Никогда до сего момента самостоятельно ничего не точил. Что посоветуете для заточки этого ножа? Чем удобнее будет с ним работать? Камни? Брусочки? Алмаз? Наборы?
Заранее всех благодарю!
вариант без особых заморок - lansky sharpening system (не алмазы - судя по отзывам, они весьма посредственны).
вариант бюджетный - шкурки, керамика (КЦ109А, ровное донышко керамической посуды), ГОИ.
вариант еще один - алмазики, например, от DMT (можно взять DMT aligner - система для заточки а-ля лански), либо старенькие советские (мне нравятся).
сейчас в моде японские водные камни, наверное, кто-нибудь посоветует и их.
ЗЫ а вообще - я случайно мимо проходил и таким постом подписался на эту тему.
это:
Собственно суть дела: хочу заточить нож до максимальной остроты.
и это:
Никогда до сего момента самостоятельно ничего не точил.
А как насчет потренироваться на недорогих клинках? Набраться опыта?
Или сразу "ухайдакать" любимый нож?
Вот яркий пример:
Человек хотел самостоятельно заточить сей нож в Lansky.
Благо на спусках сего клинка была понятная поверхность, как после ленточного гриндера.
Я воспользовался одним советом от Дмитрича (Дмитрич, спасибо Вам огромное!!!) и смог восстановить-эмитировать заводскую шлифовку.
Жалко, что фото "после" (ликвидировал "царапульки" и сделал заточку), к большому своему сожалению, сделать не успел: очень быстро вернул фолдер владельцу.
На Вашем клинке (да и на большинстве клинков из 30-ки) поверхность, как после галтовочной машины.
И здесь исправить последствия некорректной заточки будет в разы сложнее.
Зажать клинок Вашего ножа в Lansky будет проблемно.
Кстати, и Edge Pro в данном случае - не панацея, заточить сей клин на Арех-е будет заморочно.
grindermanС тренировкой засада. Для тренировки только китайцы, довольно мягкие 😞
А как насчет потренироваться на недорогих клинках? Набраться опыта?Или сразу "ухайдакать" любимый нож?
С тренировкой засада. Для тренировки только китайцы, довольно мягкиеТренировка - это наработка моторики. Можно это делать и на китайцах, кто мешает? А если не хотите, чтобы получилось как на фото и результат нужен быстро, то лучше воспользуйтесь приспособлениями, которые позволяют выдерживтаь определённый угол при заточке и правке. Приспособлений море и чтобы что-то из них посоветовать, было бы неплохо знать бюджет, который у Вас на это дело запланирован.
aka_OPKКак я понял, для мягких сталей, нужен камень не такой как для твердых. Если это не так, то конечно я лучше истерзаю пяток китайцев 😊
Тренировка - это наработка моторики. Можно это делать и на китайцах, кто мешает?
aka_OPKНе более 3 т.р.
было бы неплохо знать бюджет, который у Вас на это дело запланирован.
Слышал, что есть алмазные абразивы для Триангла.
Но как на Трианле ликвидировать огрехи некорректной заточки?
В теории можно, конечно. Но как на практике?
А на Ваших фото эти огрехи заводской заточки уже видны.
grindermanВот засада! Я думал обойдется только правкой. 😞
А на Ваших фото эти огрехи заводской уже заточки видны.
grinderman, вопрос созрел в связи со всем вышесказанным. Нужно на грубом камне вручную наметить РК, боюсь что не особо ровно сделаю это "на глаз". Подумал, что вполне может помочь вот такой костыль:
www.knifeworks.com
Может и топикстартеру поможет? 😊 В совокупности с парой камушков.
Terano
Вот засада! Я думал обойдется только правкой. 😞
Не стоит так расстраиваться.
Вы же ранее ничего не замечали.
Это у меня профессиональное: по хорошему чёкнутый на геометрии РК 😀
- Суслика видишь?
- Нет.
- И я не вижу… А он есть… 😀
aka_OPK
[b]grinderman, вопрос созрел в связи со всем вышесказанным. Нужно на грубом камне вручную наметить РК, боюсь что не особо ровно сделаю это "на глаз". Подумал, что вполне может помочь вот такой костыль:
www.knifeworks.com
[/B]
Так я уже знаю пару-тройку человек, которые в приспособе формируют подводы, а только потом переходят в режим freehand.
Вы когда ни будь нож затачивали и если да, то кто Вас этому учил?
