Вопрос по искусственным японским водникам:
Почему одни камни подходят для заточки ножей из нержавейки, а другие "не очень" (судя по высказываниям на форуме)? В чём это выражается? Чем в плане заточки нержавейка отличается от углеродистой стали?
Macr
Почему одни камни подходят для заточки ножей из нержавейки,
а другие "не очень" (судя по высказываниям на форуме)?
потому, что характеристики связки и зерна у камней различаются
Macr
В чём это выражается?
в низкой производительности камня
и очень быстром его износе при этом
Macr
Чем в плане заточки нержавейка отличается от углеродистой стали?
механическими свойствами.
грубо говоря, нержавейка больше похожа на жевачку,
ну или на что-то типа густой тянучей засохшей смолы
она более пластичная, более тянучая
и при этом значительно более вязкая
чем обычная углеродистая сталь
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/35433/
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4885/
подходят для заточки ножей из нержавейки?
соответствующих иероглифов не нашел ни на одном ни на втором.
Девушка продавец-консультант уверяла что нет никакой разницы что точить - углеродку или нержавейку, и что мол на любом камне можно точить нержавейку (не... может она имела ввиду что точить то можно, а вот что получится... :-))
Macr
Девушка продавец-консультант
уверяла что нет никакой разницы что точить - углеродку или нержавейку,
и что мол на любом камне можно точить нержавейку
(не... может она имела ввиду что точить то можно, а вот что получится... :-))
надо было спросить эту девушку-консультатнта --- умеет ли она вообще точить ножи?
тогда бы стало понятно, почему "нет никакой разницы"
Macr
а вот конкретно эти камни:
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/35433/
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4885/
подходят для заточки ножей из нержавейки?
для VG10 в японском исполнении вполне подойдут
особенно, если это VG10 на ножах KASUMI (она там закалена на предельную твердость, более 60 HRC)
для более мягких нержавеек (HRC 55-56 или мягче)
эти камни уже плохо подходят,
но всё-таки подходят,
имея некоторый опыт можно получить неплохой результат
впрочем идти дальше 3000 камня для таких нержавеек нет смысла.
для более мягких нержавеек (HRC 55-56 или мягче)а зачем их вообше точить на водном камне? твёрже 57- да 55-зачем?
Из того, что я применяю, по подобным сталям, мне нравятся достаточно твёрдые бруски из электрокорунда, а если поточнее, то одним из наиболее удачных, я считаю вот такой брусок - отчасти речь о нём, так как присутствует чёткая и ясная маркировка, по которой подобные можно подыскать, но и не только - он мне очень нравится:
Мне не раз попадались советские бруски из электрокорунда и 24а в т.ч., но в виде более узких хонов, весьма неудобных, а тут вполне себе приличный типоразмер - на пределе удовлетворительности по ширине, зато достаточно удобной длины.
Что можно сказать о нём - заводская поверхность груба, желательно как минимум скруглить грани, а в идеале, чуть-чуть притереть на порошке карбида кремния, не тоньше F320 (если притереть до F400 или, тем более F500 - с активной работой можно распрощаться). Если предстоит много работы, то можно и ограничиваться скруглением граней - рабочая же плоскость приработается сама достаточно быстро, но и не будет слишком выглаживаться далее.
Мне попал экземпляр можно сказать идеальный - маркировка чёткая, брусок ровный - лекальный угольник показывает отличную ровность бруска.
Разумеется, область применения бруска не ограничивается мягкими нержавейками - несложно сопоставить его с другими и более известными электрокорундовыми брусками на достаточно твёрдой связке, однако именно для работе по нержавейкам, особенность связки тут та, что надо - по скорости обработки таких сталей, с ним мало что сравнится, хотя грубость работы иной раз и напоминает (повторюсь - именно по таким сталям) и более грубые абразивы, с зерном под 50\40мкм.
Суспензия не выделяется, максимум есть лёгенькая взвесь в воде, не влияющая на результат, и столь мелкая, что трудно сказать - это фрагменты зерна или связка. Засаливание очень умеренное.
Использовать следует строго с водой, и в достаточном её количестве. Пожалуй единственный минус - её надо часто добавлять. на просто влажной поверхности камня можно сделать под конец несколько движений, меняя стороны каждые 2-3 прохода, но именно затачивать, надо непременно с водой, иначе абразивная способность падает сразу, а тактильный отклик становится неинформативным.
Вообще, я довольно скептически отношусь к советским брускам и особенно, применению промышленных хонинговальных брусков в ручной заточке, основываясь на опыте проб многих из них, однако тут как раз тот случай, когда брусок чрезвычайно хорошо подходит для таковой, и обладает очень хорошей однородностью. Отдельно стОит упомянуть, что при аккуратной и грамотной работе, проблем с заусенцем, на этом бруске практически нет.
Вот в качестве примера его работы, два результата на мягкой нержавейке - сначала Krupp 1.4110. Макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:
И второй пример - тут я затачивал ну совсем "пластилин" - Fiskars K40 - свет на фото старался поставить так, чтобы было видно, сколь грубые риски остаются на заточной фаске, но переотражения немного испортили эффект( Тем не менее, кое-что видно. Ну и поскольку резать этой стали всё равно нечем, кроме как наведённой риской, делал микрофаску на ИСМ м10 и на этом посчитал заточку завершённой.
Параметры съёмки те же - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:
