Неоднократно убеждался -что после перешлифовки -ручной продольной
вдоль клина -Даже ножи посредственные намного лучще режут - особенно на кухне -не всегда эт связано с "кривым" сведением хотя эт не редкость!
ибо заточка практически никогда не затрагивает спуски...
тем не менее тема интересная
и я не возражаю против её существования.
если очень коротко,
то всё то, что способствует снижению трения ( уменьшению сцепления )
спусков о разрезаемый материал
улучшает режущие качества
поэтому иногда спуски покрывают тефлоном
или каким-нибудь DLC-покрытием
и это реально помогает
помогают также методы упрочнения и снижения шерховатости поверхности
типа искровой обработки (см. тему про ножницы),
дробеструйной отделки (bead blast), галтовки,
химической полировки, цементации, и анодирования
тем не менее тема интереснаяУра!
и я не возражаю против её существования.
Коротко: пологаю когда сведние тонкое и подводы узкие до 1 мм -
как правило перешлифовка (продольная в ручную) улучшает рез в разы -и казалось бы тупой нож -режет!
При перешлифовке проявляются все нюьансы машинной обработки и спуски становятся геометрически ровнее (любые:прямые -линза -вогнутые)
Продольная шлифовка спусков -позволяет выйти на подводы и рк гораздо лучше и "прямее"
------------------
С уважением, Евгений!
Hatuey
А с финками как быть?
уточните и конкретизируйте вопрос.
А с финками как быть?можно доработать серийную -рукоять эксп и не доделана а клин перешльфован:
вдоль клинафинские спуски, и они же - подводы, шлифовка спусков - то же, что заточка, вопрос насчёт стойкости режущих свойств
Огромная просьба высказаться всех, кому есть что сказать. или хоть какие-то ассоциации на тему.
Для меня совсем неоднозначно что
перешлифовка (продольная в ручную) улучшает рез в разы. Если считать что геометрия спусков не меняется и говорим только о финишной отделке поверхности спуска, то... у меня тут 2 сомнения, а именно:
1. Финиш поверхности спусков у Г.К. Прокопенкова а)довольно шероховатый б)исключительно поперечный. Тем не менее - Ножи одни из лучших.
2. Имеем рез продавливанием (для кухни пушкат). Чисто в теории не понимаю, как продольная шлифовка уменьшит трение в продукте, ведь она перпендикулярна резу в этом случае. Да и в других случаях вектор скольжения в продукте не совсем продольный, а некое 50х50. шлифовать наклонно? 😊 .
Еще. Чем ниже шероховатость, тем ниже (вроде бы) трение. На самом деле все интересней. Большинство продуктов влажные и липкие. Не получим ли мы обратный эффект на полированных спусках (не так давно и Якушин говорил что полировка на кухне не нужна) - когда прилипание даст наоборот затруднение реза. А у японцев встречаются как просто очень качественная кованина + окалина (Такеда) так и различные по глубине имитации кованины.
Кстати, в прошлом году обуреваемый познанием я отпескоструил часть лезвия слайсера из Р6М5. Результат - ощутимое затруднение реза. Вернул в поперечную шлифовку на 320 ленте.
Видимо, оптимальное скольжение будет при хитром сочетании микрорельефа спуска. Причем полировка будет давать выигрыш только в твердых материалах (пластик, дерево, в общем - не кухня). Господа, что думаете? Если сформулировать совсем уж эгоистично - какая финишная отделка оптимальна для кухни в кустарных условиях?
финские спуски, и они же - подводы, шлифовка спусков - то же, что заточка, вопрос насчёт стойкости режущих свойствНе скажу за все финки.У той Моры что на фотке была заводская заточка. Скорее всего на точиле не равномерные(по ширине) подводы с полмилиметра и пила на РК
Кроме того клинок оказался ламинатом да и угол сведения маловат
После продольной перешлифовки (небольшими твердыми брусочками)спуски сошльсь в 0 или почти в 0. Спуски были сильно "непрямые" Я ее несильно подправил под больший угол. Хлеб и деревяшки стало резать намного приятнее-чего собственно и требовалось
Большинство продуктов влажные и липкие. Не получим ли мы обратный эффект на полированных спусках (не так давно и Якушин говорил что полировка на кухне не нужна) - когда прилипание даст наоборот затруднение реза.Возможно от ширины спусков зависит, полировать не обязательно -а вот выровнять заводскую (машинную)шлифовку помоему стоит!
В случае с Морой заполировал тк опасался за толщину нержавеющих облаток да и для красоты.
