Заточка на камнях для начинающих - как правильно заточить нож

lol128
Подскажите пожалуйста чем точить?

руками 😊

инструкций, статей и книг по технике заточки руками на камнях
тут уже предостаточно

есть и видео

есть указатель и поиск

в обучении важна умеренность и постепенность.

цель начинающего шахматиста --- разобраться с тем как ходят фигуры
и какие ходы разрешены, а не учиться разыгрывать сложные комбинации в миттельшпиле

цель начинающего заточника --- усвоить основы,
используя простые и доступные средства
и избегая слишком сложных задач,
поэтому целесообразно взять недорогие камни
и избегать сложных для заточки сталей (и ножей).

из японских водных камней для начинающих
могу порекомендовать CERAX 707, CERAX 1010
и комбинированный SUEHIRO 1000/3000
( достаточно будет одного камня из перечисленных )

нож для упражнений начинающего осваивать заточку
должен быть самый простой и дешевый,
чтобы его не жалко было. И сталь такая, чтобы можно было
быстро получить результат. Подойдет какая-нибудь Трамонтина
из 1.4116 (она же 440A) или что-нибудь из старых советских запасов
из простенькой углеродки типа У7 или У8.

Когда появится опыт и заточник усвоив на практике прописные истины
перестанет быть начинающим, тогда можно будет размышлять
о тонкостях типа подбора абразива под сталь.

Тогда же можно будет перейти от простых сталей
к порошковым, в том числе и к сверхтвердой ZDP-189.

ниже предлагаю ссылки на наиболее полезное видео и инструкцию по заточке для начинающих

...

Чтобы участники форума могли посоветовать Вам что-то реально полезное, желательно прояснить некоторые моменты:

1) приходилось ли Вам когда-либо что-либо точить?

2) если да, то насколько Вы в этом преуспели?

3) знакомы ли Вы с теоретическими основами абразивной обработки металлов?

4) насколько хорошо Вы знаете заточную терминологию?

5) насколько хорошо знакомы с основными принципами заточного дела?

6) разбираетесь ли в типах и видах абразивов?
какие абразивы у Вас уже есть?

7) приходилось ли когда-либо использовать заточные приспособления? или средства механизации? есть ли возможность их использовать?

8) насколько быстро хотите получить результат?

9) каким бы Вы хотели видеть свой нож после заточки ? (как можно подробнее)

Чем подробнее Вы ответите на эти вопросы, тем больше шансов, что Вам дадут полезный совет подходящий именно для Вашего случая.

Я так понял необходим набор камней разной зернистости?

что значит бруски на мягкой и средне-мягкой связке?

lol128
По поводу японских водных камней хотел бы узнать какой зернистости они должны быть?

1) Зерно подойдет в диапазоне 600-1200 JIS
про твердость связки смотрите вот тут:
https://guns.allzip.org/topic/224/585103.html

для начала возьмите себе японский Cerax 707 или Cerax 1010,
или Naniwa Chosera 1000, или подобный,
если, конечно, это позволяют средства

набор камней начинающему ни к чему, хватит одного хорошего камня

2) посмотрите на видео с Дмитричем как надо держать нож и какими должны быть движения

вот тут: https://guns.allzip.org/topic/224/560031.html
и вот еще один хороший учебный фильм: https://guns.allzip.org/topic/224/572946.html

на остальное видео можете пока не обращать внимание (иначе будет "каша в голове", слишком много разнородной информации за один раз приводит к "несварению" этой информации)

3) замочите камень в чистой воде минут на 15-20

4) возьмите какой-нибудь недорогой несильно затупившийся простой кухонный нож и начните тренироваться

5) когда поймете, что у Вас начало получаться стабильно и воспроизводимо затачивать его на этом камне до способности сбривать волосы и резать бумагу, считайте, что можно переходить на более серьезные ножи, в том числе и Spyderco Delica 4 из ZDP-189

6) покупать какие-либо еще камни, кроме того, что я указал, не стоит до тех пор пока не освоитесь и не поймете как эти камни работают и как на них точить. После этого сами поймете в каких случаях нужны камни более грубые или более тонкие.

7) Научитесь видеть место где абразив касается стали и научитесь контролировать давление, оно должно быть небольшим. Это важнейшие навыки в заточке.

8) Следите за состоянием поверхности Ваших камней и регулярно правьте их, не доводя дело до образованию впадин, седел и прочих отклонений от плоскости. Что получить качественный результат камень должен быть идеально плоским.

9) Держите камни в чистоте. Не допускайте попадения на них каких либо загрязнений и в особенности абарзивных частиц. Нельзя хранить грубые и тонкие камни в одном месте. Все тонкие камни надо хранить в отдельной закрытой коробке, завернутыми в чистую ткань.

если кто-то еще будет продолжать задавать подобные вопросы типа

"как научиться точить Spyderco Delica 4 за один вечер?",

не утрудившись воспользоваться поиском и почитать то,
что уже написано и, то я оставляю за собой право удалять
все подобные темы и посты без предупреждения.

про алмазы и про утверждение, что якобы ZDP-189 --- это одна из самых абразивно-стойких сталей забудьте. Хотя бы на то время, пока не освоитесь с основами. А дальше сами поймете что к чему.

И напоследок:

Алмазы и ZDP --- не для начинающих.

Я не советую браться за них до тех пор пока не освоитесь с основами заточки на обычных камнях с обычными ножами.

Ножи для освоения заточки лучше брать из простой углеродистой стали.

