда нож в правой руке. Если нож длинный, можно попеременно затачивать переднюю-заднюю части.
Таким образом движение получается "от себя, справа налево", обратный ход - на весу, во время обратного хода осматриваем след на бруске.
Если камень хорошо "берет" нож, за несколько ходов образуется кашица из выкрошенного абразива и сточенного металла. по интенсивности образования кашицы можно судить об усилии, твердости ножа, агрессивности абразива.
Порядок заточки по величине абразива всем известен - от крупного по необходимости - ло приемлемо мелкого по надобности.
Точим.
О крупный абразив нож точится с характерным шкрябаньем. 5-10 движений по крупному абразиву уже должны слегка "освежить" кромку, нужно остановиться и осмотреть что получилось. Вообще говоря темп и интенсивность движений должны быть спокойными и размеренными. Исключить судорожное елозенье, двигать на счет "Раз", "два" и т.д.
Если сторона идёт удачно, в таком же темпе как нас учит Сэл Глессер обработать каждую сторону по 40 раз. Для этого поребуется перехватить нож.
Разворачивается нож, зеркально отображая ту позицию, какая была до этого. По началу может быть непривычно, но навык вырабатывается с практикой. Обрабатывается другая сторона.
При заточке на грубом и среднем абразиве отработанная каша может поцарапать полировку клинка, поэтому смывать кашу с камня надо через 20 движений, смотря по обстановке. И не забывать смывать кашу с клинка под струёй воды. После того, как каша смыта, увлажняем брусок свежей водой. При движении "на зерно" клинок также легко поцарапать при неверном движении.
Грубыми назову камни 180,400 японских грит, безродный китайский брусок,
отечественный электрокорунд "порошок 6".
Вид кромки - блестящие аккуратные мелкие попреречные царапины вдоль всей длины.
Заусенец уже должен быть заметен.
Заусенец нужно постепенно "вывести", меняя обрабатываемые стороны через раз. Темп при этом несколько снижается, Уменьшается усилие прижима к камню. Умеряйте свою нетерпеливость, как я умерял свою. :-)
После того, как образуется устраивающая нас кромка, пора переходить к шлифовке.
Шлифовка уже ведется на камнях зернистостью 1000-1500 япоских грит, или белый электрокорунд М20. Процес сопровождается уже шипящим звуком, на поверхности белого камня видны чернильные разводы остающегося металла и выкрошенного абразива, переходя в кашу. Каждая сторона обрабатывается до состояния тусклой гладкости вместо поперечных царапинок. Заусенец при этом может ощущаться наощупь. "Щупать" нож нужно только поперек кромки, никак не вдоль. Вывести оставшийся заусенец так же, как и раньше.
После того как шлифовка закончена, переходим к полировке. Полирую япоским камнем 3000 грит или неизвестным отечественным бруском. Звук при полировке напоминает еле слышный шелест. Образующиеся при полировке на поверхности камня тёмные разводы также смываю водой, иначе камень "засаливается".
Выработка абразива при заточке ножа с прямолинейной кромкой происходит равномерно по всей ширине бруска, по длине может образовываться вогнутость, но если плавно сводить нож с бруска, прекращая движение уже на весу, то можно задействовать в работе всю длину бруска, разворачивая его на 180 градусов после определенного количества проходов.
При полировке движения уже лёгкие-лёгкие, нежные нежные, медитация усыпляет мозг, подсознание работает на полную мощность. Если считается что процесс уже закончен, споласкиваем камень, споласкиваем нож, вытираем насухо нож, камень - в воду и идём пробовать. Бумагу режет на весу - хорошо, хочется чего-то страшноострого - на триангл или обратно к брускам.
Геометрия часть 2.
Таким образом, самый легкий для заточки на бруске нож - прямой.
Если режущая кромка ножа - выпуклая кривая, тогда геометрия усложняется. Поскольку кривая может касаться плоскости только одной точкой, а точнее коротким отрезком, ограниченным расстоянием от кромки до начала спуска (0,5-2 мм), направленным параллельно движению ножа по бруску. Необходимо при движении ножа проворачивать нож вокруг воображаемого фокуса по кривой так, чтобы он за рабочий ход проходил от кончика до места распрямления радиуса, т.е. перехода режущей кромки в прямую. Абразив при этом вырабатывается только в месте касания клинка, т.е вырабатывается ложбина в середине. Тем не менее удобными размерами бруска можно считать длиной 15-18 см, шириной 5-6 см. Маленькие узкие бруски менее устойчивы.
Недавно пришлось переточить нож, имеющий на режущей кромке полукруглый провал глубиной около 1-1,5 мм и длиной около 8 мм, расположенный в конце первой трети клинка.
Разумеется, всю режущую кромку пришлось "поднять" к обуху на глубину провала. В случае такой "слесарки" оказалось легче точить "на зерно", перпендикулярно оси камня, под большим углом.
После того, как лишний металл был снят, снова перешел на формирование угла кромки - 45 градусов к оси камня, нужный угол, рабочий ход - "от зерна".
При заточке "на зерно" верхняя грань подводов формируется неаккуратно, имеют место "вылеты" царапин от грубого абразива, которые могут остаться после шлифовки и полировки, потому что они получаются длиннее высоты подводов. Возможно это происходит из-за завала угла заточки. Если спуски ножа полированные, это особенно заметно.
Однако, несколько движений "на зерно" хорошо удаляют заусенец.
При заточке на керамике выяснились следующие закономерносити:
Керамические бруски как правило мелкозернистые и снимают очень мало металла. Этой особенностью можно воспользоваться в ситуации, когда нужно "подснять" совсем чуть-чуть.
Можно сказать что направление движения по керамическому бруску преимущественно "на зерно". Степень усилия - легкое поглаживание, "постругивание" плоской части. Полезно считать движения.
Некоторое время назад на упаковке какого-то ножа увидел акие движения должны быть при правке ножа на мусате. Если сопоставить - получается траектория соприкосновения РК с мусатом такая же как и при заточке на Триангле. Такого же типа движения можно делать и при правке на плоской керамической пластинке. Пластинку удерживать вертикально под углом, а нож двигать "сверху вниз, к себе". Кисть при этом совершает круговые движения.
подставок, платформ, приспособлений. Он говорит, что лучше научиться работать на весу, таким образом появляется особый навык, учишься выдерживать правильный угол, контролировать давление на нож и т.п. Вообще то это наверное даже полезно так научиться точить нож, особенно где нибудь вне дома, где под рукой только пара маленьких брусочков, где нет стола и всяких там комфортных приспособлений. Кто нибудь практикует подобный вид заточки и какая техника?
Ну чтобы совсем на весу --- это полезно только для мусатов.
А для заточки без приспособлений приходится нож упирать обухом о устойчивую поверхность и держа брусок в руке и контроллируя процесс заточки визально по бликам и штрихам, которые остаются после абразива на стали.
Объяснять словами более подробно едва ли у меня получится, но могу показать это на деле.
вот только как это относится к теме "Подбор абразива и техники заточки под металл"?