Просто не знаю, что Вам посоветовать сейчас. И есть ли у Вас самого желание научиться этому делу, если нет найдите мастера ибо Вашему ножу нужна основательная и грамотная заточка
Судя по Вашим фото, в основном по второй, нож не был заточен вообще. На нем была снята формирующая линию РК фаска, но не заточка.
Андрей, может быть я не прав, но на второй фотке подвод под углом около 40градусов, а должно быть не больше 20.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
grinderman
А как насчет потренироваться на недорогих клинках?
Набраться опыта? Или сразу "ухайдакать" любимый нож?
на мой взгляд, во всяком деле,
чтобы добиться успеха требуется постепенность
основы заточки лучше всего изучать
на примере опасных бритв
или простых кухонных ножей
(т.е. простой формы, средних размеров и из обычной стали)
и до тех пор пока основы они не усвоены
за складные ножи из всяких супер-сталей
лучше не браться,
чтобы в заточном деле на разочароваться.
на освоение основ уйдет от двух месяцев до полугода
при условии регулярной практики
чуть-чуть это можно ускорить позанимавшись с кем-нибудь опытным
по без практики не будет развития
и не будет ясного понимания,
поэтому в любом случае
ей надо уделить должное внимание.
Nikolay_KСогласен. Значит придется идти последовательно. Сначала китайцы и кухонники, америка - потом. 😞
за складные ножи из всяких супер-сталейлучше не браться,чтобы в заточном деле на разочароваться.
dmitrith
Андрей, может быть я не прав, но на второй фотке подвод под углом около 40градусов, а должно быть не больше 20.
Т.е. Вы имеете ввиду, что полный угол заточки клинка Lone Wolf Harsey T1 80 градусов?
По фото сказать не могу, но такое может быть запросто.
Заточка клинков под малыми углами сопряжена с повышенными трудностями.
Чтобы уйти от этих проблем, производители затачивают клинки под грубыми углами.
grindermanМожет быть, так как из коробки волосы брил с бооооольшой неохотой... Сейчас даже бумагу резать отказывается 😞
Т.е. Вы имеете ввиду, что полный угол заточки клинка Lone Wolf Harsey T1 80 градусов?
grinderman
Т.е. Вы имеете ввиду, что полный угол заточки клинка Lone Wolf Harsey T1 80 градусов?
По фото сказать не могу, но такое может быть запросто.
угол там в предлах 60 градусов
не больше.
заточка стандартная машинная --- очень грубым зерном (грубее 200)
на твердой связке (чтобы хорошо держать форму)
ободрали спуски,
затем прошлись очень мелким зерном
чтобы убрать заусенец,
но последствия от грубого зерна не убраны
поэтому такая заточка не обладает хорошей стойкостью
помню, как я пытался резать канат с помощью Benchmade 710 (D2)
с его заводской заточкой
отрезав 2-3 раза он "сдулся"
и кромка обширно заблестела...
вот такое суровое разочарование!
оно подтолкнуло меня к тому,
чтобы научится самому качественно затачивать свои ножи
Nikolay_KВот и меня, я бы сказал, пинает... Тут читаешь, как китайцами волос строгают, а я со своей 30-дкой, бумагу резать не могу.
вот такое суровое разочарование!оно подтолкнуло меня к тому, чтобы научится самому качественно затачивать свои ножи
Nikolay_Kсейчас так даже тру-китайцы не делают. погуглите картинки, рассмотрите финиш, там ниакой грубой обдирки а-ля *бухой-вася-слесарь*. обычная обработка и финиш кажется пескоструйкой или галтовкой. плюс покрытие типа нитрид титана
заточка стандартная машинная --- очень грубым зерном (грубее 200)на твердой связке (чтобы хорошо держать форму)ободрали спуски,
клинок то из порошка, абы кто из такого дорогого метала делать не возьмется. тем более так грубо
а вот угол заводской заточки на фотографиях и правда приближается к 90
Тут читаешь, как китайцами волос строгают, а я со своей 30-дкой, бумагу резать не могу.
**
ну так тут правильно говорят, надо полностью переточить угол, и желательно отдать опытному человеку, а тренироваться на простых и дешевых ножах...
vconst
сейчас так даже тру-китайцы не делают. погуглите картинки, рассмотрите финиш, там ниакой грубой обдирки а-ля *бухой-вася-слесарь*. обычная обработка и финиш кажется пескоструйкой или галтовкой. плюс покрытие типа нитрид титана
прошу прощения, оговорился
когда писал про "спуски"
имел в виде, разумеется, подводы.