лучше всего точить эту сталь на японских водных камнях

алмазы и спеченая керамика (ТСМ, Spyderco и т.п.)
для нее нежелательны

Nikolay_K
4) возьмите какой-нибудь недорогой несильно затупившийся простой кухонный нож и начните тренироваться

Для обучения есть два ножа из стали 440С.

Я бы для начала взял маленький дешевый китайский кухонник.

Не верится, что у Вас в городе не найти советских точильных брусков.
На блошиных рынках всегда найдутся деды, продающие старые запасы.

Я уже обжегся)))

Конечно не стоит сразу покупать и хорошего японского шефа
(по крайней мере для обучения заточке 😊 ).

Недорогой японский водник (я выбрал комбинированный CERAX 1200/400) + бюджетный кухонник (бюджетный - для японского конечно).

Для обучения ручной заточке (конечно, непременно надо
и все остальные домашние кухонники тоже прикладывать к камням)
и начальному знакомству с японскими кухонниками думаю вполне себе.

Ilgiz
Недорогой японский водник (я выбрал комбинированный CERAX 1200/400) + бюджетный кухонник (бюджетный - для японского конечно). Для обучения ручной заточке (конечно, непременно надо и все остальные домашние кухонники тоже прикладывать к камням) и начальному знакомству с японскими кухонниками думаю вполне себе.

хороший выбор!

пристойный бюджетный японский кухонник вполне укладывается в сумму в пределах 1500-2500 руб.

а камня CERAX 1200/400 хватит за глаза,
и в том числе и для того, чтобы нож уверенно брил волосы

Agnostiq
среди советских были приличные бруски.

среди камней дошедших до нас из советских времен
могут встретиться и арканзасы, и белоречиты и много еще чего интересного...

но надо хорошо разбираться в камнях,
и иметь некоторый опыт в заточке,
иначе под видом хороших качественных камней
могут впарить какой-нибудь залежалый хлам.

американцы давно уже это приметили и потому зачастую хранят свои камни всегда в чистой воде, меняя время от времени эту воду, чтобы она не протухла и не зацвела.

если водник постоянно хранить в воде то он зацветет и начнёт сильно вонять

Да ещё забыл как проверить что пора править камни дабы лишний раз абразив не переводить?

кладете камень на плоский стол - и проверяете, всей ли поверхностью он на него лег, не покачивается ли? Металлическую линейку можно положить торцом на камень и на просвет взглянуть, нет ли посередине камня выработки (просвета между камнем-линейкой) - но так уже диагностируются довольно таки запущенные камни. 😊

А вообще, если есть камень для правки - лучше периодически им плоскость выравнивать для профилактики и не заморачиваться с проверками.

Evgen_Priest
Есть вопрос по водникам-имею в наличии комбинированные Kasumi 240*1000, 3000*8000, как их править, знаю что есть спец. правочный камень для этого дела, ну 240*1000 им точно можно править, а вот чем править финишные камни не повредятся ли они от столь крупного абразива?
Сори если вопрос глуповат-опыта маловато, боязно камни попортить...
Да ещё забыл как проверить что пора править камни дабы лишний раз абразив не переводить?

надо создать отдельную тему по подготовке камней для начинающих
а не валить все вопросы в одну кучу

а для начала посмотрите вот это: http://www.youtube.com/watch?v=JtNDmJqU5TM

и прочее из темы https://guns.allzip.org/topic/224/560031.html

Evgen Priest: А заточкой на водниках хорошо владеете? Если начинающий как я - оставьте в покое 3000\8000. ИМХО 240\1000 для начала за глаза. По собственному опыту говорю. Да и любой гуру это скажет. А так - успехов конечно. 😊

Nikolay_K
надо создать отдельную тему по подготовке камней для начинающих
а не валить все вопросы в одну кучу

создал тему:

Как править и поддерживать в рабочем состоянии камни?
https://guns.allzip.org/topic/224/596874.html

дальнейшее обсуждение вопроса правки камня
прошу вести в новой теме.

1. Можно ли на японских водных камнях точить движениями в сторону РК от обуха (вроде бы японцы на видеороликах так делают)?

2. Можно ли затачивать лезвие "по сегментам", т.е., например, отдельными движениями точить скругления у острия, и отдельными движениями точить прямую часть лезвия (или когда нож длинный, а брусок маленький)?

Заранее благодарю всех за участие, Алексей.

Алексей Алексеев
2. Можно ли затачивать лезвие "по сегментам", т.е., например, отдельными движениями точить скругления у острия, и отдельными движениями точить прямую часть лезвия (или когда нож длинный, а брусок маленький)?

да, можно
и более того, заточка "по сегментам" позволяет
получить более качественный результат

Алексей Алексеев
1. Можно ли на японских водных камнях точить движениями в сторону РК от обуха (вроде бы японцы на видеороликах так делают)?

обычно в таких случаях говорят
"точить от зерна"
или "точить на зерно"

поищите по форуму по этим терминам

С уважением, Алексей.

Алексей Алексеев
допустимо ли точить на зерно?

при заточке "на зерно"
получается более качественная и стойкая кромка

более подробно этот вопрос рассматривается в теме
Как правильно точить - на зерно или от зерна ?
https://guns.allzip.org/topic/224/432595.html

при работе на мягких камнях типа Naniwa Super Stone
при недостатке навыков возникает риск повредить поверхность камней,
как-бы срезав стружку или распахав её кромкой или кончиком
обычно такое случается из-за отсутствия навыка чётко удерживать угол
не допуская "качания" (или иначе говоря люфта)
либо из-за слишком размашистых движений

http://www.suehiro-toishi.com/movie/togi.html

Алексей Алексеев
Господа, посоветуйте, стоит ли точить нож на водном камне двойным движением
(на зерно - от зерна, без холостых ходов) или есть какие-то нюансы?

