Как правильно заточить нож для мясорубки

я бы перекинул наиболее ценное оттуда сюда, но сейчас времени нет.
Сделайте кто-нибудь, у кого оно есть.

TriVX
Дискообразный очильный камень который устанавливается вместо сеточки на мясорубку

Nikolay_K
Вот тут тема подробно обсуждалась:http://www.knife.ru/Forum/read.php?f=1&i=182433&t=180986http://www.knife.ru/Forum/read.php?f=1&i=182433&t=180986

ТОЧИМ НОЖИ К МЯСОРУБКЕ
НАУКА И ЖИЗНЬ N3, 2000 год / Дела домашние / Школа практических знаний

А. ГОЛОВИЙ
http://www.nkj.ru/archive/articles/6909/

Заточка ножей мясорубки на Tormek T7.
http://www.grinding.ru/?lev0=907&lev1=117

Вот такую магнитную план-шайбу увидел на заводском промышленном станке. От чего магниты узнаёте ? 😊

Недавно притёр (и нож и сетку с двух сторон) порошками карбида кремния (F100-F1200) на стекле с маслом (аналогом WD-40). Первый раз процесс был долгим и нудным, думаю в будущем всё будет гораздо быстрее - плоскости уже готовы, притирка грубыми порошками не требуется.
Результат очень понравился - абсолютно плоское почти зеркало на контактных поверхностях, боковые поверхности режущих кромок не трогал, заусенца не образовывалось, кромка - очень острая.

Улучшение остроты заметно и на слух, и по изменившейся консистенции рубленного мяса, и по отсутствию намотанных на ось мясных плёнок.

Nikolay_K
доводка на притирах живёт и побеждает!

угу,

oldTor
Как-то Андрей Соколов публиковал обзор о заточке таких ножей и сетки на масляных абразивах.

Оригинальный текст с утраченными фото.

У меня недавно возникла проблема в заточке ножа и сетки мясорубки.
Жена попросила заточить, в виде ультимативной просьбы.
Такое бывает в совместной жизни, особенно когда я затачиваю свой инструмент игнорируя "кухню".
Проблема заключалась в том, что я этого раньше никогда не делал.
Прочитав эту тему, решился сделать по своему.
Нож был тупым, на сетке имелась небольшая по глубине выработка.

Для заточки и доводки выбрал арканзасы Soft, Hard, Black.
Естественно предварительно выровненные, и доведённые до нужной мне абразивности.

Затачивал и доводил круговыми движениями по камню.
По часовой стрелке, или против - не имеет значения.

Риски после камней.

На последнем фото видны оставшиеся каверны от ржавчины, и небольшие риски, но они уверяю вас не существенны.
С доводкой на Black-е особо не заморачивался, считая её излишней для электрического кухонного инвентаря, но тем не менее немного на нём поработал.
Это про сетку.
Нож затачивал как по плоскости, так и по граням.
К сожалению фото нет.
Слишком увлёкся.
Мясо проворачивалось так, что стоял "хруст".
Ничего не накручивалось между сеткой и ножом.
В последствии, мои труды были компенсированы изысканным ужином с рубленым мясом, который был приготовлен моей женой с помощью мясорубки с вновь заточенными ножами.
В итоге, оба остались довольны.
Работа на Soft была самой сложной и долгой, в последствии, если возникнет такая необходимость, наверное воспользуюсь алмазами DMT для обдирки, а потом уже только арканзасами, но это для экономии времени.
Арканзасы выбрал исключительно из-за того, что они не теряют свою плоскость во время работы.
Для подобной заточки это очень важно.
По времени, затратил свой вечер, который я обычно использую для общения на форумах.

oldTor
Фишка в том, что не стОит притирать на свободном зерне "сетку" - краешки отверстий скругляются, а они должны быть остренькими - лучше на закреплённом зерне, например с маслом.

pochemuchka
А есть какие-то требования по выбору зернистости? Можно ли считать, что с уменьшением зерна улучшается результат и что доводка на яшме/арканзасе даст результат лучший, чем заточка на гораздо более грубых абразивах?

yemz

...Действительно скругляются. Выглядит всё пристойно и только, но мясорубка не работает. Всё что не перемололось наматывается на нож.
Именно поэтому, я и не пользуюсь грубыми камнями Norton Crystolon....

...Особого смысла мельчить нет. Не увидел никакой разницы доведённую сетку с ножом на чёрном арканзасе, и на вашите. В последнее время финиширую на твёрдоспечённой керамике. Этого более чем достаточно. У меня их две, одна розовая ещё советских времён, и вторая белая от "мони"...

Да, я имел ввиду india. Было бы здорово восстановить тот обзор - наверное "улетел" когда пару лет назад или когда-там, ганза падала.

По-моему тоже особо тонко не стОит - нужно некоторое "трение" по "принципу жёрнова" как бы, если можно так выразиться.

С уважением, Ярослав

Спасибо про предупреждение о свободном зерне, первая мысль была именно о КК на стекле...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

щаспою
А если нужно много "мяса" снимать, можно ли начать с алмаза,

Своё первое сообщение в этой теме отредактировал.
Восстановил оригинальный текст и фото.

yemz
Я категорично отношусь к алмазам вообще.

для заточки и доводки соприкасающихся поверхностей
будь то ножи мясорубки или машинки для стрижки волос
алмазы противопоказаны

так как есть риск зашаржировать одну из поверхностей
и тогда в результате непрерывного интенсивного контакта
это приведёт к износу инструмента, так как получится что оставшийся алмаз
будет резать соприкасающийся с ним металл

По этой же причине предпочитаю финишировать такие ножи только на натуральных камнях с легко-дробящимся зерном.
Это существенно снижает риск и продлевает срок службы ножа
( в разы! проверяли на машинках для стрижки собак, они стригли лучше новых и не затуплялись так быстро, как это бывает после заточки на планшайбе с КК )

Б.Виктор
1. Камни для этого лучше не использовать, неровность камня не исключена, да и жалко камни

Б.Виктор
2. Чтоб не завальцовывались отверстия решетки был выбран именно керамический притир, который обладает собственной абразивностью

Б.Виктор
3. ни в коем случае нельзя полировать поверхности

Сетка с заметной выработкой, ощущается ногтем.
Нож кем то затачивался ранее, но кончики ножа не проточены.

Пробовать выравнивать сетку начал с Washita Rose Red.
Сразу оговорюсь - не самый удачный вариант, но грубых масляных камней у меня сейчас нет, они пока далеко от меня.

Камень быстро чернел от работы, и его приходилось часто мыть водой с жидким мылом. Этот эпизод я забыл зафиксировать на фото, но исправил потом, об этом чуть позже.

Ну и результат после работы на камне.

Понимая что не у всех есть такие широкие вашиты, перешёл на узкую, скорее стандартной ширины камень. То, что он уже чем сетка мясорубки, абсолютно не доставляло дискомфорта в работе. Что за камень, в смысле что за вашита (?), то на этот вопрос лучше ответит Ярослав (эта та самая тонкая). Но она мне очень нравится в работе.

Камень так же быстро чернел.

Мою камень под горячей водой с жидким мылом руками. Настолько горячей, как только терпят руки. Понимаю что у всех разный температурный предел, но чем горячее вода, тем хуже не будет.
Жидкое мыло из диспенсера, одно нажатие.

Не могу сказать что эта вашита отмывалась дочиста. На камне всё равно оставалась чёрнота, но уже без грязи. На широком камне кстати, такого нет, он отмывается начисто.

Так продолжалось примерно два часа чистого времени.
Не самый лучший вариант, но мне удалось убрать все неровности только на вашите, и только с одной стороны сетки.

Со второй стороной решил экспериментировать по другому.
Обдирка и заточка - водные камни.
Доводка - вашита и "монина" керамика.
По времени в разы быстрее получилось.
Раз уж так решил, то почему бы не попробовать тестовый камень от ИНФ-Абразив на 150 из КК "вариант А". Он отличается хорошей твёрдостью с приличной абразивностью.

Камень работал быстро, суспензии камня - минимум, но я побоялся на нём дальше работать, опасаясь грубых рисок, а за плоскостность камня и сетки не переживал. Поэтому перешёл на камень примерно 400 из оксида алюминия от Московского Абразивного Завода. Его цена 300 рублей, размер 150х100, покупал осенью на "Клинке". Это про "жалко камни".

Сетка через пять минут работы.

А вот такой грязи на поверхности камня лучше не допускать.

После обдирки - примерно "тысячник". Тоже ОА, 150х55, 800 рублей, опять же о доступности и о том что "жалко". Вот его действительно жалко, но он отлично держит плоскость. Я на нём цикли затачиваю не боясь испортить поверхность.

Исправляя предыдущую заточку ножа по фаскам, нет смысла его затачивать на плоскости камня, достаточно и кромок. Это нужно делать только один раз убирая неровности если они есть. В последствии только поддерживать на доводочных камнях. Основная заточка делается по плоскости ножа.

Нож держу одной рукой, потому как вторая занята фотоаппаратом.
Конечно так держать нож во время заточки нельзя!
Это фото скорее для наглядности, что можно и нужно затачивать нож убирая "косяки" фабричной заточки на кромке камня.

Потом перешёл на керамику от "мони".

Ну и конечно после работы, сетку и нож нужно хорошенько вымыть от масла и шлама. Я это делаю старой зубной щёткой и мылом.

Ну и итог.

Жена, увидев как я привожу в порядок чужую сетку с ножом, посоветовала проверить нашу. Она оказалась только снаружи такой страшной. Никак не могу приучить к тому, чтобы ценился мой труд. Это касается не только мясорубки, но и кухонных ножей.

Привести сетку и нож в порядок заняло меньше часа на узкой вашите.
На ней я и решил остановиться на этот раз.

После заточки ножи примагничиваются к сеткам.

Только на фото увидел что выравнивание сетки на вашите, внешне получилось лучше чем на "мониной" керамике. Чужие сетка и нож ко мне ещё вернутся, пока оставлю их как есть, а потом посмотрю, может теперь всегда буду останавливаться на вашите, но это будет не скоро.

P.S.
Весь хронометраж приблизительный. Я не работал с таймером, и часто отвлекался.