CPM-S30V точится легко, правится тоже, никаких проблем не будет.
Сейчас, кажется, "отгребу" по полной...
PssДа за что отгребать то 😊
Сейчас, кажется, "отгребу" по полной...
30-ка на Лун Вульфах нормально точится.
Если у ТС есть возможность обращаться к мастеру для заточки - лечения клинков, то действительно можно обойтись трианглом. Мастер перетачивает ножи на требуемый угол(30 или 40гр), а человек только их в последствии правит на триангле. Если совсем уханькает, то опять обращается к Мастеру за лечением. Вполне так жизнеспособный вариант.
Алмазы у триангла - дрянь, к тому же не дешовая. А вот УФ к трианглу бы не помешал и для 30-ки на Лун Вольфе конкретно бы не помешал. 😊
PssВ свете последних событий, этот нож должен перекочевать в разряд "эталонных". Для "лабораторной теории" и "активного реза" в качестве подопытных кроликов назначены китайцы.
сначала определитесь, для чего Вам нож. Если для лабораторного изучения теории обработки стали абразивными материалами - читайте раздел. Если нож для использования по прямому назначению, т.е. резания,то "триангла" вполне достаточно.
Для "активного реза" назначены китайцы.
Дожились... Скоро форум переименуем в "китайский оружейный портал".
Nikolay_Kа, ну тогда ясно
когда писал про "спуски"имел в виде, разумеется, подводы.
заводская заточка почти везде одинаковая, что на китайских кухонниках, что на американских складнях. она конечно бреет с хрустом, но грубая
Вот так выглядела фаска после него (увеличение примерно 70х):
Финиш специально был оставлен таким, так как в основном ножу предстояло резать на работе продукты на обед, да упаковочные материалы. Тому уж где-то месяца три как, с тех пор, разумеется, посадил несколько заминов и даже умудрился пару сколов посадить, ощущаемых при проводке по РК ногтем.
Но пока что перетачивать как-то не хотелось, поэтому просто слегка поправил клинок на стареньком арканзасе-транслюценте KBJR с каплей оливкового масла, повысив угол, а затем "зализав" фаски в линзочку. Потратил минут 10. Надо сказать, что съём после хиндостана арканзасом оказался довольно активным, изменение характера прилипания фаски значительное. Тактильно вообще казалось как будто затачиваешь какую-нибудь 440с))
Вот так стало выглядеть после правки:
И вот ещё фото у самой РК в увеличении 150х+:
Одну зазубринку до конца не вывел, правда, но ничего, через месяцок переточу поаккуратнее. Сейчас её остаток всё равно не ощущается ногтем, в доступном увеличении еле виден, рк режет однородно, волос застругивает по всей длине одинаково.
Следующую полнометражную заточку буду пробовать на Борайдах, но в любом случае на префинише, а то и на финише, будет вашитка.
Почему я так много уделяю внимания именно тому, чтобы пораньше перейти на абразивы, щадяще обрабатывающие кромку, не оставляющие отдельных более глубоких царапин - мне важно не только то, чтобы клинок как принято говорить "сделал максимальное количество резов", но чтобы при этом деградация РК в процессе поюза, была минимальной. А есть большая разница, многократно проверенная и наблюдаемая на практике, в том, _как_именно_ и насколько деградирует РК.
Даже при одинаково тонком финише, если собственно заточка выполнена на алмазе, или скажем, индиа, или скажем, на воднике с легко дробящимся зерном - степень и характер деформации РК при поюзе не будет одинаковой.
Например грубая заточка на индиа медиум или на алмазе, способна потом спровоцировать куда более глубокие замины или даже вырывы, и микросколы на РК. Заточка же на водниках с легко дробящимся зерном, или как можно более ранний переход на природники (например после алмаза 50\40, как следует всё вывести вашитой) дают в процессе поюза при тех же нагрузках куда менее значительные деформации РК.
Как следствие, мне реже нужно выполнять полный цикл заточки, обычно хватает правки на тонком камушке.
Надо наконец учитывать, что "стойкостьРК" это не только способность долго резать тестовый материал, но и получать минимальные деформации РК и минимально утачивать клинок, как можно реже прибегать к полномцу циклу заточки.