Пару месяцев в процессе обучения точил только от зерна.

ИМХО, стало неплохо получаться.

А тут в последний раз попробовал точить в обе стороны
- несколько необычные ощущения (заусенец как-то образовывается нечетко что-ли, не могу конкретизировать).

про технику движений есть отдельная тема
https://guns.allzip.org/topic/224/432595.html

вот тут: https://guns.allzip.org/topic/224/649059.html
также можно найти полезную информацию...

С уважением, Алексей.

Вы писали, что один из брусков у Вас зернистостью 800. Это по какому стандарту?

Спасибо всем за консультацию!

>Вопрос в том какой зернистости наиболее оптимален комбинированный камень
> для заточки охот. ножа,
> бриться и рассекать волос на лету никто епсть не будет,
> но ведь хочется что бы внатуре острый был. "

1) острота необходима, но помимо остроты нужна еще и стойкость

2) острота зависит от камня лишь отчасти, намного важнее умение заточника

3) например, на хорошем 1000 камне заточить нож так, что он будет сбривать волосы с руки, но у начинающих так не получается с первого раза

4) камень надо подбирать под сталь и тут важна не только зернистость, но и тип связки, твердость, тип абразива...

если взять первый попавшийся камень, то можно сильно измучиться и при этом так и не наточить нормально но

5) если уже есть умение и хочется приобрести хороший и при этом универсальный камень, который подойдет под разные виды стали
то надо брать что-нибудь типа NANIWA CHOSERA 1000
или хотя бы CERAX 707 или 1010

|
6) если бюджет о ограничен и хочется взять комбо, то могу посоветовать разве что вот это http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4882/

этот камень проверенный и более-менее универсальный
т.е. подходит для разных видов стали

7) камни марки NAKATOMI брать не надо.
Почему? Ответ есть в теме:
https://guns.allzip.org/topic/224/718277.html

у меня нет ни микроскопа , ни стекол увеличительных.
пожалуй пришло время обзавестись нужными девайсами

знаю что хорошие лупы от "БелОМО" ,
но скольки кратное увеличение удобно на подобном девайсе?

посоветуйте пожалуйста,
что может быть особенно полезным на начальном уровне.
бюджет - 2000р.

spoonman
многие на форуме часто упоминают о различных оптических приборах

Да, вот тема:
https://guns.allzip.org/topic/224/441271.html

А вот этим я пользуюсь и вроде хватает
http://www.dealextreme.com/p/portable-led-illuminated-100x-microscope-w-scale-markings-2-x-aa-93822

Уже едет чуть мощнее и со шкалой деления
http://www.dealextreme.com/p/mini-150x-digital-microscope-with-led-illumination-and-scale-markings-2-aa-46126

Доставка бесплатная. Срок примерно 30 дней.

А вообще это ОФФ 😊

или японский пластмассовый типа Carton / Panasonic / ...
( например: http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t232067014 )
сделанный в Японии качественно и надежно

http://www.knife.kasumi.ru/catalogue/301/4887/
http://www.knife.kasumi.ru/catalogue/301/33844/

Либо, если не любите комбинированные, как вариант - 1000 взять вот такой:
http://www.knife.kasumi.ru/catalogue/301/29252/
и потом 3000 вот такой:
http://www.knife.kasumi.ru/catalogue/301/35433/
Довольно недорого, по сравнению с многими камнями, но качество очень и очень.
А грубее Cerax 707 если что-то ещё брать, то поглядите что-нибудь в районе 320 - 400 грит.

не получается заточка..

А именно - не затачивается 2см возле пятки как будто я пропускаю этот участок
Угол подбираю как раз на пятке и начинаю движение к носику.
И в независимости от ножа(гьюто, янаги, суджи..) пятка остается тупой

следующий свой шаг вижу - научиться выставлять угол с носика и постепенно опуская и поворачивая рукоять подходить к пятке.

сейчас делаю примерно вот так:
http://www.youtube.com/watch?v=ocdEkLM_GJg&feature=plcp

и главное - дайте пожалуйста дельный совет:
КАК ОТВЫКНУТЬ ОТ использования МОНЕТОК ?

гроОмадное спасибо )

spoonman
и главное - дайте пожалуйста дельный совет:
КАК ОТВЫКНУТЬ ОТ использования МОНЕТОК ?

совет простой --- надо насильственно принуждать себя
к тому, чтобы использовать другие методы удержания угла
предварительно чётко разобравшись по каким признакам
можно следить за корректностью удержания угла

поменьше давить

и не стремиться делать размашистые движения с большой амплитудой.

spoonman
не получается заточка..

А именно - не затачивается 2см возле пятки как будто я пропускаю этот участок
Угол подбираю как раз на пятке и начинаю движение к носику.
И в независимости от ножа(гьюто, янаги, суджи..) пятка остается тупой

знакомая проблема
решается путем заточки небольшими участками
короткими движениями

для пятки участок надо брать длиной 2-3см
и работать только по нему

Кстати, именно концентрация прижатия, как я описал, и хват руки, удерживающей клинок (на семинаре Дмитрич особое внимание этому уделил и подробно рассказал) - и есть путь избавления от монетки и работы гарантированно на РК.