Если считать что геометрия спусков не меняется и говорим только о финишной отделке поверхности спускаПологаю меняется именно геометрия -убираются неровности машинной обработки-теоретически рубить тоже лучще будет!
Пологаю маленькие ножи лучше полировать -если охота конечно! (красиво и гигиенично)
Если сформулировать совсем уж эгоистично - какая финишная отделка оптимальна для кухни в кустарных условиях?
Шефы, тут вопросы: Нержу-точно не стоит. А вот углеродку склонную к корозии ?
------------------
С уважением, Евгений!
lukasqэти не липнут, да. Но вот возюкать абразивом вдоль РК (я про финки), пусть и мелкозернистым - есть сомнения.
Хлеб и деревяшки
А если не про финки, выравнивание заводской шлифовки как-то влияет на сведение? И не уменьшением ли сведения объясняется повышение резучести?
А если не про финки, выравнивание заводской шлифовки как-то влияет на сведение? И не уменьшением ли сведения объясняется повышение резучести?Пологаю только отчасти- натянутая струна режет продукты без РК -тока потому что прямая и тонкая!-Что важнее?
------------------
С уважением, Евгений!
lukasqПонятно. Но только всёж на бОльший, а? 😊
всеж микроподвод на меньщий угол -Ихмо!
Но вот есть же такая хрень, как адгезия? И вроде бы чем чище поверхность, тем она выше
Понятно. Но только всёж на бОльший, а?запарился к вечеру конечно -больший!
Но вот есть же такая хрень, как адгезия? И вроде бы чем чище поверхность, тем она в
Тему завел чтоб прояснить и для себя в том числе -катаны хорошие на гриндерах японец делает?
------------------
С уважением, Евгений!
Уж очень мне стало интересно-чем сдалана шлифовка спусков?
Есть у кого какие соображения на этот счет?
------------------
С уважением, Евгений!
Но есть подозрение, что золотая середина лежит где-то в области не столько направления нанесённых рисок, той или иной обработкой, а скорее в характере шероховатости поверхности, вне зависимости от направленности обработки.
Вот два примера - на одном онтарио рэт фолдер, в увеличении около 40х, который в свежем хлебе с хрустящей корочкой, прекрасно ВЯЗНЕТ в мякише (все фото, как обычно, кликабельны):
Вот сантоку, с более точечным характером обработки части спуска, который однако, в увеличении около 40х, выглядит больше с тенденцией к перпендикулярной РК обработке:
А вот ещё один пример, не помню уже что, какая-то углеродка, довольно твёрдая (как-то кому-то делал фото с год назад) - затачивал и травил в четыре приёма с промежуточной полировкой - чтобы не вязло в продуктах и не корродировало, и вроде вышло. Процесс уже описывал в какой-то теме. Прилипание на мой взгляд я "купировал", и коррозионная стойкость на высоте. Поверхность зачищалась сначала шкуркой 1200 с пастой ГОИ, на твёрдом бланке, перпендикулярно линии РК, потом делалось травление хлорным железом до черна, потом алмазной пастой 10\7, шаржированной в бумагу на стекле, полировалось вдоль линии РК (не выходя на неё, разумеется). Потом опять травил "погуще", прдварительно помыв с фейри и обезжирив ацетоном, затем опять полировка пастой, но уже 5\3 микрон, также вдоль линии РК. После этого опять помывка, обезжиривание, травление уже лёгонькое, чтобы посерела поверхность, и финиш на пасте 1\0, не прорабатывая полностью риски от 5\3. После чего окончательное обмакивание в хлорное железо, снятие лишка черноты ацетоном, помывка и сушка клинка. В результате получается на углеродке поверхность достаточно шероховатая, с травлёной поверхностью, которая выглядит серой и невооружённым взглядом она видится как матовая тёмно серая, весьма однородная. Прилипание продуктов достаточно низкое, а коррозионная стойкость - довольно высокая. Ради избежания косяков на РК, тонкая заточка и доводка кромки, делается ПОСЛЕ всех процедур по вышеуказанной обработке спусков и голоменей. На клинок шириной до 30мм и длиной около 150мм., тратил около получаса, для выполнения такой работы.