Gukepshev
Еще желательно добавить, что ножи , после того как прокрутили мясо и их помыли, нужно смазывать оливковым (можно и подсолнечным но не желательно) маслом.

Пару дублированных фото в предыдущем сообщении заменил, вчера было не до этого.

rommor
Хочу приспособить сверлильный станок с подающим столом и абразив в форме чашки для заточки мясорубочной пары! Что скажете?

ну если по сотне в день,а так на плоском камне не много трудов

vlad-kram
ну если по сотне в день

Помониторил цены везде 400 руб. за комплект, это получается четверть цены за мясорубку, очень дорого.

А в такие места, где предлагают за 200р. это сделать, а они сразу в браузере вылезли как только я забил запрос, т.е. они есть - полагаю отдавать вообще страшновато, если только нет запасной решётки и ножа, а отдаваемые Вы готовы потерять, чтобы приобрести опыт того, насколько может или не может кореллировать качество заточки с суммой, равной цене пары приличного пива.
Арифметика простая - чтобы сделать такую работу качественно, учитывая состояние ножей и решёток у обычного пользователя (а то и состояние их "из коробки" - часто оно просто ужасающее, особенно на мясорубках ручных за 1200-1600р. современных, где оно куда хуже чем на таких советского времени) - нужно в среднем от 30 до 70 минут с ручным (по крайней мере окончательным) выведением плоскостей и последовательной обработкой их как следует. Час работы квалифицированного специалиста стоит как минимум в диапазоне 500-1200р.

Конечно, "дёрнуть" ножи и решётку на боковине круга и потом может слегка замаскировать порнографию от этого на полировальнике - можно минут за 5-15 в киоске "металлоремонт" за 150-200р. Ну и качество будет соответственное - разница в качестве работы инструмента и стойкости рабочей остроты, учитывая при таких методах геометрию с километровыми допусками, дефектный слой и прочие прелести "быдлопрома", может легко быть в 3-4 раза по сравнению с профессиональной работой, (это ещё если за 200р. просто не убьют решётку и ножи, сказав что "сталь гуано") а ресурс ножей и решётки в целом - при регулярных переточках в "металлоремонте" будет раз в 10 ниже по самым скромным прикидкам.

intmoney1
качественно и недорого заточить нож и решетку

Nikolay_K
для заточки и доводки соприкасающихся поверхностей
будь то ножи мясорубки или машинки для стрижки волос
алмазы противопоказаны

так как есть риск зашаржировать одну из поверхностей
и тогда в результате непрерывного интенсивного контакта
это приведёт к износу инструмента, так как получится что оставшийся алмаз
будет резать соприкасающийся с ним металл

Хорошо, что на участках хонингования гильз этого не знают и вполне себе работают алмазными хонами вот уже несколько десятилетий.

Ник Николс
Хорошо, что на участках хонингования гильз этого не знают и вполне себе работают алмазными хонами вот уже несколько десятилетий.

Можно не верить что промасленная ветошь имеет свойство воспламенятся.
Я об этом только слышал, а в прошлом году ещё и увидел.

Это я к тому, если хотите экспериментов, никто не ограничивает.
Для себя я точно знаю как и на чём. Пока получается неплохо.
На полгода - год заточки точно хватает.

Т.е. я конечно не ожидал, что вместо того, чтобы спокойно усесться в шероховатость притёртого стекла, алмазное зерно будет шаржироваться в высокованадиевую сталь, и это даже натолкнуло на мысль, что стеклянный притир слишком твёрд, надо брать более мягкий, чтобы алмазка охотнее садилась именно в притир. Но в конечном итоге, от свободного зерна не застрахован даже при работе с гальваническими пластинами - алмазы оттуда вылетают, хотя и реже, чем из венёва по нержавейке.
В конечном итоге виноват не притир, а агломерат зерна и\или недостаточно чистая его фракция. Так как во всех случаях (и более ранних примерах, искать ссылки мне лень, я приводил не раз фото трещин и сколов на кромке от алмазного зерна) - проблемы были от зерна крупнее заявленной фракции, либо от агломератов зёрен.

Возвращаясь к теме мясорубок - последние пару лет финишировал на С600VM, первой партии, не дающем суспензии. А тут что-то заморочился на лишние минут 7 и завершил заточку сетки и ножей на нортоновском софт-арканзасе стареньком (1950-й год добычи или ранее) - у жены просто восторг, как режет. Сегодня вот сам мясорубкой пользовался - красотища! Стоит каждой потраченной лишней минуты) А я бы сказал что и куда дороже стоит. Классный финиш в работе оказался. И никаких срывов металла, всё очень чисто после работы уже в который раз.

oldTor
Сегодня вот сам мясорубкой пользовался - красотища!

oldTor
Когда "сырье" закончилось - такой огорчённый возглас: "что, уже всё?"

yemz
Даже если и внедрится алмаз от тонкой алмазной пасты в сетку, то его риска будет не сопоставима с финишной отделкой самой сетки, или тем абразивом на котором я заканчиваю доводку сетки вручную на оксиде алюминия.
Эта риска будет мельче.
Кстати, о хонинговании, сетку мясорубки нет надобности так тонко доводить. Это о квалитетах.

------
Как космические карбиды бороздят просторы 12C27. © SergeyNm

"4.4 Характеристики ножей и решеток мясорубок должны соответствовать приведенным ниже:
а) твердость ножей 47-58 НRС

б) твердость решеток, не менее 55 НR

в) допуск на неплоскостность сопрягаемых рабочих поверхностей, мкм, не более 25

г) коэффициент использования площади решетки, не менее 0,3 "

Источник:
http://docs.cntd.ru/document/1200015076

Если сопрягаемые рабочие поверхности кривые, то и приработка идёт криво и косо, идёт срыв фрагментов кромок, и если запустить это дело, то при следующей заточке придётся убирать ещё больше. Если нормально выровнять один раз и обеспечить хотя бы тот допуск, что указан в ГОСТе выше (хотя это допуск конский и нормальный мастер делает точнее) - то и износ будет при эксплуатации - равномерный, и при следующей заточке не придётся выбирать ямы и бугры, работать долго, снимать много, вырабатывая ресурс ножей. Снять придётся лишь на глубину шероховатости, обеспеченной в прошлый раз или около того. Если, конечно, обслуживать своевременно.
Поддерживать в рабочем состоянии и беречь ресурс - проще всегда у ровного инструмента, имеющего равномерный износ, а не у кривого.

Ну и вот оттуда же, см. ссылку - допуски на шероховатость:
"4.7 Параметры шероховатости поверхностей отдельных деталей мясорубок по ГОСТ 2789 должны быть, мкм, не более:

а) рабочих поверхностей Ra:

ножей и решеток 1,25 " (т.е. 7-й класс шероховатости)

При том:

"4.12 Срок службы мясорубки - не менее 10 лет.

4.13 95-процентный ресурс до переточки режущего инструмента должен быть не менее 100 ч.
"

N2307a
87333016

Интересная иллюстрация различных ножей, 1и 3 должны точиться в боковой подвод у 2 и 4 предусмотрен приличный запас для выравнивания плоскости, но не факт что есть запас для плотного притягивания одного ножа к другому и не появится преждевременный люфт, от уточки ножей по плоскости. Приносили уже ~ десяток острых ножей на заточку заточенных по плоскости,- говоря что не режут, вопрос решался установкой шайбы устроняющей люфт. Увы мои городские конкуренты те ещё варвары... покупатель услуг заточки, как правило думает что если после одного заточника через 1-2 использования не режет то надо отнести другому, а не предъявлять претензии предидущему, отсутствует обратная связь, крайний раз побрил ножом волосы на руке и срезал кожу с подушечки пальца гранью отверстия, на вопрос почему не режет в мясорубке отправил в магазин метизов за шайбой и сказал, что бы туда где точили, больше не носил, денег естественно не взял никаких, его и так «обул» предидущий заточник 😞

oldTor
Спинку выравниваю и придаю ей требуемую геометрию и шероховатость. Заточка по фаске само собой.
К сожалению, кроме стамесок Veritas - не требующих выравнивания не встречал. А ножей и сеток мясорубок - вообще никаких не встречал, не требующих выравнивания.
Однако сопрягаемые рабочие плоскости и спинка стамески - всё-таки не одно и то же.

После притирки они сопрягаются выпуклоскостью/вогнутостью, не идеальная плоскостность не влияет на плотность прилегания и схождение кромок спрягающихся деталей, нам надо чтоб оно было плотно сходящимся, острым и режущим и не допустить нарушения работы механизма/образования люфта между сопрягающимися деталями, что зачастую и происходит при стремлении придать плоскостность ножам, т.е. точить по плоскости это порча инструмента.

sedon
[b]FullNaga35
а вы на канате сравнение стойкости проводили? С зазором и без?[/B]

Толстовато тролите, попробуйте как я предлагаю, вдруг понравится, оно ещё и быстрее по времени чем плоскость ровнять. Не понравится - будете точить по своему не вижу в этом проблемы. Я лишь делюсь своим опытом, не нравится можете, как говорится мимо 😊

sedon
чтобы пробовать, надо понять, пробовал ли сам автор предложения.
Пока не заметно, потому как впечатления о работе или сравнение хоть какое-то - ничего нет, зато если точат по ГОСТу - резко и сразу бракоделы.
Весне дорогу.

Складывается ощущение, что вы очередной madmanz. Всего доброго вам, не люблю тролей, посему общение с вами мне как и дискуссии, не интересны, точите как раньше. ПыСы: Если чуть включить голову сомнения пропадут.

Ник Николс
Тудым-сюдым, тудым -сюдым.
Посему всегда есть понятие- " разумно и достаточно".
без всякой эзотерики и сущностей искусственных.

FullNaga35
вы же стамески по спинке не точите? Максимум если она кривая один раз подравнять, но не точить по спинке, или точите?

С Уважением, Владимир.

K_V_E
делайте выводы

А то получится как у Никиты Сергеевича:
"Картошка в Иркутске растёт? Растёт. Думается что и кукуруза будет там расти"(с)

Практика работы с абразивами для промышленности, в т.ч. для хонингования, показывает что такие случаи бывают - некоторые абразивы прекрасно приживаются в ручной обработке (некоторые тиролиты, атлантики, некоторые бруски рижского абразивного завода, борайды определённых серий), но ключевое здесь - "некоторые", а вовсе не все подряд.

yemz
У Вас есть примеры где стамеска работает в паре трением?
Приведите если знаете таковые.

Не нравится пример стамесок, возьмите кабелерез или ножницы хотя последние тоже не совсем подходящий пример, в принципе можно хоть гильотину средневековую для отрубания голов в пример привести. Суть не в примере. Вы отрицаете что без плоскостности возможное плотное прилегание вогнутой/выпуклой пары? Вы отрицаете что нож мясорубки обретёт острую кромку при заточке в основной подвод сбоку, а не по плоскости? Вы отрицаете что заточка по плоскости может привести к образовании люфта между ножами из-за невозможности притяжки одного ножа к другому т.к. ножи станут тоньше от такой заточки по плоскости? Собственно, я лишь поделился собственным опытом т.к. вопрос регулярно всплывает и от заточников по плоскости у меня уже начинает бомбить. Вступать в дискуссии не входило в мои планы. О стамесках можно пообщаться на более профильном форуме вудтулз если вы в этом заинтересованы. За сим откланяюсь, для меня вопрос заточки ножей мясорубки три года, как закрыт. Дал информацию можете принимать, можете не принимать, дело ваше, кто я такой что бы вам указывать как точить? Точите как вам нравится, если точите по плоскости просто предупреждайте покупателя услуг заточки о возможном появлении люфта с последующей установкой компенсирющей шайбы для плотного схождения режущих кромок пары трения/скольжения. Всего вам доброго. Прошу более не беспокоить по этой теме т.к. разжевал уже более чем следовало.
С уважением, Юрий.

FullNaga35

Интересная иллюстрация различных ножей, 1и 3 должны точиться в боковой подвод у 2 и 4 предусмотрен приличный запас для выравнивания плоскости, но не факт что есть запас для плотного притягивания одного ножа к другому и не появится преждевременный люфт, от уточки ножей по плоскости. Приносили уже ~ десяток острых ножей на заточку заточенных по плоскости,- говоря что не режут, вопрос решался установкой шайбы устроняющей люфт. Увы мои городские конкуренты те ещё варвары... покупатель услуг заточки, как правило думает что если после одного заточника через 1-2 использования не режет то надо отнести другому, а не предъявлять претензии предидущему, отсутствует обратная связь, крайний раз побрил ножом волосы на руке и срезал кожу с подушечки пальца гранью отверстия, на вопрос почему не режет в мясорубке отправил в магазин метизов за шайбой и сказал, что бы туда где точили, больше не носил, денег естественно не взял никаких, его и так 'обул' предидущий заточник 😞

Откуда такие выводы?
Может быть выскажите свою гипотезу о форме ножей и для чего именно такая форма.

Предложенный Вами вариант заточки допустим, но нежелателен, т. к. сильно снижает ресурс решетки и ножа, да и нож с другой решеткой работать не будет, равно как и решетка с другим ножом.
Износ решетки происходит не только на поверхности трения решетка нож, но и по передней поверхности(в отверстиях), и чем больше этот износ, тем интенсивнее он происходит.
Хорошо притертые плоскости ножа и решетки работают в разы дольше, чем предложенная Вами схема заточки, и на поддержание в хорошем состоянии уходит меньше сил.

П.С. твердосплавные сверла для рассверливания отверстий, есть не у всех ,к тому же к такому сверлу необходим сверлильный станок с достаточной жесткостью, да и недешевы они.

С Уважением, Владимир.

FullNaga35

.. нам надо чтоб оно было плотно сходящимся, острым и режущим и не допустить нарушения работы механизма/образования люфта между сопрягающимися деталями, что зачастую и происходит при стремлении придать плоскостность ножам, т.е. точить по плоскости это порча инструмента.

Бывают ножи мясорубок, которые действительно не имеют запаса или уже сточены. К некоторым мясорубкам в комплекте помню как раз по две шайбы для выборки люфтов - одна потолще, другая потоньше, и в инструкции было указано что при необходимости следует их устанавливать, а ножи и сетку рекомендовалось затачивать плоскостями на заточном бруске. Именно такая мясорубка была у моей бабушки. В более поздних, на которых я учился их затачивать - на матушкиной, например - ножи другие, с бОльшим запасом и никаких шайб в комплекте - там и конструкция позволяет выбирать люфт просто затягивая при сборке побольше))
Боковую грань я естесстно затачиваю тоже - нормальная кромка образуется схождением двух качественно обработанных поверхностей. Но плоскость всегда освежаю и восстанавливаю, при необходимости - например от заточек грубоватых, с финишем на некоторых синтетиках, получал потом в работе срывы и надо было это убирать. (а уж какие срывы были от заточки "из коробки" - вообще беда, и там активно разрасталась коррозия).
Однако вот на купленную уже супругой мясорубку, поставил именно те старые ножи - они лучше чем то что сейчас шло в комплекте, и никаких люфтов и сейчас на них выбирать не надо - запас всё равно ещё большой.
Так что я не вижу проблемы в том, чтобы снимая дозированно и включая голову, затачивать таким манером, как в этой теме например показывал уважаемый Андрей. Я пользуюсь таким методом уже давно, лет 6-7 наверное если не больше и порчи инструмента в поддержке нормальной геометрии и шероховатости не вижу.

P.S. По рассверливанию отверстий в сетке - мне в основном попадались сетки, где отверстия имеют еле заметный, но наклон, и наклон меняется - т.е. он ориентирован по-разному в зависимости от расположения конкретного отверстия на сетке - т.е. видимо для того, чтобы угол кромки отверстия в нужном месте сетки - имел менее 90 градусов.
Я не представляю как рассверливать, чтобы попадать в этот угол с такой точностью без станка и не абы какого, и не испортить сетку напрочь.
Хвостовик сверла применять гладкий чтобы сгладить краешки и удалить микрозаусеночку - другое дело. Если внутри коррозия или выбоинка - то ещё можно кусочком шкурочки обернуть хвостовичок сверла и аккуратно обработать внутри отверстия. Но очень аккуратно, чтобы не завалить краешек.

K_V_E
Хорошо притертые плоскости ножа и решетки работают в разы дольше, чем предложенная Вами схема заточки

------
Как космические карбиды бороздят просторы 12C27. © SergeyNm

П.С. Допускаю то, что в настояшее время многие не знают как решать проблему зазора между ножом и решеткой.

С Уважением, Владимир.

FullNaga35
Прошу более не беспокоить по этой теме т.к. разжевал уже более чем следовало.
С уважением, Юрий.

FullNaga35
О стамесках можно пообщаться на более профильном форуме вудтулз если вы в этом заинтересованы.

FullNaga35
Вы отрицаете что нож мясорубки обретёт острую кромку при заточке в основной подвод сбоку, а не по плоскости?

FullNaga35
Вы смотрите, но не видите, я как раз эти максимально притреашиеся во время работы друг к другу вогнуто -выпуклые поверхности и предлагаю не трогать, а вы их абразивом хотите... заострите кромку сбоку в родной подвод, а естественно притертые механически способом поверхности оставьте в покое.

Внимательно прочитайте предложение находящееся выше цитируемого Вами, в том же посте.
Если непонятно, переведу на бытовой язык.

С Уважением, Владимир.

oldTor
ножи и сетку рекомендовалось затачивать плоскостями

yemz
не везде он снимется одинаково, и не везде он будет прилегать равномерно к плоскости.

FullNaga35
поверхности сами по себе намного более плотно притираются во время работы и их выравнивание смысловой нагрузки не несёт, наша задача здесь создать острую рк при плотном прилегании, сама плоскостность это не цель, а одно из средств создать её(рк) которое увы рано или поздно приведёт к люфту.

Износ решетки происходит не только на поверхности трения решетка нож, но и по передней поверхности(в отверстиях), и чем больше этот износ, тем интенсивнее он происходит.
Хорошо притертые плоскости ножа и решетки работают в разы дольше, чем предложенная Вами схема заточки, и на поддержание в хорошем состоянии уходит меньше сил.

FullNaga35
Глупость, там все притерто механическим износом и намного плотнее чем вы сможете в ручную,

yemz
Вы их наверное не заметили, но я акцентирую на них Ваше внимание.

------
Как космические карбиды бороздят просторы 12C27. © SergeyNm

FullNaga35
Глупость, там все притерто механическим износом и намного плотнее чем вы сможете в ручную, ровняя нож по плоскости вы можете передавить на одну из сторон ножа или круга, получить хорошую плоскость нарушив при этом плоскопараллельность и тогда нож действительно может прилегать не во всех местах к кругу, при моем способе максимально притертые механическим износом не затрагиваются и неплотное прилегание исключено, а вот в вашем как раз может зажевать 😊

Ну-ну, видел притертые нож и решетку так, что если держать решетку горизонтально нож держался на ней, но недолго, при наклоне плавно сползал в сторону. Повторить не предлагаю, т.к. там сошлись несколько факторов.

Испортить нож предлагаемыми в данной теме способами, это надо очень сильно постараться, ну исключая Ваш.
Здесь же никто даже не рассматривал заточку на наждаке 😊.

С Уважением, Владимир.

FullNaga35
.. вы 100% уверены что при создании двух плоскостей сможете сохранить плоскопараллельность,... Все намного сложнее чем многие привыкли считать...

Если Вы подразумеваете плоскопараллельность сопрягаемых сторон - то
я 100% уверен, так как делал это много раз и не только с мясорубкой но и с ножами машинок для стрижки, к примеру. А там если сделать криво - лажа будет сразу и намного-намного быстрее и катастрофичнее, чем на мясорубке.
И 100% гарантирую что Андрей это делает много лет и с триммером и с мясорубкой. Более того, я уверен что Андрей сделает это быстрее и лучше меня и намного во всех случаях - его опыт огромен в работе со столярным инструментом, а какой образец скурпулёзности и точности в подходе к измерениям и геометрии, абразивной обработке. На этом форуме это и ещё многое не известно может быть широкому кругу лиц, потому Вы может быть не в курсе.
Всё действительно намного сложнее - например то, что здесь есть люди, которые умеют выводить плоскости прецизионно и это в их областях деятельности - не является чем-то из ряда вон выходящим, но является насущной необходимостью и обязательным рабочим умением.