Но это по технике. Без фото подвода в увеличении, сложно сказать почему у вас что-то не протачивается - есть вероятность, что плоскостность, а точнее некая радиусность подвода, мешает вам проточить как следует пятку, поскольку по видео мне показалось, что камушек у вас довольно тонкий - тонким камнем выправить недостаток геометрии подвода - долго и сложно, а елозя достаточное время, вы можете и усугубить ситуацию.
Поглядите в увеличении подвод. В конце концов намажте его маркером, проведите по почти сухому камню и поглядите где именно у вас происходит абразивная обработка. Это всегда помогает.

Nikolay_K
знакомая проблемарешается путем заточки небольшими участкамикороткими движениямидля пятки участок надо брать длиной 2-3сми работать только по нему

oldTor
Ну по-моему увеличение уж 5х-10х доступно всем.

не так важно увеличение, как умение различать блики
и понимать при каких условиях они становятся видны.

95% ошибок заточки видно невооруженным глазом
при умелой работе по бликам
в условиях хорошего освещения

микроскопы и прочие лупы добавляют к этому детальность,
но при работе с ними обязательно нужно "играть" со светом
иначе многого не увидишь.

поэтому сильное увеличение не нужно, под 4-5-кратной лупой
можно не напрягаясь крутить во все стороны кромку

Поделюсь своим опытом.

Меня учили точить инструмент в 80-ые годы.

Учился на столяра краснодеревщика.
Инструмент --- резцы по дереву ,стамески,топоры,рубанки и ножи естественно.
С тех времён остались два камня(крупное зерно и мелкое).

Начинаю точить на крупном(появляется крупный заусенец),
продолжаю точить на более мелком камне(заусеней становится ели заметным.

Далее перехожу на оселок для правки бритв(круговыми движениями с мылом).
Заусенец должен исчезнуть сам, далее на "мраморном" бруске.
[ прим. модератора: вероятно речь идет о белоречите,
он же белореченский или белорецкий кварцит ]

Ну и терпение и труд.

Результат --- инструмент бреет,режет и отрезает.
Доводка на ремне и кругу с пастой у нас считалось средством для ленивых.

Если кому помог хорошо. Особо продвинутые не закидывайте шапками.

P.S. Камни естественно мокрые.

А насчёт "своих убеждений" - это вам привиделось, видимо. Это практика, и не за один год наработанная. И не мной.
Старые темы с участием Дмитрича, и не только на этом форуме, семинары и темы заточников самого различного инструмента - информации полно, если только дать себе труд не критиканствовать везде, где только удаётся, а поизучать предмет. Объективной причём информации. И кстати, что значит примеры конкретных людей? А что, примеры применения искуственных абразивных материалов - не конкретные люди делали? Оно само откуда-то взялось?
Если вам лично не нравится моя подача информации и посты - это по-моему не достойный взрослого воспитанного человека повод, огульно принижать практику и опыт других, и достижения, получаемые именно с помощью природных абразивов. Примеров - море. Да, и может Вы чтобы не быть голословным, покажете какие-то свои наработки с применением искусственных абразивов? Или что конкретное сумеете посоветовать задавшим вопросы? Просветите нас по наработкам "неконкретных людей" в достижениях синтетиков на этапах работы тоньше 8000 грит? Или всё только слова-слова-слова?

Да, кстати, многие синтетические абразивы создавались в попытке воссоздать характеристики тех или иных природных.Одни попытки заменить чем-то арканзас чего стОят. Но вот некоторые-то воссоздать пока никому не удалось. А некоторые, которые удалось, настолько трудоёмки в производстве, что даже сумев-таки выйти на более-менее широкий рынок, оказались доступны далеко не всем, имея при этом довольно узкоспециализированные по применению характеристики.

Я предлагал как-то тем, кто пока вообще не умеет точить, такое упражнение, которое позволит научиться правильно выдерживать и контролировать угол заточки.

Надо взять деревянный брусок с отшлифованной поверхностью,
который будет имитировать брусок для заточки. Нанести на него
тонкий слой не очень жидкого масла (чтобы не впитывалось)
и начинать "точить". Да, нож должен быть уже хорошо и правильно
заточен, то есть иметь плоские подводы с выходом на РК.

При правильном положении ножа РК будет снимать масляную пленку
с поверхности бруска и это можно будет видеть,
так же можно следить за следом, оставляемым ножом на поверхности
бруска. Если угол завалить в меньшую сторону, РК перестанет
цеплять масло и это будет видно.

Если завалить в большую сторону -- РК начнет врезаться в поверхность
бруска, и это сразу почувствуется.

По аналогии можно сказать, что синтетика (не слишком твердая)
после перехода на нее с такого "учебного инструмента"
ведет себя похоже.

А вот твердые натуральные камни требуют наличия хотя бы каких-то навыков.

Николай порекомендовал замечательные совершенно камушки из синтетических - наверное наиболее подходящие для знакомства с этим видом абразивов, и при их невысокой стоимости - очень хорошего качества. И одни из самых универсальных, чтобы можно было очень многие особенности работы на водниках почувствовать и понять.

С одной стороны, я не согласен с тем, что начинать нужно
с дешевых камней - как считает большинство профессиональных
музыкантов (сам вырос в их среде), учиться играть на музыкальном
инструменте нужно, используя настолько качественный инструмент насколько позволяют финансовые возможности.

