Dobra _vsem
Расскажите подробно про модернизацию жучка современным светодиодом, какой лучше взять, как подключать, крепить (в контексте охлаждения есно) использовать директ-драйв безопасно для светодиода?
Вообще говоря, занялся я этим just for fun, так что никаких мегарешений не использовал и особо не заморачивался.
Общий момент - это выпрямление тока. На выходе генератора - переменный ток, если не хотите терять половину сгенерированного, то надо делать двухполупериодный выпрямитель. Тогда и конденсатор можно поставить.
Емкость конденсатора - умеренная, без фанатизма. Иначе, как я раньше писал, зарядка конденсатора до нужного уровня займет некоторое время, и все это время фонарь будет светить кое-как. Это раздражает.
Хорошо бы поставить повышающий преобразователь - в этом случае и емкость можно поднять, я думаю.
Диод лично я поставил теплый 1W с DX.
Подключается он у меня через двухполупериодный выпрямитель и конденсатор. И вроде бы стабилитрон стоит, чтобы напряжение не превышать - с тем же успехом можно было поставить "драйвер" на 7135.
У меня диод стоит на П-образной фиговинке, которая "ногами" опирается на дно рефлектора. Решение крайне спорное в плане теплоотвода, но собрав схему, я некоторое время жужжал фонарем, держа светодиод в руке - и никакого нагрева не ощутил.
Рефлектор поставил обычный DXовский 18мм, и стекляшку (пластмассовую 😊)-рассеиватель оттуда же.
Это все, повторюсь, далеко не догма. Если фонарь другой конструкции, то надо смотреть, какие там напряжения.
zlobolet
С ионисторами(супер-пупер конденсатор такой) ещё никто не экспериментировал?
А как же. Но в моей схеме не нашлось места повышающему преобразователю, поэтому ионистор только отнимал энергию на свою зарядку - а потом себя практически никак не проявлял. Десяток секунд "в режиме электробычка" никак не оправдывал несколько секунд, которые были нужны для зарядки ионистора.
Если будет стоять преобразователь - может выйти толк.
Или если ставить маломощный светодиод.
Virgo_StyleVirgo_Style, спасибо за ответ и создание нужной темы. Но вот то что я процитировал, для моего мозга осталось нерасшифрованным посланием с других миров, с такими сложностями связываться не буду, оставлю как есть 😊.
Подключается он у меня через двухполупериодный выпрямитель и конденсатор. И вроде бы стабилитрон стоит, чтобы напряжение не превышать - с тем же успехом можно было поставить "драйвер" на 7135.
Хочу получить приблизительно следующий трёхрежимник: Hi 100% > Mid 30% > Lo 10%.
Вопрос в драйвере:
1. взять такой http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190 и доработать его методом, приведённым Изотопом в теме RQ с KD: My name is Clone. Spear Clone. В итоге получить фиксированный трёхрежимник, с близкими к желаемым характеристиками.
2. взять вот такой http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26111 и учитывая, что он программируемый, перепрограммировать под себя. В итоге иметь программируемый трёхрежимник.
Благодарю за ответ!
Всё стало на свои места: я напротив не был уверен в возможности программирования сего девайса, поэтому и запостил вопрос.
Так как в перспективе использование R2 на одном 18650, то выбор очевиден: 7135 с пропайкой и твёрдой увереностью, что чуда не случится.
Кто сталкивался с таким? что за хрень...
Включил фонарь, минуты на 3, потом положил, понадобился ещё через какоето время, хоп а он нагрелся! и в одном месте, разбираю его(фонарь на 3D) один элемент нагрелся остальные нет... измерил вольтаж на нагретом 1,19 на остальных 1,48, и до сих пор греется и теряет вольтаж. Батарейки Varta Longlife Extra.В многобатареечных фонарях один элемент питания всгда садится быстрее других.. Такие дела 😊Кто сталкивался с таким? что за хрень...
nikolay1983
и до сих пор греется и теряет вольтаж
Уже вне фонаря? вероятно, что-то внутри коротнуло.
если есть желание пошаманить, может выйти хороший фонарь(заменить диод, рефлектор/линзу, драйвер)
Dobra _vsemИли последовательно, или 2P2S.
Кто нибудь видел холдер в котором можно разместить параллельно 4 шт 18650? Может есть и такие в которых можно конфигурировать схему подключения? Нужно 2P2S, мастерю собственно вот для этого http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.30864 . Идеи из чего его заколхозить так же приветствуются.
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=198008
http://www.candlepowerforums.com/vb/showpost.php?p=2956528&postcount=105
Итак, постановка задачи: сырой титан смотрится как кусок дюраля, что, учитывая стоимость и назначение - несколько обидно.
Красить титан можно, но это, опять-таки - прятать красоту.
Решил заанодировать на коленке, для начала, титановую клипсу NiteCore Extreme
Кювету для анодирования собрал из обрезка пластиковой бутылки и двух стальных полосок (это будут катоды; можно было бы обойтись и одним, но решил подстраховаться)
В качестве электролита залил старую добрую Кока-Колу (мне больше ванильная нравится, но так-то по барабану). Для успокоения плеснул ещё немного уксусу и раствора сульфата магния (американские товарищи используют чистую Кока-Колу; просто под руку подвернулись)
Деталь почти не готовил, просто обезжирил до растекания воды и подвесил на проволочке (это будет анод)
В качестве источника тока взял блок питания от ноутбука (19V). В процессе пару раз замкнул накоротко (нечаянно) - к счастью, без последствий.
Результат:
Цвет в процессе окраски менялся от коричневого до вот такого марганцовочно-фиолетового. В месте перегиба прокрасилось плохо (то ли это место прогревали, чтобы отпустить, и там свой слой окисла, то ли из-за близости подвода напряжения - пока не разобрался)
Получившийся колёр оказался полной неожиданностью - рассчитывал на "лёгкую бронзу" в соответствии с
(Тут, вероятно, очень зависит от конкретного сплава)
В планах покрасить вторую клипсу большим (или меньшим, ещё не решил) напряжением, о результатах доложу)
По-моему, и здесь тот же случай.
Лентяям, таким как я, советую не лениться и раствором соли не пользоваться - процесс-то идет, но на поверхности образуются язвочки.
В качестве электролита подоходит и кислотный аккумуляторный. Он вроде бы даже дешевле колы и что приятно - прозрачен, так что теоретически можно контролировать цвет в ходе процесса. На практике оно сложнее - пузырьки газа сильно мешают.
В процессе держите носы подальше от всей этой радости - выделяющийся газ оченно раздражает. Ну и про электробезопасность забывать не надо - через мокрые руки даже 30 вольт уже неприятно дергают.
Потому как конкретно этот фиолет, стоит его помацать пальчиками - становится просто серым (но такой благородный серый, так что тоже неплохо, плюс по отзывам анодирование деталь защищает вне зависимости от цвета)
Стоит протереть водочкой - цвет возвращается
А вчера, как раз проверил анодирование в кислоте - другую, напряжение 35 вольт, и отпечатков не наблюдаю.
А какой цвет на 35 вольтах получился?
На первый взгляд довольно нейтральный металлический цвет, но если приглядеться - то какие только оттенки там не промелькивают 😊
Какой ужас эта макросъемка, на ней всегда все недостатки вылезают 😊 И какой ужас этот титан, обрабатывается тяжеловато - зато царапается легко 😊
Вполне возможно, что на цвет и качество влияет температура. По хорошему в ванночку надо-бы градусник опустить. И при перегреве прерывать процесс. Холодное анодирование (при +5-10(максимум) градусах) более стойкое, чем то которое при комнатной температуре и наверное другого цвета - по крайней мере с аллюминием так, может и с титаном похожее. Тёплое анодирование рыхлое и его поры можно забить красителем, а холодное прочное и не краситься, такого советского зелёно-серого цвета. Некоторые особо отвязные люди делают ванночки с охлаждением, например от старого холодильника или просто льдом обкладывают и помешивают.
Саша Удав
Некоторые особо отвязные люди делают ванночки с охлаждением, например от старого холодильника или просто льдом обкладывают и помешивают.
Думал об этом, на первый раз просто положил бутыль с кока-колой на верхнюю полку холодильника перед началом процесса. Электролита ещё на два захода осталось, так что можно поэкспериментировать )
Chixpux
Песочный такой. Хочу клипсу так анодировать.
Клипса титановая? Если да - то на самом малом напряжении (9-12V) должен быть коричневый участок (но без прозелени)
Если протереть маслом - цвет такой неопределённо-коричневатый становится, но для Romisen RC-A4 в самый раз будет)
"Берлинская лазурь" - 36V
"Бронзовый" пошкурил средней шкуркой перед анодированием, цвет поравномернее лёг
"Лазурный" переанодировал из фиолетового, предыдущий слой не трогал
Вольтаж бытовых приборов исчерпал.
А я попытался другую детальку анодировать - то же напряжение, тот же сплав - и совсем другой результат. Возможно, "собака порылась" в концентрации электролита.
И желтый цвет при более высоком напряжении все так же чувствителен к отпечаткам пальцев, видимо, дело тут в цвете.
А вот можно для зарядки литьевого аккумулятора, 1 штука (к примеру, защищённый 14500, 900 мА/ч) использовать зарядку от телефона ( опять-же к примеру, Нокия АСР-8, 5,3 В, 500 мА) ???
Зарядка выдаёт стабильный ток, аккумулятор по окончании зарядки должен отключиться (или не должен?). Можно ещё светодиодики с микросхемой приделать, что-бы показывали окончание заряда, но это уже детали.
Интересно как эконом-вариант з/у для деревни или там для дачи.
Переделал почти так-же китайскую зарядку "Кодак", для метал-гидридных аккумуляторов, 2 "канала" 😊 по 2 акка 1.2В. Ток у зарядки был 900 мА, ограничил сопротивлениями, по 350 мА на каждую пару - стабильно держиться, +/- 5 мА. Заряжаю по времени.
Но видимо главный ограничивающий фактор, то что аккумулятор сам в нужное время отключатся не хотит (сам знаю, что недозаряд\перезаряд\сильный разряд не сильно хорошо для любых акков). Наверное можно иногда подзарядить немного, с секундомером, допустим процентов на 70-80, что-бы не перестараться.
заметил что у Олайтов Т10 и Т25 одинаковые резьбы, ну я взял и скрутил их- получается что теперь туда влазит 3 АА(с учётом самодельного экстендера, тушка от Т15 наверно в самый раз была бы), на олайтовском сайте пишут что напряжение питания Т25 - до 4.2в . вот и чешутся руки засунуть таки 3х NiCd аккума по 1.2в. Получается 3.6 вольта - вроде в пределах того что драйвер переварить может, но как то ссыкатно(извините, но уж больно ёмкое словцо), всё таки китайцы любят приврать.
не успел дописать, таки проверил работоспособность схемы:
фонарь включился, работал нормально кроме одного но: небыло слабого режима, тоесть средний-средний-макс-строб-сос было переключение
да, голова Т10 и кнопка Т25 тоже скручиваются между собой 😊)) и если найти подходящую часовую батарейку(таблетку) то получится ещё один маленький фонарик 😊
P.S.полнейший оффтоп получился, но мало ли у кого нить подобный вопрос возникнет
таки всётаки назрел вопрос: переключение режимов кнопкой- тут всё понятно, а как реализуется переключение поворотом головы???
/окончательные результаты по литиевому локатору здесь/
LiOn 14500 акки- как переносят разрядку током 1.5А - 3А ? Сильно убивает это их?
(То ли это плохонький Lion перекрашеный, то ли не знаю что)
В моем случае это были XP-E с KD (заявлен яркостный бин Q3).
Дело довольно хлопотное - надо ухитриться припаять диоды к подложке, а потом еще возиться с рефлектором. Я изначально планировал поставить рассеивающую стекляшку от flashlightlens, что сильно облегчило мне жизнь - иначе пришлось бы возиться еще и с фокусировкой.
В результате яркость спарки заметно больше максимального режима Dereelight Q4 3SD, при токе с батареи 1.5А (сравнение проводилось с рассеивателями на обоих фонарях).
Ощущения от данного опыта следующие: данный финт имеет смысл при наличии прямых рук, какого-никакого оборудования и еще одного из двух пунктов - большой жабы либо топовых XP-G.
Во ином случае imho гораздо проще использовать MC-E/SST-xx.
P.S. Изначально была мысль соединить диоды последовательно и использовать настраиваемый NJG-18. Фокус не удался, NJG-18 не вытянул.
Я тогда был маленький и глупый и накрутил стимпанковскую конструкцию с большим количеством эпоксидки внутри и толстым медным проводом снаружи:
Кнопка эта до сих пор у меня кликает, но как-то неуверенно: то ли конденсат из эпоксидки внутрь пробрался, то ли зря я её силиконовым вазелином перед заливкой промазал - в общем, если фонарём долго не пользоваться - она заводится после пяти-шести кликов, после чего работает без нареканий. Я уже привык как-то.
Но запонадобилась мне на днях (вернее - сразу после Нового года) forward-click кнопка для Соларфорса. Я наивно предполагал, что, раз по резьбам он с Шуром совместим - то и кнопка шуровская встанет. Хрен там. Заказал в разных местах три кнопки, ни одна не подошла. Вспомнил про Каевские.
Лобзиком выпилил из умершей мышки кусок омеднённого текстолита (взял заведомо больший размер), довёл надфилем, процарапал бороздку гвоздём (оказалось сложнее, чем я думал), припаял пружину от SKU S005871 (купил ради пружинок), на пружину посадил серебряную клёпку. Наружный контакт залудил безсвинцовым припоем и усилил кусочком провода.
Подобрал баночку для завершения образа. Вуаля!
Полдня провозился, в общем.
Собрал вчера фонарь, начал кликать - симптомы те же самые, что и у первой кнопки.
Очень медленно и очень внимательно прокликал: в одном случае из пяти примерно простое нажатие срабатывает, но после клика фонарь гаснет. Если очень медленно снова нажать на кнопку - фонарь загорается (без клика) и уже не гаснет.
Снял макушку кнопки (слався, открытая архитектура!) и аккуратно, пинцетом загнал под контакты по кусочку тонкой медной проволоки (приподнял их, короче). Для успокоения подрастянул наружную пружину и заменил внутреннюю.
Собрал, прокликал
Ход стал туже, но теперь всё работает.
Если мне фонарь разрядил 16340 PCB до 2.55В, значит ли это, что защита не сработала, а аккумулятор можно считать дохлым?
Не могу не поделиться очередным опытом анодирования
Электролит - всё та же Кока-Кола с уксусом, напряжение 15V
На полированный металл легло идеально
MauserFL
А как по стойкости?
Хороший вопрос.
Сталью царапается (но в принципе и сам титан сталью царапается только в путь)
Если тереть салфеткой, допустим (имитируем жизнь в отдельном кармане) - только ярче становится
Вот то место на накатке, где будто бы потёртость - это на самом деле плохо прокрашенное место (те места, где была термообработка титана, прокрашиваются в другой цвет)
Но это всего 15V, я давно хочу на 110 проверить, да всё никак блок питания не подберу нужный
По теории анодирование хорошо защищает от агрессивных сред (вдруг я в море с ним нырять буду 😊 ), но основной фан всё же в цвете, люди вот такие штуки делают:
Во всяком случае, на моей ручке все царапины анодированы 😀
И вот так, когда все на одной странице собраны - особенно остро ощущается, что приличных boost | buck считай что нет
GD стоит как слон (хотя парочку я всё же купил) и заметно отстал от современных диодов по амперам
L-mini больше не продаётся (один взял на пробу и теперь локти кусаю)
Ну и всё, собственно
А сжигать 30% мощности в каком-нибудь NANJG - не во всех ситуациях можно себе позволить
Ругать его бессмысленно (единственный и оттого лучший buck | boost, который можно купить за деньги), просто расскажу об особенностях господина Ямагуччи вообще и в работе GD в частности.
Так получилось, что GD оказался вообще первым купленным мной драйвером (при первых так сказать симптомах болезни), и оттого сложность работы с ним я поначалу списал на свою отвычку от паяльника.
Но вот позавчера я прокачивал SacredFire 555, а вчера Romisen A4
Фонари одного класса, с примерно равным числом неожиданностей - но в первый я поставил NANJG, а во второй GDuP (да, я сделал это - драйвер за $50 в фонаре за $15)
C первым я управился часов за шесть, со вторым - бился часов 14, вчерне закончил во втором часу ночи и ещё на сегодня кое-что по мелочи осталось.
Дело в том, что GD очень маленькие (14мм). Но это ещё не всё - камрад Ямагуччи очевидно происходит из уважаемого рода рисовальщиков на рисовых зёрнах или что-то вроде: технические отверстия он садит нереально близко, паяльник на пол-миллиметра в сторону - и развлечение в виде прочистки соседних отверстий обеспечено. При этом никакой технической надобности в подобном нет (и на вчерашнем GDuP я таки припаял землю не туда, куда указал Ямагуччи, а туда, где мне было удобно)
GDuP идёт в комплекте с "коннектором" шириной меньше компьютерного джампера раза в два-три. Мало того, что штыревое соединение вообще малонадёжно, а подоткнуть вслучаечего будет крайне затруднительно - так ещё чёртов коннектор развалился аккурат в тот момент, когда я припаял к нему выводы. В общем, расстройство сплошное.
Ну и так, по мелочи: пружину припаять некуда. Ну или это должна быть очень маленькая пружинка, миллиметра четыре в диаметре.
C кастомными параметрами тоже забавно происходит: при заказе Вайни сам или через секретаря говорит, что наилучшие параметры уже выбраны лично им, а вариант, допустим, 75-150-350 mA лишён смысла. Хотя может это и не косяк, а забота о покупателе 😊
И немного о GDuP - у него какая-то вымороченная система самоподстройки, которую я так и не понял, как отключить. При изменении параметров (новая батарейка, нагрелась голова в процессе работы, просто долго лежал фонарь без дела) - фонарь моргает, изменяет яркость, снова моргает. Приятно конечно видеть, что там внутри идёт работа - но блин у Ямагуччи на сайте вообще нет инструкций, а в треде на CPF описано какое-то нереальное количество задумок, пробных версий и апгрейтов, то есть свой там отыскать малореально. Но как плюс - Вайни часто сидит в аське и его можно расспросить напрямую. Наверное, займусь вечером.
upd Как-то я пропустил: Вайни таки раскачал GDuP до 1200mA (базовая версия 20-180-1200mA), стоит столько же (ну почти, $49.80)
а при каком питании?
Есть драйвер, похожий на sku.7879 и sku.7612.
Скорее все же на 7612
но с небольшим отличием - "левая верхняя" 7135 перенесена вниз, а между освободившимся верхним на фото контактом платы (который соответствует +VDD 7135-й) и минусом питания сидит нечто с маркировкой 01C (резистор на 10КОм, если верить этой ссылке.
Хочу добавить на вакантное место еще одну 7135, вопрос - резистор можно выкинуть или пусть живет?
Фото платы в кривом качестве, если надо - переделаю:
UPD: нет, это все же 7879 - на месте R2, C1 стоит микросхема.
В первой шеренге - форвард-кликалка с KD в натуральном виде и в разборе.
Поведение, как можно видеть, определяется баллансом двух пружинок. Если одеяло на себя тянет толстая - фонарь время от времени "залипает" и не выключается, если тонкая - полунажатие отрабатывается, но после клика фонарь может погаснуть.
Предустановленные пружины очень пластичны и достаточно быстро приходят в негодность.
Особенно странно, что аналогичная по виду кнопка стоит в Найткор Экстриме (не исключено, что на KD слили отбраковку)
Подъёмом контактов (идеально загнать в пазы по кусочку изоляции от тонкого провода) и заменой пружин (доноры на заднем плане) кнопку удаётся довести до ума.
Теперь фонарь всегда горит, если кнопка нажата и всегда гаснет, если кнопка отжата (невеликое достижение, я понимаю)
Однако в момент форвард-клика размыкание цепи (на доли секунды, глаз не отслеживает) порой всё же происходит. С однорежимным фонарём проблем не было бы, с грамотным драйвером - тоже, но у меня как на грех стоит драйвер от L-mini, переключающий режимы по размыканию цепи. И примерно в одном случае из десяти он таки переключает.
Планирую впаять дополнительный конденсатор между плюсом и землёй, подаваемыми на драйвер. Ине кажется, что подобное решение "спрячет" кратковременный разрыв и пропустит более длинный при осознанном переключении.
Теперь собственно вопрос к технически подкованным товарищам.
1. Будет работать?
2. Какой конденсатор? (ток на диод 40-1200mA, питается от одной 18650)
3. Чего-нибудь ещё? (резистор там, не знаю)
/перенесено сюда/
dsche
Теперь собственно вопрос к технически подкованным товарищам.
1. Будет работать?