Конечно делать плоскопараллельными и обе стороны сетки и ножа и ещё их сопрягаемые - нет смысла - важны именно сопрягаемые.

FullNaga35
вы в работе микрометром пользуетесь

FullNaga35
вы 100% уверены что при создании двух плоскостей сможете сохранить плоскопараллельность, а не просто максимально выровнять и притереть эти поверхности,

oldTor
Более того, я уверен что Андрей сделает это быстрее и лучше меня и намного во всех случаях - его опыт огромен в работе со столярным инструментом,

oldTor
Извини, если я позволил себе лишнего...

K_V_E

Испортить нож предлагаемыми в данной теме способами, это надо очень сильно постараться, ну исключая Ваш.
Здесь же никто даже не рассматривал заточку на наждаке 😊.

С Уважением, Владимир.

Попрошу обосновать, порча в том что заточка осуществляется в предусмотренный производителем боковой подвод? В чем заключается порча? Вы в предсказания и порчу верите? Ваш сарказм лишь иллюстрирует вашу глупость. Может ответите на выше поставленый вопрос: Микрометром при плоскостной заточке пользуетесь? Или после установки у вас между так хорошо притёртыми плоскостями щёлка из-за нарушения плоскопараллельности? 😊

FullNaga35
Ваш сарказм лишь иллюстрирует вашу глупость.

FullNaga35

Попрошу обосновать, порча в том что заточка осуществляется в предусмотренный производителем боковой подвод? В чем заключается порча? Вы в предсказания и порчу верите? Ваш сарказм лишь иллюстрирует вашу глупость. Может ответите на выше поставленый вопрос: Микрометром при плоскостной заточке пользуетесь? Или после установки у вас между так хорошо притёртыми плоскостями щёлка из-за нарушения плоскопараллельности? 😊

Микрометром не пользуюсь, т. к. точность установки ножа и решетки не велики,
в остальном присоединяюсь к ответу yemz, так как дать более развернутый ответ затрудняюсь.

Если не ясно повторяю:
Износ происходит не только по трущимся поверхностям, но и скругляется переход между отверстием и плоскостью, и чем износ больше тем интенсивней износ происходит, ресурс решетки при рассверливании сильно страдает, что может привести не только к преждевременному износу, но и к поломке решетки.
Переточка же по передней поверхности ножа(по Вашему по вертикальной) не удаляет все дефекты, а удаляет радиус который образуется в результате износа, при этом могут образоваться зазоры.

П.С. В моем посте нет ни капли сарказма ни в отношении Вас ни кого либо из форумчан, ничего кроме того, что содержится в посте не подразумевал.
Так что Любезный будьте добры извиниться.

С Уважением, Владимир.

P.S.
Видео которое мне понравилось.
Не со всем согласен, особенно по наждачке, но тем не менее в нём много полезной информации.
https://www.youtube.com/watch?v=_-Cv7EGlvAs

Но для своей мясорубки я буду идти по стандартной методике! Сетка и нож двухсторонние, значит канавка с одной стороны, в теории, копируется на другую. Наверное необходимо каждый раз менять стороны, либо зафиксировать пары сторон и более не менять. Жене я такое не могу сказать, значит будет рулить рандом и начало износа одной из кромок начнёт вызывать износ всех остальных лавинообразно. Восстановление остроты кромок без фиксации режущих пар сторон не изменит ситуацию и с началом износа пойдёт быстрый выход из строя, ещё быстрее, чем в первый раз.

Притирка плоскости позволит во много раз увеличить количество заточек и не обращать внимание на стороны. При качественной притирке режущие кромки работают и изнашивается как новые.

------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

Евгений_Е
Самопритирка ножа к решётке безусловно есть. Я бы не стал спорить.

Евгений_Е
Заточка по боковой грани, пожалуй также не лишена смысла.

Евгений_Е
Сетка и нож двухсторонние, значит канавка с одной стороны, в теории, копируется на другую. Наверное необходимо каждый раз менять стороны, либо зафиксировать пары сторон и более не менять.

Евгений_Е
Возможно развертка поможет сохранить качественные кромки без станочного парка.

С Уважением, Владимир.

Продублирую: https://www.youtube.com/watch?v=_-Cv7EGlvAs

С Уважением, Владимир.

K_V_E
Допускаю, что пост просто потерялся .

P.S.
Стоило только ответить в теме и чудесным образом все сообщения вижу. K V E Ваше "удалённое" тоже вижу.
Глюк ганзы.

С Уважением, Владимир.

yemz
Я чередую каждый раз положение сетки после использования.
Иными словами, когда всё мясо стало фаршем, всё промыто и протёрто насухо и смазано оливковым маслом, сборку делаю с учётом какая сторона сетки была в работе. Мясорубка, это мой кухонный инструмент, и мне легче контролировать то, что касается её нормальной работы.

Я только сейчас задумался о режущих сторонах, обычно собираю как получится...

------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

Евгений_Е
обычно собираю как получится...

Tenergy
не было зазора

Ибо пока все 4 грани переточил на 20 градусов на сторону - ушло в общей сложности около трех часов ( на апексе обдирочным бруском КК 220 , в конце полирнув КК 400 ). На середине этой работы и после выравнивать пришлось брусок на стекле с КК.

В общем, привести в идеальное состояние "убитые" решетку/нож для мясорубки работая "на руках" у меня займёт несколько вечеров. Но даже ужЕ сейчас, заточив грани на ноже, выведя поверхность решетки в идеально ровную и гладкую поверхность ( только одну - она и будет основной рабочей ), прочистив все дырки в ней и убрав заусенцы, просунутая в дырку решётки бумажка свернутая, сносится прижатым ножом легко ( имитируя рез, проворачивая нож на решётке на весу в руке) .

Пару слов зачем я это все затеял - попробовал купить новые решетку/нож комплектом. В хозмаге стал смотреть и проверять - заточка граней и плоскость ножа не намного лучше имеющегося дома "убитого" комплекта ( мама носила на заточку рукожопу, работающему за углом на гриндере) , купить на блошином рынке - там тоже всё б/у и прилично, тратишь деньги и время на дорогу, а в итоге ничего не покупаешь. Плюнул и решил все сделать сам, пусть и займет это тоже время, но получу гарантированный идеальный результат и надолго, поддерживать его потом правильно не составит труда для меня. Ну а часы потраченные на заточку решетки/ножа для советской мясорубки - в копилку личного опыта, теперь умею и это правильно делать.

Tenergy
Помыл, высушил, смазал каплей минерального масла.

tvy61
я тупо пометил сетку парой точек лаком для ногтей, со стороны которая не участвует в работе и притираю только одну сторону сетки, во первых так проще, да и правильнее по моему пониманию.

Поясню почему спрашиваю.
Мясорубкой пользуюсь часто, один - два раза в неделю.
Поэтому мне важны две рабочие плоскости сетки.
Каждый раз чередую стороны.
Мне так проще, да и сетка изнашивается меньше.
Когда уже нужно затачивать нож, сетку только "правлю", потому как выработка не большая.
Негативных последствий при смене рабочей стороны сетки и ножа не заметил за годы использования мясорубки. Понимаю, что есть такое понятие как пара трения, что две детали должны притереться, но мы же нож затачиваем, а не хонингуем, и нож с сеткой для мясорубки это не клапана двигателя.
Так в чём проще и правильнее?

yemz
минеральное масло делается из нефти

- Я что же, железный, что ли? Чем бездушное ружье чистют, тем и я
должен пользоваться? Не буду! (C)

yemz
почему затачивать только одну сторону сетки - правильно?

inok_v
Тогда получится "метод трёх плит"

------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

yemz
А можно подробнее, почему затачивать только одну сторону сетки - правильно?

tvy61
как тут совершенно верно заметили, это именно пара!!
Поменять сторону сетки, все равно что к одной половинке ножниц приделать половинку от других и резать..
как то так.. Все ИМХО разумеется.

Мясорубка приводится в движение либо мускульной силой, либо ваттами электро двигателя.
Если обе стороны сетки были предварительно выровнены и нож заточен, то Вы не ощутите разницу в смене стороны сетки, будь то мясорубка с электро приводом или ручным. Конечно стороны сетки нужно постоянно менять, и следить за этим.

Tenergy
Ну Вас всех нафиг, буду теперь смазывать решетку с ножом оливковым маслом после промывки и сушки - купил бутылочку этого масла самую маленькую

yemz
Если обе стороны сетки были предварительно выровнены и нож заточен, то Вы не ощутите разницу в смене стороны сетки, будь то мясорубка с электро приводом или ручным. Конечно стороны сетки нужно постоянно менять, и следить за этим.

Какая же она пара?

да и наверное проще, при работе, следить за четким прилеганием сетки к ножу одной "рабочей" стороны, а не пытаться подгонять, то одну, то другую..

Хотя может и пофигу все это..

tvy61
Хотя может и пофигу все это

tvy61
А скосить даже на микроны нож или сетку элементарно, но не страшно, быстро притрется в работе, но притрется только к одной стороне

yemz
Не устаю повторять.Главное следить за остротой ножа и выработки сетки.

tvy61
Я писал о том, что мне легче следить за выработкой сетки только с ее одной стороны.

Не знаю как ещё объяснить, это у меня от столярки, точнее от заточки столярного инструмента. Чем чаще правишь инструмент, а не затачиваешь, тем меньше он изнашивается, то есть увеличивается ресурс.
Тут главное вовремя успеть поймать момент когда уже пора, и ещё не слишком поздно.

Не хочу настаивать, если Вам нравится тупить нож только об одну сторону сетки, так тому и быть. Останемся каждый при своём мнении.