Прилипает к такой поверхности куда меньше, чем к "крысе", и практически так же, или даже меньше, чем к широгами на фото выше, а склонность к коррозии ниже, чем у обработанного участка спусков на клинке из широгами. Кустарный способ, конечно, но меня устроил и я им пользуюсь довольно часто. Вот фото поверхности (там около 30х увеличение или около того, не помню уже):
Не поручусь за одинаковость увеличения фото поверхности спуска крысы и фото моей работы на углеродке, возможно углеродка сфотографирована была с мЕньшим увеличением, но шероховатость явно ниже, хоть и схожа поверхность визуально. А работает даже такая маленькая разница поверхности - совсем различно. так что как обычно, тут надо ещё умудриться "попасть" в нужную степень обработки...
Щас поищу фото клинка, которому с полгода назад или около того, так же доводил поверхность спусков - там шх-15 с зонной закалкой:
Неравномерность окраса здесь из-за границы зонной закалки - при травлении, это, как известно, вылезает.
Hatuey
финские спуски, и они же - подводы, шлифовка спусков - то же, что заточка, вопрос насчёт стойкости режущих свойств
Шлифовка никогда не должна быть тем же, что и заточка. тем более вдоль.
Полировка и заточка так же разные вещи - получение визуально чистой блестящей, полированной поверхности, либо матово-точечной - есть следствие тонкой заточки и доводки, но не цель. Методы получения такой поверхности при заточке\доводке и шлифовке\полировке различны и служат разным целям. Чисто полировкой можно сделать РК острой, но она может здорово "мылить" и быстро садиться.
Т.е. если надо обработать поверхность спусков, при отсутствии подвода - необходимо обрабатывать так, чтобы с лёгким повышением угла - на буквально пару градусов, финишировать клин после обработки спусков.
Пару градусов визуально заметить нелегко, в работе разница практически не ощутима (по крайней мере в параметрах работы хоз. ножа), зато стойкость получается повыше и, как следствие, утачиваемость клинка ниже.
Либо, выполнять обработку спусков, при шлифовке и травлении, не выходя на РК. оставить там небольшой необработанный участок. Т.е. сначала заточить и довести клинок, потом выполнять шлифовку спусков, не трогая участок у самой РК, а травить, предварительно обезжирив клинок, а потом проведя РК с утоплением её на полмиллиметра где-то, по например куску сала, или по ватной палочке, пропитанной густым маслом. По крайней мере при травлении в хлорном железе - это работает.
P.S.
Ещё я бы немного уточнил основной тезис темы - если посмотреть статью "теорию реза" от Дмитрича, где идёт речь о фактических углах резания, обдумать, как именно обычно что мы режем тем или иным РИ, то, думаю, будет актуально уточнить, что спуски и голомени, влияют не на рез как таковой, а на, как бы это сказать.... сопротивление материала, разнимаемого клинком при резе. Т.е. зависимость далеко не всегда прямая. И нагрузка на спуски почти всегда не симметрична, как и боковая нагрузка на РК.
Например при снятии стружки с древесины финкой, да даже при строгании, или при нарезке сырокопчёной колбасы тонким кухонником.
Чисто отметить этот нюанс при озвучивании общей проблемы финиша поверхности спусков (да и голоменей тоже) при работе РИ.
В городе, это обычно фолдеры, с тем или иным сатином или ещё чем на спусках и\или голоменях. Приведённый на фото lukasq-ом бенч из D2, например, никогда не стал бы лично моим едц, именно из-за такой поверхности спусков. Мне нередко приходится на работе фолдером и резать себе пищу, и вскрывать упаковки, в том числе, проехавшие полмира. Я не вижу возможности подручными средствами, как-то просто мылом и бумажной салфеткой, отмыть и вытереть такую поверхность достаточно чисто после налипшего скотча, перед резанием еды. Это же касается шероховатости подводов после заводской заточки.
Если порезать скотч, помыть и вытереть нож, а потом посмотреть всего лишь в 10х лупу - можно увидеть, сколько клея и ворсинок от салфетки или полотенца, остаётся в такой поверхности спусков и подводов с заводской или просто грубой заточкой. Не думаю, что этому всему полезно попадать в пищу.
Поэтому свои ЕДЦ (и кстати, знаю ещё людей, которые это делают) стараюсь может и в ущерб иногда степени прилипания продуктов, либо полировать, а кромку доводить почище, либо вот так вот травить с шлифовкой - такая поверхность, с рельефом рисок, как бы "оплавленным" и размазанным, отмывается несравнимо легче. Да и коррозии сопротивляется лучше, о чём уже говорилось. А ржаветт всё равно почти всё - дайте только достаточно кислую среду.