2. Какой конденсатор? (ток на диод 40-1200mA, питается от одной 18650)
3. Чего-нибудь ещё? (резистор там, не знаю)
Я не шибко подкован... так, подкову нашел на дороге 8-))
imho:
1. Да, но емкость и соответственно габариты конденсатора могут оказаться неприемлемо большими. Свободного места в фонарях обычно катастрофически мало.
2. Я б плясал где-то от 10мкФ, проверяя все экспериментально. Или тупо выбрал бы конденсатор самой большой емкости, какой поместится 😊
3. Определенно нет. Хотя можно попробовать подключить конденсатор параллельно кнопке, но в работоспособности этой затеи я не очень убежден.
Поставил вчера два по 10 мкФ и ещё один неизвестной ёмкости, но предположительно тоже не больше 10 (выпаял из хлама всякого), осталось место ещё на один 😊 (я их "лёжа" по кругу вокруг пружины драйвера пустил) - маловато. Пойду в лабаз схожу, посмотрю что у них компактного есть.
Тоже понял, что придётся подбирать: время разрыва на глаз оценить не получается, а потребная мощность может на порядки отличаться.
upd Ёмкие конденсаторы как и предполагалось велики по размеру, купил SMD на 100 микрофарад, в процессе монтажа сжёг, ещё раз поменял пружину, оставил два малых конденсатора - всё работает (тьфу-тьфу-тьфу)
Мне нравится!
А можно по-подробней:
фотографии кнопки в разборе
и принципиальную схему.
я об похожем думал - но это же надо тащить "плюсовой" контакт в кнопку...
dsche
Я вот чего подумал... А нельзя ли извернуться так, чтобы в момент разрыва цепи конденсатор питал только саму микросхему, а не диод? Необходимая емкость при этом сократится как бы не на порядки. А диод... ну пусть себе мигнет на долю секунды, не беда.
Но это надо брать схему драйвера и показывать ее знающему человеку *косится в сторону sergVs* 😊
Изначально идея принадлежит Eye_of_a_storm.
Принципиальная схема
ЛевыйПравый "провод" - это корпус.
R1 - постоянный резистор сопротивлением 1-5кОм, включаемый параллельно входу драйвера. Его задача - замкнуть цепь в обход драйвера.
Сопротивление должно быть таким, чтобы
- ток при включенном фонаре был достаточно мал
- падение напряжения на нем при выключенном фонаре было достаточно мало, чтобы не запустить драйвер.
R2 - переменный (подстроечный) резистор сопротивлением 200-500кОм. Для более тонкой настройки его можно заменить двумя. С его помощью устанавливается нужный ток.
Все элементы должны быть максимально компактными! Диод - smd "формата" 3528, например, ну и с остальными элементами та же картина.
Отсюда следует второй момент - желательно иметь пару запасных элементов. Ибо они ломаются, перегреваются и теряются.
Исключительно правильным будет собрать нижнюю часть схемы на миниатюрной "печатной плате"
Иначе намаетесь с креплением элементов и отваливающимися проводами.
Увы, это не всегда возможно - в некоторых случаях места недостаточно и приходится ставить крепить элементы клеем на скотч (играющий роль изолятора). В этом случае имеет смысл разместить подстроечный резистор в легкодоступном месте, чтобы не разбирать всю кнопку для подстройки яркости.
Не следует забывать, что корпус в данном случае - это плюс питания. Минус забирается со второго контакта кнопки, который соединен непосредственно с отрицательным полюсом батареи. Задолбавшись с пайкой, можно и перепутать - будет обидно 😊
Для использованных мной диодов оптимальными оказались токи порядка 20-30, максимум 80 микро(!!)ампер. Это, в теории, годы(!!) свечения. Разумеется, реально подсветка будет работать не дольше времени саморазряда АКБ.
Следует заметить, что самые яркие при прочих равных диоды - это зеленые, что замечательно совпадает с цветом самых прозрачных кнопочных резинок.
Как это выглядит?
Старая версия (0.7мА) смотрелась вот так:
Такой ток более чем избыточен, в темноте бросается в глаза и раздражает.
P.S. следует учитывать, что сопротивление подстроечника может меняться при нажатии на его шток. Желательно его устанавливать там, где его ничто не потревожит.
Вопрос два: подстроечник-критично? Может взять пару-тройку обычных и подобрать перед пайкой?
Вопрос три: что если взять УФ-диодик? Кажется, УФ очень успешно утилизируется люминофором.
dsche
Ток утечки на конденсаторе всё равно есть, так почему бы его не использовать в мирных целях?
Если его хватит, то почему бы и нет.
Результат беглого гугления:
Q: Какой допустимый диапазон тока утечки ?
A: Всегда приводится в документации. Для абстрактных китайских что-то типа <0.02CV (где C - ёмкость, V - рабочее напряжение).
Где-то 10мкА для тех диодов, что я использовал, можно считать приемлемым, но ниже уже вряд ли.
dsche
Может взять пару-тройку обычных и подобрать перед пайкой?
Даже лучше, по-моему. При условии правильного подбора.
dsche
что если взять УФ-диодик? Кажется, УФ очень успешно утилизируется люминофором.
Даже и не знаю. Предполагаю, что в результате получим более равномерную подсветку за счет "переизлучения". А вот будет ли она более яркой или менее - без представления...