купил бутылочку этого масла самую маленькую

timich.tn
заточка на планшайбе всё тем же ОА P240. Жду обратную связь от клиента, чего скажет, как оно в работе, было/стало.

oldTor
как у Никиты Сергеевича:
"Картошка в Иркутске растёт? Растёт. Думается что и кукуруза будет там расти"(с)

Потом я приложил одно к другому и поразился - прилипло:

Я чёто затупил и даже какое-то время пытался понять, а как такое возможно, особенно учитывая вот такое "прилегание" на просвет:

Потом дошло - нож оказался подмагниченным:

Самое занятное то, что кромки-то у ножа острые и даже ничего так, а следы и срывы на сетке - от выступов шероховатости на "типа плоскости" ножей. Обычно-то боковины грубо заточены, а тут наоборот - именно там всё в рамках, зато всё остальное ни к чёрту(потому, боковины трогать я не стал брусками, только удалял по ним заусеночку торцем узенького байкалита).

В общем, заточил. Сделал хронометраж:
Индиа корс - сетка (по условиям "задачи" затачивалась с одной стороны только, правда) 6 минут, нож - 4 минуты (секунды я округлял в большую сторону).
Да, корс - потому как как раз тут корс хорошо подходит - убирать оперативно ещё более грубую обработку, чем даёт корс. Масло - Gunex2000 использовал в виде спрея.

Индиа медиум - сетка 3 минуты, нож - 1:30.
Индиа файн - сетка 3 минуты, нож 2.

Ну и далее я решил доделать тоже на синтетиках, взял водные Гриталоны (зелёный КК, керамическая связка СТ1)

М28 - сетка 1:30, нож 1
М14 - сетка 1, нож 0:45

Они, при своей связке, суспензию практически не дают, точнее её мало, в неё попадает не целое зерно а только отколовшиеся от него фрагменты, в силу твёрдости связки и смывал я сразу, как вода чуть мутнела.

В общем, вышло привычно и на удивление не долго, учитывая состояние. В паре мест на сетке с краю остались выбоинки, но уже не критичные по глубине и не влияющие на работу - снимать ради их окончательного удаления ещё, я посчитал нецелесообразным - при следующей заточке доуберу, всё равно я буду делать.

Суммарно времени затрачено чисто на работу 23:45. Ну, сюда ещё можно приплюсовать время на смытие грязного масла и нанесение свежего + смывание суспензии с водников, а также проверки поверочным угольником ножа и сетки (разумеется, геометрию я вывел точно ещё на корсе, но учитывая шероховатость, которую корс оставляет, далее разумеется обязательно всё проверяется после каждого абразива - мало ли, косякнул где), их мытьё и смазывание, в общем, для ровного счёта ~ 30 минут пусть будет.

------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

oldTor
Привезли мне на заточку нож и сетку электрической мясорубки, модель и производителя не знаю, известно только, что куплена была лет 10-12 назад и ею не стали пользоваться, забросили, ибо мясо она вертела, но не проворачивала.
Первое, что меня поразило - потрясающе грубая поверхность и её характер - даже не соображу, чем это можно было такое устроить - всё в рытвинах, как будто кривым кругом с выступом ковыряли. На скорую руку фоткал, к сожалению снимки не передают в полной мере этот ужас:

Потом я приложил одно к другому и поразился - прилипло:

Я чёто затупил и даже какое-то время пытался понять, а как такое возможно, особенно учитывая вот такое "прилегание" на просвет:

Потом дошло - нож оказался подмагниченным:

Самое занятное то, что кромки-то у ножа острые и даже ничего так, а следы и срывы на сетке - от выступов шероховатости на "типа плоскости" ножей. Обычно-то боковины грубо заточены, а тут наоборот - именно там всё в рамках, зато всё остальное ни к чёрту(потому, боковины трогать я не стал брусками, только удалял по ним заусеночку торцем узенького байкалита).

В общем, заточил. Сделал хронометраж:
Индиа корс - сетка (по условиям "задачи" затачивалась с одной стороны только, правда) 6 минут, нож - 4 минуты (секунды я округлял в большую сторону).
Да, корс - потому как как раз тут корс хорошо подходит - убирать оперативно ещё более грубую обработку, чем даёт корс. Масло - Gunex2000 использовал в виде спрея.

Индиа медиум - сетка 3 минуты, нож - 1:30.
Индиа файн - сетка 3 минуты, нож 2.

Ну и далее я решил доделать тоже на синтетиках, взял водные Гриталоны (зелёный КК, керамическая связка СТ1)

М28 - сетка 1:30, нож 1
М14 - сетка 1, нож 0:45

Они, при своей связке, суспензию практически не дают, точнее её мало, в неё попадает не целое зерно а только отколовшиеся от него фрагменты, в силу твёрдости связки и смывал я сразу, как вода чуть мутнела.

В общем, вышло привычно и на удивление не долго, учитывая состояние. В паре мест на сетке с краю остались выбоинки, но уже не критичные по глубине и не влияющие на работу - снимать ради их окончательного удаления ещё, я посчитал нецелесообразным - при следующей заточке доуберу, всё равно я буду делать.

Суммарно времени затрачено чисто на работу 23:45. Ну, сюда ещё можно приплюсовать время на смытие грязного масла и нанесение свежего + смывание суспензии с водников, а также проверки поверочным угольником ножа и сетки (разумеется, геометрию я вывел точно ещё на корсе, но учитывая шероховатость, которую корс оставляет, далее разумеется обязательно всё проверяется после каждого абразива - мало ли, косякнул где), их мытьё и смазывание, в общем, для ровного счёта ~ 30 минут пусть будет.

Gunnm
Ярослав, спасибо за подробный обзор и фото! А как относитесь к заточке ножей мясорубок на притирах с алмазными пастами? К примеру после того как сформировали геометрию брусками india переход на притиры с последующей доводкой, притиром будет стекло с наведенной нужной шероховатостью под определенный номер пасты. Как мне кажется, вполне удачный вариант и бюджетный.(либо габбро-диабаз или стальной круглый притир от ВеАЛ, пока не знаю, пробовать все это буду через 2 недели, пока думаю для себя для начала на стекле попробовать)Много номеров не планирую, буквально 2-3 и этого хватит кмк.
До этого пробовал из работы на притирах только на апексойдах с пастами 6.5мкр и 1мкр люксор на байкалите или стекле с наведенной шероховатостью, в общем и целом понравилось, но ввиду не скромного набора абразивов апексного формата - притиры ушли конечно на второй план...

На здоровье!
При заточке ножа и сетки, нужно получить не ниже 7 класса шероховатости (по ГОСТ для такого инструмента), но вот тоньше 8-го, как по мне - смысла нет, так как будет низковатая агрессия реза у ножей и кромок отверстий сетки. Она и так снижается по мере поюза, от притирания сетки и ножей друг к другу. Потому такой тонкой обработки, как даст на притире зерно даже 6,5мкм. Люксор, как по мне - не нужно, по крайней мере в применении на притёртом стекле или камне под такие номера паст. Они будут давать выраженную риску или матовость достаточно крупную только при наличии на притире помимо полусвязанного и свободное зерно, а таковое, особенно учитывая вязкость даже разбавленной связки паст, будет сглаживать и скруглять кромки. С ножами это поправимо, так как всегда можно по боковым граням восстановить остроту парой движений, а вот с сеткой это уже в разы сложнее.
А ведь в отверстия сетки будет и набиваться зёрнышко со связкой - т.е. чистить надо постоянно. С алмазными пастами ещё хуже - если они не шаржированы в притир а работают полусвязанным зерном, то будет шаржироваться сама сетка и ножи. Я где-то приводил микрофото примеров, как и при очень старательном избегании свободного алмазного зерна на твёрдом притире, где почти всё зерно полусвязанное, отдельные зёрна и агломераты оставшиеся свободными или вырывающиеся из шероховатости притира, умудряются внедряться даже в высокованадиевые стали, рядом с областью обработки (на границе с предыдущей фаской, на границе спуск/фаска, а то и в саму обрабатываемую фаску) а что уж говорить про мягкие стали как на мясорубочных ножах и сетках. Представьте, каково будет выколупывать его из отверстий в сетке и с повреждённых кромок сетки! Это придётся возвращаться как минимум на шаг назад. Ещё и поди их там разгляди сначала!
Потому в механизированной обработке ножи и сетки мясорубок часто обрабатывают или на плоскошлифовальном станке (т.е. закреплённым зерном), или установив вместо планшайбы выровненный широкий круг от точила (т.е. закреплённое зерно опять-таки), либо на довольно крупном зерне на планшайбах с именно шаржированием зерна. В т.ч. и как раз алмазного.
Если у Вас притиры в которые можно именно надёжно шаржировать зерно, не допуская наличия свободного - то с достаточно крупным, чтобы получить искомый класс шероховатости - всё получится. Если притир, где зерно будет полусвязанным (как стекло и некоторые твёрдые камни) - то не используйте алмазное зерно, а вот с зерном оксида алюминия всё может получиться. Но зерно надо брать достаточно крупное, притирать притир так, чтобы оно надёжно "село" в его рельеф и отработку стирать надо постоянно.
В общем - мне кажется гораздо более простым затачивать такие вещи на брусках с закреплённым зерном, на твёрдой связке. И в плане геометрии и получения нужной шероховатости и без внедрения посторонних зёрен и сглаживания кромок.
Но пробовать - почему бы нет, пробуйте, многое зависит от режимов обработки. Основные опасности, которых следует избегать, я привёл, от этого можно отталкиваться в выборе притиров и абразивов.