Немного оффа - как-то вскрывая упаковки, приехавшие через владик, мой коллега вытряхнул из упаковки скорпиона, размером со спичесный коробок))
А сколько бывало что у людей начинается аллергия, после вскрытия коробок из китая...
так что это всё не чрезмерная чистоплотность и щепетильность, а необходимая мера предосторожности - такая забота о клинке, которым режешь свою пищу.
всё то, что способствует снижению трения ( уменьшению сцепления )
спусков о разрезаемый материал
улучшает режущие качества
Где то встречалось мнение что долы (тем более двух, трёх и более кратные) а также узорочье резное на клинках выполняло не только роль снижения веса оружия но и уменьшение поверхности соприкосновения, соответственно сила трения уменьшается, проникающие способности выше. Если рассматривать это на микроуровне то получается риски от абразива выполняют роль уменьшения пятна контакта, а полированная поверхность наоборот повышает площадь контакта? На твёрдых продуктах это должно работать а на мягких где материал может соприкасаться скажем по всей поверхности впадины-риски получается наоборот площадь трения повышается?
С уважением
Так что однозначно сказать сложно.
Есть некая "золотая середина" - кто-то из производителей к ней ближе, кто-то дальше.
Есть некая "золотая середина"Сначала тоже написал про "должна быть наверное золотая середина" потом удалил, представил человек сидит расчитывает размер риски оптимальной для реза по твёрдой мишени, по мягкой мишени, по сухим продуктам, по влажным... угол наклона риски к оси клинка и т.д. и т.п. После чего возник вопрос насколько все эти факторы влияют на рез? можно ими пренебречь или вкупе они набирают вес? а по одиночке?
Опять же мы говорим не о РК, не о подводах ( пусть даже 3-5 мм) а о голомени размером от 20 до 50 мм (примерно)
С уважением.
Ежели брать все факторы - получится оптимум толко для реза конкретного материала(((((
А вот какими факторами можно пренебречь, а какие выдвинуть на первый план, чтобы золотая середина работала не по одному единственному материалу - вот это уже задачка......
Как бы из доскональной задачи сделать не столь доскональную?
Не знаю...
Может есть ссылки на какие-нибудь исследования в этом плане?
Несколько лет назад увлекшись ножами и перепробовав все,что попадало в руки на легкость разрезания и "прилипчивость" всевозможных материалов (в основном продуктов,всевозможные овоши и фрукты,мясо и хлеб и т д) с сожалением увидел,что мало какие ножи можно пользовать удобно в этом плане. И решил попробовать сделать что то сам,складень с толщ.клинка 3,8 мм и фиксед с т 3,5мм . полировка на складнике выглядит как...в общем критиковали уже меня за то,что мол войлочным кругом,шагрень,хрень и т д хотя полировал вручную,но поверхность шлифована перед полировкой была не лучшим образом,да и не ставил я цели удивить народ "завораживающей глаза красотой".Да поверхность как бы напоминает легкий целюлит в начальной стадии,но именно из за этого к ней практически не липнет то,что липнет к красивой ровнейшей и чистейшей полировке на плоских частях клинка. Форма обеих клинков для правши-несиметричный конвекс (вернее то,что я смог вывести своими худыми руками). На фикседе из за более узкого клинка сильнее выраженный и качество реза очень мне нравится,несмотря на толстый в общем то клин,режет он вполне легко. Конечно эти ножики,так себе "крестьянская хохлома"и не претендуют на призы фестивалей-чисто рабочие и практичные изделия-прочные и надежные (что для меня важнее всего)
Так же пришлось однажды "реставрировать" кинжал-бебут. Вот ним пробовал резать-и режет и не липнет-но это другая песня-затупил я его от греха подальше и не смотря на уговоры владельца точить отказался.
Я как-то в целях повышения скорости работы, доводил арканзас на алмазках, шаржированных в бумагу, положенную не на гладкое стекло, а на мелкорубчатую китаёзскую доску для нарезания стеклянную. Идея была в том, что неровности такой доски, если не прорывать бумагу и елозить камнем, перемещая его по поверхности по возможности бОльшей (лист а4), мешать не станут плоскостности такого твёрдого камня, а вот за счёт ребристости стекла под бумагой, мы получаем не одно здоровое медленно работающее пятно контакта, а кучу маленьких.
Действительно получилось гораздо быстрее, но не всё оказалось так просто.
Камень стал под 90 градусов отражать бесподобно, но если глянуть было на его поверхность градусов под 20-30, то поверхность выглядела вот такой вот шагреневой, как на стали после шлифкруга. А работал камень при этом куда агрессивнее, чем доведённый на шаржированной бумаге на гладком стекле.