Саша Удав
диоды в указанном формате (на ленте) все по параметрам одинаковые или может есть какая-то конкретная маркировка
Мои зовутся 1206 smd white led, 2500 mcd.
Imho 1206 - это тип исполнения, габаритные размеры. Ибо по этим цифрам находятся и резисторы, и предохранители...
Аналогичная ситуация и с лентами.
Кажется разумным выбирать диоды с наибольшим соотношением яркость/ток (а совсем хорошо было б сопоставить кривые яркость/ток при интересующих нас значениях тока - это если доступны даташиты).
Нужно улучшать теплоотвод. т.к. модуль не прилегеает к корпусу фонаря, а диод потребляет огого.
2. Китайцы пошлют. сделать ничего нельзя, только заменить диод на новый.
3. В новом фонаре обматайте модуль фольгой или алюминием от пивных банок на термопасте, или придумайте что-то иное, но главное отвести тепло от модуля с рефлектором на корпус фонаря и далее на руку.
Very bright, probably close to 300 lumens on a fresh battery (drawing 1.48A)
цитата с DX - 1.5A - это нормально для диода, но не нормально для такого слабого охлаждения.
суть вопроса - у меня есть китайский клон MagLight'а. работает от 3х толстых круглых батареек типа "D". источник света - криптоновая лампочка.
на самой лампе написано - 3,6V 0.75A
в фонаре 3 батарейки по 1,5 вольта.
так вот - меня не совсем устраивает яркость. можно ли заменить криптоновую лампу на диодный источник света, не меняя тип батареек?
Но вот на следующий день мне показалось, что он светит как-то тускло и в цвете появился голубоватый оттенок.Такие симптомы появились у моего модуля R5, когда я полез поглядеть что там как. Открутил рефлектор от медной(латунной) гильзы, снял изолирующий(белый) круг, посмотрел на внутренности, собрал обратно. После этого обозначились выше описанные проблемы.... а потом отвалился сам диод от подложки. В общем возникло впечатление, что он там приклеен был. Вот так.
____________________________________________________________
Единственная пакость - чуток мерцает из-за плохого контакта (скорее всего надо перебрать кнопку).
--------------------------------------------------------------------------------
был у меня на р пятом, тоже чуток мерцал, ни как не мог понять где контакт, бошку раскрутишь, скрутишь, все впорядке, то опять как тускнее стал, то сново все нормальнльно, а потом оп... и диод от звезды отлетел, тут я понял где контакт был плохой.... (((
диод припаять не получилось, заказал новую бошку, боюсь как бы не болезнь р5-х. а сам р5-й пока работал понравился очень, если придумаешь как то проверь как диод припаян(на пример не мерцает ли или не меняет ли яркость если подложку диода трогать и если так, то может родпаять, а то от микроскопической площади контакта я пришол в ужас, а когда все таки припаял, нечайно сколупнул пинцетом линзочку и светодиот стал светить синим и сгарел), а то чет я очкую, вот так мне криворукому не везет.
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ что это только мне с тем фонарем так неповезло, диод очень понравился, заказал еще бошку.
_____________________________________________________________
Сделал максимально возможный теплоотвод:
гильзу к отражателю на термопасту
вокруг целиндрического отражателя слои фольги промазаные т.пастой причем так плотно, что в корпус фонаря пришлось буквально впресовывать.
результат:
Через 10 мин на максимуметемпература корпуса фонаря 35 градусоы.
А вот температура платы 1-го уровня(если так можно выразится) во время работы 95 градусов. Но при выключении упала до 35 буквально за несколько секунд(т.е. теплоотвод сработал быстро).
Это на новой голове при токе от акума 1.25А
Вот закрадываются мысли, что так как предидущая бошка жрала до 2.5А
https://guns.allzip.org/topic/234/618686.html
Может диод нагрелся так, что просто отпаялся.
А сам диод я пытался паять без флюся олово ну никак не липнет.... (вот при нагреве он и был буквально отторгнут и и при первй же возможности он не отломился а просто отсоединился.
Вопрос до какой температуры диод чувствует себя нормально, может раз такое дело с R5 может его на максимуме лучше не гонять. Ведь не дураки же всякие фениксы, которые обзывают это турборежимом и при злоупотреблении ими снимают с гарантии.
наяндексил. рабочая температура
Типичная рабочая температура производимых на сегодняшний день светодиодов составляет от 50.С до 120.С
В другом месте написано
Максимальная рабочая температура светодиода не должна превышать +75 .С - иначе резко уменьшается ресурс работы светодиода. При нормальном режиме ресурс работы светодиода OSRAM или CREE не менее 100 000 часов.
Но при таком раскладе 75 град это недостижимо тееплоотвод самой подложки-гильзы не позволит это сделать.
и вот что на хлайте написано
Как рассчитать теплоотвод для светодиодов, кластеров, светильников
Первичным теплоотводом в светодиодном изделии является печатная плата, на которую монтируется светодиод. Потребляемая мощность светодиода в номинальном режиме составляет 1 Вт. Для отвода такой тепловой мощности достаточно площади теплоотвода 1 кв. дюйм.
Если площадь платы под светодиодом примерно соответствует данному значению, такое устройство не нуждается в дополнительном теплоотводе при работе светодиода в номинальном режиме. В противном случае, нужен дополнительный теплоотвод, суммарная площадь которого должна быть приблизительно равна по значению потребляемой электрической мощности устройства в рабочем режиме.