oldTor

На здоровье!
При заточке ножа и сетки, нужно получить не ниже 7 класса шероховатости (по ГОСТ для такого инструмента), но вот тоньше 8-го, как по мне - смысла нет, так как будет низковатая агрессия реза у ножей и кромок отверстий сетки. Она и так снижается по мере поюза, от притирания сетки и ножей друг к другу. Потому такой тонкой обработки, как даст на притире зерно даже 6,5мкм. Люксор, как по мне - не нужно, по крайней мере в применении на притёртом стекле или камне под такие номера паст. Они будут давать выраженную риску или матовость достаточно крупную только при наличии на притире помимо полусвязанного и свободное зерно, а таковое, особенно учитывая вязкость даже разбавленной связки паст, будет сглаживать и скруглять кромки. С ножами это поправимо, так как всегда можно по боковым граням восстановить остроту парой движений, а вот с сеткой это уже в разы сложнее.
А ведь в отверстия сетки будет и набиваться зёрнышко со связкой - т.е. чистить надо постоянно. С алмазными пастами ещё хуже - если они не шаржированы в притир а работают полусвязанным зерном, то будет шаржироваться сама сетка и ножи. Я где-то приводил микрофото примеров, как и при очень старательном избегании свободного алмазного зерна на твёрдом притире, где почти всё зерно полусвязанное, отдельные зёрна и агломераты оставшиеся свободными или вырывающиеся из шероховатости притира, умудряются внедряться даже в высокованадиевые стали, рядом с областью обработки (на границе с предыдущей фаской, на границе спуск/фаска, а то и в саму обрабатываемую фаску) а что уж говорить про мягкие стали как на мясорубочных ножах и сетках. Представьте, каково будет выколупывать его из отверстий в сетке и с повреждённых кромок сетки! Это придётся возвращаться как минимум на шаг назад. Ещё и поди их там разгляди сначала!
Потому в механизированной обработке ножи и сетки мясорубок часто обрабатывают или на плоскошлифовальном станке (т.е. закреплённым зерном), или установив вместо планшайбы выровненный широкий круг от точила (т.е. закреплённое зерно опять-таки), либо на довольно крупном зерне на планшайбах с именно шаржированием зерна. В т.ч. и как раз алмазного.
Если у Вас притиры в которые можно именно надёжно шаржировать зерно, не допуская наличия свободного - то с достаточно крупным, чтобы получить искомый класс шероховатости - всё получится. Если притир, где зерно будет полусвязанным (как стекло и некоторые твёрдые камни) - то не используйте алмазное зерно, а вот с зерном оксида алюминия всё может получиться. Но зерно надо брать достаточно крупное, притирать притир так, чтобы оно надёжно "село" в его рельеф и отработку стирать надо постоянно.
В общем - мне кажется гораздо более простым затачивать такие вещи на брусках с закреплённым зерном, на твёрдой связке. И в плане геометрии и получения нужной шероховатости и без внедрения посторонних зёрен и сглаживания кромок.
Но пробовать - почему бы нет, пробуйте, многое зависит от режимов обработки. Основные опасности, которых следует избегать, я привёл, от этого можно отталкиваться в выборе притиров и абразивов.

Пожалуй лучше начну с искусственых камней для начала) Просто захотелось на притире попробовать, но я в себе уверен - я точно накосячу с шаржированием) Но попробовать всеравно хочется, поэтому отрыл маленькие старые ножи, на них и опробуем-с...

https://xozmarcet.su/p32619993...jsya-nabor.html
https://xozmarcet.su/p25373913...jsya-nabor.html

Будет такой комплект работать?

Будет такой комплект работать?

tvy61
Работать может и будет, но как бы керамика в фарше меня бы совсем не устроила )) Вдруг кусок косточки или еще чего попадет на нож и края отверстий этой керамической сетки будут в фарше

Я думаю это идет как набор для заточки а не как полноценное устройство для работы, у меня на работе когда сыр пропускаешь в мясорубку, и то бывает из за трение решетки о нож и недостаточное колличество смазки(не мясо же жирное трем) бывает прокручивается с частичками шлама сыр, боюсь представить что было бы с керамической решеткой)

Не говоря уж о неприятном ощущении в процессе (как и ножами, какие довелось у знакомых попробовать) - несмотря на "зубастую" и щербатую кромку - "мыльно" режет, вязнет и "тянет".

oldTor
но и из других абразивов такие кружки для заточки ножей мясорубок. Ставишь вместо сетки и "типа затачиваешь".

https://www.youtube.com/watch?v=acna2xeXMBg&list=LL&index=6

В отношении рекламной сущности подобных видео 100пудово!

НО! не забывайте о том, что суспензию надо смывать - она может сгладить краешки дырок решётки, а эти краешки - должны быть острыми. Потому следует стараться избегать работы с суспензией - да, это медленнее, чем с ней, но тут особо вариантов нету.
И ещё момент - я не уверен, что сейчас такие бруски продолжают делать на основе зелёного КК, а такой брусок из чёрного КК показал более заметную обновляемость, но производительность ниже. по крайней мере по сталям уже типа 9ХС при необходимости работать по большому пятну контакта. Правда, по таким сталям, как на сетках и ножах мясорубок - вполне сгодится, они достаточно податливы и мягки. Но, боюсь, именно в силу этого, обновляемость бруска будет великовата. Вот на основе зелёного КК если ещё есть - куда интереснее.

Гриталон - м100 или м63 подойдут, обзоры по ним делал тут, пост 11 по ссылке:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=262

Правда, в обзоре я спецом старался работать с суспензией для лучшей производительности. Эти камни отличаются большей твёрдостью и низкой обновляемостью по сравнению с ИНФ-Абразив, и отчасти это для сеток - хорошо. Но другая проблема в том, что они выглаживаются и требуют вздабривания на порошке КК F60 (чёрном) в разы чаще, чем этого требует индиа, к примеру.
Но форму держат хорошо. Правда, позднее была инфа в теме о Гриталонах, что последующие серии м63 стали чутка более обновляющимися, но я их не пробовал. В принципе - как по мне, если речь про водник, то пусть чутка активнее обновляется, всё равно он не относится к мягким, просто почаще смывать. Зато производительность повыше чем у совсем твёрдого.

Может быть, кстати, недурно подойдёт ещё ИНФ-Абразив из ОА грубый типа вот этого:
http://www.grinder-man.ru/hand...3%20%D0%90120VK
У меня когда-то был "старого разлива" такой, довольно твёрдый, обновляемость низкая, т.е. для сетки - хорошо, а производительность по таким сталям и даже по более твёрдым и в т.ч. высоколегированным у него была довольно высокая. Если его не сделали позднее сильно более мягким, то должен подойти.

oldTor
Может быть, кстати, недурно подойдёт ещё ИНФ-Абразив из ОА грубый типа вот этого:
http://www.grinder-man.ru/hand...3%20%D0%90120VK
У меня когда-то был "старого разлива" такой, довольно твёрдый, обновляемость низкая, т.е. для сетки - хорошо, а производительность по таким сталям и даже по более твёрдым и в т.ч. высоколегированным у него была довольно высокая. Если его не сделали позднее сильно более мягким, то должен подойти.

MSharab
A120VK гораздо твёрже #50, несопоставимо. Может с суспензией КК и заработает - не пробовал.

oldTor
Если этот новый нечто среднее между ними или как старый 100мкм.

Если этот боковой подвод на заводе просто халтурно чиркнули об круг под углом 90?, то непонятно, надо ли его перетачивать на меньший?
"Тенерги" пишет, что заточил под 20?, видимо он имел в виду 20? от вертикального (при заточке) положения, т. е. 70?.
Я за разумное время такого повторить не смог, заточил под 84? - правильно, неправильно?

"4.4 Характеристики ножей и решеток мясорубок должны соответствовать приведенным ниже:
а) твердость ножей 47-58 НRС
"

Вот при таком допуске, полагаю, вполне можно оставить и 90 градусов, особенно, если есть сомнения в достаточной твёрдости ножей. Но мне обычно попадались +- с углом порядка 84-87 градусов (у нас в стране вообще в разном инструменте такие углы очень любили раньше - например у опорного ножа старых секаторов 87 градусов очень часто встречается).

Обычно достаточно соблюсти угол заводской фаски, что удобно, так как по ней легко выдерживать вручную (примерно с 07:05 показывал в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=3uK6yHTLGe8 ), хотя можно сделать любой - это несложно - из подручных материалов собирается или быстро адаптируется под зажим ножа мясорубки "костылёк" с зажимом для ножниц или тупо с магнитом и ограничителем и порядок.
Поскольку заводская фаска часто слегка вогнутая, то контакт с бруском у нас получается в двух точках и это облегчает удержание угла без завала вручную. И, кстати, необязательно выводить полностью заводскую риску со всей фаски, достаточно удалить следы заводской риски в самой зоне РК - так мы сэкономим ресурс ножа на будущие переточки.

Если нож такой формы, что фаски у него криволинейные - дугообразные, то иногда проще зажать его в тиски (проложив чем-то, естественно, чтобы не деформировать) и вручную с контролем по бликам заточить плоским, либо слегка профилированным брусочком. Иногда перед ним, так как заводская заточка криволинейных фасок обычно ещё хуже, чем у прямых, и с задирами, подравниваю надфилями.

Причём производительнее получается советскими стальными, нежели китайскими алмазными - у них слишком крупное зерно (300-180мкм. примерно) и крошащееся: выходит медленно, не точно и потом долго выводить следы такой обработки.

Китайские гальванические стержни для заточки серрейторов (у этих стержней часто другая сторона цилиндр, имеющий плоскую "лыску" с пропилом под заточку рыболовных крючков) с этим справляются куда лучше, да и размер зерна у них более подходящий - порядка 60 мкм.

inok1
Такой нож нужно точить именно по боковым подводам.
Для человека опытного это, возможно, очевидно, а мне очень кстати пришлось прямое указание на необходимость такой заточки: сначала её упомянул Йемз, но не акцентируя

yemz
в сообщении #60

yemz
Исправляя предыдущую заточку ножа по фаскам, нет смысла его затачивать на плоскости камня, достаточно и кромок. Это нужно делать только один раз убирая неровности если они есть. В последствии только поддерживать на доводочных камнях. Основная заточка делается по плоскости ножа.

P.S.
По углам заточки фаски ножа не скажу, просто не знаю, поэтому промолчал когда Вы спрашивали.
Я затачивал попадая в заводской угол, специально его не измерял.