Всегда вспоминается в этом аспекте одна тема в "холодном") где человек просил совета по выбору складника, а то прежний он за полтора (!!!) года уточил вполовину ХД)
oldTorПереход на вашиту после 3000?
Ну а на следующих этапах - вполне подходит какой-нибудь водник 3000-ник а затем финиш на Грей Алании, либо, как я сейчас предпочту - вашита либо хиндостан, а затем, если клинку предполагаются задачи, требующие более тонкого финиша - финиш на арканзасе или микрокварците.
А вашиту конечно актуально использовать после 1000 или вообще вместо него тоже)
Вашита мой любимый Арканзас, потому, что она реально точит, после неё заусенку видно невооруженным глазом 😊 А вот остальная арканзасная братия(ну за исключением софт, иногда хард) по ощущениям работает в пределах шероховатости оставленной вашитой. Т.е. если вашита что-то не вывела, ни хард(как правило), ни блек, ни блек транс и просто транс это уже не выведут, ну либо это потребует какого-то нереально большого времени. ИМХО.
Т.е. если вашита что-то не вывела, ни хард(как правило), ни блек, ни блек транс и просто транс это уже не выведут, ну либо это потребует какого-то нереально большого времени. ИМХО.Если блек транс довести на КК F320 и после Вашиты, то очень интересно, поверхность подвода становится похожа на снежно-ледяную корочку, только масла побольше. Как раз по S30V.
А вот хард совсем не радует.
Alex.P
Чуть не по теме.
Вашита мой любимый Арканзас, потому, что она реально точит, после неё заусенку видно невооруженным глазом 😊 А вот остальная арканзасная братия(ну за исключением софт, иногда хард) по ощущениям работает в пределах шероховатости оставленной вашитой. Т.е. если вашита что-то не вывела, ни хард(как правило), ни блек, ни блек транс и просто транс это уже не выведут, ну либо это потребует какого-то нереально большого времени. ИМХО.
В целом соглашусь - финишные арканзасы, это уже не заточные камни как таковые. Однако и на них можно навозить заусенку даже на zdp-189 или, скажем, s3v) Вполне чувствуемую подушечкой пальца или ногтем, хотя конечно на этом этапе заточки это баг)
Ну и соответственно скорость именно съёма по сравнению с вашитой, как если сравнить съём водника 1000 грит и 8000-10000 грит+-. Поэтому правку многих сталей после вашиты, если делаю сразу тонким арканзасом, то только с повышением угла - всей фаской возить слишком долго, разумеется.
Хотя, при притирке на относительно крупном порошке КК, арканзас может поработать и поэффективнее - при притирке на свободном зерне он даст риску и более частую и зачастую более агрессивную, нежели вашита, хоть и менее крупную, разумеется. Особенно меня поразило как притёртый на F400 арканзас транслюцент поработал у меня на s35vn - не ожидал что он даст явную частую именно ярко выраженную риску. Но это вышло с транслюцентом и довольно "грызучим", а вот блэк-хард "пробирный" уже этого эффекта не дал - он уже именно выглаживал (правда и притёрт был тонко).
Да, если бывала задача весь подвод прорабатывать на финише арканзасом, то между ним и вашитой я обычно вставляю какой-нибудь достаточно "быстрый" сланец с суспензией, как раз чтобы "почистить" фаску, убрать риски и потом работать арканзасом по уже подготовленной поверхности. На приспособе в этом же ракурсе неплохо получалось некоторыми твёрдыми сланцами погрубее притёртыми (на F400) с каплей масла - например на том же грин бразилиан, благо его несложно потом отмыть и опять с водой использовать - масло он не "пьёт".
С уважением.
chingachgook
Если блек транс довести на КК F320 и после Вашиты, то очень интересно, поверхность подвода становится похожа на снежно-ледяную корочку, только масла побольше. Как раз по S30V.А вот хард совсем не радует.
+
Мне вот тоже хард как-то ненужен оказался - только вашиты (ну ещё один старый софт) и плотные финишные арканзасы. А харды как-то не распробовал - ни то ни сё, как-то(
Имхо, разумеется.
А вот от Иван-3 в наборе пришел очень интересный камешек. Я даже сомневался, хард ли это, казалось, что больше на софт похоже.
Вот он мне явно нравится, после вашиты очень приятно работает и снимает и подчищает и остроту явно увеличивает.