При расчете теплоотвода нужно учитывать предельное значение
температуры p-n перехода светодиода в рабочем режиме (для светодиодов Cree она равна 150?C, максимальная рабочая температура корпуса 85?C).
Кто знает что именно имеется введу под словом корпус, не корпус ли самого светодиода если так, то это реально достижимо только при мощьноси наверно в 2 вата, иначе тепло не успевает передаваться(и по теплоотводу дальше доделовать нечего если не принудительно охлождать).
Кто-нибудь эксплуатировал r5 достаточно долго. Прошу вашего мнения, а то я чайник.
pnvkolya
Кто знает что именно имеется введу под словом корпус, не корпус ли самого светодиода
Вы себе представляете, что такое 85 градусов?
Болевой порог в районе 45, а при 60 с чем-то начинает сворачиваться белок.
Если б температура корпуса фонаря была близка к 85 градусам... "Включил, охнул, в больничку; включил, охнул, в больничку... Романтика!"
И это... давайте будем ценить чужое время и не заставлять читателя продираться через полстраницы безграмотного текста, чтобы ответить на вопрос в две строчки, хорошо?
Потому и написал, что при температуре фонаря 35 градусов температура у самого диода 95(мерял термощупом), перерыл все в инете что смог найти, а напиано противоречиво:
Максимальная рабочая температура светодиода не должна превышать +75 .С - иначе резко уменьшается ресурс работы светодиода.
Вот и прошу помоч разобраться, т.к это трудно выполнимое условие.
Кажется разумным выбирать диоды с наибольшим соотношением яркость/токЗеленый (560 нМ?) при 5мкА уже достаточно яркий. Со стабилизатором от 2,4В(5мкА) и до 10В(<10мкА) работает. По этим мотивам пытаюсь сделать микротоковый индикатор разряда Li.
Говорят, что можно отличить 18650 с защитой от "беззащитного", если тестером в режиме амперметра коротнуть +/-. Типа на защищенном будет 0, на "беззащитном" циферки/подергивание стрелки (если тестер аналоговый). Истину глаголят ?
проще посмотреть наличие платы защиты. определяется легко и невооруженным взглядом.
Не всегда определяется. Даже руками.
Взял самую жёcткую (Full Hard)
Из 22 gauge ничего толкового не вышло
Из 18 gauge (там чем больше - тем меньше) вышло вот так вот
Изгваздался в серебре по уши, такое впечатление что даже внутрь сколько-то принял.
Дело, как выяснилось, требует сноровки: модуль это не вобблер всё-таки, и больше и фигурней.
Пошёл самым простым путём: хлористое серебро, гипосульфит, зубной порошок.
Наносить нужно быстро и желательно сразу по всей поверхности, но без сильного нажима; помаявшись с салфеточками в конце концов руками делал.
Основная сложность - соль шибко комплексная, и серебро как осаждается, так и растворяется обратно, реагируя на температуру (деталь в руках нагревается), на концентрацию (вода испаряется) и так далее.
Но ничего невозможного.
Была бы кровяная соль - попробывал ещё электролитически для сравнения, но - нет.
UPD В чём фишка: НЕ НУЖНО слишком готовить поверхность, промывать в щелочах и т.п. НЕ НУЖНО готовить густой насыщенный раствор. А приготовили - разведите раз в десять. Чем хуже тем лучше, короче. Так бывает.
Гипосульфит в аптеках есть. Зубной порошок сложнее всего найти, пожалуй.
А так всё верно - ляписа нет, фотореактивов фиг достанешь, растворял серебро под одеялом с фонариком (с красным фильтром)
Но серебрить в темноте - это они загнули, мне кажется. Там хлорид только по недоразумению может остаться, всё растворяется.
dsche
Мне оказалось проще хлористое серебро на еБае взять
а ключевые слова какие, Silver Chloride? Тоже думал об этом, но что-то результаты поиска не вдохновили 😊
1. Где взять стандартный драйвер диаметром 17мм для МС-Е.
2. Где взять драйвер диаметром 20мм для модуля 5*Cree.
2. Где взять форвардную (тактическую) кнопу на Джет-1.
3. Этому драйверу http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=6653 нужно закоротить обе перемычки чтобы получить 1400мА, я правильно понял? Ну т.е активировать две "опциональных" Q1 и Q4 7135 стоящие по диагонали. Ну и можно где купить меньше 10 штук? 😊
драйвера почти все существующие здесь перечислены. и список скорее удручает.
Если что - ключевые слова super output.
Тот 19мм что я видел, тоже бы не рискнул пилить, но можно выдремелить гильзу до 20мм. Видимо это пока единственное решение.
Модуль 5хCree такой прием не позволяет.
Dobra _vsem
купил не посмотрев диапазон питания 2,8-6В, а надо до 8,4 😊
Справедливости ради - ему и шесть много, у него внутре линейник
Могу забрать себе под 1xLiIon (или на кнопочку сменять 😛
Кнопку для джета запарился искать, написано на ней OMTEN но нейт у этого производителя такой кнопки..., размеры такие, ну или ткните где посмотреть.
Такого размера forward-click ни разу не встречал.
Можно кайдомэнскую попробовать обстругать до этих размеров, внутреннее устройство позволяет.
Кайдоменовская кнопка на 5мм выше, углы обкарнать можно, но высота... сам кликательный механизм (зубастенький этот) боюсь высокий.