И мне подумалось, что можно попробовать этот эффект и на клинки перенести - тут и визуальная блестючесть, и шагрень, на которую меньше липнет.
Если что соберусь так опробовать - обязательно отпишу, вне зависимости от результата - получилось что-то или нет.
P.S. А несимметричная геометрия спусков - вообще прелюбопытнейшая вещь. Готовое такое мне купить особо не удаётся - я левша, но вот попробовать сварганить самому или заказать у мастеров - пожалуй весьма стОит.... надо, наконец, распробовать это дело...
Мои руки пошли немного другим путем - начал осваивать стоунвош. Но эксприменты надолго остановились из-за других очень важных дел.
С японцами я знаком гораздо меньше, чем хотелось бы. Но вижу у них (кухня, симметричный клин) +/- повторяющуюся схему: первые 3-10 миллиметров после РК и подводов полированы в зеркало. Далее до обуха различные варианты шероховатостей для отлипа. Для себя это понимаю так: там где давление расклинивания продукта наибольшее - полировка все ж работает и нужна. Далее нужна волшебная форма микрорельефа, который бы и скользил, и не прилипал бы.
Меня больше всего интересовал рез-сейчас переосмыслив все заново пришел к выводу что всеж дело в геометрии спусков
После машинной обработки-спуски в любом случае (даже прямые) далеки от плоскости-это особенно заметно если попробовать шлифовать твердым брусочком вдоль Как правило появляются пятна куда абразив не достает-после того как все пятна убраны -уже стоит задуматься о травлении полировке итп
Конечно такая шлифовка требует значительных трудозатрат-но както приятнее становится клинок и на вид и врезается легче!
Чтоб не налипало можно попробовать типо токсика неглубокого сделать -а потом заполировать-если конечно толшина позволяет клина
------------------
С уважением, Евгений!
При шлифовке такого клинка в принципе можно немного и "схалявить" - первоначально обдирать шкуркой с ГОИ не на ровном твёрдом бланке, а например положив на резину - купил как-то моток резины широкой, которой лодки клеили раньше - регулируя количество слоёв (обычно от одного до трёх при толщине каждого примерно 1,2 мм.), можно вполне равномерно повторить визуально незаметные, но имеющиеся отклонения геометрии на голоменях и спусках. При дальнеёших операциях с алмазкой, просто приходится класть лист бумаги с ней не на стекло, а ещё на несколько листов... А что поделать... Не всегда целесообразно выправлять всё....
Кстати, линзовидные спуски или голомени, только так и шлифую. Но с ними сложнее - есть опасность заехать по РК не тем, чем надо, поэтому этап тонкой заточки, как минимум, оставляю "на потом", делаю его, как и с травлением - в последнюю очередь.
Р18 твердость около 60 хорошая железка хозяин полностью мне доверил сделал потихоньку почти переспуск-почти тк там очень кривое было сведение-ну и подточил ессно 😛
После подравнивания спусков нож начал деревяху строготь уверенно даже без заточки 😊 в хлеб полез больше ничего не пробовал 😊
после заточки ессно уже стал все резать -но тема о спусках
Надо попробовать. Переточил спуски у Ганзо Г712 из 440с поперек РК, исправил на свой вкус, резать он стал гораздо лучше, теперь попробую вдоль РК, сравню.
S-образность полностью удалось убрать? Славно получилось, а на чём делали?Да с этой S-образностью и было 90% возни-нож ближе к рукояти спушен был тоньше на 1/3 клинка примерно Вот оставшиеся 2/3 снимал на камне "горбатом" обрезок круга корундового М50 потом немного пастами-чтоб вода стекала-полировать не стал -хотел протравить но не успел 😊 отобрали-принесут потом посмотрю может стоит потравить? там видно будет
Но как обычно ощюшение -совсем по другому нож лезет во все 😛 фотка не передает тактильно все гораздо лепше 😛Хозяин ножа кипятком писал...
Сперва я хотел вывести четко грань гломень и спуск-но они с разных сторон были разные потому их замылил немного-короче видом пожертвовал в пользу реза
Переточил спуски у Ганзо Г712 из 440с поперек РК, исправил на свой вкус, резать он стал гораздо лучше, теперь попробую вдоль РК, сравню.Попробуйте перешлифовка -меняет клинок очень сильно-не узнаете его 😛
[B][/B]
------------------
С уважением, Евгений!