А с другой стороны, я сам столкнулся именно с тем, что мне,
как тому самому пресловутому начинающему, пока непонятно как
применять эти самые натуральные камни на ножах (сужу по вашитам и
арканзасам). Используя Наниву Чосера ряда 400-1000-3000-5000,
мне со второй попытки удалось наточить свои ножи до реза бумаги
и бритья предплечья - причем с достаточной стойкостью РК
(режут долго, используясь в повседневной жизни).

Последним ножом для заточки оказался у меня булат Пампухи
- дай, думаю, только на натуралах его заточу - начну
с винтажной вашиты, закончу арканзасом. Так ведь только минут
через 20-30 до меня дошло, что вашита оказалась бессильна -
точу-точу, а масло даже почти не чернеет.

На Чосере тот же нож заточился влет.

Опять же доводка на транслюцентном арканзасе
- уже острые после Чосеры ножи пытался доводить.
Но сначала просто тупил их - даже бумагу не резали.
Теперь добился того, что ножи не тупятся, но и острее не становятся.

Вот и думаю - начал бы сразу с вашит и арканзасов,
наверное всю голову бы себе сломал почему нифига
ничего не получается.
А так и до отчаяния "руки у меня совсем кривые для этого дела" недалеко.

А за выбор водных синтетиков спасибо Николаю.
Порой удивляюсь его терпимости к вопросам новичков.

smacorp
Последним ножом для заточки оказался у меня булат Пампухи
- дай, думаю, только на натуралах его заточу - начну
с винтажной вашиты, закончу арканзасом. Так ведь только минут
через 20-30 до меня дошло, что вашита оказалась бессильна -
точу-точу, а масло даже почти не чернеет.

в обучении важна умеренность и постепенность.

цель начинающего шахматиста --- разобраться с тем как ходят фигуры
и какие ходы разрешены, а не учиться разыгрывать сложные комбинации в миттельшпиле

цель начинающего заточника --- усвоить основы,
используя простые и доступные средства
и избегая слишком сложных задач,
поэтому целесообразно взять недорогие камни
и избегать сложных для заточки сталей (и ножей).

нож для начинающего должен быть самый простой и дешевый,
чтобы не жалко было. И сталь такая, чтобы можно было
быстро получить результат. Подойдет какая-нибудь Трамонтина
из 1.4116 (она же 440A) или что-нибудь из старых советских запасов
из простенькой углеродки типа У7 или У8.

Когда появится опыт и заточник перестанет быть начинающим,
усвоив на практике прописные истины
тогда можно будет размышлять о тонкостях
типа подбора абразива под сталь.

Тогда уже можно будет заниматься булатами и дамасками.

Nikolay_K
нож для начинающего должен быть самый простой и дешевый,чтобы не жалко было. И сталь такая, чтобы можно былобыстро получить результат.

Santyaga78
Один из самых информативных для меня на стадии обучения оказался кЕтайский кухонник "фсёпа10ры" (узкий, очень тонкий, без спусков вообще, очень лёгкий, исключительно гибкий... - при излишнем давлении он тут же протачивался в рекурву, мягкая сталька буквально после пары движений показывала куда приходятся риски, при доводке одно неверное движение... ...исключительно легко завалить кромку - осваиваешь правильные движения...

eef это 3mkm? хмм..я бы прослойку сделал таки, т.к. алмаз дерет глубже..особо DMT'шный. Звучит бредово - но на прослойку 8KG и порекомендую)

После уралочки?..да, пожалуй, излишне.. особо для пластилина - на нем уралочку не пробовал еще.. Для пластилина что-нить с обновлением зерна хорошо - отклик выше и не расколбашивает пластилин, а режет. Sigma 10K в этом плане понравилась больше shapton\norton (что неудивительно, учитывая их специализацию)..

Из природников на финиш пойдет хиндостан с нагурой от рубанков, синий от Ивана, вельшские сланцы 5-6КГрит (тоньше опасаюсь для нержи) и, экстравагантное решение - бельгийцы..желтые)

Сразу после алмазов на природники переходить не стоит, особо на сланцы - поверхность должна быть нормально подготовлена, без заусенца.. А то поверхность раскорячит и толку.

Сугубо имхо.
С уважением, Олег.

oldTor
Botanic:+много.

oldTor огромное спасибо за сообщение про углы на бельгише. Под таким ракурсом, почему-то, не задумывался о работе на камнях..хотя оно логично и очевидно..теперь)
Бельгиши вообще отдельная тема для исследований - надо будет помучать всех.. пока лежат разные.. Да и за остальное спасибо - очень четко структурированная инфа.прям по полочкам все разложено 😊..хочу себе полку шкаф такой же системы. 😀

Вот с водника переходить на уралочку, наверное, будет нормально.. но не поручусь, т.к. в зависимости от связки и количества суспензии (а на этой стадии она скорее зло, если не жидкая и водянистая) очень разные результаты могут выйти. Повышение угла тогда в помощь)
Не пробовал, потому сам не могу ответить на вопрос. Думаю, Урославу вполне можно верить 😊

В какой системе 8КГрит? мгм... дело в том, что нанив у меня нет и моя система вообще как-то..сложилась вокруг kasumi 8, norton 8, shapton 8.
Остальные (остальные - это природники) рассматриваю вокруг них по ширине\глубине риски(не главное) и характеру реза(основное). Характер реза основным стал после бельгишей опять же - подводы могут выглядеть сколь угодно грубо обработанными, но рез не ниже стадии тонкой заточки..пока такое на vg10 отметил..и шх15..65х13. Видимо, на РК работа отличается.