Плоскость сетки - разумеется, не плоскость:

Приработавшийся нож, правда, худо-бедно к сетке прилегал с одной стороны, "благодаря" как раз приработке, а поскольку и то и другое - кривое, то срывы стали, коцки, риски и царапины, повредившие края отверстий в сетке - монументальны. Запасной же нож, разумеется, не прилегает ни к одной стороне сетки вообще:

Заточка передних поверхностей ножей, как я уже писал выше - совершенно разная.
По углу, геометрии, шероховатости, количеству произведённых операций для получения таких результатов:

Первая выполнена сначала на чём-то грубом на один угол, затем полировальником, либо может тонким кругом на связке типа вулканитовой, с завалом в то, что некоторые гордо именуют "линзой", создан второй. При том, не убраны ямы, нарытые грубым абразивом (судя по характеру ям, круг давно не правился - но на фото это не видно - тем и "хороши" полировальники - можно замаскировать кучу халтуры. Вылезло всё это "за ушко да на солнышко" уже при переточке.
Вторая заточка - вообще выполнена одной операцией, грубым абразивом (судя по всему - тоже на грубом круге) и с "запилами".
И тоже, разумеется, неровно - когда начал обдирать на Индиа Медиум - первые пара движений показала выступ в середине фаски, а позднее "нарисовались" на каждой передней поверхности каждого сегмента этого ножа, заглубления к краям - т.е. то, что бывает обычной ошибкой у новичков или у неграмотных "старичков" при работе на наждаке:

Померил углы заточки и удивился - в обоих случаях угол меньше, чем обычно встречается, и с разлётом потрясающим.
Та-дам:

При этом отмечу, что нож с заваленной фаской я мерил, разумеется, не по той "установке" его на камне, которую было легче поймать, как часто делают, а по той, при которой реально работает (по крайней мере это предполагается) кромка - т.е. по фактическому углу, при котором кромка в плоскости сетки/камня/резания.

На Индиа Медиум с нортоновским минеральным маслом для заточки я переточил "запасной" и слегка подправил основной нож по передним поверхностям, затем вчерне ободрал до плоскости ножи по задней поверхности и "срезал" основную кривизну сетки - её, похоже, ставили с одним ножом то одной, то другой стороной, но одной чаще - так как износ у одной больше, но в целом характер кривизны и износа сходен.
Надо отметить, что при таком поюзе, сетка получила очень неприятный дефект - края отверстий как бы "развальцованы". Т.е. резать края отверстий не могли. Кстати, некоторые ещё усугубляют этот момент, затачивая сетку на камнях с суспензией и прочищая отверстия шкуркой, обернув ею что-нибудь тонкое. И то и другое делать... можно, но очень осторожно и с оговорками. Об этом подробнее:

Как неоднократно упоминалось в темах о заточке ножей и сеток мясорубок, именно ради сохранения кромок отверстий, нельзя работать со свободным зерном более-менее крупным и обильным. Моя практика показывает, что дозированно использовать суспензию можно, но во-первых, в довольно слабой консистенции, а во-вторых - желательно для этого выбирать камни, у которых харакетристики связки таковы, что в суспензию выделяются только фрагменты, осколки зёрен, а не целые зёрнышки фракции. Поэтому я после Индиа Медиум делал всё на брусках, удовлетворяющих данному требованию - Гриталон на основе зелёного карбида кремния, с зерном М28 и М14 на керамической связке твёрдостью СТ1. И следил за тем, чтобы суспензии было умеренно - ровно столько, чтобы она помогала выводить плоскость начисто и предупреждала прилипание плоскостей к плоскости бруска. Что касается второго аспекта - прочистки отверстий:
Поскольку в основном люди довольно небрежно моют сетки, обычно перед заточкой приходится не только промыть с щёткой, но и удалить остатки продуктов из отверстий как раз той же шкуркой. При этом часто под слоем мяса/жира оказывается ещё и ржавчина. И вот тут очень ответственный момент - конечно очень муторно проработать аккуратно каждое отверстие, но делать это приходится очень осторожно, чтобы не "развальцевать" кромки отверстий!
А вот в данном случае это уже произошло. По-хорошему, стоило бы проточить отверстия, но мне особо нечем (к слову - у правильных сеток они, как правило, не под 90 град., а чуть меньше и наклон как бы "концентрически" направлен от центра сетки, т.е. просто "проточить как получится, "на коленке"" - такую сетку нельзя). Да и не стоит эта сетка таких усилий - тем более, что "мне таки за это не заплатят" - под заказ я уже не затачиваю, а родственникам и ограниченному числу близких знакомых я затачиваю бесплатно. Ну и второй момент - можно пойти на компромисс и решить вопрос иначе, использовать временное решение с хорошим результатом в долгосрочной перспективе переточек. А именно - ножи заточить как обычно (я последнее время на вышеуказанном или подобном ему, Гриталоне М14 СТ1 63С делаю финиш), а при обработке сетки начисто, на этом же камне сработать чуть иначе.

Если обычно я с толикой суспензии завершаю круговыми и без нажима - практически "выхаживание" выполняю, то в ситуации, когда надо побороться с "развальцовкой" отверстий, после этого делается следующее:
Смываем суспензию, делаем проход в одном направлении с сильным прижимом сетки к камню, затем поворачиваем её вокруг своей оси примерно на 15 градусов и снова делаем проход. Затем снова поворот на те же +- 15 град. и снова проход. Так проходим пару оборотов сетки вокруг оси. Получаем на том же камне шероховатость грубее, чем обычно, но всё же чуть менее грубую, чем на бруске предыдущем (М28 в моём случае). По мере обоюдной приработки сетки и ножа, это всё равно сгладится, но кромки отверстий получают некоторый довольно выраженный рельеф и на приемлемую глубину - при которой они и достаточно долго проработают, но и не так глубоки, чтобы сильно повредить. Так как по мере переточек, "развальцованный" участок уйдёт и в какой-то момент можно будет заточить сетку уже нормально, как полагается.

Так что сейчас, хотя оба ножа и выведены с сеткой в плоскости "на отлип", но сетка имеет выраженные риски, прямолинейные, во множестве направлений.
А на нижнем снимке, поближе - хорошо заметны и те самые "развальцованные" кромки отверстий, а поскольку свет направлен так, чтобы они бликовали, то и риски заметны не так, как на первом фото, а выраженнее в одном направлении:

В общем, вот такая маленькая "хитрость".

И напоследок - важный момент, которым опять-таки часто пренебрегают. После любой переточки сетки, на любом абразиве, в любом режиме, чрезвычайно важно позаботиться о ещё одной прочистке отверстий, теперь уже от остатков абразива. Мне пока ни разу не попали в переточку или в заточку сетки почищенные от шлама или от продуктов, но я считаю, что чистить надо обязательно, если уважаешь себя и своего клиента:

Либо ватной палочкой, как на фото, либо чем-то ещё, смоченным оливковым маслом. Полимеризующимися маслами, ясное дело, такие вещи не протирают. Ну и потом мою окончательно и снова слегка смазываю оливковым маслом. На фото видно, что в единственном пока почищенном "канале" - ближе к кромке есть не полностью убранный слой коррозии - это в некоторых отверстиях осталось - я почистил от остатков продуктов перед работой и от конкретной ржавчины, но начисто не удалял её следы, как раз потому, что шкуркой посильнее и побольше там уже не покрутишь - обязательно будет завал - "развальцовка" кромки. Но по большей части удалось вычистить - в других на фото видно, до слоя шлама, что проглядывает очищенная сталь. Плюс ещё там немного "полирнётся" пока ватой с каплей масла шлам с частицами суспензии удаляю.

------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Потребовалось заточить сетку (двустороннюю) и два ножа мясорубки (ручной). Не перестают меня удивлять разлёты в геометрии их, хотя уж сколько попадалось.

Несмотря на то, что сталь на ножах часто имеет колоссальный разлёт по твёрдости, мне пока попадалась только легко поддающаяся обработке, и это было не так уж занудно сделать, благо особо тонко тут не нужно. Однородность обработки тут (как и вообще в большинстве случаев) важнее её тонкости.

Если речь про гальванические алмазы, как на фото ранее, то не удивительно. При работе по нержавейкам (а тут написано inox) они лысеют только в путь, о чём у меня уже мозоль на клавиатуре и пальцах, печатать от этом.

Кроме того, что может быть и шаржирование стали зёрнами и фрагментами зёрен, особенно если сорт зерна на пластине "повышенной хрупкости" - т.е. из дешёвых, типа АС4-АС6. такая же ситуация наблюдается и с гальваникой с зерном типа АС15. Но меньше. АС32 - ещё лучше. Более качественное зерно на гальванике не припомню, чтобы заявлялось.

Я ранее показывал, что происходит при заточке нержавеек на алмазах:

А из гальваники зерно вылетает, особенно из довольно свежей ещё - более охотно.

Если бы нож был из углеродки, то и при сравнительно невысокой твёрдости, скорее всего ситуация была бы несколько лучше. Но всё равно, это не те стали, которые стоит обрабатывать на гальванике. У них и скорость обработки на гальванике не особо. Иногда проигрывает в разы обработке на обычных абразивах с подходящей связкой.

Возьмите для нержи свежепритёртый брусок на основе электрокорунда на средне-твёрдой или твёрдой какой-нибудь связке. Грубопритёртая керамика тоже прекрасно подойдёт. Или, если хочется побыстрее - то на основе зелёного карбида кремния.

Финиш обычно не стоит делать тоньше, чем на зерне м14. Так примерно можно получить 7-й класс (если речь именно об обычных брусках - надо иметь в виду, что если это будет, к примеру, алмаз на медно-оловянной связке, то результат будет получаться на 1-2 шага грубее - и это в т.ч. указано в рекомендациях для производств при выборе абразивов), что будет соответствовать ГОСТ для ножей и сеток мясорубок. Ну и плоскостность получить на абразивах, которые подлежат выравниванию - конечно же намного проще, чем на гальванике, которая часто довольно кривенькая.

P.S. Ранее в теме, в посте 160, где большой обзор, о мега-кривых сетке и ноже, я выкладывал хронометраж работ:

" Сделал хронометраж:
Индиа корс - сетка (по условиям "задачи" затачивалась с одной стороны только, правда) 6 минут, нож - 4 минуты (секунды я округлял в большую сторону).
Да, корс - потому как как раз тут корс хорошо подходит - убирать оперативно ещё более грубую обработку, чем даёт корс. Масло - Gunex2000 использовал в виде спрея.

Индиа медиум - сетка 3 минуты, нож - 1:30.
Индиа файн - сетка 3 минуты, нож 2.