Тактикал кнопка на Джет-1 это так, каприз или перфекционизм, можно жить и с обычной стратегической.
Отчего я про резьбу и спрашивал
Я за тактическую всегда, фиг знает отчего. Сначала понт был, а теперь привык уже 😛
Так я жил и лениво подумывал - надо поменять, тут товарищь купил Т15 нового выпуска, с тактической кнопкой, я поюзал, понравилось и вскипел... , но не судьба 😊, ну да и ничего, надеюсь в скором времени поменять на что нить новое архитехнологичное 500 люменное на R5 😊.
А драйвер тот мне не выслали, говорят у вас в России теряется много пакетов, доплатите еще 6 баксов и вышлем, или может просто вернуть деньги? Грю рефаундте, ну вас лесом 😊. Видимо такое расположение звезд...
Вообще он посылает в Россию, но всякий раз очень волнуется (а когда я всё же получаю - радуется не меньше меня 😊
Я посчитал что хороший, но ограниченно подходящий мне драйвер не стоит платной доставки 😛. Я так понял доставка должна была быть бесплатной.
Немного вернусь к топику.
В процессе сбора фонаря столкнулся с очередным вызовом (их по два на дню приходит, но этот орешек крепким оказался, бился с воскресенья)
В общем, теплоотвод у медного модуля (не латунь, а честная медь) оказался столь хорошим, что припой просто не смачивает его. Испробовал три припоя и три флюса в шести сочетаниях - пусто.
Покурил интернет. Попробовал "паять на утюге" - в целом лучше дело пошло, но регулировать нагрев очень сложно, а с перегретого модуля припой просто стекает по стеночкам.
Рабочий способ (назовём его "пайка по-македонски") такой: берём ДВА паяльника. Один упираем в деталь неподалёку от места пайки, вторым наносим припой. Флюс - активный паяльный жир. Держится, на стекает.
Может пригодится кому.
turist-m6
Незнаю сюда-ли спрашивать? Кто-нибудь встречал батарейки литиевые формата 14505, кажется 3В ? И что если сунуть такую в Jet 1?
14500? Такие? 3.7В? Только это аккумуляторы.
Если сунуть такой в Jet I будет светить ярче чем на АА или NiMH. Не сломается 😊
UPD: Фото
Вопрос видоизменился. Что будет я увидел. Спрашивается: а почему?
А на вопрос почему отвечу точно.
Нагуглил вот такой даташит.
Цитата оттуда:
Max.Continuous current 100 mA
Max.Pulse current 200 mA
То есть, батарейка не может отдавать длительное время ток больше 100 мА. Естественно, фонарю этого мало и он светит как может.
Брал в магазине электроники, было два вида батареек 14505 и 14505М.
Продавец так и не смог объяснить разницу, а надо было брать "М"-вариант. Там макс. ток 1000 мА 😊
Процесс:
Результат:
Тема гораздо более замороченная, но результат пожалуй что гораздо лучше, чем при химическом осаждении (показывал страницу назад)
По доброй традиции, при первом запуске перепутал белый и коричневый провода и начил серебрить графитовый анод (ставший катодом 😊
Пока решил так: тактовая кнопка с мощной пружиной (нет проблем)
Управляющий контур по корпусу (ну чтобы не гонять силовой через две резьбы)
Кругляш из текстолита в диаметр тушки с шлейфом до головы на катод аккума
Проблема первая: кругляш накреняется и пружина уходит в бок (решено строительством "загона" для пружины из толстой проволоки)
Проблема вторая: собственно сам шлейф. Стандартные слишком толстые, тонкие (от принтеров и т.п.) сложно распаивать (конкретно - сложно очистить жилы от изоляции в конкретном месте, не повредив сами жилы)
Отжигал изоляцию - жилы становятся хрупкими. Может есть стандартное решение?
Или не заморачиваться и собрать самодельный шлейф из тонкой проволоки?
Или есть в природе стандартная деталь типа "плоский провод" (доли миллиметра)?
dsche
Или есть в природе стандартная деталь типа "плоский провод" (доли миллиметра)?
На фонаревке в ветке про катушки вроде упоминалось что-то такое, нет?
в #5 говорится про ленту и далее периодически эта тема всплывает.
Вопрос: как побороть эту напасть?
Данный драйвер пришлось использовать так как кроме таскледа производителей драйверов не знаю. Тасклед же не прошёл по габариту 25мм, против 19мм у китайца.
Если есть варианты хорошего двух-трёхрежимного или программируемого драйвера с размером до 20мм, порекомендуйте - буду очень признателен.
Отсюда вопрос:
Можно ли для этого использовать диод XP-G и если можно, то где его взять тепленьким? 😊
Есть желание проабгрейдить холодный Jet3ST BVC на теплый диод.
Отсюда вопрос:
Можно ли для этого использовать диод XP-G и если можно, то где его взять тепленьким?
поддержу Dobra_vsem, правда у меня более ранний Jet3ST, на Q-5, свет неплохой, но чутка потеплее бы - скоро лето, и Q-5 на улице будет не айс(((
поддержу Dobra_vsem, правда у меня более ранний Jet3ST, на Q-5, свет неплохой, но чутка потеплее бы - скоро лето, и Q-5 на улице будет не айс(((уточнню- CREE-Q5