Уралочку, когда пробовал - жир со лба, F1200. Но жир каким-то непостижимым образом вдавливается в поверхность и остаётся там, что плохо. потому перешел на парафиновое масло. поверхность пришлось на F600 передовести, чтобы отклик был лучше.

Вода - залипание и подтормаживание. Для меня это сигнал для использования масла.. Увы, не могу на твердых камнях пока на воде точить.

Kasumi для нержи плохо,имхо, т.к. обновляемость высоковата..

Рекомендовал бы сигму посмотреть - её специализация где-то близко.. 8К не пробовал. Пробовал 220, 400, 1200,10К на китайской нерже. Все понравились.
Замачивать их только надо.. Там еще серии разные есть - пока не разбирался. У меня sigma power select II..что-то в таком роде.

С уважением, Олег.

Всё будет квас
kasumi 8, norton 8, shapton 8
а какой лучше подойдет после алмазов для пластилина пред уралочкой?

не могу не задать вопрос: а зачем Вам 8к камень для ножей? для каких таких целей? Ведь речь идет о ручной заточке новичком?

Всё будет квас
а какой лучше подойдет после алмазов для пластилина пред уралочкой?

Botanic
сигму

DimanChik
заточке новичком

demonis
если после алмазов поверхность РК позволяет идти сразу на 8К, в чем я сомневаюсь

Ситуация следующая:
точу к примеру Х12МФ, Булат, на 600м камне уже совсем убираю заусенец, на 600м вообще все уже идеально. бумагу режет только в путь!
Продолжаю на водниках 1500, потом 3000 - бумагу режут шикарно, волос бреют!
Продолжаю на масляных камнях: 4000 потом сразу 8000 - волос отскакивает, но бумагу режет, если только резко не резать. Если медленно вести, то нож скрипит аж, но не режет! Возвращаюсь к камню на 4000, возвращаю нож к резу бумаги.
Думаю, отполирую я его для красоты на коже. Довожу, волос отскакивает, а бумагу перестает резать, скользит.

Вопрос такой: на каком этапе у меня ошибка?

S_2_denT
Вопрос такой: на каком этапе у меня ошибка?

а так, что мешает остановиться на 3К?
либо после полировки пастой или 8К взбодрить кромку тем же 3К камнем.

[/B]

demonis
[B]
на этапе покупки камней?
вместо такого набора можно было взять 3-4 нормальных камушка с предсказуемым результатом работы.
а так, что мешает остановиться на 3К?
либо после полировки пастой или 8К взбодрить кромку тем же 3К камнем.

на каком этапе у меня ошибка?

Шмыга1
я думаю здесь дело в угле заточки или в линзовидной форме заточки, попробуйте уменьшить угол заточки, а спуски РК более прямыми.скорее всего при заточке вы не удерживаете постоянный угол, отсюда получается линза.

Насколько я понял из Вашего поста, Вы увеличили агрессию реза возвратом на камень погрубее, но затем просто зализали на коже риски от него, обеспечившие рез. А проблема была из-за либо избыточного, либо заваленного угла и НЕдостижения кромкой требуемой геометрической составляющей остроты - т.е. банально тонкости РК, нужного её радиуса скругления. Или достигли его, но переусердствовали, начав вытягивать новую заусеночку, но на таких зернистостях она микроскопическая, визуально заметна только в приличном увеличении, самая "вершинка РК", из-за неё мягкая и пластичная - мнётся и отваливается после первого реза буквально - (это как раз та причина, по которой появился и имеет хождение миф о "мгновенно слетающей остроте").

Вы пробовали кстати померять реальный получившийся угол, при котором, кромка начнёт врезаться в тонкую бумагу, положенную на стекло, или иную гладкую твёрдую плоскую поверхность? И сопоставить это с тем углом, на который затачивали? Попробуйте.

S_2_denT
точу к примеру Х12МФ, Булат, на 600м камне уже совсем убираю заусенец, на 600м вообще все уже идеально. бумагу режет только в путь!
Продолжаю на водниках 1500, потом 3000 - бумагу режут шикарно, волос бреют!
Продолжаю на масляных камнях: 4000 потом сразу 8000 - волос отскакивает, но бумагу режет, если только резко не резать. Если медленно вести, то нож скрипит аж, но не режет! Возвращаюсь к камню на 4000, возвращаю нож к резу бумаги.
Думаю, отполирую я его для красоты на коже. Довожу, волос отскакивает, а бумагу перестает резать, скользит.

Вопрос такой: на каком этапе у меня ошибка?

Итого, кмк, имеется доведенная кромка на неприличной железке 😊
Попробуйте что-то менее одиозное поточить, углеродку там или 12с27 сандвик, с30в. Будет получше.

Всё будет квас
пойдет ли керамика спаевская для обучения заточке на нерже китайской кухонной трамонтиновской итд?

Всё будет квас
после ЭЭФ дмт чего-нить найти, чтобы можно было потом на уралочку перейти

darki83
Банальный вопрос: а какие ножи под каким углом точаться?

https://guns.allzip.org/topic/224/436896.html

darki83
Не подскажите на чем лучше точить дамаск zdi-1016...и хирургическая сталь по номенклатуре какая...и тоже чем точить?

тем-же, чем и все остальные нержавейки с вязкими хромистыми сталями

на обдирке и преддоводке хорошо себя работает карбид кремния ( SiC ).