А если есть проблема коррозии, то актуально взять на заметку пост #18, жаль фото не сохранились в теме. Если будет надо - попробую поискать.
oldTorДак 10 лет пробую...а коррозию маслом растительным лечу.
Т.е. голомень и сразу подвод? Таким клинком не работал, но если есть проблема прилипания продуктов, раздражает, то почему бы не попробовать.
А если есть проблема коррозии, то актуально взять на заметку пост #18, жаль фото не сохранились в теме. Если будет надо - попробую поискать.
А травить клинок пробовали? если не хлорным железом или ортофосфорной кислотой, может ещё чем?
Я как-то привык хлорным железом и в целом меня устраивает, что на шх-15, что даже на хвг, что на всяких других ржавучих сталях. ну а маслом-то это да, никогда не вредно протереть - широгами вот просто протираю оливковым рафинированным после использования - после первого применения пару мест потемнело слегка, а дальше не пошло - уже года два как сантоку на кухне работает и пока в меру чистенький и свеженький.
Сталь 65Г,отшлифована на барабанчике с шлифбумагой,дрелью. От ржавчины.
Отполировал до зеркала, угол 30г финиш хард арканзас.Прбовал на кухне не понравилось.Конечный результат- поперечная шлифовка на ленте р100 с пастой ГОИ и финиш на Нортон оил файн.(этот камень мне нравится всё больше и больше)Хотел протраавить азоткой но надо было обработать 50кг помидор, носле работы нож получил фиолетовый оттенок ия решил его не трогать.Прошёл год нож не ржавеет.Говорят полированый металл меньше ржавеет но доведенная рк на арканзасе от нарезки овощей быстро покрывается патиной а на нортон нет.Такие мои наблюдения.
С Ув. Владимир.
Полированный действительно ржавеет меньше и медленнее. Правда важно чтобы при полировке не осталось очагов коррозии, а иногда они могут как бы прятаться и расширяться вглубь полотна, и вылезать при дальнейшей заточке. Вот на этом фото прекрасно видны очаги коррозии, при том что бритва была очищена и полировалась алмазными пастами, а поверхность полотна выглядит под невооружённым взглядом зеркальной. И это всего-то углеродка, несложно поддающаяся обработке!
Так что сюрпризов может быть много... Самое неприятное, когда на фаске вылезает такая вот гадость, как на фото.
Т.е. появились каверны и вокруг них белёсое с более тёмными точечками пространство. Спрашивается почему именно там, если вся поверхность была равномерно обработана и прошлифована вручную и довольно тщательно..
По-хорошему надо эти места прошлифовать мелкими фракциями, а потом весь клинок пройти. Травить мне его неохота. Хотя х12мф травлёная даже просто в хлорном железе, весьма хорошо сопротивляется коррозии - делал так другу с финкой, так за два сезона лодочных походов - полёт нормальный.
В общем, какой бы финиш поверхностей клинка мы не выбирали, в первую очередь логично постараться достаточно хорошо её подготовить, по возможности убрав каверны и крупные риски. Не зря большинство рекомендаций по сатинированию и т.д., говорят о том, что актуально для начала поверхность вычистить и отполировать, а потом уже наносить требуемый вариант финиша. Это же касается и подготовки поверхностей фасок перед доводкой.
Равномерная же именно патина на углеродке меня обычно не беспокоит, главное чтобы на подводах каверн не было. Ну и в целом, обычно доводка на тонких сланцах обеспечивает то, что фаски практически не патинируются. Даже на ХВГ)) которая патинирует несмотря на травление зачастую, и очень мощно.
Арканзас же актуальнее в этом плане на твёрдых углеродках, типа широгами.
С Ув Владимир.
Т.е. появились каверны и вокруг них белёсое с более тёмными точечками пространство. Спрашивается почему именно там, если вся поверхность была равномерно обработана и прошлифована вручную и довольно тщательно..Вылазиют такие дефекты изнутри-пологаю так не всегда но частенько на кованых клинках-самое неприятное что сначала не видно а современем вылазиет и вид портит и корозия в таких местах расползается
Сейчас режет еще получше. Думаю, что обработка спусков вдоль РК убирает "неправильную" геометрию клинка и рез становится комфортней от этого.Угу! рез както управляемее и контролируеме становится-шкурки и пасты не дают такого эффекта-камешек сразу выявляет все неточности машинной обработки 😛
Рекомендую всем попробовать 😛 если есть немного времени свободного?
Нож таким кривым как правило оказывается 😛 но потом уже намного приятнее становится!
------------------
С уважением, Евгений!