Ну и далее я решил доделать тоже на синтетиках, взял водные Гриталоны (зелёный КК, керамическая связка СТ1)

М28 - сетка 1:30, нож 1
М14 - сетка 1, нож 0:45

Суммарно времени затрачено чисто на работу 23:45. Ну, сюда ещё можно приплюсовать время на смытие грязного масла и нанесение свежего + смывание суспензии с водников, а также проверки поверочным угольником ножа и сетки (разумеется, геометрию я вывел точно ещё на корсе, но учитывая шероховатость, которую корс оставляет, далее разумеется обязательно всё проверяется после каждого абразива - мало ли, косякнул где), их мытьё и смазывание, в общем, для ровного счёта ~ 30 минут пусть будет."

И никакого ущерба абразивам.

При более вменяемой геометрии ножа и сетки, даже если у ножа нужно трогать заточные фаски, а не только плоскость - времязатрат, конечно, меньше. Обычно и начинать можно с медиум или даже файн. Но чаще с медиум. Ну, или на аналогах +- по абразиву и связке.

СПАСИБО!

Конечно, ножи и сетки попадаются разной твёрдости, но в целом практически всегда получается, что на этом бруске можно получить как раз искомый 7-й класс шероховатости. Как я ранее уже писал - более тонко делать не рекомендуется. Немного разверну этот момент.

У меня сложилось впечатление, по мере обеспечения разным ножам мясорубок разной остроты и шероховатости, что первостепенное значение имеет не степень остроты, а соотношение остроты вполне умеренной с подходящей шероховатостью трущихся поверхностей. И действительно, ГОСТ с его 7-м классом, похоже, говорит о некоемом оптимуме.

Чтобы это оценить, важно понимать процесс деградации ножа и сетки в процессе работы. И можно провести аналогии с другими трущимися поверхностями, где шероховатость очень важна. Суть в том, что по мере работы, поверхности притираются друг к другу, и их шероховатость постепенно снижается. Нормально резать пара "нож-сетка" перестаёт не тогда, когда нож и/или кромки отверстий сетки затупились, это происходит не так быстро, учитывая, что в фарш мы превращаем достаточно мягкие материалы, а тогда, когда трущиеся поверхности начинают слишком плотно прилегать друг к другу - "схватываться" и прилипать. Это приводит к резкому и не особо равномерному на таком уровне возрастанию нагрузки на кромки, да и на плоскости, что провоцирует довольно сильный адгезивный износ. Пока у нас есть шероховатость сопрягаемых плоскостей, позволяющая что смазкам, что просто жиру из будущего фарша нормально смазывать эти поверхности - работа протекает гармонично и износ, т.е. взаимная притирка поверхностей с постепенным сглаживанием шероховатости - достаточно равномерен. Как только поверхности износились до практически невозможности им оставаться смазанными в какие-то моменты времени - прогрессия адгезивного износа резко приближается к катастрофической. Разница между износом плоскостей и кромок начинает увеличиваться. Кромки ножей и отверстий сеток могут даже остаться весьма острыми, но нормального прокручивания фарша уже не получается. Т.е. не менее, а то и более важным аспектом нормальной производительности является именно достаточная шероховатость сопряжённых поверхностей и их геометрия.

К слову, также это происходит в машинках для стрижки - нормально стричь они перестают не тогда, когда ножи сели, а раньше - когда слишком истёрлась шероховатость, обеспечивающая нормальное трение между поверхностей с постоянной доставкой смазки. Можно, кстати, вспомнить и пример из промышленной обработки цилиндров двигателей хонингованием - т.е. операцией, при которой поверхности сообщается "рисунок сеткой" от перекрещивающихся рисок обработки, притом с очень высокой однородностью шероховатости - это необходимо в т.ч. как раз для равномерного и эффективного смазывания поверхности.

В этом же ракурсе цикла нормального постепенного износа достаточной шероховатости, для обеспечения смазывания и нормального трения, меня всегда удивляли люди, полирующие шайбы на фолдерах. Шероховатость этих шайб выполняется не просто так и не потому, что производитель, в т.ч. довольно дорогих ножей, пожалел несколько центов на дополнительную операцию, а потому что представляет себе, зачем эта шероховатость нужна. Да и это не та статья экономии, на которой можно реально сэкономить. В любом случае корректировка трения в таких узлах для получения и достаточной лёгкости его и при том точности и ресурса - делается не бездумным полированием всего, до чего может дотянуться рука пользователя. И с мясорубками это тоже справедливо.

Ну а теперь несколько снимков конкретного примера. Последний раз нож и сетка были финишированы до ~7 класса и по мере износа, шероховатость постепенно сглаживалась, в результате достигнув 8-го класса, а местами и превысив его. К этому моменту, несмотря на то, что кромки остались довольно острыми, качество работы мясорубки здорово упало.

Сравнение шероховатостей проводилось стандартным методом сличения в оптику с "шаблоном" 8-го класса шероховатости, который я себе изготовил.
Вот он:

Теперь посмотрим на поверхности изношенного ножа и сетки в таком же масштабе и разрешении съёмки и при том же методе освещения. Сначала нож - можно заметить выраженную интерференционную окраску оксидных плёнок на поверхности стали (не заметных невооружённым взглядом) и обнажение структуры стали, произошедшее в силу адгезивного износа поверхности, в силу которого и кромка получила деформации. К сожалению, несмотря на то, что нож и сетка после работы мною всегда моются, вытираются и смазываются маслом, точечные очаги коррозии присутствуют - сталь довольно заметно склонна к таковой:

Теперь рассмотрим поверхность сетки - на ней я не наблюдаю такой проявки структуры стали (впрочем не факт что сетка из такой же или что она также термообработана - обычно это как раз не так), зато вижу ещё более сильное сглаживание и более равномерную интерференционную картину оксидных плёнок.
Кроме того, ярким признаком адгезивного воздействия служит "рисунок", напоминающий кракелюры - в данном случае, это "разрывы" в оксидных плёнках интерференционной толщины, спровоцированные "схватыванием" трущихся поверхностей:

Освежил заточку. Как я уже ранее писал - суспензия это "зло" для кромок сеток, но если использовать брусок на достаточно твёрдой связке, у которого в суспензию выделяются не целые зёрнышки, а откалывающиеся с них фрагменты значительно меньшего размера, чем средний размер фракции, и своевременно смывать суспензию, не допуская слишком насыщенной её консистенции, то можно избежать негативного влияния на кромки, а поверхность получить весьма однородную. Что я и выполнил на сетке - вот её фрагмент после обработки, с краешком одного из отверстий:

Поверхность после обработки частично на свободном зерне трудно поддаётся оценке шероховатости, однако по ГРИП объектива всё-таки можно судить о таковой. Тем более, что при данных условиях обработки, эта поверхность хоть и является более однородной и чуть менее шероховатой, нежели обработка на том же бруске без суспензии, однако не настолько, чтобы класс шероховатости заметно поменялся.
Для верификации его и полной картины, разумеется, я сделал и снимок поверхности ножа в отражённом свете (через объектив), как и снимок шаблона 8-го класса шероховатости:

Очевидно, что эта поверхность до 8-го класса не дотягивает. Она принадлежит 7-му, ну может быть местами где-то на границе 6-7 классов. Что, собственно, и требовалось выполнить.
Для представления более привычного о характере шероховатости (уже не о классе) сделал и снимок того же участка в падающем косом освещении, которое всегда утрирует рельеф:

Да, надо сказать, что ножи в этот раз я затачивал только по плоскости, а по фаскам только сделал по 2-3 прохода, чтобы слегка освежить. Так я сделал ради дополнительной проверки далее в работе того, в какой степени окажет именно восстановление требуемой шероховатости достаточное воздействие на производительность, без принципиального прироста остроты кромок. Сам по себе такой момент для меня не является новым и требующем проверки, но мне интересны нюансы данных соотношений "в копилку" опыта.

------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

oldTor
Как я уже ранее писал - суспензия это "зло"

Ага! Я же говорил!
forummes...-m441603

Ярослав, это шутка. Не отвечайте)))
Интересный вопрос подняли. Думаю как бы на алмазах с металлической связкой реализовать...
П.С. вершинки бы в конце ещё сгладить...(плосковершинное хонингование)

Но даже при таком раскладе - 1,5 года - очень хороший показатель. На фоне того, что обычно, переточка "доморощенными средствами", например с помощью специальных грубых кружков абразивных, одеваемых на вал или с помощью шкурок - по отзывам клиентов и по информации в сети, давали результат значительно менее стойкий, часто в несколько раз.

Обслуживание первой пары в данном случае займёт минуты 4 - восстановление шероховатости сетки и плоскостей ножей - фаски им трогать не придётся. Второй паре - минут 6-7.

------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Заточка ножей "меркнет"...
Молодцы, парни!👍

В силу обстоятельств была приобретена мясорубка Аксион.
По работе данного агрегата никаких претензий нет.
Что нельзя сказать о ножах (решетке и непосредственно ноже). Фото к сожалению не будет, как то не подумал об этом.
Огромные заусенцы после обработки на заводе-изготовителе, до 0,2-0,3 мм, при этом довольно прочные, возможно нож они и не повредили-бы, но в еде такие видеть не хочется, (откровенно не ожидал такого, обратил на это внимание, уже когда мясорубка была дома). Пришлось немного "зачистить" плоскости решеток, и заточить нож (к ножу никаких претензий нет, заточен грубова-то, и всё)
Ещё не понравилась плоскостность решеток, они как бы выгнутые, из за чего пришлось на них править их плоскость (на абразиве), что заняло основное время.
Отмывание консервационной смазки, тоже оказалось, еще тем атракционом.
В общем ушло около часа на заточку 3Х решеток и одного ножа.

Из опыта, если обламывать заусенец то, срок работы ножей до переточки оказывается намного меньше, нежели после нормальной заточки.

П.С. Относительно других производителей которые смотрел, картина похожа, но в большинстве картина несколько лучше, но заусенец присутствует в той или иной степени(во всяком случае на тех мясорубках где были установлены ножи). Ножи без видимых заусенцев тоже были.

П.П.С. На витринном образце такого безобразия не было.

С Уважением, Владимир.

tvy61
хорошо когда куплена мясорубка и есть человек с руками 😊 С другой стороны, той же мясорубке Boch, вернее ножу и сетке все равно понадобится заточка рано или поздно..

Потребуется. 😊
И лучше не запускать, тогда прослужит дольше.

С Уважением, Владимир.