на доводке и финише --- твердоватые камни как на основе оксида алюминия ( белый электрокорунд ), так и натуральные камни, такие как арканзас и японские Awasedo.

Кстати "хирургическая сталь" типа 40х13 и 65х13 со свистом обдирается на Binsu и Omura-do. Даже быстрее, чем на синтетике.

Но для ледебуритных сталей типа 95х18 уже предпочтительнее SiC.

darki83
Я вот не знаю мой двусторонний камень про который я ранее писали(Al2O3) нормальный в плане заточки или надо именно БЕЛЫЙ электрокоррунд? И как вообще выглядит этот коррунд кремния?

вопрос не по теме.

по абразивам, их внешнему виду и свойствам есть куча других тем.

Воспользуйтесь поиском https://forum.guns.ru/forummisc/search/224 , чтобы их найти.

после ЭЭФ дмт чего-нить найти, чтобы можно было потом на уралочку перейти

"вот его (см. выше) и что-то микрон на 5-7 синтетики. должно начать получаться почти сразу. "

что конкретно подойдет для доводки после советских брусков, для китайского кухонного пластилина?

Всё будет квас
"вот его (см. выше) и что-то микрон на 5-7 синтетики. должно начать получаться почти сразу. "

что конкретно подойдет для доводки после советских брусков, для китайского кухонного пластилина?

природные сланцы. Например гусевские.

Арканзасы. Японские твердые Awasedo. И много ещё чего...

Подставной задник из отрезков твердой кожи образует ступеньки позволяющие
менять угол на 0.5 градуса ,а брусочек на столе - помогает сохранять параллель(лучше если он в контраст столу)
Угол держать просто (эта тема ,обычно, вызывает много вопросов) и рука
привыкает. В последствии обнаружил,что с прямо лежащими камнями,проблемы
исчезли.
В этом способе есть свои минусы - на пример работа с суспензией (имхо)
или давлением,может еще чего выплывет...

п.с. На усмотрение модератора,если сочтете инфу вредной,удаляйте нафиг.
Ес-но ,на первой фоте,должны быть пальцы второй руки для контроля,
ну и хват не такой напряжный-не давите друзья 😊

P.S. Единственный момент на котором бы хотел заострить внимание - хват клинка на фото не самый оптимальный, способствует качению угла - при крутом угле атаки РК на грубый абразив на обдирочном этапе может здорово мешать получению однородной кромки - гляньте видео Дмитрича в плане хвата клинка - лично мне привыкнуть оказалось недолго, а подконтрольность угла и информативность тактильных ощущений значительно выросла. Прижим пальцами второй рукой фаски на протачиваемом участке максимально близко к подводу сверху клинка тоже стОит взять на вооружение, так, как это выполняют при заточке на горизонтально расположенном бруске - не знаю, может так и делаете, на фото этого нет, но обратить внимание стОит. Отдельно скажу - лучше привыкнуть делать это не прогибая пальцы, а подсгибая их округло, как при игре на клавишных музыкальных инструментах - ощущение степени прижима и характера скольжения фаски по абразиву информативнее.
Сейчас поищу ссылку.
Вот:
http://www.youtube.com/watch?v=fdmrMNDL5Bw

Да,и еще раз хочу уточнить-для меня это было альтернативой всяким "монеткам".

дядяКраб
А вот про суспензию- мне кажется,что при коротких движениях,например на
N-VA SS,угол способствует излишнему скоплению влаги перед рабочей повехностью,в прямо лежачем положении этот эффект не так явно выражен.

Ну тут есть нюанс, правда я начал его понимать только уже начав затачивать бритвы, и то не в первый год), а на ноже это поймать куда сложнее - круговые движения, вдоль рк и даже, иногда сеткой (хотя это лично мне затруднительнее, например), иногда нужно делать имея не чёткий прижим зоны РК к камню, "форсируя события", когда суспензия под РК находится только в шероховатости камня, заполняет её и не более, а когда вся фаска (весь подвод или обрабатываемая на данный момент вторая, третья или какая угодно фаска - не суть) "ходит" по слою суспензии равному толщине зерна в таковой, практически, причём на поверхности камня, а не вдавливая суспензию в его шероховатость и не сгоняя её совсем. Таким манером можно и на 1000-нике иногда получить фаску и РК, соотносимую с тем, что даёт при обычных движениях при заточке 3000-ник или даже тоньше.
Но мне потребовалось пару лет, чтобы приноровиться пользоваться этим моментом, а я и до этого, самонадеянно считал что "научился не давить"))
Ну и кстати, и при обычном направлении движений и амплитуде, которые предполагает данная приспособа, на тех же синтетических водниках, если суспензия весьма слабоконцентрированная, а этап работы ещё заточный, даже если и происходит некоторое скругление самой РК, то иногда, особенно при суховатой стали, это даже может быть полезно, особенно если далее переходить на более тонкий, но более твёрдый и оставляющий более агрессивную риску, абразив.
Но в целом, указанный Вами момент да, может создавать проблемы на наклонном камне, особенно при работе с масляными камнями, и уж тем более, если с маслом используется абразив, выделяющий суспензию - тут уже нагрузка на кромку явно чрезмерная получается.
С уважением.

oldTor
правда я начал его понимать только уже начав затачивать бритвы

дядяКраб
.А потом - Видео с теркой и сыром,от Николая К.,

идея про демонстрацию заусенца с тёркой и сыром не моя
я там просто рядом стоял

все заслуги причитаются Андрею Соколову.

Nikolay_K
идея про демонстрацию заусенца с тёркой и сыром не моя
я там просто рядом стоял

все заслуги причитаются Андрею Соколову.

Aleksey Ogurtsov
Добрый вечер. Подскажите,пожалуйста, комбинированный камень который продаёт данный продавец не является подделкой http://www.ebay.com/itm/Japane...=item2eccaafd40 ? Смущает цена. И ещё для чего нужен King NAGURA?

$25 включая доставку... в принципе недорого, но не настолько, чтобы сильно смущаться.

Этот продавец любит бравировать тем, что у него низкие цены...

но, при этом он паршиво упаковывает и к общению мягко говоря не склонен...

pashaa
продавец имеет очень плохую репутацию.

можно посмотреть вот сюда
http://feedback.ebay.com/ws/eB...ve&interval=365

pashaa
Может и не выслать.

если оплатили через PayPal, то эту проблему будет проще решить...

а если используете PayPal + forwarding через Японию, то и подавну.

Сегодня тестировал тигрово-полосатый трансик. Расцветка сугубо "некошерная", многие от такого носы воротить горазды. А вот по работе он оказался жрун подстать вашитам. Парадокс... смело 6к выдал притом.

Не все стеклянно-прозрачное есть хорошо, как впрочем и наоборот - тоже. Наверное стоит подумать, за что отдаешь такие деньги, прежде всего. Инструмент - он жмотства и раздолбайства не прощает никогда. потом аукнется, да поздно...

Komimort
Для обдирки допустимо давление 2-3 кг/см2

Для точилки это будет 70-100 кг на камень.
Лишка хватили.

darki83
Банальный вопрос: допустим есть нож, который без сколов, вмятин и пр., просто нужно его подточить (либо нож новый) с какого камня нужно начинать точить? (Если взять линейку борайд T2 к примеру).

про BORIDE T2 ничего не скажу,
а свои ножи, если уже ощутимо затупились начну точить с #1000
( в моём случае это будет KING DELUXE #1000 или KING HYPER #1000 )

если нужна только лёгкая правка ( т.е. не видно бликов при осмотре РК на отражение и нож в общем-то пока ещё режет, но как-то вяло и уныло ) то возьму твердый Аваседо.

darki83
Банальный вопрос: допустим есть нож, который без сколов, вмятин и пр., просто нужно его подточить (либо нож новый) с какого камня нужно начинать точить? (Если взять линейку борайд T2 к примеру).

Если ранее была заводская заточка, то возьму вашиту для начала. Если совсем что-то "сложное" - может t2 600, но в экстренном случае. Мои собственные ножи обычно правятся на том этапе затупления, когда достаточно арканзаса или байкалита, максимум вашитки перед ними.
Если уже было много правок и угол слишком увеличился, то начну с водника 1000-ника... масахиро или серакс, по ситуации..

oldTor
Не надо упираться в гритность.

Можно идти, как многократно советовалось, путем удвоения-утроения гритности.
Я, например, на точилке китайскими ADAEE'вскими камнями начинал 320-600-1000-1500-3000.
Борайдами можно 400-1000-1500(2000).

А потом уже можно и пробовать-ошибаться.

almedic
Не-не! Новичку это крайне важно, по себе помню. Нужна точка отсчета. Нужен некий отправной пункт, откуда можно будет идти.
Это уже потом приходит понимание и про сталь, и про степень затупления, и про связку камня.

Можно идти, как многократно советовалось, путем удвоения-утроения гритности.
Я, например, на точилке китайскими ADAEE'вскими камнями начинал 320-600-1000-1500-3000.
Борайдами можно 400-1000-1500(2000).

понятие гритности и её числовые значения в качестве отправного пункта не нужны

достаточно иметь приблизительное обозначение типа
( в скобках для примера приблизительный интервал для японских водных камней ):

очень грубый ( грубее #320)
грубый ( #320 -- #600 )
средний ( #700 -- #1500 )
средне-тонкий ( #1500 -- #3000 )
тонкий ( #3000 -- #8000 )
очень тонкий ( #8000 -- #30000 )

финишный для бритв ( #10000 -- #30000, с плотной структурой и зерном дающим очень однородную риску правильной формы без выбросов,
таким требованиям соответствуют только некоторые натуральные камни )

финишный для часовых отверток и штихелей ( #6000 -- #12000, с плотной структурой и очень твердый не склонный к выкрашиванию зерна,
таким требованиям соответствуют некоторые арканзасы, микрокварцит, плотная тонкая керамика типа IDAHONE )

других более тонких градаций и числовых обозначений обозначений не нужно

приблизительный интервал для японских водных камней

darki83
Николай, а почему вы привели пример именно на японских камнях?

предпочитаю говорить о том, что лично проверял и знаю от много практики
а не понаслышке.

большая часть моих рабочих камней японские

darki83
А если я не точу ими (до ручной заточки ещё дойти надо) как тогда быть, от чего отталкиваться, ведь другие абразивы по другой системе классифицируются?!

как быть?

изучить соответствующую тему про стандарты и маркировку зерна абразивов:

https://guns.allzip.org/topic/224/431985.html

а также:

https://guns.allzip.org/topic/224/1409049.html

это поможет вам найти соответствие между камнями маркированными по стндарту JIS о которых говорит Николай и теми, с которыми имеете дело.

если у кого-нибудь возникнут очень веские причины для того, чтобы её открыть --- пишите модераторам в П.М.

---

А для желающих пообщаться в свободном формате есть:
https://guns.allzip.org/topic/224/1473300.html